Texte et photos : Marie-Ève Lehouillier 

Au printemps 2022, nous visitons l’Utah et l’Arizona et nous adorons! Le ciel toujours bleu et le soleil bien brillant offrent un magnifique spectacle à chaque crépuscule, les rochers colorés prennent des formes étonnantes et les cactus ponctuent des paysages époustouflants. Bref, nous y retournerions n’importe quand! Voici les sentiers coups de cœur que nous avons eu le plaisir de parcourir avec nos enfants de huit et onze ans. 

Randonnées en famille en Utah

Delicate Arch 

Parc national des Arches 

Nous nous rendons à cette impressionnante arche en suivant un sentier d’environ 5 km en tout et de 150 mètres de dénivelé. Nous montons vers l’arche sur une immense roche plate puis empruntons un court sentier à flanc de falaise. Et enfin, au détour du sentier, la voici! L’arche majestueuse qui fait face à un grand trou creusé dans la pierre apparaît. Les montagnes de La Sal aux sommets enneigés complètent le décor. Magique!

Petit plus : Le sentier Double O Arch dans Devils Garden semble également magnifique.

White Rim, secteur Island in the Sky 

Parc national de Canyonlands 

Ce sentier, encore de type linéaire (aller-retour), fait 2,9 km en tout.  À l’aller, nous avons un aperçu du canyon tantôt à gauche et tantôt à droite.  Enfin, nous arrivons au bout où nous bénéficions d’une vue à presque 360 degrés sur le canyon!  Le rebord du « deuxième étage » est composé de grès blanc. Les sommets enneigés des montagnes La Sal s’offrent encore en toile de fond. Magnifique! 

Petit plus : Observation du coucher de soleil sur Green River Overlook, avant d’aller dormir dans le minuscule camping de type premier arrivé premier servi situé tout près. 

Canyon Little Wild Horse 

Lors de notre séjour, nous souhaitons visiter un canyon en fente (slot canyon).  Par contre, plusieurs ne sont pas faciles d’accès. Certains coûtent une petite fortune et ne se visitent qu’en tour guidé, comme c’est le cas pour le canyon Antelope. D’autres se situent au bout de chemins de terre, souvent accessibles seulement à l’aide de 4 x 4; nous devons donc oublier ça avec notre autocaravane. Nous trouvons finalement notre bonheur à Little Wild Horse Canyon. La randonnée peut s’étirer sur 12,8 km (8 miles) si on fait la boucle avec Bell Canyon.  Nous nous contentons de faire l’aller-retour dans le slot canyon sur environ 6 à 8 km. Une randonnée que nous avons adorée et qui est accessible à la majorité des gens.  Que de plaisir à se faufiler à travers les parois orangées! 

Petit plus : Goblin Valley State Park, situé tout près, semble vraiment bien! 

Randonnées en Arizona

Queen’s / Navajo Combination Loop 

Parc national de Bryce Canyon

C’est la randonnée la plus populaire du parc.  Avec l’aller-retour à partir du camping, cela totalise environ 7 km.  C’est vraiment agréable de descendre parmi les grands pins et les hoodoos, de curieuses formations rocheuses appelées cheminées de fée en français.  Nous remontons par Wall Street mais ouf! il y a beaucoup de monde.  Si c’était à refaire, je crois que je remonterais plutôt par Two Bridge, qui me semble plus panoramique et plus tranquille.  Bref, cette boucle se révèle un sentier très fréquenté mais vraiment joli. À faire! 

Petit plus : Au coucher du soleil, marcher sur la Rim Trail jusqu’à Bryce Point. 

The Narrows 

Parc national de Zion 

Cette randonnée impressionnante de type aller-retour se déroule directement dans une rivière froide. Nous marchons dans celle-ci, l’eau turquoise parfois jusqu’à mi-cuisse, entourés par les falaises. Un bâton et des chaussures d’eau sont très utiles pour garder l’équilibre sur les pierres glissantes. Petit bémol : il y a des algues bleues dans la rivière. Il faut donc éviter d’y nager, d’y mettre la tête et surtout d’en boire!  Mais le paysage de cette rivière à l’eau claire de plus de  800 mètres est tout simplement fabuleux! 

Petit plus : Arriver dans le parc par le long tunnel sous la montagne où se situe la route 9 est tout simplement magique. 

Sentier South Kaibab 

Parc national du Grand Canyon

Dès les premiers pas… Wow!  Nous descendons une falaise en zigzaguant, j’en ai presque le vertige!  La vue est magnifique, et le haut mur rocheux nous protège du vent. Après un peu plus d’un kilomètre, nous nous retrouvons à marcher sur une crête rouge qui rejoint un petit plateau et nous saisissons alors pleinement l’immensité du canyon.  Nous continuons jusqu’à Cedar Ridge puis revenons sur nos pas pour un épatant 5 km. Le sentier complet descend jusqu’au bas du canyon près de la rivière Colorado puis remonte, ce qui se fait toutefois en plus d’une journée étant donné la longue distance et le grand dénivelé. 

Petit plus : Terminer la journée en allant observer le coucher de soleil à Mojave Point et Hopi Point grâce aux nombreuses navettes gratuites.

Sentier Wildcat 

Monument Valley sur la réserve des Navajos 

Avec la belle lumière de l’après-midi baignant les rochers, nous entreprenons ce sentier d’environ 6 km qui fait le tour de West Mitten Butte (un haut rocher en forme de mitaine! c’est celui de gauche dans le trio de rochers).  Une randonnée de toute beauté avec des buttes vraiment impressionnantes et du beau sable orangé. Si j’y retourne un jour, j’aimerais bien parcourir à cheval ce décor typique du Far West!  

Petit plus : Dormir au camping de Goulding situé tout près, entre deux falaises rouges, et offrant une piscine et de courts sentiers menant à des arches. 

Depuis Montréal, nous avons roulé à travers Lanaudière, la Mauricie, la Capitale-Nationale, Charlevoix et même la Côte-Nord. Pourtant, la destination finale n’appartient techniquement à aucune de ces régions. C’est plutôt au Saguenay–Lac-Saint-Jean que notre randonnée débute, dans le parc national du Fjord-du-Saguenay : sur le sentier Le Fjord.

Je compte les kilomètres à rebours en passant chaque balise. Je me dis « 16 bientôt 15 » puis « 15 bientôt 14 » pour garder mes jambes en action. Il a plu toute la matinée et, même s’il ne pleut plus, je suis couverte de sueur. Il fait chaud et nous avons une longue journée devant nous : plus de 23 km. Heureusement, même avec le sac à dos qui pèse, les panoramas du sentier Le Fjord me réconcilient avec notre choix de randonnée.

C’est notre deuxième journée sur ce sentier de plus de 43 km et une question me hante : qui a bien pu penser à ce tracé? Qui est assez fou pour réaliser ce parcours où on trouve parfois des escaliers en bois en plein milieu d’une forêt ponctuée de monolithes et d’immenses surfaces rocheuses?

Caractère d’exception

Le vaste fjord du Saguenay fait plus de 100 km : il s’agit du plus long du monde à cette altitude. C’est au fil de ce dernier (ou du moins en partie) que s’étend le parc national du Fjord-du-Saguenay. Il est divisé par les rivages du fjord, qui sépare le parc de deux côtés est et ouest, lesquels sont composés de différents secteurs. Le parc national partage aussi les lieux avec le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, endroit privilégié pour l’observation de baleines et de bélugas.

Le sentier Le Fjord débute du côté est, dans le secteur de la Baie-Sainte-Marguerite. Après quelques kilomètres, le sentier croise rapidement la Halte du Béluga où, en juillet et en août, on peut observer des femelles et leurs petits. Pour la petite histoire, on estime qu’à la fin du 19e siècle, le fjord accueillait entre 7 800 et 10 000 bélugas. La chasse étant la principale menace pour ces mammifères marins, elle fut interdite en 1979 par le gouvernement du Canada. Malgré tout, depuis la mise en place de la législation, les populations de bélugas continuent à décliner. Selon un document de la Sépaq, il y aurait maintenant environ 900 bélugas dans les eaux du Saint-Laurent. De passage lors du mois d’août 2022, nous avons fait un petit détour pour atteindre cette halte, question d’y prendre une pause-repas. Laissez-moi vous dire que le plaisir d’observer des bélugas est tout simplement extatique!

Halte aux bélugas

Prouesses techniques

Martin Houde, responsable de la maintenance et des infrastructures au parc national du Fjord-du-Saguenay, peut témoigner des défis d’aménagement et de développement d’un tel parcours. « Ce ne sont pas des missions faciles en termes d’entretien et de mise en place d’infrastructures. On parle d’une quarantaine de kilomètres de sentiers avec très peu d’accès. La plupart des travaux manuels sont faits à bras. »

Il suffit de prêter attention aux différentes structures croisées sur le sentier pour comprendre l’ampleur du travail technique que comporte le sentier Le Fjord. Plus on s’enfonce dans la forêt, plus on se surprend de trouver des escaliers en bois ou de superbes hébergements en bois nichés en bordure de falaise

On retrouve aussi plusieurs appentis (lean-to), construits plus tard, en complément des refuges. « On les voit beaucoup [les lean-to] dans les parcs américains, mais on voulait offrir cette option. On trouvait que la formule d’un parcours de 43 km se prêtait à ce type d’hébergement-là. C’est quand même bien utilisé. C’est une expérience en soi! » explique-t-il. Ce type d’hébergement n’est pas une formule qu’on observe souvent à l’échelle de la Sépaq, souligne Martin. Les parcours de longues randonnées se font assez rares également. Le sentier Le Fjord est, de plusieurs façons, une entité rare dans le réseau de la Sépaq.

Abris trois murs Des Cèdres

On en vient à se demander qui et comment a-t-on réalisé un projet comme celui-ci? Malheureusement, la documentation disponible ne retrace pas d’historique précis. Par contre, on sait que le sentier existait déjà dans les années 1990. Le manque d’archives s’expliquerait aussi par le fait que le sentier s’est créé progressivement, en plusieurs phases, en impliquant différentes personnes spécialisées dans l’élaboration du parcours.

L’idée de ce sentier est déjà ambitieuse, vue sa localisation, en bordure des falaises du fjord dont les accès sont limités. Ajoutons à ces défis d’entretien qu’ils ont lieu dans une région où la température laisse une très petite fenêtre de disponibilité : « Les travaux d’aménagement se passe de mai à fin octobre. Entre-temps, on ne peut pas entreprendre de travaux », précise Martin Houde.

Les hélicoptères à la rescousse!

Chaque année, Martin et son équipe élaborent un plan d’aménagement. Celui-ci prend d’ailleurs souvent en compte les commentaires des randonneurs, fournissant de précieuses informations sur l’état des sentiers. Grâce à ce plan, les infrastructures à modifier ou à implanter sont prévues et planifiées : « On quantifie les matériaux dont on a besoin et on fait venir les hélicoptères depuis nos entrepôts. On prépare nos paquets de bois [NDLR : les hélicoptères portent des charges limitées] pour ensuite les mobiliser  à chacun des endroits précis », raconte le gestionnaire.

Les défis ne s’arrêtent pas ici. Ces travaux faits à bras demandent une mobilisation importante des membres de l’équipe. Comme ils sont à pied – le sentier ne permet pas de circuler autrement dans plusieurs sections, faute d’accès – le choix des équipements n’est pas moindre. Travaillant avec pics et pioches, les aménageurs tentent de conserver l’aspect le plus naturel possible du sentier. « On essaie de travailler avec des pierres  pour faire des marches en pierre avec des matériaux naturels. C’est ce qu’on préconise. C’est sûr que de travailler avec les matériaux naturels va leur permettre de durer dans le temps et, visuellement, pour le randonneur, ça conserve des aspects naturels. »

Sur un sentier comme celui-ci, l’entretien régulier est nécessaire si on ne veut pas se retrouver avec des enjeux de structure majeurs. « Minimalement, il faut mettre environ 2500 à 3000 heures de personnes en entretien préventif, si on ne veut pas avoir à faire des travaux correctifs », spécifie Martin Houde.

Alors si vous vous aventurez sur le sentier Le Fjord pour compléter ses 43 km, et qu’en chemin votre sac à dos et son poids commencent à jouer sur votre mental , pensez à ces vaillants aménageur.euses  de sentiers qui arpentent ce même terrain avec leurs outils sur le dos…

La Ferme 5 Étoiles

Située à Sacré-Cœur, à quelques kilomètres de l’accueil de la Baie-Sainte-Marguerite, la Ferme 5 Étoiles offre un service de navette (et bien plus!). Elle a de nombreux types d’hébergement ainsi que des kilomètres de sentiers. Le sentier Le Fjord emprunte d’ailleurs ses sentiers dans son parcours linéaire grâce à une entente de passage avec le parc national.

ferme5etoiles.com

Cet article est initialement paru dans la revue «Randonnées sur les îles du Québec»

Ceci est le cinquième et dernier épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 5 de 5 : Washington

Longueur: 814 km

Itinéraire: Cascade Locks à la frontière du Canada

Durée: 29 jours

Point le plus haut: Approche de Old Snowy mountain (2195 m)

Jours de repos: 2

Aussitôt le pont des Dieux franchi et la Columbia river enjambée, je regagne un sentier luxuriant qui m’accueille de ses généreux buissons de framboises noires. Les fruits juteux et tiédis par le soleil d’août explosent de saveur dans ma bouche alors que mes jambes se régalent d’une douce montée, qui ne tardera pas à s’accentuer! Quoiqu’on ne monte jamais bien haut en altitude, le relief présente de brusques dénivelés et les traverses rocheuses des Cascade Mountains vont continuer de mettre mes jambes à l’épreuve jusqu’au bout. L’horizon de cet état du nord-ouest est dominé par d’imposants stratovolcans ; les monts Adams, Saint-Helens, Rainier, Glacier peak et Baker. La PCT ne s’aventure pas sur ces hostiles sommets mais sillonne plutôt entre ceux-ci, offrant des vues imprenables sur ces grands rois de roc et de glace.

La course contre les feux

Les feux de forêt font toujours rage au nord de la Californie et dans tout l’Oregon, poussant les randonneurs à quitter l’aventure ou encore sauter une grande partie du sentier et reprendre près de là où je me trouve, au début de l’état de Washington. La horde de marcheurs qui ont dû fuir vers l’avant amène un achalandage inhabituel et la PCT se retrouve vite surpeuplée. C’est de plus en plus difficile de se trouver un campement le soir venu, je dois marcher parfois jusqu’à 21 :00 pour trouver un emplacement où installer ma tente. Certaines fins de journée, accablée de fatigue, je réussi à me faufiler entre quelques tentes et dormir directement au sol, faute de place pour déployer ma maison. Dans mon choix de ralentir le rythme pour profiter et étirer ce fabuleux périple, les visages qui m’étaient familiers ont rapidement migré vers le nord et je me retrouve comme au tout début de l’aventure dans le désert du sud de la Californie, entourée d’inconnus.

L’entrée dans cet état verdoyant du Nord-Ouest était accompagnée d’un grand soulagement d’être parvenue à gagner la course contre les feux de forêt. Ce doux sentiment va vite s’envoler avec ce qui nous guette en avant…

Après une dernière journée complète de repos à Leavenworth, un étrange village au style bavarois, moi et 4 randonneurs marchons ensemble, heureux et insouciants, autour de Glacier Peak dans un décor paradisiaque digne de La Mélodie du Bonheur. Ce ciel, d’un bleu surréel, se couvre tout à coup et le vent porte à mes narines une odeur froide, humide et métallique. En quelques minutes, un dense plafond de sombres nuages gris-bleutés se déploie au-dessus de nos têtes. L’orage se fait sentir, se fait entendre et les grondements se rapprochent. Mais il manque un ingrédient important… la pluie!

Alors que nous marchons, bien exposés, à flanc de colline sur l’étroit sentier passant de crête en crête, un éclair déchire le ciel et frappe de plein fouet les arbres géants dominant la chaîne de montagne située juste à notre droite. Ça tremble jusque dans mon cœur. Un des plus grands arbres se fait aussitôt avaler dans une immense et infernale colonne de flammes… Et c’est ainsi que l’on assiste à la naissance d’un feu de forêt, nerveux et pressés de nous mettre à l’abri et de s’éloigner le plus au nord possible de cette nouvelle menace que l’on croyait derrière nous.

La fatigue de l’équipement

Déjà 5 mois de marche… Mes shorts noirs rendus gris aux coutures fatiguées sont maintenant trop grands et flottent autour de mes pattes amaigries et musclées. Ma quatrième paire de souliers n’en peut plus et ne tient qu’à un morceau de ruban adhésif. Autre phénomène étrange, ma pointure, qui était du 9 de femme en mars dernier, est passée à du 9 ½ en juillet et mes pieds de yéti me réclament maintenant du 10! Mon fidèle sac à dos fait également des siennes. Une attache en plastique a cédé et après une réparation artisanale temporaire, je dois marcher un bon deux semaines avec ce gros fardeau qui me tire sur l’épaule gauche, le temps que ma nouvelle maison sur mon dos ne me soit livrée au prochain point où c’est possible. Le sentier dans ce secteur est très reculé et plus sauvage que l’Oregon et il y a peu d’occasions de ravitaillement. Les petits villages ont des services très limités et sont éloignés des grands centres, on doit donc prévoir plus à l’avance d’y faire acheminer nos colis et prier pour qu’ils s’y rendent.

Une solitude à moitié assumée

Depuis le pont des Dieux, j’ai décidé de ralentir, envahie de frayeur en voyant les kilomètres se dissoudre devant moi et sentant la fin approcher trop vite. On me dit que c’est un voyage, que ce n’est pas fait pour durer. Mais j’y ai trouvé un mode de vie qui m’a avalée dès le premier mois où mes pieds ont touché ce long sentier. Mes pas se font donc plus lents, mes sens absorbent tout ce qu’ils peuvent, enregistrant bien profondément dans ma mémoire les odeurs, les caresses du vent, les moindres sons et les mille beautés de cette nature sur lesquelles mes yeux ont encore le privilège de se poser. J’apprécie chaque foulée, chaque contact avec ce sol; tantôt en gravelas croustillant, tantôt en roc immuable, tantôt en terre souple ou en lit d’épines moelleuses.

Je marche seule, laissant filer vers l’avant ceux qui me sont chers et qui m’ont accompagnée depuis des centaines de kilomètres. Seule par choix, mais endeuillée de ne plus être aux côtés de ces magnifiques humains qui ont croisé mon chemin. Sereine dans ma solitude, mais triste de ne pas vivre l’arrivée en leur riche compagnie. Mon cœur balance. Et mine de rien, perdue dans mes pensées déchirées, j’atteins finalement la toute dernière route avant le dernier segment de 50km menant au fil d’arrivée de cette longue épopée. Je suis maintenant tout près de cette frontière qui me semblait si lointaine il y a quelques semaines.

L’aller-retour de la victoire

Une fois au croisement de la route de Hart’s Pass, je m’informe auprès des garde-chasses et collecte les dernières informations météo avant de pénétrer dans le dernier tronçon qui est complètement coupé du réseau cellulaire. Les nouvelles ne sont pas bonnes… trois grands feux de forêt font rage de part et d’autre du sentier devant moi ainsi qu’à la frontière canadienne… juste à côté du terminus de la PCT. Ils nous rassurent toutefois que pour les jours à venir, humides et sans vent, la situation est sous contrôle et que le sentier demeure ouvert et sécuritaire. Je choisis donc de poursuivre mon chemin et d’entamer le cul-de-sac des 50 derniers kilomètres qui me séparent de la fin et sillonnent entre trois immenses brasiers.

Il s’agit d’un aller-retour d’une centaine de kilomètres puisque la frontière canadienne demeure toujours fermée pour les piétons depuis 2020. L’idée me semblait déplaisante au début… mais à force de croiser les randonneurs victorieux sur leur retour, je me réjouis de l’ambiance qui règne sur ce tronçon que nous avons baptisé le « Victory lap ». Je revois même des amis que je n’avais pas vu depuis des semaines et qui marchaient à peine quelques jours en avant de moi! La motivation est à son comble, des frissons me parcourent le corps à chaque fois que mes pensées prennent de l’avance sur mes pieds et envisagent la fin de l’aventure.

Des pluies de cendres… l’étau se referme

Je remonte en suivant de longs lacets tracés au creux des montagnes acérées puis j’atteins le sommet de Woody pass. La vue me scie les jambes… à la fois suis-je émerveillée devant tant de grandeur et de beauté sauvage, à la fois suis-je prise d’effroi par ce que j’observe par-delà le col que je viens de franchir. J’ai maintenant une vue plongeante sur les 16 derniers kilomètres me séparant de la frontière Canadienne. À l’ouest se dresse une colonne de fumée titanesque touchant le ciel et l’assombrissant de ses longs bras charbonneux. À l’est, les montagnes sont recouvertes d’un épais voile gris, laissant deviner un brasier digérant tranquillement la forêt depuis déjà plusieurs jours. L’air est alourdi et colore l’air d’un hâle donnant des couleurs pastel aux paysages, les transformant en aquarelles délavées. Je me sens comme si j’étais sur le point de me sortir d’un long rêve, au moment où tout devient flou avant de basculer vers le réveil.

Alors que je m’amuse avec un papillon qui me suit depuis quelques minutes, se posant sur mes mains et goûtant le sel de ma peau, je vois un flocon se poser sur ma paume. Je cligne des yeux pour m’assurer que je n’hallucine pas… impossible qu’il neige par 25 degrés! Des confettis gris clair virevoltent et retombent autour de moi… il pleut des cendres. J’accélère le pas.

L’arrivée

Dernier matin. Dans l’odeur de fumée, je range ma tente et remplis mon sac en silence puis me mets en marche. Le sentier descend doucement au creux de la vallée, laissant la gravité participer à cette force invisible qui me tire vers l’avant. Je suis curieuse du cocktail d’émotions qui m’attend en bas et je dois me ramener au moment présent à chaque 4 pas.

Soudain, j’entends des voix étouffées par la végétation en contrebas, celles des quelques randonneurs rassemblés à la frontière. J’approche. Les voix se font plus nettes, plus fortes, puis se transforment en cris de joie et applaudissements pour m’accueillir dans ce lieu sacré. 4 pas, 3 pas, 2 pas… ça y est. J’émerge de la forêt pour atterrir, fébrile, sur cette tranchée qui sépare nos pays. Je pose la main sur le monument du terminus, fait de colonnes de bois dressées fièrement, faisant écho aux colonnes de pierres que je touchais il y a 165 jours à la frontière du Mexique. Mon corps se relâche d’un coup et je m’appuie de tout mon poids sur la surface aux odeurs de sueur, de champagne et de bière, submergée par un tsunami d’émotions mêlées. Je prends un moment de silence, les paupières inondées et la main posée sur le bois du monument, pour emmener en pensée tous ceux que j’ai rencontrés en chemin et qui n’ont pas pu se rendre jusqu’ici.

Après un long moment à célébrer, je reprends mes esprits, remets mon sac sur mes épaules puis reviens sur mes pas, victorieuse mais nostalgique. Riche de 4270 km de souvenirs et le cœur empli de gratitude, je reviens tranquillement vers la civilisation, traînant avec moi ce sentiment doux-amer d’avoir enfin (mais déjà!) terminé cette longue marche, de frontière à frontière.

Le plus difficile…

Tel un arbre que l’on plante en pleine terre, j’ai grandi. Même si je suis toujours la même personne, plus rien ne sera exactement comme avant. Comme mes pieds dans mes souliers, mes racines n’entrent plus dans les pots que le monde synthétique me propose et valorise. Je me sens désorientée et agressée par le bourdonnement incessant des villes, les odeurs fausses, la vitesse des choses, la quantité d’information qui nous submerge en continu. Un long et difficile sentier m’attend, bien différent et bien plus hostile que celui que je viens de quitter: le retour.

AVIS DU TESTEUR

Lorsque l’on m’a proposé de tester la nouvelle WK400 de Keen, j’ai tout de suite été intéressé par le volet innovation. La compagnie qu’on ne présente plus et qui a déjà maintes fois fait ses preuves en matière de chaussures de randonnée a développé une toute nouvelle semelle, destinée à faciliter le déroulé naturel du pied, et donc l’efficacité et le confort lors de la marche.

La technologie KEEN.CURVE crée une sensation de roulement et de déplacement vers l’avant, qui, je dois l’avouer fonctionne plutôt bien!

Les premiers pas sont assez déroutants puisqu’on sent réellement le pied basculer vers l’avant, mais après quelques minutes d’adaptation, on arrive à impulser à la marche un certain dynamisme que l’on cherche à reproduire lors de marches sportives.

Et c’est d’ailleurs pour ce genre d’activité que la Keen WK400 devrait être selon moi utilisée.

En effet, en terrain accidenté et irrégulier, la semelle perd un peu son avantage et la forme incurvée peut amener une certaine instabilité du pied.

Au niveau des matériaux, Keen propose une chaussure de qualité, avec un filet respirant permettant la ventilation du pied lors de l’effort ou des journées plus chaudes et qui sèche plutôt rapidement lorsque les pieds sont mouillés. La semelle est elle aussi performante et offre une accroche suffisante si l’on s’en tient à des chemins ou des sentiers suffisamment aménagés. En terrain irrégulier et rocheux, elle pourrait cependant s’avérer moins efficace.

Le système de laçage légèrement décalé sur le côté extérieur du pied apporte aussi un plus au niveau du confort, puisqu’il permet d’éviter la sensation de compression du coup de pied que l’on retrouve parfois avec des chaussures traditionnelles lorsqu’elles sont bien serrées.

Petit point à considérer selon mon expérience, la forme incurvée de la semelle peut provoquer un point de pression inhabituel sur l’arche de pied, ce qui dans mon cas a été un peu dérangeant. Cela dit, tous les pieds ne se ressemblant pas, il est fort probable que cet inconfort ne s’applique pas à toutes et tous.

En résumé, pour celles et ceux qui souhaitent apporter du nouveau à leur marche quotidienne, la WK400 de Keen est clairement une option à considérer.

Julie et Simon

Pratiquement inconnu et inexploré par la majorité des trekkeurs, le GDT est considéré comme l’un des sentiers les plus difficiles au monde! Il longe la ligne de partage des eaux et la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique, en traversant les Rocheuses à partir du parc national des Lacs-Waterton jusqu’au parc provincial Kakwa. À la suite des avalanches et des inondations causant des dommages majeurs au sentier, notre périple de 900 km a pris fin à Jasper.

Les nombreuses difficultés que présente le sentier s’expliquent de plusieurs façons; la logistique de préparation et d’exécution complexe due au fait que le sentier traverse des zones administratives différentes, dont plusieurs parcs nationaux, provinciaux, ainsi que des zones naturelles provinciales; plusieurs passages non aménagés rendent l’orientation difficile, la végétation envahissante, les débris d’avalanche, l’absence de balisage, peu de ponts pour faciliter la traversée des rivières, etc.; les rencontres d’animaux sauvages, notamment les ours grizzlys et les orignaux et, finalement, le climat… Ce qui nous oblige parfois à faire face à quatre saisons en une seule journée. 

L’organisation de notre expédition prévue à l’été 2022 débute en décembre 2021, alors que nous traçons un premier itinéraire. De janvier à avril, il faut nous procurer les différents permis nécessaires : camping, droits d’accès aux parcs et aux zones protégées. Selon les réservations obtenues, des ajustements doivent se faire avant de finaliser notre itinéraire. Il s’agit d’une marche de 37 jours intercalée par une journée de repos aux huit jours. Nous nous attardons sur trois volets de préparatifs : un programme d’entraînement physique rigoureux, une préparation de nourriture (cuisiner, sécher, sceller) et un choix d’équipement léger et résistant. 

Les caches de nourriture sont placées stratégiquement le long du sentier et la voiture est entreposée à Jasper… et voilà, le sac au dos, le cœur heureux, nous partons à l’aventure! La première section de 150 km du GDT traverse le parc national des Lacs-Waterton, ainsi que deux parcs provinciaux. Nous sommes à la fois excités et anxieux. Les premiers jours sont difficiles, il faut s’acclimater. 

Après quatre jours de températures idéales, accompagnés de points de vue superbes, le doute s’installe face à nos capacités à affronter des dénivelés de 1200 et 1300 m sur des distances de 25 à 30 km par jour. En général, nos journées se terminent en début de soirée, après plus de 12 heures de marche.

Notre itinéraire est-il mal planifié?  

La cinquième journée de 30 km comporte une montée technique de deux sommets (les monts La Coulotte et Sunkist). Cette journée de 13 heures de marche intense devient un point déterminant! 

On rencontre trois trekkeurs du GDT (James, Chris, et Andy). Malheureusement, Andy ne finira pas la piste; c’est un refrain fréquemment entendu sur ce sentier! On croise, sans incident fâcheux, quelques ours noirs et deux grizzlys. Nous gardons toujours, à portée de main, un répulsif contre les ours. Quoique épuisante, cette première section nous donne confiance.

Après une journée complète de repos, on se lance à la conquête de la deuxième section du GDT de 200 km. Nous passons plus de trois jours seuls, sauf pour nos rencontres avec les ours, les orignaux et les pikas. Le sentier se situe en pleine zone de grizzlys, ce qui nous oblige à crier ou chanter tout en marchant, pour les avertir de notre présence. On surprend une ourse et son ourson… la femelle se dirige vers la droite tandis que l’ourson quitte vers la gauche – quel cauchemar! Après une fausse charge, celle-ci décide de reculer, libérant le passage. Nous reprenons le sentier avec beaucoup d’appréhension, en parlant aussi calmement que possible; Julie, avec son répulsif à ours à la main.

Notre entraînement porte fruit en nous approchant de Fording Pass. Julie se retourne vers moi pour me dire : « l’affaire est dans le sac! », mais il nous reste encore 650 km! Les trois derniers jours de cette deuxième section sont laborieux. Le GDT est à la hauteur de sa réputation, celle d’offrir de nombreuses descentes techniques et des traversées de torrents sans ponts. L’avant-dernier jour de cette section, Julie se réveille avec une douleur à la cheville. Elle peut à peine marcher! J’allège son sac à dos et avec courage et détermination, elle marche les 30 km en deux jours vers notre prochain point de ravitaillement. Il faut maintenant sortir du sentier.

Nous nous rendons à Canmore en Alberta pour entendre le verdict du physiothérapeute : « Julie s’est disloqué la cheville. » La récupération est envisageable; toutefois, il faudra compter de six à dix jours de repos. Pourra-t-elle reprendre le parcours GDT? Julie, toujours optimiste, planifie les jours qui suivront. Un séjour est organisé chez une amie.

Pendant sa récupération, j’entreprends quelques sections du GDT en mode rapide, portant un sac à dos allégé. Je complète une partie des troisième et quatrième sections croisant les parcs nationaux de Banff, de Kootenay et de Yoho. Ma compagne me manque énormément pour partager la vue des paysages qui sont toujours à couper le souffle. Julie récupère rapidement et après sept jours, elle me rejoint pour compléter trois jours de marche, pendant lesquels le niveau de difficulté augmente progressivement… Hourra, sa cheville passe le test. Julie est confiante. On commence donc la cinquième et dernière section : 12 jours et plus de 200 km.

Malgré les obstacles, les cinq jours suivants nous offrent de magnifiques vues. L’expérience des Rocheuses se qualifie parmi les plus beaux sites de randonnées au monde : les pics sont recouverts de glaciers, des troupeaux de chèvres de montagne se faufilent le long d’étonnantes vallées alpines. Nos efforts extrêmes sont récompensés par des moments qui font vibrer les émotions et qui touchent l’âme. 

Il ne reste que deux jours avant d’atteindre Jasper. Chemin faisant, on fait face à une femelle orignal et son veau… on ne bouge pas – impasse! On lui parle amicalement tout en se protégeant derrière quelques arbres. Elle nous regarde calmement. Après ce qui nous semble être une éternité, elle décide de trotter à quelques mètres de nous, son veau à ses trousses. J’en ai encore des frissons à voir sa tête haute de plus de trois mètres. Les orignaux sont de superbes bêtes, mais ils sont imprévisibles. Encore une fois, la chance nous sourit! 

On croise des trekkeurs du GDT en fin de piste, dont Skylar, un jeune américain qui abandonne son périple plus tôt que prévu en raison d’une entorse à la cheville. Erin, elle, trébuche et se fracture la jambe. Nous lui portons secours, mais elle devra sortir avec l’aide d’un garde forestier. Plusieurs autres rencontres se transforment en amitié. Qui sait, on partagera peut-être un jour d’autres sentiers en leur compagnie! 

