Ceci est le cinquième et dernier épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 5 de 5 : Washington

Longueur: 814 km

Itinéraire: Cascade Locks à la frontière du Canada

Durée: 29 jours

Point le plus haut: Approche de Old Snowy mountain (2195 m)

Jours de repos: 2

Aussitôt le pont des Dieux franchi et la Columbia river enjambée, je regagne un sentier luxuriant qui m’accueille de ses généreux buissons de framboises noires. Les fruits juteux et tiédis par le soleil d’août explosent de saveur dans ma bouche alors que mes jambes se régalent d’une douce montée, qui ne tardera pas à s’accentuer! Quoiqu’on ne monte jamais bien haut en altitude, le relief présente de brusques dénivelés et les traverses rocheuses des Cascade Mountains vont continuer de mettre mes jambes à l’épreuve jusqu’au bout. L’horizon de cet état du nord-ouest est dominé par d’imposants stratovolcans ; les monts Adams, Saint-Helens, Rainier, Glacier peak et Baker. La PCT ne s’aventure pas sur ces hostiles sommets mais sillonne plutôt entre ceux-ci, offrant des vues imprenables sur ces grands rois de roc et de glace.

La course contre les feux

Les feux de forêt font toujours rage au nord de la Californie et dans tout l’Oregon, poussant les randonneurs à quitter l’aventure ou encore sauter une grande partie du sentier et reprendre près de là où je me trouve, au début de l’état de Washington. La horde de marcheurs qui ont dû fuir vers l’avant amène un achalandage inhabituel et la PCT se retrouve vite surpeuplée. C’est de plus en plus difficile de se trouver un campement le soir venu, je dois marcher parfois jusqu’à 21 :00 pour trouver un emplacement où installer ma tente. Certaines fins de journée, accablée de fatigue, je réussi à me faufiler entre quelques tentes et dormir directement au sol, faute de place pour déployer ma maison. Dans mon choix de ralentir le rythme pour profiter et étirer ce fabuleux périple, les visages qui m’étaient familiers ont rapidement migré vers le nord et je me retrouve comme au tout début de l’aventure dans le désert du sud de la Californie, entourée d’inconnus.

L’entrée dans cet état verdoyant du Nord-Ouest était accompagnée d’un grand soulagement d’être parvenue à gagner la course contre les feux de forêt. Ce doux sentiment va vite s’envoler avec ce qui nous guette en avant…

Après une dernière journée complète de repos à Leavenworth, un étrange village au style bavarois, moi et 4 randonneurs marchons ensemble, heureux et insouciants, autour de Glacier Peak dans un décor paradisiaque digne de La Mélodie du Bonheur. Ce ciel, d’un bleu surréel, se couvre tout à coup et le vent porte à mes narines une odeur froide, humide et métallique. En quelques minutes, un dense plafond de sombres nuages gris-bleutés se déploie au-dessus de nos têtes. L’orage se fait sentir, se fait entendre et les grondements se rapprochent. Mais il manque un ingrédient important… la pluie!

Alors que nous marchons, bien exposés, à flanc de colline sur l’étroit sentier passant de crête en crête, un éclair déchire le ciel et frappe de plein fouet les arbres géants dominant la chaîne de montagne située juste à notre droite. Ça tremble jusque dans mon cœur. Un des plus grands arbres se fait aussitôt avaler dans une immense et infernale colonne de flammes… Et c’est ainsi que l’on assiste à la naissance d’un feu de forêt, nerveux et pressés de nous mettre à l’abri et de s’éloigner le plus au nord possible de cette nouvelle menace que l’on croyait derrière nous.

La fatigue de l’équipement

Déjà 5 mois de marche… Mes shorts noirs rendus gris aux coutures fatiguées sont maintenant trop grands et flottent autour de mes pattes amaigries et musclées. Ma quatrième paire de souliers n’en peut plus et ne tient qu’à un morceau de ruban adhésif. Autre phénomène étrange, ma pointure, qui était du 9 de femme en mars dernier, est passée à du 9 ½ en juillet et mes pieds de yéti me réclament maintenant du 10! Mon fidèle sac à dos fait également des siennes. Une attache en plastique a cédé et après une réparation artisanale temporaire, je dois marcher un bon deux semaines avec ce gros fardeau qui me tire sur l’épaule gauche, le temps que ma nouvelle maison sur mon dos ne me soit livrée au prochain point où c’est possible. Le sentier dans ce secteur est très reculé et plus sauvage que l’Oregon et il y a peu d’occasions de ravitaillement. Les petits villages ont des services très limités et sont éloignés des grands centres, on doit donc prévoir plus à l’avance d’y faire acheminer nos colis et prier pour qu’ils s’y rendent.

Une solitude à moitié assumée

Depuis le pont des Dieux, j’ai décidé de ralentir, envahie de frayeur en voyant les kilomètres se dissoudre devant moi et sentant la fin approcher trop vite. On me dit que c’est un voyage, que ce n’est pas fait pour durer. Mais j’y ai trouvé un mode de vie qui m’a avalée dès le premier mois où mes pieds ont touché ce long sentier. Mes pas se font donc plus lents, mes sens absorbent tout ce qu’ils peuvent, enregistrant bien profondément dans ma mémoire les odeurs, les caresses du vent, les moindres sons et les mille beautés de cette nature sur lesquelles mes yeux ont encore le privilège de se poser. J’apprécie chaque foulée, chaque contact avec ce sol; tantôt en gravelas croustillant, tantôt en roc immuable, tantôt en terre souple ou en lit d’épines moelleuses.

Je marche seule, laissant filer vers l’avant ceux qui me sont chers et qui m’ont accompagnée depuis des centaines de kilomètres. Seule par choix, mais endeuillée de ne plus être aux côtés de ces magnifiques humains qui ont croisé mon chemin. Sereine dans ma solitude, mais triste de ne pas vivre l’arrivée en leur riche compagnie. Mon cœur balance. Et mine de rien, perdue dans mes pensées déchirées, j’atteins finalement la toute dernière route avant le dernier segment de 50km menant au fil d’arrivée de cette longue épopée. Je suis maintenant tout près de cette frontière qui me semblait si lointaine il y a quelques semaines.

L’aller-retour de la victoire

Une fois au croisement de la route de Hart’s Pass, je m’informe auprès des garde-chasses et collecte les dernières informations météo avant de pénétrer dans le dernier tronçon qui est complètement coupé du réseau cellulaire. Les nouvelles ne sont pas bonnes… trois grands feux de forêt font rage de part et d’autre du sentier devant moi ainsi qu’à la frontière canadienne… juste à côté du terminus de la PCT. Ils nous rassurent toutefois que pour les jours à venir, humides et sans vent, la situation est sous contrôle et que le sentier demeure ouvert et sécuritaire. Je choisis donc de poursuivre mon chemin et d’entamer le cul-de-sac des 50 derniers kilomètres qui me séparent de la fin et sillonnent entre trois immenses brasiers.

Il s’agit d’un aller-retour d’une centaine de kilomètres puisque la frontière canadienne demeure toujours fermée pour les piétons depuis 2020. L’idée me semblait déplaisante au début… mais à force de croiser les randonneurs victorieux sur leur retour, je me réjouis de l’ambiance qui règne sur ce tronçon que nous avons baptisé le « Victory lap ». Je revois même des amis que je n’avais pas vu depuis des semaines et qui marchaient à peine quelques jours en avant de moi! La motivation est à son comble, des frissons me parcourent le corps à chaque fois que mes pensées prennent de l’avance sur mes pieds et envisagent la fin de l’aventure.

Des pluies de cendres… l’étau se referme

Je remonte en suivant de longs lacets tracés au creux des montagnes acérées puis j’atteins le sommet de Woody pass. La vue me scie les jambes… à la fois suis-je émerveillée devant tant de grandeur et de beauté sauvage, à la fois suis-je prise d’effroi par ce que j’observe par-delà le col que je viens de franchir. J’ai maintenant une vue plongeante sur les 16 derniers kilomètres me séparant de la frontière Canadienne. À l’ouest se dresse une colonne de fumée titanesque touchant le ciel et l’assombrissant de ses longs bras charbonneux. À l’est, les montagnes sont recouvertes d’un épais voile gris, laissant deviner un brasier digérant tranquillement la forêt depuis déjà plusieurs jours. L’air est alourdi et colore l’air d’un hâle donnant des couleurs pastel aux paysages, les transformant en aquarelles délavées. Je me sens comme si j’étais sur le point de me sortir d’un long rêve, au moment où tout devient flou avant de basculer vers le réveil.

Alors que je m’amuse avec un papillon qui me suit depuis quelques minutes, se posant sur mes mains et goûtant le sel de ma peau, je vois un flocon se poser sur ma paume. Je cligne des yeux pour m’assurer que je n’hallucine pas… impossible qu’il neige par 25 degrés! Des confettis gris clair virevoltent et retombent autour de moi… il pleut des cendres. J’accélère le pas.

L’arrivée

Dernier matin. Dans l’odeur de fumée, je range ma tente et remplis mon sac en silence puis me mets en marche. Le sentier descend doucement au creux de la vallée, laissant la gravité participer à cette force invisible qui me tire vers l’avant. Je suis curieuse du cocktail d’émotions qui m’attend en bas et je dois me ramener au moment présent à chaque 4 pas.

Soudain, j’entends des voix étouffées par la végétation en contrebas, celles des quelques randonneurs rassemblés à la frontière. J’approche. Les voix se font plus nettes, plus fortes, puis se transforment en cris de joie et applaudissements pour m’accueillir dans ce lieu sacré. 4 pas, 3 pas, 2 pas… ça y est. J’émerge de la forêt pour atterrir, fébrile, sur cette tranchée qui sépare nos pays. Je pose la main sur le monument du terminus, fait de colonnes de bois dressées fièrement, faisant écho aux colonnes de pierres que je touchais il y a 165 jours à la frontière du Mexique. Mon corps se relâche d’un coup et je m’appuie de tout mon poids sur la surface aux odeurs de sueur, de champagne et de bière, submergée par un tsunami d’émotions mêlées. Je prends un moment de silence, les paupières inondées et la main posée sur le bois du monument, pour emmener en pensée tous ceux que j’ai rencontrés en chemin et qui n’ont pas pu se rendre jusqu’ici.

Après un long moment à célébrer, je reprends mes esprits, remets mon sac sur mes épaules puis reviens sur mes pas, victorieuse mais nostalgique. Riche de 4270 km de souvenirs et le cœur empli de gratitude, je reviens tranquillement vers la civilisation, traînant avec moi ce sentiment doux-amer d’avoir enfin (mais déjà!) terminé cette longue marche, de frontière à frontière.

Le plus difficile…

Tel un arbre que l’on plante en pleine terre, j’ai grandi. Même si je suis toujours la même personne, plus rien ne sera exactement comme avant. Comme mes pieds dans mes souliers, mes racines n’entrent plus dans les pots que le monde synthétique me propose et valorise. Je me sens désorientée et agressée par le bourdonnement incessant des villes, les odeurs fausses, la vitesse des choses, la quantité d’information qui nous submerge en continu. Un long et difficile sentier m’attend, bien différent et bien plus hostile que celui que je viens de quitter: le retour.

La saison froide est à nos portes et pour profiter des plaisirs de jouer dehors, je vous propose certains équipements qui pourraient faire la différence afin d’apprécier la neige et le froid, peu importe votre activité préférée (raquette, rando, ski, snowboard, etc.).  

Une assurance sécurité poids plume

La compagnie québécoise nanoTRAINO offre une solution ultra légère d’évacuation toute saison. Cet outil ultra compact se glisse aisément dans votre sac à dos et n’ajoutera qu’environ 560 g à votre équipement. Il se déploie en quelques secondes pour former une civière pouvant transporter une personne blessée. Il est tellement facile et intuitif que même mes enfants ont pu l’utiliser sans aucune instruction préalable! Évidemment, je vous suggère fortement de prendre un cours de secourisme en régions isolées afin de mieux comprendre comment déplacer une personne blessée. Ma trousse de premiers soins et le nanoTRAINO sont les deux outils que j’apporte avec moi toute l’année, peu importe l’activité de plein air. Je vous suggère d’avoir un petit tapis de sol compact avec vous, car la personne blessée sera beaucoup plus à l’aise. Procurez-vous un nanoTRAINO pour votre groupe de randonnée et vous partirez l’esprit tranquille! Sachez qu’en 2023 un modèle avec bâche intégrée sera mis en vente… à suivre. Prix : 395 $ nanotraino.com

Le nanoTRAINO en action / Crédit photo : nanoTRAINO

Dormir en toute quiétude

Le matelas de sol Z Lite SOL de la compagnie américaine Therm-A-Rest est un incontournable pour vos sorties de camping hivernal. Il est fabriqué d’une mousse à alvéoles fermées quasi-indestructible et surtout résistante à la perforation. Vous pourrez compter sur lui pour dormir sans soucis. Grâce à sa surface argentée qui reflète votre propre chaleur corporelle, ce matelas pourra convenir autant pour les saisons froides (valeur isolante R 2.0) – je vous conseille de le combiner avec votre matelas régulier – que pour les saisons plus chaudes, car il est réversible. Son poids plume de 400 g vous fera oublier son volume plus important que la plupart des matelas autogonflants. Étant donné que vous transporterez ce matelas à l’extérieur de votre sac à dos, je vous suggère de le mettre dans un sac de nylon afin de le garder propre et au sec. Prix selon la grandeur à partir de 60 $. thermarest.com

Le matelas de sol Z Lite SOL de la marque Therm-A-Rest / Crédit photo : Cascade Designs

Avalanche : une recherche simplifiée

Lorsqu’une avalanche survient, toutes les secondes comptent et l’efficacité des recherches fera toute la différence. Avec le DVA (détecteur de victimes d’avalanche) Ortovox Diract Voice de l’entreprise allemande Ortovox, vous pourrez bénéficier du tout premier appareil de recherche au monde avec navigation vocale intégrée. Que vous soyez néophyte dans le domaine ou guide en charge d’un groupe, cet appareil vous aidera à faire une recherche efficace grâce à sa simplicité d’utilisation et ses commandes vocales claires. Avec un poids léger de 210 g, ce DVA tient aisément dans la main grâce à des zones caoutchoutées au pourtour de l’appareil.  Sa batterie rechargeable très durable par basse température pourra tenir près de 200 heures en mode émission. Grâce à l’application gratuite ORTOVOX APP, vous aurez accès à des mises à jour gratuites. Prix : 495 $ ortovox.com

Le DVA d’Ortovox Diract Voice / Crédits photo : Ortovox / Hansi Heckmair

Un duvet hydrophobe pour les frileux

Le fabricant anglais RAB continue d’innover cette année avec un manteau isolé d’un duvet d’oie de qualité exceptionnelle 900, hydrophobe et sans fluorocarbone. RAB a intégré une technologie thermo-réfléchissante à l’intérieur du manteau afin de le rendre encore plus performant sans compromettre sa respirabilité exceptionnelle. Pour arriver à un poids aussi léger (540 g pour une grandeur médium), RAB a utilisé un nylon extérieur Pertex® Quantum 10 Denier, anti-déchirure et déperlant. Ayant utilisé plusieurs duvets de cette compagnie, j’ai toujours été hyper satisfait par l’excellence de la finition et de la performance. Gageons que celui-ci ne fera pas exception à la règle! Idéal pour ceux qui recherchent un manteau en duvet isolant et qui passe inaperçu dans le sac à dos. Prix : 650 $ rab.equipment

Le duvet hydrophobe Rab Mythic Ultra / Crédit photo : Rab

La rigueur avant le marketing

Voici un test terrain de lampes frontales qui fait suite au guide d’achat du numéro d’été 2022 de Rando Québec, également paru sur le blogue. Ces tests ont été effectués sur plusieurs mois et dans des conditions réelles de terrain. Nous avons fait une sélection de lampes en fonction des besoins multiples d’un randonneur. Les résultats sont complètement indépendants et ne proviennent absolument pas des fabricants ou de préférences aléatoires de certains acheteurs dans les boutiques de plein air. Testé par des pratiquants, pour des pratiquants.

Par Emmanuel Daigle, guide de randonnée certifié par l’ACMG

Testé comment et par qui?

Premièrement, il est important de comprendre que nous avons dû faire un choix avant de se lancer dans les tests terrain. Les lampes frontales sélectionnées pour les tests devaient répondre aux besoins des randonneurs sur tous les types de terrain et en toute saison, la polyvalence était donc de mise. Nous avons pu tester les modèles du mois de février au mois de juin, ce qui donne une bonne idée de la performance par température froide et de la facilité de manipulation avec mitaines ou gants. Nous avons également demandé à des enfants d’essayer les modèles pour voir la facilité d’utilisation sans préalablement lire les instructions. Des gens aux cheveux longs les ont essayées pour voir si la bande élastique était agréable. Des tests ont aussi été effectués avec des casquettes, une tuque et un casque d’escalade. Nous les avons aussi testés pour de courtes distances de course en sentier.

Les 10 lampes frontales du test

Nous voulions également savoir s’il était facile de repérer une pancarte ou un point de repère à une bonne distance la nuit, en sentier. Les tests ont permis de réaliser les différences entre les modèles lors de marche en sentier et hors sentier ainsi que la performance à courte distance autour d’un campement.

Une autre donnée importante que nous voulions vérifier était la durée réelle des batteries ainsi que la rapidité de la charge. Bref, nous voulions mettre ces lampes dans des conditions réelles de terrain pour avoir l’heure juste sur leur performance.

Les modèles choisis sont, pour la plupart, rechargeables ou fonctionnent avec des piles rechargeables, question de limiter l’impact négatif sur l’environnement.

Voici donc les résultats, explications et tableau résumé.

Notes :

• Les marques suivantes (Black Diamond, Petzl, Princeton Tec) sont placées par ordre alphabétique et non par préférence.
• Les modèles testés de la compagnie Black Diamond ont changé de nom pour la saison d’automne 2022 et certaines caractéristiques mineures ont été modifiées.
• Les poids indiqués dans le tableau ont été évalués avec la même balance électronique et incluent les batteries.
• La durée des batteries est trop variable selon le mode d’éclairage choisi pour l’inclure dans un tableau résumé. Cependant, il est à noter que la durée moyenne indiquée par la compagnie Black Diamond semble toujours être surévaluée. Le temps de recharge, pour sa part, est plutôt fiable. Notez que le temps de charge peut varier de façon notable si vous utilisez un panneau solaire ou une multiprise USB.

Black Diamond

Modèle testé : Spot-R (modèle d’automne 2022 : Spot 400 R)

Ce modèle tout terrain est plutôt facile à utiliser mais un temps d’adaptation sera nécessaire pour comprendre les différentes options d’éclairage. Le faisceau d’éclairage n’est pas très large pour le hors-piste mais très puissant pour repérer une balise de loin. Cette lampe ne possède pas de lumière rouge pour faciliter la lecture des cartes la nuit. Le bouton d’allumage, un peu surdimensionné, peut être actionné par mégarde alors faites attention lors du rangement dans le sac à dos. Plutôt difficile d’utiliser les boutons avec des mitaines ou des gros gants l’hiver. La bande élastique est facile à ajuster, simple, efficace et est très stable malgré le mouvement en marche. La durée d’éclairage indiquée par le fabricant semble être passablement surévaluée selon le mode d’éclairage choisi.

Black Diamond

Modèle testé : Sprint (modèle d’automne 2022 : Sprint 225)

À l’origine, ce modèle a été conçu pour la course mais peut très bien convenir pour la randonnée. Son très petit format fait de cette lampe une compagne parfaite pour ceux qui recherchent légèreté et modèle compact. Ses différents modes d’éclairage sont plutôt faciles à comprendre rapidement. Le bouton d’allumage n’étant pas surélevé, il ne risque pas de s’allumer par mégarde dans votre sac à dos. En revanche, pour une utilisation en saison froide, vous devrez enlever vos mitaines pour actionner le bouton. La bande élastique étant ultra fine, la lampe a tendance à basculer vers l’avant si vous courez avec celle-ci. Le faisceau lumineux est plutôt large et offre un bon éclairage à courte distance seulement. Son autonomie est plutôt faible. Ce modèle pourrait convenir pour une utilisation autour de la tente ou comme lampe de dépannage.

Black Diamond

Modèle testé : Astro-R (modèle d’automne 2022 : Astro 300 R)

Voici une lampe qui nous a agréablement surpris. Très facile d’utilisation, un faisceau lumineux large mais qui procure également un éclairage à distance très respectable avec ses 300 lumens. Le bandeau élastique est stable en toutes circonstances. Le seul petit bémol est son bouton d’allumage surdimensionné qui peut s’activer par mégarde dans votre sac à dos. En résumé, c’est le meilleur rapport qualité/prix que nous avons testé chez Black Diamond.

Black Diamond

Modèle testé : Flare

Voici un très beau modèle de lampe d’urgence qui a le diamètre d’une pièce d’un dollar! Tout y est en termes d’éclairage et elle possède même un mode S.O.S. Le faisceau lumineux est plutôt large et uniforme. Étant donné que cette lampe restera dans votre trousse de premiers soins ou dans une trousse de réparation, il sera important de protéger la vitre qui couvre les ampoules pour ne pas la rayer, car ce modèle ne possède pas d’étui de rangement. Grâce à ses deux piles CR2032, elle résistera au froid et aura une très longue durée de vie. En deux mots : robuste et facile à utiliser.

* Pour plus d’information sur la tension de sortie régulée et sur la résistance à l’eau, lisez le guide d’achat lampe frontale paru dans un précédent article de blogue.

Petzl

Modèle testé : Swift RL

Voici le modèle le plus puissant que nous avons testé de la compagnie Petzl. Ses 900 lumens de puissance combinés avec la technologie Reactive lightning s’adaptent à la luminosité ambiante et règlent automatiquement l’éclairage au besoin de l‘utilisateur, ce qui fonctionne à merveille. Cependant, il n’y a aucun mode spécial d’éclairage comme le stroboscope ou la lumière rouge, ce qui aurait été apprécié sur un modèle haut de gamme comme celui-ci. Avec un seul bouton pour l’allumage et le réglage, il est ultra simple de l’utiliser et de le bloquer pour éviter l’allumage non désiré dans le sac à dos. Le bandeau élastique est, de loin, le plus confortable de toutes les lampes testées pour ce test terrain (tous modèles confondus). Le pivot central de cette lampe offre un éclairage parfait et une stabilité sans égal. Probablement à cause de la technologie Reactive Lightning, cette lampe, malgré ses 900 lumens, offre une autonomie d’éclairage assez surprenante qui conviendra aux plus exigeants. Nous la recommandons haut la main pour la course en sentier.

Petzl

Modèle testé : Actik Core  (un nouveau modèle arrivera en octobre 2022)*

Ce modèle est le tout terrain par excellence. Un WOW sur toute la ligne. Un éclairage de 450 lumens impeccable avec le mode à forte intensité en plus d’un large faisceau. Ultra simple d’utilisation. Un seul bouton pour avoir accès à tous les réglages et un mode de verrou afin d’éviter l’allumage dans le sac à dos. Nous avons même pu régler l’éclairage à l’aide de mitaines. La seule caractéristique qui manque sur ce modèle est l’indicateur du niveau d’énergie de la batterie. Le bandeau est facile d’ajustement et conviendra à toutes les situations. Avec sa batterie rechargeable et la possibilité de mettre des piles AAA, ce modèle comblera les globe-trotteurs. Si vous recherchez une lampe frontale compacte, légère, fiable, à prix raisonnable, c’est le modèle qu’il vous faut. La Actik Core est sans contredit notre coup de cœur!

* Le nouveau modèle aura un boîtier différent avec pivot central (comme la Swift RL), 550 Lumens et une pochette de rangement qui peut se transformer en lanterne.

Petzl

Modèle testé : Bindi

Un modèle ultra compact mais vraiment surprenant en termes de luminosité. Avec ses trois intensités d’éclairage, elle conviendra tout à fait pour une utilisation autour du campement et en sentier car son faisceau est plutôt large. L’autonomie de la batterie n’est pas très grande mais sa recharge est assez rapide. Le bandeau est une corde élastique réfléchissante qui s’ajuste facilement mais le confort n’est pas optimal. Elle est si petite que vous pourriez l’avoir comme lampe de dépannage.

Petzl

Modèle testé : e+LITE

La e+LITE est la lampe d’urgence par excellence à avoir avec vous pour toutes vos aventures. Avec son boîtier en plastique, elle se range aisément et pourra attendre que vous l’utilisiez durant 10 ans sans problème! Ses deux piles CR2032 résisteront à des températures extrêmes (de -30ºC à + 60ºC, selon les données du fabricant). Lors du test, nous sommes allés jusqu’à -35 ºC sans problème. Elle est même munie d’un sifflet. Le seul bémol est le bandeau élastique qui n’est pas très stable. C’est une lampe qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années et qui ne vous décevra pas.

* La tension de sortie est régulée pour la batterie rechargeable Core de Petzl mais ne l’est pas si vous utilisez des piles AAA.

Princeton Tec

Modèle testé : Vizz

La Vizz est un modèle robuste tout terrain. Son éclairage conviendra pour un usage autour d’un campement mais manquera de puissance pour repérer une borne à distance en hors sentier. L’ajustement de l’angle du faisceau lumineux est ultra stable. Un temps d’adaptation sera nécessaire pour comprendre les différentes options d’éclairage. Ce modèle nécessite 3 piles AAA classiques ce qui pourrait être un avantage pour ceux qui voyagent et qui n’ont pas accès à une source d’énergie pour recharger leur lampe. Ce modèle est un peu lourd si on le compare à d’autres lampes de cette catégorie.

Princeton Tec

Modèle testé : Apex rechargeable

Voici une lampe avec une puissance d’éclairage impressionnante que ce soit en sentier ou hors-sentier. Elle est ultra robuste. Les deux boutons d’allumage sont plutôt faciles à comprendre et le fait qu’ils soient placés sous la lampe est très pratique pour les utiliser avec de grosses mitaines. Ce modèle vient avec un câble de rallonge afin de pouvoir mettre la batterie bien au chaud dans un manteau pour l’hiver. La batterie a une très bonne durée même si vous l’utilisez au mode d’éclairage maximum. En revanche, cette batterie est assez longue à recharger et son poids est considérable lorsque portée sur la tête.

En espérant que ce test terrain vous donnera l’heure juste pour votre prochain achat.

Comment trouver la perle rare? Tous s’accordent pour dire qu’une lampe frontale fait partie du matériel essentiel de tous les randonneurs. Si vous êtes allés fouiller sur le Web récemment, ou directement en boutique pour vous acheter une lampe frontale, vous avez certainement remarqué la grande quantité d’options sur le marché. Cette surabondance de modèles, de caractéristiques en tout genre (nombre de lumens, rechargeable ou non, imperméable, résistant aux chocs, etc.) complique passablement le processus d’achat. Je vous propose un survol des caractéristiques importantes à prendre en considération avant votre prochain achat, pour vous donner l’heure juste.

Par Emmanuel Daigle, guide de randonnée certifié par l’ACMG

Selon vos besoins

La toute première étape sera de déterminer quels sont vos besoins. Soyez réaliste et posez-vous les bonnes questions. Quelle activité je pratique régulièrement et qui nécessite ma lampe frontale? (Randonnée pédestre, camping, course en sentier, vélo de montagne, ski ou raquette, voyage, etc.). À mon avis, la question la plus importante est la suivante : est-ce que j’utiliserai ma lampe frontale à grande vitesse ou non? Le besoin d’éclairage nécessaire pour se déplacer en course en sentier à la noirceur n’est pas le même que pour une balade en forêt.

La guerre aux lumens

Le lumen (lm) est une unité de mesure subjective du flux lumineux émis par une source d’éclairage qui peut être perçu par l’œil humain. En résumé, plus de lumens = plus de lumière. Cette unité est apparue avec l’avènement des ampoules DEL (diode électroluminescente), beaucoup moins énergivores que leurs ancêtres : les ampoules incandescentes (avec un filament à l’intérieur). Étant donné que toutes les lampes frontales modernes utilisent des ampoules DEL, le lumen permet de faire une comparaison plus facile entre chaque modèle.

Bien qu’il s’agisse d’une unité de mesure facile à utiliser pour faire une comparaison entre les différents modèles de lampes frontales sur le marché, cette unité de mesure ne tient pas compte de la qualité du faisceau lumineux. Cela veut dire que pour deux lampes ayant le même nombre de lumens, l’éclairage peut être très différent selon la qualité optique de la lentille et la largeur du faisceau. Il sera donc plus important de s’assurer de la distance du faisceau lumineux que du nombre de lumens.

En exemple : Tableau de performance du modèle Apex de Princeton Tec

Batteries rechargeables vs piles remplaçables

La source d’alimentation de votre frontale va dépendre de plusieurs facteurs. Si vous cherchez une lampe pour vos sorties de fin de semaine, pour courir à la tombée de la nuit ou tout simplement pour vos activités qui finissent souvent un peu « trop » tard, les modèles avec batterie rechargeable lithium-ion s’avèrent un très bon choix, en plus d’être plus écologiques. Grâce au port USB, vous pourrez facilement la recharger. Si vous comptez utiliser votre lampe frontale durant plusieurs jours en expédition, il faudra prévoir un panneau solaire afin de recharger votre batterie.

Si vous prévoyez vous en servir pour un tour du monde, mieux vaut opter pour un modèle pouvant fonctionner avec des piles remplaçables de type AA ou AAA que l’on peut trouver partout sur la planète. N’oubliez pas de recycler ces piles aux endroits appropriés. Il est à noter que certains modèles utilisent les deux types (batterie rechargeable ou pile), ce qui peut être un atout de taille selon vos besoins. Si vous optez pour les piles remplaçables, vous devrez choisir entre les piles alcalines ou au lithium. Pour les besoins du plein air, il faut privilégier les piles au lithium car elles sont plus légères, durent beaucoup plus longtemps et résistent bien mieux aux conditions froides que les piles alcalines.

Sachez que par temps froid, il existe certains modèles de lampes frontales avec un bloc-piles externe (souvent en ajoutant une rallonge) qu’il est possible de mettre au chaud à l’intérieur de votre manteau.

Kit ceinture Nao de PETZL

L’autonomie

Le nombre d’heures d’autonomie est une donnée très importante à prendre en compte. Cette durée est fortement liée à la puissance de la lumière. Plus elle est puissante, plus il y aura une diminution de l’autonomie. Étant donné que la plupart des modèles offre plusieurs modes d’éclairage, il sera très difficile d’évaluer avec précision l’autonomie de votre pile ou batterie rechargeable. Vous devrez donc vous baser sur le mode d’éclairage que vous comptez utiliser le plus.