Notre GDT prend fin. Nous sommes épuisés, mais surtout fiers de notre accomplissement. C’est, sans contredit, le plus difficile de tous les grands sentiers que nous avons entrepris. Le GDT est une perle canadienne. On le recommande à ceux qui ont beaucoup d’expérience en orientation, en camping extrême, et qui possèdent une bonne forme physique. Pour vous donner une idée, environ une quarantaine de personnes ont complété le GDT à l’été 2022. 

Pour de l’information additionnelle sur le GDT, les préparatifs en général et sur plusieurs autres aventures, visitez le jusiadventures.ca (en anglais).

Cet article est initialement paru dans la revue « Randonnées au cœur du patrimoine »

Dans cette revue de printemps 2023, le patrimoine est à l’honneur. Nombreuses sont les infrastructures ou les panneaux d’information qui permettent de découvrir des facettes méconnues de lieux de randonnée. Prenez le temps de vous attarder à ce patrimoine et les histoires qui les entourent le temps d’une sortie en plein air.

Ceci est le quatrième épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 4 de 5 : Oregon

Longueur: 734 km

Itinéraire: Frontière de l’Oregon à Cascade Locks

Durée: 23 jours

Point le plus haut: Approche de Tipsoo Peak (2308 m)

Jours de repos: 2

Un vent de renouveau souffle et sèche ma sueur alors que le mont Shasta est derrière moi et devient de plus en plus petit à l’horizon, remplacé par les reliefs plus doux de l’Oregon. Le sentier traverse ici de longues sections de forêt, les points de vue et les crêtes exposées se font plus rares. Le sentier est doux et roulant, apaisant pour les pieds. Les papillons et pollinisateurs y sont omniprésents, comme de petits confettis colorés virevoltant autour de moi, et que dire de l’odeur florale et boisée qui réjouit mes narines, je m’y sens en vacances ! Je retrouve même un ami du Québec, venu jusqu’ici en van pour vivre avec moi un moment unique à l’endroit le plus grandiose de cette étape : Crater Lake. Du haut d’un belvédère dominant l’immense cratère rempli d’une eau limpide et calme comme une nappe d’huile ce matin-là, on s’offre un lever de soleil tout simplement glorieux. Nos chemins se séparent alors que le jour s’installe puis je poursuis ma petite trotte sur la Rim Trail qui borde ce lac d’une profondeur vertigineuse.

La générosité des gens de l’Oregon

Je m’y sens chaleureusement accueillie, recevant de la « trail magic » dès les premières routes croisées par le sentier. Des locaux, rêvant de la PCT, l’ayant déjà fait ou par pure générosité curieuse, s’installent souvent avec leur camion au croisement des chemins, chaises de camping déployées et buffet de délices frais attendant les randonneurs affamés. Fruits, boissons gazeuses, bières, chocolat, hamburger et encouragements. On ne sait jamais quand la magie nous tombe dessus, elle se manifeste au hasard du chemin et recharge à coup sûr nos batteries du bonheur à 100%. Les anges sur notre chemin n’hésitent pas à nous tendre la main, que ce soit en nous transportant entre le sentier et les villes dès qu’ils nous voient le pouce en l’air et même en accueillant les randonneurs sous leur toit, nous offrant un lit douillet, une douche chaude et des échanges inspirants autour d’un bon repas. À trois reprises durant mon périple, dès mon arrivée en ville, alors que je terminais d’engloutir un copieux déjeuner du champion, je trouvais la facture déjà payée par un client du restaurant, probablement ému et impressionné par la vitesse et la gratitude avec laquelle je savourais mes crêpes. À chaque fois, ce geste inattendu me déclenche des larmes de joie. Ce soutien spontané et cette pure bonté reçue le long du chemin me redonne foi en l’humanité et gonflent mon cœur d’espoir, propulsant mes jambes vers l’avant et m’inspirant à redonner au suivant.

Un don de sang non-consenti

Le territoire est parsemé de lacs où il fait bon se tremper mais étrangement les ruisseaux sont rares et les points d’eau sont plutôt stagnants. Coup de chance cette année, les populations de moustiques sont exceptionnellement abondantes, précisément dans la période où j’y suis. Déjà que ces petits vampires ailés ont une forte réputation dans la région ; ça promet ! Originaire du Québec, je m’étais lancée comme défi un peu fou de traverser cette section sans l’utilisation d’insecticide, naturel ou pas. Armée de mon petit filet de tête, je me sens comme un buffet à ciel ouvert, à la merci des hordes volantes dont le constant acouphène me murmure à l’oreille à quel point mon idée était stupide. C’est donc en marchant d’un pas pressé, enfilant même mon coupe vent en guise de bouclier et suant ma vie en pleine canicule que je me transporte de campement en campement, montant ma tente aussi vite que possible pour m’y réfugier. Une fois à l’abri, j’éprouve un sadique plaisir à tuer les 75 moustiques qui m’ont suivie à l’intérieur puis je m’allonge, satisfaite mais épuisée, me demandant quelle quantité de sang j’ai pu perdre en chemin.

Des pas de géants

À des milliers de kilomètres d’ici, mes parents suivent ma progression avec attention. Depuis le jour 1 à chaque soir je leur envoie ma position GPS depuis ma balise satellite. Ils placent alors avec précision une petite flèche sur l’endroit où je suis rendue. Ils me confieront à mon retour qu’ils avaient perdu espoir que je complète la PCT, faisant le calcul et voyant bien que ma moyenne quotidienne jusqu’ici ne me permettrait pas d’arriver au bout avant l’hiver. Ils ne se doutaient pas qu’une fois mes jambes entraînées avec bienveillance dans le désert puis musclées par les hautes montagnes de la Californie, finiraient par accélérer le rythme à ce point ! Ma distance quotidienne parcourue continue d’augmenter et de m’étonner; Boum ! 42km, Boum ! 45km BOUM ! 55km ! Le dénivelé moins important de l’Oregon me permet de faire de grands bons vers l’avant, rassurant et surprenant autant mes proches que moi-même. C’est fou de constater à quel point le corps s’adapte !

Arrivée au pont des Dieux

La fin de cette section arrive très vite… trop vite même. Grisée par le perpétuel dépassement de mes limites et poussée vers l’avant par la crainte de me faire rattraper par les feux de forêt. Je me trouve coincée entre l’état de Washington devant moi et les incendies qui font déjà rage derrière moi en Californie du Nord et au sud de l’Oregon. Puis je frappe un mur… J’approche du fameux Bridge of the Gods qui enjambe la Columbia river et marque l’entrée dans le troisième état et dernière section que la PCT traverse. Et je n’ai pas du tout envie que cette aventure se termine. 

Mon corps me crie sa douleur de plus en plus fort le matin en sortant de mon cocon et en me mettant en marche. Ma tête calcule les kilomètres restants et mon cœur, pris de panique, commence à comprendre qu’on est près du but et se fissure à l’idée de quitter trop tôt ce monde merveilleux. 

Eagle Creek et Tunnel falls

Le petit lutin de l’instinct sur mon épaule droite me souffle à l’oreille : dépêche-toi Stitch, les feux de forêt peuvent encore te barrer le chemin vers le nord ! Et le petit diable sur mon épaule gauche entretient insidieusement cette peur de finir seule derrière mes amis si je ralentissais la cadence. 

Je dois trancher puis prends finalement le pari de ralentir. Me voilà donc, trottant à un rythme contemplatif et franchissant le Pont des Dieux, déchirée de laisser mes amis partir en avant mais apaisée de m’être écoutée. On verra si j’ai bien fait de donner raison au petit lutin de l’instinct…

Ceci est le troisième épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 3 de 5 : Californie du Nord

Longueur: 965 km

Itinéraire: South Lake Tahoe à la frontière de l’Oregon

Durée: 30 jours

Point le plus haut: Dicks Lake pass (2856 m)

Jours de repos: 2

J’entends parler du « blues » de la Californie du nord, que plusieurs « thruhikers » vivent en parcourant cette longue étape. J’y ai plutôt trouvé un grand calme et un soulagement d’être sortie des hautes montagnes et de laisser derrière moi les risques de la neige et de l’altitude. Un air printanier et la promesse d’un bel été y flottent, les abondantes floraisons jaunes éclatantes d’oreilles de mulet et la verdure luxuriante des plants de tabac du diable colorant mon chemin. 

Les petites villes de montagne sont plus fréquentes et je peux enfin me départir du baril et de mon attirail d’hiver que je renverrai à la maison au petit bureau de poste de Sierra City. Le pas et le cœur légers, la Sierra Nevada derrière les mollets, je passe enfin la ligne séparant la frontière géologique entre deux chaînes de montagne et j’avance maintenant sur le dos des Cascades Mountains. J’ai le sentiment que plus rien ne peut m’arrêter! 

Même si on y franchit (déjà!) la mi-parcours, nous ne sommes pas à l’abri des blessures et quelques-uns de mes amis randonneurs avec qui je marchais sont contraints de s’arrêter et de soigner leurs blessures, prenant parfois des pauses obligées d’une semaine ou plus, ralentissant leur progression et me laissant à nouveau seule à évoluer vers le nord. J’y ferai également de nouvelles rencontres, des amitiés si pures et authentiques qui se sont taillées une place bien spéciale dans mon cœur et ce, pour longtemps.

Une machine qui a besoin de carburant

Cette section, quoique que l’altitude atteinte soit moins impressionnante en chiffres que la précédente, est loin d’être douce… des montées parfois longues de 20 km nous attendent lorsqu’on quitte les villages nichés au creux des vallées, le sac à dos plein de vivres et nos grands estomacs de randonneurs bien remplis après une pause ravitaillement. Même si les portages de nourriture sont moins longs et que mes pattes se sont fortifiées, me permettant de parcourir plus de 40 km par jour sans me fatiguer, j’ai toujours faim. Une faim qui est devenue hors de contrôle depuis quelques semaines déjà. Je dois manger une collation au moins toutes les heures en plus d’engloutir mes trois repas par jour pour espérer une satiété qui ne vient plus. Les sujets de conversations entre randonneurs tournent souvent autour de la nourriture, rêvant de buffets gargantuesques tels les enfants perdus dans Peter Pan. J’arrive facilement à boire deux canettes de boissons gazeuses en moins de 10 minutes lorsqu’on croise de bons samaritains nous ouvrant leur glacière bien garnie et j’accepte absolument toute la nourriture qui m’est offerte en chemin. Mon appétit de randonneur est bien installé. 

Des forêts en cendres

C’est également ici que je traverserai de nombreuses zones ravagées par les incendies de forêts. Pas une journée ne se passe sans que j’explore un bout de territoire qui eut été la proie des flammes il y a un an, 5 ans, 10 ans et même 20 ans, donnant un étrange dégradé de repousses. Tantôt une jeune forêt en pleine adolescence, tantôt des champs de fleurs parsemés de sinistres troncs noirs sans tête, tantôt des zones de désolation complètement stériles et recouvertes d’un épais manteau de cendre. Un étrange mélange d’émotions m’envahit à la vue de ces milliers d’arbres calcinés. Je m’efforce de me répéter que le cycle des feux de forêt est un phénomène naturel, très souvent causé par la foudre, mais la fréquence et l’ampleur qu’ils prennent sur la côte ouest depuis les cinq dernières années me donnent froid dans le dos. Chaque jour de repos que je prends me sème une petite crainte de prendre du retard… un retard qui me placerait sur la trajectoire d’un feu de forêt, causant la fermeture du sentier et m’empêchant de poursuivre ma quête vers le Canada. Une force invisible me tire vers l’avant, propulsé par les menaces d’un petit démon assis sur mon épaule qui me chuchote de me dépêcher pour rester au-devant des feux qui démarreront inévitablement, mais que personne ne sait prédire.

Alors que j’ai le sentiment que je n’arriverai jamais au bout de la Californie, c’est finalement au 114e jour de mon aventure que je m’approche ENFIN de la frontière qui me sépare du deuxième état à franchir ; l’Oregon. J’atteins cette simple petite pancarte de bois au milieu de la forêt avec un sentiment grisant… Une certitude naît timidement dans mon esprit : ça y est, ça devient possible, je vais marcher la PCT en entier.

Qui dit printemps, dit début des belles randonnées et, pour certains, retour sur les sentiers après un hiver un peu moins actif. Je vous propose certains choix qui pourraient vous aider à bien démarrer vos randonnées et faire une différence.  

Retrouver son chemin

Vous n’êtes pas très familier avec une carte topographique et une boussole? Vous aimeriez apprendre les bases en orientation afin d’éviter de vous fier à votre GPS ou à une application sur votre téléphone? Profitez du printemps pour parfaire vos connaissances en suivant une formation offerte par Rando Québec. Planifier correctement un itinéraire à l’aide d’une carte topographique est une base essentielle pour tous les randonneurs. N’attendez pas de vous perdre ou de vivre une mésaventure et inscrivez-vous à une formation donnée par un instructeur certifié dès aujourd’hui.

Une montre altimètre, qualité suisse

Voici une montre qui ne dépend pas d’un téléphone intelligent, ni d’être connectée ou de devoir se recharger constamment. La montre THEIA de la compagnie suisse Air’n Outdoor fonctionne avec une simple pile Cr2032 qui durera en moyenne un an. Idéale pour les longues expéditions, elle est munie d’un verre minéral interchangeable (W-Glass secure), une technologie brevetée. Le verre minéral est posé sur une couche en polymère incassable qui assure l’étanchéité de la montre en cas de bris. Vous pourrez vous-même remplacer cette couche protectrice au besoin. Voilà une particularité très intéressante lorsque nous dépendons de notre montre. Elle possède également toutes les caractéristiques importantes : altimètre (très pratique pour se repérer sur une carte topographique), moyenne de la vitesse de montée et de la descente cumulée, boussole, inclinomètre, température, podomètre, etc. Vous pourrez même choisir le bracelet qui vous convient le mieux, soit en silicone ou en nylon. Avec son poids plume de 53 g, cette montre deviendra certainement votre meilleure amie pour votre prochaine aventure. Prix : à partir de 360 $ (selon les options). airn.ch  

 La montre THEIA de la compagnie Air’n Outdoor / Photo : Daniel Rodrigues

Du LEKI à son meilleur

Les bâtons sont essentiels pour tous les randonneurs débutants ou professionnels. Ils vous permettent de gagner en stabilité et d’épargner vos muscles en montée et en descente. Si vous cherchez légèreté, robustesse et précision, le modèle Makalu FX Carbon de la compagnie allemande LEKI ne vous décevra pas. Avec sa poignée en mousse ergonomique, la préhension de ce bâton est toujours optimale, peu importe le terrain sur lequel vous allez progresser. Le système de verrou ELD (External Locking Device) vous permet de monter et de démonter ce bâton pliant en appuyant simplement sur le bouton prévu à cet effet. Même si vous avez de grosses mitaines, il reste très facile à actionner. L’ajustement de la dragonne est ultrasimple et son tissu sèche en quelques minutes une fois mouillé. Son poids de 243 g par bâton est franchement impressionnant pour un bâton aussi robuste. Il est vendu avec un petit sac de rangement ultraléger. Il existe même une version spécialement conçue pour les femmes (modèle : Cressida FX Carbon). Ce bâton a dépassé mes attentes, rien de moins. Prix : 300 $. Leki.ca  

 Le modèle Makalu FX Carbon à l’essai / Photo : Sandra Mathieu

Une botte qui vous mènera loin

Le fabricant de bottes LOWA propose un modèle revu et corrigé pour les randonneurs qui veulent marcher, beaucoup! Le modèle Mauria EVO GTX (pour femmes) et Camino EVO GTX (pour hommes) possède tous les atouts pour vous mener sur les sentiers les plus exigeants. Le laçage a été parfaitement pensé afin d’éviter tous points de pression grâce à l’œillet (LOWA X-lacing) qui assure que la langue reste en place en tout temps. La semelle Vibram tout terrain offre une traction optimale sur presque toutes les surfaces, en plus d’être extrêmement durable. Sachez que ce modèle se décline en plusieurs versions (cuir intérieur/extérieur, version large), ce qui vous permettra de trouver celui qui vous convient le mieux.

Prix : 480 $. Lowa.ca

Les modèles Mauria EVO GTX (gauche) et Camino EVO GTX (droite) / Photo : Lowa

Cet article est initialement paru dans la revue « Randonnées au cœur du patrimoine »

Dans cette revue de printemps 2023, le patrimoine est à l’honneur. Nombreuses sont les infrastructures ou les panneaux d’information qui permettent de découvrir des facettes méconnues de lieux de randonnée. Prenez le temps de vous attarder à ce patrimoine et les histoires qui les entourent le temps d’une sortie en plein air.

Destination sans aucun doute exotique, la région de la Côte-Nord séduit bien des voyageurs et pleinairistes en quête de paysages grandioses, de parfums marins et d’expériences authentiques. C’est sur un bateau que l’aventure débute : que ce soit par le traversier de Baie-Sainte-Catherine vers Tadoussac ou bien entre Matane, Baie-Comeau et Godbout, ou encore par la desserte maritime du Relais Nordik, de Rimouski jusqu’à Blanc-Sablon en passant par Anticosti. C’est ainsi qu’on arrive en voiture sur la célèbre route 138 et ses superbes décors nordiques. Si vous la suivez jusqu’au bout de la route d’asphalte, c’est à Kegaska que le périple s’achève.  

Entreprises et initiative à découvrir sur la Côte-Nord

Par où commencer? Comment tirer le maximum de votre passage éphémère sur « la côte » ? Effervescente, la région peut compter sur de nombreux attraits bien établis et sur de nouvelles offres pour les adeptes de randonnées pédestres et de plein air. Découvrez-en quelques-uns pour votre prochaine aventure dans le coin.

Par où commencer? Par les Sentiers de la Côte

Tous les adeptes de randonnée doivent absolument découvrir ce précieux site Web. Entièrement gratuit, le site répertorie plusieurs dizaines de destinations de randonnée pédestre sur la Côte-Nord, classées par région. Pour chaque sentier, on trouve une fiche descriptive, le niveau de difficulté et l’itinéraire à suivre pour y accéder.

Tout ce travail bénévole est l’œuvre d’un couple passionné de randonnées qui vit sur la Côte-Nord depuis plusieurs années. Arrivé dans la région en 2013, Julien Picherit est à l’origine de ce projet. Aujourd’hui, il enseigne à temps plein dans un cégep, en plus de parcourir de nouveaux sentiers avec sa copine et acolyte Bénédicte, sa caméra et son GPS. Grâce à ses études en géomatique, Julien avait, disons, une déformation professionnelle. Il enregistre et partage de précieuses informations compilées sur le terrain. Sur ces cartes interactives, on peut voir en un coup d’œil le parcours, ses notes et les points de vue attrayants. Pour ceux que ça intéresse, il utilise Google My Maps; il est donc facile de charger le parcours sur son téléphone pour bien suivre le tracé.

En passant par Sept-Îles, Julien nous a entraînés sur les sentiers de la station Gallix; le sentier La Taïga est son préféré. Attaché aux lieux, car il fut un temps directeur général de cette station de ski, Julien nous entraîne dans une randonnée fort divertissante et mémorable. Disons en somme que les conditions n’étaient pas idéales ni l’état du sentier, mais la découverte valait le détour, ne serait-ce que pour les bleuets de septembre vraiment délicieux.

Pour tous les goûts chez Attitude nordique – Baie-Comeau

Coralie Dumais et Frédéric Fournier sont les copropriétaires de cette entreprise nord-côtière particulièrement effervescente! Les projets et les développements n’attendent pas l’autre. Depuis son bâtiment principal, en bordure de mer, l’équipe d’Attitude nordique offre une foule d’activités, dont du kayak de mer, de la planche à pagaie, de la via ferrata, des randonnées guidées et même un tout nouveau parcours de tyrolienne ainsi qu’un pont suspendu situé à la baie Saint-Pancrace. Cette baie est non seulement le nom d’une microbrasserie locale, c’est aussi un magnifique lieu où observer ladite baie grâce à un belvédère perché au sommet d’une série d’escaliers en bois.

Dans ce vaste terrain de jeu qui était autrefois celui du Jardin des glaciers, Attitude nordique offre un bon choix d’hébergement, soit le loft sur la plage (la vue est imbattable!), les tentes prospecteurs ou encore les plateformes de camping. À quelques kilomètres de Baie-Comeau, il règne autour du site d’accueil une ambiance conviviale et amicale. On profite des espaces pour se poser et apprécier le caractère paisible de bord de mer où abondent plusieurs espèces d’oiseaux et de mammifères marins (marsouin, petit rorqual, phoques).

Crédit photo : Camille Charette – Attitude nordique

À proximité, on peut faire le sentier le Tour du lac Glaciaire, une boucle de plus de 7 km qui se fait en autonomie. Le sentier, plus ou moins balisé, complète le tour du lac aux canards et grimpe aussi en hauteur pour offrir un point de vue sur la baie Saint-Pancrace. Des cordes sur le parcours donnent un petit coup de main pour les ascensions plus rudes.

L’appel de la mer avec Action Multi Nature – Aguanish

Pour découvrir et entendre toutes les histoires de la place, partez en bateau avec le capitaine Francis Gallant. Comme plusieurs familles acadiennes forcées de se relocaliser à la suite du Grand Dérangement, ses parents se sont établis sur la Côte-Nord. Même s’il a quitté la région pendant un temps pour travailler en ville, il a fini par avoir l’appel de la terre et a regagné sa ville natale. C’est ici qu’il a décidé de démarrer son entreprise Action Multi Nature. Il offre ainsi plusieurs types d’activités sur mesure, que ce soit de la pêche ou une sortie sur l’eau près du littoral entre Aguanish et Nutashkuan. Cela permet de découvrir les baies et les îles qui abondent dans les alentours avec Francis qui connaît chacune par son petit nom, donné par les gens de la place.

Depuis le quai en bordure du fumoir d’Aguanish (célèbre pour ses mousses et ses poissons fumés), le capitaine Gallant peut embarquer des groupes de six personnes sur son zodiac. Les prix varient en fonction du nombre d’individus à bord et de l’activité. Les excursions sur l’eau durent environ 4 heures. On peut observer une faune variée d’espèces d’oiseaux et de mammifères marins et, une fois sur les îles, la flore est surprenante et magnifique. En été, on peut cueillir la chicoutai; et lorsque septembre pointe son nez, l’airelle rouge colore le sol de sa petite baie couleur canneberge. Dans la région, on la surnomme aussi la « graine rouge ».

Finalement, quand la saison s’achève, Francis remise son bateau et retourne à son atelier de tannerie où il fait également de la taxidermie. Dans une région où la chasse est très populaire, le montage de panache et la production d’artisanat font partie des façons de récupérer les différentes parties de l’animal.

De juin à septembre, on le contacte au 518-622-0405.

Excursions aux îles par Services maritimes Boréale – Havre-Saint-Pierre

Voilà plus de 20 ans que cette entreprise locale emmène les visiteurs explorer les îles de l’archipel de Mingan depuis le quai de Havre-Saint-Pierre. De juin à octobre, les voyageurs et pleinairistes peuvent monter à bord de sa flotte pour découvrir les îles du coin : Fantôme, Quarry et Niapiskau. Chaque croisière a son propre itinéraire : le forfait 3 îles (6 h 15), l’express Quarry (4 h 15), la croisière Jomphe (4 h 30) et la croisière Cassivy (2 h 30) enchaînent de façon variée la découverte de l’archipel. À bord du bateau, l’équipage prend soin de partager plusieurs informations et même d’animer l’excursion en rendant le tout ludique et informatif. Il est aussi possible d’observer des mammifères marins lors de ces croisières, qui traversent parfois le brouillard et de puissants vents.

La réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan est le lieu de phénomènes géologiques fascinants sculptés par la marée au fil des années. Ces particularités forment des monolithes de pierre calcaire de teintes orange rouille tout à fait fascinants!

Belvédère du fjard Saint-Pancrace

Fjard? Vous voulez dire fjord? Non, vous avez bien lu : fjard.

Le mot norvégien fjard désigne bel et bien un phénomène sculpté par les glaciers. Toutefois, contrairement au fjord qui désigne une vallée d’eau salée étroite et profonde sous le niveau de la mer, le fjard est plutôt une baie échancrée par la fonte de glaciers puis submergée par la mer. L’organisme le Jardin des glaciers permet d’en savoir plus sur ce phénomène grâce à un belvédère et à ses escaliers de bois accompagnés de plusieurs panneaux d’interprétation. On découvre plusieurs légendes et histoires du coin, dont le rôle de la région pendant la Prohibition des années 1920, alors que les contrebandiers s’y cachaient dans le but de livrer de l’alcool. Situé sur la route 138, à 8 km à l’est de Baie-Comeau, cet attrait gratuit permet d’observer le fjard Saint-Pancrace à plus de 600 mètres d’altitude.

Cet article est initialement paru dans la revue « Randonnées au cœur du patrimoine »

Dans cette revue de printemps 2023, le patrimoine est à l’honneur. Nombreuses sont les infrastructures ou les panneaux d’information qui permettent de découvrir des facettes méconnues de lieux de randonnée. Prenez le temps de vous attarder à ce patrimoine et les histoires qui les entourent le temps d’une sortie en plein air.

Afin de combler le déficit nature et favoriser l’activité physique chez les jeunes, Rando Québec appuie des projets permettant la pratique de la randonnée pédestre et la découverte du plein air. Découvrez notre programme Jeunes en sentier et faites un don dès aujourd’hui!

Rando Québec est allé à la rencontre de Julie Tousignant, qui est intervenante à l’école secondaire Édouard-Montpetit dans le quartier Mercier–Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Elle nous explique pourquoi la randonnée pédestre et la raquette sont primordiales dans sa mission d’accompagnement des jeunes. Pour ceux et celles qui suivent un chemin d’apprentissage plus sinueux et plus parsemé d’embûches, mais qui finalement se révèle très inspirant, cette approche leur apporte beaucoup.

Texte : Jean-Luc Caillaud, directeur général de Rando Québec, et Julie Tousignant, éducatrice spécialisée

Photos : Julie Tousignant

Bonjour Julie, pourrais-tu me décrire les particularités de ton métier?

Mon titre est celui d’éducatrice spécialisée. Je fais de l’intervention auprès de la clientèle adolescente et je ne suis pas clinicienne, donc je ne fais pas de thérapie par la nature, ce qui est important de spécifier. Je me sers de la nature comme technique d’impact dans mes interventions. Je travaille principalement à l’adaptation scolaire au premier cycle avec des jeunes qui ont des troubles d’apprentissage, de comportements, des troubles anxieux. Certains peuvent avoir des enjeux de toxicomanie, de santé mentale et bien souvent une très faible motivation scolaire.

Ça fait donc beaucoup de clientèles différentes que je gère en totalité. Je suis sollicitée en permanence puisque je suis affectée à 9 groupes, soit environ 150 élèves sur les 1400 jeunes qui fréquentent l’école secondaire.

Ta clé de réussite, avec ces jeunes, c’est l’intervention par la nature et le plein air. Principalement la randonnée et la raquette. Comment cette idée t’est-elle venue en tête?

En fait, je fais de la randonnée depuis l’âge de sept ans. Donc je connais bien l’activité, les sentiers du Québec, y compris dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Je suis moi-même une personne anxieuse, mais quand je suis en nature, ça me fait énormément de bien. C’est une source de renouvellement pour mon énergie et j’y retrouve une grande zénitude. 

Je me suis alors dit que si ça fonctionnait pour moi, ça pourrait fonctionner pour les jeunes. Depuis la pandémie, le nombre de jeunes qui ont des troubles anxieux ou des manifestations d’anxiété a littéralement explosé. Il ne s’agit pas juste d’anxiété généralisée ou de performance; on parle d’une augmentation de l’hyperactivité, des troubles de comportement chez les jeunes et d’une baisse de motivation scolaire. 

Je me suis mise à lire sur la randonnée et sur tout ce qui a rapport avec la nature. Je me suis rendu compte que plusieurs spécialistes disaient qu’être en nature pouvait aider à régler pas mal de problématiques, y compris chez les jeunes.

Pour donner suite à cela, je suis allée à la rencontre de la direction de l’école afin de proposer un projet d’intervention spécifique. J’ai mentionné que je voulais monter un projet d’intervention en lien avec la nature afin de parler de ses bienfaits et des changements que l’on peut vivre lors des expériences en plein air. Je voulais cibler des points spécifiques en intervention pour aider les jeunes dans leur quotidien. C’est ainsi que le projet est né. 

Quelles activités pratiques-tu avec les jeunes et comment cette approche peut-elle faire la différence dans la réussite et l’atteinte de tes objectifs et aussi des leurs?

J’interviens souvent auprès d’eux et je les rencontre quotidiennement. Je suis d’une nature très sensible et observatrice, je vois donc bien des choses chez eux. Quand je leur ai parlé de nature, plusieurs ne savaient même pas de quoi je parlais. « Aller marcher en forêt, pour quoi faire? » Dans le groupe visé, il y a des jeunes issus de l’immigration et même s’ils viennent de Montréal, certains ne sont pratiquement jamais sortis de l’île. 

J’ai discuté du projet avec les élèves en classe. Leur première réaction n’était pas très positive. J’ai donc organisé une première sortie à Oka. Sachant que plusieurs n’avaient jamais fait de randonnée, j’avais déjà planifié d’aller sur des sentiers plus faciles. C’était quand même un défi que je leur proposais parce qu’ils ne croyaient pas à l’activité. Pour eux, la forêt, la nature, c’est sans intérêt, ça n’apporte rien. Devant résistances et craintes, mon défi a été de garder le cap avec mes convictions et d’y aller. Finalement, quand nous sommes revenus de notre sortie, leurs propos étaient tout le contraire de ce qu’ils avaient pensé avant la sortie. Les jeunes ont clairement verbalisé que ça avait été pour eux une très belle expérience et qu’ils avaient aimé leur aventure.

 Les randonnées suivantes se sont faites avec beaucoup plus d’enthousiasme de leur part et ils étaient prêts à relever de nouveaux défis sur les sentiers. Durant l’hiver, je les ai emmenés faire de la raquette. Certains dans le groupe ne savaient même pas ce que c’était. L’un m’a dit : « Pourquoi prendre une raquette (de tennis) pour aller se promener? » Ce fut donc une belle découverte pour eux. La troisième randonnée s’est déroulée au parc du Mont-Tremblant, dans le secteur de La Diable, où nous avons fait le sentier du Lac Poisson. La température était parfaite, les jeunes étaient excités de faire cette randonnée. Malheureusement, il avait beaucoup plu les jours précédents et les sentiers étaient très boueux, mais les jeunes se sont tellement amusés! Que du plaisir et des rires durant cette journée qui fut très mémorable pour nos élèves.

Peux-tu nous parler d’acquis, d’apprentissage en lien avec la randonnée pédestre que les élèves découvrent par leurs différentes expériences en plein air?

La persévérance. Pour eux, c’est bien difficile de se projeter vers un objectif. Que ce soit la réussite d’un niveau d’étude ou la réussite d’un examen. La randonnée nous montre que grâce à la persévérance, grimper une montagne peut être fait sans être aveuglé par la peur de l’échec. Grâce à ses spécificités de douceur dans son intensité physique et sa simplicité technique, la randonnée se révèle adéquate pour surmonter les caractéristiques du manque de confiance dans une aventure de groupe. La boue, les roches, les racines n’altèrent pas la progression. Un pas à la fois. La résistance du départ fait peu à peu place à la confiance. En haut, la fierté d’avoir réussi et les sourires du succès se font voir. Les jeunes apprennent à croire en eux, en leurs capacités. Ils comprennent qu’avec un peu d’effort, on peut réussir. 

Un autre aspect important concerne l’immersion dans un milieu naturel, plus particulièrement les sentiments ressentis et l’écoute la nature. Le silence, qui est plutôt rare en classe, se manifeste en nature. Un autre acquis que les élèves ont intégré, du moins pendant quelques heures, est de devoir se passer de leur téléphone cellulaire. Ils ont survécu!

Le programme Jeunes en sentier a été une aide pour l’école, afin de permettre la réalisation de certaines activités, mais en réalité, les moyens actuels dédiés à ce genre d’approche pédagogique sont-ils quasi inexistants?

Je ne peux pas dire que les moyens sont inexistants, mais disons qu’ils ne sont pas exclusivement dédiés à ce genre d’approche. Le programme Jeunes en sentier est une référence dans mon projet. Je veux le mettre de l’avant. J’ai aussi la chance d’avoir un directeur qui m’a ouvert une porte cette année en m’accordant un budget pour la réalisation de mon projet. Malheureusement, je ne sais pas si ce financement sera disponible l’année prochaine. Ce qui est dommage dans les écoles, c’est l’accessibilité aux budgets pour des projets comme le mien, qui sont plutôt rares.

Cette année, le programme va pouvoir se faire, mais l’année d’après s’il n’y a rien, ça pourrait disparaître. La clientèle en adaptation scolaire n’est souvent pas la plus riche. Ce sont des familles qui sont parfois financièrement et sociologiquement démunies. Donc, le fait de permettre aux jeunes d’évoluer en nature, de leur offrir d’autres horizons, c’est gagnant, parce que les parents voient une porte s’ouvrir pour leurs enfants. D’une façon plus générale, Rando Québec a été aussi une source de référence technique et d’outils pour se préparer, autant avec l’équipement que de l’expertise, afin de bien organiser nos sorties.

Quelles différences ces initiatives exacerbent-elles dans cette approche pédagogique d’apprentissage?

On s’est rendu compte que sur le plan pédagogique et scolaire, les élèves qui revenaient des randos étaient beaucoup plus ouverts aux apprentissages. Les enseignantes de ces groupes sont aussi les accompagnatrices dans l’activité de randonnée. Pendant l’activité, on va parler de sciences, de mathématiques, de géographie et de français. De retour en classe, les enseignantes reprennent les apprentissages amorcés en plein air. Avec les groupes plus turbulents, on observe un apaisement au retour des sorties. Plus la fréquence des sorties se matérialise, plus la durée de l’apaisement dans le temps est conséquente. 

Quelles sont les réactions des jeunes au retour de leurs aventures?

J’ai mis en place une approche introspective. Les jeunes ont tous un cahier dans lequel ils transmettent leur ressenti, leurs apprentissages ou leurs émotions. Afin de faciliter leur démarche, je les aide en les guidant et en acceptant que cette introspection écrite puisse se faire dans leur langue maternelle, puisque j’avais quelques élèves hispanophones dans mon groupe l’année dernière. Au départ, plusieurs jeunes n’allaient pas très bien, mais au fur et à mesure que le projet avançait et que les jeunes se sentaient de mieux en mieux dans les activités, cela se traduisait positivement dans ce qu’ils écrivaient dans leur cahier. Cela me permet d’intervenir ensuite spécifiquement avec chacun d’eux.

« La randonnée, ça m’apporte de la joie, du bonheur.» (Maria)

« Être en nature m’a apporté de la relaxation. » (Marie-Jane)

« Ça m’a fait me sentir bien et c’était calme. » (Joshua)

« Je me sens mieux à chaque fin de randonnée. » (Cédrik)

Le directeur de l’école, Martin Talbot, a également été rencontré, afin de recueillir son témoignage sur sa vision et sa détermination à proposer des activités en nature aux jeunes de l’école. Pour ce passionné de plein air, cela se résume de façon très claire et très sobre.  « L’accès à la nature est un vecteur de persévérance scolaire, de découverte et de conscientisation, concernant le respect et la protection de ces environnements naturels », témoigne-t-il. Comment ne pas finir cette belle immersion sans saluer et féliciter certains de ces jeunes? C’est une classe calme et accueillante que je suis allée rencontrer. Je leur ai promis que nous allions parler de leur projet dans notre revue et que je reviendrais leur porter un magazine à chacun et à chacune.

On a parfois besoin d’un guide pour nous accompagner dans les activités de plein air. À l’école secondaire Édouard-Montpetit, c’est la randonnée qui guide ces jeunes vers la réussite.

Cet article est initialement paru dans la revue « Randonnées au cœur du patrimoine »

Dans cette revue de printemps 2023, le patrimoine est à l’honneur. Nombreuses sont les infrastructures ou les panneaux d’information qui permettent de découvrir des facettes méconnues de lieux de randonnée. Prenez le temps de vous attarder à ce patrimoine et les histoires qui les entourent le temps d’une sortie en plein air.

Ceci est le deuxième épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 2 de 5 : La Sierra Nevada

Longueur: 631 km

Itinéraire: Kennedy Meadows South à South Lake Tahoe

Durée: 31 jours

Point le plus haut: Forester Pass (4009 m)

Jours de repos: 4

Me voilà aux portes des plus hauts sommets de la PCT, un 13 mai ensoleillé. Les années où les précipitations de neige sont normales, il est risqué de s’y aventurer avant la mi-juin à cause des risques de tempête et d’avalanches. 2022 nous réserve une belle mais inquiétante surprise ; on ne présage pas d’intempérie majeure à venir et il y a eu si peu d’accumulation dans l’hiver que nous pouvons y entrer sans trop de craintes. C’est du jamais vu aussi tôt dans l’année… 

Je dois tout de même modifier mon équipement puisque les montagnes sont encore recouvertes d’une bonne couche de neige et de glace et qu’il est obligatoire de ranger sa nourriture dans un baril à l’épreuve des ours, que j’ai loué pour cette section. De plus, les prochains points de ravitaillement sont relativement espacés et nécessitent presqu’une journée de marche complète pour les atteindre en franchissant la chaîne de montagne nous séparant de la civilisation. Me voilà donc alourdie par mes crampons, mon piolet, des vêtements plus chauds et 7 jours de nourriture entassés dans mon baril.

Une entraide essentielle

Presque la totalité des randonneurs arrivés jusqu’ici ont hérité de leur « trail name », un surnom qui nous est donné suite à une anecdote marquante ou en lien avec notre personnalité et nos passions. Je suis connue sous le nom de « Stitch » depuis déjà quelque semaines, ainsi baptisée après qu’un trail angel m’ait offert en cadeau une balle de laine et des aiguilles afin que je tricote en chemin des tuques pour garder mes amis au chaud. Nous nous sommes regroupés en petites équipes avant de prendre le départ à Kennedy Meadows pour assurer notre sécurité en naviguant dans cette section qui présente d’importants risques liés au terrain, à l’éloignement et à l’altitude. C’est donc une Stitch confiante, accompagnée de ses coéquipiers Kiki, Runaway, Meth Trout et Big Bear qui entament tranquillement leur montée vers ce territoire isolé et majestueux.

Sur le toit de la Californie

L’acclimatation aux effets de la haute montagne se fait relativement en douceur si on prend le temps de camper à des endroits stratégiques en chemin. J’ai réussi, après deux nuits de bon sommeil à plus de 3000 mètres, à dissiper mes maux de têtes par une bonne hydratation. Le décor est simplement surréel, une barrière de pic rocheux se dressent au loin devant nous, à perte de vue. Je me trouve maintenant sur la légendaire John Muir Trail, que la PCT emprunte sur presque toute sa longueur. Une vague de gratitude me submerge alors que mes pieds foulent le sol de ce sentier riche en histoire et parfaitement préservé dont la construction aura prit 46 ans, depuis la formation du Sierra Club en 1892 jusqu’à son inauguration en 1938.

Au cœur des sommets acérés de cette contrée sauvage trône le mont Whitney. Sommet le plus haut des États-Unis contigus avec ses 4421 mètres, il se trouve juste à l’est de la PCT, son sommet se trouvant à 13 km de celle-ci en suivant un sentier alternatif. La majorité des thruhikers qui arrivent à ce croisement choisissent de le gravir – tant qu’à passer dans le coin ! Choix que je ne regretterai pas une seconde, pas même en sortant de ma tente au beau milieu de la nuit avec mon groupe pour marcher à la frontale durant 4 heures. La montée est douce, parcourant une longue séquence de lacets qui semblent se succéder pendant une éternité dans la noirceur. Les effets peuvent commencer à se faire sentir dès 2500 m d’altitude et le souffle se fait court pour la plupart des marcheurs une fois en haut de 3500 m. On doit ralentir et rester à l’affût de nos états de santé. Certains souffrent d’étourdissements, de maux de tête et de nausées ; c’est le mal aigu des montagnes. Ceux qui ressentent ces symptôme vont malheureusement rebrousser chemin et redescendre au campement se reposer, le risque d’oedème cérébral et pulmonaire est bien réel et ne devrait jamais être défié.

L’arrivée au sommet et le spectacle qui s’en suivra restera un des moments forts de ma longue aventure. Une vingtaine de randonneurs semblent méditer en attendant le jour, emmitouflés dans leur sacs de couchage et agglutinés sur les rochers. Aucun vent ne souffle et il fait un confortable zéro ; nous sommes bénis ! Seul le sifflement d’un petit brûleur préparant le café de la victoire se fait entendre, résonnant faiblement dans l’immensité qui nous enveloppe. On flotte au dessus de tout, microscopiques humains multicolores assis humblement sur la tête d’un titan rocheux dominant son vaste territoire. Puis ça y est, le soleil perce l’horizon, colorant d’orange et d’or les cimes de roc et baignant les vallées enneigées, les faisant passer du gris au bleu. Ses rayons nous touchent bientôt le bout du nez puis nous baignent le visage, alors que le café nous réchauffe l’âme. Une larme roule le long de ma joue. Je suis sans mot.

La course contre la fonte des neiges

La descente se fait dans une douce euphorie, à la fois étourdie par le manque de sommeil et saoulée par l’altitude. Demain déjà nous attend la traversée d’un premier col majeur qui constitue également le plus haut point de la PCT à 4009 m: Forester Pass. S’en suivra une série de cols et de traverses qui rythmeront nos journées, une routine très matinale et éreintante. Nous devons nous mettre en marche vers 4h00 et gravir les hauts passages aussitôt que possible le matin alors que la surface est encore bien gelée sous nos crampons. Dès 8h00, le soleil commence déjà à cuire la neige et on commence à s’enfoncer. À partir de 10h00, la journée peut vite se transformer en cauchemar si on a pas regagné la terre battue dans la vallée suivante; nos jambes s’enfonçant parfois jusqu’aux hanches à chaque 2 ou 3 pas dans l’épaisse croûte affaiblie.

Et toute cette neige doit bien s’écouler quelque part avant de disparaître du paysage! Plus la saison avance, plus sa fonte s’accélère, gonflant les rivières et transformant ce qui devait être de petits ruisseaux asséchés en torrents déchaînés. La PCT croise bon nombre de ces cours d’eau que nous devons traverser à gué la plupart du temps, non sans une bonne analyse de risque. Alors que je tentais une traversée qui semblait facile, je paye le prix d’un de mes bâtons de marche, échappé puis emporté dans les chutes après que j’aie trébuché dans ce qui avait les apparences d’un simple ruisseau. Je redoublerai de méfiance pour franchir les suivants, la force et l’imprévisibilité du courant ne pardonnant pas.

Les pieds mouillés, les yeux brillants remplis de souvenirs épiques, le corps amaigri par l’effort, le stress, la faim et le froid constant, j’émerge finalement du dernier col enneigé puis atteint la ville de South Lake Tahoe comme un oasis de luxe où je reprendrai le sommeil et les calories perdus durant une journée de repos bien méritée.

Section 1 de 5 : Le Désert (Californie du sud)

Longueur: 1127 km

Itinéraire: Campo à Kennedy Meadows South

Durée: 52 jours

Point le plus haut: Mont Baden Powell (2867 m)

Jours de repos: 5

21 mars 2022, premier jour du printemps. C’est avec les jambes tremblotantes, le cœur fébrile et mon petit morceau de papier en main, ce précieux permis obtenu en novembre dernier sur le portail en ligne de la PCTA, que je touche avec émotion le monument sud, situé sur la frontière du Mexique. Nous sommes 4600 marcheurs à entamer cette folle aventure cette année ; 50 personnes par jour se sont enregistrées pour prendre le départ ici entre le 1er mars et le 31 mai. Un frisson me parcourt l’échine quand je pense que moins du cinquième des ces aspirants « thru-hikers » parviendront à marcher jusqu’au Canada. Je tourne le dos une dernière fois à l’imposant mur d’acier séparant les pays et fait maintenant face à ma maison pour les prochains mois: un long ruban de terre battue où mes pieds me mèneront, un pas à la fois, aussi loin que possible. Il est impensable pour l’instant de m’imaginer au terminus nord, c’est trop loin à visualiser pour notre échelle humaine. Ici, je dois envisager un bout de chemin à la fois pour que le mental accepte de me porter.

La première section, surnommée le “Désert”, sillonne la Californie du Sud et traverse bon nombre de petites villes facilement accessibles depuis le sentier. La proximité de ces points de ravitaillement facilite la période d’adaptation et permet de prendre des pauses plus rapprochées au besoin. Les portages de nourritures en sont également allégés puisqu’il est possible de se réapprovisionner tous les 2 à 4 jours.

Même si la moyenne minimale de kilométrage est de 30 km par jour afin de pouvoir compléter le sentier d’un bout à l’autre entre les hivers, je ménage mes jambes et maintiens un rythme conservateur de 16 à 20 km par jour pour le premier mois, laissant le temps à mon corps de s’habituer graduellement à ce mode de vie. La pression sociale entre les randonneurs est toutefois très forte, les liens se tissent rapidement et des petits groupes bien soudés surnommés “tramily” (“famille de sentier”) se forment autour de moi. Afin de rester avec leurs amis rencontrés en chemin, bon nombre d’entre eux repoussent leurs propres limites, se blessent et se voient forcés de quitter l’aventure prématurément. La plus grande leçon que je retiens reste une phrase bien connue dans le monde de la longue randonnée et qui mérite d’ être longuement méditée: “Hike your own hike” (marche ton propre chemin).

Les plus grands dangers

Outre les risques de blessure de fatigue, les plus grands obstacles guettant les randonneurs de cette section sont la déshydratation et les coups de chaleur. Le soleil plombant et la rareté des points d’eau sont en effet beaucoup plus menaçant que n’importe quel insecte ou reptile du coin. Je m’y étais bien préparée, armée de mes vêtements longs, de mon réservoir souple et de mes bouteilles “Smartwater” me permettant de filtrer et de transporter jusqu’à 6 litres d’eau. Ma date de départ me garantit également une température supportable durant la journée et m’évite d’avoir à marcher durant la nuit, ce que j’aurais été forcée de faire si j’avais pris le départ en avril ou en mai. Une fois le soleil disparu à l’horizon, la température dégringole toutefois de façon surprenante! Je prenais la précaution de dormir avec mes batteries et mon filtre à eau presque chaque nuit, alors que le mercure s’approchait de zéro. J’ai également dû remplacer mon sac de couchage (-7°) pour un duvet plus chaud (-12°) afin d’affronter le froid nocturne du désert.

Une nature étonnante

Quand on pense au mot désert, on s’imagine tout de suite une étendue de sable à perte de vue, dénudée de toute vie. C’est au contraire une nature grouillante et un écosystème étonnamment varié qui m’accueille! La végétation est bien présente et je découvre chaque jour une plante différente en pleine floraison; pavot de la Californie, yucca et bon nombre de fleurs de cactus. Lapins, lézards et serpents habitent également les abondants buissons bordant le sentier et me caressant les jambes au passage. J’ai même le privilège de croiser la route d’un imposant « Red Diamond rattlesnake » dès le premier jour, doux rappel qu’il est plus prudent de marcher sans écouteurs dans les oreilles afin de rester à l’affût des sons de la nature. L’avertissement caractéristique de la cascabelle du serpent à sonnette lui évite de se faire piétiner et nous permet de les localiser et de les observer en toute sécurité en gardant bien sûr une bonne distance.

Mes pires obstacles

J’étais toutefois moins prête à faire face à mon pire ennemi: un vent déchaîné et incessant… Lorsqu’il se lève, il peut durer plusieurs jours. Il est sans pitié; me bousculant et me poussant hors du sentier à quelques reprises et soufflant un sable abrasif sur ma peau déjà asséchée par le climat. Je n’entends rien, on a peine à s’échanger quelques mots lorsque je croise un autre marcheur, tentant d’élever nos voix au-dessus du grondement infernal s’engouffrant dans nos oreilles, les mots s’envolant aussitôt au loin dans la tempête et nous laissant sourds et agressés. Le visage couvert de mon cache-cou et de mes lunettes de soleil en guise de pare-brise, je me déniche tant bien que mal un endroit pour camper, au creux d’un massif de Joshua tree qui m’abritera légèrement mais qui menacera aussi mon matelas gonflable de s’y piquer si les bourrasques arrivaient à le projeter dessus. Ces nuits-là je me contente de  dormir à la belle étoile et ne m’aventure même pas à monter ma tente. C’est une bataille perdue d’avance et je risque de voir ma précieuse maison de toile ultra-légère s’envoler vers les cieux tel un cerf-volant.

Un deuxième obstacle est venu à quelques reprises me barrer le chemin et me donner des sueurs froides dans cette section de la Californie du sud: nos amis les bovins. Ma relation avec les vaches ne sera plus jamais la même. Le sentier traverse de vastes pâturages et même si la cohabitation entre les marcheurs de la PCT et les troupeaux est généralement paisible, certains mâles sont de dévoués protecteurs et deviennent plutôt susceptibles lorsque les humains tout de fluo vêtus s’approchent trop à leur goût de leurs femelles. Il faut donc garder une attitude décontractée, éviter les mouvements brusques et ne pas les contrarier en passant simplement notre chemin et en allant camper plus loin. Malgré nos précautions, l’un deux est sorti de nulle part en soirée et a entreprit de menacer notre campement toute une nuit, tentant de franchir les minces barricades de branches que nous avions désespérément bricolées autour de notre clairière après qu’il se soit approché une première fois, hochant sa tête et feintant de charger un des campeurs alors qu’il montait tranquillement sa tente. Inutile de vous dire que le sommeil fut mince, craignant de se faire piétiner par la bête à tout moment dans la nuit. Au petit matin, on émerge de nos tentes sains et saufs avec les yeux fatigués, tandis que le bœuf tourmenté lui, nous barrait toujours le sentier. Nous avons dû le contourner par les buissons en reprenant notre périple vers le nord.

Le troisième et dernier obstacle de cette section m’attend au détour et me prend par surprise. Alors que je suis entourée de groupes et de couples de randonneurs, une vague de mélancolie me gagne sournoisement. Je me sens seule, si seule. Je dois me rappeler à chaque instant les raisons qui m’ont poussée à être ici, me ramener à mon « pourquoi ». Une aventure en solo, à mon rythme. Cette solitude est bien mieux vécue, plus douce et même bienvenue lorsque je me retrouve seule face à la nature. Cet étrange sentiment de vide est rapidement dissipé dès que je me mets en marche, le bruit routinier de mes pas roulant la poussière de roche, rythmant ma journée dans ce fabuleux paysage, comme si j’évoluais dans un monde imaginaire; trop beau pour être vrai.

Je connais la fabuleuse région de Mégantic pour ses hauts sommets que j’ai eu le privilège de monter à quelques reprises dans les dernières années.  Je connais également son lac, si agréable à pagayer en paddle ou en kayak, du printemps à l’automne.  Toutefois, lorsque j’ai pris connaissance du « Petit Compostelle Mégantic », j’ai eu envie d’en connaître davantage. Je me suis donc inscrite au grand tour, d’une durée de 6 jours.  Afin de minimiser les coûts reliés aux hébergements, j’ai décidé de partir avec une amie.

Dès mon arrivée à Val-Racine, j’ai stationné ma voiture, ouvert la portière puis, j’ai respiré à pleins poumons l’odeur de la campagne environnante. C’est avec ce sentiment de bien-être instantané que j’ai su que j’étais au bon endroit.

L’accueil chaleureux de Chantal Ladouceur, la gestionnaire du chemin, avec les recommandations d’usages nous ont grandement sécurisés. Nous voilà donc mon amie Johanne et moi sur le chemin de Franceville. Un beau 11km marché sur une route de terre battue où le silence est roi et maître et un moment idéal pour se remettre à jour dans nos nouvelles respectives. Nous quittons ce chemin pour le petit sentier du « marécage des Scots » suivi de quelques kilomètres sur une piste gravelée, entièrement en forêt. Finalement, nous empruntons le parc « Walter Mackenzie » bordant la rivière au saumon jusqu’au village de Scotstown. Journée de sentiers en nature, complètement déconnectée de la civilisation. Nous avons adoré.

L’hébergement de Scotstown est un incontournable de la région. Il fut jadis une banque, transformé en gîte depuis 2020. Le sous-sol a été converti en dortoir pouvant accueillir des groupes de marcheurs et le deuxième étage offre trois chambres complètes, décorées avec goût. C’est sous l’immense ventilateur de la pièce principale que nos vêtements humides ont trouvé asile.

En face de l’ancienne banque se trouve l’épicerie du village, réputée pour leurs viandes et saucisses maison.  Nous en avons profité pour nous procurer un souper et nous acheter quelques provisions pour notre dîner du lendemain.

L’imper fut de mise tout au long de la deuxième journée. Le chant des oiseaux, les gouttes de pluie se déposant sur la toile de notre imper (tic-tic-tic…) et les rares véhicules passant de temps en temps sur la route nous ont accompagnés. Johanne et moi, avons respecté le silence de l’une et l’autre sans difficulté.

Nous sommes arrivées à La Patrie en fin d’après-midi afin de rejoindre notre réservation dans un Airbnb, en face de l’église datant de 1908.  Le village comptait heureusement une épicerie complète dans laquelle nous avons pu acheter notre souper du soir, une bouteille de rouge et le dîner du lendemain. Nos chaussures et vêtements trempés ont trouvé refuge au-dessus des calorifères avec l’espoir de les reprendre séchés le lendemain. C’est ici que nous avons apprécié l’investissement mis dans la qualité de notre équipement. À notre grand bonheur tout était sec et comme neuf le lendemain matin.  Vive la laine de mérinos!

Au jour 3, les chemins sillonnant la campagne avec de jolis points de vue comblent notre journée.  Nous avons eu la chance d’observer des empreintes d’ours et de ratons laveurs sur le sol humide.  Moments particuliers, où nous avons pris conscience de notre vulnérabilité à travers cette grande nature. Nous avons parcouru pendant quelques kilomètres un sentier frontalier connu de la région jusqu’au fameux « sentier du rêveur ». C’est ici que nous avons apprécié la diversité des chemins.

Petit arrêt au « dépanneur » afin d’acheter quelques victuailles pouvant faire office d’apéro. Quel bonheur d’être accueilli chaleureusement à l’intérieur d’une maison plus que centenaire, ou le confort et la bonne table sont au rendez-vous. Après 25,1 km, ce fut hyper apprécié.

Le quatrième jour se déroule sous un ciel immaculé. Journée propice au silence et au recueillement. Sur ce chemin, la vue sur les montagnes est époustouflante. Le chemin de Piopolis entre Val-Racine et Piopolis est particulièrement éprouvant, parce que la route est ponctuée de grandes montées et de descentes. Heureusement, les bancs se multiplient pour nous offrir des aires de repos afin de souffler un peu.   Je tiens à préciser qu’aux abords des routes asphaltées, l’accotement en petit gravier est suffisamment large pour y marcher en toute sécurité. Mon amie et moi ressentons de la fatigue principalement due à l’accumulation de kilomètres parcourus cette journée-là. 

De toute cette aventure, Piopolis est à mon avis le village le plus charmant. Tout y est sympathique. De son dépanneur au quai de la marina, de l’église de campagne aux maisons joliment décorées. À chaque heure du jour, on peut y entendre le clocher retentir. Le bonheur de loger et de se restaurer à la même adresse après une longue journée, nous a été plus que bénéfique.

Au jour 5, nous nous sentons presque à la fin de notre aventure.  Rangs et chemins de campagne nous dévoilent le Lac Mégantic dans toute sa splendeur. Nous avons eu la chance de discuter avec une sympathique dame qui nous a invités à voir ses animaux, ce qui nous a donné l’occasion de nous reposer un peu. Discussion fort intéressante et « sensible » sur le sens de la vie.

La pluie s’est invitée à la fin de notre journée, quelques minutes avant notre arrivée à Baie des Sables. Hébergement de base et repas de type « fast food ». C’est lors de cette dernière nuit passée dans la région que je me suis mise à réfléchir à tout le chemin parcouru jusqu’à présent et à faire une rétrospective de mon aventure jusqu’ici. Je me suis endormie à la lumière de mon cellulaire, avec le sentiment du devoir accompli.

Pour notre dernière journée, nous avons traversé la ville de Mégantic dont on connait les événements tragiques du 6 juillet 2013. La ville s’est refait une beauté depuis en intégrant des infrastructures nous rappelant les faits de cette effroyable nuit. La dernière étape de ce périple traverse la ville pour se rendre au parc de la Croix.  Cette fameuse Croix dont la première illumination remonte au 16 décembre 1950, surplombe la ville et les montagnes tout autour. Je n’ai pas assez de mots pour vous exprimer à quel point nous avons ressenti une belle et grande énergie nous imprégner à notre arrivée à ce parc, qui signait la fin de notre aventure. Une parenthèse importante dans nos vies respectives.

Dans son ensemble, ce chemin dans la région de Mégantic est magnifique, car nous sommes constamment entourés de nature, de verdure et de hautes montagnes. Il nous offre la possibilité d’explorer ce qu’est un pèlerinage ou un chemin de longue durée, avec ses détours et bifurcations sur des rangs de campagnes où peu de véhicules circulent. Cette marche est propice au recueillement dans le calme. Le silence, les décors, l’ambiance et l’atmosphère, tout y est. Ce chemin est également intéressant pour tous ceux qui désirent parcourir un chemin plus « sportif » en raison de ses imposantes montées et descentes. 

Notre aventure en 6 jours :

Jour 1 : Val Racine à Scotstown. 21,4 km

Jour 2 : Scotstown à La Patrie. 23,5 km

Jour 3 : La Patrie à Notre-Dame-des-Bois. 25,1 km

Jour 4 : Notre-Dame-des-Bois à Piopolis 25,2 km

Jour 5 : Piopolis à Baie-des-Sables 20,6 km

Jour 6 : Baie-des-Sables à Lac Mégantic 12,4 km

TOTAL : 128.2 kilomètres

Le « Mini Compostelle Mégantic » demeure un des chemins le plus marché au Québec. Différents circuits, variant entre 2 à 6 jours vous sont offerts. Il est possible de parcourir ce trajet de différentes façons : seul, en duo, en famille, en groupe, avec pitou, à la course, etc.  Les hébergements doivent être réservés à l’avance.  Le service de transport est également disponible.

Plus de photos du « Mini Compostelle Mégantic » de Michelle Gaudet

La rigueur avant le marketing

Voici un test terrain de lampes frontales qui fait suite au guide d’achat du numéro d’été 2022 de Rando Québec, également paru sur le blogue. Ces tests ont été effectués sur plusieurs mois et dans des conditions réelles de terrain. Nous avons fait une sélection de lampes en fonction des besoins multiples d’un randonneur. Les résultats sont complètement indépendants et ne proviennent absolument pas des fabricants ou de préférences aléatoires de certains acheteurs dans les boutiques de plein air. Testé par des pratiquants, pour des pratiquants.

Par Emmanuel Daigle, guide de randonnée certifié par l’ACMG

Testé comment et par qui?

Premièrement, il est important de comprendre que nous avons dû faire un choix avant de se lancer dans les tests terrain. Les lampes frontales sélectionnées pour les tests devaient répondre aux besoins des randonneurs sur tous les types de terrain et en toute saison, la polyvalence était donc de mise. Nous avons pu tester les modèles du mois de février au mois de juin, ce qui donne une bonne idée de la performance par température froide et de la facilité de manipulation avec mitaines ou gants. Nous avons également demandé à des enfants d’essayer les modèles pour voir la facilité d’utilisation sans préalablement lire les instructions. Des gens aux cheveux longs les ont essayées pour voir si la bande élastique était agréable. Des tests ont aussi été effectués avec des casquettes, une tuque et un casque d’escalade. Nous les avons aussi testés pour de courtes distances de course en sentier.

Les 10 lampes frontales du test

Nous voulions également savoir s’il était facile de repérer une pancarte ou un point de repère à une bonne distance la nuit, en sentier. Les tests ont permis de réaliser les différences entre les modèles lors de marche en sentier et hors sentier ainsi que la performance à courte distance autour d’un campement.

Une autre donnée importante que nous voulions vérifier était la durée réelle des batteries ainsi que la rapidité de la charge. Bref, nous voulions mettre ces lampes dans des conditions réelles de terrain pour avoir l’heure juste sur leur performance.

Les modèles choisis sont, pour la plupart, rechargeables ou fonctionnent avec des piles rechargeables, question de limiter l’impact négatif sur l’environnement.

Voici donc les résultats, explications et tableau résumé.

Notes :

• Les marques suivantes (Black Diamond, Petzl, Princeton Tec) sont placées par ordre alphabétique et non par préférence.
• Les modèles testés de la compagnie Black Diamond ont changé de nom pour la saison d’automne 2022 et certaines caractéristiques mineures ont été modifiées.
• Les poids indiqués dans le tableau ont été évalués avec la même balance électronique et incluent les batteries.
• La durée des batteries est trop variable selon le mode d’éclairage choisi pour l’inclure dans un tableau résumé. Cependant, il est à noter que la durée moyenne indiquée par la compagnie Black Diamond semble toujours être surévaluée. Le temps de recharge, pour sa part, est plutôt fiable. Notez que le temps de charge peut varier de façon notable si vous utilisez un panneau solaire ou une multiprise USB.

Black Diamond

Modèle testé : Spot-R (modèle d’automne 2022 : Spot 400 R)

Ce modèle tout terrain est plutôt facile à utiliser mais un temps d’adaptation sera nécessaire pour comprendre les différentes options d’éclairage. Le faisceau d’éclairage n’est pas très large pour le hors-piste mais très puissant pour repérer une balise de loin. Cette lampe ne possède pas de lumière rouge pour faciliter la lecture des cartes la nuit. Le bouton d’allumage, un peu surdimensionné, peut être actionné par mégarde alors faites attention lors du rangement dans le sac à dos. Plutôt difficile d’utiliser les boutons avec des mitaines ou des gros gants l’hiver. La bande élastique est facile à ajuster, simple, efficace et est très stable malgré le mouvement en marche. La durée d’éclairage indiquée par le fabricant semble être passablement surévaluée selon le mode d’éclairage choisi.

Black Diamond

Modèle testé : Sprint (modèle d’automne 2022 : Sprint 225)

À l’origine, ce modèle a été conçu pour la course mais peut très bien convenir pour la randonnée. Son très petit format fait de cette lampe une compagne parfaite pour ceux qui recherchent légèreté et modèle compact. Ses différents modes d’éclairage sont plutôt faciles à comprendre rapidement. Le bouton d’allumage n’étant pas surélevé, il ne risque pas de s’allumer par mégarde dans votre sac à dos. En revanche, pour une utilisation en saison froide, vous devrez enlever vos mitaines pour actionner le bouton. La bande élastique étant ultra fine, la lampe a tendance à basculer vers l’avant si vous courez avec celle-ci. Le faisceau lumineux est plutôt large et offre un bon éclairage à courte distance seulement. Son autonomie est plutôt faible. Ce modèle pourrait convenir pour une utilisation autour de la tente ou comme lampe de dépannage.

Black Diamond

Modèle testé : Astro-R (modèle d’automne 2022 : Astro 300 R)

Voici une lampe qui nous a agréablement surpris. Très facile d’utilisation, un faisceau lumineux large mais qui procure également un éclairage à distance très respectable avec ses 300 lumens. Le bandeau élastique est stable en toutes circonstances. Le seul petit bémol est son bouton d’allumage surdimensionné qui peut s’activer par mégarde dans votre sac à dos. En résumé, c’est le meilleur rapport qualité/prix que nous avons testé chez Black Diamond.

Black Diamond

Modèle testé : Flare

Voici un très beau modèle de lampe d’urgence qui a le diamètre d’une pièce d’un dollar! Tout y est en termes d’éclairage et elle possède même un mode S.O.S. Le faisceau lumineux est plutôt large et uniforme. Étant donné que cette lampe restera dans votre trousse de premiers soins ou dans une trousse de réparation, il sera important de protéger la vitre qui couvre les ampoules pour ne pas la rayer, car ce modèle ne possède pas d’étui de rangement. Grâce à ses deux piles CR2032, elle résistera au froid et aura une très longue durée de vie. En deux mots : robuste et facile à utiliser.

* Pour plus d’information sur la tension de sortie régulée et sur la résistance à l’eau, lisez le guide d’achat lampe frontale paru dans un précédent article de blogue.

Petzl

Modèle testé : Swift RL

Voici le modèle le plus puissant que nous avons testé de la compagnie Petzl. Ses 900 lumens de puissance combinés avec la technologie Reactive lightning s’adaptent à la luminosité ambiante et règlent automatiquement l’éclairage au besoin de l‘utilisateur, ce qui fonctionne à merveille. Cependant, il n’y a aucun mode spécial d’éclairage comme le stroboscope ou la lumière rouge, ce qui aurait été apprécié sur un modèle haut de gamme comme celui-ci. Avec un seul bouton pour l’allumage et le réglage, il est ultra simple de l’utiliser et de le bloquer pour éviter l’allumage non désiré dans le sac à dos. Le bandeau élastique est, de loin, le plus confortable de toutes les lampes testées pour ce test terrain (tous modèles confondus). Le pivot central de cette lampe offre un éclairage parfait et une stabilité sans égal. Probablement à cause de la technologie Reactive Lightning, cette lampe, malgré ses 900 lumens, offre une autonomie d’éclairage assez surprenante qui conviendra aux plus exigeants. Nous la recommandons haut la main pour la course en sentier.