Notez que certaines lampes frontales possèdent un voyant lumineux indiquant le niveau d’énergie restant, un atout, selon moi, très pratique.

La compagnie française Petzl (inventeur de la lampe frontale) a développé la technologie REACTIVE LIGHTING®, fort intéressante afin de diminuer la consommation d’énergie et d’améliorer l’éclairage. Un capteur évalue la luminosité ambiante et adapte automatiquement la puissance d’éclairage aux besoins de l’utilisateur.

La capacité d’une pile c’est quoi?

La capacité d’une pile ou d’une batterie rechargeable est mesurée en milliampère-heure (mAh), par exemple : 3 100 mAh. La durée entre chaque recharge dépend essentiellement de cette capacité. Autrement dit, plus le chiffre des mAh est élevé, plus la pile va durer entre les recharges.

Une autre caractéristique à rechercher pour les piles rechargeables est le nombre de cycles d’une pile. Le cycle est le nombre de fois qu’une pile peut être déchargée et rechargée. Cette donnée est fournie par le fabricant. De façon générale, plus la capacité (mAh) est élevée et moins le nombre de cycles possibles est grand.

Une tension de sortie régulée?

Lorsque les piles perdent graduellement leur énergie, certaines ampoules DEL vont faiblir progressivement. Ce n’est pas un problème durant une petite balade en forêt, mais cela pourrait le devenir pour une course en sentier, par exemple. Pour répondre à ce problème, certains fabricants offrent des lampes qui génèrent une tension de sortie régulée, allouant ainsi un degré de luminosité constant pendant toute la durée de vie des piles. L’inconvénient potentiel survient lorsque les piles sont épuisées : la lumière d’une lampe régulée peut s’éteindre rapidement, d’où l’intérêt d’avoir un voyant qui indique le niveau d’énergie restant, ou tout simplement d’avoir une lampe frontale d’urgence.

Crédit photo : Emmanuel Daigle

L’emplacement des piles

Selon les modèles, le boîtier de piles peut faire corps avec la lampe (piles intégrées à la lampe sur le devant de la tête). Il peut également être placé à l’arrière de la tête ou dans un boîtier séparé de la lampe frontale.

Lorsque les piles sont placées dans la lampe à l’avant de la tête, ce sont principalement des modèles très légers et compacts. Cependant, si le volume de la lampe est trop important, ces modèles peuvent devenir fatigants à la longue, surtout si vous voulez utiliser votre frontale pour courir, car il y aura un effet de rebondissement du faisceau.

Sur d’autres modèles, le boîtier contenant les piles est placé à l’arrière de la tête. Ceci permet de mieux équilibrer la lampe. Ces modèles sont généralement plus lourds et volumineux, mais ont normalement une très bonne autonomie. Ce type de lampe présente souvent une sangle qui passe au-dessus de la tête pour éviter qu’à la longue, la lampe se retrouve sur vos yeux!

Enfin, certaines lampes ont un boîtier de piles indépendant afin de soulager la tête de ce poids. Le câble électrique mesure alors de 1 mètre à 1,5 mètre. C’est certes un point de fragilité, mais c’est très agréable pour le confort de la tête durant de longues courses en sentier. De plus, le boîtier à part offre l’avantage de pouvoir mettre les piles au chaud près du corps afin d’augmenter leur autonomie en condition froide. Ces modèles sont parfaits pour les activités hivernales.

L’étanchéité et l’indice de protection IP

Cet indice de protection (IP) classe le degré de protection d’un matériel, comme une lampe frontale, face aux intrusions de corps solides, tels que la poussière, et de liquides comme l’eau ou l’huile.  Par exemple, dans le code IP54, le premier chiffre (5) correspond à l’indice de protection contre la poussière et le deuxième chiffre (4) correspond à l’étanchéité à l’eau. Ces chiffres vont de 0 (aucune protection) à 6 (protection complète contre l’intrusion de solides) ou à 8 (protection maximale contre une immersion prolongée à une profondeur et une durée définies par le fabricant).

Lorsque la donnée n’est pas connue ou testée, il y aura un X. Généralement, les lampes frontales pour le plein air indiquent seulement leur degré de protection aux liquides et les plus étanches seront cotées IPX7. Cela signifie qu’elles résisteront à une immersion dans l’eau à un mètre de profondeur pendant 30 minutes. Pour une utilisation en plein air, il serait judicieux de choisir une lampe ayant un indice de protection entre IPX4 et IPX7.

Les options possibles d’éclairage… nécessaires ou non?

La plupart des lampes frontales offrent au moins un mode de haute et de basse intensité lumineuse. D’autres peuvent offrir trois modes ou plus, appelés « niveaux de luminosité ou modes d’éclairage ». Voici les choix, du plus économe en énergie au plus énergivore :

• • Lumière stroboscopique : c’est une ampoule clignotante d’urgence. Cette option est  particulièrement importante pour les lampes de type « urgence » (ex : Petzl modèle e+LiteÒ ou Black Diamond modèle Flare).
  • Intensité faible : c’est le mode standard utilisé pour la plupart des tâches telles que les corvées du camp, la lecture ou marcher le long d’un sentier facile pendant la nuit.
  • Intensité modérée : fournie sur certains modèles tout simplement afin de donner aux gens plus de choix et d’éviter la surconsommation énergétique de l’intensité maximale lorsque ce n’est pas nécessaire.
  • Intensité maximale : une bonne option pour les situations où vous avez simplement besoin de plus de lumière.
  • Boost (ou Zoom) : quelques modèles possèdent cette fonction qui produit un faisceau lumineux très intense pendant une brève période. Cette option est fort utile pour bien voir un passage clé en escalade, pour mieux se repérer en montagne ou pour rechercher une balise pendant une course d’aventure. Il faut juste avoir en tête que ce mode implique une forte consommation d’énergie et, par conséquent, diminue l’autonomie.

Suivant les modèles, le passage d’un mode à l’autre se fait par un bouton séparé de l’interrupteur on-off. D’autres n’ont qu’un seul bouton pour passer d’un mode à l’autre. Les modèles de lampes frontales ne sont pas tous simples quant aux fonctions ainsi qu’à l’ergonomie des boutons de commandes. Il est donc préférable d’essayer la lampe en magasin avant de l’acheter. 

Petit truc terrain : en hiver, pensez que vous aurez à manipuler votre lampe frontale avec vos mitaines, alors faites un test en boutique avant d’acheter. Vous éviterez de vous geler les doigts si les boutons de commandes sont trop petits.

Pourquoi avoir une lumière rouge?

Certains modèles de lampe projettent une lumière rouge qui limite la dilatation de la pupille et évite ainsi d’être aveuglé. Ce mode d’éclairage est idéal pour lire dans la tente, pour consulter une carte topographique au cours d’une excursion nocturne, pour admirer les étoiles et vérifier votre carte du ciel ou pour ajuster un appareil photo sur trépied afin de prendre des images de nuit. Sachez également qu’il existe des lumières vertes (très peu répandues), mais qui semblent être encore plus performantes pour l’adaptation de l’œil à la noirceur que la lumière rouge.

Les autres fonctions pratiques

Une des fonctions que je trouve essentielle est le mode de verrouillage afin d’éviter d’allumer, par inadvertance, votre lampe frontale dans votre sac à dos. Si vous n’avez pas ce mode, vous pouvez toujours mettre votre lampe dans un petit contenant de plastique, ça fonctionne très bien!

Une autre fonction que l’on retrouve sur certains modèles est le mode clignotant pour signaler votre présence. Pour avoir utilisé ce mode dans une situation de recherche de nuit en plein hiver, je peux vous dire que c’est très efficace. Cette caractéristique non essentielle est toutefois très appréciée lorsque le pire survient.

Crédit photo : François Léger Savard

Les enfants dans tout ça!

Selon moi, les caractéristiques les plus importantes pour une lampe frontale destinée aux enfants sont la légèreté, la simplicité (bandeau élastique facile à ajuster et bouton de mise en marche facile à enclencher), ainsi que la robustesse. Étant papa de deux garçons, je sais de quoi je parle! Certains fabricants offrent des couleurs attrayantes et des modes spécialement conçus pour les enfants, comme la fonction d’extinction automatique après une heure, ce qui permet de l’utiliser comme veilleuse. Petite mise en garde : il est important de bien faire comprendre aux enfants (et aux adultes!) de ne pas regarder directement la lumière de la lampe car elle pourrait endommager l’œil. Les enfants ont une grande sensibilité à la lumière bleue émise par les ampoules DEL.

Une lampe d’urgence, c’est quoi?

Comme son nom l’indique, la lampe d’urgence est une petite lumière que nous devrions avoir dans une trousse de premiers soins ou dans une trousse de réparation, en cas de besoin d’éclairage. Elle est particulièrement utile lorsque notre lampe frontale principale nous lâche, ou lorsque nous sommes pris de court par une journée qui se termine plus tard que prévu. Cette lampe devrait fonctionner avec des piles CR2032 au lithium car elles sont très résistantes au froid, vont durer très longtemps sans perdre leur charge et sont hyper légères. Elles sont normalement très compactes et résistantes à l’eau, mais elles n’offrent pas une très grande puissance lumineuse (autour de 40 lumens).

L’astuce du guide

Gardez toujours votre lampe frontale très accessible (personnellement je la mets dans la pochette du haut de mon sac à dos) et ayez toujours des batteries supplémentaires et/ou un panneau solaire pour alimenter la recharge.

Comme vous voyez, les options sont nombreuses et il est facile de se faire aveugler par le marketing insistant de certains fabricants. Vous avez maintenant suffisamment d’information pour faire le meilleur choix pour votre prochaine lampe frontale.

Dans un second article, nous vous proposons un test terrain de lampes frontales effectué sur plusieurs mois afin de vous donner l’heure juste.  Bonne randonnée!

AVIS DU TESTEUR

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La Moab de chez Merrell est présente sur les tablettes de nos magasins de plein air préférés depuis pas mal de temps déjà et la version 3 reste fidèle à celles qui l’ont précédée. Comme on dit souvent : on ne change pas une équipe gagnante. Ne cherchez pas dans cette botte des avancées technologiques incroyablement innovantes, car ce n’est pas sur ce point que vous serez séduit. En revanche, si vous cherchez une chaussure de randonnée confortable, rassurante, dotée d’une semelle Vibram performante et d’une panoplie de petits coussinets internes qui pourraient vous rappeler vos pantoufles préférées alors là oui, la Moab 3 sera au rendez-vous.  De plus la membrane imperméable proposée dans la version waterproof m’a très agréablement surpris. J’ai volontairement pataugé allègrement dans l’eau et la boue automnales et à ma grande surprise je l’avoue, mes pieds en sont ressortis secs!

À l’inverse, il se pourrait bien que cette même membrane ait tendance à garder nos pieds au chaud de manière excessive, à vérifier donc pour les températures estivales plus élevées.

On aime un peu moins leur poids de 1000 g, rien d’étonnant pour une chaussure classique, mais nettement plus élevée que certaines concurrentes de la même catégorie.

Dans l’ensemble, une chaussure sans surprise, efficace et réconfortante. Merci Merrell!

NOTE GLOBALE

4.3/5

PHOTOS DU TEST

Texte et photo : Catherine Bédard, enseignante à l’école Montagnac

Pendant toute l’année scolaire 2021-2022 les enseignantes de 2^e année de l’école Montagnac, situé à Lac-Beauport, ont lancé différents défis à leurs élèves pour des sorties de randonnées pédestres. Les enfants ont commencé à faire les sentiers près de leur milieu. Mais plus l’année avançait et plus les défis devaient être repoussés. C’est alors qu’elles ont eu l’idée d’un défi ultime : aller gravir le Mont Sainte-Anne avec leurs 72 élèves de 7 et 8 ans! Wow! Tout un exploit!

Le réel défi n’était pas de monter ce mont, mais plutôt de trouver le financement nécessaire pour amener tous les enfants. Il nous fallait un soutien financier. C’est donc avec la générosité de Rando Québec, sous le volet Jeunes en sentiers que cette aventure a pu devenir réaliste.

Donc, le 13 juin dernier, 72 enfants et une dizaine d’adultes accompagnateurs ont pu se rendre au Mont-Sainte-Anne pour vivre une expérience mémorable! Les élèves ont gravi près de 8 km en montagne dans des conditions pas toujours faciles : sentiers boueux, mouches à profusion, dénivelé augmenté et brouillard présent. Au-delà de la montée, les enfants en ont appris! Les valeurs développées pendant cette journée furent : la coopération, le dépassement de soi, l’endurance, la persévérance et bien sûr la fierté! Cette ascension ne fut pas toujours facile. Parfois, certains auraient préféré redescendre ou tout simplement arrêter, mais ce n’était pas une option. Les adultes présents ont su leur montrer comment ils croyaient en eux et comment ils avaient confiance qu’ils allaient tous réussir !

Défi relevé! Il aura fallu près de 4 heures pour faire la boucle de cette randonnée. Quel plaisir de voir les jeunes avec le sentiment du devoir accompli, avec une fierté qui éclaire leurs visages!

Merci à Rando Québec pour ce soutien exceptionnel.

Pour épater la galerie, c’est parfait. Marcher 250 kilomètres entre Ottawa et Montréal, est une aventure sans nul doute, particulière et audacieuse. Nous sommes loin de la marche du dimanche faite autour « du bloc ». On ne s’improvise pas marcheur de longue durée, car cette activité, avouons-le sportive, ne sollicite pas les mêmes muscles et ne requiert pas la même endurance que la randonnée en sentier.  Sa constance fait toute la différence.  Il faut y être entraîné.

Aussi, pas besoin d’être au bord du gouffre, d’une crise quelconque ou d’un burn-out pour ressentir le besoin de partir pour une aussi longue période. J’avais seulement besoin d’une vacance et d’un moment d’arrêt, moi qui suis active, vivante et amoureuse de la vie en général. Un simple besoin de m’éloigner dans l’espoir de revenir, reposée et plus détendue. Une marche de type « Compostelle » m’interpellait encore une fois, au plus haut point.

Alors, cinq amies de filles, habitant dans des régions différentes du Québec, ont pris, à des gares différentes le même train. Nous avons fait le trajet ensemble jusqu’à Ottawa, transportant avec nous, notre sac à dos qui respectait bien entendu, les normes du minimalisme demandé. Notre équipement était parfait, voire sur « la coche ».

Arrivées à Ottawa, nous en avons profité pour visiter les attraits des alentours et souper sur une terrasse animée du centre-ville avec, osons le dire ici, la fébrilité au cœur. Le lendemain débutait notre aventure.

JOUR 1 : Ottawa > Orléans – 22,5km

C’est sous un ciel aux 50 nuances de gris et une fine pluie que nous avons débutée notre périple, les bâtons aux mains et le regard déterminé.

Promenade Sussex, ambassade de France, résidence du premier ministre et du gouverneur général, Promenade Sir-Georges-Étienne-Cartier puis la piste cyclable de la rivière des Outaouais jusqu’à Orléans. Dieu qu’il faisait chaud !

Il faut savoir que nous faisons une marche inspirée du modèle « Compostelle ». Ce chemin est organisé en nous offrant des services dits « minimalistes », de base. Nous ne dormons pas dans des hôtels et gîtes 5 étoiles. Loin de là.  Aujourd’hui, nous logeons au sous-sol d’une église. Demain, nous serons dans une aréna. Nous traînons donc à l’intérieur de notre sac à dos, sac de couchage, vêtements, trousse de toilette et effets personnels.

Alléluia!

JOUR 2 : Orléans (Ontario) > Masson (Québec) – 15,2 kilomètres

Petite journée et beaucoup d’accotement de route. Le sac à dos est lourd, nous le ressentons sur le dos et les jambes. Nous avons traversé la rivière des Outaouais, de l’Ontario au Québec, de l’anglais au français. De la chaleur à l’air frais.

Nous sommes « low profile » ce soir. La météo annonce 80% de pluie demain et nous sommes prêtes.

JOUR 3 : Masson > Buckingham > Thurso – 22,2 kilomètres

L’accueillante madame Reine et son jus de sureau, le dîner au cimetière des Écossais, les chevaux, les vaches et notre rencontre à Thurso avec le démon blond, Guy Lafleur. Moins de pluie que prévu. C’est aujourd’hui que je me suis demandé: « Mais, qu’est-ce que je fais là? J’aime la misère ou quoi? » 

Douche et cuisine. Le cœur est à la fête pour cette fin de journée.

JOUR 4 : Thurso > Plaisance – 15 kilomètres

Sublime journée dans le parc National de Plaisance. Katie s’est exclamée spontanément: « C’est le chemin du bonheur! “.  Le décor était fabuleux.  Verdure et rivière en toile de fond avec une multitude de nids de tortues.

Dans le dernier tiers de notre journée, nous nous sommes fait attaquer par des maringouins affamés. Les ampoules se multiplient, mais le moral est au beau fixe.

Nous nous endormons à la lumière de notre cellulaire.

JOUR 5 : Plaisance > Montebello – 25 kilomètres

Jusqu’ici, nos journées sont tapissées de confidences, d’échanges enrichissants, de rigolades et de silences. Nous adoptons une attitude positive malgré les blessures aux orteils, aux pieds.

Visite appréciée à la chocolaterie et fin de journée sur la terrasse du « Zouk » de Montebello. L’extase. Nous dévorons notre repas. La soirée est agréable, les discussions sont animées.

JOUR 6 : Montebello > L’Orignal – 26,1 kilomètres

Soleil et forts vents.  Journée majoritairement en silence.  Nous avons pris une pause chez John et Johanne, de gentils résidents de L’Orignal.  Nous avons été reçus comme des reines, sur la terrasse de leur cuisine d’été aux allures « vintage ».  Choix de breuvages et petit banc pour y déposer nos pieds endoloris.  Ces gens nous ont accueillis avec une rare générosité de cœur.

JOUR 7 : L’Orignal > Chute-à-Blondeau – 21 kilomètres

Katie a rencontré un groupe de cyclistes ultras sympathiques et curieux face à notre aventure marchée.  Accueil plus que chaleureux de Johanne du Centre Communautaire de Chute-à-Blondeau. Les pèlerines sont un peu plus bronzées.  Abondance de générosité à notre égard.  À 20h nous sommes cramées.

JOUR 8 : Chute-à-Blondeau > Rigaud – 23,5 kilomètres

Journée d’introspection pour la plupart d’entre nous. Depuis deux jours, je me sens en réel pèlerinage, en intériorité et en cheminement intérieur. J’accueille.

JOUR 9 : Rigaud > Hudson – 16,1 kilomètres

Mets l’imper, enlève l’imper.  L’ambiance de marche est sereine et les maisons longeant la rivière des Outaouais sont magnifiques.  Journée de chants d’oiseaux.  À Hudson, la microbrasserie et sa terrasse nous permettent de relaxer à souhait.  À 19h40 le ronflement de certaines marcheuses m’entraîne tranquillement dans un sommeil profond.

Mes amies sont extraordinaires. Nous vivons une amitié sincère, unique et profonde.

JOUR 10 : Hudson > Oka > Sainte-Marthe-sur-le-lac – 23 kilomètres

Traverser la SÉPAQ du parc National d’Oka, ainsi que la piste cyclable reliant Oka à Sainte-Marthe-sur-le-Lac furent des plus agréables. Un gros WOW!  Cependant, près de notre destination, la circulation automobile nous agresse un peu.  Nous nous récompensons d’un arrêt à la crèmerie.  L’abondance de moments précieux nous tisse serrée.

JOUR 11 : Sainte-Marthe-sur-le-lac > Deux-Montagnes > Laval – 24,7 kilomètres

«Il pleut, il mouille c’est la fête à la grenouille!»  On aurait pu râler, se rouler en boule dans un coin ou, prendre un taxi pour se rendre à destination.  À la place, nous avons marché, chanté, dansé, apprécié, remercié.

Nous avons attiré quelques regards de pitié aujourd’hui, allant même jusqu’à nous laisser traverser, rues et boulevards avec grande compassion. Avouons-le, il est rare d’apercevoir 5 Quasimodos de Notre-Dame-de-Paris, en ligne, en pleine ville.

Aujourd’hui, « wouch-wouch » dans les snicks et orteils glissants. Quelle aventure !

Accueil plus que chaleureux de sœur Mariette et de sa petite sœur.  Elles nous ont offert un potage maison, tellement réconfortant après une journée de pluie ! L’endroit est ultra propre et la douche, chaude à souhait. Nous apprécions cette dernière destination avec bonheur.

JOUR 12 : Laval > Montréal – 16,4 kilomètres

Derniers préparatifs et dernier rituel du matin. Nous traversons grandes routes, grands boulevards et rues. Nous sommes bien loin de la quiétude ressentie des deux dernières semaines.

À travers cette foule, nous nous sentons « weird » avec notre allure de randonneuse, ultra bronzées et équipées jusqu’aux oreilles.  Nous sommes fières de nous, avec le sentiment du devoir accompli.

Arrivées à l’Oratoire St-Joseph en début d’après-midi. Moment ultrasensible et émotif, sachant très bien que nous devons nous séparer. Inutile de parler, nous nous comprenons dans notre silence.

En résumé, ce fut une expérience extraordinaire. Il est possible en 2022 de vivre quelque chose de sain entre humains, de respectueux et d’authentique, avec la volonté commune d’une vie meilleure pour soi et les autres. J’ai finalement réussi à « déconnecter » et me reposer. Plusieurs réponses sont arrivées à mon esprit, sans que je ne demande quoique ce soit. Je me suis déposée.  Mission accomplie.

Le Québec se parcourt à pied aisément. Il se laisse découvrir village après village, richesse après richesse, rencontre après rencontre. Il suffit d’OSER.  C’est un must !

De la gare d’Ottawa jusquà l’Oratoire St-Joseph : 255,3 kilomètres

Accrochés aux falaises de la rivière Rimouski, les sentiers du Terfa conjuguent points de vue spectaculaires et leçons d’histoire sur la drave.

Je ne peux retenir un frisson en contemplant la chute du Grand Sault qui gronde à quelques mètres du belvédère où je me trouve. Il y a plus d’un demi-siècle, des hommes charriaient des tonnes et des tonnes de billots de bois sur ce cours d’eau majestueux, prospère, mais ô combien hostile. Ces pensées à l’égard de ces valeureux draveurs ne me quitteront pas alors que nous parcourons les sentiers pittoresques du Terfa qui suivent le cours de la rivière Rimouski.

Situé à 35 km au sud de la ville éponyme, le Canyon des Portes de l’Enfer porte bien son nom. Cette gorge forgée par la nature s’étire sur près de 5 km à Saint-Narcisse-de-Rimouski. Ses parois abruptes atteignent jusqu’à 90 m de hauteur, offrant des points de vue vertigineux sur la rivière et les chutes grâce à un réseau de sentiers de plus de 20 km. Les sentiers rendent hommage aux draveurs.  

Survoler le canyon

Le parcours le plus populaire est le sentier du Draveur. Long de 5,2 km, celui-ci mène à la plus haute passerelle suspendue au Québec! Y mettre les pieds est notre objectif du jour. Mon partenaire de randonnée et moi sommes les premiers sur le sentier, gracieuseté du petit camping rustique d’une dizaine de sites situés à proximité de la rivière. Nous y avons dormi comme des bébés, bercés par le doux rugissement du cours d’eau.

Plutôt facile, le sentier est très bien aménagé et offre de nombreux points de vue sur la rivière et les falaises. Des structures de bois rustiques –  qui ne sont pas sans rappeler le riche passé économique de la rivière  – nous permettent de nous approcher en toute sécurité des flancs du canyon et de contempler le chemin que le cours d’eau a creusé. Nous sortons nos jumelles pour mieux apprécier le panorama. Soudain, un mouvement attire notre attention : un pygargue à tête blanche survole le canyon. Woah!

Les installations rustiques en bois ainsi que les noms des sentiers sont un beau clin d’œil au travail des draveurs d’autrefois.

En peu de temps, nous atteignons la fameuse passerelle suspendue. C’est à notre tour de « survoler » le canyon. Je m’élance avec détermination, tandis que mon partenaire se montre hésitant. Heureusement, la vue prometteuse sur les Portes de l’Enfer le convainc de faire fi de son vertige et de me rejoindre sur le pont de bois, juché à 63 m dans les airs.

Construite en 1996, la passerelle du Canyon des Portes de l’Enfer demeure à ce jour le plus haut pont piétonnier suspendu au Québec.

Du côté de Duchénier

Après avoir admiré le panorama vertigineux avec des papillons dans le ventre, nous nous rendons vers les falaises de l’autre rive. Nous sommes maintenant dans la réserve faunique Duchénier. En 2019, ce vaste territoire prisé par les amateurs de chasse et de pêche a fusionné avec le secteur du Canyon des Portes de l’Enfer pour devenir le Terfa. Cet acronyme signifie Territoire d’expériences récréatives des forêts anciennes.

Au moment de notre visite, le sentier s’arrêtait ici, nous forçant à rebrousser chemin. Or, à compter de l’été 2022, exit le cul-de-sac de l’autre côté de la passerelle! « Les randonneurs seront les bienvenus du côté de la Réserve, puisqu’un nouveau segment de 2,5 km y sera inauguré », annonce Karen  Guimond, directrice aux communications, marketing et opérations du Terfa.

Ce segment permettra de marcher en amont de la rivière jusqu’à la chute du Grand Sault. Les randonneurs pourront alors traverser de nouveau le cours d’eau, cette fois-ci à bord d’une nacelle motorisée, afin de compléter une boucle de 5 km.

Descente aux enfers

Pour l’instant toutefois, nous devons revenir sur nos pas. Avant de franchir de nouveau la passerelle, nous apercevons la fameuse « descente aux enfers » qui nous attend une fois de retour sur le sentier principal : 300 marches d’escaliers de bois accrochés à d’abruptes parois rocheuses qui mènent au fond du canyon. Une descente d’apparence périlleuse, mais qui ne l’est pas du tout en réalité, chapeau aux aménagistes!

Une fois notre décalade aux enfers réussie, nous atteignons le niveau de la rivière. Le couloir naturel surnommé les Portes de l’Enfer par les draveurs qui le redoutaient tant à l’époque prend alors tout son sens : les hautes parois de roc se montrent imposantes, voire oppressantes… La remontée fera chauffer nos quadriceps, seul vrai défi du parcours que nous bouclons peu de temps après.

Autres sentiers

Le sentier vedette du Terfa n’a pas épuisé nos batteries; nous partons donc à la découverte des autres parcours proposés. S’il n’est pas aussi vertigineux que celui menant au pont suspendu, le sentier du Grand Sault ne nous laisse pas indifférents pour autant. En dépit de sa courte distance, ce parcours de 1 km n’est pas chiche en belvédères offrant une variété de points de vue sur la rugissante chute du Grand Sault. Il est aussi possible de combiner ce sentier à celui du Draveur en empruntant le sentier du Portage pour 2 km supplémentaires.

À la tombée de la nuit, un spectacle de lumières mettant les cascades en vedette s’offre aux randonneurs. Malheureusement, lors de notre passage, les représentations étaient suspendues en raison de vous-savez-quoi. Nous avons pu nous rabattre sur les Portes d’Oniria, un parcours immersif qui nous fait entrer dans le monde enchanté des Pixies. Assez rigolo, merci! À compter de l’été 2022, la Route du Diable s’ajoutera à cette expérience immersive.

Durant notre week-end au Terfa, nous avons aussi exploré le sentier du Pin. Hybride entre le chemin forestier et le sentier pédestre, cette boucle de 8 km a été conçue pour le canicross, mais il fait aussi le bonheur des randonneurs qui apprécient les balades en forêt. La vedette du sentier est sans conteste le pin centenaire duquel il tire son nom. Le conifère est si imposant qu’il faut au moins trois personnes pour l’enlacer!

Au-delà du canyon

Le Canyon des Portes de l’Enfer est sans conteste ce qui attire les randonneurs dans l’arrière-pays de Rimouski, et il vaut amplement le détour. Toutefois, le Terfa a d’autres idées de grandeur. « Un des objectifs de la fusion des deux secteurs est de faire du Terfa une destination de plein air afin de garder les gens chez nous pour quelques jours », indique Monique Breton, directrice des activités touristiques . D’importantes subventions ont d’ailleurs apporté de l’eau au moulin afin que l’organisme à but non lucratif bonifie son offre récréative, notamment du côté de la réserve faunique Duchénier.

C’est une excellente nouvelle, car ce fief de pêcheurs et de chasseurs a beaucoup à offrir aux amateurs de plein air. Ce vaste territoire de 270 km² abrite des forêts anciennes protégées et compte quelque 130 lacs. Le Terfa a bien l’intention d’exploiter ce potentiel.

Dans les années à venir, l’organisme entend créer plus de 80 km de sentiers pédestres pour la courte et la longue randonnée dans la Réserve. Ces parcours seront ponctués d’une variété d’hébergements : yourtes, prêt-à-camper, refuges, camping sauvage et avec services, etc. « Beaucoup de nouveautés sont à venir au cours des prochaines années! » promet Karen Guimond. De quoi convaincre les randonneurs de bifurquer de la Route des Navigateurs pour découvrir celle des draveurs!

Étudiante française, j’ai eu la chance de pouvoir m’expatrier quelques mois au Canada pour venir faire un stage dans la province du Québec à Montréal, aux côtés de Rando Québec. 

Après avoir participé à l’organisation de la Grande corvée de sentiers pendant près d’un mois, j’ai eu l’occasion de me rendre compte de la réalité sur le terrain. Avec quelques membres de l’équipe de Rando Québec et plusieurs bénévoles, nous sommes allés prêter main forte aux gestionnaires pour entretenir et restaurer les sentiers du Mont 107 dans la région de Lanaudière dans les Parcs régionaux de la Matawinie. Quelques secteurs avaient été touchés par les vents violents du mois de mai. Ça a donc été l’occasion de découvrir de plus près le métier des gestionnaires de sentiers, la nature du Québec aux alentours de Montréal, de contribuer à la pérennité de l’activité de la randonnée et de déguster une bière locale après l’effort!

Un dernier rappel des consignes avant de se lancer dans le bois

L’importance des bénévoles pour les gestionnaires

Guidée par l’envie de me sentir utile et de relever le défi d’une randonnée de plus de 20 kilomètres tout en restaurant le sentier, j’ai choisi (de mon plein gré) de rejoindre l’équipe qui couvrirait un territoire un peu plus vaste. Bien que j’aime être au contact de la nature, cela représentait un beau défi puisque je ne suis pas une sportive accomplie et la randonnée ne fait pas partie de mes habitudes! Cela m’a permis de me rendre compte de l’effort que demande d’entretenir des sentiers et de la chance qu’ont les randonneurs d’avoir des gestionnaires en forme! J’ai compris ici toute l’importance des campagnes promotionnelles de Rando Québec qui visent à rechercher des bénévoles pour soutenir les gestionnaires dans leurs tâches. Chaque volontaire, qu’importe son niveau, apporte une aide cruciale pour les gestionnaires de sentiers.