Petzl

Modèle testé : Actik Core  (un nouveau modèle arrivera en octobre 2022)*

Ce modèle est le tout terrain par excellence. Un WOW sur toute la ligne. Un éclairage de 450 lumens impeccable avec le mode à forte intensité en plus d’un large faisceau. Ultra simple d’utilisation. Un seul bouton pour avoir accès à tous les réglages et un mode de verrou afin d’éviter l’allumage dans le sac à dos. Nous avons même pu régler l’éclairage à l’aide de mitaines. La seule caractéristique qui manque sur ce modèle est l’indicateur du niveau d’énergie de la batterie. Le bandeau est facile d’ajustement et conviendra à toutes les situations. Avec sa batterie rechargeable et la possibilité de mettre des piles AAA, ce modèle comblera les globe-trotteurs. Si vous recherchez une lampe frontale compacte, légère, fiable, à prix raisonnable, c’est le modèle qu’il vous faut. La Actik Core est sans contredit notre coup de cœur!

* Le nouveau modèle aura un boîtier différent avec pivot central (comme la Swift RL), 550 Lumens et une pochette de rangement qui peut se transformer en lanterne.

Petzl

Modèle testé : Bindi

Un modèle ultra compact mais vraiment surprenant en termes de luminosité. Avec ses trois intensités d’éclairage, elle conviendra tout à fait pour une utilisation autour du campement et en sentier car son faisceau est plutôt large. L’autonomie de la batterie n’est pas très grande mais sa recharge est assez rapide. Le bandeau est une corde élastique réfléchissante qui s’ajuste facilement mais le confort n’est pas optimal. Elle est si petite que vous pourriez l’avoir comme lampe de dépannage.

Petzl

Modèle testé : e+LITE

La e+LITE est la lampe d’urgence par excellence à avoir avec vous pour toutes vos aventures. Avec son boîtier en plastique, elle se range aisément et pourra attendre que vous l’utilisiez durant 10 ans sans problème! Ses deux piles CR2032 résisteront à des températures extrêmes (de -30ºC à + 60ºC, selon les données du fabricant). Lors du test, nous sommes allés jusqu’à -35 ºC sans problème. Elle est même munie d’un sifflet. Le seul bémol est le bandeau élastique qui n’est pas très stable. C’est une lampe qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années et qui ne vous décevra pas.

* La tension de sortie est régulée pour la batterie rechargeable Core de Petzl mais ne l’est pas si vous utilisez des piles AAA.

Princeton Tec

Modèle testé : Vizz

La Vizz est un modèle robuste tout terrain. Son éclairage conviendra pour un usage autour d’un campement mais manquera de puissance pour repérer une borne à distance en hors sentier. L’ajustement de l’angle du faisceau lumineux est ultra stable. Un temps d’adaptation sera nécessaire pour comprendre les différentes options d’éclairage. Ce modèle nécessite 3 piles AAA classiques ce qui pourrait être un avantage pour ceux qui voyagent et qui n’ont pas accès à une source d’énergie pour recharger leur lampe. Ce modèle est un peu lourd si on le compare à d’autres lampes de cette catégorie.

Princeton Tec

Modèle testé : Apex rechargeable

Voici une lampe avec une puissance d’éclairage impressionnante que ce soit en sentier ou hors-sentier. Elle est ultra robuste. Les deux boutons d’allumage sont plutôt faciles à comprendre et le fait qu’ils soient placés sous la lampe est très pratique pour les utiliser avec de grosses mitaines. Ce modèle vient avec un câble de rallonge afin de pouvoir mettre la batterie bien au chaud dans un manteau pour l’hiver. La batterie a une très bonne durée même si vous l’utilisez au mode d’éclairage maximum. En revanche, cette batterie est assez longue à recharger et son poids est considérable lorsque portée sur la tête.

En espérant que ce test terrain vous donnera l’heure juste pour votre prochain achat.

Comment trouver la perle rare? Tous s’accordent pour dire qu’une lampe frontale fait partie du matériel essentiel de tous les randonneurs. Si vous êtes allés fouiller sur le Web récemment, ou directement en boutique pour vous acheter une lampe frontale, vous avez certainement remarqué la grande quantité d’options sur le marché. Cette surabondance de modèles, de caractéristiques en tout genre (nombre de lumens, rechargeable ou non, imperméable, résistant aux chocs, etc.) complique passablement le processus d’achat. Je vous propose un survol des caractéristiques importantes à prendre en considération avant votre prochain achat, pour vous donner l’heure juste.

Par Emmanuel Daigle, guide de randonnée certifié par l’ACMG

Selon vos besoins

La toute première étape sera de déterminer quels sont vos besoins. Soyez réaliste et posez-vous les bonnes questions. Quelle activité je pratique régulièrement et qui nécessite ma lampe frontale? (Randonnée pédestre, camping, course en sentier, vélo de montagne, ski ou raquette, voyage, etc.). À mon avis, la question la plus importante est la suivante : est-ce que j’utiliserai ma lampe frontale à grande vitesse ou non? Le besoin d’éclairage nécessaire pour se déplacer en course en sentier à la noirceur n’est pas le même que pour une balade en forêt.

La guerre aux lumens

Le lumen (lm) est une unité de mesure subjective du flux lumineux émis par une source d’éclairage qui peut être perçu par l’œil humain. En résumé, plus de lumens = plus de lumière. Cette unité est apparue avec l’avènement des ampoules DEL (diode électroluminescente), beaucoup moins énergivores que leurs ancêtres : les ampoules incandescentes (avec un filament à l’intérieur). Étant donné que toutes les lampes frontales modernes utilisent des ampoules DEL, le lumen permet de faire une comparaison plus facile entre chaque modèle.

Bien qu’il s’agisse d’une unité de mesure facile à utiliser pour faire une comparaison entre les différents modèles de lampes frontales sur le marché, cette unité de mesure ne tient pas compte de la qualité du faisceau lumineux. Cela veut dire que pour deux lampes ayant le même nombre de lumens, l’éclairage peut être très différent selon la qualité optique de la lentille et la largeur du faisceau. Il sera donc plus important de s’assurer de la distance du faisceau lumineux que du nombre de lumens.

En exemple : Tableau de performance du modèle Apex de Princeton Tec

Batteries rechargeables vs piles remplaçables

La source d’alimentation de votre frontale va dépendre de plusieurs facteurs. Si vous cherchez une lampe pour vos sorties de fin de semaine, pour courir à la tombée de la nuit ou tout simplement pour vos activités qui finissent souvent un peu « trop » tard, les modèles avec batterie rechargeable lithium-ion s’avèrent un très bon choix, en plus d’être plus écologiques. Grâce au port USB, vous pourrez facilement la recharger. Si vous comptez utiliser votre lampe frontale durant plusieurs jours en expédition, il faudra prévoir un panneau solaire afin de recharger votre batterie.

Si vous prévoyez vous en servir pour un tour du monde, mieux vaut opter pour un modèle pouvant fonctionner avec des piles remplaçables de type AA ou AAA que l’on peut trouver partout sur la planète. N’oubliez pas de recycler ces piles aux endroits appropriés. Il est à noter que certains modèles utilisent les deux types (batterie rechargeable ou pile), ce qui peut être un atout de taille selon vos besoins. Si vous optez pour les piles remplaçables, vous devrez choisir entre les piles alcalines ou au lithium. Pour les besoins du plein air, il faut privilégier les piles au lithium car elles sont plus légères, durent beaucoup plus longtemps et résistent bien mieux aux conditions froides que les piles alcalines.

Sachez que par temps froid, il existe certains modèles de lampes frontales avec un bloc-piles externe (souvent en ajoutant une rallonge) qu’il est possible de mettre au chaud à l’intérieur de votre manteau.

Kit ceinture Nao de PETZL

L’autonomie

Le nombre d’heures d’autonomie est une donnée très importante à prendre en compte. Cette durée est fortement liée à la puissance de la lumière. Plus elle est puissante, plus il y aura une diminution de l’autonomie. Étant donné que la plupart des modèles offre plusieurs modes d’éclairage, il sera très difficile d’évaluer avec précision l’autonomie de votre pile ou batterie rechargeable. Vous devrez donc vous baser sur le mode d’éclairage que vous comptez utiliser le plus.

Notez que certaines lampes frontales possèdent un voyant lumineux indiquant le niveau d’énergie restant, un atout, selon moi, très pratique.

La compagnie française Petzl (inventeur de la lampe frontale) a développé la technologie REACTIVE LIGHTING®, fort intéressante afin de diminuer la consommation d’énergie et d’améliorer l’éclairage. Un capteur évalue la luminosité ambiante et adapte automatiquement la puissance d’éclairage aux besoins de l’utilisateur.

La capacité d’une pile c’est quoi?

La capacité d’une pile ou d’une batterie rechargeable est mesurée en milliampère-heure (mAh), par exemple : 3 100 mAh. La durée entre chaque recharge dépend essentiellement de cette capacité. Autrement dit, plus le chiffre des mAh est élevé, plus la pile va durer entre les recharges.

Une autre caractéristique à rechercher pour les piles rechargeables est le nombre de cycles d’une pile. Le cycle est le nombre de fois qu’une pile peut être déchargée et rechargée. Cette donnée est fournie par le fabricant. De façon générale, plus la capacité (mAh) est élevée et moins le nombre de cycles possibles est grand.

Une tension de sortie régulée?

Lorsque les piles perdent graduellement leur énergie, certaines ampoules DEL vont faiblir progressivement. Ce n’est pas un problème durant une petite balade en forêt, mais cela pourrait le devenir pour une course en sentier, par exemple. Pour répondre à ce problème, certains fabricants offrent des lampes qui génèrent une tension de sortie régulée, allouant ainsi un degré de luminosité constant pendant toute la durée de vie des piles. L’inconvénient potentiel survient lorsque les piles sont épuisées : la lumière d’une lampe régulée peut s’éteindre rapidement, d’où l’intérêt d’avoir un voyant qui indique le niveau d’énergie restant, ou tout simplement d’avoir une lampe frontale d’urgence.

Crédit photo : Emmanuel Daigle

L’emplacement des piles

Selon les modèles, le boîtier de piles peut faire corps avec la lampe (piles intégrées à la lampe sur le devant de la tête). Il peut également être placé à l’arrière de la tête ou dans un boîtier séparé de la lampe frontale.

Lorsque les piles sont placées dans la lampe à l’avant de la tête, ce sont principalement des modèles très légers et compacts. Cependant, si le volume de la lampe est trop important, ces modèles peuvent devenir fatigants à la longue, surtout si vous voulez utiliser votre frontale pour courir, car il y aura un effet de rebondissement du faisceau.

Sur d’autres modèles, le boîtier contenant les piles est placé à l’arrière de la tête. Ceci permet de mieux équilibrer la lampe. Ces modèles sont généralement plus lourds et volumineux, mais ont normalement une très bonne autonomie. Ce type de lampe présente souvent une sangle qui passe au-dessus de la tête pour éviter qu’à la longue, la lampe se retrouve sur vos yeux!

Enfin, certaines lampes ont un boîtier de piles indépendant afin de soulager la tête de ce poids. Le câble électrique mesure alors de 1 mètre à 1,5 mètre. C’est certes un point de fragilité, mais c’est très agréable pour le confort de la tête durant de longues courses en sentier. De plus, le boîtier à part offre l’avantage de pouvoir mettre les piles au chaud près du corps afin d’augmenter leur autonomie en condition froide. Ces modèles sont parfaits pour les activités hivernales.

L’étanchéité et l’indice de protection IP

Cet indice de protection (IP) classe le degré de protection d’un matériel, comme une lampe frontale, face aux intrusions de corps solides, tels que la poussière, et de liquides comme l’eau ou l’huile.  Par exemple, dans le code IP54, le premier chiffre (5) correspond à l’indice de protection contre la poussière et le deuxième chiffre (4) correspond à l’étanchéité à l’eau. Ces chiffres vont de 0 (aucune protection) à 6 (protection complète contre l’intrusion de solides) ou à 8 (protection maximale contre une immersion prolongée à une profondeur et une durée définies par le fabricant).

Lorsque la donnée n’est pas connue ou testée, il y aura un X. Généralement, les lampes frontales pour le plein air indiquent seulement leur degré de protection aux liquides et les plus étanches seront cotées IPX7. Cela signifie qu’elles résisteront à une immersion dans l’eau à un mètre de profondeur pendant 30 minutes. Pour une utilisation en plein air, il serait judicieux de choisir une lampe ayant un indice de protection entre IPX4 et IPX7.

Les options possibles d’éclairage… nécessaires ou non?

La plupart des lampes frontales offrent au moins un mode de haute et de basse intensité lumineuse. D’autres peuvent offrir trois modes ou plus, appelés « niveaux de luminosité ou modes d’éclairage ». Voici les choix, du plus économe en énergie au plus énergivore :

• • Lumière stroboscopique : c’est une ampoule clignotante d’urgence. Cette option est  particulièrement importante pour les lampes de type « urgence » (ex : Petzl modèle e+LiteÒ ou Black Diamond modèle Flare).
  • Intensité faible : c’est le mode standard utilisé pour la plupart des tâches telles que les corvées du camp, la lecture ou marcher le long d’un sentier facile pendant la nuit.
  • Intensité modérée : fournie sur certains modèles tout simplement afin de donner aux gens plus de choix et d’éviter la surconsommation énergétique de l’intensité maximale lorsque ce n’est pas nécessaire.
  • Intensité maximale : une bonne option pour les situations où vous avez simplement besoin de plus de lumière.
  • Boost (ou Zoom) : quelques modèles possèdent cette fonction qui produit un faisceau lumineux très intense pendant une brève période. Cette option est fort utile pour bien voir un passage clé en escalade, pour mieux se repérer en montagne ou pour rechercher une balise pendant une course d’aventure. Il faut juste avoir en tête que ce mode implique une forte consommation d’énergie et, par conséquent, diminue l’autonomie.

Suivant les modèles, le passage d’un mode à l’autre se fait par un bouton séparé de l’interrupteur on-off. D’autres n’ont qu’un seul bouton pour passer d’un mode à l’autre. Les modèles de lampes frontales ne sont pas tous simples quant aux fonctions ainsi qu’à l’ergonomie des boutons de commandes. Il est donc préférable d’essayer la lampe en magasin avant de l’acheter. 

Petit truc terrain : en hiver, pensez que vous aurez à manipuler votre lampe frontale avec vos mitaines, alors faites un test en boutique avant d’acheter. Vous éviterez de vous geler les doigts si les boutons de commandes sont trop petits.

Pourquoi avoir une lumière rouge?

Certains modèles de lampe projettent une lumière rouge qui limite la dilatation de la pupille et évite ainsi d’être aveuglé. Ce mode d’éclairage est idéal pour lire dans la tente, pour consulter une carte topographique au cours d’une excursion nocturne, pour admirer les étoiles et vérifier votre carte du ciel ou pour ajuster un appareil photo sur trépied afin de prendre des images de nuit. Sachez également qu’il existe des lumières vertes (très peu répandues), mais qui semblent être encore plus performantes pour l’adaptation de l’œil à la noirceur que la lumière rouge.

Les autres fonctions pratiques

Une des fonctions que je trouve essentielle est le mode de verrouillage afin d’éviter d’allumer, par inadvertance, votre lampe frontale dans votre sac à dos. Si vous n’avez pas ce mode, vous pouvez toujours mettre votre lampe dans un petit contenant de plastique, ça fonctionne très bien!

Une autre fonction que l’on retrouve sur certains modèles est le mode clignotant pour signaler votre présence. Pour avoir utilisé ce mode dans une situation de recherche de nuit en plein hiver, je peux vous dire que c’est très efficace. Cette caractéristique non essentielle est toutefois très appréciée lorsque le pire survient.

Crédit photo : François Léger Savard

Les enfants dans tout ça!

Selon moi, les caractéristiques les plus importantes pour une lampe frontale destinée aux enfants sont la légèreté, la simplicité (bandeau élastique facile à ajuster et bouton de mise en marche facile à enclencher), ainsi que la robustesse. Étant papa de deux garçons, je sais de quoi je parle! Certains fabricants offrent des couleurs attrayantes et des modes spécialement conçus pour les enfants, comme la fonction d’extinction automatique après une heure, ce qui permet de l’utiliser comme veilleuse. Petite mise en garde : il est important de bien faire comprendre aux enfants (et aux adultes!) de ne pas regarder directement la lumière de la lampe car elle pourrait endommager l’œil. Les enfants ont une grande sensibilité à la lumière bleue émise par les ampoules DEL.

Une lampe d’urgence, c’est quoi?

Comme son nom l’indique, la lampe d’urgence est une petite lumière que nous devrions avoir dans une trousse de premiers soins ou dans une trousse de réparation, en cas de besoin d’éclairage. Elle est particulièrement utile lorsque notre lampe frontale principale nous lâche, ou lorsque nous sommes pris de court par une journée qui se termine plus tard que prévu. Cette lampe devrait fonctionner avec des piles CR2032 au lithium car elles sont très résistantes au froid, vont durer très longtemps sans perdre leur charge et sont hyper légères. Elles sont normalement très compactes et résistantes à l’eau, mais elles n’offrent pas une très grande puissance lumineuse (autour de 40 lumens).

L’astuce du guide

Gardez toujours votre lampe frontale très accessible (personnellement je la mets dans la pochette du haut de mon sac à dos) et ayez toujours des batteries supplémentaires et/ou un panneau solaire pour alimenter la recharge.

Comme vous voyez, les options sont nombreuses et il est facile de se faire aveugler par le marketing insistant de certains fabricants. Vous avez maintenant suffisamment d’information pour faire le meilleur choix pour votre prochaine lampe frontale.

Dans un second article, nous vous proposons un test terrain de lampes frontales effectué sur plusieurs mois afin de vous donner l’heure juste.  Bonne randonnée!

AVIS DU TESTEUR

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La Moab de chez Merrell est présente sur les tablettes de nos magasins de plein air préférés depuis pas mal de temps déjà et la version 3 reste fidèle à celles qui l’ont précédée. Comme on dit souvent : on ne change pas une équipe gagnante. Ne cherchez pas dans cette botte des avancées technologiques incroyablement innovantes, car ce n’est pas sur ce point que vous serez séduit. En revanche, si vous cherchez une chaussure de randonnée confortable, rassurante, dotée d’une semelle Vibram performante et d’une panoplie de petits coussinets internes qui pourraient vous rappeler vos pantoufles préférées alors là oui, la Moab 3 sera au rendez-vous.  De plus la membrane imperméable proposée dans la version waterproof m’a très agréablement surpris. J’ai volontairement pataugé allègrement dans l’eau et la boue automnales et à ma grande surprise je l’avoue, mes pieds en sont ressortis secs!

À l’inverse, il se pourrait bien que cette même membrane ait tendance à garder nos pieds au chaud de manière excessive, à vérifier donc pour les températures estivales plus élevées.

On aime un peu moins leur poids de 1000 g, rien d’étonnant pour une chaussure classique, mais nettement plus élevée que certaines concurrentes de la même catégorie.

Dans l’ensemble, une chaussure sans surprise, efficace et réconfortante. Merci Merrell!

NOTE GLOBALE

4.3/5

PHOTOS DU TEST

Texte et photo : Catherine Bédard, enseignante à l’école Montagnac

Pendant toute l’année scolaire 2021-2022 les enseignantes de 2^e année de l’école Montagnac, situé à Lac-Beauport, ont lancé différents défis à leurs élèves pour des sorties de randonnées pédestres. Les enfants ont commencé à faire les sentiers près de leur milieu. Mais plus l’année avançait et plus les défis devaient être repoussés. C’est alors qu’elles ont eu l’idée d’un défi ultime : aller gravir le Mont Sainte-Anne avec leurs 72 élèves de 7 et 8 ans! Wow! Tout un exploit!

Le réel défi n’était pas de monter ce mont, mais plutôt de trouver le financement nécessaire pour amener tous les enfants. Il nous fallait un soutien financier. C’est donc avec la générosité de Rando Québec, sous le volet Jeunes en sentiers que cette aventure a pu devenir réaliste.

Donc, le 13 juin dernier, 72 enfants et une dizaine d’adultes accompagnateurs ont pu se rendre au Mont-Sainte-Anne pour vivre une expérience mémorable! Les élèves ont gravi près de 8 km en montagne dans des conditions pas toujours faciles : sentiers boueux, mouches à profusion, dénivelé augmenté et brouillard présent. Au-delà de la montée, les enfants en ont appris! Les valeurs développées pendant cette journée furent : la coopération, le dépassement de soi, l’endurance, la persévérance et bien sûr la fierté! Cette ascension ne fut pas toujours facile. Parfois, certains auraient préféré redescendre ou tout simplement arrêter, mais ce n’était pas une option. Les adultes présents ont su leur montrer comment ils croyaient en eux et comment ils avaient confiance qu’ils allaient tous réussir !

Défi relevé! Il aura fallu près de 4 heures pour faire la boucle de cette randonnée. Quel plaisir de voir les jeunes avec le sentiment du devoir accompli, avec une fierté qui éclaire leurs visages!

Merci à Rando Québec pour ce soutien exceptionnel.

Cet article est commandité par Tourisme Hautes-Laurentides. Merci à THL de nous avoir laissé l’opportunité d’aller découvrir leur beau territoire sauvage le temps d’une fin de semaine. 

Situées dans la partie nord des Laurentides, à moins de deux heures de route de Montréal, les Hautes-Laurentides sont une région que je connais assez peu. Pourtant, ce vaste territoire semble être le terrain de jeu idéal pour les amateurs de plein air en quête d’une nature sauvage préservée.

Alors, lorsqu’Émilie et Kelly de Tourisme Hautes-Laurentides me proposent de vivre une fin de semaine dans les Hautes-Laurentides, je vois là l’occasion parfaite de me rendre enfin dans cette région. La rando a toujours été pour moi un merveilleux moyen de découvrir de nouveaux territoires, de se créer de nouveaux souvenirs, mais aussi de déconnecter facilement du quotidien.

La portion du Sentier national qui relie la municipalité de Labelle à La Macaza sera mon terrain de jeu pour cette fin de semaine. Cela représente environ 16 km. Toutefois, avant de me rendre sur ce sentier, je prends soin de contacter Vincent, le directeur général du Camp Quatre Saisons, responsable de l’entretien des sentiers du coin, dont les conseils me permettront d’établir un itinéraire, de m’informer sur l’état des sentiers et d’organiser le retour à mon point de départ. C’est donc bien préparé que je m’élance, en compagnie de ma copine, en direction de cette région que je connais peu, mais dont l’aura sauvage qui s’en dégage m’attire profondément.

Du Petit Lac Caribou au Lac Nantel – 5 km

La section du Sentier national sur laquelle nous envisageons de marcher débute officiellement à proximité de la gare de Labelle. Toutefois, sous les conseils de Vincent, nous faisons le choix de passer les premiers kilomètres et de démarrer notre aventure au Petit Lac Caribou. Un petit stationnement de quelques places permet d’y laisser son véhicule pour la nuit.

Le soleil est déjà bien haut dans le ciel lorsque nous entamons notre marche en direction du sommet du Cap 360. La vue sera-t-elle à la hauteur du nom? Nous le verrons dans 3 km, la distance que nous avons à parcourir sur cette portion du Sentier national pour l’atteindre.

Au bout de quelques centaines de mètres, le chemin forestier qui longe le lac laisse place à un petit sentier qui s’enfonce dans le bois. Nous savons que nous n’en ressortirons qu’une fois arrivés au Camp Quatre Saisons, notre objectif final de ces deux jours de marche.

Quelques indications au départ du sentier

Peu à peu, au fil de l’ascension, des points de vue s’offrent à nous et nous dévoilent la beauté du paysage environnant. Finalement, nous arrivons au sommet. Et quelle vue! Caractérisé par de grosses roches sur lesquelles passe le sentier, ce sommet s’impose rapidement comme l’un des événements marquants de ce séjour. C’est effectivement une vue à 360 degrés qui s’offre à nous, le nom du sommet ne ment donc pas!

La jolie vue au sommet du Cap 360

Nous prenons quelques minutes pour savourer ce décor vert où les lacs bleus viennent se loger dans le creux des vallées, puis nous prenons la direction du Lac Nantel où nous passerons la nuit. Les quelques kilomètres restants n’étant qu’en descente, nous arrivons rapidement à notre objectif. Nous découvrons alors un bel endroit en bord de lac où sont mises à disposition trois plateformes de camping. On y pose la tente.

Le campement au bord du Lac Nantel

Finalement, en fin de soirée, une deuxième personne arrive et s’installe sur un deuxième emplacement de camping. Contrairement à nous, elle fera le choix de repartir sur ses pas le lendemain.  Je comprends alors toute la force de ce lieu : facilement accessible par les sentiers, il invite à une totale déconnexion sans avoir la nécessité de marcher durant de longues heures. Je m’imagine alors revenir ici le soir après une journée de travail, ou pour profiter d’un week-end entre amis. Je m’endors tranquillement, bercé par le bruit du vent dans les arbres.

Du Lac Nantel au Camp Quatre Saisons, en passant par le Mont Gorille – 11 km

Réveillés par le chant des oiseaux, nous prenons notre temps au réveil et, une fois la tente et tout le matériel rangés, nous mettons le cap vers notre premier objectif du jour : le Mont Gorille. Tout comme la veille, nous n’aurons que quelques kilomètres de montée pour atteindre le sommet. Nous savons que nous y serons en milieu de matinée, alors que les températures seront encore fraîches. C’est parfait.

En route vers le sommet

Selon la carte du sentier, de nombreux points de vue devraient ponctuer notre marche matinale. Et c’est bien le cas : la monotonie de la montée est rapidement brisée par différents points de vue. Et quel spectacle! Alors que mes yeux se posent sur un lac en contrebas, avec plusieurs montagnes en fond, je tourne la tête par curiosité et m’aperçois que sur ma droite se dessine un paysage encore plus magique : le lac Tremblant.

Vue sur le lac Tremblant

Nous pourrions nous arrêter là et serions totalement ravis des kilomètres absorbés depuis notre départ et du ratio effort/vue qui nous a été offert jusque-là. Cependant, notre randonnée continue! Nous ne sommes pas encore au sommet du Mont Gorille.

Nous descendons, longeons un petit lac nommé « Lac Inconnu », remontons et atteignons enfin le sommet. La vue est tout aussi belle que le précédent point de vue.  Cependant, mes yeux ne peuvent se détacher d’un arbre. Sur celui-ci, une plaque en hommage à un certain « Guy Allard » y a été laissée avec les mots « Il croyait en notre force pour améliorer notre destinée. Chaque personne doit avoir le droit de développer son plein potentiel, était l’un de ses vœux. Nous souhaitons que ce paysage vous inspire à devenir ce que vous désirez. La Famille Allard ». C’est avec ces belles paroles en tête que nous contemplons le paysage durant de longues minutes.

Au sommet du Mont Gorille

Nous prenons le chemin du retour et arrivons, après nous être accordé une pause repas, au stationnement du Mont Gorille. Pour les plus aventureux, il est possible de continuer sur le SNQ en empruntant la section qui traverse le Parc national du Mont-Tremblant. Pour nous, la marche se poursuit sur trois kilomètres en direction du Camp Quatre Saisons. Nous y arriverons finalement en tout début d’après-midi.

L’arrivée au Camp Quatre Saisons

Bénévole l’été au camp, un des collègues de Vincent se propose pour nous raccompagner à notre point de départ de la veille (au bord du Petit Lac Caribou). Avant de monter à bord du véhicule, nous prenons le temps d’admirer le lac devant nous et de repenser à tout ce que nous avons vécu en si peu de temps. C’est là toute la force de la randonnée et de ce territoire que sont les Hautes-Laurentides : pouvoir simplement profiter de paysages variés, naturels et sauvages. Cette région est définitivement adoptée et nous avons déjà hâte à notre prochaine randonnée dans ce secteur!

Bon à savoir : Nous avons choisi de faire cette section de manière linéaire grâce à la générosité de Vincent et de son équipe. Toutefois, pour être plus autonome, il est possible de se rendre jusqu’au sommet du Mont Gorille (ou au Lac Nantel) puis de rebrousser chemin pour retourner au point de départ.

Accrochés aux falaises de la rivière Rimouski, les sentiers du Terfa conjuguent points de vue spectaculaires et leçons d’histoire sur la drave.

Je ne peux retenir un frisson en contemplant la chute du Grand Sault qui gronde à quelques mètres du belvédère où je me trouve. Il y a plus d’un demi-siècle, des hommes charriaient des tonnes et des tonnes de billots de bois sur ce cours d’eau majestueux, prospère, mais ô combien hostile. Ces pensées à l’égard de ces valeureux draveurs ne me quitteront pas alors que nous parcourons les sentiers pittoresques du Terfa qui suivent le cours de la rivière Rimouski.

Situé à 35 km au sud de la ville éponyme, le Canyon des Portes de l’Enfer porte bien son nom. Cette gorge forgée par la nature s’étire sur près de 5 km à Saint-Narcisse-de-Rimouski. Ses parois abruptes atteignent jusqu’à 90 m de hauteur, offrant des points de vue vertigineux sur la rivière et les chutes grâce à un réseau de sentiers de plus de 20 km. Les sentiers rendent hommage aux draveurs.  

Survoler le canyon

Le parcours le plus populaire est le sentier du Draveur. Long de 5,2 km, celui-ci mène à la plus haute passerelle suspendue au Québec! Y mettre les pieds est notre objectif du jour. Mon partenaire de randonnée et moi sommes les premiers sur le sentier, gracieuseté du petit camping rustique d’une dizaine de sites situés à proximité de la rivière. Nous y avons dormi comme des bébés, bercés par le doux rugissement du cours d’eau.

Plutôt facile, le sentier est très bien aménagé et offre de nombreux points de vue sur la rivière et les falaises. Des structures de bois rustiques –  qui ne sont pas sans rappeler le riche passé économique de la rivière  – nous permettent de nous approcher en toute sécurité des flancs du canyon et de contempler le chemin que le cours d’eau a creusé. Nous sortons nos jumelles pour mieux apprécier le panorama. Soudain, un mouvement attire notre attention : un pygargue à tête blanche survole le canyon. Woah!

Les installations rustiques en bois ainsi que les noms des sentiers sont un beau clin d’œil au travail des draveurs d’autrefois.

En peu de temps, nous atteignons la fameuse passerelle suspendue. C’est à notre tour de « survoler » le canyon. Je m’élance avec détermination, tandis que mon partenaire se montre hésitant. Heureusement, la vue prometteuse sur les Portes de l’Enfer le convainc de faire fi de son vertige et de me rejoindre sur le pont de bois, juché à 63 m dans les airs.

Construite en 1996, la passerelle du Canyon des Portes de l’Enfer demeure à ce jour le plus haut pont piétonnier suspendu au Québec.

Du côté de Duchénier

Après avoir admiré le panorama vertigineux avec des papillons dans le ventre, nous nous rendons vers les falaises de l’autre rive. Nous sommes maintenant dans la réserve faunique Duchénier. En 2019, ce vaste territoire prisé par les amateurs de chasse et de pêche a fusionné avec le secteur du Canyon des Portes de l’Enfer pour devenir le Terfa. Cet acronyme signifie Territoire d’expériences récréatives des forêts anciennes.

Au moment de notre visite, le sentier s’arrêtait ici, nous forçant à rebrousser chemin. Or, à compter de l’été 2022, exit le cul-de-sac de l’autre côté de la passerelle! « Les randonneurs seront les bienvenus du côté de la Réserve, puisqu’un nouveau segment de 2,5 km y sera inauguré », annonce Karen  Guimond, directrice aux communications, marketing et opérations du Terfa.

Ce segment permettra de marcher en amont de la rivière jusqu’à la chute du Grand Sault. Les randonneurs pourront alors traverser de nouveau le cours d’eau, cette fois-ci à bord d’une nacelle motorisée, afin de compléter une boucle de 5 km.

Descente aux enfers

Pour l’instant toutefois, nous devons revenir sur nos pas. Avant de franchir de nouveau la passerelle, nous apercevons la fameuse « descente aux enfers » qui nous attend une fois de retour sur le sentier principal : 300 marches d’escaliers de bois accrochés à d’abruptes parois rocheuses qui mènent au fond du canyon. Une descente d’apparence périlleuse, mais qui ne l’est pas du tout en réalité, chapeau aux aménagistes!

Une fois notre décalade aux enfers réussie, nous atteignons le niveau de la rivière. Le couloir naturel surnommé les Portes de l’Enfer par les draveurs qui le redoutaient tant à l’époque prend alors tout son sens : les hautes parois de roc se montrent imposantes, voire oppressantes… La remontée fera chauffer nos quadriceps, seul vrai défi du parcours que nous bouclons peu de temps après.

Autres sentiers

Le sentier vedette du Terfa n’a pas épuisé nos batteries; nous partons donc à la découverte des autres parcours proposés. S’il n’est pas aussi vertigineux que celui menant au pont suspendu, le sentier du Grand Sault ne nous laisse pas indifférents pour autant. En dépit de sa courte distance, ce parcours de 1 km n’est pas chiche en belvédères offrant une variété de points de vue sur la rugissante chute du Grand Sault. Il est aussi possible de combiner ce sentier à celui du Draveur en empruntant le sentier du Portage pour 2 km supplémentaires.

À la tombée de la nuit, un spectacle de lumières mettant les cascades en vedette s’offre aux randonneurs. Malheureusement, lors de notre passage, les représentations étaient suspendues en raison de vous-savez-quoi. Nous avons pu nous rabattre sur les Portes d’Oniria, un parcours immersif qui nous fait entrer dans le monde enchanté des Pixies. Assez rigolo, merci! À compter de l’été 2022, la Route du Diable s’ajoutera à cette expérience immersive.

Durant notre week-end au Terfa, nous avons aussi exploré le sentier du Pin. Hybride entre le chemin forestier et le sentier pédestre, cette boucle de 8 km a été conçue pour le canicross, mais il fait aussi le bonheur des randonneurs qui apprécient les balades en forêt. La vedette du sentier est sans conteste le pin centenaire duquel il tire son nom. Le conifère est si imposant qu’il faut au moins trois personnes pour l’enlacer!

Au-delà du canyon

Le Canyon des Portes de l’Enfer est sans conteste ce qui attire les randonneurs dans l’arrière-pays de Rimouski, et il vaut amplement le détour. Toutefois, le Terfa a d’autres idées de grandeur. « Un des objectifs de la fusion des deux secteurs est de faire du Terfa une destination de plein air afin de garder les gens chez nous pour quelques jours », indique Monique Breton, directrice des activités touristiques . D’importantes subventions ont d’ailleurs apporté de l’eau au moulin afin que l’organisme à but non lucratif bonifie son offre récréative, notamment du côté de la réserve faunique Duchénier.

C’est une excellente nouvelle, car ce fief de pêcheurs et de chasseurs a beaucoup à offrir aux amateurs de plein air. Ce vaste territoire de 270 km² abrite des forêts anciennes protégées et compte quelque 130 lacs. Le Terfa a bien l’intention d’exploiter ce potentiel.

Dans les années à venir, l’organisme entend créer plus de 80 km de sentiers pédestres pour la courte et la longue randonnée dans la Réserve. Ces parcours seront ponctués d’une variété d’hébergements : yourtes, prêt-à-camper, refuges, camping sauvage et avec services, etc. « Beaucoup de nouveautés sont à venir au cours des prochaines années! » promet Karen Guimond. De quoi convaincre les randonneurs de bifurquer de la Route des Navigateurs pour découvrir celle des draveurs!

Texte : Renaud Dionne
Photos : Dominique Caron

En été 2021, Renaud Dionne a décidé de traverser en solo une partie du Québec à pied, du phare de Cap-Gaspé jusqu’à Val-David, dans les Laurentides. Cette aventure a duré 75 jours, du 15 juin au 29 août, avec une seule journée de repos. . Marchant de 10 km à parfois 60 km par jour, Renaud a complété 2 230 km sur le Sentier international des Appalaches du Québec (SIA-QC), la NB Trail 9 au Nouveau-Brunswick, le parc linéaire du Petit-Témis, le Sentier national (SNQ) du Bas-Saint-Laurent, de Charlevoix, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie et de Lanaudière (jusqu’au lac Cameron, à Amherst), ainsi que des sections de la route 132, de la route 138 et du parc linéaire du P’tit-Train du Nord. Ceci est son récit.

JEANS ET BAS DE COTON (2013)

 Juin, 2013 : départ en solo de Forillon; je prends la pose pour la photo, ma sœur dans mes bras, en plus de mon énorme sac à dos qui déborde de « trop de tout ». Je suis confiant, je suis chez nous, au Québec. Je considère, à tort, que le SIA sera plus facile que mes expériences passées dans la jungle ou sur certains sommets des Andes en saison des pluies. Ayant déjà habité et exploré la Gaspésie, je m’attends à affronter un froid que je connais, des moustiques que je connais, des dénivelés que je connais… Et puis, après seulement six jours, j’attends assis sur les marches d’un dépanneur l’autobus qui me ramènera à Montréal; j’ai des blessures aux pieds, les cuisses irritées et je ne retrouve plus le sentier. Les souvenirs qui se graveront suivant ces six jours sont assurément celui de la difficulté du sentier, mais surtout celui de l’hospitalité des Gaspésiens, que ce soit les nombreuses invitations pour les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste lancées d’une fenêtre ouverte de véhicule ou l’invitation à guérir mon pied chez un homme dont le colocataire venait d’être emprisonné (!) Merci la Gaspésie d’être si chaleureuse et de toujours me surprendre! À bientôt.

Quelques années plus tard (2020-2021)

Mon passeport pour le SIA, d’une durée valide de 10 ans, arrive à échéance. Je décide de me relancer et d’être mieux préparé; j’enchaîne beaucoup de contenus de youtubeurs dont :  Jupiter Hike, Darwin onthetrail, Homemade Wanderlust, De Sommets en Sommets, etc. Je construis une multitude de classeurs Excel avec des noms comme « Poids de nouvel équipement vs prix », « Tableau bouffe comparatif calories/poids » .  Je décide que je partirai avec des équipements que j’ai testés et que je trouve confortables. J’essaie des trucs, j’achète une bâche de LiteOutdoors (super bâche en soi) au lieu de ma tente, mais j’abandonne l’idée. J’essaie des souliers Altra Lone Peak 5, mes orteils sont heureux, je garde. Je me fais une jupe de pluie à partir d’un sac de poubelle, c’est léger, ça couvre l’essentiel, je garde. Je me découpe un tapis de sol à partir de plastique pour recouvrir les fenêtres (Polycryo 1,5 mm), il n’est pas percé après les nuits passées, je garde. J’essaie aussi de tremper à froid des flocons de sarrasin, c’est ok, ça passe, j’en mets dans mes boîtes de ravitaillement sans pousser plus loin l’idée qu’après 10 jours consécutifs à en manger, je risque de m’écœurer, ce qui arriva bien sûr. 

EN EXTRA

La vue d’ensemble du Sentier national sur le site de Balise Québec me fait rêver. Je décide que je commencerai par le SIA-QC et que, si ça se passe bien, je vais revenir jusque chez moi à Val-David (Laurentides) par les différentes sections du Sentier national au Québec (SNQ). Alors j’achète, je rogne et j’imprime une centaine de petites cartes que je dépose dans mes boîtes de ravitaillement, colis que je récupérerai aux différents bureaux de Postes Canada en cours de route. Après avoir planifié au départ divers autobus entre certaines sections de sentiers non-reliées, je décide sur le chemin même que je ferai le tout à pied après avoir surprenamment apprécié l’asphalte de la 132 en Gaspésie. La diversité, c’est bien.

LE « POURQUOI »

Pourquoi je marche? Je fais de « longues » randonnées principalement pour mieux vivre avec les questions auxquelles je n’ai pas de réponses, pour intégrer d’une façon plus soutenue l’impermanence et les opportunités que ma vie m’offre. Je marche pour remettre mon « moi » à sa place, pour me remémorer que je suis une personne interdépendante de tout ce qui m’entoure, une petite onde qui se déplace parmi un tout beaucoup plus grand. Après 20 jours de randonnée, à un moment où l’adrénaline de la vitesse était sournoisement en train de prendre le dessus sur mes motivations initiales, j’ai rencontré deux femmes enjouées et absorbées par les couleurs intenses de la végétation du plateau proche du sommet du mont Albert. Elles ne cumulaient pas les kilomètres, elles étaient tout simplement là, posées, pendant que des randonneurs nous dépassaient avec les yeux rivés sur le sommet. À profiter ainsi des petits choses qu’on oublie si facilement, elles m’ont fait réaliser que j’oubliais tranquillement mes buts initiaux : prendre mon temps, contempler, profiter de la beauté. À ce moment, j’ai compris que mon plus grand défi à moi serait de me ralentir.

Note de journal du 5 juillet 2021

20^e jour : proche du mont Logan dans le parc de la Gaspésie

Un autre original (autocorrecteur de mon cellulaire, lire orignal)! Je réalise que je me laisse de plus en plus entraîner par l’adrénaline de la vitesse au détriment de la contemplation. L’émerveillement du début fait place tranquillement à une plénitude; la nature est passée d’une entité distincte à une partie indivisible de moi-même. Elle s’est engouffrée quotidiennement par le nez, les oreilles et les yeux jusqu’à percer l’illusion qu’on est deux choses distinctes. Et ce ne fut pas discret, des effluves d’humide verdure, la senteur des orignaux, des odeurs sucrées libérées par le soleil, des bruines résineuses dégagées au contact de mon passage, du pesant brouillard qui isole chaque petit son, du soleil qui ramène le chant d’espoir des oiseaux, et de ces chants qui annoncent ton passage. Alors que je me sens n’être qu’un avec ce qui m’entoure, je perds le réflexe de m’arrêter devant ce qui me paraît être devenu mon quotidien, un peu de la même façon qu’à force de le côtoyer, je suis peu porté à contempler mon petit doigt. Et, après longue réflexion, je me dis qu’on devrait peut-être juste s’intéresser plus souvent à son petit doigt.

« Pourquoi » j’écris ça, j’en suis moins certain. J’aime discuter de ce qui me passionne, j’aime la communauté et j’aimerais que tous et toutes puissent vivre ces moments. C’est une invitation sérieuse. Je n’ai pas l’impression d’être la meilleure personne pour te dire avec quel matelas tu devrais partir, mais je peux te dire que mon matelas de mousse bleu coupé aux fesses, mon coccyx ne l’aimait pas beaucoup.

Je peux t’expliquer « pourquoi » la note que je me suis laissé sur mon cellulaire à ma première journée sur le SIA du Nouveau-Brunswick est : « plate » et que ma note à la deuxième journée est : « encore plus plate ». Je suis conscient que le Nouveau-Brunswick ne se résume pas à ce trajet et je dois mentionner que c’est dans cette province que j’ai cumulé le plus de rencontres humaines incroyables.

Je peux t’expliquer aussi que cette aventure m’a mis des larmes de joie aux yeux plusieurs fois, mais aussi que la générosité des gens m’a surpris comme à ma première tentative sur le SIA : une casquette donnée par un commis de quincaillerie à Grande-Vallée, une invitation d’une voisine du sentier pour un spectacle à la Pointe-Sèche à Mont-Louis, un repas de crêpes et café chez ma voisine de Mont-Louis, un couple de campeurs au camping du Mont-Jacques Cartier qui accepte de prendre mes bottes jusqu’à mon retour, bottes que j’abandonne pour des chaussures, des gorgées de whisky par l’aventureux Lucien au camping Les Saules, la présence de deux amis durant cinq jours sur les montagnes russes de la réserve faunique de Matane, du 7 Up et des barres tendres par des gens en quatre-roues sur le SIA du Nouveau-Brunswick, du papier Q au Couche-Tard de Kedgwick, un appartement pour dormir et une grosse pizza par la serveuse d’un resto à Saint-Quentin, un remplissage de bouteilles d’eau par des balconistes de la 144 à Saint-Basile, un café avec Napoléon, 87 ans, qui me montre ses peintures à Edmundston, une nuit en chalet au Bas-Saint-Laurent avec  trois whippets, des œufs, une truite, des crudités, du pain et une pomme servis sur un plateau, une nuit de repos chez une tante et un oncle à Rivière-du-Loup, des gens sympathiques qui me donnent des cerises, des chips, des raisins, du yaourt à Saint-Urbain, du chocolat et des toasts au beurre de pinottes contre de l’aide pour bouger les meubles d’une dame blessée au dos à Saint-Narcisse, des barres énergétiques, des dattes, du chocolat, des barres de fruits données par deux cyclotouristes et un « van-lifer » à Saint-Narcisse, des bières et des discussions dans la Matawinie. Et des pancartes laissées par mon père sur le chemin de la maison : « Bienvenue chez toi ! »

Merci à Gilbert, Jocelyne, Cléophée, Joseph-Alexis, Sylvain, Judith, Martin, Adrien, Aurélie, Michel, Dominique, Lucien, Ti-Poux, Anaïs et à tous ceux et celles qui entretiennent les sentiers. Merci aussi à Catherine Turgy dont j’ai probablement longé les empreintes sur un bon nombre de sentiers.

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2022. Cliquez-ici pour vous la procurer.

L’arrivée de l’été se fait sentir et l’idée d’aller vous ressourcer en nature vous traverse l’esprit? J’ai eu l’occasion d’aller séjourner dans un des nouveaux refuges du parc régional des Sept-Chutes à Saint-Zénon dans la région de Lanaudière. Ce parc est populaire pour son célèbre mont Brassard et ses magnifiques points de vue de la Matawinie, ce qui en fait un site de randonnée loin d’être monotone!

Les refuges Le 7e ciel et L’Étoilée sont situés sur une portion du sentier du mont Barrière, qui est, à mon avis, un judicieux choix d’emplacement car il est moins fréquenté que le mont Brassard. L’immersion et l’expérience d’un séjour en nature y sont bien présentes.

Vous devrez parcourir environ 2 km pour y accéder. La première partie est plus difficile, surtout lorsqu’on porte notre matériel sur le dos, mais en prenant votre temps, rien n’est impossible. Si c’est votre première expérience de la sorte, je crois que c’est une belle initiation qui va vous permettre d’évaluer votre capacité à ce genre de séjour loin de votre véhicule!

Bienvenue au refuge!

Le refuge est d’une belle grandeur, pouvant accueillir six personnes. Il a de grandes fenêtres ainsi qu’une véranda avec moustiquaire pour y manger sans être incommodé par les moustiques. Des panneaux solaires fournissent de l’énergie aux lumières installées aux murs et plafonds, que vous pourrez allumer le soir venu. Tout près de l’évier se trouve une prise USB pour recharger vos appareils électroniques. Notez cependant que le réseau cellulaire n’est pas accessible, mais cela vous permettra de bien vivre au rythme de la nature!

Vous devrez apporter tout votre matériel, omis votre matelas, et prévoir un sac afin de rapporter vos déchets à la maison ou les jeter aux endroits prévus. Le bois de chauffage est inclus dans la réservation. Les refuges comprennent une toilette sèche; un poêle à bois (incluant le bois de chauffage) et une table avec des chaises.

Il est bon de savoir qu’il y a une interdiction de feux extérieurs afin de ne pas épuiser les réserves de bois de chauffage. Les chiens sont interdits dans les refuges. La source d’eau principale est le lac, alors prévoyez un système de filtration d’eau. (Je conseille de visiter la section « hébergements » du site officiel du parc pour vous aider à vous préparer pour un séjour en refuge ou randonnée.)

Pour votre première soirée, vous pourrez profiter de la beauté des lieux du côté des falaises surplombant le lac Rémi. Détente assurée dans cet environnement sauvage aux multiples écosystèmes. Vous verrez ainsi érablière, forêt d’épinettes noires et une pinède à pins rouges. Des panneaux d’interprétation sont installés un peu partout pour vous familiariser avec la flore et la faune des lieux.

Le lendemain, nous avons choisi de faire les monts Barrière et Brassard, pour une journée bien remplie. Une bonne mise en jambe en ce début de saison! Depuis le refuge, nous avons parcouru un total de 8 km pour un temps d’environ 4 h 30 en prenant le temps de profiter au maximum des lieux.

Nous connaissions déjà le mont Brassard, alors le mont Barrière fut une belle surprise pour sa tranquillité et ses points de vue donnant sur la vallée de la rivière Noire. Un moment paisible fort apprécié de ce séjour.

Nous avons ensuite poursuivi notre chemin vers le mont Brassard, un sommet qui ne laisse personne indifférent en raison de ses nombreux points de vue. Prenez le temps de vous laisser transporter à travers cette forêt pour y observer sa beauté et y respirer son odeur. Arrêtez-vous le temps d’un instant!

Le parc régional des Sept-Chutes a bien su tirer profit de ses espaces pour protéger et encadrer son environnement. Chaque fois, un accueil chaleureux du personnel me fait sentir les valeurs de l’organisation. C’est vraiment un endroit à ne pas manquer dans la région de Lanaudière!

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2022. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Quand on pense à Tremblant , on pense au Casino, à la station de ski, à la montagne du Mont-Tremblant, aux nombreux commerces et restaurants de cette ville hautement touristique. Mais ce nom devrait aussi faire écho au doyen des parcs nationaux du Québec : le parc national du Mont-Tremblant.

Depuis sa création en 1895, le parc a bien changé. Il a évolué et diversifié ses activités qui sont aujourd’hui organisées à l’année sur son vaste territoire de 1510 km². Grandement associé à la région des Laurentides, le parc a pourtant un pied dans la région lanaudoise. Calme et magnifique, le secteur Pimbina situé tout près du village de Saint-Donat est un coin à découvrir. C’est là que nous avons inauguré le printemps, dans un petit chalet en forêt.

Lors de notre visite, c’est l’équinoxe du printemps et la température est parfaite. Les raquettes restent dans le coffre de la voiture, mais pas les crampons! Non seulement les journées rallongent, mais le couvre-feu aussi est repoussé à 21 h 30 au lieu de 20 h. Nous commençons par nous installer dans un chalet Compact qui est très minimaliste (comme le laisse entendre son nom). C’est parfait pour nous, car nous ne comptons pas nous éterniser à l’intérieur. On vient tout juste d’arriver, il est 16 h, mais nous avons encore quelques heures de clarté devant nous. Notre première soirée débute sur le sentier de la Chute-aux-Rats. Plutôt plat (25 mètres de dénivelé), il offre plusieurs points de vue sur les lacs Provost et Lavoie, mais le principal attrait est la chute. Nous pouvons l’entendre couler sous l’épaisse couverture de neige et de glace. Quelques trous par-ci par-là nous permettent d’apercevoir l’eau qui circule vivement. L’aller et le retour nous fait un bon 9,4 km au compteur. Nous revenons à notre chalet afin de nous reposer pour demain, pour la randonnée des sentiers hivernaux de L’Envol (4,6 km) et du Mont-des-Cascades (8,8 km).

Heureuse d’un printemps…

Les vaccins ont commencé à être distribués parmi la population plus âgée. Les activités de groupe en extérieur sont de nouveau permises, et ça paraît! Nous croisons plusieurs groupes d’amis venus marcher ensemble lors de notre journée de randonnée qui est restée peu achalandée dans l’ensemble. Nous avons pu observer un pic mineur qui s’en donnait à cœur joie dans un vieux bouleau jaune tordu. La journée est ensoleillée et les rayons lumineux se taillent un chemin à travers la forêt d’arbres dénudés. Nous prenons une pause au soleil sur la large terrasse du refuge le Geai Bleu avant d’entamer la montée vers le Mont-des-Cascades. (Psst! Le parcours du Mont-des-Cascades est uniquement offert en hiver et en raquette. À notre passage, le sentier était encore accessible grâce au couvert neigeux, mais nous n’avons pas eu recours aux raquettes, seulement aux crampons. Informez-vous à l’accueil.)

Notre parcours a littéralement été une suite de magnifiques points de vue très variés sur la région : en bordure d’un lac, du haut d’un belvédère ou sur une pointe rocheuse. La journée s’est achevée autour d’un feu, notre premier depuis très longtemps, accompagné par le lent coucher du soleil qui ajoute des teintes d’orange sur la forêt et le lac qui se dessine derrière.

Dans ce décor enchanteur (et les promesses de vaccination massive laissant entrevoir la reprise d’une vie simili-normale), nous nous sommes dit que nous allions nous souvenir de cet équinoxe de printemps. En parlant avec Bertrand à l’Accueil du secteur Pimbina, j’apprends combien l’achalandage a été incroyable cette année 2021, mais il m’a confié aussi s’ennuyer des discussions avec les visiteurs. Les transactions uniquement informatisées ont limité les contacts entre les employés et les clients. J’espère que Bertrand aura une belle saison 2022, tout comme le reste du monde, dans une ambiance presque  normale.

Le saviez-vous? Créé en tant que réserve forestière sous le nom de Parc de la Montagne-Tremblante en 1894, le territoire devait initialement accueillir la construction d’un… sanatorium! Ce type d’établissement médical était spécialisé dans le traitement de la tuberculose, qui faisait des ravages au 19e siècle. En 1867, la tuberculose était la première cause de décès au Canada. Les sanatoriums permettaient d’isoler les malades, mais on les soumettait aussi à un traitement naturel en les exposant le plus souvent à de l’air frais. Vous devinerez que ce projet de sanatorium n’a jamais pris place, mais c’est intéressant de faire un rapprochement entre la pandémie de COVID-19 et le rôle bénéfique du plein air dans cette période difficile.  

Je m’appelle Magalie. Pour mes 30 ans, je m’offre le plus beau des cadeaux : je me (re)lance sur l’Appalachian Trail (AT)! La pandémie avait mis fin à ma première tentative de thru-hike il y a deux ans, mais j’avais quand même eu la chance de fouler le mythique sentier pendant vingt jours qui s’étaient avérés amplement suffisants pour me donner la piqûre du thru-hiking.

Je suis encore newbie en matière de longue randonnée, c’est vrai, mais j’ai appris quelques leçons que je vous partage si jamais l’envie vous prend de vouloir faire l’Appalachian Trail!

1. La Géorgie, en mars, c’est frette

La Géorgie est le terminus sud de l’Appalachian Trail. Ceux qui font le sentier du sud au nord sont appelés nobos et commencent souvent l’AT en mars pour arriver avant les premières neiges au terminus nord.

« La Géorgie est juste au-dessus de la Floride, m’semble que ça ne doit pas être siiiii frette que ça? »

Le dénivelé de l’AT varie entre 2 500 et 4 400 pieds en Géorgie. Il fait plus froid en montagne qu’au niveau de la mer et c’est sans compter que le vent fouette comme jamais parce que les arbres sont dépourvus de feuilles à cette période de l’année.

Au cours de mes quatre premières journées sur l’AT, j’ai eu droit à des températures oscillant entre -7 et 20 °C, du soleil et de la pluie battante, de la bruine et de forts vents. Il n’est pas rare de rencontrer de grandes variations de températures en mars.

Je n’avais qu’une paire de shorts pour randonner et un legging en laine de mérinos pour dormir. J’ai amèrement regretté ne pas avoir emmené plus de linge.

Cette année, je repars avec la même paire de shorts, mais j’apporte une deuxième combine de mérinos et un pantalon imperméable (qui m’a coûté la peau des fesses, mais qui, j’en suis certaine, me sera très utile!).

J’entends souvent parler d’ultralight; ce mot qui semble être au cœur des conversations de tout thru-hiker qui se respecte. Mon conseil? Partir ultraléger, c’est chouette, mais combattre le froid en permanence, ça l’est moins. L’important, c’est d’écouter sa petite voix intérieure et de faire des compromis sans négliger un minimum de confort.

2. Tester son équipement

J’avais testé une grande partie de mon équipement avant mon départ en 2020, mais pas mon système de filtration d’eau. Et oh my god que j’aurais dû.

Il faut savoir qu’un litre d’eau pèse 1 kilo et c’est ce qui est le plus lourd à transporter dans un sac à dos. Les points d’eau naturels sont abondants sur l’AT et sont bien listés sur l’application mobile FarOut. Il n’est donc pas nécessaire, sauf à quelques endroits, de garder plus d’un litre d’eau avec soi.

J’utilisais un filtre Sawyer Squeeze avec des sacs à eau qui se vissent de chaque côté du filtre pour transvider l’eau d’un sac vers l’autre. Un désastre! Les sacs, une fois pleins, bougeaient dans tous les sens et rendaient une tâche ardue qui n’était pas censée l’être.

J’ai eu toute la misère du monde à filtrer mon eau et ça n’a pas été la fin du monde, mais ça m’a apporté du stress inutile. Et quand on est en plein milieu du bois à la merci des éléments, le stress inutile, on s’en passe!

Cette année, je conserve mon précieux Sawyer Squeeze, mais je l’utilise avec un sac CNOC et une bouteille d’eau Smartwater. Un système que j’ai testé et éprouvé.

3. Le stress mécanique, c’est quoi ça?

«Le stress mécanique*, c’est la somme des forces appliquées sur une région du corps lors d’une activité donnée». J’ai appris ce terme à mon premier rendez-vous de physio post-trail.

Le niveau de stress mécanique est plus important lorsqu’on s’adonne à une activité intense qu’on n’a pas l’habitude de pratiquer. Marcher 20 km par jour pendant 180 jours consécutifs, c’est un bon exemple.

J’ai commencé l’AT en marchant 19 km le jour 1 et 23 km le jour 2. Est-ce que j’ai besoin de vous dire qu’au jour 3, j’étais à terre? Dans les jours qui ont suivi, j’ai baissé la cadence à 12 km par jour.

Laisser le temps à son corps de s’acclimater à marcher quotidiennement avec un important dénivelé et un sac à dos bien rempli, ça ne se fait pas en un claquement de doigts.

Je croyais qu’avec un rigoureux entraînement en gymnase et marchant en montagne, je serais prête, mais il n’y a rien qui permet de se préparer à 3 500 km de marche.

L’idéal, pour réduire le niveau de stress mécanique, c’est de s’entraîner avec son sac à dos autant que possible. C’est ce que je fais en ce moment.

En mars prochain, je partirai sur l’AT en douceur, comme la tortue dans les Fables de La Fontaine. J’ai tiré ma leçon!

J’espère que mes quelques erreurs de débutante vous auront permis d’apprendre quelque chose ou de vous aider dans la préparation de votre future thru-hike.

Je vous invite à me suivre sur Facebook et Instagram si ça vous dit!

« Il n’y a qu’une façon d’apprendre : C’est par l’action. Tout ce que tu avais besoin de savoir, c’est le voyage qui te l’a enseigné. » Cette citation de Paulo Coelho m’a accompagné lors de mon arrivée au Québec en 2020.

Native d’une petite ville dans la banlieue de Paris, je pars en août 2020 vivre au Québec et plus particulièrement en Mauricie. Je n’avais jamais mis les pieds au Québec auparavant. Heureusement pour moi, j’arrive pendant l’été et non l’hiver ! Ça me laissera un peu de temps pour m’y préparer…

Je découvre alors ces grandes étendues vertes, le Saint-Laurent, l’été indien, le sirop d’érable, les micro-brasseries, la poutine et bientôt la neige… À ma grande surprise, je passe des heures à profiter de l’hiver. Ici la nature est partout et nous entoure de toute part. Les saisons passent à une vitesse folle et sont beaucoup plus intenses qu’en France. J’évolue sur ce territoire qui commence à m’être de plus en plus familier et où je ressens un attachement grandissant.  Grande adepte de sports de plein air, je comprends l’importance de préserver ces lieux.

Lac solitaire – Parc national de la Mauricie – Octobre 2021

Je me posais donc des questions sur comment contribuer à la préservation de l’environnement, en particulier dans mon milieu de travail puisqu’il représente une bonne partie de mes journées. En effet, je ne suis pas venue seulement au Québec pour visiter, mais surtout pour y travailler. Je suis chargée de projets dans une entreprise de génie civil : Eurovia Québec Construction. Nous réalisons des travaux d’infrastructures routières ainsi que des ponts et des viaducs. Ce qui m’a attiré dans cette entreprise c’est son ambition et je n’ai pas été déçue puisque Eurovia s’est lancé comme défi de diminuer ses émissions de C02 de 40% d’ici 2030 ! Pour atteindre cet objectif, les agences d’Eurovia au Québec font participer leurs employés à tous les niveaux. Des comités environnement ont  été créés dans lesquels les employés volontaires se rassemblent pour réfléchir aux solutions à mettre en place pour préserver l’environnement. Ces actions concrètes sont rendues possibles, car Eurovia a une ambition environnementale forte et croit aux actions de proximités.

J’ai donc proposé à mon agence en Mauricie de s’investir localement dans une organisation. J’avais en tête le Sentier national depuis quelques mois. L’idée de traverser le Québec à pied me plaisait de plus en plus, mais je me suis rendue compte qu’il manquait des tronçons. En voie de réalisation, le projet du Sentier national vise la création d’un sentier continu d’environ 1 650 km au Québec, dédié à la randonnée pédestre et à la raquette. Une fois terminé, ce sentier s’intégrera à un parcours pancanadien dont l’idée fut lancée en 1977 par des adeptes de la marche des quatre coins du Canada.

L’agence d’Eurovia en Mauricie a tout de suite été enthousiaste par ce projet. Il faut savoir que la compagnie a déjà fait des partenariats avec des organisations, dont Québec Oiseau pour la protection des hirondelles sur les sites de nos carrières et sablières.

C’est donc naturellement que j’ai contacté Rando Québec pour proposer l’appui du comité environnement d’Eurovia pour développer le Sentier national et les aider à l’entretenir.

Grâce à eux, j’ai pu contacter le Sentier national de la Mauricie (SNM) et les rencontrer. Ce fut un plaisir de pouvoir échanger avec les membres du SNM qui sont des bénévoles très impliqués dans leur association. Le Sentier national a divers projets sur lesquelles nous pouvons les aider en leur proposant notre expertise et nos diverses ressources. C’est donc ainsi que l’aventure a débuté !

Grâce à notre partenariat, nous les avons aidés à construire une toilette sèche ainsi qu’une toiture à l’entrée du refuge du Huppé en novembre dernier. Le refuge du huppé se situe au lac du Huppé à Saint Alexis des monts, à environ 90 km de Shawinigan. Il faut emprunter un sentier pour pouvoir se rendre jusqu’à ce refuge. Cela demande une bonne organisation en amont pour savoir quel type de matériaux et outils amener. Les membres du SNM ont l’habitude de faire des constructions dans des endroits reculés. Ils ont donc préfabriqué les éléments pour les assembler une fois sur place en les acheminant par 4 roues. L’agence d’Eurovia Québec Construction en Mauricie a fourni toutes les fournitures pour la réalisation de ces travaux.

Localisation du refuge

Toiture de l’entrée et toilette sèche

Après cette belle expérience, nous avons déjà hâte d’être au printemps prochain puisque Eurovia souhaite aller plus loin en proposant sa main-d’œuvre qualifiée pour certaines réalisations. D’ailleurs, des projets sont déjà en cours pour 2022, comme la reconstruction d’un escalier et d’une passerelle.

Le sentier national de la Mauricie a besoin de soutien pour pouvoir pérenniser ce sentier. Si vous lisez cet article, je vous encourage à participer! Et surtout, venez découvrir ce magnifique sentier qui est entretenu avec amour!

Vous avez la possibilité de parcourir le Sentier national de la Mauricie dans sa totalité grâce aux refuges et aux plateformes pour tentes. Des appentis sont à votre disposition alors n’hésitez pas !

De droite à gauche : Jacques Goulet – président du Sentier national de la Mauricie, Suzanne Proulx – contrôleuse de gestion chez EQC Mauricie, Céline Sourisseau – chargée de projets chez EQC, Yves Langevin – vice-président du Sentier national de la Mauricie

Cet article est initialement paru dans la revue d’hiver 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Si la région de Baie-Comeau ne manque pas de lieux d’intérêt pour la pratique de la raquette, une initiative audacieuse d’un groupe de citoyens locaux a permis d’en élargir l’éventail tout en donnant accès à des panoramas sublimes jadis inaccessibles, et ce, gratuitement.

En 2016, Rémi Bourque, un citoyen de Baie-Comeau, grand amateur de raquette et de vélo, rêve de développer un sentier de raquette qui relierait le mont Ti-Basse, à l’est de Baie-Comeau, à la route 389 qui rejoint la centrale Manic-5 . Ce projet audacieux de 12 kilomètres en territoire vierge permettrait de mettre en valeur les paysages uniques de montagnes et de lacs sauvages de ce secteur.