Mais bien accompagné, tout passe beaucoup mieux! Transportée par la bonne humeur et les récits des aventures des bénévoles qui nous accompagnaient, les kilomètres défilaient rapidement. J’en oubliais presque la mission de base! Les différents points de vue nous permettaient de prendre des petites pauses mais surtout d’en avoir plein les yeux.

Différents points de vue s’offrent à nous tout au long de notre marche

Le printemps, synonyme de moustiques!

Les coups de sécateurs rythmaient la journée alors que l’on s’attendait à ce que ce soit le vrombissement des mouches et des moustiques. On m’avait prévenue de leur présence en quantité non limitée dans les forêts mais pour les contrer nous étions bien équipés : couverts de la tête au pied avec des vêtements longs (foulards, gants), des produits répulsifs et pour la touche glamour, la moustiquaire de tête. Tout un attirail pour éviter de finir dévisagée, m’avait-on dit. Préparés au pire, nous étions finalement ravis de croiser la route que de quelques insectes, tout de même bien déterminés à profiter de ce buffet à volonté.

Une équipe prête à affronter les moustiques!

Fin de journée bien méritée

La corvée s’est achevée une fois le point de départ retrouvé. Nous avons pu goûter aux saveurs locales et au plaisir d’une bière fraîche et désaltérante de microbrasserie, cadeau de notre guide Fabien, employé du parc. Le trajet de retour en auto a été l’occasion d’admirer les paysages verdoyants de Lanaudière; il n’y a pas à dire, cette journée faisait changement des bureaux dans le sous-sol du Stade olympique! J’ai eu la chance d’ailleurs de pouvoir profiter des services de covoiturage des membres de l’équipe. Au Québec, on se rend vite compte que pour accéder aux parcs en transport en commun, l’offre est très limitée…

Parc national du Mont-Saint-Bruno

Dans mon temps libre, j’aurais aimé profiter davantage des sentiers autour de Montréal mais il est difficile de se déplacer jusque dans ces zones verdoyantes en transport en commun. Le service de Communauto est heureusement une bonne alternative (à condition d’avoir son permis) et reste largement abordable si la voiture compte plusieurs passagers. Le Parc National du Mont-Saint-Bruno a quand même pu faire partie d’une de mes destinations, après un peu plus d’une heure de bus et d’une demi-heure de marche. Les sentiers sont très facilement praticables. À la fin avril, les arbres n’avaient pas encore leurs feuilles mais le temps était au beau fixe. L’endroit m’a permis de me balader dans les sentiers mais aussi de profiter de grands espaces pour faire des jeux extérieurs et pour prendre une petite collation.

Le Parc national du Mont-Saint-Bruno

Texte : Renaud Dionne
Photos : Dominique Caron

En été 2021, Renaud Dionne a décidé de traverser en solo une partie du Québec à pied, du phare de Cap-Gaspé jusqu’à Val-David, dans les Laurentides. Cette aventure a duré 75 jours, du 15 juin au 29 août, avec une seule journée de repos. . Marchant de 10 km à parfois 60 km par jour, Renaud a complété 2 230 km sur le Sentier international des Appalaches du Québec (SIA-QC), la NB Trail 9 au Nouveau-Brunswick, le parc linéaire du Petit-Témis, le Sentier national (SNQ) du Bas-Saint-Laurent, de Charlevoix, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie et de Lanaudière (jusqu’au lac Cameron, à Amherst), ainsi que des sections de la route 132, de la route 138 et du parc linéaire du P’tit-Train du Nord. Ceci est son récit.

JEANS ET BAS DE COTON (2013)

 Juin, 2013 : départ en solo de Forillon; je prends la pose pour la photo, ma sœur dans mes bras, en plus de mon énorme sac à dos qui déborde de « trop de tout ». Je suis confiant, je suis chez nous, au Québec. Je considère, à tort, que le SIA sera plus facile que mes expériences passées dans la jungle ou sur certains sommets des Andes en saison des pluies. Ayant déjà habité et exploré la Gaspésie, je m’attends à affronter un froid que je connais, des moustiques que je connais, des dénivelés que je connais… Et puis, après seulement six jours, j’attends assis sur les marches d’un dépanneur l’autobus qui me ramènera à Montréal; j’ai des blessures aux pieds, les cuisses irritées et je ne retrouve plus le sentier. Les souvenirs qui se graveront suivant ces six jours sont assurément celui de la difficulté du sentier, mais surtout celui de l’hospitalité des Gaspésiens, que ce soit les nombreuses invitations pour les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste lancées d’une fenêtre ouverte de véhicule ou l’invitation à guérir mon pied chez un homme dont le colocataire venait d’être emprisonné (!) Merci la Gaspésie d’être si chaleureuse et de toujours me surprendre! À bientôt.

Quelques années plus tard (2020-2021)

Mon passeport pour le SIA, d’une durée valide de 10 ans, arrive à échéance. Je décide de me relancer et d’être mieux préparé; j’enchaîne beaucoup de contenus de youtubeurs dont :  Jupiter Hike, Darwin onthetrail, Homemade Wanderlust, De Sommets en Sommets, etc. Je construis une multitude de classeurs Excel avec des noms comme « Poids de nouvel équipement vs prix », « Tableau bouffe comparatif calories/poids » .  Je décide que je partirai avec des équipements que j’ai testés et que je trouve confortables. J’essaie des trucs, j’achète une bâche de LiteOutdoors (super bâche en soi) au lieu de ma tente, mais j’abandonne l’idée. J’essaie des souliers Altra Lone Peak 5, mes orteils sont heureux, je garde. Je me fais une jupe de pluie à partir d’un sac de poubelle, c’est léger, ça couvre l’essentiel, je garde. Je me découpe un tapis de sol à partir de plastique pour recouvrir les fenêtres (Polycryo 1,5 mm), il n’est pas percé après les nuits passées, je garde. J’essaie aussi de tremper à froid des flocons de sarrasin, c’est ok, ça passe, j’en mets dans mes boîtes de ravitaillement sans pousser plus loin l’idée qu’après 10 jours consécutifs à en manger, je risque de m’écœurer, ce qui arriva bien sûr. 

EN EXTRA

La vue d’ensemble du Sentier national sur le site de Balise Québec me fait rêver. Je décide que je commencerai par le SIA-QC et que, si ça se passe bien, je vais revenir jusque chez moi à Val-David (Laurentides) par les différentes sections du Sentier national au Québec (SNQ). Alors j’achète, je rogne et j’imprime une centaine de petites cartes que je dépose dans mes boîtes de ravitaillement, colis que je récupérerai aux différents bureaux de Postes Canada en cours de route. Après avoir planifié au départ divers autobus entre certaines sections de sentiers non-reliées, je décide sur le chemin même que je ferai le tout à pied après avoir surprenamment apprécié l’asphalte de la 132 en Gaspésie. La diversité, c’est bien.

LE « POURQUOI »

Pourquoi je marche? Je fais de « longues » randonnées principalement pour mieux vivre avec les questions auxquelles je n’ai pas de réponses, pour intégrer d’une façon plus soutenue l’impermanence et les opportunités que ma vie m’offre. Je marche pour remettre mon « moi » à sa place, pour me remémorer que je suis une personne interdépendante de tout ce qui m’entoure, une petite onde qui se déplace parmi un tout beaucoup plus grand. Après 20 jours de randonnée, à un moment où l’adrénaline de la vitesse était sournoisement en train de prendre le dessus sur mes motivations initiales, j’ai rencontré deux femmes enjouées et absorbées par les couleurs intenses de la végétation du plateau proche du sommet du mont Albert. Elles ne cumulaient pas les kilomètres, elles étaient tout simplement là, posées, pendant que des randonneurs nous dépassaient avec les yeux rivés sur le sommet. À profiter ainsi des petits choses qu’on oublie si facilement, elles m’ont fait réaliser que j’oubliais tranquillement mes buts initiaux : prendre mon temps, contempler, profiter de la beauté. À ce moment, j’ai compris que mon plus grand défi à moi serait de me ralentir.

Note de journal du 5 juillet 2021

20^e jour : proche du mont Logan dans le parc de la Gaspésie

Un autre original (autocorrecteur de mon cellulaire, lire orignal)! Je réalise que je me laisse de plus en plus entraîner par l’adrénaline de la vitesse au détriment de la contemplation. L’émerveillement du début fait place tranquillement à une plénitude; la nature est passée d’une entité distincte à une partie indivisible de moi-même. Elle s’est engouffrée quotidiennement par le nez, les oreilles et les yeux jusqu’à percer l’illusion qu’on est deux choses distinctes. Et ce ne fut pas discret, des effluves d’humide verdure, la senteur des orignaux, des odeurs sucrées libérées par le soleil, des bruines résineuses dégagées au contact de mon passage, du pesant brouillard qui isole chaque petit son, du soleil qui ramène le chant d’espoir des oiseaux, et de ces chants qui annoncent ton passage. Alors que je me sens n’être qu’un avec ce qui m’entoure, je perds le réflexe de m’arrêter devant ce qui me paraît être devenu mon quotidien, un peu de la même façon qu’à force de le côtoyer, je suis peu porté à contempler mon petit doigt. Et, après longue réflexion, je me dis qu’on devrait peut-être juste s’intéresser plus souvent à son petit doigt.

« Pourquoi » j’écris ça, j’en suis moins certain. J’aime discuter de ce qui me passionne, j’aime la communauté et j’aimerais que tous et toutes puissent vivre ces moments. C’est une invitation sérieuse. Je n’ai pas l’impression d’être la meilleure personne pour te dire avec quel matelas tu devrais partir, mais je peux te dire que mon matelas de mousse bleu coupé aux fesses, mon coccyx ne l’aimait pas beaucoup.

Je peux t’expliquer « pourquoi » la note que je me suis laissé sur mon cellulaire à ma première journée sur le SIA du Nouveau-Brunswick est : « plate » et que ma note à la deuxième journée est : « encore plus plate ». Je suis conscient que le Nouveau-Brunswick ne se résume pas à ce trajet et je dois mentionner que c’est dans cette province que j’ai cumulé le plus de rencontres humaines incroyables.

Je peux t’expliquer aussi que cette aventure m’a mis des larmes de joie aux yeux plusieurs fois, mais aussi que la générosité des gens m’a surpris comme à ma première tentative sur le SIA : une casquette donnée par un commis de quincaillerie à Grande-Vallée, une invitation d’une voisine du sentier pour un spectacle à la Pointe-Sèche à Mont-Louis, un repas de crêpes et café chez ma voisine de Mont-Louis, un couple de campeurs au camping du Mont-Jacques Cartier qui accepte de prendre mes bottes jusqu’à mon retour, bottes que j’abandonne pour des chaussures, des gorgées de whisky par l’aventureux Lucien au camping Les Saules, la présence de deux amis durant cinq jours sur les montagnes russes de la réserve faunique de Matane, du 7 Up et des barres tendres par des gens en quatre-roues sur le SIA du Nouveau-Brunswick, du papier Q au Couche-Tard de Kedgwick, un appartement pour dormir et une grosse pizza par la serveuse d’un resto à Saint-Quentin, un remplissage de bouteilles d’eau par des balconistes de la 144 à Saint-Basile, un café avec Napoléon, 87 ans, qui me montre ses peintures à Edmundston, une nuit en chalet au Bas-Saint-Laurent avec  trois whippets, des œufs, une truite, des crudités, du pain et une pomme servis sur un plateau, une nuit de repos chez une tante et un oncle à Rivière-du-Loup, des gens sympathiques qui me donnent des cerises, des chips, des raisins, du yaourt à Saint-Urbain, du chocolat et des toasts au beurre de pinottes contre de l’aide pour bouger les meubles d’une dame blessée au dos à Saint-Narcisse, des barres énergétiques, des dattes, du chocolat, des barres de fruits données par deux cyclotouristes et un « van-lifer » à Saint-Narcisse, des bières et des discussions dans la Matawinie. Et des pancartes laissées par mon père sur le chemin de la maison : « Bienvenue chez toi ! »

Merci à Gilbert, Jocelyne, Cléophée, Joseph-Alexis, Sylvain, Judith, Martin, Adrien, Aurélie, Michel, Dominique, Lucien, Ti-Poux, Anaïs et à tous ceux et celles qui entretiennent les sentiers. Merci aussi à Catherine Turgy dont j’ai probablement longé les empreintes sur un bon nombre de sentiers.

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2022. Cliquez-ici pour vous la procurer.

L’arrivée de l’été se fait sentir et l’idée d’aller vous ressourcer en nature vous traverse l’esprit? J’ai eu l’occasion d’aller séjourner dans un des nouveaux refuges du parc régional des Sept-Chutes à Saint-Zénon dans la région de Lanaudière. Ce parc est populaire pour son célèbre mont Brassard et ses magnifiques points de vue de la Matawinie, ce qui en fait un site de randonnée loin d’être monotone!

Les refuges Le 7e ciel et L’Étoilée sont situés sur une portion du sentier du mont Barrière, qui est, à mon avis, un judicieux choix d’emplacement car il est moins fréquenté que le mont Brassard. L’immersion et l’expérience d’un séjour en nature y sont bien présentes.

Vous devrez parcourir environ 2 km pour y accéder. La première partie est plus difficile, surtout lorsqu’on porte notre matériel sur le dos, mais en prenant votre temps, rien n’est impossible. Si c’est votre première expérience de la sorte, je crois que c’est une belle initiation qui va vous permettre d’évaluer votre capacité à ce genre de séjour loin de votre véhicule!

Bienvenue au refuge!

Le refuge est d’une belle grandeur, pouvant accueillir six personnes. Il a de grandes fenêtres ainsi qu’une véranda avec moustiquaire pour y manger sans être incommodé par les moustiques. Des panneaux solaires fournissent de l’énergie aux lumières installées aux murs et plafonds, que vous pourrez allumer le soir venu. Tout près de l’évier se trouve une prise USB pour recharger vos appareils électroniques. Notez cependant que le réseau cellulaire n’est pas accessible, mais cela vous permettra de bien vivre au rythme de la nature!

Vous devrez apporter tout votre matériel, omis votre matelas, et prévoir un sac afin de rapporter vos déchets à la maison ou les jeter aux endroits prévus. Le bois de chauffage est inclus dans la réservation. Les refuges comprennent une toilette sèche; un poêle à bois (incluant le bois de chauffage) et une table avec des chaises.

Il est bon de savoir qu’il y a une interdiction de feux extérieurs afin de ne pas épuiser les réserves de bois de chauffage. Les chiens sont interdits dans les refuges. La source d’eau principale est le lac, alors prévoyez un système de filtration d’eau. (Je conseille de visiter la section « hébergements » du site officiel du parc pour vous aider à vous préparer pour un séjour en refuge ou randonnée.)

Pour votre première soirée, vous pourrez profiter de la beauté des lieux du côté des falaises surplombant le lac Rémi. Détente assurée dans cet environnement sauvage aux multiples écosystèmes. Vous verrez ainsi érablière, forêt d’épinettes noires et une pinède à pins rouges. Des panneaux d’interprétation sont installés un peu partout pour vous familiariser avec la flore et la faune des lieux.

Le lendemain, nous avons choisi de faire les monts Barrière et Brassard, pour une journée bien remplie. Une bonne mise en jambe en ce début de saison! Depuis le refuge, nous avons parcouru un total de 8 km pour un temps d’environ 4 h 30 en prenant le temps de profiter au maximum des lieux.

Nous connaissions déjà le mont Brassard, alors le mont Barrière fut une belle surprise pour sa tranquillité et ses points de vue donnant sur la vallée de la rivière Noire. Un moment paisible fort apprécié de ce séjour.

Nous avons ensuite poursuivi notre chemin vers le mont Brassard, un sommet qui ne laisse personne indifférent en raison de ses nombreux points de vue. Prenez le temps de vous laisser transporter à travers cette forêt pour y observer sa beauté et y respirer son odeur. Arrêtez-vous le temps d’un instant!

Le parc régional des Sept-Chutes a bien su tirer profit de ses espaces pour protéger et encadrer son environnement. Chaque fois, un accueil chaleureux du personnel me fait sentir les valeurs de l’organisation. C’est vraiment un endroit à ne pas manquer dans la région de Lanaudière!

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2022. Cliquez-ici pour vous la procurer.

À deux heures de Montréal en train, la région touristique de l’Outaouais possède des attraits de plein air riches et accessibles. Le temps d’une longue fin de semaine, la ville de Gatineau et son parc seront notre source de dépaysement. Une évasion du quotidien fort appréciée!

Article rédigé par Laura Tournet, membre de l’équipe Rando Québec

Prochaine station : Gatineau

Le voyage en train est une belle option de transport pour les personnes non véhiculées, ou celles qui veulent tout simplement s’éviter le trafic des fins de semaine. C’est en tout cas celle que nous avons choisie pour découvrir une des facettes de l’Outaouais, région située au sud-ouest du Québec. Nous partons un vendredi en fin d’après-midi afin de profiter au maximum de notre séjour.

Pour accéder à la ville de Gatineau, nous embarquons dans le train à destination d’Ottawa. Le trajet permet de profiter des paysages sans le stress de la conduite, une belle introduction à notre excursion. À notre arrivée, les transports en commun nous conduisent à notre hôtel en 25 minutes. C’est ainsi qu’en seulement 2h30, nous avons troqué notre décor montréalais habituel pour celui de l’Outaouais. Demain, nous aurons la chance de randonner au parc de la Gatineau toute la journée. Durant cette attente, nous flânons sur le sentier culturel de la ville, ainsi qu’à Ottawa. En une soirée, nous découvrons la richesse culturelle et patrimoniale de ces deux villes qui se font face.

Le parc de la Gatineau, le plein air de proximité par excellence

Au pied de notre hôtel, nous montons à bord d’un bus de la ville à destination du parc de la Gatineau. Une fois déposés à notre arrêt, nous marchons cinq minutes pour nous rendre au relais nature du parc où débutent les sentiers. De là, nous mesurons déjà l’immensité de ce territoire : 361  km² de nature pour le plus grand plaisir des amoureux de plein air.

Notre randonnée du jour couvre 13 km et a pour but d’atteindre le fameux lac Pink, un des trésors du parc. Le début du parcours est facile; nous empruntons des sentiers multifonctionnels où cyclistes et randonneurs se côtoient. Nous plongeons ensuite en forêt où le dénivelé augmente légèrement. Nous prenons le temps d’apprécier la vie autour de nous, dans un écrin de nature à quelques kilomètres seulement de la ville. La déconnexion est totale.

Sur le chemin, nous voyons la signalisation indiquant que nous foulons deux grands sentiers de randonnée du Québec : le Sentier national et le Sentier Transcanadien. Le parc de la Gatineau est une étape importante pour les randonneurs aguerris souhaitant traverser la province d’ouest en est.

Le lac Pink : joyau en Outaouais

Le belvédère du lac Pink offre un point de vue exceptionnel sur cette étendue d’eau pas comme les autres. Malgré son nom, Pink (rose en anglais), c’est bien la couleur verte qui en fait sa renommée. L’engrais naturel présent dans la roche est emporté dans le lac par les pluies, formant ainsi de nombreuses algues microscopiques. En juillet et en août, les algues sont si abondantes que l’eau du lac devient vert turquoise. 

Par le biais de panneaux d’interprétation, nous en apprenons plus sur ces particularités scientifiques, mais aussi sur la nécessité de protéger cet environnement fragile. Nous prenons notre lunch face au lac avant d’entamer la boucle de 2,5 km parsemée de plusieurs escaliers de bois permettant d’en faire le tour. Comme nous sommes au mois de mai, le lac n’a pas encore vêtu sa couleur émeraude, mais il n’en est pas moins somptueux.

Le retour se fait tranquillement par les mêmes sentiers. Nous aurions encore pu continuer de randonner longtemps, le parc n’offrant pas moins de 186 km de sentiers pédestres, accessibles gratuitement durant la période estivale. Nous retrouvons l’hôtel aussi facilement qu’à l’aller, par les transports en commun locaux.

Pour une escapade sans voiture le temps d’un week-end, la ville de Gatineau et son immense parc représentent une destination privilégiée. La nature et la culture s’équilibrent parfaitement et nous offrent une première expérience réussie dans la région. Il y a encore beaucoup à découvrir et, dans le train du retour, nous savons déjà que nous retournerons en Outaouais.

• Le parc de la Gatineau rappelle que le lac Pink est très fragile, d’où l’importance de respecter les principes de l’éthique du plein air.
• Les chiens et autres animaux domestiques y sont interdits.
• La baignade y est interdite.
• Les embarcations nautiques y sont interdites.

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2022. Cliquez-ici pour vous la procurer.

C’est lors du tout premier été pandémique que des recherches pour un hébergement en nature m’ont porté vers le village Hôtel UNIQ, un nouveau concept où se marient le camping et l’hôtellerie. N’étant habituellement pas friand de camping sauvage, je me suis laissé tenter par ces Unités Nomades Insolites Québécoises (UNIQ) qui pourraient combler l’aventurier en moi tout en demeurant dans mon confort bien douillet.

Ce séjour entre amis s’est déroulé au bord du lac Taureau, dans Lanaudière, un coin de pays qui m’était jusque-là encore peu connu. J’ai tout de suite été épaté par les tentes spacieuses toutes équipées de type lotus qui ornaient le décor enchanteur du parc régional. À proximité de nombreux sentiers pédestres, près de la rive où l’on pouvait se baigner en admirant les sublimes couchers de soleil, tout était en place pour me faire succomber à cette expérience glamping de rêve! C’est pourquoi, à l’été 2021, j’ai récidivé en visitant deux nouvelles destinations où est allé se poser l’Hôtel UNIQ.

PARC DES CHUTES D’ARMAGH

Au printemps dernier, j’ai découvert avec beaucoup d’excitation qu’il me suffirait de faire quelques minutes de voiture sur mon chemin habituel, la route 281, pour me déplacer au premier arrêt de la deuxième année d’existence de l’Hôtel UNIQ. Eh oui, la région de Bellechasse a accueilli la quinzaine de tentes de glamping qui se sont plantées dans l’arboretum du parc des Chutes d’Armagh situé à peine à 30 km de chez moi.

Crédit photo : Louis Chamberland

C’était donc non négociable pour moi, je me devais de retenter cette expérience inoubliable dans ma région natale. Je l’ai même fait deux fois plutôt qu’une! Et je dois dire que ces escapades ont révélé au grand jour certains aspects que je ne connaissais pas encore de ce territoire que j’aime tant.

Crédits photo : Marianne Lavoie (gauche), Jose Antonio Medrano (milieu), Marianne Lavoie (droite)

Le parc des Chutes d’Armagh comprend une piste cyclable de 74 km, des sentiers pédestres de 5 km qui longent la superbe rivière ainsi qu’un tunnel jusqu’aux chutes, qui font plus de 28 m de haut, où se trouve un ancien barrage hydroélectrique. Quoi dire de la vue sur la passerelle qui nous plonge directement dans le canyon de la rivière Armagh? Impressionnant! Côté camping, il n’y a rien de mieux que de s’endormir au son du bruissement de l’eau et des crépitements naturels de la forêt.

Crédits photo : Stéphanie Allard et Louis Chamberland

Situé au cœur des Appalaches, ce territoire a tout pour plaire aux visiteurs. Pendant deux mois, des centaines de nouveaux visages ont pu contribuer à augmenter temporairement la population locale, tout en  découvrant une région peu connue des touristes québécois. Je prêche pour ma paroisse, mais il y a tout ici pour être heureux!

PARC RÉGIONAL DE LA SEIGNEURIE DU LAC MATAPÉDIA

Vers la fin de l’été, amoureux du grand air et de nouvelles aventures, mes amis et moi avons décidé de mettre le cap sur la vallée de la Matapédia, plus précisément au Parc régional de la seigneurie du lac Matapédia, pour un court séjour. Qui peut résister à l’appel de la Gaspésie? Pas moi, et ce, même si j’y suis allé deux années de suite.

C’est après avoir parcouru plus de 400 km que j’ai eu le plaisir de recroiser Myriam Corbeil, présidente et cofondatrice du village Hôtel UNIQ. Comme toujours, elle nous a chaleureusement accueillis sur ce site paradisiaque où l’évasion et la tranquillité étaient au rendez-vous.

Le campement se trouvait à quelques pas seulement d’une plage du lac Matapédia où nous nous sommes trempé les pieds tous les jours. Des embarcations nautiques étaient même à notre disposition; nous en avons profité pour vivre une expérience nocturne de planche à pagaie un soir estival de perséides!

Crédit photo : Jose Antonio Medrano

Le temps s’est tout simplement arrêté dans cette ambiance enchanteresse. Et c’est ce que l’on souhaite tous pour des vacances! Étant un peu éloignés de villages avoisinants, nous n’avions jamais à quitter le site puisque nous étions traités aux petits oignons par nos deux hôtes Myriam et  Laurie. C’est avec la panse bien remplie de fruits de mer et la tête pleine de souvenirs que nous sommes retournés au bercail en longeant le magnifique fleuve Saint-Laurent.

UN PEU DE NOMADISME AU QUÉBEC

Ayant voyagé à travers le monde à la découverte d’innovations touristiques, Myriam Corbeil a toujours eu comme désir profond de faire rayonner le Québec, qui lui est tant précieux. C’est cette jeune femme passionnée d’hôtellerie, de plein air et d’aventures qui se trouve derrière l’idée de ce mode d’hébergement littéralement unique. Le concept est simple : le village Hôtel UNIQ se déplace de région en région pour planter ses racines temporairement, sur une période de deux mois, à chacune de ses destinations. La force de ces d’hébergements éphémères, c’est qu’ils ont le temps de s’imprégner de la collectivité tout en mettant en vedette le territoire et l’économie locale. En plus, pour une Montréalaise comme Myriam, il est essentiel que l’expérience offerte soit écologique et durable, et que l’énergie positive soit contagieuse au sein de cette communauté de voyageurs.

Séjourner au village Hôtel UNIQ, c’est aller hors des sentiers battus tout en maintenant un agréable confort. C’est aussi vivre l’aventure autrement tout en découvrant différentes régions du Québec. Après tout, il n’y a rien de mal à être nomade! Visitez le site Web hotel-uniq.com pour découvrir combien de kilomètres vous séparent des destinations 2022.

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2022. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Quand on pense à Tremblant , on pense au Casino, à la station de ski, à la montagne du Mont-Tremblant, aux nombreux commerces et restaurants de cette ville hautement touristique. Mais ce nom devrait aussi faire écho au doyen des parcs nationaux du Québec : le parc national du Mont-Tremblant.

Depuis sa création en 1895, le parc a bien changé. Il a évolué et diversifié ses activités qui sont aujourd’hui organisées à l’année sur son vaste territoire de 1510 km². Grandement associé à la région des Laurentides, le parc a pourtant un pied dans la région lanaudoise. Calme et magnifique, le secteur Pimbina situé tout près du village de Saint-Donat est un coin à découvrir. C’est là que nous avons inauguré le printemps, dans un petit chalet en forêt.

Lors de notre visite, c’est l’équinoxe du printemps et la température est parfaite. Les raquettes restent dans le coffre de la voiture, mais pas les crampons! Non seulement les journées rallongent, mais le couvre-feu aussi est repoussé à 21 h 30 au lieu de 20 h. Nous commençons par nous installer dans un chalet Compact qui est très minimaliste (comme le laisse entendre son nom). C’est parfait pour nous, car nous ne comptons pas nous éterniser à l’intérieur. On vient tout juste d’arriver, il est 16 h, mais nous avons encore quelques heures de clarté devant nous. Notre première soirée débute sur le sentier de la Chute-aux-Rats. Plutôt plat (25 mètres de dénivelé), il offre plusieurs points de vue sur les lacs Provost et Lavoie, mais le principal attrait est la chute. Nous pouvons l’entendre couler sous l’épaisse couverture de neige et de glace. Quelques trous par-ci par-là nous permettent d’apercevoir l’eau qui circule vivement. L’aller et le retour nous fait un bon 9,4 km au compteur. Nous revenons à notre chalet afin de nous reposer pour demain, pour la randonnée des sentiers hivernaux de L’Envol (4,6 km) et du Mont-des-Cascades (8,8 km).

Heureuse d’un printemps…

Les vaccins ont commencé à être distribués parmi la population plus âgée. Les activités de groupe en extérieur sont de nouveau permises, et ça paraît! Nous croisons plusieurs groupes d’amis venus marcher ensemble lors de notre journée de randonnée qui est restée peu achalandée dans l’ensemble. Nous avons pu observer un pic mineur qui s’en donnait à cœur joie dans un vieux bouleau jaune tordu. La journée est ensoleillée et les rayons lumineux se taillent un chemin à travers la forêt d’arbres dénudés. Nous prenons une pause au soleil sur la large terrasse du refuge le Geai Bleu avant d’entamer la montée vers le Mont-des-Cascades. (Psst! Le parcours du Mont-des-Cascades est uniquement offert en hiver et en raquette. À notre passage, le sentier était encore accessible grâce au couvert neigeux, mais nous n’avons pas eu recours aux raquettes, seulement aux crampons. Informez-vous à l’accueil.)

Notre parcours a littéralement été une suite de magnifiques points de vue très variés sur la région : en bordure d’un lac, du haut d’un belvédère ou sur une pointe rocheuse. La journée s’est achevée autour d’un feu, notre premier depuis très longtemps, accompagné par le lent coucher du soleil qui ajoute des teintes d’orange sur la forêt et le lac qui se dessine derrière.

Dans ce décor enchanteur (et les promesses de vaccination massive laissant entrevoir la reprise d’une vie simili-normale), nous nous sommes dit que nous allions nous souvenir de cet équinoxe de printemps. En parlant avec Bertrand à l’Accueil du secteur Pimbina, j’apprends combien l’achalandage a été incroyable cette année 2021, mais il m’a confié aussi s’ennuyer des discussions avec les visiteurs. Les transactions uniquement informatisées ont limité les contacts entre les employés et les clients. J’espère que Bertrand aura une belle saison 2022, tout comme le reste du monde, dans une ambiance presque  normale.

Le saviez-vous? Créé en tant que réserve forestière sous le nom de Parc de la Montagne-Tremblante en 1894, le territoire devait initialement accueillir la construction d’un… sanatorium! Ce type d’établissement médical était spécialisé dans le traitement de la tuberculose, qui faisait des ravages au 19e siècle. En 1867, la tuberculose était la première cause de décès au Canada. Les sanatoriums permettaient d’isoler les malades, mais on les soumettait aussi à un traitement naturel en les exposant le plus souvent à de l’air frais. Vous devinerez que ce projet de sanatorium n’a jamais pris place, mais c’est intéressant de faire un rapprochement entre la pandémie de COVID-19 et le rôle bénéfique du plein air dans cette période difficile.  

Je m’appelle Magalie. Pour mes 30 ans, je m’offre le plus beau des cadeaux : je me (re)lance sur l’Appalachian Trail (AT)! La pandémie avait mis fin à ma première tentative de thru-hike il y a deux ans, mais j’avais quand même eu la chance de fouler le mythique sentier pendant vingt jours qui s’étaient avérés amplement suffisants pour me donner la piqûre du thru-hiking.

Je suis encore newbie en matière de longue randonnée, c’est vrai, mais j’ai appris quelques leçons que je vous partage si jamais l’envie vous prend de vouloir faire l’Appalachian Trail!

1. La Géorgie, en mars, c’est frette

La Géorgie est le terminus sud de l’Appalachian Trail. Ceux qui font le sentier du sud au nord sont appelés nobos et commencent souvent l’AT en mars pour arriver avant les premières neiges au terminus nord.

« La Géorgie est juste au-dessus de la Floride, m’semble que ça ne doit pas être siiiii frette que ça? »

Le dénivelé de l’AT varie entre 2 500 et 4 400 pieds en Géorgie. Il fait plus froid en montagne qu’au niveau de la mer et c’est sans compter que le vent fouette comme jamais parce que les arbres sont dépourvus de feuilles à cette période de l’année.

Au cours de mes quatre premières journées sur l’AT, j’ai eu droit à des températures oscillant entre -7 et 20 °C, du soleil et de la pluie battante, de la bruine et de forts vents. Il n’est pas rare de rencontrer de grandes variations de températures en mars.

Je n’avais qu’une paire de shorts pour randonner et un legging en laine de mérinos pour dormir. J’ai amèrement regretté ne pas avoir emmené plus de linge.

Cette année, je repars avec la même paire de shorts, mais j’apporte une deuxième combine de mérinos et un pantalon imperméable (qui m’a coûté la peau des fesses, mais qui, j’en suis certaine, me sera très utile!).

J’entends souvent parler d’ultralight; ce mot qui semble être au cœur des conversations de tout thru-hiker qui se respecte. Mon conseil? Partir ultraléger, c’est chouette, mais combattre le froid en permanence, ça l’est moins. L’important, c’est d’écouter sa petite voix intérieure et de faire des compromis sans négliger un minimum de confort.

2. Tester son équipement

J’avais testé une grande partie de mon équipement avant mon départ en 2020, mais pas mon système de filtration d’eau. Et oh my god que j’aurais dû.

Il faut savoir qu’un litre d’eau pèse 1 kilo et c’est ce qui est le plus lourd à transporter dans un sac à dos. Les points d’eau naturels sont abondants sur l’AT et sont bien listés sur l’application mobile FarOut. Il n’est donc pas nécessaire, sauf à quelques endroits, de garder plus d’un litre d’eau avec soi.

J’utilisais un filtre Sawyer Squeeze avec des sacs à eau qui se vissent de chaque côté du filtre pour transvider l’eau d’un sac vers l’autre. Un désastre! Les sacs, une fois pleins, bougeaient dans tous les sens et rendaient une tâche ardue qui n’était pas censée l’être.

J’ai eu toute la misère du monde à filtrer mon eau et ça n’a pas été la fin du monde, mais ça m’a apporté du stress inutile. Et quand on est en plein milieu du bois à la merci des éléments, le stress inutile, on s’en passe!

Cette année, je conserve mon précieux Sawyer Squeeze, mais je l’utilise avec un sac CNOC et une bouteille d’eau Smartwater. Un système que j’ai testé et éprouvé.

3. Le stress mécanique, c’est quoi ça?

«Le stress mécanique*, c’est la somme des forces appliquées sur une région du corps lors d’une activité donnée». J’ai appris ce terme à mon premier rendez-vous de physio post-trail.

Le niveau de stress mécanique est plus important lorsqu’on s’adonne à une activité intense qu’on n’a pas l’habitude de pratiquer. Marcher 20 km par jour pendant 180 jours consécutifs, c’est un bon exemple.

J’ai commencé l’AT en marchant 19 km le jour 1 et 23 km le jour 2. Est-ce que j’ai besoin de vous dire qu’au jour 3, j’étais à terre? Dans les jours qui ont suivi, j’ai baissé la cadence à 12 km par jour.

Laisser le temps à son corps de s’acclimater à marcher quotidiennement avec un important dénivelé et un sac à dos bien rempli, ça ne se fait pas en un claquement de doigts.

Je croyais qu’avec un rigoureux entraînement en gymnase et marchant en montagne, je serais prête, mais il n’y a rien qui permet de se préparer à 3 500 km de marche.

L’idéal, pour réduire le niveau de stress mécanique, c’est de s’entraîner avec son sac à dos autant que possible. C’est ce que je fais en ce moment.

En mars prochain, je partirai sur l’AT en douceur, comme la tortue dans les Fables de La Fontaine. J’ai tiré ma leçon!

J’espère que mes quelques erreurs de débutante vous auront permis d’apprendre quelque chose ou de vous aider dans la préparation de votre future thru-hike.

Je vous invite à me suivre sur Facebook et Instagram si ça vous dit!

Quoi de mieux pendant une randonnée loin de la pollution lumineuse que d’observer la beauté du ciel nocturne. Voilà l’objectif de mes chroniques. Communicateur scientifique et passionné de randonnée pédestre depuis plus de 25 ans, il me fait plaisir de joindre l’équipe de collaborateurs du blogue de Rando Québec. Ma première chronique sera consacrée au Mont-du-Lac-des-Cygnes et son cratère d’impact.

Reconnue pour sa gastronomie et ses galeries d’art, la région de Charlevoix nous offre aussi plusieurs sites exceptionnels de randonnée pédestre en montagne. Parmi ces endroits on retrouve le Mont-du-Lac-des-Cygnes. Situé dans le parc national des Grands-Jardins, le Mont-du-Lac-des-Cygnes est une montagne du Massif du Lac Jacques-Cartier (chaîne des Laurentides). Le nom de la montagne provient d’un lac du même nom situé à 3 km au sud de celui-ci qui, avec un peu d’imagination, ressemble à un cygne.

Cette montagne a tout pour vous plaire

À l’automne, la région de Charlevoix bénéficie d’un paysage coloré. Du jaune orangé au rouge flamboyant, ce décor nous a charmées, moi et ma copine, lors de notre ascension de cette montagne. Ce sentier propice à la randonnée est de niveau  intermédiaire. La présence d’un petit lac (Lac Georges) en haute altitude provenant de la fonte des glaces, avec des tables à pique-nique, nous a permis de prendre une pause pendant notre parcours et d’observer la beauté unique de ce lieu. Son sommet culminant à 980 m d’altitude et son panorama à 360 degrés nous offrent une vue saisissante sur la vallée de la rivière du Gouffre et de sa région. Une flore et une faune des plus particulières à cette altitude rendent ce site unique en son genre. Qui aurait cru possible être dans la toundra à moins de 1h30 de route de Québec!

Paysage formé par l’impact d’une météorite

Il y a 350 millions d’années, la région de Charlevoix recevait une visite inattendue : une météorite de deux kilomètres de diamètre. Ce site d’impact qui a modifié grandement le paysage de la région est encore visible aujourd’hui. Il est considéré comme le onzième plus grand cratère identifié sur Terre et le troisième plus grand au Canada. Profitez de votre séjour dans la région de Charlevoix, loin de la pollution lumineuse, pour apporter une paire de jumelles. Une multitude d’étoiles seront au rendez-vous!

L’astronomie vous intéresse? Pour ceux qui désirent participer à des activités et des cours d’astronomie au Québec, vous pouvez communiquer avec moi : ericastronomie2@yahoo.ca

Ce que vous devez savoir sur ce sentier : Le Mont-du-Lac-des-Cygnes

Véritable joyau de Charlevoix, le Parc national des Grands-Jardins est situé au kilomètre 21 de la Route 381 Nord à Saint-Urbain.

Distance : 8,6 km aller-retour.

Durée à prévoir : de 2h30 à 4 heures, sans compter vos temps de pause et de pique-nique.

Niveau de difficulté : Intermédiaire

Dénivelé : 480 mètres.

Vu l’attitude et l’absence de végétation, le vent y est présent.  Prévoyez des vêtements plus chauds pour le sommet.

« Il n’y a qu’une façon d’apprendre : C’est par l’action. Tout ce que tu avais besoin de savoir, c’est le voyage qui te l’a enseigné. » Cette citation de Paulo Coelho m’a accompagné lors de mon arrivée au Québec en 2020.

Native d’une petite ville dans la banlieue de Paris, je pars en août 2020 vivre au Québec et plus particulièrement en Mauricie. Je n’avais jamais mis les pieds au Québec auparavant. Heureusement pour moi, j’arrive pendant l’été et non l’hiver ! Ça me laissera un peu de temps pour m’y préparer…

Je découvre alors ces grandes étendues vertes, le Saint-Laurent, l’été indien, le sirop d’érable, les micro-brasseries, la poutine et bientôt la neige… À ma grande surprise, je passe des heures à profiter de l’hiver. Ici la nature est partout et nous entoure de toute part. Les saisons passent à une vitesse folle et sont beaucoup plus intenses qu’en France. J’évolue sur ce territoire qui commence à m’être de plus en plus familier et où je ressens un attachement grandissant.  Grande adepte de sports de plein air, je comprends l’importance de préserver ces lieux.

Lac solitaire – Parc national de la Mauricie – Octobre 2021

Je me posais donc des questions sur comment contribuer à la préservation de l’environnement, en particulier dans mon milieu de travail puisqu’il représente une bonne partie de mes journées. En effet, je ne suis pas venue seulement au Québec pour visiter, mais surtout pour y travailler. Je suis chargée de projets dans une entreprise de génie civil : Eurovia Québec Construction. Nous réalisons des travaux d’infrastructures routières ainsi que des ponts et des viaducs. Ce qui m’a attiré dans cette entreprise c’est son ambition et je n’ai pas été déçue puisque Eurovia s’est lancé comme défi de diminuer ses émissions de C02 de 40% d’ici 2030 ! Pour atteindre cet objectif, les agences d’Eurovia au Québec font participer leurs employés à tous les niveaux. Des comités environnement ont  été créés dans lesquels les employés volontaires se rassemblent pour réfléchir aux solutions à mettre en place pour préserver l’environnement. Ces actions concrètes sont rendues possibles, car Eurovia a une ambition environnementale forte et croit aux actions de proximités.

J’ai donc proposé à mon agence en Mauricie de s’investir localement dans une organisation. J’avais en tête le Sentier national depuis quelques mois. L’idée de traverser le Québec à pied me plaisait de plus en plus, mais je me suis rendue compte qu’il manquait des tronçons. En voie de réalisation, le projet du Sentier national vise la création d’un sentier continu d’environ 1 650 km au Québec, dédié à la randonnée pédestre et à la raquette. Une fois terminé, ce sentier s’intégrera à un parcours pancanadien dont l’idée fut lancée en 1977 par des adeptes de la marche des quatre coins du Canada.

L’agence d’Eurovia en Mauricie a tout de suite été enthousiaste par ce projet. Il faut savoir que la compagnie a déjà fait des partenariats avec des organisations, dont Québec Oiseau pour la protection des hirondelles sur les sites de nos carrières et sablières.

C’est donc naturellement que j’ai contacté Rando Québec pour proposer l’appui du comité environnement d’Eurovia pour développer le Sentier national et les aider à l’entretenir.

Grâce à eux, j’ai pu contacter le Sentier national de la Mauricie (SNM) et les rencontrer. Ce fut un plaisir de pouvoir échanger avec les membres du SNM qui sont des bénévoles très impliqués dans leur association. Le Sentier national a divers projets sur lesquelles nous pouvons les aider en leur proposant notre expertise et nos diverses ressources. C’est donc ainsi que l’aventure a débuté !

Grâce à notre partenariat, nous les avons aidés à construire une toilette sèche ainsi qu’une toiture à l’entrée du refuge du Huppé en novembre dernier. Le refuge du huppé se situe au lac du Huppé à Saint Alexis des monts, à environ 90 km de Shawinigan. Il faut emprunter un sentier pour pouvoir se rendre jusqu’à ce refuge. Cela demande une bonne organisation en amont pour savoir quel type de matériaux et outils amener. Les membres du SNM ont l’habitude de faire des constructions dans des endroits reculés. Ils ont donc préfabriqué les éléments pour les assembler une fois sur place en les acheminant par 4 roues. L’agence d’Eurovia Québec Construction en Mauricie a fourni toutes les fournitures pour la réalisation de ces travaux.

Localisation du refuge

Toiture de l’entrée et toilette sèche

Après cette belle expérience, nous avons déjà hâte d’être au printemps prochain puisque Eurovia souhaite aller plus loin en proposant sa main-d’œuvre qualifiée pour certaines réalisations. D’ailleurs, des projets sont déjà en cours pour 2022, comme la reconstruction d’un escalier et d’une passerelle.

Le sentier national de la Mauricie a besoin de soutien pour pouvoir pérenniser ce sentier. Si vous lisez cet article, je vous encourage à participer! Et surtout, venez découvrir ce magnifique sentier qui est entretenu avec amour!

Vous avez la possibilité de parcourir le Sentier national de la Mauricie dans sa totalité grâce aux refuges et aux plateformes pour tentes. Des appentis sont à votre disposition alors n’hésitez pas !

De droite à gauche : Jacques Goulet – président du Sentier national de la Mauricie, Suzanne Proulx – contrôleuse de gestion chez EQC Mauricie, Céline Sourisseau – chargée de projets chez EQC, Yves Langevin – vice-président du Sentier national de la Mauricie

Cet article est initialement paru dans la revue d’hiver 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Si la région de Baie-Comeau ne manque pas de lieux d’intérêt pour la pratique de la raquette, une initiative audacieuse d’un groupe de citoyens locaux a permis d’en élargir l’éventail tout en donnant accès à des panoramas sublimes jadis inaccessibles, et ce, gratuitement.

En 2016, Rémi Bourque, un citoyen de Baie-Comeau, grand amateur de raquette et de vélo, rêve de développer un sentier de raquette qui relierait le mont Ti-Basse, à l’est de Baie-Comeau, à la route 389 qui rejoint la centrale Manic-5 . Ce projet audacieux de 12 kilomètres en territoire vierge permettrait de mettre en valeur les paysages uniques de montagnes et de lacs sauvages de ce secteur.

Dès l’automne de la même année, Rémi Bourque, aidé de ses amis Denis Villeneuve, Luc Pelletier et Guy Hall, entame le déboisement et le balisage d’un premier tronçon. Malheureusement, en août 2017, Rémi décède dans un accident de travail. Ce tragique événement aurait pu signifier la fin du projet. Mais au contraire, cette triste mésaventure stimule les amis de Rémi à mener à terme son rêve. Le projet prend dès lors un sens emblématique. Ce sera une façon de lui rendre hommage et d’honorer sa mémoire : on baptisera le sentier en son honneur .

D’autres amis viendront se greffer à l’équipe de départ. Sécateurs en main, le groupe de bénévoles s’attaquera avec détermination à la tâche du déboisement. Les 12 km de sentier sont finalisés en février 2018. Pour le balisage, les bénévoles choisissent d’installer des fanions rigides, faits à partir de crazy carpets, disposés à tous les 25-50 mètres, sans oublier les flèches et les rappels de distance aménagés aux points stratégiques du sentier. De plus, la nièce de Rémi crée une carte détaillée des pistes, en couleur, incluant les distances et les courbes de niveau. Enfin, à l’entrée de chacun des sentiers, l’identification du parcours est réalisée de façon artistique sur des panneaux de bois sculptés à la main par Guy Hall.

Désireux de proposer une offre diversifiée de trajets de raquette tout en permettant d’accéder aux sommets entourant le mont Ti-Basse, l’équipe a prévu deux boucles de courtes randonnées rattachées au sentier principal. Ces deux circuits d’environ cinq kilomètres chacun permettent aux raquetteurs d’accéder en peu de temps à des cimes offrant des panoramas uniques,  du haut desquelles, par temps clair, on peut même entrevoir les eaux bleues du fleuve Saint-Laurent entre les blanches montagnes.

La station de ski alpin Mont Ti-Basse, propriété de la ville de Baie-Comeau, constitue le point de départ du réseau de raquette à l’est de la municipalité. Les utilisateurs peuvent donc profiter de l’accès au stationnement ainsi que des services de bar-restaurant de la station.

On retrouve des niveaux de difficulté relativement variés dans l’ensemble des circuits. Ainsi le sentier principal qui relie le mont Ti-Basse à la 389 et qui porte le nom Rémi-Bourque se veut relativement facile du côté est, dans le secteur de la station de ski. À l’autre extrémité, du côté de l’accès situé au km 4 de la 389, où se trouve d’ailleurs un stationnement, certaines sections sont de niveau expert à cause de montées plutôt longues et ardues. Une option intéressante, à partir de la station de ski, est de faire un aller-retour sur le sentier principal jusqu’au lac Cimon, un trajet total de 10 km. Ce parcours, de niveau intermédiaire, propose des points de vue intéressants sur le lac et les montagnes sans oublier le mur de glace bleue à découvrir sur une paroi près de ce même lac.

Pour ce qui est des boucles du secteur est, celle portant le nom Jean Noël Coll est de niveau difficile, à cause d’une montée abrupte au départ. La double boucle du sentier Whistler propose des niveaux variés de difficulté. Bien que la Whistler #2 soit la plus difficile et de niveau expert, c’est aussi celle qui offre les plus beaux panoramas.

Adresse Facebook : Sentiers de raquettes Rémi Bourque

Info : 418 297-5577

Station de ski Mont Ti-Basse
Point de départ à l’est: 20, chemin du Mont-Ti-Basse, Baie-Comeau (Québec) G4Z 2A5

Point de départ à l’ouest :  Au km 4 de la route 389.

Cet article est initialement paru dans la revue d’automne 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Par Sandra Mathieu

Ceux qui s’intéressent de près ou de loin aux monts Groulx / Uapishka  sur la Côte-Nord connaissent Guy Boudreau, à tout le moins de nom ou de réputation. Le guide par excellence de Uapishka, réserve de biodiversité située dans l’œil du Québec, s’est confié à Rando Québec alors qu’il lançait officiellement la nouvelle carte topographique du massif et qu’il se préparait à sa deuxième traversée printanière en juin dernier.

Guy apparaît dans l’écran de l’application de visioconférence avec ses yeux brillants qui révèlent à la fois une légère timidité et une passion débordante. Au fil des minutes qui s’écoulent, il dévoile également par son propos une grande humilité et son amour pour le partage des beautés du territoire, des questions liées à la protection  et des défis qu’apporte  aux randonneurs son terrain de jeu de prédilection.

La naissance d’une passion

« Je suis originaire de Gagnon et c’est seulement à la fin des années 80 que j’ai découvert les monts Groulx alors que pendant tout ce temps, ils étaient à 30 km au nord de la maison! lance d’entrée de jeu Guy Boudreau. J’ai passé mon enfance au cœur de la forêt boréale et, dans ce temps-là, la notion de plein air m’était totalement inconnue. Nous, on explorait et on jouait dehors, tout simplement! »

Cette période révélatrice coïncide avec l’ouverture officielle de la route 389. Guy décide avec quelques amis de visiter la petite ville minière qui l’a vu grandir, mais qui a fermé définitivement en 1984. Il raconte avec émotion comment ses parents ont tout perdu, tout comme de nombreux habitants de cette ville aujourd’hui enfouie sous terre.

« Depuis ce temps, les monts Groulx m’appellent et font partie de moi, confie-t-il. C’est au début des années 90 que j’y suis retourné pour faire une première randonnée. Il est alors devenu clair que je voulais un jour parcourir  la route d’est en ouest, et mon projet de construction de camp a commencé à prendre forme », se souvient l’homme de 55 ans.

Crédit photo : Guy Boudreau

Sans plan précis, Guy, alors analyste-programmeur à son compte, se rend sur place à plusieurs reprises pour se familiariser avec le territoire. À chacun de ses retours, il consulte les cartes épinglées sur son mur et rêve de son prochain voyage durant lequel il trouvera peut-être enfin un passage.

« Un jour, j’ai repéré une grosse vallée et, accompagné de mon ami photographe Sébastien Larose, j’y ai passé 11 jours en 1992 et trois semaines en 1995. » Trois ans plus tard, Guy vend tout sauf ses bobettes et son équipement de plein air, installe une tente prospecteur pour l’hiver et plonge tête première dans l’aventure. Il parcourt la région  du nord au sud en solitaire.

Après une traversée du Nunavik en solitaire en 2001, il coupe ses premiers arbres, et c’est en 2004 qu’il commence la construction de son camp. Pendant 10 ans, alors qu’il habite à Sainte-Agathe-des-Monts dans les Laurentides, il fait l’aller-retour trois ou quatre fois par année pour faire avancer les travaux.

La construction du camp en 2012 / Crédit photo : Guy Boudreau

L’année 2014 est une année marquante pour Guy. Une séparation et un arrêt de travail l’amènent à changer son mode de vie et à se rapprocher de la nature. Il s’établit officiellement dans son camp au pied des montagnes. « C’est là que j’ai trouvé mon équilibre, que j’ai réellement appris à me connaître et à mieux faire face aux situations anxiogènes. »

Le camp de Guy Boudreau / Crédit photo : Guy Boudreau

Sensibilisation et responsabilisation

Pour lui, la question à se poser quand on pense aux monts Groulx n’est pas Est-ce qu’on y va? mais plutôt Est-ce qu’on est prêt?

Depuis quelques années, Guy remarque l’engouement des gens à cocher sur leur bucket list les montagnes qu’ils vont visiter, sans avoir au préalable bien mesuré ce que le projet implique. C’est pour pallier ce manque d’information et pour diversifier ses activités qu’il a lancé au printemps dernier sa formation en ligne Comment bien se préparer à entreprendre sécuritairement la traversée des Monts Groulx en autonomie?

Au programme : les parcours, l’équipement, les campements, les moustiques, les animaux sauvages, les types de terrain, les communications, l’hypothermie, etc.

« Ça permet aux participants d’en apprendre plus sur l’ampleur du défi et de parfois réaliser que ce n’est pas obligatoire de faire la traversée; qu’ils peuvent commencer par une randonnée quotidienne sur les sentiers balisés autour d’un camp fixe pour se familiariser avec le terrain, le climat et l’équipement et pour pratiquer l’orientation dans un rayon sécuritaire et moins isolé. Ils peuvent ainsi prendre confiance en leurs connaissances et confirmer celles qu’ils doivent acquérir. »

S’éloigner de la performance et prioriser l’aspect plaisir et contemplatif de la découverte d’un territoire est avant tout ce que prône Guy Boudreau, qui est maintenant suivi par plus de 4 800 abonnés de son groupe Facebook « Amis des Monts Groulx ». Cette page a pour objectif d’informer les membres et de leur permettre de partager leurs expériences  dans les monts Groulx. Pour Guy, chaque périple avec un groupe qu’il accompagne devient une réelle aventure humaine. Il est reconnu pour son accueil, sa générosité et son respect du territoire et des Innus.

Malgré tout le tapage médiatique sur les séjours catastrophes et les nombreux sauvetages et évacuations héliportés dans ce territoire de toundra alpine, plusieurs randonneurs néophytes se rendent encore aux monts Groulx sans savoir ce qui les attend. C’est pourquoi Guy et son équipe ont décidé d’installer une affiche indiquant Dangers réels afin de déclencher la sonnerie d’alarme dans l’esprit des gens qui s’y aventurent.

« On oublie malheureusement trop vite les catastrophes, et la plupart des expériences partagées sur les médias sociaux sont des expériences positives, alors on voit surtout les beaux côtés. Les gens ne sont pas nécessairement conscients des dangers et des difficultés : les moustiques, l’hypothermie causée par une météo changeante et un climat rigoureux, la désorientation occasionnée  par une visibilité parfois nulle, etc. »

Nouvelle carte topo et projets dans la mire

Guy Boudreau n’est pas peu fier de la nouvelle carte topographique lancée en juin, qui permet de découvrir les quatre sentiers menant aux sommets toundriques. Il y a consacré près d’un an  avec une équipe de bénévoles. Le projet a été rendu possible grâce à une campagne de sociofinancement qui a connu un succès instantané et avec la collaboration de plusieurs partenaires gouvernementaux.

Celui qui accompagne de petits groupes trois à quatre fois par année pour la traversée nord-sud concrétise en septembre le grand rêve qu’il caresse depuis 1992 : parcourir la totalité de la distance d’est en ouest, soit 80 kilomètres sur 10 jours avec un groupe de huit clients et accompagné d’un guide innu .

La protection de l’environnement et le partage des principes Sans trace sont partie prenante  du discours de Guy Boudreau. Ce dernier participera d’ailleurs sous peu à des capsules vidéo diffusées par l’organisme Environnement Côte-Nord.

Amis des Monts Groulx

En s’abonnant au groupe Facebook « Amis des Monts Groulx », on manifeste son soutien à la Société des amis des Monts Groulx dans sa mission et ses actions visant la protection de l’ensemble du massif. La Société a également comme objectif d’aider à promouvoir ce territoire comme destination touristique pour la pratique d’activités de plein air non motorisées. La devise est : Connaître, comprendre et conserver.

On peut également devenir membre officiel : www.AmisDesMontsGroulx.com

Guy Boudreau accompagne des groupes et offre des services d’hébergement, de navette, de coaching et de formation par l’intermédiaire de son entreprise Aventure Uapishka : aventureuapishka.com

Les monts Groulx en bref

Voilà plus de 200 millions d’années, une météorite d’environ 5 km de diamètre a frappé le territoire, créant l’astroblème de Manicouagan, une dépression de 85 km, qu’on appelle aussi l’œil du Québec. Sur la photo satellite, les taches les plus claires sont les monts Groulx.

Le massif montagneux de 5 000 km carrés, situé dans la région de la Côte-Nord, fait partie de la chaîne des Laurentides, qui constitue la frange sud du Bouclier canadien. Situé à l’est du réservoir Manicouagan, il a été nommé en 1967 en l’honneur du chanoine Lionel Groulx. Le climat et la végétation sont de type boréal, mais se rapprochent de la toundra alpine sur les sommets. Les étés sont humides et pluvieux, et l’hiver peut être très froid.

Les principaux sommets sont le mont Veyrier (1 104 m) et le mont Lucie (1 095 m).

La traversée se fait dans l’axe nord-sud ou l’inverse. La distance moyenne est de 40 à 60 km et il faut prévoir quatre à cinq jours l’été et cinq à six jours l’hiver.

Il existe essentiellement trois points d’accès pour pratiquer la randonnée dans le massif:

• au kilomètre 335 de la route 389, au lieudit du camp Nomade;
• au kilomètre 365, au lieudit du camp Matsheshu;
• au kilomètre 349 et 352 (accès aux monts Harfang).

Une partie du massif est protégée par la réserve de biodiversité Uapishka (qui signifie en innu « plusieurs montagnes blanches » ou « sommets rocheux toujours enneigés »), dont la création a été annoncée en mars 2009 par le gouvernement du Québec.

Cet article est initialement paru dans la revue d’automne 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Dès le premier coup d’œil sur la carte des sentiers du parc régional du Massif du Sud, en Chaudière-Appalaches, je suis surpris de l’étendue de ce terrain de jeux. Déjà, avec l’architecture audacieuse de son tout nouveau poste d’accueil, on sent que ce parc se rapproche des ligues majeures. Mais, c’est avant tout grâce à la diversité de ses nombreux milieux naturels que nous offrent ses 71 kilomètres de randonnée pédestre que ce site prend toute son importance.

Le parc régional du Massif du Sud, avec sa superficie de près de 120 km², compte maints sommets, y compris  les deux plus hauts de la région. À travers ses nombreux parcours, on peut dénicher des forêts anciennes uniques, un tumultueux  canyon, des abris sous roches renversants et des parois énigmatiques… Bref, de multiples horizons ouverts pour la découverte!

Crédit photo : Claude Côté

À moins de 500 mètres du nouveau chalet d’accueil, deux sentiers traversent des forêts anciennes désignées d’écosystèmes exceptionnels, au cœur des vallées du ruisseau Beaudoin et du ruisseau du Milieu. On peut y contempler de vieux peuplements dominés par le bouleau jaune et le sapin baumier. Certains de ces bouleaux ont plus de 300 ans. On a créé des aires protégées pour préserver ces peuplements et ainsi assurer la survie des espèces animales et végétales dont elles sont l’habitat. Ces forêts anciennes aident à la survie de certaines espèces d’oiseaux rares ou en déclin tels le rapace, l’autour des palombes, l’épervier de Cooper ou la buse à épaulette, tous présents dans le parc.

De tous les sentiers conduisant à des sommets, celui du mont Chocolat est sans contredit le plus couru, mais… pas pour son appellation. Selon Toponymie Québec : « Son nom s’explique par sa forme, qui s’apparente à une friandise populaire chez les enfants, soit les chocolats fourrés aux cerises. » Le parcours mène à de belles découvertes, dont une section en bordure d’une rivière et un segment au milieu d’une splendide érablière. Mais la vraie récompense, elle vous attend au sommet! Tout en haut, vous avez droit à deux des plus beaux panoramas du parc après un parcours de moins de 4 km et une montée de seulement 380 mètres de dénivelé. C’est peut-être ce qui explique sa popularité. Puisque vous y êtes arrivé rapidement et sans trop d’efforts, prenez un chemin différent pour le retour, en empruntant le sentier des Parois. Ces deux kilomètres supplémentaires vous permettront d’admirer de superbes parois rocheuses, les plus hautes du parc. Le plus étonnant est de constater comment des arbres sont parvenus à prendre racine à même la paroi verticale de cette falaise.

Crédit photo : Claude Côté

Pour les amateurs des hauteurs, le mont Magloire propose des panoramas sans fin. Juché à 917 mètres d’altitude, ce sommet, le plus haut de la région, permet d’entrevoir, par temps clair, la ville de Québec d’un côté et, de l’autre, le mont Kathadin dans l’État du Maine. Puisque ce parcours représente une assez longue distance (14 km) et un dénivelé appréciable (641 m), il est possible de louer le refuge situé au sommet et d’échelonner son périple sur deux jours. Un autre itinéraire de longue randonnée avec coucher en refuge de montagne est également offert dans le secteur ouest, combinant le parcours des Éoliennes à celui de l’Exploration. Le parc offre aussi un service de transport de bagages moyennant des frais additionnels.