Dès l’automne de la même année, Rémi Bourque, aidé de ses amis Denis Villeneuve, Luc Pelletier et Guy Hall, entame le déboisement et le balisage d’un premier tronçon. Malheureusement, en août 2017, Rémi décède dans un accident de travail. Ce tragique événement aurait pu signifier la fin du projet. Mais au contraire, cette triste mésaventure stimule les amis de Rémi à mener à terme son rêve. Le projet prend dès lors un sens emblématique. Ce sera une façon de lui rendre hommage et d’honorer sa mémoire : on baptisera le sentier en son honneur .

D’autres amis viendront se greffer à l’équipe de départ. Sécateurs en main, le groupe de bénévoles s’attaquera avec détermination à la tâche du déboisement. Les 12 km de sentier sont finalisés en février 2018. Pour le balisage, les bénévoles choisissent d’installer des fanions rigides, faits à partir de crazy carpets, disposés à tous les 25-50 mètres, sans oublier les flèches et les rappels de distance aménagés aux points stratégiques du sentier. De plus, la nièce de Rémi crée une carte détaillée des pistes, en couleur, incluant les distances et les courbes de niveau. Enfin, à l’entrée de chacun des sentiers, l’identification du parcours est réalisée de façon artistique sur des panneaux de bois sculptés à la main par Guy Hall.

Désireux de proposer une offre diversifiée de trajets de raquette tout en permettant d’accéder aux sommets entourant le mont Ti-Basse, l’équipe a prévu deux boucles de courtes randonnées rattachées au sentier principal. Ces deux circuits d’environ cinq kilomètres chacun permettent aux raquetteurs d’accéder en peu de temps à des cimes offrant des panoramas uniques,  du haut desquelles, par temps clair, on peut même entrevoir les eaux bleues du fleuve Saint-Laurent entre les blanches montagnes.

La station de ski alpin Mont Ti-Basse, propriété de la ville de Baie-Comeau, constitue le point de départ du réseau de raquette à l’est de la municipalité. Les utilisateurs peuvent donc profiter de l’accès au stationnement ainsi que des services de bar-restaurant de la station.

On retrouve des niveaux de difficulté relativement variés dans l’ensemble des circuits. Ainsi le sentier principal qui relie le mont Ti-Basse à la 389 et qui porte le nom Rémi-Bourque se veut relativement facile du côté est, dans le secteur de la station de ski. À l’autre extrémité, du côté de l’accès situé au km 4 de la 389, où se trouve d’ailleurs un stationnement, certaines sections sont de niveau expert à cause de montées plutôt longues et ardues. Une option intéressante, à partir de la station de ski, est de faire un aller-retour sur le sentier principal jusqu’au lac Cimon, un trajet total de 10 km. Ce parcours, de niveau intermédiaire, propose des points de vue intéressants sur le lac et les montagnes sans oublier le mur de glace bleue à découvrir sur une paroi près de ce même lac.

Pour ce qui est des boucles du secteur est, celle portant le nom Jean Noël Coll est de niveau difficile, à cause d’une montée abrupte au départ. La double boucle du sentier Whistler propose des niveaux variés de difficulté. Bien que la Whistler #2 soit la plus difficile et de niveau expert, c’est aussi celle qui offre les plus beaux panoramas.

Adresse Facebook : Sentiers de raquettes Rémi Bourque

Info : 418 297-5577

Station de ski Mont Ti-Basse
Point de départ à l’est: 20, chemin du Mont-Ti-Basse, Baie-Comeau (Québec) G4Z 2A5

Point de départ à l’ouest :  Au km 4 de la route 389.

Cet article est initialement paru dans la revue d’automne 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Par Sandra Mathieu

Ceux qui s’intéressent de près ou de loin aux monts Groulx / Uapishka  sur la Côte-Nord connaissent Guy Boudreau, à tout le moins de nom ou de réputation. Le guide par excellence de Uapishka, réserve de biodiversité située dans l’œil du Québec, s’est confié à Rando Québec alors qu’il lançait officiellement la nouvelle carte topographique du massif et qu’il se préparait à sa deuxième traversée printanière en juin dernier.

Guy apparaît dans l’écran de l’application de visioconférence avec ses yeux brillants qui révèlent à la fois une légère timidité et une passion débordante. Au fil des minutes qui s’écoulent, il dévoile également par son propos une grande humilité et son amour pour le partage des beautés du territoire, des questions liées à la protection  et des défis qu’apporte  aux randonneurs son terrain de jeu de prédilection.

La naissance d’une passion

« Je suis originaire de Gagnon et c’est seulement à la fin des années 80 que j’ai découvert les monts Groulx alors que pendant tout ce temps, ils étaient à 30 km au nord de la maison! lance d’entrée de jeu Guy Boudreau. J’ai passé mon enfance au cœur de la forêt boréale et, dans ce temps-là, la notion de plein air m’était totalement inconnue. Nous, on explorait et on jouait dehors, tout simplement! »

Cette période révélatrice coïncide avec l’ouverture officielle de la route 389. Guy décide avec quelques amis de visiter la petite ville minière qui l’a vu grandir, mais qui a fermé définitivement en 1984. Il raconte avec émotion comment ses parents ont tout perdu, tout comme de nombreux habitants de cette ville aujourd’hui enfouie sous terre.

« Depuis ce temps, les monts Groulx m’appellent et font partie de moi, confie-t-il. C’est au début des années 90 que j’y suis retourné pour faire une première randonnée. Il est alors devenu clair que je voulais un jour parcourir  la route d’est en ouest, et mon projet de construction de camp a commencé à prendre forme », se souvient l’homme de 55 ans.

Crédit photo : Guy Boudreau

Sans plan précis, Guy, alors analyste-programmeur à son compte, se rend sur place à plusieurs reprises pour se familiariser avec le territoire. À chacun de ses retours, il consulte les cartes épinglées sur son mur et rêve de son prochain voyage durant lequel il trouvera peut-être enfin un passage.

« Un jour, j’ai repéré une grosse vallée et, accompagné de mon ami photographe Sébastien Larose, j’y ai passé 11 jours en 1992 et trois semaines en 1995. » Trois ans plus tard, Guy vend tout sauf ses bobettes et son équipement de plein air, installe une tente prospecteur pour l’hiver et plonge tête première dans l’aventure. Il parcourt la région  du nord au sud en solitaire.

Après une traversée du Nunavik en solitaire en 2001, il coupe ses premiers arbres, et c’est en 2004 qu’il commence la construction de son camp. Pendant 10 ans, alors qu’il habite à Sainte-Agathe-des-Monts dans les Laurentides, il fait l’aller-retour trois ou quatre fois par année pour faire avancer les travaux.

La construction du camp en 2012 / Crédit photo : Guy Boudreau

L’année 2014 est une année marquante pour Guy. Une séparation et un arrêt de travail l’amènent à changer son mode de vie et à se rapprocher de la nature. Il s’établit officiellement dans son camp au pied des montagnes. « C’est là que j’ai trouvé mon équilibre, que j’ai réellement appris à me connaître et à mieux faire face aux situations anxiogènes. »

Le camp de Guy Boudreau / Crédit photo : Guy Boudreau

Sensibilisation et responsabilisation

Pour lui, la question à se poser quand on pense aux monts Groulx n’est pas Est-ce qu’on y va? mais plutôt Est-ce qu’on est prêt?

Depuis quelques années, Guy remarque l’engouement des gens à cocher sur leur bucket list les montagnes qu’ils vont visiter, sans avoir au préalable bien mesuré ce que le projet implique. C’est pour pallier ce manque d’information et pour diversifier ses activités qu’il a lancé au printemps dernier sa formation en ligne Comment bien se préparer à entreprendre sécuritairement la traversée des Monts Groulx en autonomie?

Au programme : les parcours, l’équipement, les campements, les moustiques, les animaux sauvages, les types de terrain, les communications, l’hypothermie, etc.

« Ça permet aux participants d’en apprendre plus sur l’ampleur du défi et de parfois réaliser que ce n’est pas obligatoire de faire la traversée; qu’ils peuvent commencer par une randonnée quotidienne sur les sentiers balisés autour d’un camp fixe pour se familiariser avec le terrain, le climat et l’équipement et pour pratiquer l’orientation dans un rayon sécuritaire et moins isolé. Ils peuvent ainsi prendre confiance en leurs connaissances et confirmer celles qu’ils doivent acquérir. »

S’éloigner de la performance et prioriser l’aspect plaisir et contemplatif de la découverte d’un territoire est avant tout ce que prône Guy Boudreau, qui est maintenant suivi par plus de 4 800 abonnés de son groupe Facebook « Amis des Monts Groulx ». Cette page a pour objectif d’informer les membres et de leur permettre de partager leurs expériences  dans les monts Groulx. Pour Guy, chaque périple avec un groupe qu’il accompagne devient une réelle aventure humaine. Il est reconnu pour son accueil, sa générosité et son respect du territoire et des Innus.

Malgré tout le tapage médiatique sur les séjours catastrophes et les nombreux sauvetages et évacuations héliportés dans ce territoire de toundra alpine, plusieurs randonneurs néophytes se rendent encore aux monts Groulx sans savoir ce qui les attend. C’est pourquoi Guy et son équipe ont décidé d’installer une affiche indiquant Dangers réels afin de déclencher la sonnerie d’alarme dans l’esprit des gens qui s’y aventurent.

« On oublie malheureusement trop vite les catastrophes, et la plupart des expériences partagées sur les médias sociaux sont des expériences positives, alors on voit surtout les beaux côtés. Les gens ne sont pas nécessairement conscients des dangers et des difficultés : les moustiques, l’hypothermie causée par une météo changeante et un climat rigoureux, la désorientation occasionnée  par une visibilité parfois nulle, etc. »

Nouvelle carte topo et projets dans la mire

Guy Boudreau n’est pas peu fier de la nouvelle carte topographique lancée en juin, qui permet de découvrir les quatre sentiers menant aux sommets toundriques. Il y a consacré près d’un an  avec une équipe de bénévoles. Le projet a été rendu possible grâce à une campagne de sociofinancement qui a connu un succès instantané et avec la collaboration de plusieurs partenaires gouvernementaux.

Celui qui accompagne de petits groupes trois à quatre fois par année pour la traversée nord-sud concrétise en septembre le grand rêve qu’il caresse depuis 1992 : parcourir la totalité de la distance d’est en ouest, soit 80 kilomètres sur 10 jours avec un groupe de huit clients et accompagné d’un guide innu .

La protection de l’environnement et le partage des principes Sans trace sont partie prenante  du discours de Guy Boudreau. Ce dernier participera d’ailleurs sous peu à des capsules vidéo diffusées par l’organisme Environnement Côte-Nord.

Amis des Monts Groulx

En s’abonnant au groupe Facebook « Amis des Monts Groulx », on manifeste son soutien à la Société des amis des Monts Groulx dans sa mission et ses actions visant la protection de l’ensemble du massif. La Société a également comme objectif d’aider à promouvoir ce territoire comme destination touristique pour la pratique d’activités de plein air non motorisées. La devise est : Connaître, comprendre et conserver.

On peut également devenir membre officiel : www.AmisDesMontsGroulx.com

Guy Boudreau accompagne des groupes et offre des services d’hébergement, de navette, de coaching et de formation par l’intermédiaire de son entreprise Aventure Uapishka : aventureuapishka.com

Les monts Groulx en bref

Voilà plus de 200 millions d’années, une météorite d’environ 5 km de diamètre a frappé le territoire, créant l’astroblème de Manicouagan, une dépression de 85 km, qu’on appelle aussi l’œil du Québec. Sur la photo satellite, les taches les plus claires sont les monts Groulx.

Le massif montagneux de 5 000 km carrés, situé dans la région de la Côte-Nord, fait partie de la chaîne des Laurentides, qui constitue la frange sud du Bouclier canadien. Situé à l’est du réservoir Manicouagan, il a été nommé en 1967 en l’honneur du chanoine Lionel Groulx. Le climat et la végétation sont de type boréal, mais se rapprochent de la toundra alpine sur les sommets. Les étés sont humides et pluvieux, et l’hiver peut être très froid.

Les principaux sommets sont le mont Veyrier (1 104 m) et le mont Lucie (1 095 m).

La traversée se fait dans l’axe nord-sud ou l’inverse. La distance moyenne est de 40 à 60 km et il faut prévoir quatre à cinq jours l’été et cinq à six jours l’hiver.

Il existe essentiellement trois points d’accès pour pratiquer la randonnée dans le massif:

• au kilomètre 335 de la route 389, au lieudit du camp Nomade;
• au kilomètre 365, au lieudit du camp Matsheshu;
• au kilomètre 349 et 352 (accès aux monts Harfang).

Une partie du massif est protégée par la réserve de biodiversité Uapishka (qui signifie en innu « plusieurs montagnes blanches » ou « sommets rocheux toujours enneigés »), dont la création a été annoncée en mars 2009 par le gouvernement du Québec.

Cet article est initialement paru dans la revue d’automne 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Dès le premier coup d’œil sur la carte des sentiers du parc régional du Massif du Sud, en Chaudière-Appalaches, je suis surpris de l’étendue de ce terrain de jeux. Déjà, avec l’architecture audacieuse de son tout nouveau poste d’accueil, on sent que ce parc se rapproche des ligues majeures. Mais, c’est avant tout grâce à la diversité de ses nombreux milieux naturels que nous offrent ses 71 kilomètres de randonnée pédestre que ce site prend toute son importance.

Le parc régional du Massif du Sud, avec sa superficie de près de 120 km², compte maints sommets, y compris  les deux plus hauts de la région. À travers ses nombreux parcours, on peut dénicher des forêts anciennes uniques, un tumultueux  canyon, des abris sous roches renversants et des parois énigmatiques… Bref, de multiples horizons ouverts pour la découverte!

Crédit photo : Claude Côté

À moins de 500 mètres du nouveau chalet d’accueil, deux sentiers traversent des forêts anciennes désignées d’écosystèmes exceptionnels, au cœur des vallées du ruisseau Beaudoin et du ruisseau du Milieu. On peut y contempler de vieux peuplements dominés par le bouleau jaune et le sapin baumier. Certains de ces bouleaux ont plus de 300 ans. On a créé des aires protégées pour préserver ces peuplements et ainsi assurer la survie des espèces animales et végétales dont elles sont l’habitat. Ces forêts anciennes aident à la survie de certaines espèces d’oiseaux rares ou en déclin tels le rapace, l’autour des palombes, l’épervier de Cooper ou la buse à épaulette, tous présents dans le parc.

De tous les sentiers conduisant à des sommets, celui du mont Chocolat est sans contredit le plus couru, mais… pas pour son appellation. Selon Toponymie Québec : « Son nom s’explique par sa forme, qui s’apparente à une friandise populaire chez les enfants, soit les chocolats fourrés aux cerises. » Le parcours mène à de belles découvertes, dont une section en bordure d’une rivière et un segment au milieu d’une splendide érablière. Mais la vraie récompense, elle vous attend au sommet! Tout en haut, vous avez droit à deux des plus beaux panoramas du parc après un parcours de moins de 4 km et une montée de seulement 380 mètres de dénivelé. C’est peut-être ce qui explique sa popularité. Puisque vous y êtes arrivé rapidement et sans trop d’efforts, prenez un chemin différent pour le retour, en empruntant le sentier des Parois. Ces deux kilomètres supplémentaires vous permettront d’admirer de superbes parois rocheuses, les plus hautes du parc. Le plus étonnant est de constater comment des arbres sont parvenus à prendre racine à même la paroi verticale de cette falaise.

Crédit photo : Claude Côté

Pour les amateurs des hauteurs, le mont Magloire propose des panoramas sans fin. Juché à 917 mètres d’altitude, ce sommet, le plus haut de la région, permet d’entrevoir, par temps clair, la ville de Québec d’un côté et, de l’autre, le mont Kathadin dans l’État du Maine. Puisque ce parcours représente une assez longue distance (14 km) et un dénivelé appréciable (641 m), il est possible de louer le refuge situé au sommet et d’échelonner son périple sur deux jours. Un autre itinéraire de longue randonnée avec coucher en refuge de montagne est également offert dans le secteur ouest, combinant le parcours des Éoliennes à celui de l’Exploration. Le parc offre aussi un service de transport de bagages moyennant des frais additionnels.

Ouvert de nouveau depuis l’an dernier, le canyon des Portes-de-l’Enfer, au creux de la rivière du Pin, jouit de nouvelles infrastructures facilitant l’accès au site. À noter, le sentier d’accès au canyon est fermé en période de chasse à partir du début d’octobre.

Crédit photo : Claude Côté

Le parcours des Abris-sous-roche permet au randonneur de s’aventurer à travers un amoncellement de cailloux géants couvert d’ouvertures s’apparentant à de petites cavernes. Une succession d’échelles permet d’escalader ces anciens éboulis.

Pour l’hébergement, le parc dispose d’un éventail varié incluant 5 refuges dont un prêt-à-camper, 5 pods , 1 yourte, 2 tentes boréales et une tente de prospecteur. On y trouve aussi 35 emplacements rustiques pour le camping. Un nouveau chalet d’accueil a été inauguré l’an dernier, comprenant un bloc sanitaire, une buanderie, un comptoir pour cuisiner et un local de location d’équipement. Bref, l’amateur de plein air a de bonnes raisons d’y étirer son séjour.

Plus d’informations :

Parc régional du Massif du Sud

• 300, route du Massif, Saint-Philémon (QC) G0R 4A0
• 418 469-2228
• info@massifdusud.com

Nous avons tous, à un moment ou à un autre, expérimenté la déshydratation lors d’une randonnée. Les effets sont très désagréables, mais saviez-vous qu’un manque d’hydratation peut engendrer une cascade de problèmes dans votre organisme pouvant même mener à la mort? Plusieurs questions se posent: comment devrait-on s’hydrater? Peut-on trop boire? Que devrions-nous boire en randonnée? Voici un survol de l’essentiel à savoir sur l’hydratation avant de partir pour votre prochaine randonnée.

PAR EMMANUEL DAIGLE, GUIDE DE RANDONNÉE CERTIFIÉ PAR L’ACMG

Pourquoi boire?

Avant d’aborder l’épineuse question de la quantité optimale d’eau à boire ou de la façon de s’hydrater, il est primordial de bien comprendre l’importance de l’hydratation et plus particulièrement de connaître l’impact de l’eau sur notre corps.

L’eau est essentielle au bon fonctionnement de notre corps et un manque d’hydratation a des répercussions sur certaines fonctions essentielles comme :

• Notre métabolisme (l’eau entre dans toutes les réactions chimiques cellulaires)
• Le transport des nutriments (l’eau est la principale composante du sang et le sang transporte les nutriments aux cellules)
• La digestion
• L’élimination des déchets métaboliques
• La thermorégulation

On comprend que le maintien d’une bonne hydratation est primordial  et qu’un manque d’hydratation aura des impacts certains sur notre performance sportive. Une mauvaise hydratation augmente notre risque de blessure musculo-squelettique et, peut aussi affecter notre prise de décisions, augmenter nos courbatures du lendemain et, en saison froide, accroître notre risque d’hypothermie. 

Crédit photo : Dominique Caron

Quelle est la quantité optimale ?

Cette question n’est pas simple. Beaucoup de facteurs influent sur la quantité d’eau à boire pour garder un niveau d’hydratation optimal. La chaleur ambiante, l’intensité de l’activité, notre gabarit… Il faut donc ajuster notre niveau d’hydratation selon tous ces facteurs. Pour vous donner un ordre de grandeur, une personne sédentaire adulte devrait boire environ de 1,5 à 2 litres par jour.

Idéalement, il faudrait boire de petites gorgées régulièrement plutôt que de boire d’une traite une grande quantité d’eau. Personnellement, je suggère en randonnée de boire au moins une petite gorgée toutes les 10 à 15 minutes. Si vous ressentez la soif, n’hésitez pas à écouter votre corps et à boire! Par contre, ne vous fiez pas exclusivement à votre sensation de soif, car il a été démontré que si vous optez pour cette tactique, vous ne boirez pas suffisamment.

Peut-on trop boire?

La réponse simple est : oui. L’hyponatrémie est un mot qui est de plus en plus connu, car plusieurs athlètes ont subi de graves problèmes à la suite de l’ingestion d’une trop grande quantité d’eau lors d’événement sportif comme un marathon. En fait, l’hyponatrémie est en quelque sorte une « intoxication » à l’eau. En buvant une quantité d’eau supérieure au volume d’eau perdu, on crée un débalancement du pH sanguin (équilibre acido-basique) et la concentration en sodium dans le corps devient trop basse, ce qui peut avoir de graves conséquences : perte de conscience, coma et dans les cas extrêmes, la mort.

Restons réalistes, les problèmes de déshydratation sont beaucoup plus fréquents que les problèmes d’hyponatrémie. Il faut essayer de boire régulièrement durant notre randonnée pour tenter de compenser la quantité d’eau perdue. La déshydratation, même minime, va entraîner une importante réduction de la performance. N’oubliez pas que nous perdons de l’eau par la sueur, l’urine, les selles, la respiration, etc. Un truc assez simple pour voir si nous nous hydratons de façon optimale est d’avoir une urine abondante et claire.

Crédit photo : Dominique Caron

Les boissons de réhydratation

Il y aurait beaucoup à dire sur ces fameuses boissons. Il faut retenir qu’elles ne sont pas toutes égales et que certaines peuvent créer plus de problèmes que de bienfaits. En privilégiant une alimentation un peu plus riche en sodium qu’à l’habitude pour votre randonnée, vous éviterez ainsi les « débalancements » potentiels de votre pH sanguin (ex. : jus de légumes, noix salées)

Il faut savoir qu’une boisson de réhydratation contient généralement du sucre (sous différentes formes) et du sel (sous différentes concentrations), ainsi que d’autres ingrédients. La chimie entre tous ces ingrédients devient donc très complexe et il est souvent très facile de tomber dans le piège de la publicité. Si vous optez pour ce genre de boisson pour refaire le plein de sels minéraux perdus par la sudation lors de votre randonnée et pour refaire vos réserves de glucose, je vous suggère d’y aller avec des produits en poudre que vous pourrez plus facilement doser. Faites toujours un test avant de partir pour une longue randonnée afin d’éviter les problèmes gastro-intestinaux et vous assurer du bon goût.

Crédit photo : Dominique Caron

Gourde ou sac d’hydratation?

Il y a évidemment des avantages et des inconvénients à chacun des systèmes.

Voici un petit résumé des deux systèmes:

Gourde traditionnelle (ex : gourde Nalgene en lexan à gros goulot)

Avantages

• Solidité à toute épreuve; peu de risque de bris
• Facile à gérer toute l’année (plus facile de garder son eau au chaud en hiver) et facile à nettoyer
• Faible coût par rapport aux sacs d’hydratation

Inconvénients

• Moins bonne accessibilité, ce qui engendre « potentiellement » une moins bonne hydratation
• Répartition du poids dans le sac à dos moins équilibrée
• Arrêt obligatoire pour s’hydrater

Comme vous voyez, l’hydratation est une des clés du succès de votre randonnée, en permettant le fonctionnement optimal de votre corps. Par contre, assurez-vous d’avoir une eau de qualité, car l’eau est source de vie, mais peut facilement devenir source de gros problèmes en plein air. Nous verrons dans un prochain article comment s’assurer d’avoir de l’eau potable en toutes circonstances lors de nos randonnées. D’ici-là, hydratez-vous et partez à l’aventure!

À lire également

Prenons une pause pour penser à un lieu qui nous apaise.

Je ne sais pas pour vous mais en période de stress, j’ai tendance à m’imaginer en nature, dans une forêt verdoyante aux odeurs de résineux et d’humus, à écouter un ruisseau couler doucement sur un lit de roches. 

Ce réflexe est tout à fait normal puisqu’il a été prouvé que la nature a de nombreux effets bénéfiques, tant sur la santé mentale que physique. L’avis sur le plein air, publié par le Ministère de l’éducation du Québec, mentionne entre autres une réduction du stress, une diminution des ruminations et des symptômes de dépression, et plus de contacts sociaux. Plus spécifiquement pour les personnes handicapées, l’avis sur le plein air évoque aussi une augmentation de la confiance en soi et de ses habiletés motrices, le bris de l’isolement et une amélioration de la qualité de vie.  

L’une des activités les plus simples et accessibles pour profiter de ces bénéfices est certainement la randonnée pédestre. Mais est-ce le cas pour tout le monde?

Les personnes à mobilité réduite n’ont malheureusement souvent pas cette chance. Pour randonner, elles doivent évaluer plusieurs éléments lors de la sélection d’un sentier : le transport, le type de surface, les infrastructures en place, etc. Et plus souvent qu’autrement, les choix sont assez limités.

Heureusement, plusieurs organismes travaillent à améliorer cet accès, dont deux nouveaux partenaires de Rando Québec : BivouaQ et Joëlette and Co. Nous sommes très fiers de nous engager, à leurs côtés, à promouvoir un accès pour tous aux sentiers du Québec!

Une première agence de voyage inclusive au Québec

BivouaQ est devenue, à l’été 2021, la première agence de voyage exclusivement dédiée aux voyages et activités organisées pour les personnes à mobilité réduite. En plus de cette noble cause, l’organisation a décidé de s’enregistrer comme coopérative. C’est bien simple, dans tout ce qu’elle entreprend, BivouaQ met de l’avant le travail d’équipe. Comme l’exprime si bien Éric Sévellec, qui a initié ce projet, « Plus c’est complexe, mieux c’est parce que tout ce qui n’est pas accessible, le devient en équipe. »

Crédit photo : Eric Sévellec

Avant la fondation de l’agence, Éric Sévellec et ses partenaires, Dominic Viénot et Mathieu Néron-Turpin, ont réalisé plusieurs sorties en sentier alors que l’équipement pour le faire n’était pas encore disponible au Québec. Travailler ensemble leur permettait toutefois de repousser les limites et de donner la possibilité aux personnes ayant une incapacité physique de découvrir les magnifiques paysages du Québec. « Des fois, il faut avoir le courage d’essayer, même avec son propre fauteuil! », de dire M. Sévellec. Ils l’ont d’ailleurs déjà fait : transporter un fauteuil roulant classique en sentier, dormir par terre et vivre une réelle expérience de randonnée pédestre.

Comme vous l’aurez compris, Éric et son équipe préconisent le travail de groupe, ce qui nécessite cependant d’avoir des autorisations de la part des gestionnaires de sentiers pour pratiquer leurs activités. Lorsqu’ils ont commencé, il était difficile de les obtenir puisque cette expérience était inconnue des parcs et des différents réseaux de sentiers du Québec. Il y avait notamment des craintes au niveau des risques et des assurances. Ils remarquent toutefois que les mentalités changent rapidement et sont très confiants pour la suite. Ils ne voient que des points positifs pour l’avenir de cette pratique, dont les deux plus grands étant :

• Que les personnes à mobilité réduite peuvent enfin briser l’isolement et se reconnecter à la nature.
• Que les personnes manipulant les joëlettes (chaises roulantes spécialisées pour les activités de plein air) comprennent mieux la réalité des personnes vivant avec un handicap et deviennent naturellement des alliés pour ces personnes.

La participation à ce type de séjours de plein air devient tranquillement un réflexe en Amérique du Nord. Ce qui n’était pas possible au Québec l’est désormais avec la création de BivouaQ!

Fait intéressant : On pourrait être porté à croire qu’un séjour avec cette agence serait très coûteux. Or, les prix sont pratiquement plus intéressants que pour une agence de voyage traditionnelle! Un séjour de trois jours en Mauricie par exemple revient à 299 $ par personne toutes dépenses incluses (hébergement, repas, équipement et billets d’accès).

Ce qui a inspiré Éric Sévellec à travailler pour cette cause? Le documentaire Trisomie 21 / Défi Pérou, sur six jeunes adultes ayant une trisomie 21, qui partent effectuer l’ascension du Machu Picchu.

ou la suivre sur Facebook

Crédit photo : Eric Sévellec

Une chaise roulante adaptée pour les sentiers

La petite histoire

Joëlette and Co, pour sa part, est une branche de l’entreprise française Ferriol-Matrat qui existe depuis plus de 150 ans et qui se spécialise dans le tube en métal, notamment dans le domaine du vélo. La petite histoire? À la fin des années 1980, un certain Joël Claudel, guide de montagne, souhaite faire profiter de la nature à son neveu, atteint de myopathie. Il crée donc rapidement le premier prototype de joëlette, soit une chaise roulante à une roue qui doit être manipulée par deux personnes, et qui permet d’accéder aux sentiers en montagne. L’entreprise Ferriol-Matrat, au début des années 2000, y voit une opportunité de faire profiter de cette invention au plus grand nombre possible. C’est donc à ce moment que naît Joëlette and Co.

La joëlette au Québec

Depuis un an, Gilles Roure agit comme représentant de cette branche au Québec. Comme il l’explique, la situation ici est similaire à celle de l’Europe : les enjeux d’inclusivité évoluent tranquillement. Certains pays du nord, comme la Norvège, dédient un budget plus grand à l’accessibilité et à la famille, mais les efforts restent insuffisants de façon générale.

Alors que les personnes à mobilité réduite vivent souvent avec peu de moyens financiers, il est important que la joëlette soit disponible sur les lieux de pratique des activités de plein air. L’objectif est donc d’aider les gestionnaires de sentiers à prendre conscience de l’importance d’un posséder une et de la louer, ou même encore de la prêter comme le propose le Sentier International des Appalaches au Québec. J’ai demandé à M. Roure quels sont les coûts d’une joëlette pour un gestionnaire de sentiers et quelles modalités de location doivent être mises en place. Voici sa réponse :

• Une joëlette classique à une roue, pour adulte, coûte à partir de 6 000 $, frais de livraison inclus (plusieurs options sont disponibles).
• La joëlette pour enfant commence à 4 000 $ avec les frais de livraison (plusieurs options sont disponibles).
• Aucun aménagement particulier n’est nécessaire, puisque la joëlette peut se déplacer pratiquement partout.
• Il faut fournir quelques explications pour la manipulation de la joëlette (une dizaine de minutes suffisent).
• On peut recommander aux pratiquants un sentier facile, s’il s’agit d’une première expérience avec cet outil.
• Une fois que la joëlette est disponible dans un réseau de sentiers, il faut communiquer largement sur cette nouveauté afin que la population sache qu’elle existe.

Crédit photo : Eric Sévellec

Comment manipuler une joëlette?

L’utilisation de ce produit est plutôt simple. Deux personnes sont nécessaires au minimum, ou avec du renfort si le sentier est de niveau très élevé ou long. La personne à l’arrière sert à garder l’équilibre droite-gauche alors que la personne à l’avant sert de guide pour diriger et indiquer les obstacles à franchir ou à éviter. Une bonne communication est donc nécessaire entre les trois personnes (la personne à mobilité réduite et ses deux alliés) ce qui crée un échange et favorise une meilleure inclusion. Tout comme M. Sévellec, c’est la partie qui réjouit le plus Gilles Roure. Plus les gens vont vivre cette expérience, plus ils vont en parler et ainsi faire connaître les options pour les personnes à mobilité réduite.  

Faits intéressants :

• De l’aide gouvernementale est disponible au niveau provincial et fédéral pour soutenir l’achat d’une joëlette.
• Les délais de livraison sont très courts : une semaine à 10 jours seulement!
• Victoriaville est une pionnière au Québec et au Canada de l’inclusivité des personnes à mobilité réduite sur son territoire.

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LA SITUATION AU QUÉBEC (CHIFFRES DE 2016-2017)

• 16,1 % de la population québécoise de 15 ans ou plus vivant en ménage privé a une incapacité (soit environ 1 053 350 personnes)
• Les incapacités les plus répandues sont
  • L’incapacité liée à la douleur (par exemple, des douleurs chroniques)
  • L’incapacité liée à la flexibilité (par exemple, une difficulté à se pencher)
  • L’incapacité liée à la mobilité (par exemple, des difficultés à se déplacer sur un terrain plat
• « 62 % des personnes avec incapacité utilisent au moins une aide technique pour corriger une déficience ou compenser une incapacité »
• 16,4 % des enfants de 0 à 17 ans vivent avec une incapacité (dont 1,4 % est en lien avec la mobilité)

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les statistiques de l’Office des personnes handicapées du Québec.

EMILIE SAULNIER-BURELLE

Après un baccalauréat en marketing, Émilie s’engage socialement dans diverses causes et travaille pour quelques organismes à but non lucratif. La randonnée vient compléter sa vie au début de la vingtaine et elle ne peut plus s’en passer depuis. Cette activité dicte ses voyages en plus de l’amener à rêver et à se dépasser.