Ouvert de nouveau depuis l’an dernier, le canyon des Portes-de-l’Enfer, au creux de la rivière du Pin, jouit de nouvelles infrastructures facilitant l’accès au site. À noter, le sentier d’accès au canyon est fermé en période de chasse à partir du début d’octobre.

Crédit photo : Claude Côté

Le parcours des Abris-sous-roche permet au randonneur de s’aventurer à travers un amoncellement de cailloux géants couvert d’ouvertures s’apparentant à de petites cavernes. Une succession d’échelles permet d’escalader ces anciens éboulis.

Pour l’hébergement, le parc dispose d’un éventail varié incluant 5 refuges dont un prêt-à-camper, 5 pods , 1 yourte, 2 tentes boréales et une tente de prospecteur. On y trouve aussi 35 emplacements rustiques pour le camping. Un nouveau chalet d’accueil a été inauguré l’an dernier, comprenant un bloc sanitaire, une buanderie, un comptoir pour cuisiner et un local de location d’équipement. Bref, l’amateur de plein air a de bonnes raisons d’y étirer son séjour.

Plus d’informations :

Parc régional du Massif du Sud

• 300, route du Massif, Saint-Philémon (QC) G0R 4A0
• 418 469-2228
• info@massifdusud.com

Nous avons tous, à un moment ou à un autre, expérimenté la déshydratation lors d’une randonnée. Les effets sont très désagréables, mais saviez-vous qu’un manque d’hydratation peut engendrer une cascade de problèmes dans votre organisme pouvant même mener à la mort? Plusieurs questions se posent: comment devrait-on s’hydrater? Peut-on trop boire? Que devrions-nous boire en randonnée? Voici un survol de l’essentiel à savoir sur l’hydratation avant de partir pour votre prochaine randonnée.

PAR EMMANUEL DAIGLE, GUIDE DE RANDONNÉE CERTIFIÉ PAR L’ACMG

Pourquoi boire?

Avant d’aborder l’épineuse question de la quantité optimale d’eau à boire ou de la façon de s’hydrater, il est primordial de bien comprendre l’importance de l’hydratation et plus particulièrement de connaître l’impact de l’eau sur notre corps.

L’eau est essentielle au bon fonctionnement de notre corps et un manque d’hydratation a des répercussions sur certaines fonctions essentielles comme :

• Notre métabolisme (l’eau entre dans toutes les réactions chimiques cellulaires)
• Le transport des nutriments (l’eau est la principale composante du sang et le sang transporte les nutriments aux cellules)
• La digestion
• L’élimination des déchets métaboliques
• La thermorégulation

On comprend que le maintien d’une bonne hydratation est primordial  et qu’un manque d’hydratation aura des impacts certains sur notre performance sportive. Une mauvaise hydratation augmente notre risque de blessure musculo-squelettique et, peut aussi affecter notre prise de décisions, augmenter nos courbatures du lendemain et, en saison froide, accroître notre risque d’hypothermie. 

Crédit photo : Dominique Caron

Quelle est la quantité optimale ?

Cette question n’est pas simple. Beaucoup de facteurs influent sur la quantité d’eau à boire pour garder un niveau d’hydratation optimal. La chaleur ambiante, l’intensité de l’activité, notre gabarit… Il faut donc ajuster notre niveau d’hydratation selon tous ces facteurs. Pour vous donner un ordre de grandeur, une personne sédentaire adulte devrait boire environ de 1,5 à 2 litres par jour.

Idéalement, il faudrait boire de petites gorgées régulièrement plutôt que de boire d’une traite une grande quantité d’eau. Personnellement, je suggère en randonnée de boire au moins une petite gorgée toutes les 10 à 15 minutes. Si vous ressentez la soif, n’hésitez pas à écouter votre corps et à boire! Par contre, ne vous fiez pas exclusivement à votre sensation de soif, car il a été démontré que si vous optez pour cette tactique, vous ne boirez pas suffisamment.

Peut-on trop boire?

La réponse simple est : oui. L’hyponatrémie est un mot qui est de plus en plus connu, car plusieurs athlètes ont subi de graves problèmes à la suite de l’ingestion d’une trop grande quantité d’eau lors d’événement sportif comme un marathon. En fait, l’hyponatrémie est en quelque sorte une « intoxication » à l’eau. En buvant une quantité d’eau supérieure au volume d’eau perdu, on crée un débalancement du pH sanguin (équilibre acido-basique) et la concentration en sodium dans le corps devient trop basse, ce qui peut avoir de graves conséquences : perte de conscience, coma et dans les cas extrêmes, la mort.

Restons réalistes, les problèmes de déshydratation sont beaucoup plus fréquents que les problèmes d’hyponatrémie. Il faut essayer de boire régulièrement durant notre randonnée pour tenter de compenser la quantité d’eau perdue. La déshydratation, même minime, va entraîner une importante réduction de la performance. N’oubliez pas que nous perdons de l’eau par la sueur, l’urine, les selles, la respiration, etc. Un truc assez simple pour voir si nous nous hydratons de façon optimale est d’avoir une urine abondante et claire.

Crédit photo : Dominique Caron

Les boissons de réhydratation

Il y aurait beaucoup à dire sur ces fameuses boissons. Il faut retenir qu’elles ne sont pas toutes égales et que certaines peuvent créer plus de problèmes que de bienfaits. En privilégiant une alimentation un peu plus riche en sodium qu’à l’habitude pour votre randonnée, vous éviterez ainsi les « débalancements » potentiels de votre pH sanguin (ex. : jus de légumes, noix salées)

Il faut savoir qu’une boisson de réhydratation contient généralement du sucre (sous différentes formes) et du sel (sous différentes concentrations), ainsi que d’autres ingrédients. La chimie entre tous ces ingrédients devient donc très complexe et il est souvent très facile de tomber dans le piège de la publicité. Si vous optez pour ce genre de boisson pour refaire le plein de sels minéraux perdus par la sudation lors de votre randonnée et pour refaire vos réserves de glucose, je vous suggère d’y aller avec des produits en poudre que vous pourrez plus facilement doser. Faites toujours un test avant de partir pour une longue randonnée afin d’éviter les problèmes gastro-intestinaux et vous assurer du bon goût.

Crédit photo : Dominique Caron

Gourde ou sac d’hydratation?

Il y a évidemment des avantages et des inconvénients à chacun des systèmes.

Voici un petit résumé des deux systèmes:

Gourde traditionnelle (ex : gourde Nalgene en lexan à gros goulot)

Avantages

• Solidité à toute épreuve; peu de risque de bris
• Facile à gérer toute l’année (plus facile de garder son eau au chaud en hiver) et facile à nettoyer
• Faible coût par rapport aux sacs d’hydratation

Inconvénients

• Moins bonne accessibilité, ce qui engendre « potentiellement » une moins bonne hydratation
• Répartition du poids dans le sac à dos moins équilibrée
• Arrêt obligatoire pour s’hydrater

Comme vous voyez, l’hydratation est une des clés du succès de votre randonnée, en permettant le fonctionnement optimal de votre corps. Par contre, assurez-vous d’avoir une eau de qualité, car l’eau est source de vie, mais peut facilement devenir source de gros problèmes en plein air. Nous verrons dans un prochain article comment s’assurer d’avoir de l’eau potable en toutes circonstances lors de nos randonnées. D’ici-là, hydratez-vous et partez à l’aventure!

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AVIS DU TESTEUR

Avant même de l’avoir dans les pieds, la Ridge Flex (modèle homme) m’a étonné par sa légèreté pour une botte mi-hauteur de sa catégorie. La qualité des matériaux et l’éternelle protection d’avant pied chère à Keen étaient également au rendez-vous.

Dès le premier pas, j’ai pu apprécier le confort de la chaussure avec un espace généreux pour les pieds larges! Le système de laçage est aussi intéressant avec la possibilité d’apporter une tension particulière au talon et une marche vraiment confo grâce au Bellows Flex.

Après avoir testé la Ridge Flex dans de nombreuses conditions et de nombreux terrains, je dois dire que je suis séduit par le produit, qui correspond selon moi aux attentes que l’on a d’une chaussure de randonnée de cette catégorie, pour des randonnées à la journée ou multi jours avec une charge modérée. La seule question : Combien de temps le fameux Bellows Flex va-t-il durer avant que le plastique ne se fissure? À suivre!

NOTE GLOBALE

4.5/5

PHOTOS DU TEST

Cet article est issu de la revue d’été 2021 de Rando Québec. Vous pouvez vous la procurer en cliquant ici.

La Côte-Nord, c’est bien plus que Tadoussac et ses croisières aux baleines.  Si on se donne la peine de rouler quelques heures de plus, on découvre un fleuve qui devient mer, une flore boréale étonnante et des monolithes aux formes mystiques.  La température plus fraîche rend d’ailleurs la randonnée bien agréable même en plein été (à condition de rester près du fleuve, car les moustiques sont voraces dans les terres, croyez-moi!).  Vous avez envie de découvrir ces paysages magnifiques?  Suivez-moi sur la route des baleines de Baie-Comeau à Natashquan!

Premier arrêt

Le quai de Raguenau, une demi-heure avant Baie-Comeau

Plusieurs éléments peuvent vous inciter à faire une halte à cet endroit : la jolie vue sur le fleuve, les dinosaures grandeur nature et l’obélisque, les modules de jeux pour enfants et même les toilettes!  Mais de grâce, n’oubliez pas de parcourir le — court mais magnifique — sentier des Fascines.  D’une longueur de seulement 0,4 km, il débute tout près des jeux pour enfants au premier stationnement.  Il offre dès le départ un contact fascinant avec la forêt boréale, avec un décor couvert de lichen et de conifères!  Les amateurs de plantes sauvages comestibles sauront également identifier, en plus des traditionnels bleuets, du thé du labrador ainsi que le petit thé des bois.  Après environ 200 mètres, le sentier débouche sur de gros rochers en bordure du fleuve qui offrent une vue plaisante sur celui-ci ainsi que sur le quai de Raguenau.  Après avoir fait le plein d’air salin, vous voilà prêt à suivre le chemin du retour et reprendre la route.  Vous pouvez aussi dormir en tente sur une des 3 plates-formes de camping sauvage disponibles.

Deuxième arrêt

Le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, sur la pointe tout juste avant la ville de Baie-Comeau.

En roulant vers cette destination, on a un peu l’impression de rouler vers le bout du monde.  Et lorsqu’on arrive enfin, c’est éblouissant : Wow!  Le site offre, en plus de la randonnée, un petit camping ainsi qu’une magnifique plage qui descend doucement vers le fleuve.  On peut marcher sur des centaines de mètres vers l’horizon à marée basse tout en gardant l’eau sous les genoux. La température de l’eau est assez confortable (comparée à l’eau d’autres plages sur le fleuve!) et le sable est si doux!  Et que dire des couchers et des levers de soleil!

Des couchers et levers de soleil à ne pas manquer!

Mais revenons aux sentiers de randonnée…  Ils se croisent pour donner quelques possibilités de boucles allant de 1 à 5 km et traversent différents écosystèmes : une forêt boréale, une tourbière, un immense marais salé, des dunes, etc.  Il est possible d’effectuer une randonnée guidée qui  permet d’en apprendre davantage sur les plantes médicinales et comestibles.  C’est d’ailleurs de cette façon que nous avons choisi de les découvrir.  Quel plaisir de découvrir le genévrier (servant à la fabrication du gin), la salsepareille, la clintonie et la linée boréales, de l’aulne crispé (offrant le poivre des dunes), le pois des mers et du myrique baumier (qui sent si bon!).  Le saviez-vous? La majorité de ces plantes sont comestibles!  Je les ai reconnues partout par la suite lors de mes randonnées subséquentes.

Observer les oiseaux au Parc nature

Troisième arrêt

La chute Manitou à Rivière-aux-graines

Après Sept-Iles, la côte se pare de jolies chutes. Nous avons choisi d’en découvrir deux : celle du Cap Ferré dont nous parlerons plus tard et la chute Manitou. Rendez-vous tout d’abord à l’information touristique de Rivière-aux-graines pour stationner. On trouve le départ d’un charmant  sentier qui sillonne le côté ouest des cascades mais n’offre pas une vue d’ensemble sur celles-ci. Pour atteindre le départ de l’autre randonnée (et le plus joli belvédère), il faut d’abord marcher quelques centaines de mètres à pied vers l’est sur la 138 et prendre le chemin pédestre à droite tout juste après le pont. Le début du sentier, large et en poussière de roche, descend abruptement vers un premier point de vue. La vue sur les cascades est plutôt impressionnante. Le sentier se poursuit et devient plus sauvage, mais nous avons malheureusement manqué de temps pour l’explorer jusqu’au bout (et pour nous rendre compte par la suite que nous avons manqué la vraie chute qui est plus haut que les cascades!). Ne faites pas la même erreur que nous et marchez le 1,1 km de plus jusqu’au bout. Il s’agit d’un arrêt sur la route qui en vaut la peine!

Chute Manitou

Quatrième arrêt

Les archipels Mingan à Havre-Saint-Pierre

C’était impensable pour moi de voyager sur la Côte-Nord sans m’arrêter aux Îles Mingan.  Nous avons donc réservé notre place sur un zodiac de Services Maritime Boréal et sommes embarqués pour l’aventure par un matin nuageux.  Premier stop:  l’île Quarry!  En chemin, nous croisons quelques marsouins, un pur bonheur!  Arrivés sur l’île, nous disposons de deux heures pour l’explorer.  L’exploration débute par le sentier Les Falaises (1,2 km), une agréable balade où on trouve les mêmes falaises qu’en bord de mer mais en pleine forêt avec arbres et mousse.  Il y a même un monolithe!  La végétation est impressionnante, alternant entre forêt boréale et tourbière aux plantes carnivores. Un trottoir de bois rend la randonnée aisée mais parfois glissante en raison de la pluie. 

Îles Mingan

Nous prenons ensuite le sentier Anse des Érosions pour arriver 200 mètres plus loin à nos premiers monolithes.  Pot de fleurs, château : leurs formes nous invitent à les nommer.  Nous grignotons notre lunch devant ce beau paysage avant de repartir en bateau.  Deuxième arrêt : l’île Niapiskau.  Nous débarquons pour une petite heure sur cette île qui abrite les monolithes les plus célèbres de la région dans son Anse des Bonnes Femmes.  Un minuscule sentier nous permet également de monter sur la falaise pour en redescendre aussitôt. 

Pour terminer la journée, notre capitaine nous amène faire le tour en bateau de l’île Fantôme, tout aussi belle que les autres.  Cette île s’explore également par des sentiers de randonnées.  D’ailleurs, sur les deux îles précédentes, il est possible  — si on en a le temps — de faire jusqu’à 20 km de randonnée.  On peut également camper dans certaines îles.  La réserve du parc national de l’Archipel-de-Mingan a beaucoup à offrir!

Cinquième arrêt

Le sentier du Cap Ferré, tout juste passé Havre-Saint-Pierre

La mignonne chute rouge de Cap Ferré est située une dizaine de kilomètres à l’est de Havre-Saint-Pierre, au km 1232, où il faut tourner vers le fleuve en direction de la grande pointe.  Après environ 5 km en chemin de gravier, toujours en gardant la droite, on arrive au stationnement de la randonnée du Cap Ferré.  Le sentier pédestre  de quelques kilomètres longe la falaise jusqu’au haut de la chute, mais le plus agréable est sans contredit de marcher au bas de la chute sur de grandes pierres plates à marée basse.  Le paysage ressemble à s’y méprendre à celui des archipels de Mingan et on y retrouve même un « presque monolithe » que nous avons surnommé « la table ».  On y observe aussi facilement des eiders à duvet ainsi que d’autres espèces d’oiseaux marins et plusieurs spécimens de fleurs surprenantes telles que des orchidées.

Cap Ferré

Sixième et dernier arrêt

La promenade de bois dans le mignon village de Natashquan 

Nous n’avons prévu qu’un aller-retour dans la même journée à Natashquan à partir d’Havre-Saint-Pierre mais nous aurions dû y prévoir au moins une nuitée.  Tout d’abord, nous nous sommes stationnés près de l’allée des Galets, la parcourant à pied tout en admirant ses maisons colorées. Après quelques pas, nous nous sommes trouvés sur le site patrimonial des Galets – d’anciens bâtiments autrefois utilisés pour le salage et l’entreposage de la morue – ainsi que sur une jolie plage de sable doux et de dunes naturelles.  Pour admirer ce paysage encore davantage, nous avons marché doucement sur la promenade de bois qui longe le fleuve jusqu’à l’information touristique.  Voilà malheureusement tout ce que nous avons eu le temps d’explorer dans ce charmant village.  J’aurais bien aimé arpenter les 15 kilomètres du sentier « Le pas du portageur » pour m’imprégner une dernière fois de la toundra et de ses plantes boréales.  Natashquan mérite définitivement de s’y poser!

Village de Natashquan

Sans aucun doute, la Côte-Nord regorge de randonnées magnifiques.  Toutefois, il peut sembler ardu de trouver de l’information sur les sentiers à découvrir.  Ma meilleure ressource?  Le site internet de Balise Québec, LA référence des randonneurs québécois, qui répertorie pas moins de 55 lieux de randonnées dans cette belle région.  Le Québec a tant à offrir… Bonne découverte!

Comme beaucoup, je n’ai pu profiter que très peu du Québec au cours de l’année 2020. Du moins, pas autant que je l’aurais souhaité. Arrivé au Québec quelques mois avant qu’une pandémie mondiale ne mette le monde à l’arrêt, je n’ai eu qu’à de rares occasions la possibilité de m’évader de Montréal et me rapprocher de la belle nature québécoise qui fait rêver le jeune immigré que je suis.

Mon premier hiver québécois s’est principalement fait en ville. Un peu contrarié à l’idée d’en vivre un deuxième similaire, j’ai pris la décision de m’offrir quelques jours de vacances hors de la ville, faire des raquettes et en profiter pour découvrir un nouveau coin que je n’aurai jusqu’alors pas eu la chance de découvrir. Et les possibilités étaient nombreuses. 

Rapidement, une destination est sortie du lot : la région Chaudière-Appalaches. Pour être honnête, ce coin du Québec ne m’a jamais fait totalement rêver. Naturellement, j’ai toujours été attiré par des régions plus “connues et touristiques”, sans doute ayant été influencé par les médias sociaux et les récits de randonneurs qui n’ont de cesse de vanter les charmes de ces régions. La Gaspésie et Charlevoix en tête du classement.

Pourtant, grâce à mes recherches, j’ai rapidement découvert une région du Québec qui a beaucoup à offrir aux amateurs de plein air, été comme hiver. Il suffit d’ailleurs de faire un tour sur le site officiel de la région pour se rendre compte de toutes les possibilités. C’est avec une grande envie que, accompagné de ma copine, nous avons mis le cap vers cette région où nous comptions enfin profiter d’un vrai hiver québécois (adapté à la pandémie).

Le parc régional Massif du Sud, une destination touristique au coeur de la forêt

Une simple recherche sur Google et quelques minutes passés sur Balise Québec m’ont suffit pour trouver le lieu de la première étape de mon parcours : le parc régional Massif du Sud. 

Situé à 1h de route de Québec et environ 4h30 de Montréal, le parc possède environ 70 kilomètres de sentier dont la grande majorité reste accessible en hiver. En plus d’offrir de belles pistes réservées aux raquettes, il propose des parcours réservés aux fatbike, ces vélos à pneus surdimensionnés, ou encore aux amateurs de ski. Bref, il y en a pour tous les goûts!

L’accueil du parc régional du Massif du Sud

Nourriture, équipement pour la nuit et raquettes sur le dos, nous posons nos valises au refuge des cascades, l’un des refuges que le parc met à disposition des visiteurs et que nous avions réservé quelques semaines auparavant. Ces hébergements sont uniquement dédiés aux locataires : ils ne sont pas ouverts au public durant la journée. 

On  y retrouve là tout ce dont nous avions rêvé avant de prendre la route quelques heures plus tôt : le calme, un retour à la simplicité et l’immersion au cœur de la nature. Après un rapide tour de notre lieu de repos pour ces 3 prochaines nuitées, nous installons nos affaires et nous nous projetons dans nos belles randonnées à venir. 

Sentier de la crête des Grives : on déconnecte!

Quel plaisir de se réveiller avec en tête l’idée d’une journée sur les sentiers. C’est justement ce qui nous attend en cette première journée de notre séjour. Repéré sur Balise Québec et conseillé à notre arrivée par une employée du parc, notre objectif du jour est le sentier de la crête des grives, un parcours de 11 km peu fréquenté à travers forêt ancienne et cours d’eau.

Le panneau depuis lequel nous amorçons notre randonnée

N’ayant pas neigé depuis quelques jours, les sentiers du parc sont plutôt tapés lors de notre passage. Durant la première section de notre sentier du jour, seules les bottes suffisent. Mais rapidement les crampons deviennent nécessaires afin d’éviter quelques glissades et se retrouver les jambes en l’air. Crampons aux pieds et raquettes sur le dos, nous entamons l’ascension de la montée qui nous conduira au sommet de la crête des Grives, apparemment l’un des plus beaux points de vue que le parc offre. Nous avons hâte, mais le sommet n’est pas notre réel objectif du jour : plus que tout, nous souhaitons profiter du cadre dans lequel nous avons la chance de marcher et dont notre quotidien au cours des derniers mois nous a parfois fait oublier l’existence. On se sent enfin respirer!

Au fil de l’ascension, le décor change et la neige semble de plus en plus présente sur les branches des arbres. A travers celles-ci, on peut parfois voir le paysage qui se dessine à mesure que l’on prend de la hauteur. 

Nous voilà au sommet. Et les quelques heures de marche pour s’y rendre en ont valu la peine : la vue est sublime. Des mésangeais du Canada sont là pour nous accueillir et nous féliciter de notre belle ascension.

Photo 1 : Les mésangais qui nous reservé le plus bel accueil / Photo 2 : la vue depuis le sommet

Les yeux remplis de belles images et les têtes complètement décoiffés par le vent intense qui sévit au sommet, nous entamons la redescente. Au loin, le ciel se couvre et semble annoncer l’arrivée (très) prochaine de la neige. Nous serons finalement au refuge en début d’après-midi et profiterons du restant de la journée pour nous détendre. 

Le parcours des ravages

Après la belle randonnée de la veille, nous entamons la deuxième journée bien motivés. Nous savons que nous allons de nouveau pouvoir nous immerger au sein de cette forêt et profiter une nouvelle fois de la neige. 

La neige de la veille, qui aura finalement duré plusieurs heures, aura laissé une belle épaisseur blanche sur les sentiers tapés. Bonne nouvelle pour nous, donc, car nous allons enfin pouvoir utiliser nos raquettes!

Le sentier suit durant quelques centaines de mètres le sentier que nous avons emprunté la veille. Mais rapidement nous arrivons à une intersection, chaussons nos raquettes et posons nos premiers pas sur le sentier des ravages. Ce sentier d’un peu plus de 9 km traverse une zone de “ravage”, un terme couramment utilisé au Québec pour désigner les aires où se concentrent les cervidés durant la période hivernale.

Sur le sentier des ravages

 C’est donc avec l’espoir de croiser des orignaux que nous poursuivons notre périple sur le sentier, l’œil en quête du moindre mouvement que l’on pourrait détecter au travers des arbres. Mais autant ne pas donner trop d’espoir au lecteur : nous n’en verrons finalement aucun au cours de la journée. Ce sera pour une prochaine fois!

Sur le sentier des ravages

Après cette belle sortie, nous retournons au refuge où nous commençons à ranger nos affaires. Le lendemain matin, nous mettrons le cap sur un autre parc à découvrir non loin de là. 

En route vers le Parc régional des Appalaches

Le chemin est court pour arriver à ce nouveau parc. Une vingtaine de kilomètres séparent les deux. Malgré tout, nous nous accordons un petit détour au Secteur des tourbières de Saint-Just-de-Bretenières, situé au sud-est du Parc des Appalaches. Les quelques kilomètres que nous marchons dans ces beaux sentiers suffisent à prendre conscience de l’environnement qui nous entoure : des sentiers au relief plat qui serpentent à travers une belle forêt. L’envie d’explorer plus nous envahit, mais il est désormais l’heure de se rendre au poste d’accueil du Parc pour récupérer les clés du refuge que nous occuperons pour les 2 prochaines nuitées. 

C’est donc en fin d’après-midi, clés en main, que nous prenons la route depuis le poste d’accueil en direction du refuge des Erables. Le soleil commence à tomber tandis que nous approchons de notre refuge. Arrivé sur le parking, nous avons encore un petit effort à faire avant de pouvoir se poser confortablement dans notre nouveau chez-nous : porter nos affaires. Une belle petite pente se présente alors devant nous. Heureusement, un traîneau nous a été confié lors de notre passage au poste d’accueil et nous facilite le transport. C’est donc avec une petite goutte de sueur sur le front que nous entrons dans notre petite maison de bois.

Le refuge des érables, notre lieu de vie pour les prochains jours

La boucle du mont Sugar Loaf

Perdu au milieu des arbres, notre refuge semble être dans une petite bulle. Assis sur le bord du lit, les yeux tout juste ouverts, je peux distinguer face à moi le mont Sugar Loaf. Je sais que ce sera notre objectif du jour, et voir le soleil éclairer son sommet me donne l’envie d’enfiler mes chaussures et de me mettre à marcher rapidement. 

Lors de notre planification de ce séjour en Chaudières-Appalaches, le mont Sugar Loaf revenait souvent parmi les sommets à faire. Ayant la chance d’avoir notre refuge sur le sentier n°14, faire la boucle du mont Sugar Loaf s’est avéré être une option très intéressante. 

Raquettes aux pieds, nous entamons notre boucle. Au menu de la journée : 14 kilomètres pour environ 400 m de dénivelé. Nous sommes les premiers, et à prioris les seuls de la journée, à marcher sur la nouvelle épaisseur de neige qui s’est accumulée durant la nuit. Les kilomètres s’enchaînent et la pente commence à se faire progressivement raide : le sommet approche. 

On retrouve dans ce parc la sensation d’être au cœur d’un territoire sauvage, où chaque arbre peut cacher un lynx ou un coyote. Nombreuses sont les traces de pas que l’on voit aux abords du sentier, sans toutefois pouvoir les identifier par manque de connaissances de la faune locale (mais j’y travaille!). 

La pente est de plus en plus forte. Cette fois, nous y sommes. Nous marchons sur les 500 derniers mètres qui nous conduisent au sommet. Cependant, la montée s’annonce plus compliquée que prévue : le sol est transformé en véritable patinoire. Heureusement, nous avons tout le matériel nécessaire.

Le paysage qui se dessine

Quelques minutes plus tard, nous atteignons finalement le sommet. La vue est belle mais une grande partie est cachée par les nuages qui sont apparus et se sont multipliés au fil des heures. Le vent a lui aussi fait son apparition, projetant la neige et l’air frais sur nos visages. Malgré nous, on savoure le moment : les nuages sont suffisamment hauts dans le ciel pour nous permettre d’avoir une belle vue sur une grande partie du parc des Appalaches. Rivières gelées, forêts recouvertes d’un voile blanc, petits villages au loin, tout est si beau! On distingue également la suite de notre parcours du jour qui serpente entre les arbres. 

Photo 1 : la vue au sommet / Photo 2 : sur le chemin du retour

Les kilomètres suivants seront marqués par la redescente jusqu’à la halte des Pins par le sentier n°10, à partir duquel nous rattraperons le sentier numéro 14 qui nous ramènera à notre refuge.

Ces quelques jours au cœur de ces deux parcs auront été pour nous une réelle opportunité de nous déconnecter de nos quotidiens, découvrir une nouvelle région et profiter pleinement des beaux sentiers que cette région offre. Souvent méconnue des randonneurs, au dépend d’autres régions plus connues, elle regorge de sentiers et de parcs qui sauront ravir les adeptes d’activités de plein air hivernales.

Les pieds au chaud

Ayant quitté la France avec peu de matériel, la nécessité de bien m’équiper pour l’hiver s’est rapidement imposée. Mais que choisir quand on n’a jamais expérimenté de randonnée par une température avoisinant les -20 degrés?

J’ai eu la chance, pour cette semaine en Chaudière-Appalaches, de tester les chaussures Surefire de la marque Baffin. Connaissant cette marque sans avoir encore pu tester leurs produits, elle me semblait être de confiance. C’était donc avec une grande impatience que j’avais envie de tester ce produit en conditions réelles.

Pourquoi le modèle Surefire de Baffin?

Le modèle Surefire répondait à tous mes besoins : imperméable (grâce à sa technologie B-Tek Dry), rigide et suffisamment bien isolé pour résister à des températures allant jusqu’à -25 degrés, elle est la chaussure parfaite pour marcher sur la neige avec des raquettes.

Ces nouvelles chaussures m’ont donc accompagné lors des différentes sorties que j’ai pu faire au cours de ces quelques jours. Un pari risqué, puisque je ne les avais testé que très peu de temps avant et sans m’assurer qu’elles conviendraient parfaitement à mon activité. 

Heureusement, le modèle Surefire de Baffin s’est très rapidement révélé être un choix intéressant. Dès la première sortie, j’ai pu en apprécier le confort et tester sa résistance dans diverses conditions : résistance à l’eau, aux frottements des sangles des raquettes, etc.

Mais mon expérience en randonnée m’a appris à ne pas me fier au ressenti d’une seule journée. Pour juger de la qualité d’une chaussure, il faut l’essayer sur plusieurs jours et dans des conditions qui mettront à l’épreuve ses qualités techniques. C’est donc ce que j’ai fait : au final, aucune douleur ni irritation. Test validé!

Le modèle Surefire de Baffin est donc un produit que je recommanderais à mon entourage ou à toute personne qui serait à la recherche d’une bonne botte hivernale. Imperméable, rigide et confortable, elle sera un compagnon de choix pour vos sorties en raquettes par temps froids.

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Je vivais à Montréal depuis un bon moment déjà quand, du jour au lendemain, tout s’est arrêté! Loin de m’imaginer à quoi ressemblerait ma vie covidienne, j’ai ressenti le besoin viscéral de renouer avec mes racines rurales. J’ai dès lors pris mes cliques et mes claques, direction une terre qui m’était bien familière : Saint-Magloire, un village d’une grande beauté situé au cœur de la vaste région de Chaudière-Appalaches.

L’éveil du marcheur

Ce retour aux sources a réveillé le randonneur qui dormait en moi depuis trop longtemps. Depuis maintenant autant de temps que prend la Terre pour tourner autour du Soleil, cette activité accompagne mon quotidien et enrichit ma vie de toutes sortes de façons inattendues.

Équipé de mes bottes de marche, de mes crampons et de mes raquettes, je sillonne les nombreux sentiers du coin et c’est avec admiration que je profite de toute l’élégance naturelle qui règne autour de moi. Et dire que toutes ces merveilles étaient si près de moi durant toute ma jeunesse, il aura fallu ce foutu virus pour que je les apprécie à leur juste valeur!

Crédit photo : Olivier Mura

Mais ce qui compte vraiment, c’est ce véritable coup de foudre que j’ai eu pour la randonnée pédestre ainsi que pour ma région, et pour tout ce qu’elle peut m’offrir.

Voici trois de mes promenades régionales coup de cœur :

Mont Bonnet : L’incontournable du village

Grâce à la croix illuminée qui se tient tout en haut de la montagne, ce mont est emblématique pour les Maglorois comme moi qui peuvent l’admirer d’un peu partout et à tout moment de la journée. Il s’élève à l’ouest et partage l’horizon de montagnes avec le versant sud des Appalaches.

En escaladant son sentier montagneux et abrupt, l’œil captent magnifiques paysages. Son ascension de quelques kilomètres évolue dans une forêt mixte qui permet d’apprécier la tranquillité de la nature. Au printemps, il est même possible de repérer plusieurs pistes d’animaux sauvages sur le beau tapis blanc immaculé.

Une fois au sommet, un choix s’impose : revenir sur ses pas ou compléter la boucle qui se termine dans le rang Saint-Cyrille. Mais avant de prendre cette décision, il faut se saisir du moment pour contempler la vue qui donne sur plusieurs localités avoisinantes. Le mont Bonnet est aussi la toile de fond des nombreux couchers de soleil, tout simplement époustouflants qui clôturent mes marches quotidiennes de fin de journée.

Crédit photo : Samuel Larochelle

Parc des Appalaches : De la rivière aux Orignaux jusqu’à la montagne Grande Coulée

Les nombreux kilomètres de sentiers pédestres du parc des Appalaches sont tous à proximité de Saint-Magloire, mais celui le plus près débute aux abords du rang Saint-Armand, dans le secteur de la rivière aux Orignaux.

Malheureusement, plusieurs résidents des environs méconnaissent cet endroit idéal pour une courte, moyenne ou longue randonnée. Peu importe que l’on commence  par le secteur de la rivière aux Orignaux ou par celui de la montagne Grande Coulée, le privilège d’être accompagnée d’une belle rivière  laisse ensuite la place à une dénivellation importante.

Rivière des Orignaux / Crédit photo : Parc des Appalaches

Il ne faut pas oublier le lac Long, qui croise le passage de cette traversée de 17 kilomètres. Le printemps est la saison idéale pour entendre l’impressionnant débit des rivières encore partiellement glacées ou encore pour côtoyer l’abondance de la neige qui perdure bien plus longtemps qu’à bien des endroits au Québec, et ce, surtout dans le secteur de la montagne Grande Coulée, qui était auparavant une station de ski.

Parc régional du Massif du Sud : La vue à couper le souffle du mont Saint-Magloire

 Détrompez-vous, ce n’est pas uniquement parce que l’on retrouve le nom de mon village dans le nom de ce sentier que j’apprécie ce parcours! C’est plutôt pour les changements de la flore ainsi que pour la vue imprenable qu’on observe du haut d’une tour  située sur le sommet à plus de 917 mètres d’altitude.

Elle est considérée comme la plus haute montagne de la région, ce n’est donc pas surprenant qu’elle offre l’un des plus beaux points de vue au Québec! Par temps clair, il est possible d’admirer un paysage composé de la ville de Québec, de la nature des villages environnants et du mont Katahdin,  situé dans le Maine. Des panneaux d’interprétation sont d’ailleurs présents au sommet afin de guider notre regard vers un panorama de 360 degrés truffé  de splendides découvertes pour les yeux.

La vue est magnifique à longueur d’année, mais j’ai un faible pour celle du printemps qui permet d’apprécier la forêt de conifères habillés de neiges givrées. Cet aller-retour de près de 14 kilomètres en vaut absolument la peine et me fait tomber en amour, à chaque occasion, avec mon beau coin de pays.

Ruisseau Beaudoin / Crédit photo : Claude La Rivière

Séjourner à Saint-Magloire, c’est avoir l’occasion de découvrir ses résidents attachants, mais surtout d’apprécier ses environs qui débordent de sentiers plus intéressants les uns que les autres. Bienvenue à tous les passionnés!

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Par Anne Pélouas

Les femmes sont, dans bien des activités de plein air, comme la randonnée, le vélo, le canot ou la planche à pagaie, au moins aussi nombreuses que les hommes. Par contre, la pratique de certains autres sports, comme le vélo de montagne, le ski hors-piste ou les sports en eau vive, révèle encore un décalage. Dans l’optique  de la Journée internationale des droits des femmes , force est de constater que le milieu professionnel du plein air a encore du chemin à faire pour intégrer les femmes à la juste valeur de leurs compétences, notamment comme guides et leaders d’entreprises ou d’organismes. Au Québec, cette situation de sous-représentation s’améliore plus rapidement que dans d’autres pays, mais nous sommes loin de la parité.

Les recherches fournissent relativement peu de données sur la place des femmes dans le secteur du plein air. Une étude publiée en 2017 par la Chaire de tourisme ESG UQAM, révélait que le vélo de route et la randonnée arrivaient en tête des activités les plus prisées des répondants, soit 42 % de femmes et 36 % d’hommes pour la randonnée, contre 39 % de femmes et 42 % d’hommes pour le vélo de route. La parité n’était atteinte que pour le canot, tandis que plus de femmes souhaitaient s’initier à la planche à pagaie et au ski de fond, les hommes privilégiant le vélo de montagne.

« Dans les dernières années, note tout de même Joanie Beaumont, qui prépare une maîtrise à l’UQAM sur “Les femmes leaders en plein air au Québec ”, on a connu une belle effervescence dans l’accessibilité à la pratique du plein air par les femmes, même si certaines activités, comme l’escalade, demeurent encore davantage masculines ».

Des obstacles à surmonter

Dans l’industrie du plein air, la sous-représentation des femmes est particulièrement flagrante.  Parmi les « leaders » du secteur (guides, formateurs, enseignants, personnes occupant des postes de direction ou siégeant au C. A. d’entreprises ou d’organismes), la situation s’améliore, mais « c’est loin d’être la parité  », résume Joanie Beaumont. À l’Association canadienne des guides de montagne, on compterait seulement 10 % de femmes. En 2018, Emploi Québec estimait pour sa part à 18 % le pourcentage de « guides d’activités récréatives et sportives de plein air » féminines.

L’engouement des femmes pour le plein air au cours des dix dernières années a son corollaire dans les métiers du secteur, constate Renée-Claude Bastien, guide et enseignante en tourisme d’aventure. Les stéréotypes de genre y perdurent cependant. « Certains programmes de formation tendent à les renforcer, et les compétences des femmes leaders sont encore souvent remises en question », affirme Joanie Beaumont. L’accès aux postes de décision se heurte aussi au fameux « plafond de verre » qu’elles ont du mal à briser! Enfin, la maternité a un impact certain sur la carrière d’une femme, notamment comme guide en tourisme d’aventure.

Femmes invisibles?

En 2018, un collectif de près de 80 chercheuses du monde entier publiait un premier ouvrage d’importance sur le thème des femmes en plein air. The Palgrave International Handbook Of Women And Outdoor Learning révélait, à partir de témoignages et d’analyses fouillées, que de nombreuses femmes entrées dans le milieu avec enthousiasme depuis les années 1970 jusqu’à aujourd’hui se sentaient « invisibles, marginalisées et sous-évaluées », y compris dans des rôles de leaders en plein air.

Femmes aux commandes

On voit tout de même de plus en plus de femmes à des postes élevés dans des entreprises de plein air, constatent de concert Renée-Claude Bastien et Pierre Gaudreault, directeur général d’Aventure Écotourisme Québec (AEQ). Elles œuvrent dans tous les domaines (rafting, fatbike, traîneau à chiens, ski hors-piste), ainsi qu’au sein de la Sépaq et dans les parcs régionaux. Au conseil d’administration de l’AEQ, « on avait du mal autrefois à avoir des femmes, constate Pierre Gaudreault. Maintenant, on va dans la bonne direction, avec trois administratrices sur les neuf postes comblés. À compétences égales, on va choisir une femme ». Le passé récent est, selon lui, garant de l’avenir du leadership des femmes en plein air. Et de citer Renée-Claude Bastien, membre de son C. A., Isabelle Roy, fondatrice de l’Association des parcs régionaux, et Nicole Robert, du parc régional de la Batiscan, toutes deux très impliquées dans leur milieu.

En formation, l’évolution dépend des activités. « Les formatrices sont très fortes en canot, précise Renée-Claude Bastien. On a des spécialistes en sécurité des avalanches et même la parité chez Sirius Medx pour les premiers soins en régions éloignées. […] Là où ça coince, c’est dans la profession de guide en tourisme d’aventure où, note-t-elle, il y a nettement moins de femmes, surtout quand elles pensent à avoir une famille ». Leur apport dans une équipe de guides est pourtant, selon elle, un bon « facteur d’équilibre dans l’encadrement d’un groupe ».

Celles qui veulent tirer leur épingle du jeu comme guides ou cheffes d’entreprises doivent miser sur leurs forces et leur persévérance, estime Claudine Roy. « Les femmes qui veulent faire leur place doivent la prendre. Pour réussir, il faut rêver, rêver, rêver, se retrousser les manches, être déterminée, avoir un esprit d’entrepreneuriat, du leadership et un bon plan d’affaires ». Celle qui tient depuis 18 ans la barre des Traversées de la Gaspésie, versions hivernale et automnale, en plus d’être une femme d’affaires renommée, sait de quoi elle parle. « J’ai une bonne moyenne au bâton » (sic), s’amuse cette sportive accomplie, propriétaire de l’Auberge sous les arbres à Gaspé et administratrice de divers C. A. (Investissement Québec, ITHQ…), en plus d’être présidente de l’association Restauration Québec.

Sa devise « À l’impossible, nous sommes tenues! » lui donne l’énergie de diriger ces Traversées de la Gaspésie (TDLG) qui accueillent une centaine de randonneurs (dont 75 % de femmes), skieurs ou raquetteurs (à parité hommes-femmes), avec une troupe de choc d’employés et de bénévoles. « Sans l’apport des femmes, y compris aux postes de direction, l’événement aurait eu du mal à vivre, avoue-t-elle. En 18 ans, c’est la première fois qu’on a UN homme à la direction »!

Modèles et mentors

Les femmes influentes dans le secteur du plein air font plus que faire entendre leur voix. Certaines, souligne Renée-Claude Bastien, se démarquent par leur pratique sportive, comme Nathalie Fortin en escalade de glace ou l’ultra-marathonienne Caroline Côté, et en deviennent de véritables ambassadrices. « Celles qui ne se sont pas laissé marcher sur les pieds pour arriver à ce qu’elles voulaient, ajoute Joanie Beaumont, ouvrent la voie aux autres, comme modèles ou mentors », en favorisant l’intégration des femmes à titre de leaders en plein air. « Avoir un mentor permet d’être épaulée et d’éviter de faire des gaffes quand tu pars en affaires » (sic), note pour sa part Claudine Roy.

Des initiatives plein air 100 % féminines

Facteur d’évolution aussi, « l’émergence de communautés de pratique féminines contribue largement au boom des femmes en plein air », estime Joanie Beaumont, citant en exemple Les Poules qui roulent, Les Chèvres de montagne, Les Vieilles PO, Pink Water… (voir encadré ci-dessous)  « Il y a un réel engouement au Québec pour ce type de rassemblement de femmes », constate aussi Renée-Claude Bastien. Ces groupes d’appartenance sont l’un des meilleurs moyens de contrer la sous-représentation des femmes dans les métiers du plein air, notamment parce que l’acquisition de compétences dans différentes pratiques sportives, avec des modèles féminins comme guides, peut susciter de nouvelles vocations!

Pleins feux sur onze groupes « féminins » de plein air au Québec

Ski hors-piste et vélo de montagne en particulier semblent susciter l’engouement des groupes de femmes en plein air, mais ce n’est pas tout!

• Créé il y a six ans, l’association Les Chèvres de montagne attire quelque 600 participantes à des activités aussi variées que le ski hors-piste (y compris à la frontale), l’escalade de glace, le vélo de montagne, la raquette, la voile… « Notre but est de démocratiser le plein air, d’ouvrir la porte sur des activités nouvelles pour qu’elles progressent en apprenant à leur rythme », souligne Émilie Richard, co-fondatrice du groupe. « L’idée est de sortir de sa zone de confort et de développer sa confiance et un sentiment d’appartenance, avec l’aide d’experts, si possible féminins ».
• Les Vieilles PO œuvrent dans le ski hors-piste dans les Laurentides et aspirent à « donner le goût de sortir des sentiers battus, d’oser rêver, d’essayer, de se dépasser, au sein d’une communauté de femmes ».
• Les White Lips se spécialisent dans l’organisation d’évènements de ski hors-piste dans les Chic-Chocs.
• Place au vélo de montagne au féminin pour Les poules qui roulent, nées en Haute-Gatineau, mais qui se baladent partout sur deux roues… Mission : partager une passion commune pour le vélo de montagne « sans stress, ni testostérone », par des sorties guidées et un camp de formation automnal.
• Également spécialisées en vélo de montagne, Les Muddbunnies – nées à Vancouver – ont fait des adeptes dans plusieurs États américains et provinces canadiennes. Leur « chapitre Québec » organise des sorties de groupe exclusivement féminines.
• Pour le vélo « version filles », il y a encore les Cyclopétards. Créé en 2007, le club a l’ambition de « promouvoir le cyclisme au féminin », par des sorties visant à acquérir les bonnes techniques de base, puis à s’améliorer en prenant plaisir à rouler en groupe.
• La communauté Pink Water, créée en 2013 par deux passionnées des sports en eau vive, organise les Challenges Pink Water pour mieux connaitre ces sports aux femmes.
• Deux groupes ont adopté le nom de Filles de bois. Le premier se spécialise dans le vélo de montagne et le fatbike, avec pour slogan : « informer, inspirer et outiller ».
• Le second Filles de Bois entend, depuis près de 4 ans, donner une « place aux femmes dans l’industrie de la chasse, de la pêche, de la trappe et du plein air », par un groupe Facebook rejoignant plus de 8 000 femmes, un magazine numérique, une émission web…
• ActivElles est un autre groupe Facebook « pour la communauté gaie féminine », qui compte près de 800 membres. Visant à « inciter les femmes à pratiquer des activités physiques, notamment en plein air », le groupe organise une gamme d’activités (randonnées, sorties de vélo, raquette, patin, ski de fond, ski alpin, sports nautiques, etc.)
• Sans être dédié uniquement au plein air, le site Les Voyageuses du Québec, lancé en 2019, attire jusqu’à 14 000 visites par mois. Son groupe Facebook compte près de 42 000 voyageuses, incluant des adeptes du plein air, précise sa cofondatrice Rachel Latour (blogue Découverte Monde). Son dynamique webzine, avec des blogueuses passionnées, cherche à « faciliter le partage d’aventures et d’informations pratiques sur le voyage.

À lire également : Randonnée au féminin avec les Chèvres de montagne

Note aux lecteurs : Cet article a été rédigé au début de l’année 2020, avant la pandémie de COVID-19. 

En février 2020, nous participions à la 22e édition du Shack à Réal et Éric. Chaque année, plus ou moins 25 jeunes de 4e et 5e secondaire sont choisis sur plus de 40 étudiants pour faire partie d’une expédition de 10 jours de camping d’hiver dans la ZEC de Kiskissink.

« Des dizaines de voyageurs sont coincés à Montréal. Les Mohawks de Kahnawake sont là pour rester. VIA rail suspend toutes ses liaisons. Le CN ferme son réseau ferroviaire dans l’est du Canada… » C’est ce qu’on pouvait lire dans les journaux la veille de notre départ.

Des dizaines de communautés autochtones s’étaient rassemblées à travers le pays pour faire entendre leur voix en manifestant devant les rails qui traversaient leur territoire, créant ainsi un blocus ferroviaire.

Depuis 2010, le projet de pipeline de Coastal Gaslink continue d’être refusé de la part des chefs héréditaires des communautés autochtones visées. Malgré les négociations, la compagnie ne veut pas modifier la trajectoire de la liaison gazière de 670 km liant ainsi la ville de Dawson Creek à l’usine de Kitimat, toutes deux situées en Colombie-Britannique, ne voulant pas dépenser 600 à 800 millions de dollars de plus sur un projet déjà estimé à plus de 6,6 milliards. Le gouvernement canadien a beau reconnaître qu’il doit détenir le consentement de la nation de Wet’suwet’en avant d’imposer leur projet, il ne comprend toujours pas l’impact qu’un pipeline peut avoir en traversant le territoire traditionnel de la communauté. Ou du moins, s’il le comprend, ne fais rien pour aider. Certains documentaires sur le sujet comparent cette injustice à celle de faire rénover sa propre maison sans y avoir autorisé les entrepreneurs. Un peu comme si un étranger venait couper les arbres dans notre cour pour mettre des barrières qui nous empêcheraient de sortir pour aller à l’épicerie. Le véritable débat porte sur la reconnaissance du territoire. Si le pipeline s’était construit sur les terrains de nos chalets, on se serait battus pour nos droits nous aussi. Et on aurait surement respecté notre territoire. Pourquoi dans ce cas-ci, cela serait-il différent?

Bien que nous ne soyons pas les seuls à subir les conséquences de ce dégât politique, nous avions l’habitude d’atteindre notre destination en train. Comme chaque année, nous devions nous rejoindre le 14 février à 7h30 à la gare Ahuntsic. Moins de 15 heures avant notre départ, le jeudi soir, nous apprenions qu’il ne serait pas possible de partir en train. On ne pouvait pas quitter Montréal le vendredi. Et on ne savait pas quand on le pourrait.

Après plusieurs heures d’incertitude et de messages entrants incessants, les 8 accompagnateurs, les 25 jeunes ainsi que leur matériel étaient dans le gymnase de l’école Sophie-Barat. Tous couchés dans leur sac de couchage, sous les néons bruyants, ils rêvaient pour la dernière fois aux épinettes et aux centimètres de neige accumulés avant d’enfin pouvoir s’y jeter. Le lever fut moins difficile que prévu, l’excitation en était clairement la cause. Bien qu’à l’origine, nous devions monter dans un train, le train se transforma en autobus.

Cette journée nous donna l’impression d’en vivre deux en une. L’autobus arriva. Il fallait quitter Montréal. Environ 5 heures plus tard, dans la ZEC de Kiskissink, on put sortir les traîneaux des élèves du camion qui nous avait accompagnés. Le soleil était encore haut dans le ciel et nous avions tous beaucoup d’énergie à dépenser. Tant mieux parce qu’on en aurait besoin. Il faudrait longer la piste de motoneige sur 7 km. Il fallait être attentif, mais dans toute cette prudence se trouvait quelque chose de magnifique. Chaque individu, collé sur la bande de neige, qui observait le traîneau de l’autre devant lui. Une à la fois, les motoneiges qui passaient s’arrêtaient et prenaient nos traîneaux dans les leurs, nous allégeant d’un poids et nous revigorant d’énergie. Un peu comme ce que cette expédition avait pour but de faire, elle aussi.

Arrivés au Shack, il faisait encore jour. Une cabane qui doit perdre bien de sa beauté quand on ne connaît pas son histoire. Et nous, nous la connaissions par cœur. Nous avons pu organiser notre campement à la lumière, ce qui n’était pas habituel. J’observais les petits nouveaux travailler. Creuser, creuser, creuser, puis taper, taper, taper… Monter les murs de neige, comme s’ils faisaient leur château. Comme s’ils se préparaient à la Guerre des Tuques. Il ne restait qu’à tendre la toile qui fermerait leur refuge, leur cachette, leur maison qui les protègerait des intempéries. C’est la première étape pour « revenir à l’essentiel » selon Ève, élève de 5e secondaire, déjà à son deuxième Shack. Se créer son espace. Et en prendre soin.

Le Shack, c’est aussi deux grands noms. C’est Réal Savard et Éric Laforest. Ce sont ceux qui mettent la petite graine dans la tête des jeunes qu’il est possible de vivre de plein air et d’eau fraîche, au quotidien. Ce sont ceux qui font grandir cette génération de fous qui veulent partir au Cégep de la Gaspésie et faire l’AEC en tourisme d’aventure à Saint-Laurent. Ce sont ceux qui nous permettent de rencontrer les précurseurs, les fondateurs, les guides qui maintiennent le cap tout en faisant bouger le domaine du plein air. De leurs mains, ils ont fait le Shack. Et de leur cœur, ils nous font comprendre tout ce que ça vaut.

L’expérience se façonne par la communauté que l’on crée au fil des jours, mais aussi par celle qui nous vient en aide parce qu’ils se voient en nous. Les habitants de la ZEC contribuent à notre voyage par des visites, des accueils chaleureux, des chocolats chauds, des hotdogs et des motoneiges, pleins de motoneiges et du temps.

C’est en parlant avec certains élèves que j’ai compris toute la portée que ces apprentissages pouvaient avoir concrètement. Raphaël, élève de 5e secondaire, dont le deuxième Shack a fait ressortir beaucoup de maturité a réalisé que « L’école restera toujours un aspect très abstrait de l’intellect. Le plein air concrétise les choses et nous permet d’expérimenter l’éducation que l’on a reçue. On comprend alors que le plein air n’est plus une question de survie, mais de résolution de problème. » C’est effectivement un beau résumé de ce que le Shack apporte en seulement 10 jours à des élèves d’à peine 15 et 16 ans : du concret. De la proximité entre des gens qui ne se ressemblent pas tous forcément, mais qui ont un point en commun. L’envie d’être dehors. C’est bien assez pour créer une complicité qui les tiendra les uns aux autres au moins pour le reste de leur année scolaire, et parfois pour le reste de leur secondaire. Parfois, cette complicité se crée avant d’arriver concrètement au Shack. C’est entre autres ce que m’expliquaient Léa et Romi qui en étaient à leur premier Shack cette année: « Depuis que nous sommes rentrées au secondaire, nous voulons aller au Shack sans nécessairement savoir à quoi s’attendre, mais ça nous donnait envie de participer aux autres expés pour se préparer. On a rencontré plein de gens qui voulaient y aller aussi. Puis maintenant, on est ici avec eux » Le Shack apporte de la motivation aux jeunes avant même qu’il soit possible pour eux d’y aller.

Les gens qui s’intéressent à notre voyage nous demandent souvent à quoi ressemble une journée typique au Shack. Et bien, on se fait réveiller autour de 8h pour aller déjeuner dans le Shack. Lorsqu’on rentre, nos mouflons aux pieds, on se fait servir un chocolat chaud et une assiette gracieusement préparée par « l’équipe bouffe » de la journée. Ensuite, Éric nous explique les activités possibles selon la température. S’il a neigé, il faut déblayer la patinoire, on peut commencer un quinzee, monter la tente arctique, bref, chacun décide à quoi il participe. L’équipe vaisselle se met au travail et les autres vont se préparer pour la journée. Certains partent mettre des collets avec un des accompagnateurs, partent faire une marche sur le lac, font du yoga, des photos, d’autres s’écrasent dans un hamac pour jouer du ukulélé. Vers 13h on dîne dehors autour du feu. C’est généralement en après-midi que certaines personnes rentrent pour essayer d’étudier un peu la matière qu’ils manquent à l’école. Et c’est pendant ce temps que le tournoi de ballon-balai commence. Quand la lumière baisse, qu’une équipe a gagnée et une autre perdue, les jeunes rentrent se changer en maillot de bain pour aller faire un tour au ruisseau, question de garder un minimum d’hygiène. Un beau défi qui se termine en combine et en polar autour d’un bon repas chaud. Pendant que l’équipe vaisselle nettoie le Shack, les autres vont jouer dehors sur la glace. Lorsqu’on revient, nous nous retrouvons dans un petit salon aménagé par quatre petits sofas et des matelas sur lesquels on s’étend pour chanter et se faire raconter des histoires. Vers 10h, les élèves vont se coucher et les accompagnateurs font les plans pour le lendemain.

Le Shack donne envie non seulement aux jeunes, mais à tous ceux qui y passent de changer de routine. De ralentir son mode de vie. Parce que lorsque ta vie se résume à jouer, dormir et être dehors, tu te rends compte que la ville comme on la connaît nous conditionne à nous concentrer sur les envies plutôt que les besoins. L’essentiel est ici. C’est en créant cette routine, cette stabilité dans l’inconnu, que les réflexes se créent. Plus besoin de penser à mettre ses bas sur sa bedaine avant d’aller se coucher, ou de prendre son sac de couchage et de le mettre au soleil en se levant, ça se fait naturellement. On se promène en polar à -20, et on se baigne dans un ruisseau dont il faut casser la glace. C’est de cette façon que l’on réalise que l’humain est fait pour s’adapter. Il n’est pas fait pour rester toujours dans le même moule. Pour utiliser sa pleine capacité, il doit être confronté à une nouvelle réalité, pour l’obliger à trouver des solutions. C’est de ça qu’Ève me parlait. « À Montréal, nous n’avons pas besoin d’effort pour accéder à l’essentiel. On ouvre le robinet pour avoir de l’eau, on va au magasin si on a oublié quelque chose ou si on l’a perdu et quand on cherche des solutions, on ouvre internet. La beauté de ces actions provient du sentiment de mériter de boire cette eau, de manger ce qu’il y a dans son assiette, et de bien dormir dans l’abri qu’on a soi-même construit. »

Pour l’avoir moi-même expérimenté, le retour est toujours difficile. Nous discutons sur ce qu’il nous fait ressentir. Ça nous ouvre sur les introspections de chacun et sur les réalisations des autres. Pour bien des jeunes, la réflexion était axée sur la chance qu’ils ont d’avoir pu s’accomplir, de s’être sentis utiles dans un groupe en ayant appris autant sur les autres que sur soi. Mais ces introspections leur faisaient également réaliser que les gens autour d’eux sont constamment en train de critiquer leur génération, trop souvent certains que les adolescents ne font que dormir et texter, alors qu’avec de la confiance et les moyens, ils peuvent créer quelque chose d’aussi magique que le Shack. Ces 25 élèves et tous ceux qui leur ont précédé en sont la preuve.

Lorsqu’on arrive à l’école, nous devons tout accrocher et tout faire sécher. Quelques élèves s’occupent de faire un repas avec les restants de nourriture. Mais lorsque tout ça est fait, et qu’on s’assoit enfin, c’est là qu’on se réveille. Les 10 jours avaient filé en flèche, nous laissant des souvenirs et des frissons. C’est en nous prenant tous dans nos bras que nous avons réalisé que cette expédition était bel et bien terminée. Mais pour une grande majorité d’entre eux, ce n’est que le début d’une magnifique aventure qui pourrait durer toute une vie. Ce n’était qu’un merci, et à l’année prochaine.

Un merci tout particulier à Éric Laforest de m’avoir permis de visiter le Shack sous cet angle, pour la première fois. Un grand merci aux gens du village de Kiskissink qui nous apporte le sourire par leurs visites et leurs attentions.

Cet article est initialement paru dans la revue d’hiver 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Ah! la neige… Pour plusieurs randonneurs, les nuits sous la tente seront bientôt troquées contre de chaudes nuits en refuge. Je vous propose donc 10 conseils pour en profiter pleinement et pour permettre aux autres utilisateurs d’en faire autant. Bonne randonnée!

1. On laisse son équipement à l’extérieur

Il est inutile d’encombrer les refuges avec des raquettes, des skis ou des bâtons. Laissez votre matériel à l’extérieur bien cordé et regroupé en prenant soin de ne pas encombrer le passage de l’entrée et des autres sentiers de déplacement vers la latrine et la remise de bois.

Lors de votre arrêt du midi, pensez à laisser votre sac à l’extérieur du refuge, en période de forte affluence. Votre sac n’a pas besoin d’être au chaud, et cela évitera que la chaleur fasse fondre la neige qui se trouve sur votre sac et ne le mouille.

Crédit photo : Dominique Caron

2. On prend le moins de place possible

Vous aurez à partager le refuge avec d’autres. Ne placez pas votre sac à dos sur la table et prenez juste l’espace qu’il vous faut de façon à partager les lieux communs.

3. Comme à la maison, on enlève les bottes

Si vous passez la nuit en refuge, prévoyez une paire de mouflons , de pantoufles ou de souliers légers pour porter à l’intérieur. Une fois bien secouées, on dépose les bottes près de la porte afin de garder le plancher sec.

4. On partage les espaces dédiés au séchage

Assurez-vous de bien surveiller votre matériel afin de retirer les articles secs dès qu’ils le sont. De cette façon, on évite de monopoliser l’espace prévu à cet effet et on libère l’espace de vie commune. Ainsi, on évite le désagrément de manger et de discuter entourés de chaussettes, de gants ou d’autres vêtements encombrants.

5. On gère adéquatement les eaux usées

C’est lorsque la neige fond que l’on observe les traces laissées par les utilisateurs de refuges! Une fois la vaisselle terminée, videz l’eau usée à bonne distance du refuge si un endroit désigné n’est pas déjà prévu. (Comprendre ici qu’il ne faut pas lancer l’eau du balcon!)

Prenez le temps d’enfiler vos bottes, de sortir faire quelques pas hors sentier et de filtrer votre eau usée à travers un tamis (petite passoire fine) afin d’éviter de laisser sur place des résidus alimentaires solides. Une fois l’eau tamisée, gérez les résidus alimentaires laissés sur le tamis comme n’importe quel autre déchet : en le rapportant. Il en va de même lorsque vient le temps de se brosser les dents ou d’égoutter les pâtes, on concentre le tout loin du refuge.

6. On protège les surfaces de travail dans la cuisine

Une planche à découper pour trancher les aliments et une plaque d’aluminium sous le réchaud sont des solutions toutes simples pour éviter l’usure prématurée des installations de la zone cuisine. La plaque d’aluminium sous votre réchaud servira à refléter vers le haut la chaleur transmise par le chaudron. Souvent, le vernis appliqué sur les surfaces de travail réagit à la chaleur, causant des cernes noirs trop souvent observés sur les tables et les comptoirs des refuges.

Avant de déposer le chaudron chauffé directement sur la table, déposez un linge, ou simplement deux petits morceaux de bois pour éviter de « marquer » la table.

On troque les chandelles et les lampions pour une lanterne. Bien que les chandelles offrent une ambiance chaleureuse, le risque d’incendie, les dégâts causés par la cire et par la chaleur des chandelles sont des problèmes récurrents. Recouvrez votre lanterne d’un film de plastique de couleur chaude (jaune ou orange) afin de reproduire l’effet chaleureux de la chandelle.