C’est donc sa passion pour la rando et son amour du milieu communautaire qui l’ont amenée à travailler chez Rando Québec, à titre de directrice des communications et du marketing. Ayant toujours eu un intérêt pour l’écriture, elle est heureuse d’écrire pour le blogue.

Cet article est issu de la revue d’été 2021 de Rando Québec. Vous pouvez vous la procurer en cliquant ici.

La Côte-Nord, c’est bien plus que Tadoussac et ses croisières aux baleines.  Si on se donne la peine de rouler quelques heures de plus, on découvre un fleuve qui devient mer, une flore boréale étonnante et des monolithes aux formes mystiques.  La température plus fraîche rend d’ailleurs la randonnée bien agréable même en plein été (à condition de rester près du fleuve, car les moustiques sont voraces dans les terres, croyez-moi!).  Vous avez envie de découvrir ces paysages magnifiques?  Suivez-moi sur la route des baleines de Baie-Comeau à Natashquan!

Premier arrêt

Le quai de Raguenau, une demi-heure avant Baie-Comeau

Plusieurs éléments peuvent vous inciter à faire une halte à cet endroit : la jolie vue sur le fleuve, les dinosaures grandeur nature et l’obélisque, les modules de jeux pour enfants et même les toilettes!  Mais de grâce, n’oubliez pas de parcourir le — court mais magnifique — sentier des Fascines.  D’une longueur de seulement 0,4 km, il débute tout près des jeux pour enfants au premier stationnement.  Il offre dès le départ un contact fascinant avec la forêt boréale, avec un décor couvert de lichen et de conifères!  Les amateurs de plantes sauvages comestibles sauront également identifier, en plus des traditionnels bleuets, du thé du labrador ainsi que le petit thé des bois.  Après environ 200 mètres, le sentier débouche sur de gros rochers en bordure du fleuve qui offrent une vue plaisante sur celui-ci ainsi que sur le quai de Raguenau.  Après avoir fait le plein d’air salin, vous voilà prêt à suivre le chemin du retour et reprendre la route.  Vous pouvez aussi dormir en tente sur une des 3 plates-formes de camping sauvage disponibles.

Deuxième arrêt

Le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, sur la pointe tout juste avant la ville de Baie-Comeau.

En roulant vers cette destination, on a un peu l’impression de rouler vers le bout du monde.  Et lorsqu’on arrive enfin, c’est éblouissant : Wow!  Le site offre, en plus de la randonnée, un petit camping ainsi qu’une magnifique plage qui descend doucement vers le fleuve.  On peut marcher sur des centaines de mètres vers l’horizon à marée basse tout en gardant l’eau sous les genoux. La température de l’eau est assez confortable (comparée à l’eau d’autres plages sur le fleuve!) et le sable est si doux!  Et que dire des couchers et des levers de soleil!

Des couchers et levers de soleil à ne pas manquer!

Mais revenons aux sentiers de randonnée…  Ils se croisent pour donner quelques possibilités de boucles allant de 1 à 5 km et traversent différents écosystèmes : une forêt boréale, une tourbière, un immense marais salé, des dunes, etc.  Il est possible d’effectuer une randonnée guidée qui  permet d’en apprendre davantage sur les plantes médicinales et comestibles.  C’est d’ailleurs de cette façon que nous avons choisi de les découvrir.  Quel plaisir de découvrir le genévrier (servant à la fabrication du gin), la salsepareille, la clintonie et la linée boréales, de l’aulne crispé (offrant le poivre des dunes), le pois des mers et du myrique baumier (qui sent si bon!).  Le saviez-vous? La majorité de ces plantes sont comestibles!  Je les ai reconnues partout par la suite lors de mes randonnées subséquentes.

Observer les oiseaux au Parc nature

Troisième arrêt

La chute Manitou à Rivière-aux-graines

Après Sept-Iles, la côte se pare de jolies chutes. Nous avons choisi d’en découvrir deux : celle du Cap Ferré dont nous parlerons plus tard et la chute Manitou. Rendez-vous tout d’abord à l’information touristique de Rivière-aux-graines pour stationner. On trouve le départ d’un charmant  sentier qui sillonne le côté ouest des cascades mais n’offre pas une vue d’ensemble sur celles-ci. Pour atteindre le départ de l’autre randonnée (et le plus joli belvédère), il faut d’abord marcher quelques centaines de mètres à pied vers l’est sur la 138 et prendre le chemin pédestre à droite tout juste après le pont. Le début du sentier, large et en poussière de roche, descend abruptement vers un premier point de vue. La vue sur les cascades est plutôt impressionnante. Le sentier se poursuit et devient plus sauvage, mais nous avons malheureusement manqué de temps pour l’explorer jusqu’au bout (et pour nous rendre compte par la suite que nous avons manqué la vraie chute qui est plus haut que les cascades!). Ne faites pas la même erreur que nous et marchez le 1,1 km de plus jusqu’au bout. Il s’agit d’un arrêt sur la route qui en vaut la peine!

Chute Manitou

Quatrième arrêt

Les archipels Mingan à Havre-Saint-Pierre

C’était impensable pour moi de voyager sur la Côte-Nord sans m’arrêter aux Îles Mingan.  Nous avons donc réservé notre place sur un zodiac de Services Maritime Boréal et sommes embarqués pour l’aventure par un matin nuageux.  Premier stop:  l’île Quarry!  En chemin, nous croisons quelques marsouins, un pur bonheur!  Arrivés sur l’île, nous disposons de deux heures pour l’explorer.  L’exploration débute par le sentier Les Falaises (1,2 km), une agréable balade où on trouve les mêmes falaises qu’en bord de mer mais en pleine forêt avec arbres et mousse.  Il y a même un monolithe!  La végétation est impressionnante, alternant entre forêt boréale et tourbière aux plantes carnivores. Un trottoir de bois rend la randonnée aisée mais parfois glissante en raison de la pluie. 

Îles Mingan

Nous prenons ensuite le sentier Anse des Érosions pour arriver 200 mètres plus loin à nos premiers monolithes.  Pot de fleurs, château : leurs formes nous invitent à les nommer.  Nous grignotons notre lunch devant ce beau paysage avant de repartir en bateau.  Deuxième arrêt : l’île Niapiskau.  Nous débarquons pour une petite heure sur cette île qui abrite les monolithes les plus célèbres de la région dans son Anse des Bonnes Femmes.  Un minuscule sentier nous permet également de monter sur la falaise pour en redescendre aussitôt. 

Pour terminer la journée, notre capitaine nous amène faire le tour en bateau de l’île Fantôme, tout aussi belle que les autres.  Cette île s’explore également par des sentiers de randonnées.  D’ailleurs, sur les deux îles précédentes, il est possible  — si on en a le temps — de faire jusqu’à 20 km de randonnée.  On peut également camper dans certaines îles.  La réserve du parc national de l’Archipel-de-Mingan a beaucoup à offrir!

Cinquième arrêt

Le sentier du Cap Ferré, tout juste passé Havre-Saint-Pierre

La mignonne chute rouge de Cap Ferré est située une dizaine de kilomètres à l’est de Havre-Saint-Pierre, au km 1232, où il faut tourner vers le fleuve en direction de la grande pointe.  Après environ 5 km en chemin de gravier, toujours en gardant la droite, on arrive au stationnement de la randonnée du Cap Ferré.  Le sentier pédestre  de quelques kilomètres longe la falaise jusqu’au haut de la chute, mais le plus agréable est sans contredit de marcher au bas de la chute sur de grandes pierres plates à marée basse.  Le paysage ressemble à s’y méprendre à celui des archipels de Mingan et on y retrouve même un « presque monolithe » que nous avons surnommé « la table ».  On y observe aussi facilement des eiders à duvet ainsi que d’autres espèces d’oiseaux marins et plusieurs spécimens de fleurs surprenantes telles que des orchidées.

Cap Ferré

Sixième et dernier arrêt

La promenade de bois dans le mignon village de Natashquan 

Nous n’avons prévu qu’un aller-retour dans la même journée à Natashquan à partir d’Havre-Saint-Pierre mais nous aurions dû y prévoir au moins une nuitée.  Tout d’abord, nous nous sommes stationnés près de l’allée des Galets, la parcourant à pied tout en admirant ses maisons colorées. Après quelques pas, nous nous sommes trouvés sur le site patrimonial des Galets – d’anciens bâtiments autrefois utilisés pour le salage et l’entreposage de la morue – ainsi que sur une jolie plage de sable doux et de dunes naturelles.  Pour admirer ce paysage encore davantage, nous avons marché doucement sur la promenade de bois qui longe le fleuve jusqu’à l’information touristique.  Voilà malheureusement tout ce que nous avons eu le temps d’explorer dans ce charmant village.  J’aurais bien aimé arpenter les 15 kilomètres du sentier « Le pas du portageur » pour m’imprégner une dernière fois de la toundra et de ses plantes boréales.  Natashquan mérite définitivement de s’y poser!

Village de Natashquan

Sans aucun doute, la Côte-Nord regorge de randonnées magnifiques.  Toutefois, il peut sembler ardu de trouver de l’information sur les sentiers à découvrir.  Ma meilleure ressource?  Le site internet de Balise Québec, LA référence des randonneurs québécois, qui répertorie pas moins de 55 lieux de randonnées dans cette belle région.  Le Québec a tant à offrir… Bonne découverte!

Après son parcours de plus de 1500km sur le Sentier national au Québec à l’été 2020, Catherine Turgy répond aux questions les plus fréquemment posées sur son aventure en solo:

L’Appalachian Trail (AT) était ton tracé original, quelles étaient tes expériences passées avant de t’embarquer dans un tel périple?

Ça faisait déjà quelques années que j’allais visiter les montagnes du Vermont, du New Hampshire et des Adirondacks, mais pas plus de 3 ou 4 sorties par année. En 2017, j’ai fait mon premier multijour sur la Pemi Loop (que je ne recommande pas pour débuter!), dans les White Mountains, puis quand j’ai eu le déclic que je voulais me lancer sur l’Appalachian trail, j’ai refait quelques multijours, surtout en solo, sur le Sentier national et dans les Adirondacks. J’ai complété les 46 sommets des Adirondacks à l’été 2019 et fait quelques longues distances de course en sentier en me disant que c’était un bon entraînement pour ce qui m’attendait sur l’AT! Finalement, quelques-uns des sommets des 46 se sont avérés être beaucoup plus techniques que ce que j’ai pu expérimenter sur le sentier en Géorgie!

Quel était le poids de ton sac à dos?

Le poids de base de mon sac tout équipé était de 13,6 lb. En ajoutant la nourriture et l’eau, cela pouvait varier entre 20 et 29lbs selon la longueur du segment à faire en autonomie.

Quelle était ton autonomie approximative en termes de jours de nourriture?

Ça variait entre 3 et 9 jours de nourriture, tout dépendant de la distance entre les ravitaillements. Le plus long a été la région de Charlevoix, 163km en 8 jours de l’entrée de la Traversée jusqu’à Saint-Siméon. Je prévois toujours 1 à 2 jours d’extra « au cas où ».

Pourquoi avoir choisi le hamac plutôt que la tente?

C’est un choix bien personnel côté confort et cela dépend beaucoup du terrain sur lequel on s’aventure. Le principal avantage du hamac c’est qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un terrain parfaitement plat, bien drainé et exempt de mousse ou de végétation à protéger. Tant qu’il y a des arbres matures et qu’on a les bonnes sangles (minimum 1 po pour ne pas endommager l’écorce), on peut s’accrocher partout où c’est permis. Au niveau du poids, le hamac, incluant les cordages, l’isolant pour se protéger de la fraîcheur du sol et la toile protectrice, n’est pas tellement plus avantageux que la tente puisqu’il est maintenant facile de retrouver sur le marché des tentes ultralégères pesant moins de 2lbs. S’endormir les jambes légèrement surélevées, suspendue entre 2 arbres et bercée par le vent est pour moi la récompense ultime à la fin d’une grosse journée de randonnée.

Est-ce que tu as expérimenté des problèmes d’ampoules ou de blessures aux pieds?

J’ai toujours une période d’ampoules dans les arches de pieds au printemps lorsque je fais la transition entre mes bottes d’hiver et mes souliers de randonnée. Mais au courant de ce périple : rien! Je m’assurais par contre de rincer mes pieds en mi-journée lorsqu’il faisait chaud et de bien les faire sécher avant de me rechausser. Le truc qui fonctionne pour moi : 2 couches de bas! Une couche de base mince avec orteils (Injinji) et une couche en laine de mérinos par-dessus, ça évite les frottements et je pouvais marcher des heures les pieds mouillés sans avoir froid et sans que la peau se ‘’décolle’’.

À quel point as-tu été affectée par la pluie? Est-ce que ta protection était suffisante?

J’ai été choyée d’avoir eu un superbe été! C’est difficile à dire tant qu’on n’a pas été confronté à 4-5 jours de pluie consécutifs… Je suis arrivée à rester au sec malgré quelques orages d’après-midi et quelques jours de pluie et de grands vents en Gaspésie. Mon sac est hydrofuge, mais n’est pas étanche (comme la grande majorité des sacs à dos!) alors pour protéger mes vêtements secs et mon sac de couchage, je l’ai doublé avec un grand sac de poubelle 3 mils d’épaisseur (sacs pour travaux de construction). Je prenais soin de ranger ma bâche et ma toile de sol mouillées par la rosée à l’extérieur du sac afin qu’ils s’égouttent et sèchent un peu en cours de journée. Côté vêtement, j’ai un ensemble imperméable ultraléger (veste à capuchon et pantalons), mais je n’ai eu besoin des pantalons qu’une seule journée en haute Gaspésie pour me protéger du vent et du froid. Je déconseille fortement les vêtements techniques dits « imper respirant » qui ne sont pas étanches pour une journée complète de marche sous la pluie. Le bon vieux polyester 20D laminé de silicone est idéal pour rester au sec!

Est-ce que tu portais un cellulaire afin de t’aider dans ta localisation? Si oui, est-ce que la recharge s’avérait un problème?

Oui! C’était mon appareil photo et mon outil de communication numéro 1 lorsque j’avais du réseau. Par contre, pour que ce soit un outil fiable, je téléchargeais à l’avance mes cartes ou utilisais l’application Maps.me pour m’orienter au besoin dans les endroits où il n’y a pas de couverture cellulaire. Il était également protégé dans un étui étanche et antichoc. J’avais avec moi un bloc de charge de 13 000Mha qui me permettait de le recharger jusqu’à 5 fois entre les ravitaillements, ainsi que ma lampe frontale et ma montre GPS. La plupart du temps il était en mode « avion » pour éviter qu’il ne s’épuise en cherchant du réseau sans arrêt.

Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées?

Les droits de passages retirés où le sentier passe sur des terres privées… c’est à mon avis le plus gros obstacle à la longue randonnée au Québec. Le contexte de pandémie rendait également plus difficiles les possibilités d’hébergement, les réservations de camping et le transport entre les tronçons. Ça demande plus d’organisation et de flexibilité.

Est-ce que tu t’es parfois retrouvée en situation dangereuse, à cause de la température, des gens ou des animaux?

Des gens, jamais! Des animaux encore moins. Lorsque je croisais le chemin d’un orignal, je lui laissais son espace et attendais respectueusement qu’il passe son chemin avant de continuer le mien. Nous sommes sur leur territoire quand on circule dans les sentiers, notre présence ne passe pas inaperçue (ils nous sentent bien avant qu’on les aperçoive!), mais je m’efforce de me faire la plus petite possible pour ne pas perturber leur quotidien, que ce soit un castor, un ours, un chevreuil ou un renard, tout en profitant du spectacle avec gratitude quand l’un deux accepte de se laisser observer de loin.

C’est de la météo dont il faut se méfier le plus! L’été les nuits peuvent nous surprendre et être plus froides que prévu, c’est primordial d’avoir un bon sac de couchage et des vêtements secs pour la nuit. On a la chance au Québec d’avoir de l’eau douce à profusion dans nos forêts. Même en pleine canicule je n’ai pas manqué d’eau une seule fois et je pouvais filtrer et boire facilement 4 litres d’eau par jour en marchant.

La situation la plus dangereuse dans laquelle je me suis retrouvée : avoir à marcher 9 km le long de la 132 sur la Côte-de-Gaspé par une journée de pluie, de vent et de brume épaisse. Les camions et véhicules récréatifs de touristes pressés nous frôlant à pleine vitesse dans les courbes ont sans doute été le plus grand danger de tout le trajet!

Si c’était à refaire, quels éléments verrais-tu à corriger?

Moins jouer à l’écureuil et transporter moins de nourriture sur moi. Je suis très insécure côté nourriture et j’ai toujours peur d’en manquer, mais finalement, je me retrouvais toujours à en traîner beaucoup trop! Une seule journée d’extra bien calculée m’aurait suffi.

Si cela n’avait pas été un Plan B et que j’avais pu prendre le départ plus tôt vers la mi-mai, je serais partie du tout début, à Gatineau, pour le faire d’une seule traite. Qui sait… avec tout le travail qui est fait présentement pour bâtir et préserver le Sentier national, ça sera peut-être possible de le faire en continu dans un futur rapproché!

Comme beaucoup, je n’ai pu profiter que très peu du Québec au cours de l’année 2020. Du moins, pas autant que je l’aurais souhaité. Arrivé au Québec quelques mois avant qu’une pandémie mondiale ne mette le monde à l’arrêt, je n’ai eu qu’à de rares occasions la possibilité de m’évader de Montréal et me rapprocher de la belle nature québécoise qui fait rêver le jeune immigré que je suis.

Mon premier hiver québécois s’est principalement fait en ville. Un peu contrarié à l’idée d’en vivre un deuxième similaire, j’ai pris la décision de m’offrir quelques jours de vacances hors de la ville, faire des raquettes et en profiter pour découvrir un nouveau coin que je n’aurai jusqu’alors pas eu la chance de découvrir. Et les possibilités étaient nombreuses. 

Rapidement, une destination est sortie du lot : la région Chaudière-Appalaches. Pour être honnête, ce coin du Québec ne m’a jamais fait totalement rêver. Naturellement, j’ai toujours été attiré par des régions plus “connues et touristiques”, sans doute ayant été influencé par les médias sociaux et les récits de randonneurs qui n’ont de cesse de vanter les charmes de ces régions. La Gaspésie et Charlevoix en tête du classement.

Pourtant, grâce à mes recherches, j’ai rapidement découvert une région du Québec qui a beaucoup à offrir aux amateurs de plein air, été comme hiver. Il suffit d’ailleurs de faire un tour sur le site officiel de la région pour se rendre compte de toutes les possibilités. C’est avec une grande envie que, accompagné de ma copine, nous avons mis le cap vers cette région où nous comptions enfin profiter d’un vrai hiver québécois (adapté à la pandémie).

Le parc régional Massif du Sud, une destination touristique au coeur de la forêt

Une simple recherche sur Google et quelques minutes passés sur Balise Québec m’ont suffit pour trouver le lieu de la première étape de mon parcours : le parc régional Massif du Sud. 

Situé à 1h de route de Québec et environ 4h30 de Montréal, le parc possède environ 70 kilomètres de sentier dont la grande majorité reste accessible en hiver. En plus d’offrir de belles pistes réservées aux raquettes, il propose des parcours réservés aux fatbike, ces vélos à pneus surdimensionnés, ou encore aux amateurs de ski. Bref, il y en a pour tous les goûts!

L’accueil du parc régional du Massif du Sud

Nourriture, équipement pour la nuit et raquettes sur le dos, nous posons nos valises au refuge des cascades, l’un des refuges que le parc met à disposition des visiteurs et que nous avions réservé quelques semaines auparavant. Ces hébergements sont uniquement dédiés aux locataires : ils ne sont pas ouverts au public durant la journée. 

On  y retrouve là tout ce dont nous avions rêvé avant de prendre la route quelques heures plus tôt : le calme, un retour à la simplicité et l’immersion au cœur de la nature. Après un rapide tour de notre lieu de repos pour ces 3 prochaines nuitées, nous installons nos affaires et nous nous projetons dans nos belles randonnées à venir. 

Sentier de la crête des Grives : on déconnecte!

Quel plaisir de se réveiller avec en tête l’idée d’une journée sur les sentiers. C’est justement ce qui nous attend en cette première journée de notre séjour. Repéré sur Balise Québec et conseillé à notre arrivée par une employée du parc, notre objectif du jour est le sentier de la crête des grives, un parcours de 11 km peu fréquenté à travers forêt ancienne et cours d’eau.

Le panneau depuis lequel nous amorçons notre randonnée

N’ayant pas neigé depuis quelques jours, les sentiers du parc sont plutôt tapés lors de notre passage. Durant la première section de notre sentier du jour, seules les bottes suffisent. Mais rapidement les crampons deviennent nécessaires afin d’éviter quelques glissades et se retrouver les jambes en l’air. Crampons aux pieds et raquettes sur le dos, nous entamons l’ascension de la montée qui nous conduira au sommet de la crête des Grives, apparemment l’un des plus beaux points de vue que le parc offre. Nous avons hâte, mais le sommet n’est pas notre réel objectif du jour : plus que tout, nous souhaitons profiter du cadre dans lequel nous avons la chance de marcher et dont notre quotidien au cours des derniers mois nous a parfois fait oublier l’existence. On se sent enfin respirer!

Au fil de l’ascension, le décor change et la neige semble de plus en plus présente sur les branches des arbres. A travers celles-ci, on peut parfois voir le paysage qui se dessine à mesure que l’on prend de la hauteur. 

Nous voilà au sommet. Et les quelques heures de marche pour s’y rendre en ont valu la peine : la vue est sublime. Des mésangeais du Canada sont là pour nous accueillir et nous féliciter de notre belle ascension.

Photo 1 : Les mésangais qui nous reservé le plus bel accueil / Photo 2 : la vue depuis le sommet

Les yeux remplis de belles images et les têtes complètement décoiffés par le vent intense qui sévit au sommet, nous entamons la redescente. Au loin, le ciel se couvre et semble annoncer l’arrivée (très) prochaine de la neige. Nous serons finalement au refuge en début d’après-midi et profiterons du restant de la journée pour nous détendre. 

Le parcours des ravages

Après la belle randonnée de la veille, nous entamons la deuxième journée bien motivés. Nous savons que nous allons de nouveau pouvoir nous immerger au sein de cette forêt et profiter une nouvelle fois de la neige. 

La neige de la veille, qui aura finalement duré plusieurs heures, aura laissé une belle épaisseur blanche sur les sentiers tapés. Bonne nouvelle pour nous, donc, car nous allons enfin pouvoir utiliser nos raquettes!

Le sentier suit durant quelques centaines de mètres le sentier que nous avons emprunté la veille. Mais rapidement nous arrivons à une intersection, chaussons nos raquettes et posons nos premiers pas sur le sentier des ravages. Ce sentier d’un peu plus de 9 km traverse une zone de “ravage”, un terme couramment utilisé au Québec pour désigner les aires où se concentrent les cervidés durant la période hivernale.

Sur le sentier des ravages

 C’est donc avec l’espoir de croiser des orignaux que nous poursuivons notre périple sur le sentier, l’œil en quête du moindre mouvement que l’on pourrait détecter au travers des arbres. Mais autant ne pas donner trop d’espoir au lecteur : nous n’en verrons finalement aucun au cours de la journée. Ce sera pour une prochaine fois!

Sur le sentier des ravages

Après cette belle sortie, nous retournons au refuge où nous commençons à ranger nos affaires. Le lendemain matin, nous mettrons le cap sur un autre parc à découvrir non loin de là. 

En route vers le Parc régional des Appalaches

Le chemin est court pour arriver à ce nouveau parc. Une vingtaine de kilomètres séparent les deux. Malgré tout, nous nous accordons un petit détour au Secteur des tourbières de Saint-Just-de-Bretenières, situé au sud-est du Parc des Appalaches. Les quelques kilomètres que nous marchons dans ces beaux sentiers suffisent à prendre conscience de l’environnement qui nous entoure : des sentiers au relief plat qui serpentent à travers une belle forêt. L’envie d’explorer plus nous envahit, mais il est désormais l’heure de se rendre au poste d’accueil du Parc pour récupérer les clés du refuge que nous occuperons pour les 2 prochaines nuitées. 

C’est donc en fin d’après-midi, clés en main, que nous prenons la route depuis le poste d’accueil en direction du refuge des Erables. Le soleil commence à tomber tandis que nous approchons de notre refuge. Arrivé sur le parking, nous avons encore un petit effort à faire avant de pouvoir se poser confortablement dans notre nouveau chez-nous : porter nos affaires. Une belle petite pente se présente alors devant nous. Heureusement, un traîneau nous a été confié lors de notre passage au poste d’accueil et nous facilite le transport. C’est donc avec une petite goutte de sueur sur le front que nous entrons dans notre petite maison de bois.

Le refuge des érables, notre lieu de vie pour les prochains jours

La boucle du mont Sugar Loaf

Perdu au milieu des arbres, notre refuge semble être dans une petite bulle. Assis sur le bord du lit, les yeux tout juste ouverts, je peux distinguer face à moi le mont Sugar Loaf. Je sais que ce sera notre objectif du jour, et voir le soleil éclairer son sommet me donne l’envie d’enfiler mes chaussures et de me mettre à marcher rapidement. 

Lors de notre planification de ce séjour en Chaudières-Appalaches, le mont Sugar Loaf revenait souvent parmi les sommets à faire. Ayant la chance d’avoir notre refuge sur le sentier n°14, faire la boucle du mont Sugar Loaf s’est avéré être une option très intéressante. 

Raquettes aux pieds, nous entamons notre boucle. Au menu de la journée : 14 kilomètres pour environ 400 m de dénivelé. Nous sommes les premiers, et à prioris les seuls de la journée, à marcher sur la nouvelle épaisseur de neige qui s’est accumulée durant la nuit. Les kilomètres s’enchaînent et la pente commence à se faire progressivement raide : le sommet approche. 

On retrouve dans ce parc la sensation d’être au cœur d’un territoire sauvage, où chaque arbre peut cacher un lynx ou un coyote. Nombreuses sont les traces de pas que l’on voit aux abords du sentier, sans toutefois pouvoir les identifier par manque de connaissances de la faune locale (mais j’y travaille!). 

La pente est de plus en plus forte. Cette fois, nous y sommes. Nous marchons sur les 500 derniers mètres qui nous conduisent au sommet. Cependant, la montée s’annonce plus compliquée que prévue : le sol est transformé en véritable patinoire. Heureusement, nous avons tout le matériel nécessaire.

Le paysage qui se dessine

Quelques minutes plus tard, nous atteignons finalement le sommet. La vue est belle mais une grande partie est cachée par les nuages qui sont apparus et se sont multipliés au fil des heures. Le vent a lui aussi fait son apparition, projetant la neige et l’air frais sur nos visages. Malgré nous, on savoure le moment : les nuages sont suffisamment hauts dans le ciel pour nous permettre d’avoir une belle vue sur une grande partie du parc des Appalaches. Rivières gelées, forêts recouvertes d’un voile blanc, petits villages au loin, tout est si beau! On distingue également la suite de notre parcours du jour qui serpente entre les arbres. 

Photo 1 : la vue au sommet / Photo 2 : sur le chemin du retour

Les kilomètres suivants seront marqués par la redescente jusqu’à la halte des Pins par le sentier n°10, à partir duquel nous rattraperons le sentier numéro 14 qui nous ramènera à notre refuge.

Ces quelques jours au cœur de ces deux parcs auront été pour nous une réelle opportunité de nous déconnecter de nos quotidiens, découvrir une nouvelle région et profiter pleinement des beaux sentiers que cette région offre. Souvent méconnue des randonneurs, au dépend d’autres régions plus connues, elle regorge de sentiers et de parcs qui sauront ravir les adeptes d’activités de plein air hivernales.

Les pieds au chaud

Ayant quitté la France avec peu de matériel, la nécessité de bien m’équiper pour l’hiver s’est rapidement imposée. Mais que choisir quand on n’a jamais expérimenté de randonnée par une température avoisinant les -20 degrés?

J’ai eu la chance, pour cette semaine en Chaudière-Appalaches, de tester les chaussures Surefire de la marque Baffin. Connaissant cette marque sans avoir encore pu tester leurs produits, elle me semblait être de confiance. C’était donc avec une grande impatience que j’avais envie de tester ce produit en conditions réelles.

Pourquoi le modèle Surefire de Baffin?

Le modèle Surefire répondait à tous mes besoins : imperméable (grâce à sa technologie B-Tek Dry), rigide et suffisamment bien isolé pour résister à des températures allant jusqu’à -25 degrés, elle est la chaussure parfaite pour marcher sur la neige avec des raquettes.

Ces nouvelles chaussures m’ont donc accompagné lors des différentes sorties que j’ai pu faire au cours de ces quelques jours. Un pari risqué, puisque je ne les avais testé que très peu de temps avant et sans m’assurer qu’elles conviendraient parfaitement à mon activité. 

Heureusement, le modèle Surefire de Baffin s’est très rapidement révélé être un choix intéressant. Dès la première sortie, j’ai pu en apprécier le confort et tester sa résistance dans diverses conditions : résistance à l’eau, aux frottements des sangles des raquettes, etc.

Mais mon expérience en randonnée m’a appris à ne pas me fier au ressenti d’une seule journée. Pour juger de la qualité d’une chaussure, il faut l’essayer sur plusieurs jours et dans des conditions qui mettront à l’épreuve ses qualités techniques. C’est donc ce que j’ai fait : au final, aucune douleur ni irritation. Test validé!

Le modèle Surefire de Baffin est donc un produit que je recommanderais à mon entourage ou à toute personne qui serait à la recherche d’une bonne botte hivernale. Imperméable, rigide et confortable, elle sera un compagnon de choix pour vos sorties en raquettes par temps froids.

Dernière mise à jour : 7 juin 2021

1. De Crazy Cook à Lordsburg
85,4 miles/137,4 km en 5 jours et demi

C’est samedi le 10 avril que ma randonnée a commencé à Crazy Cook, à la frontière du Nouveau-Mexique et du Mexique. Ici, une simple clôture de vache sépare les deux pays! D’ailleurs, plusieurs fois par semaine, certains Mexicains essaient de traverser la frontière illégalement dans l’espoir de trouver refuge aux États-Unis. C’est pourquoi cette section de la Trail est fortement surveillée par la police.

Mais tout d’abord, pour se rendre au point de départ, il est fortement recommandé de réserver auprès d’une agence spécialisée qui offre le service de transport et d’entreposage d’eau. Après un trajet d’une durée de 3 heures sur des routes très cahoteuses, me voilà fin prête à commencer ma randonnée, sous un soleil brûlant et une chaleur accablante, avec mes 6 litres d’eau sur le dos!

La première journée fut très difficile! J’avais très peu dormi la nuit précédente (après 3 vols et un trajet de 3 heures en autobus), j’avais peu mangé et j’avais une distance de 24,2 km à parcourir jusqu’à la première « water cache » (endroit où est entreposée l’eau pour les randonneurs). Ce soir-là, quand je suis arrivée à mon campement, j’ai monté ma tente et me suis couchée sans manger ni me brosser les dents! J’étais épuisée! Mais après une bonne nuit de sommeil et un bon déjeuner, j’étais prête à partir pour une deuxième journée tout aussi longue et chaude. À quelques reprises, je me suis égaré du sentier, mais avec l’application Guthook, il est facile de retrouver son chemin, d’identifier les prochaines sources d’eau, les virages à ne pas manquer, etc.

Les jours suivants, j’ai décidé de me lever à 5 heures et de profiter de la fraîcheur du matin afin de parcourir le plus de km possible. Je marchais jusqu’à environ 11h30 et prenais une pause jusqu’à 13h30. Je reprenais ensuite jusque vers 17h30. En arrivant à mon campement, je mettais ma nourriture à réhydrater pendant que je montais ma tente. Je mangeais, gérais mon eau et faisais un brin de toilette avant de me coucher vers 20 heures.

Tout au long de cette section, je n’ai été seule qu’un soir. Il y avait toujours un ou plusieurs autres randonneurs qui campaient au même endroit que moi. J’ai d’ailleurs fait la rencontre de 4 personnes avec qui j’ai pu échanger et poser plein de questions. Ils m’ont donné plein de trucs qui me seront très utiles au courant des prochaines semaines. J’ai aussi rencontré une « Trail angel » (personne qui offre de l’eau, de la nourriture, un transport et même parfois le gîte, et ce gratuitement) qui m’a donné une bouteille d’eau fraîche! C’est vraiment agréable de rencontrer des personnes comme cela, prêtes à vous aider!

Je suis arrivée à Lordsburg le 15 avril vers 10 h. J’étais bien contente que cette section soit terminée! C’est vraiment beau le désert, il y a de magnifiques paysages et montagnes. Mais c’est aussi une partie très difficile…le désert reste le désert!