7. On utilise adéquatement les latrines

Au printemps, en été et à l’automne, on laisse le couvercle de la latrine fermé de façon à réduire les odeurs pour tous et favoriser la décomposition de la matière organique. L’hiver, on garde le couvercle ouvert afin d’éviter la formation de givre à l’intérieur du couvercle et sur la lunette.

On évite de jeter des déchets dans la latrine, même si ceux-ci sont organiques. En laissant des poubelles dans les latrines , on diminue la vie utile de la latrine, on réduit l’efficacité de la décomposition et on attire les bestioles indésirables.

On utilise les latrines pour uriner. Rappelez-vous que l’hiver, la neige sera fondue en eau pour cuisiner et remplir les gourdes. On évite donc de la contaminer en urinant dans les endroits désignés. De plus, quand la neige se met à fondre, ce n’est pas super de voir des trous de pipi partout autour du refuge.

8. On accueille les gens qui entrent

Un refuge, c’est d’abord un lieu commun où l’on partage histoires et chaleur. N’hésitez pas à montrer à vos « colocataires » où se trouve le bois, dans quel lit il est possible de s’installer, où placer leur matériel de cuisine, où aller chercher l’eau, etc. C’est toujours agréable de se faire accueillir par un visage souriant.

Crédit photo : Dominique Caron

9. On respecte les autres usagers

Il est important de considérer que tous n’ont pas le même horaire de randonnée. Il est facile de s’entendre avec vos « colocataires » sur une heure raisonnable pour le couvre-feu. Au réveil, surtout si vous prévoyez partir plus tôt qu’eux, soyez respectueux de leur sommeil. Organisez votre matériel avant de vous coucher pour faire le moins de bruit possible l’heure du départ venue. Et rappelez-vous de chuchoter, les dormeurs vous en seront reconnaissants.

Assurez-vous de bien ranger tout votre matériel et votre équipement de cuisine au fur et à mesure, et rappelez-vous que personne n’aime mettre le pied sur de l’équipement au petit matin en route pour les toilettes.

Sur plusieurs modèles de lampe frontale, il y a une modulation possible de la lumière pour en réduire l’intensité ou pour la faire basculer en mode « rouge ». Beaucoup moins agressante pour les yeux, cette couleur permet à l’utilisateur de se déplacer dans le refuge sans déranger les dormeurs.

On ne laisse pas de déchet dans le poêle à bois. Rappelez-vous qu’avant d’y allumer un feu, il faut en préparer le fond. Personne n’aime « jouer » avec de vieux papiers-mouchoirs ou des poches de thé encore humides avant d’allumer son feu! Si le feu est assez fort pour consumer la totalité de vos cartons et bouts de papier, il n’y a pas de mal à les faire brûler. On évitera par contre d’essayer de faire brûler de la nourriture ou des matières humides. Le poêle à bois n’est pas un incinérateur et il vaut mieux rapporter les déchets afin de les gérer adéquatement à notre retour à l’accueil ou à la maison.

10. On quitte le refuge en le laissant plus propre qu’à notre arrivée

Voici quelques idées en rafale à ce sujet : on rapporte tous nos déchets et ceux laissés par les autres, on ne laisse rien sur place pensant que ça pourrait servir au prochain, on s’assure de bien remplir le bac à bois dans le refuge et de couper du petit bois afin de permettre au prochain d’avoir tout ce qu’il faut pour allumer facilement son feu. On donne un coup de pelle à neige sur les balcons et devant la porte de la latrine. On donne un coup de balai à l’intérieur du refuge et dans la latrine. On passe un linge sur les surfaces de travail, table et bancs.

Qui sait, vous serez peut-être le prochain utilisateur à bénéficier de la bienveillance des précédents!

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Texte: Grégory Flayol
Photos: Étienne Beaumont

J’ai grandi dans un petit village de montagne dans les Alpes françaises. Chaque matin, en ouvrant les volets de ma chambre, ma journée commençait avec une vue sur la forêt en contrebas de la maison et devant moi, au loin, se dressait le mont Billiat, comme un château fort. Cette montagne représente le point d’ancrage de mes souvenirs; à chaque fois que je la revois aujourd’hui, un sourire se dessine sur mon visage et je me dis : « je suis à la maison ».

Il n’y avait pas d’aire de jeux dans mon village, pas de terrain de basketball ni de skatepark et encore moins de gymnase ou d’aréna. À l’école, les cours d’éducation physique se passaient dans le champ de Tintin, l’agriculteur du coin, et les tas de fumiers devenaient, pour un après-midi, synonymes d’obstacles pour la course de haies. Les sciences naturelles se déroulaient près de la cascade aux biches, un peu plus haut, où l’on fabriquait des cabanes à hérissons et où on prenait soin des quelques ruches appartenant à notre instituteur. Il n’y avait pas non plus de sorties scolaires au musée ou au biodôme mais plutôt des nuits en refuge, des randonnées, des courses d’orientation, et des classes de mer en Bretagne à pêcher les coquillages à marée basse.

Je me souviens des journées entières passées dehors avec mes frères à enfourcher nos vélos et partir à la pêche à la truite avec nos cannes à bouchon. Des cabanes dans les arbres, de la cueillette de champignons et de l’exploration toujours plus poussée de la montagne, tout autour. Notre punition c’était d’être obligé de rester à l’intérieur. Ces années-là représentent mes racines et sont les bases de qui je suis aujourd’hui.

Tout quitter

Et puis un jour, j’ai eu besoin de partir. Un besoin fort de découvrir le monde, d’explorer.

Je me souviens des mots de Serge Bouchard lors d’une conférence à laquelle j’ai eu la chance d’assister. Il parlait des premiers coureurs des bois qui voulaient absolument découvrir ce qu’il y avait après la lisière de la forêt, après les limites de la communauté, loin de l’église, des repères, des normes et du cadre; ils voulaient être libre et découvrir le BOIS. Ces mots-là ont raisonné en moi parce que c’est comme ça que je me sentais il y a 20 ans, j’avais besoin d’ailleurs.

Voilà comment j’ai posé mon sac à Montréal il y a bientôt 18 ans. J’y a trouvé des gens tous différents, une richesse culturelle unique qui a nourri mon besoin de découverte. Et puis, j’ai parcouru la province en long, en large et en travers pour y découvrir un territoire et un peuple. Aujourd’hui, c’est ici ma maison.

Nature réconfortante

En ces temps de confinement, je réalise que deux choses me manquent cruellement : la nature et les autres. Les homos sapiens que nous sommes doivent vivre en groupe et nous priver du contact avec les autres, c’est nous priver d’une partie de nous-même. L’homo sapiens que je suis, a aussi besoin de vivre dehors. Dans tous les souvenirs qui remontent aujourd’hui, dans toutes les choses que j’aimerais retrouver, le contact avec la nature est omniprésent.

Je rêve de pouvoir sentir de nouveau l’odeur de la pluie après un orage d’été, l’odeur de la terre et des feuilles mortes dans un sous-bois d’érables et de bouleaux à l’automne, le moment où ces petits flocons de neige glacée nous fouettent le visage au sommet d’une montagne, l’inconfort de mon tapis de sol lors des nuits dehors mais le bonheur intense d’admirer un ciel étoilé, l’odeur du feu de bois sur mes vêtements de retour à la maison, et surtout tous ces moments partagés avec d’autres qui ont un lien particulier avec le plein air.

En ces temps difficiles, je veux croire que tout cela sera encore possible dans quelques mois. Je veux surtout croire que nous pourrons même aller plus loin en mettant ces moments précieux au cœur de nos vies, de nos projets de société et de notre culture. On pourrait imaginer un demain où nous nous serons reconciliés avec la nature et où nous partagerons tout ce qu’elle peut nous offrir avec ceux qu’on aime.

En attendant, restons chez nous et puisons dans ces souvenirs pour forger l’avenir.

Par temps froid, la glace est la pire ennemie du marcheur, que ce soit en ville, en forêt ou en montagne. D’ailleurs, les modèles de raquette sont de plus en plus équipés de crampons pour une meilleure adhésion. Toutefois, il arrive que les raquettes ne soient pas nécessaires et que les crampons suffisent, mais dans quels cas et quels crampons choisir?

Les sentiers achalandés

Hé oui, c’est simple et pourtant vrai! La plupart des sentiers très populaire, même en hiver après une tombée de neige, se retrouvent rapidement tapés, glacés et durcis par les premiers randonneurs. Informez-vous à l’accueil des sentiers auprès d’un préposé. Si jamais c’est un sentier en libre accès, partez tout de même avec vos raquettes : on ne sait jamais ce que nous réserve la nature!

Types de crampons

Avant de choisir ou d’acheter des crampons, il est bon de savoir qu’il existe différents modèles et marques qui ont été pensés pour des activités hivernales variables. On peut séparer les crampons en deux grandes catégories.

Les crampons d’escalade de glace et d’alpinisme

On les reconnaît par leur forme typique, dont deux pics à l’avant du pied pour garantir une adhésion maximale à la glace. Leur armature est souvent plus rigide pour bien compléter les bottes d’escalade de glace et d’alpinisme qui sont, elles aussi, robustes. L’escalade de glace se pratique sur les parois verticales, tandis que l’alpinisme se pratique en montagne, sur des terrains très variables parfois difficiles : c’est pourquoi les crampons avant ressemblent à des griffes. Il s’agit donc d’équipement technique spécifique. Ce qui explique en partie les gammes de prix plus élevés : variant de 130 $ jusqu’à 299 $ (et sûrement plus!)

Exemple : les crampons Black Diamond Sabretooth ou Dartwin Leverlock FIL de Petzi 

Crampons de marche et de course

Ces crampons sont beaucoup plus souples : l’armature est souvent en caoutchouc, permettant de s’ajuster aux multiples formats de chaussures. Sachez également qu’il y a des tailles : petit, moyen, grand (parfois indiqué en anglais : small, medium, large). On observe deux tendances dans les crampons de marche : le modèle avec chaînes et pics plus prononcés et l’autre modèle plus urbain avec des crampons antidérapants souvent subtiles. Dans tous les cas, les crampons sont offerts dans différentes tailles. Ça vaut la peine de tester sur la paire de bottes de notre choix.

À titre d’exemple, les crampons Hillsound sont parmi les plus populaires en sentiers. Notez qu’il est impératif de les sécher avant de les ranger dans leur sac de transport (maintenant offert à l’achat) puisque même si les crampons sont en acier de carbone, de la rouille risque de s’y développer.

Dans la version plus urbaine, la légèreté et la souplesse des modèles permettent de transporter sans soucis les crampons sans étui. Il y a une assez grande variété de technologies d’adhésion. Les Icetrax, par exemple, misent sur ses 9 crampons en carbure de tungstène ainsi que l’élastomère thermoplastique spéciale, un caoutchouc durable et « vert » qui conserve son élasticité jusqu’à -40°c.

Évidemment, il existe toute une variété de modèles et de marques. Le vrai défi demeure de trouver le bon crampon à son pied! Prenez en compte le terrain de pratique, la nature de votre activité et gardez en tête que le confort est très important pour une expérience agréable.

Chaque fois que la porte du chalet s’ouvre, l’odeur indescriptible de la mer me rappelle que je suis ailleurs. Quelque part où on côtoie le fleuve Saint-Laurent jour après jour, au rythme des marées, aux sons des vagues et des chants d’oiseaux.  

Texte et photos : Dominique Caron 

C’est la mi-mai lorsque j’arrive dans le bas du fleuve, après quelques heures à côtoyer l’estuaire du Saint-Laurent sur la route. En chemin, je constate qu’il reste encore des tas de neige, que la pluie et le soleil devraient bientôt effacer. Enfin, voilà que se dresse le décor extérieur du parc national du Bic, tout près de Rimouski, une destination incontournable.  

Faune locale 

Les rencontres se multiplient sur les routes du parc. D’abord, un petit renard avec sa prise à la gueule, une perdrix en l’occurrence. Puis un cerf de Virginie (bientôt 2 puis 3!) et finalement un joli lièvre tout près du chalet EXP, situé en bordure de la baie des Cochons. Bien sûr, il est trop tôt dans la saison pour observer le phoque commun et le phoque gris, qui rejoignent les anses. Cependant, le printemps recèle d’autres avantages, comme celui de pouvoir admirer ces magnifiques paysages que pour soi. En effet, je peux compter sur les doigts d’une main le nombre de petits groupes que j’ai croisés : très peu. Un autre avantage, et non le moindre, est l’absence de moustiques! Les nuits sont encore trop fraîches pour leur permettre de se multiplier.  

Le Chemin-du-Nord  

Les journées rallongent et le soleil ne se couchera pas avant 20 h. Même à mon arrivée tardive, il me reste suffisamment de temps pour explorer le sentier du Chemin-du-Nord : une marche facile sur un terrain plat suivant le littoral. Le sentier mène au site du Cap-à-l’Orignal, une magnifique pointe rocheuse au pied d’une paroi impressionnante avec, en arrière-plan, la mer et le soleil. Ce cap marque également le début d’un autre sentier : le Grand-Tour, accessible seulement à marée basse. C’est un sentier hors piste, qui ne suit donc pas de tracé. On marche plutôt sur la grève, entre les pierres et le roc. Cependant, si la marée est haute, il faut alors faire marche arrière et revenir au stationnement de la ferme Rioux, où tout a commencé 2 km plus tôt.  

En revenant, on repasse par les bâtiments historiques en bordure du sentier et par les baies aux noms multiples, avec leur rivage et leurs galets, tantôt couvertes d’algues, toujours accompagnées de l’indescriptible odeur de la mer. L’air salin est inévitablement accompagné des sons de la mer : le chant des goélands, le clapotis de l’eau et le doux son des vagues qui glissent sur les rives sableuses.  

Baie-du-Ha-Ha!  

On y passe rapidement en voiture depuis le secteur du Tombolo vers la ferme Rioux. Le paysage a des airs de carte postale alors que le soleil descend tranquillement se coucher. 

La Pointe-aux-Épinettes 

Pour profiter du coucher du soleil, on me conseille à l’accueil d’opter pour la Pointe-aux-Épinettes. L’accès à ce belvédère ne prend que quelques minutes, mais il faut monter plusieurs dizaines de marches pour arriver au point de vue, où une tout autre perspective s’offre aux yeux.  

En juin, les phoques viennent ici donner naissance à leurs petits. C’est un des nombreux endroits dans le parc pour venir observer la faune locale. Au printemps, il est également possible d’entendre ou de voir le magnifique Eider à duvet, tout comme une colonie d’oiseaux de proie en pleine migration. 

L’île aux Amours (à marée basse) 

Le lendemain matin, après un café au chalet, je m’apprête à explorer un autre secteur du parc. Malheureusement, le sentier des Murailles ainsi que La Citadelle sont encore fermés. La neige et l’état du sentier sont trop incertains, m’apprend-on à l’accueil du parc. La conseillère me recommande plutôt de profiter de la marée basse pour aller faire une excursion sur l’île aux Amours, située près des sites de campement en yourte. 

Cette courte randonnée débute sur une langue de sable qui mène à une petite île, avant d’entrer en forêt pour traverser de l’autre côté. On arrive alors sur une rive rocheuse qui contraste avec le décor précédent. En 30 minutes, on passe d’une plage de sable à une forêt, puis à un rivage bordé de gros cailloux. C’est assurément un sentier qui gagne à être exploré! 

Texte publié dans la revue de printemps 2018

Texte et photos : Claude P. Côté  

 Pays situé au carrefour de l’Europe et de l’Asie, entre la Russie et la Turquie, voilà la Géorgie. Des hautes montagnes du Caucase jusqu’aux berges de la mer Noire, cette contrée antique regorge de richesses uniques et d’attraits exceptionnels. Bastion du christianisme depuis le IIIe siècle, on dit même que c’est dans ce pays qu’aurait commencé la culture du vin. 

Tbilissi, le point de départ 

Dès notre arrivée à Tbilissi, la capitale, nous découvrons un peuple résolument tourné vers l’Occident. Malgré son modernisme, cette ville a su protéger ses trésors ancestraux. 

Il faut s’engouffrer dans le labyrinthe de la vieille ville avec ses maisons typiques aux 1 000 balcons de bois multicolores pour s’imprégner de son passé. C’est en s’attaquant aux pentes abruptes de ses rues étroites que le visiteur accède aux plus somptueux panoramas, dont le point culminant est la forteresse de Narikala. Cette citadelle, vieille de deux millénaires, façonnée tour à tour par les Ottomans, les Perses et les Géorgiens, en a bien long à raconter. Mais, pour l’instant, c’est à ses points de vue admirables sur la ville que notre regard s’accroche avant tout. Les toits des vieux quartiers, le fleuve Koura, les temples de toutes religions et, juste derrière, sur 180 degrés, les collines verdoyantes du vaste Jardin botanique. Au loin vers l’est, d’autres coteaux sont à portée de vue. Les collines Sololaki et Mtatsminda nous y attendent avec d’autres sentiers pédestres à découvrir pour y admirer la capitale.  

De notre point de départ, nous demandons à un taxi de nous conduire dans la vallée de Sno, jusqu’au village de Djouta. Situé à 2 200 m d’altitude, c’est le deuxième plus haut village habité d’Europe. En hiver, pas de route; que la neige! Nous marchons longuement au fond d’une profonde vallée sans trop savoir où ça nous mène. Mais peu importe! La beauté des lieux est notre récompense. Puis arrive une jeep; ce sont les gardes–frontières. La Russie est juste là, derrière la montagne, et c’est interdit de s’en approcher. De retour à Djouta, nous nous engageons sur un sentier qui monte entre les montagnes. C’est encore plus beau! Mais vient vite l’heure de rebrousser chemin, car le taxi que nous avions convié pour 18 h va nous attendre. Le chauffeur nous accueille avec un verre de chacha, un alcool maison à plus de 40 %, véritable boisson nationale. La coutume veut qu’on l’avale « cul sec ». Le même scénario se répète chez l’aubergiste qui nous reçoit pour la nuit. Il faut un estomac solide. 

Les monastères troglodytes de David Garedja 

Au sud-est de Tbilissi, au milieu de vastes steppes semi-désertiques près de la frontière de l’Azerbaïdjan, subsistent les vestiges de grottes monastiques creusées dans le calcaire. C’est ici que fut fondé, au VIe siècle, l’un des plus vastes complexes monastiques de tout le Caucase, comprenant 19 monastères, disséminés dans les falaises des environs. En 1615, un envahisseur, le Chah Abbas d’Iran, tua 7 000 ermites : un drame dont la communauté chrétienne orthodoxe du lieu ne s’est jamais remise. 

Aujourd’hui, quelques moines occupent encore un des monastères restaurés, celui de Lavra. De ce lieu, il est intéressant de poursuivre l’ascension du sentier jusque sur la crête de la colline de ce complexe. Du sommet, on découvre les vastes plaines désertiques de l’Azerbaïdjan. Mais la plus grande surprise se situe sur le flanc sud de la colline, en bas de l’unique petit monastère de l’endroit, là où peu de randonneurs s’aventurent. On peut y voir de nombreuses grottes recouvertes de fresques rupestres datant du Xe au XIIIe siècle, peintes par les moines de l’époque.  

Borjomi 

Depuis l’époque des tsars de Russie, cette région est réputée pour ses stations thermales et son eau minérale naturelle. Même après la Révolution russe, les membres haut placés du parti continuaient à y affluer. La région attire aussi les amateurs de plein air. Le parc national de Borjomi-Kharagaouli est l’un des plus grands d’Europe et le plus vaste des 18 parcs nationaux et réserves naturelles que compte la Géorgie. 

Dans la région, la visite de la forteresse troglodytique de Vardzia s’impose. Ce complexe monastique fortifié construit à flanc de falaise par la reine Thamar au XIIe siècle est un chef d’œuvre unique en son genre. Plusieurs milliers de moines vécurent dans cette termitière géante. Malgré un tremblement de terre qui ravagea le site en 1283, on retrouve encore aujourd’hui 450 salles creusées dans le roc et reliées entre elles par un réseau d’escaliers, de tunnels et d’aqueducs, s’élevant sur 13 niveaux.  

La Géorgie 
Quand, quoi, où et comment? 

Par Sonia Léveillé 

Paru dans la revue Printemps 2018 de Rando Québec

Texte : Émélie Rivard-Boudreau – Photos : SOPFEU

Il a embrasé l’Alberta lors de l’été 2016, la Colombie-Britannique en 2017 et, depuis les dix dernières années, il a brûlé 340 993 hectares au Québec, dont 6 630 en 2017. Ses images font peur, ses flammes et sa fumée peuvent mettre en danger les humains, mais la nature survit toujours à son passage et, même, en profite. Le feu de forêt : un danger ou une nécessité? 

Les feux de forêt n’ont plus de secrets pour Robert Lemay, qui vient de prendre sa retraite après 38 ans au service de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). L’ex-agent à la prévention et à l’information, qui était basé à Val-d’Or en Abitibi, en a vu des feux. Il a aussi participé à des dizaines de campagnes de sensibilisation auprès du public. Pour la SOPFEU, un feu de forêt peut être aussi minime qu’un feu de camp qui a été mal éteint et qui provoque un début d’incendie, jusqu’au gigantesque feu qui fait la une des téléjournaux. « Aussitôt qu’on intervient, ça fait partie de nos statistiques », indique Robert Lemay. En 2017, la SOPFEU est intervenue à 290 reprises. Le nombre de sorties des pompiers forestiers québécois est très variable d’une année à l’autre. Depuis les dix dernières années, ils ont été appelés à intervenir entre 189 et 762 fois par année. 

« C’est toujours les feux de causes humaines qui sont en plus grand nombre », a constaté Robert Lemay. Au cours des dernières années, entre 65 % et 70 % des feux de forêt ont été provoqués par des humains, alors qu’environ 30 % l’ont été par la foudre. Les campagnes de prévention semblent par contre avoir quelque peu porté fruit, puisqu’à une certaine époque, les humains étaient à l’origine de 80 % des incendies en forêt.  

Cependant, les conséquences seront plus économiques pour l’industrie forestière. Les feux de forêt les forcent à modifier la planification de la récolte. « On va récupérer ce qui est récupérable, sinon nous pouvons être appelés à déplacer nos activités et à reconstruire des chemins; ça va aussi diminuer le rendement des arbres récupérés en usine », indique Yves Lachapelle.     

Quand le feu aide la forêt 

Si le feu peut s’avérer menaçant pour la sécurité et l’économie de l’espèce humaine, il peut être une véritable fontaine de Jouvence pour la forêt. Des parcs nationaux canadiens brûlent même volontairement certaines zones de leur forêt. C’est le cas du parc national de la Mauricie et de celui de Forillon en Gaspésie. Ils procèdent à des brûlages dirigés dans le but écologique de régénérer certaines espèces d’arbres. « Le pin blanc et le chêne rouge sont deux espèces d’arbres qui ont besoin du feu pour se reproduire », explique l’agent de gestion des incendies pour le parc de la Mauricie, Michel Thériaut. Il souligne que le feu ne fait pas mourir ces arbres qui, lorsqu’ils sont très vieux (un pin blanc peut vivre jusqu’à 500 ans), ont une écorce qui devient très épaisse. « L’écorce est tellement épaisse que la partie vivante de l’écorce est protégée. Eux, leur stratégie, c’est de survivre au feu. Il y a des arbres qui vont mourir, il y a plus de lumière qui va rentrer dans le sous-bois, tous les arbustes qui étaient des compétiteurs vont être éliminés et ça laisse de la place pour que les petits chênes et les petits pins blancs s’installent. » 

D’autres espèces, comme le pin gris et le pin tordu latifolié, ont également besoin du feu pour se reproduire. Leurs cônes, qui sont couverts d’un revêtement cireux, s’ouvrent seulement sous la chaleur du feu. Celui-ci devient donc le seul moyen pour faire disperser leurs graines.  

Au grand plaisir des oiseaux, mais au grand tourment des compagnies forestières, les arbres brûlés profitent aussi à certains insectes. « On aperçoit des longicornes qui pondent leurs œufs dans l’écorce brûlée, puis les œufs se développent sous l’écorce et les larves creusent des galeries dans le bois », fait savoir monsieur Lachapelle. 

Le feu et les randonneurs 

Les randonneurs sont directement concernés par la propagation des feux de forêt. Ils peuvent prendre des mesures de prévention. Respecter les interdictions de feux à ciel émis par la SOPFEU et s’assurer de bien éteindre ses feux est impératif. Bien éteindre ses mégots de cigarettes, de joints de cannabis (bientôt permis) ou tout simplement ne pas fumer en forêt peut également faire une différence. Pour les gestionnaires de sentiers ou les personnes qui se rendent sur les lieux de randonnée en véhicule tout terrain, la SOPFEU demande d’entretenir adéquatement les tuyaux d’échappement qui pourraient allumer des matières combustibles. Enfin, les marcheurs doivent éviter de circuler à proximité d’une zone incendiée, entre autres lorsque Parcs Canada procède à ses brûlages contrôlés, car certains sentiers pourraient être fermés ou à éviter. À noter que le risque de feux de forêt provoqués par la foudre est très élevé en période estivale au nord du 49e parallèle.  

Les montagnes de la Haute-Gaspésie ne manquent pas d’éblouir les passants, surtout en hiver. Situé à une trentaine de minutes de Sainte-Anne-des-Monts, le Centre de découverte et de services du parc national de la Gaspésie ajoute un nouvel écriteau à sa façade : l’École de montagne.

« Chaque mètre gagné en altitude, c’est l’équivalent de faire un km vers le nord », explique le directeur général du parc national de la Gaspésie, Pascal Lévesque. Une particularité qui explique en partie la très grande diversité de végétation et de paysage qu’on retrouve parmi les nombreux sommets du parc, dont 25 de plus de 1000 mètres.

C’est pourquoi en Gaspésie, on n’a pas peur de comparer le massif des Chic-Chocs et les monts McGerrigle aux Rocheuses.  D’ailleurs, leur popularité auprès des randonneurs de raquette et de ski est sans équivoque. « C’est 85 % de notre clientèle », affirme Pascal Lévesque. Constatant l’intérêt de ces adeptes de plein air, l’équipe du parc national a lancé cet hiver l’École de montagne : une initiation pour les curieuses et curieux à la randonnée alpine (en raquettes ou en skis). Bien sûr, cette nouveauté est aussi la continuité d’un virage entrepris par le parc de démocratiser l’accès aux montagnes de l’Est canadien. « C’est pas juste pour les gros mollets! » rigole Pascal.

Photo du haut : Pascal Lévesque sur le mont Ernest-Laforce
Photo du bas : Stéphane Gagnon de Ski Chic-Chocs

L’initiation

Ski Chic-Chocs est un important partenaire dans l’École de montagne. Ce sont les guides de cette entreprise qui accompagnent les randonneurs en montagne et ce sont également eux qui présentent tout un volet théorique sur les avalanches, le multicouche, l’histoire des formations géologiques du secteur ainsi qu’une belle mise en pratique du détecteur de victime d’avalanche (DVA), de la pelle et de la sonde. Cette portion est d’une durée d’environ 3 heures.

Oui, il y a des avalanches au Québec!  De ce fait, chaque excursion en montagne est exposée à un potentiel risque d’avalanche. Voilà pourquoi il vaut mieux comprendre quels sont les risques et comment intervenir dans un contexte comme celui-ci.

Le centre de découverte et de services du parc national de la Gaspésie est aussi un bureau satellite d’Avalanche Québec, un organisme à but non lucratif dédié à la sécurité en avalanche au Québec depuis plus de 20 ans. Initié à l’automne 1999 par la MRC de Haute-Gaspésie, Avalanche Québec offre un programme unique de cours pour le grand public et les professionnels.

L’organisme génère également chaque jour un bulletin d’avalanche précisant les indices de risque dans les milieux alpins, à la limite forestière et sous la limite forestière. Les risques sont classés entre faible, modéré et considérable. « Il y a beaucoup d’accidents dans le modéré et le considérable. » spécifie Stéphane Gagnon, Chef guide spécialisé en hors-piste et fondateur de Ski Chic-Chocs. Pendant l’hiver 2018-2019, six incidents ont été rapportés et documentés par Avalanche Québec. 

 Nouveauté : le mont Ernest-Laforce

Depuis janvier 2020, le chemin d’accès vers le stationnement du sentier du mont Ernest-Laforce est déneigé. Comme c’est une randonnée hivernale, ils ont même ajouté une petite section du tracé qui diffère de celui que les randonneurs découvrent en été. C’est une randonnée classée intermédiaire de 4,6 km avec un dénivelé de 155 mètres.  Au sommet, la vue s’étale sur 360 degrés, si la visibilité le permet bien sûr… Il faut prévoir 2 heures pour compléter le parcours.

Ce sommet fait partie de la liste des montagnes qu’on peut découvrir avec l’École de montagne. Le choix de la destination est fait en fonction de l’expérience du groupe ainsi que des conditions météo et des résultats du bulletin d’avalanche.

L’initiation à la raquette alpine est disponible les dimanches, mardis, jeudis et samedis entre 9h et 16h. Bien sûr, c’est une activité hivernale donc vérifier la date limite!

Les tarifs (taxes et tarification d’accès au parc en sus) pour adulte sont de 89 $ comme pour enfant également 89 $ (âge minimal de 12 ans si accompagné d’un adulte et de 16 ans si non accompagné). Il faut aussi prévoir l’équipement : les raquettes sont à 18 $/jour et l’ensemble sécurité avalanche (DVA, pelle et sonde) est à 24,25 $/jour.

Aurez-vous la piqûre des montagnes?

Texte et photos : Marie-Ève Lehouillier

La copropriétaire, Marise Ouellette, nous accueille à l’auberge Sainte-Hélène comme des rois. Pour elle, la concrétisation de cette auberge est à la fois une histoire de famille et d’amour. Situé à Sainte-Hélène de Chester, un village d’un peu plus de 300 habitants, l’édifice était autrefois son école primaire. D’ailleurs, son père avait mis la main à la pâte pour sa construction en 1960. Elle en reprend aujourd’hui la direction, avec son frère, dans le souhait de mettre en valeur cette belle région à laquelle elle est restée attachée.

Le Centre-du-Québec est une région qui gagne à être connue. D’une part, parce qu’elle est facilement accessible. Que vous habitiez à Montréal, Québec, Sherbrooke ou Trois-Rivières, vous atteindrez votre destination en une à deux heures, promis. Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle Centre-du-Québec après tout. Ce qui veut dire moins de temps en voiture et plus de temps pour profiter de la fin de semaine ! D’autre part, le paysage est parsemé de rivières et de lacs, parfois plat, parfois vallonneux et propice aux longues randonnées tranquilles.

Pendant notre séjour à l’auberge, nous aurions pu choisir d’y randonner dans l’un des 3 parcs régionaux, celui de la rivière Gentilly, des Grandes-Coulées ou du Mont-Ham ; mais notre choix s’est arrêté sur le sentier des Trotteurs. Sillonnant entre Victoriaville et le hameau de Trottier sur 26 km, ce sentier comprend aussi quelques boucles qui permettent de plus courtes randonnées. Cette option a ainsi occupé notre après-midi froide, mais ensoleillée, question de bien mériter le repos qui nous attend à l’auberge qui est aussi un spa nordique.

Le sentier des Cascades

Le départ se fait du Centre Sportif dans le hameau de Trottier. Il faut d’abord remonter quelques mètres sur le bord de la route 263 puis sur la rue Guillemette pour ensuite atteindre le début du sentier tout juste après une jolie maison et son poteau indicateur coloré. On débute par quelques mètres sur un large chemin puis on emprunte une piste de motoneige pour rapidement se retrouver sur le sentier de raquette en pleine forêt. Le début, situé directement en bordure de rivière, est très joli. La randonnée offre d’ailleurs la vue sur la rivière à plusieurs reprises. Les indications en rouge et blanc sont nombreuses et claires. Cet après-midi-là, nous sommes les premiers à laisser nos traces sur ce sentier tranquille. En fait, les premiers humains, puisque plusieurs chevreuils et probablement quelques coyotes y sont clairement passés avant nous. Arrivés au pont bleu, alors que la piste accueille à nouveau les motoneiges, nous revenons sur nos pas pour garder du temps pour notre 2^e randonnée. Un beau 5 kilomètres relativement plat avec quelques montées et descentes selon le dénivelé du terrain.

La portion du sentier situé derrière Le Sainte-Hélène, Auberge et Spa nordique

Nous nous stationnons à cette jolie auberge qui nous accueillera pour la nuit. Directement derrière celle-ci passe une portion du sentier des Trotteurs que les propriétaires de l’auberge prennent le temps de tracer pour le ski de fond en laissant un espace au centre pour les randonneurs. De plus, afin d’éviter la monotonie de l’aller-retour, ils ont pris la peine d’ajouter quelques boucles au sentier d’origine pour varier le décor. Encore une fois, les traces d’animaux sont omniprésentes, cette fois-ci laissées par quelques lièvres et perdrix. Les rayons du soleil filtrent au travers la forêt clairsemée. Cette courte randonnée zen de 2 à 3 kilomètres au relief plutôt plat nous apaise. Il est maintenant l’heure d’aller relaxer au spa !

Le Sainte-Hélène, Auberge et Spa nordique

Sur les conseils de la propriétaire, nous profitons d’abord du spa nordique qui offre des installations complètes en pleine nature. Nous alternons entre le sauna sec, le hammam, les 2 salles de repos et les 2 spas en admirant le lever de lune et l’apparition des étoiles au-dessus des conifères. Mon conjoint ose même une petite saucette dans la neige et dans la piscine glacée. Ensuite, un délicieux souper 7 services concoctés par le chef européen Ruben nous charme les papilles avant que notre lit moelleux nous prenne dans ses bras de Morphée. Le lendemain matin, un déjeuner à la carte nous emplit la panse avant qu’on termine la détente par un bienfaisant massage en duo. Vraiment, cette nouvelle auberge est un petit bijou à découvrir et un lieu parfait pour s’offrir un weekend en amoureux.

www.lesaintehelene.com

Texte : Mariama Diallo
Photos : Dominique Caron

Le corps humain est une formidable machine, mais il peut vite se retrouver en difficulté face à l’hiver québécois. La pratique d’une activité physique en plein air devient dès lors plus risquée. Mais on peut aussi en tirer des bienfaits pour la santé.

Faire de la randonnée l’hiver, ce n’est pas une mince affaire. Entre le froid, la neige, et la foule d’équipements, le corps est soumis à rude épreuve. Les adeptes de la marche sont d’ailleurs nombreux à préférer la saison estivale. 

C’est le cas de Laurent Désourdy, 31 ans. Il pratique la randonnée pédestre depuis 6 ans. Ce passionné de plein air a parcouru des sentiers américains par -20 °C, mais il préfère marcher l’été. « Je fais de moins longues distances l’hiver, explique-t-il, à cause des vêtements et de tout l’équipement. Ça demande beaucoup plus de préparation. » Ses pauses sont aussi limitées quand il fait froid : « Même si j’ai faim ou je suis fatigué, je m’arrête juste quelques minutes, sinon j’ai trop froid. » Laurent ne part d’ailleurs jamais seul ou plus d’une journée l’hiver. 

Même chose pour la « randonneuse du dimanche » Harmony Le Reste. Cette photographe de 26 ans « se sent plus légère » en été. Les randonnées hivernales lui demandent plus de préparation, et son équipement est peu adapté aux basses températures. La pratique d’une activité physique dans le froid présente pourtant plusieurs avantages pour la santé. 

Déjà, cela nous pousse à passer quelques heures à l’extérieur, ce qui combat les carences en vitamine D — près de la moitié des Canadiens en manquent pendant l’hiver! La peau, soumise aux rayons ultraviolets du soleil, va produire cette vitamine essentielle à la santé des os et des dents. Et ça améliore aussi l’humeur! Certaines études recommandent au moins quelques heures d’exposition par semaine en hiver. Mais comme le soleil favorise les cancers de la peau, ne vous laissez pas trop rougir non plus.

Et puis, en basse température, la chaleur générée par un effort physique s’accumule moins dans le corps. « On arrive bien mieux à évacuer le surplus de chaleur dans un environnement froid qu’à 40 °C », explique le médecin endocrinologue André Carpentier, professeur et chercheur à l’Université de Sherbrooke. On peut donc fournir un effort plus soutenu l’hiver, car la suraccumulation de chaleur corporelle limite l’endurance en été. Le professeur précise toutefois que « la force musculaire et la performance physique ne s’améliorent pas » en hiver. C’est plutôt la meilleure régulation de la température qui permet de tenir plus longtemps. 

S’ADAPTER AU FROID

Quand on grelotte parce qu’on a froid l’hiver, ce sont en fait nos muscles qui se contractent involontairement pour produire de la chaleur. Ce phénomène conserve la température corporelle autour de 37 °C, mais c’est désagréable et ça limite les mouvements. Il y a pourtant un autre moyen de se garder au chaud : puiser dans son gras brun. « Ce tissu adipeux brun, explique le professeur Carpentier, va brûler le gras de ses propres cellules pour procurer de l’énergie au corps sous forme de chaleur. » La température est alors régulée sans frissonner. 

Le problème, c’est que le corps privilégie le frissonnement quand il a froid. Mais plus on s’expose à de basses températures, plus les tissus adipeux bruns sont sollicités, d’où l’avantage de pratiquer des activités dehors en hiver. On est ainsi capable de « s’affranchir de la réponse aux frissons », selon André Carpentier, ce qui améliore l’adaptation à un climat froid. 

C’est pourquoi les populations nordiques ont plus de tissus adipeux bruns que celles qui vivent plus au chaud, à la condition qu’on ressente un froid à la limite du frisson, insiste M. Carpentier, car « c’est à ce moment-là que la graisse brune s’active ». Mais comme on a tendance à se garder au chaud l’hiver, le gras brun est en déclin chez les individus. « On devrait moins se couvrir pour conserver un patrimoine de graisse brune plus important, surtout en début de saison », d’après le chercheur. Il met toutefois en garde contre l’excès de zèle : « Le but, ce n’est pas de se retrouver gelé dehors. » 

BRÛLER DES CALORIES

Même sans exercice physique, s’exposer au froid suffit pour activer le gras brun. Cette graisse brûle pour nous chauffer, alors, en théorie, ça peut favoriser la perte de poids. Des études ont d’ailleurs démontré que les personnes ayant plus de tissus adipeux bruns ont tendance à être plus sveltes. Elles auraient aussi de plus faibles taux de sucre et de gras dans le sang. 

Et si on ajoute à cela une activité physique comme la randonnée pédestre, on devrait s’attendre à une perte de gras plus importante l’hiver que l’été. Mais là encore, ça ne marche que si on a réellement froid. « Avec l’activité physique, les randonneurs finissent par avoir chaud, souligne Alain Carpentier, alors ça risque peu d’influer sur leur gras brun. » L’habillement doit donc permettre d’évacuer suffisamment de chaleur pour ressentir le froid. Une option comme le multicouche est intéressante puisqu’on peut enlever des vêtements si on a chaud, et vice-versa. 

Les connaissances sur les tissus adipeux bruns sont néanmoins limitées. On ignore encore dans quelles proportions le corps utilise le gras brun pour réguler sa température. L’impact sur le poids pourrait donc s’avérer négligeable, surtout si on s’expose peu ou pas régulièrement au froid. En bref, il ne faut pas non plus s’attendre à fondre comme neige au soleil parce qu’on a du gras brun.

Mais ce qui est certain avec les activités hivernales, c’est qu’elles nous maintiennent actifs dans une période de l’année où on se relâche. « On a tendance à moins bouger l’hiver, surtout les personnes âgées », observe le kinésiologue Martin Brochu. Ce professeur en sciences de l’activité physique à l’Université de Sherbrooke estime que des sports comme la raquette ou la randonnée pédestre « gardent actif et aident à apprivoiser l’hiver ». Pour autant qu’on le fasse dans des conditions optimales, insiste-t-il, c’est-à-dire équipé de façon adéquate pour éviter de se blesser ou de geler.

SE CONFRONTER AU DANGER

Rester actif l’hiver a son lot d’avantages, mais on aurait tort d’en sous-estimer les dangers. Il y a les risques bien connus d’hypothermie et d’engelure, inhérents à une exposition prolongée au froid avec ou sans exercice physique. Et quand la neige et le verglas s’invitent à la fête, on peut facilement se retrouver « les quatre fers en l’air ». L’activité physique ajoute une tension supplémentaire sur le corps, notamment dans la circulation sanguine. En effet, les vaisseaux sanguins rétrécissent pour limiter la perte de chaleur. Ce phénomène augmente la pression artérielle et le rythme du cœur, ce qui peut provoquer des crises cardiaques chez les personnes à risque. 

Le docteur André Carpentier déconseille d’ailleurs aux aînés, et à tout individu ayant un trouble cardiaque ou respiratoire, de marcher longtemps dans un froid trop vif : « Si on est asthmatique, par exemple, ça devient vite désagréable, voire dangereux. » Selon lui, les personnes à risque doivent privilégier la conservation de leur chaleur corporelle, au lieu de tenter d’augmenter leur résistance au froid. 

Malgré les contraintes du froid, une chose est sûre pour Laurent : il retourne marcher dehors cet hiver. Il devra prendre une deuxième paire de mitaines parce qu’il a tout le temps froid aux mains. Mais ce qui compte pour lui « c’est le défi » et la « vue incomparable », entre la neige folle et le ciel bleu.

Texte et photos : Marie-Ève Lehouillier

Alors que le temps doux a découvert la pelouse en ville, l’hiver est encore bien présent au pied du mont Ham. Nous sommes chanceux ce soir, le ciel est dégagé et la lune brille.

J’enfile les crampons loués à l’accueil. Ceux-ci sont d’excellente qualité, mais aussi de toutes les grandeurs (enfant et adulte) et surtout en quantité suffisante pour la cinquantaine de randonneurs venus pour l’ascension de nuit. J’embrasse mes minis et mon homme qui iront se préparer pour la nuit au refuge durant ma randonnée.

Il est 19 h 30 et c’est un départ!  Des dizaines de lampes frontales zigzaguent dans la forêt et s’espacent peu à peu.  La montée est courte, mais plutôt abrupte.  À deux reprises, nous nous agrippons aux cordes pour franchir des rochers escarpés transformés en cascades de glace par les températures printanières des derniers jours.  Enfin, moins d’une heure après le départ, nous atteignons le vaste sommet rocheux de la montagne, culminant à 713 m d’altitude.

Ici, une vue dégagée sur 360 degrés pendant plus ou moins 1 km nous amène à admirer les étoiles. Je m’arrête à quelques reprises avec mon trépied et mon appareil photo pour tenter d’immortaliser ces moments magiques. Tranquillement, les conifères glacés réapparaissent sur le sentier. Je m’enfonce à regret dans la forêt pour le retour vers l’accueil.  L’horloge n’a pas encore sonné les 22 h que me voici de retour au pied de la montagne. On m’y accueille chaleureusement avec un réconfortant potage.  Certains célèbrent leur randonnée en dégustant une bière locale ou une délicieuse pizza offerte sur place.  

Encore émerveillée de ma randonnée, je vais rejoindre ma petite famille au refuge du Colibri pour une nuit de sommeil bien méritée.  Le poêle à bois nous garde au chaud durant la nuit et nous sert de grille-pain rustique au matin. Un délicieux café acheté à l’accueil achève de réveiller les parents. En effet, la nuit n’aura pas été de tout repos avec le petit dernier fiévreux. Mais tous sont heureux et ont totalement décroché de la routine.  « Je voudrais habiter ici! » s’écrie ma grande.  Son affirmation ne me surprend pas, car tout est pensé ici pour les enfants : refuges près de l’accueil chauffé où toilettes et douches sont accessibles 24 h/24, pistes d’hébertisme, modules de jeux, terrain de disque-golf.  Nous aurions même pu continuer à profiter du plein air dans les pistes de ski de fond.  Mais l’heure est venue de revenir à la maison. Et si on revenait cet été pour camper au sommet durant le temps des Perséides ?

Le mont Ham est situé dans le parc régional du Mont-Ham à Ham-Sud, une petite municipalité des Cantons de l’Est.  Les randonnées de nuit sont offertes deux fois par mois durant l’hiver. L’hébergement est possible en camping ou en camp rustique, et en tente prospecteur pour l’option chauffage avec le poêle à bois. Fait intéressant pour les familles, l’hébergement est gratuit pour les enfants; il n’y a que les adultes qui paient!  

La montagne présente aussi le festival Célébrons l’hiver en février. Surveillez la programmation et visitez le site montham.ca pour plus d’informations!

Lorsqu’on pense au froid, on pense tout de suite qu’il faut être le plus couvert possible. Ce n’est pas complètement faux… si on pense rester debout à attendre un autobus pendant 30 minutes ! En sentier, c’est une tout autre histoire.

Lors d’une sortie en raquettes, il faut prendre en compte le niveau d’intensité et de difficulté de la randonnée, afin de bien choisir les vêtements qui nous tiendront au chaud et évacueront toute l’humidité que notre corps peut générer. C’est pourquoi, dans les activités de plein air, on recommande de troquer le traditionnel manteau d’hiver pour le système multicouche.

Et bien, tel que l’indique son nom, le multicouche propose de superposer des vêtements afin de s’assurer confort lors de l’activité physique. Certaines personnes utilisent aussi l’analogie des pelures d’oignon !

On classe ces vêtements dans trois catégories : couche de base, couche intermédiaire et couche externe. Allons-y une par une…

1. La couche de base (baselayer)

La couche de base évacue la transpiration et l’humidité du corps. Il s’agit généralement d’un vêtement ajusté et confortable puisqu’il sera en contact direct avec votre peau. Le coton est votre ennemi numéro 1 ! Car, bien que confortable dans le quotidien, le coton sèche très lentement et n’évacue pas bien l’humidité dans des activités physiques. De plus en plus de vêtements sont à base de laine de mérinos.

La couche de base Merino 250 de Smartwool
Le mérinos est une laine très douce et naturelle. Sa résistance aux odeurs et sa propriété thermorégulatrice en font une couche de base idéale. Ce gilet à manches longues signé Smartwool est la couche de base que j’utilise le plus souvent.

Pour la couche de base du bas, le legging Omni Heat 3D Knit Tight de Columbia m’a convaincu. Son secret? La technologie 3D (omni-heat). Elle favorise une meilleure rétention de la chaleur par la réflexion thermique.

2. La couche intermédiaire (midlayer)

La couche intermédiaire conserve la chaleur corporelle. Elle isole le corps du froid, mais doit permettre à la chaleur et à l’humidité d’être évacuées. On peut opter pour une laine polaire (dans ce genre-ci), mais on observe de plus en plus la popularité et l’efficacité des isolants synthétiques gonflants (microdoudounes) ou des vestes de duvet… Toutes des options valides en fonction de la température extérieure et, surtout, de l’intensité de l’activité.

Par exemple, la veste Montserrat de Chlorophylle est une bonne couche intermédiaire.  Légère et performante, elle s’adapte à toutes les saisons pour les activités de plein air. Il s’agit d’une veste en polyester recyclé et en spandex, avec des insertions qui respirent en de Polartec ® (sous les bras, sur les côtés). Elle est isolée en Primaloft Gold ® dans les parties matelassées (col, haut du dos, poitrine, manches).

3. La couche externe (coquille ou shell)

La couche externe est la troisième et dernière pelure de l’oignon. Cette couche protège des intempéries : vent, pluie et neige. La plupart des manteaux techniques sont maintenant dotés d’une technologie imperrespirante, tel le goretex. Encore une fois, il faut opter en fonction de l’intensité de l’activité et de l’environnement dans lequel il se déroule.

Un très bon exemple est l’histoire de Laura, qui a surestimé la qualité de son multicouche et sous-estimé le froid du Lac-Saint-Jean ! Cela lui a permis de découvrir le manteau artisanal Anorakebek et son modèle nommé Guide. 

Évidemment, il ne faut pas sous-estimer l’investissement financier que demande ces différentes couches. Toutefois, l’avantage, c’est que ces couches pourront être utiles à l’année, en utilisant différentes combinaisons. Optez pour des marques avec de bonnes garanties : c’est le cas d’Arcteryx, Patagonia, Smartwool, Columbia et plusieurs autres. Ainsi, ces dépenses s’échelonneront sur plusieurs années!

Quand j’ai reçu comme mission de commenter le magnifique livre « Randonnées en Amérique du Nord – 50 itinéraires de rêve », je me doutais que l’Ouest y tiendrait une belle part avec ses impressionnantes montagnes et ses parcs nationaux.  Je fus agréablement surprise de constater qu’il laisse également une place enviable à l’Est canadien et américain, offrant plusieurs idées de vacances ou de fins de semaine de randonnée à moins d’une journée de voiture de notre beau Québec.

Ce guide, aux superbes et généreuses photographies, se divise en fait en quatre sections : l’Ouest américain et Hawaï, l’Ouest canadien et l’Alaska, l’Est américain et, enfin, le Québec et l’Est du Canada. Chacune d’elle propose de courtes et longues randonnées, de niveau facile à très difficile.  J’ai eu le bonheur d’y retrouver les itinéraires presque exacts de vacances que nous avions adorées au Québec (Charlevoix, Saguenay, Bas Saint-Laurent, Gaspésie), en Ontario (la magnifique baie Géorgienne) et dans l’Est américain (Adirondacks, montagnes vertes et blanches, Acadia National Park et Virginie).

Ce livre m’a également fourni de l’inspiration pour plusieurs années à venir en me faisant rêver de la Côte-Nord, des Provinces maritimes, de Terre-Neuve et des cascades et canyons de l’état de New York. Enfin, il m’a bien aiguillée vers les randonnées à privilégier pour notre voyage à venir à travers le nord des Amériques en détaillant les randonnées de certains parcs nationaux, mais en accordant en plus une belle part à certains endroits moins connus comme les parcs provinciaux.

Bref, cette belle entreprise québécoise qu’est Ulysse nous offre encore un produit de qualité, autant dans l’information qui y est comprise que dans l’inspiration que les photographies couleur nous offrent à chaque page. Un superbe cadeau de Noël à offrir à tout amateur de randonnée… ou à s’offrir à soi-même pour planifier ses prochaines vacances!

Son prix? 34,95$

J’ai traversé les Laurentides d’innombrables fois dans ma vie : en voiture, en bus, en covoiturage… Je ne me suis jamais vraiment attardée aux nombreux endroits où l’on peut randonner gratuitement. Ma dernière découverte se situe à Prévost : il s’agit du parc de la Coulée.

Texte et photos : Dominique Caron

Bordé par les villes de Saint-Hippolyte et Saint-Jérôme, le parc est en plein milieu d’un quartier plutôt résidentiel, non loin du parc linéaire du P’tit train du Nord. Il est, de facto, plutôt fréquenté par les locaux.

Côté orientation, il faut faire attention à certaines traces qui peuvent nous faire quitter le sentier balisé (histoire vécue). Il faut donc rester aux aguets aux balises de couleur qui correspondent au sentier de raquette (vert et bleu). Pas de danger de se perdre, puisqu’on retrouve facilement des points de repère avec les maisons et les routes qui sont en périphérie du parc. De plus, les sentiers de randonnée totalisent 4,3 km, une distance modérée.

Garni d’hêtres à grandes feuilles, le sentier garde ses teintes d’automne, même en cette journée d’hiver. En effet, les hêtres à grandes feuilles sont connus pour être parmi les derniers feuillus à perdre leur tenue d’automne. Spécifiquement, en hiver, les jeunes arbres conservent leur feuillage toute la saison! C’est aussi un arbre à croissance très lente. Il peut vivre jusqu’à 200 ans! On découvre également plusieurs petits ruisseaux qui ont certainement inspiré le nom du parc. C’est une randonnée accessible pour toute la famille avec très peu de dénivelé. 

À plusieurs reprises, des traces de cerf de Virginie indiquent qu’eux aussi apprécient les sentiers tapés. J’en ai même aperçu un au loin qui s’est rapidement éloigné et dissimulé dans les bois.

De gros monolithes en bordure du sentier nous ont été utiles pour l’heure du dîner (la preuve en photo)! 

DANIELLE LANDRY, POUR UNE ÉTHIQUE DU PLEIN AIR

C’est l’un des derniers jours de l’été et nous sommes au Parc Lahaie. Ce lieu était tout à propos pour parler de protection de la nature. C’est là que m’attend Danielle Landry, fondatrice de l’entreprise De ville en forêt qui joue un rôle essentiel dans l’éducation des publics à la réduction des impacts de la randonnée sur les sentiers et sur les milieux naturels qui leur servent d’écrin. De ville en forêt met de l’avant la connectivité entre la nature, urbaine et rurale, en rappelant que nous, êtres humains, formons un maillon de tout ce réseau naturel.

PAR ROSE CARINE HENRIQUEZ

Pour une personne qui dans son histoire, s’est intéressée aux droits de la personne et à l’éducation, il apparait évident que Danielle Landry intègre ces considérations dans son action en tant que citoyenne et militante. Mais aussi dans son implication professionnelle car pour elle, l’éducation, c’est « une manière pour les gens de développer une plus grande capacité d’action en ayant une meilleure prise sur le réel et sur les enjeux auxquels ils sont confrontés. »

La perte de biodiversité, et la pression constante sur les habitats de la faune et de la flore, les sols, les ressources en eau, sont des enjeux dont on commence à peine à prendre la mesure. Dans les écosystèmes qui sont en plus fragilisés par la pollution et les changements climatiques, la surfréquentation ou des comportements mal avisés des randonneurs viennent ajouter à cette pression. Des situations récentes comme celle de la forêt ancienne du parc du mont Wright, qui a dû limiter son accès pour préserver son environnement, rappellent que le risque de dégradation des milieux naturels doit être pris au sérieux.

Les souhaits de De ville en forêt

Préserver l’intégrité de la nature a été la source de création de De ville en forêt à la fin 2015. Sa mission est d’appuyer le rôle de celles et de ceux profitent du plein air à travers non seulement la prise de conscience de leurs impacts lorsqu’ils fréquentent les milieux naturels, mais également de ce qu’ils peuvent faire pour conserver la nature et pérenniser les sentiers : « C’est d’abord à travers l’expérience intime qu’une personne vit en milieu naturel qu’elle peut trouver sa propre motivation pour changer quelque chose dans son rapport de responsabilité ou de réciprocité avec la nature. C’est du moins ce que nous espérons aider à faire advenir. »

Pour pouvoir répondre à ce besoin et se lancer dans ce métier qu’elle adore, Danielle Landry est allée se former à l’éthique du plein air et aux sept principes Sans trace, qui visent à « transmettre des balises de décision et des techniques qui permettent de réduire les impacts écologiques et sociaux de leurs activités aux adeptes du plein air ». Le concept Sans trace est né aux États-Unis et découle d’une quarantaine d’années de recherches.

Après avoir observé son application au fil du temps, elle a cherché à adapter l’approche aux réalités québécoises et à élaborer des outils pour accompagner les milieux bénévoles et professionnels du plein air qui souhaitaient l’intégrer chez eux.

Mais sait-on observer les signes de la nature pour comprendre les effets cumulatifs de notre passage ? Reconnaître les conséquences de l’accumulation de déchets humains le long des sentiers, du piétinement répété de la végétation ou encore de la cueillette intensive du bois de chauffage autour des sites de camping ?

C’est là que De ville en forêt entre en jeu avec son mandat d’éducation auprès des individus, mais également des groupes et des collectivités. L’éthique du plein air est devenue le moteur de l’organisation qui a à cœur la transmission d’un savoir, avec son programme de formation pour les intervenants, qu’ils soient des guides, des éducateurs ou des patrouilleurs. « Il s’agit de préparer les gens à pratiquer la pédagogie la plus appropriée pour faire cette transmission, en plein air, mais aussi dans d’autres contextes. Je me rends compte que les intervenants sont de plus en plus disposés à intégrer l’éthique du plein air à leur encadrement. », observe Danielle Landry.

Et quelle est la part des organismes qui accueillent les randonneurs sur leurs sentiers, par exemple ? Le défi de De ville en forêt est de sensibiliser et d’outiller ces organisations pour qu’elles puissent elles-mêmes offrir un support éducatif à leurs publics et appuyer le changement d’attitude et de comportement.

 « La grande vision derrière tout cela est que plus il y aura de grandes organisations à tous les niveaux qui relayeront le message Sans trace et qui l’interprèteront selon les problématiques de conservation et de fréquentation sur leur terrain, et plus le message gagnera en efficacité. La volonté de bâtir la notoriété de ce message au Québec est plus forte que jamais. », croit-elle fermement.

Travailler à l’universalité des sept principes Sans trace va faire en sorte qu’ils soient plus rapidement reconnus comme une norme incontournable, croit Danielle Landry. « Il faut que l’éthique du plein air finisse par faire partie des priorités en matière de promotion et de développement du plein air. Ça vaut un investissement pour les rendre disponibles sur l’ensemble du territoire. »

Contrer un certain défaitisme

Face au scepticisme que certains peuvent avoir envers l’efficacité d’une approche éducative, Danielle Landry rappelle que le programme Sans trace, grâce à ses études, a montré que les gens étaient d’abord et avant tout remplis de bonne volonté. Le problème étant souvent qu’ils manquaient d’information et de compétence quant au comportement qui était attendu de leur part.

Mais l’éducatrice n’est pas accablée pour autant. « Je ne suis pas pessimiste, je suis impatiente, car le potentiel » humain est extraordinaire. Le savoir, il est accessible, il a fait ses preuves, mais je comprends que les processus de changement sont longs à mettre en place. » Ce qui l’encourage, c’est probablement le fait d’être en action et de voir la collaboration se développer autour d’elle.  

Lancée en octobre 2019, il s’agit de la deuxième génération de veste chauffante présentée par la marque québécoise ewool. Cette veste serait la « plus puissante au monde » !

Testée et pensée pour le grand froid canadien, cette veste conçue au Québec est chauffée par une batterie. Cette dernière, bien qu’un peu lourde, est dotée de 4 heures d’autonomie et capable de supporter des températures aussi basses que moins 40 °C! Les plus frileux et frileuses seront ravis de cette technologie…

La dernière version de cette couche intermédiaire ewool pour professionnel (PRO) comprend donc une batterie, rangée à l’arrière de la veste, dans le bas du dos. Dans cette poche, on retrouve un filage interne qui, une fois branché à la batterie, alimente le vêtement.

Devant à gauche, le bouton d’activation permet de choisir de 2 (et bientôt 3) niveaux d’intensité.

Trois secondes, c’est le temps de réchauffement de la doublure chauffante. Donc, en 10 secondes, on peut déjà sentir la chaleur se générer dans le dos, le devant et (mon préféré) dans le col de cette veste sans manche.

La veste peut être lavée à la machine (sans la batterie évidemment), sans que son fonctionnement soit altéré. Combien ? 498 $ Plus récemment, ewool propose aussi (pour 140 $ de plus) une batterie plus performante avec 8 h d’autonomie.

Livraison gratuite, échange gratuit si la taille ne convient pas, retour dans les 30 jours et une garantie d’un an sont inclus.

À propos d’ewool

Inspiré par l’adage « Il n’y a pas de mauvaise température, seulement de mauvais habits ! », le créateur et fondateur d’ewool, Alain Desmeules continue à développer la veste dans le désir d’en faire un incontournable, notamment pour les travailleurs extérieurs comme les policiers, les techniciens, les ingénieurs… et plusieurs autres métiers exposés aux caprices de l’hiver.

Pour assurer la survie et le développement de sentiers de randonnée pédestre, les villes jouent un rôle beaucoup plus important qu’on peut le penser. Des municipalités qui gèrent leurs propres sentiers? Oui, en voici quelques-unes certifiées Réseaux Membres Rando Québec.

VICTORIAVILLE
www.victoriaville.ca

Elle ne gère pas un, ni deux, mais bien trois réseaux de sentiers. Le superbe parc du Mont Arthabaska (10,5 km), le Réservoir Beaudet (5,2 km) et le circuit patrimonial de Victoriaville (5,5 km).

MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL

www.municipalite.duhamel.qc.ca

Petite municipalité d’un peu moins de 500 habitants, Duhamel a des sentiers qui valent le déplacement. Laissez-vous surprendre à découvrir et/ou à combiner les sentiers Caroline (3,2 km), Iroquois (13,1 km), Julie (2,8 km) et la magnifique Route des Zingues (7,9 km).

MUNICIPALITÉ DE RIPON

www.ville.ripon.qc.ca

Ripon entretient le superbe et polyvalent parc des Montagnes noires de Ripon (12,4 km). Plusieurs activités peuvent y être pratiquées, les chiens sont bienvenus et toute la famille y trouvera certainement son compte! Le réseau est gratuit pour les résidents, mais payant pour les visiteurs.

En haut – à gauche : Les paysages d’automne du parc des Montagnes noires de Ripon (Dominique Caron)

VILLE DE CHIBOUGAMAU

www.ville.chibougamau.qc.ca

Chiboug’, pour les intimes, n’offre pas moins de 21,3 km de sentiers avec le Parc régional Obalski. Un bijou à découvrir dans une des plus grandes communautés de la Jamésie (51% de la population y réside!!) et du Nord-du-Québec.