2. De Lordsburg à Silver City

54.4 miles/87.6km en 3 jours et demi

Je suis restée 2 nuits à Lordsburg afin de préparer mes ravitaillements pour les prochaines sections. Je devais passer à la poste pour envoyer un colis à la maison (j’ai retiré certains items que je jugeais inutiles), envoyer mes bottes de randonnée à Chama, à la frontière du Colorado. J’ai aussi envoyé une boîte de nourriture pour une durée de 7 jours à Doc Campbell’s et une autre boîte qu’on appelle « Bounce box » avec divers objets qui peuvent m’être utiles à travers les différentes villes que je traverserai (la boîte avance de bureau de poste en bureau de poste. Tant qu’elle n’est pas ouverte, il n’y a pas de frais pour l’envoyer à la prochaine adresse).
J’en ai aussi profité pour me reposer et étudier la prochaine section. En raison de feu contrôlé dans la Gila National Forest, une section du sentier est fermée et est détournée par la route 90 entre le mile 114 et Silver City. Les deux premiers jours se feront en sentier et les deux derniers sur la route.

La première journée se déroule encore dans le désert, sans trop de sentier à suivre…avec un vent de pleine face! Mais plus je progresse, plus je vois la végétation qui change. Il y a de plus en plus d’arbres et un sentier commence à se dessiner dans les montagnes. Je me sens un peu moins perdue. De plus, il y a un groupe de 8 personnes qui me précèdent, alors je ne suis pas seule non plus! Les dodos sont tout de même rythmés par les points d’eau qui sont encore assez espacés, à raison de 25 et 27 km chacun. À la jonction du mile 114 et de la 90, j’ai le bonheur de croiser une autre Trail Angel qui m’offre de l’eau, une pomme, une banane et des chips! C’est le bonheur!

Les deux jours suivants se passent sur la route 90 et c’est très long! Rien à voir avec les magnifiques paysages des derniers jours. J’essaie d’avancer le plus vite possible afin de mettre cette route derrière moi. Ce que je peux dire, c’est qu’il y a beaucoup de champs et de vaches…et que les nuits sont fraiches! Rien de comparable à la première section.

J’arrive tôt, ce mardi matin, au Triple Crown Hostel. Une magnifique auberge de jeunesse ou le propriétaire fera mon lavage et m’aidera dans mes déplacements pour mon prochain ravitaillement à Pie Town. Je dois prévoir une boîte de nourriture pour 6 jours.

Je me dirige maintenant vers Doc Campbell’s ou les prochains jours promettent d’être excitants et longs, à travers la magnifique Gila River.

3. Silver City à Doc Campbell’s

53.1 miles/85.4 km en 4 jours

J’ai quitté le Triple Crown Hostel reposée et avec un moral d’acier. Je savais que je me dirigeais vers une section prisée de la CDT au Nouveau-Mexique: la Gila River. Immédiatement, en quittant Silver City, je suis entrée dans une magnifique forêt de grands pins. Les paysages ont commencé à changer et à devenir plus montagneux. Je retrouvais enfin cette merveilleuse odeur de pin, de sable et de soleil. Toutefois, le sentier n’était pas toujours évident. Il fallait que je sois attentive aux cairns ici et là. J’ai fait l’ascension de mon premier col à 2400 mètres d’altitude pour redescendre à 1500 mètres en fin de journée, dans un interminable lacet de 6 km. Après 31.8 km, le repos était bien mérité. J’avais les chevilles et les jambes en compote! Par la suite, les distances à parcourir n’étaient plus rythmées par les sources d’eau, la rivière Gila étant à proximité. C’est à ce moment-là que j’ai vraiment senti que je faisais partie de la Trail…Je veux dire, jusqu’à tout récemment,  j’avais plutôt l’impression de la subir, mon corps essayant de parcourir tous ces km, de me nourrir et de me reposer suffisamment pour avoir l’énergie de continuer jour après jour. Enfin, j’étais là où je voulais être!

Les jours suivants, je suis vraiment entrée dans le canyon de la Gila River, où j’ai traversé la rivière au moins 50 fois dans la même journée , sinon plus! Je peux me compter chanceuse cette année, car le niveau de l’eau n’est pas très élevé; j’avais de l’eau à la mi-cuisse tout au plus. J’étais contente d’avoir pris la décision de marcher cette section en espadrilles (chose que je ne fais absolument pas habituellement!), c’était plus léger et ils sèchent plus rapidement. Les nuits sont tout de même assez fraîches, autour de 3 degrés, et les journées sont ensoleillées avec 22 degrés. Ce qui est parfait pour la randonnée. 

4. De Doc Campbell’s à Pie Town

139 miles/223.6 km en 8 jours

En quittant Doc Campbell’s, où j’avais envoyé au préalable une boîte de ravitaillement, j’ai marché jusqu’à Gila Cliff Dwellings National Monument que j’ai visitée. Dans les années 1280, sur un énorme pic rocheux, une petite communauté, appelée Mogollon, s’est établie à l’intérieur des grottes, et ce, durant 700 ans. C’était magnifique! J’ai ensuite poursuivi ma route sur le sentier qui longe la Middle Fork Gila River avec un ravitaillement de 8 jours de nourriture afin de me rendre à Pie Town. Mon sac était très lourd!

Je peux dire que cette section a été la plus difficile jusqu’à maintenant. Après avoir passé 3 superbes journées à zigzaguer à travers le canyon de la Gila River, j’ai retrouvé le désert…et la neige! La pire journée fut le mercredi 28 avril où j’ai frappé un orage mêlé de grêle et de neige. Il faisait très froid et cette nuit-là, j’ai porté toutes les couches de vêtements que j’avais! C’est dans ces moments là qu’on se demande: « mais qu’est-ce que je fais ici? ».

Les journées suivantes, j’ai parcouru entre 23 et 34 km par jour, et fait l’ascension de quelques sommets dont l’altitude varie entre 2800 et 3000 mètres. Une journée typique sur la CDT débute avec le réveil entre 6 hrs et 6h45. Il fait froid et c’est difficile de me mettre en branle et de m’habiller pour randonner. Je dors avec mon ensemble de sous-vêtements de ski, mon manteau de duvet, ma tuque, mes bas de laine et parfois mes gants. Ensuite, je range l’intérieur de ma tente dans mon sac, déjeune (parfois je mange une barre déjeunée en marchant et je gagne 30 minutes!) et range ma tente. Le tout me prend entre 1 heure et 1heure 30. Habituellement, je commence à marcher vers 8 heures. Je prends une petite pause vers 10h et continue à marcher jusqu’à midi. Je prends environ 30 à 40 minutes pour dîner et continue à marcher jusqu’à 17 ou 18 heures. Quand je trouve un emplacement qui me convient, je monte ma tente, mets ma nourriture à réhydrater, gonfle mon matelas de sol, fais un brin de toilette, me change et me mets au chaud. Je mange et ensuite j’étudie la carte de mon trajet du lendemain avec les points d’eau, la distance à parcourir, le dénivelé et l’endroit où je prévois dormir la prochaine nuit. Habituellement, je me couche pour la nuit entre 19h30 et 20 heures.

La dernière section, 3 jours avant d’arriver à Pie Town, s’est déroulée sur un chemin de terre et malheureusement, j’ai développé une fracture de stress sur le pied gauche. Je dois donc prendre quelques jours de congé et me rendre à Grants, où je pourrai consulter un spécialiste afin de déterminer l’état de ma blessure et prendre les mesures qui s’imposent. J’espère que ce n’est pas trop grave et que je pourrai poursuivre ma route dans les prochaines semaines…

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5. De Pie Town à Chama

Mon aventure sur la CDT a pris une pause de 2 semaines et demie afin de guérir ma blessure au pied gauche. J’ai donc fait cette section en auto en compagnie de mon ami Cheshire Cat (un Trail Angel qui m’a beaucoup soutenue). Je suis restée 3 jours à Pie Town, une semaine à Grants et une semaine à Chama. Je suis passé par toutes les gammes d’émotions: la déception, la frustration, la peur de ne pas être en mesure de poursuivre l’aventure, la tristesse et la résilience. La première section au Nouveau-Mexique a été plus difficile que ce à quoi je m’attendais. Les longues sections sans eau m’ont soumis à un stress constant. J’ai pris conscience que je me mettais beaucoup de pression et que je ne dirigeais pas mon énergie à la bonne place. Après tout ce temps hors de la Trail, j’avais peur d’y retourner et d’échouer! Quoi qu’il en soit, j’ai décidé de retourner sur la Trail et de me donner une dernière chance. Je tenais à faire la dernière section que j’ai manquée, celle entre Ghost Ranch et Chama. Cela permettra à mon corps de se reconnecter à la Trail et à la neige de continuer à fondre dans la section du Colorado! Car il y a encore beaucoup de neige dans les montagnes et les Hikers sont bloqués à Chama.

6. 20 mai 2021

Je suis enfin de retour sur la Trail! Comme elle m’a manquée…le silence, le chant des oiseaux, le tapis d’aiguilles de pin, les odeurs, etc. 

La veille de mon départ, j’ai eu la chance de pouvoir m’entretenir avec une physiothérapeute de la clinique Action Sport Physio de Sherbrooke. Celle-ci a été en mesure de me prodiguer d’excellents conseils et exercices afin de diminuer la douleur et de me permettre de continuer à marcher. J’étais plus optimiste et la vision de ma randonnée a changé. Je ne focalisais plus sur la performance de faire le plus de km, mais sur mon bonheur de marcher à nouveau dans un endroit magnifique! La douleur est toujours là, mais je suis quand même capable de marcher. Je verrai bien dans quelques jours si je pourrai poursuivre mon aventure.

7. 22 mai 2021

Les journées sont longues et la progression est lente. La nuit dernière a été difficile. Je n’ai pas beaucoup dormi… mon pied me fait mal, je n’ai pas d’appétit, j’ai mal au cœur et j’ai l’impression de faire de la fièvre. Afin de parcourir les 90 miles entre Ghost Ranch et Chama, je dois marcher un minimum de 13 miles (21 km) par jour. Ce qui serait facile en temps normal, mais avec ma blessure, c’est plus difficile. Aujourd’hui, je suis montée jusqu’à une altitude de 10 300 mètres et j’ai commencé à rencontrer de la neige. Plus je montais en altitude, plus il y en avait et plus l’épaisseur augmentait; j’enfonçais jusqu’à la mi-cuisse et ma progression était ralentie. De plus, chaque pas était de plus en plus douloureux. J’étais à 5 jours de marche de la fin du Nouveau-Mexique…

Malheureusement, j’ai dû renoncer à continuer. J’avais un point de sortie près de Canjilon Lake, et pour ma sécurité, j’ai décidé de revenir sur mes pas. J’ai réussi à trouver un transport en faisant du pouce et à revenir à Chama afin d’organiser mon retour au Québec.

J’étais très déçu…j’ai pleuré de rage et de déception. Ma tête et mon cœur voulaient continuer, mais mon corps ne voulait pas. Au moment où j’ai pris la décision de quitter la Trail  et que j’ai accepté la situation, j’étais en paix avec ma décision. Je ne vois pas cela comme un échec, mais plutôt comme une grande expérience. J’ai traversé presque tout le Nouveau-Mexique à pied, dans toutes sortes de conditions avec de magnifiques paysages. J’y ai rencontré plusieurs Hikers venant de partout à travers le monde et plusieurs Trail Angels qui ont été généreux et formidables tout au long de mon aventure.

Je suis fière de ce que j’ai accompli! Je vais maintenant me concentrer à guérir ma blessure et à me remettre sur pied pour continuer à randonner cet été, au Québec.

Un grand merci à Rando Québec pour la publication de mes articles et à tous ceux et celles qui ont suivi mon aventure. Ce fut un plaisir de publier mon récit sur la CDT.  Il y aura d’autres aventures à venir. Vous pourrez me suivre sur ma page Facebook en cliquant ici.

Merci et à bientôt!

Sonia « Ladybug » Royer

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Mille cinq cent trente-cinq km à travers nos forêts québécoises, c’est ce que mes jambes m’ont permis de marcher cet été! Un projet « plan B », un peu improvisé et entamé sans trop d’attente, qui s’est avéré être ma plus belle longue randonnée à ce jour (assurément pas la dernière!). Redécouvrir notre province à un rythme naturel, à vitesse humaine, m’a permis de ralentir pour mieux avancer. Mais revenons là où cette folle aventure est née.

Plan A: Le rêve Américain

Mars 2020, j’ai les deux pieds en plein sur mon rêve : parcourir en solo les 3500 km de l’Appalachian Trail qui sillonnent les montagnes de la côte est à travers 14 États, de la Géorgie jusqu’au Maine. Trois années de préparation sous la ceinture et les pattes prêtes pour l’aventure, je me suis élancée au kilomètre zéro sur ce sentier mythique en ne me doutant pas de ce qui m’attendait au croisement. Dix jours et 190 km plus loin, un mur cruel se dresse devant moi… rien de moins qu’une pandémie! Ma gorge se serre et je m’écroule sous le poids de mon sac, rempli de vivres et d’équipements soigneusement choisis qui n’attendaient que cette aventure… Mon rêve en prend un grand coup. Le cœur lourd de colère et d’impuissance, je rentre à la maison faire ma quarantaine, plus seule et plus perdue que jamais. Optimiste, je suis déjà à prévoir mon retour sur le sentier tandis que la planète retient son souffle pour un mal qu’elle ne mesure pas encore.

La frontière demeure fermée, l’attente se fait lourde, le printemps s’installe et les espoirs s’émiettent… je tourne donc mon regard vers notre côté de la frontière. Et si je faisais une traversée ici, chez nous?

Un plan B local mais épique!

On a la chance d’avoir ici même, dans notre cour, le Sentier national au Québec. Plus jeune que les sentiers de longue randonnée de nos voisins du sud, il parcourt plus de 1650 km à travers la province, de Gatineau à Cap Gaspé, mais il n’est pas encore entièrement terminé. C’est décidé, c’est sur ce sentier que j’irai marcher! Comme pour une courtepointe, je colle donc bout à bout les cartes des tronçons existants du sentier, me dessinant une aventure sur mesure. J’estime méticuleusement les distances qu’il me faudra marcher le long des routes en identifiant les endroits où un transport sera nécessaire pour me déposer au prochain tronçon. Plus je ramifie les sections décousues, plus je m’emballe à l’idée de cette aventure drôlement plus chaotique et sauvage que l’Appalachian Trail! Ce périple me permettra de sillonner notre province en découvrant cet ambitieux projet de sentier, un trésor bien caché et si généreusement entretenu entièrement par des bénévoles.

Afin de simplifier la logistique, puisque nous sommes déjà en juin quand j’entame cette marche, je choisis de partir de Mont-Tremblant. Cela me permettra d’atteindre, je l’espère, le « Bout du monde » avant les nuits froides de l’automne.

À gauche : la rive nord du Sentier National / À droite : la rive sud

Laurentides et Lanaudière : un nouveau départ

Le 22 juin 2020, en pleine canicule, le sac à dos à nouveau plein à craquer, je me retrouve sur ma nouvelle ligne de départ : le sentier Johannsen, enfin de retour dans la forêt et déterminée à marcher tout l’été. Je dois modérer mes pas : assez rapides pour semer les hordes de moustiques qui veulent me goûter et assez lents pour ne pas « surchauffer le moteur » et épuiser mes réserves d’eau. Et de l’eau, ça ne manque pas par ici ! Je prends de petites pauses à chaque ruisseau afin de faire baisser ma température corporelle et de filtrer un peu d’eau. Je profite de la rosée logée dans les hautes fougères pour me rafraîchir la peau au passage. Les orages de fin de journée sont également une bénédiction pour faire baisser le mercure avant que je ne m’installe dans mon hamac. Au bout de Lanaudière, mes parents m’accueillent pour mon premier ravitaillement, fébriles et soulagés de me voir émerger de cette dense forêt après un tronçon particulièrement ardu et sauvage.

Mauricie et Capitale-Nationale : coups de pouce

Me voilà en Mauricie, où je marche à la rencontre de mes amis qui m’aideront à traverser le Saint-Maurice et à faire le voyage entre le tronçon du Père Jacques-Buteux et le sentier Montauban. Les petits fruits abondent et les fleurs sauvages sont à leur apogée. Je me nourris de tout ce que je peux cueillir en plus du grand nombre de calories que je dois ingérer chaque jour. Après environ 300 km au compteur, mon « appétit du randonneur » commence à s’installer et cela devient vite ma préoccupation numéro un. J’approche déjà de la région de Québec. Le Sentier national s’y interrompt brusquement au bout du sentier des Falaises, dans la vallée du Bras-du-Nord. Une amie de Québec vient m’y cueillir et elle m’hébergera chez elle pendant trois jours, me permettant de découvrir les sentiers de sa région en faisant des randonnées à la journée, en laissant le plus lourd de mon sac chez elle. C’est à Mont-Sainte-Anne qu’elle me déposera pour que je puisse poursuivre mon petit chemin sur le sentier Mestachibo. La plus belle partie de la rive nord m’attend!

Charlevoix: l’appel des sommets

Après quatre jours sur le Sentier des Caps, je me permets une escale à Baie-St-Paul pour fêter mon 500^e km et remplir à nouveau mon sac et mon ventre de délices locaux. Je me trouve maintenant au pied des plus belles montagnes de la région. Mes yeux et mes jambes s’en délectent et en veulent plus! Je sors donc du chemin principal à plusieurs reprises pour emprunter les sentiers secondaires qui rejoignent les sommets qui ne sont pas directement sur l’itinéraire de la traversée. Après le tronçon de l’Orignac, qui relie la fin de la traversée de Charlevoix à St-Siméon, j’émerge finalement de la forêt. Le sentier aboutit curieusement dans la cour des maisons du village et se termine à la route 138, rejoignant directement la rampe du traversier qui me permettra d’enjamber le fleuve St-Laurent jusqu’à Rivière-du-Loup. Je me sens un peu comme un animal sauvage tout droit sorti du bois, qui traverse maladroitement la route, avec mes bâtons de randonnée qui claquent sur l’asphalte comme des petits sabots. Une fois à bord, je me retourne pour contempler la rive nord et saluer une dernière fois ses montagnes qui s’éloignent doucement dans la brume… une grande étape vient d’être franchie et les Appalaches m’attendent de l’autre côté…

Gaspésie : la pièce de résistance

C’est à Matapédia, le jour de mon anniversaire qu’une amie me dépose au kilomètre 650 du Sentier International des Appalaches (SIA-QC). Je ne peux pas imaginer plus beau cadeau que toute cette nature sauvage et grandiose qui s’étend devant moi. C’est le dessert du périple! J’ai également la chance de poursuivre l’aventure en duo, avec un ami venu me rejoindre sur le sentier. Ça fait tout drôle de ne plus marcher seule, mais j’apprends vite que l’expérience est profondément enrichie lorsqu’elle est partagée. J’y rencontre également deux femmes extraordinaires, Virginie et Marie-Sophie, nous devenons « les 3 étoiles » et resterons soudées jusqu’à la fin du sentier.

La météo très imprévisible ne vient pas à bout de notre petit clan, allant de 34 degrés en plein soleil sur les chemins forestiers exposés à 2 degrés sous la pluie et les vents violents des rives du golfe Saint-Laurent. La variété de paysages de cette grande section est époustouflante : les rivières à saumon à traverser à gué en se mouillant les souliers usés, les montagnes chauffant les mollets et offrant des points de vue qui font vibrer l’âme, les plages remplissant les narines d’odeurs salines avec des milliers de galets nous roulant sous les pieds… tous mes sens s’aiguisent.

Les bornes affichant les kilomètres donnent le décompte du chemin qui reste à parcourir et mon cœur s’emballe à l’idée que j’arrive bientôt au bout. Le dernier kilomètre traverse une superbe forêt de conifères sur un étroit sentier qui monte et qui descend, à l’image de tous les kilomètres passés sur le Sentier national, comme un petit résumé tout près de la fin. J’émerge finalement du bois, comme une naissance, pour me retrouver exposée au soleil, à la conclusion de cette aventure et à tout ce qui m’attend ensuite. Le phare de Cap Gaspé m’accueille, sous un ciel sans nuage et un soleil aveuglant. Je ne vois plus rien, le chemin parcouru défile à toute vitesse dans ma tête; mon rêve abîmé de l’Appalachian Trail, puis ce plan B qui m’a finalement montré que lorsque j’écoute mon instinct et que je m’ouvre à l’aide de ceux que j’aime, tout devient possible. Quelques pas encore puis je touche à la borne du kilomètre zéro, plantée là dans l’attente des randonneurs victorieux.

Je dépose mon sac puis m’écroule doucement dans l’herbe, pliant enfin mes jambes qui m’ont tout donné et laissant couler des larmes de mille émotions sur le sol de ma destination, au bout du monde…

 Une journée moyenne:

• 21km 

• 5h45 de marche

• 783m de montée cumulative

• Environ 1.5 à 2 lbs de nourriture 2600 calories brûlées

L’attente tire à sa fin… Dans quelques jours, après des mois de préparation physique, mentale, matérielle et logistique, mon projet sera enfin réalité! Et tout projet commence par une bonne planification : mieux on est préparé, plus on évite les imprévus et plus on peut en profiter par la suite!

Préparation physique

Le défi physique était quand même grand à relever! En octobre 2019, à la suite d’une chute en ski lorsque je guidais à l’Auberge de Montagne des Chic-Chocs, j’ai subi une double opération aux genoux. Diagnostic : déchirure du ménisque interne de chaque genou et une déchirure au niveau du ligament croisé interne du genou droit. Le médecin n’était pas très enclin à m’opérer les deux genoux en même temps, mais pour moi, il était hors de question de me faire opérer le genou droit, de faire une réadaptation de 9 à 12 mois et d’ensuite me faire opérer l’autre genou, pour faire une autre réadaptation de 6 mois. Cela aurait eu comme effet de repousser mon projet d’une année, sinon plus.

J’ai donc subi l’opération des deux genoux en même temps et commencé ma réadaptation dès la fin octobre. Je savais que la route serait longue avant d’être en mesure de randonner à nouveau et d’autant plus, avec un sac à dos de 23 kg! J’ai fait de la physiothérapie en salle et à la maison jusqu’en mars 2020 afin de regagner de la force et retrouver ma stabilité. Enfin, en avril, je pouvais me remettre à marcher de plus longues distances, avec un petit sac à dos. C’était très encourageant! Cependant, je devais être très prudente lors de mes déplacements, car même si je me sentais remise, le moindre faux pas ou la moindre torsion aurait été fatal et mes efforts pour ma guérison auraient été anéantis en un rien de temps.

De juin à octobre 2020, j’ai eu la chance de travailler pour Parcs Canada dans le Parc National des Hautes-Terres-du-Cap-Breton. Avec ses nombreux et magnifiques sentiers, j’ai pu faire de la randonnée pédestre plusieurs fois par semaine.

Dès mon retour à Sherbrooke, je me suis inscrite au gym afin d’entretenir ma forme physique, mais aussi, afin d’améliorer ma force physique au niveau du dos et des bras; 6 mois à lever et porter un sac à dos de 23 kg, ça paraît! Malheureusement, le long confinement est arrivé et j’ai dû modifier mon entraînement. Qu’à cela ne tienne, quoi de mieux que de randonner pour randonner? Donc, de novembre 2020 à mars 2021, j’ai marché avec un sac de plus ou moins 14 kg au départ, tout en augmentant le poids et les distances à parcourir. De plus, j’ajoutais à cela 2 séances de natation par semaine, ainsi qu’un ou 2 entraînements maison ou de ski de fond. Je faisais en moyenne au moins 5 activités de moyenne à haute intensité pas semaine. De plus, j’ai suivi une formation de 2 heures sur la technique de Self-Arrest avec piolet.

À la veille de mon départ, je peux dire que je me sens prête. D’autant plus que j’aurai l’opportunité de m’acclimater lors de ma traversée du Nouveau-Mexique. Cet État est relativement plat, avec un dénivelé augmentant au fur et à mesure que l’on progresse vers le Colorado et avec son point culminant, le Mont Taylor à 3 446 mètres d’altitude.

Préparation mentale

J’ai lu plusieurs livres en lien avec la CDT, dont le célèbre Yogi’s Continental Divide Trail Handbook et Old Lady on the Trail, Triple Crown at 76. Ce dernier m’a beaucoup inspiré et m’a donné confiance en mes capacités. Avec la Pacific Crest Trail (PCT) et l’Appalachian Trail (AT), la CDT est reconnue comme étant la plus difficile des trois longues randonnées aux États-Unis. Plusieurs Thru-Hiker (terme anglais désignant une personne qui parcours de bout en bout un sentier de randonnée de longue distance) disent que c’est un défi physique, mais que le défi moral est encore plus grand. En effet, la CDT requiert un effort mental constant. Contrairement aux autres sentiers de longues randonnées où vous avez le loisir de vous perdre dans vos pensées et de suivre le sentier, la CDT demande d’être constamment à l’affût de votre environnement et de savoir où vous vous trouvez à tout moment. À plusieurs reprises, il est possible d’être momentanément « perdu », d’où l’utilité d’une bonne connaissance de la navigation à la carte et boussole, jumelée d’un GPS. J’ai aussi consulté plusieurs sites web et regardé quelques vidéos, notamment, Homemade wanderlust et Seeking Lost : Hiking and Backpacking Adventures pour avoir un aperçu de l’environnement dans lequel j’allais me retrouver pour les 6 prochains mois.

Même si j’estime avoir pris tous les moyens nécessaires afin d’être bien préparée, rien n’est jamais joué tant que l’on n’a pas les deux pieds dedans.

Préparation matérielle

Une expédition de cette envergure demande d’avoir du matériel de qualité et idéalement assez léger! Étant une adepte de plein air, je possédais déjà beaucoup d’équipements, mais j’ai tout de même décidé d’investir dans des équipements plus légers tels qu’un matelas de sol Thermarest Neoair Uberlite, d’une tente Zpacks Duplex, d’un sac à dos Zpacks Arc Blast 55L et d’un filtre à eau Sawyer Squeeze. J’ai aussi fait l’achat d’un InReach pour ma sécurité et d’un piolet Raven de Black Diamond, que j’utiliserai lors de ma traversée des montagnes San Juan dans le Colorado.

En février, je me suis lancée dans la préparation de nourriture déshydratée. Bien que je me ravitaille en nourriture dans plusieurs épiceries tout au long de mon parcours, je désirais m’envoyer de la nourriture que j’aime telle que sauce spaghetti, chili, potage, osso buco, riz au poulet et ananas et beaucoup de légumes! J’ai aussi acheté des cubes de bœuf et de poulet, ainsi que du bœuf haché lyophilisé de la compagnie Happy Yak afin de combler mes besoins en protéines.

Préparation logistique

La logistique est la partie la plus longue et compliquée à planifier. Mais c’est aussi ma partie préférée! Jusqu’en début de janvier 2021, je n’étais pas certaine encore de pouvoir partir. En effet, en raison de la COVID, qui nous afflige depuis mars 2020, tout est plus compliqué : les transports, les vols, les tests, la quarantaine, etc. Mais dès que ma décision finale a été prise, j’ai mis tout en œuvre afin que cela soit possible.

Cartes et GPS

En randonnée, je privilégie toujours la carte plutôt que le GPS. On ne sait jamais ce qui peut arriver avec l’électronique! Il existe plusieurs ressources pour les cartes et j’ai acheté les 4 volumes de la Continental Divide Trail Pocket Maps que j’ai complété avec quelques cartes des sentiers alternatifs de Jonathan Ley. J’ai aussi téléchargé l’application GPS Guthook Guides sur mon iPhone, ainsi que les cartes numériques

Je serai tout de même secondée par mon InReach qui me servira de GPS, de moyen de communication et de balise de détresse. En effet, avec son moyen de communication bidirectionnel par satellite, ma famille et mes amis pourront suivre presque en temps réel mes déplacements. Je pourrai les aviser de ma position exacte et de mon état chaque soir. De plus, il est pourvu d’un bouton SOS qui peut être activé en cas d’urgence ou d’évacuation. Bien sûr, il est nécessaire d’acheter les plans de protection en conséquence, de s’assurer que tous les appareils fonctionnent et de rédiger un bon plan de sortie

Aussi, qui dit électronique dit batterie de recharge. J’ai la chance d’avoir un ami, expert en la matière, qui m’a grandement aidée dans la sélection de celle-ci et qui me permettra d’être autonome pour le chargement de tous mes appareils (InReach, cellulaire, lampe frontale et montre) pour une durée de 9 jours.

Ravitaillement

C’est la partie qui m’a donné le plus grand défi! Sans vouloir tout planifier à l’avance, je désirais tout de même m’envoyer de la nourriture, des vêtements de rechange, mes cartes et carnets de route par États, mon piolet et mes crampons. Comme ce n’est pas toutes les villes qui ont les services UPS ou FedEx, c’était difficile de savoir où je pouvais envoyer mes boîtes et quel service utiliser. Il y a aussi au moins 6 endroits non pourvus d’épicerie où je devrai m’envoyer un Mail drop[1]. Afin de m’aider dans cette tâche, je me suis créé un diagramme qui me sera très utile. Par chance, je peux aussi compter sur quelqu’un de confiance qui m’enverra mes colis au fur et à mesure de mon avancement.

[1] Mail drop : Ravitaillement et/ou matériel qu’un randonneur doit récupérer à un bureau de poste ou un autre endroit (hôtel, lodge, etc.). Il peut être envoyé en avance ou, pour les chanceux, envoyé au fur et à mesure par des amis ou de la famille.

Au moment où vous lirez ces lignes, je serai peut-être déjà sur la Trail, entre Crazy Cook et Lordsburg au Nouveau-Mexique…J’ai déjà hâte de vous écrire la suite!

Un grand merci à Rando Québec, Happy Yak, la boutique Atmosphère de Sherbrooke, Charles Laliberté de l’école d’escalade Chamox, Sail Sherbrooke et André Robert, mon complice de toujours, pour votre aide et participation à ce projet. C’est grandement apprécié!

À très bientôt!

Sonia « Ladybug » Royer

La Continental Divide Trail, plus communément appelée la CDT, est l’un des sentiers les plus importants au monde. Il s’étend sur 5 000 km entre la frontière mexicaine et la frontière canadienne, traverse cinq États américains (Nouveau-Mexique, Colorado, Wyoming, Idaho et Montana) et relie d’innombrables communautés le long de l’épine dorsale de l’Amérique. Il suit la grande ligne de partage des eaux, le long des montagnes Rocheuses, séparant les bassins versants qui se jettent dans les océans Pacifique, Atlantique et Arctique.

Crédit photo : Continental Divide Trail Coalition

Le Nouveau-Mexique

Crédit photo : Continental Divide Trail Coalition

Le Colorado

Crédit photo : Continental Divide Trail Coalition

Le Wyoming

Crédit photo : Continental Divide Trail Coalition

L’Idaho et le Montana

Crédit photo : Continental Divide Trail Coalition

Toute une aventure!

C’est sur ce sentier que mon aventure en solo débutera ce 10 avril prochain! Le départ se fera de Crazy Cook à la frontière du Nouveau-Mexique et du Mexique avec pour objectif de traverser les États-Unis du Sud au Nord (Northbound ou NoBo) et de terminer avant la fin septembre. En effet, la fenêtre de réalisation de la randonnée est courte. En raison de la présence de neige dans le Colorado, les sentiers des monts San Juan ne sont praticables qu’à partir de la mi-juin. À l’inverse, si le départ se fait trop tard, les risques de tempêtes de neige au Montana sont augmentés.

La traversée de la CDT n’est pas à prendre à la légère. Bien que le sentier soit en partie balisé, il est nécessaire d’être à l’aise avec la navigation à la carte et à la boussole. De plus, je serai exposée à la solitude, aux dangers reliés à la faune et aux intempéries (orages, avalanches, grêle, vent, froid, chaleur, grizzli, ours, etc.) pour une durée de 5 à 6 mois. Ce sera une vraie aventure humaine dans un contexte de plein air en région isolée. Afin de réaliser cela à l’intérieur de ce délai, je devrai marcher en moyenne 24 km par jour, gérer mes réserves d’eau et de nourriture, évaluer les distances et ascensions à parcourir chaque jour, établir un campement tous les soirs, me nourrir convenablement, me reposer suffisamment et gérer les nombreux ravitaillements. Ceux-ci se feront aux 5 à 9 jours, dans différentes villes ou villages, selon la distance à parcourir entre ceux-ci.

Détentrice d’un baccalauréat en Intervention plein air et mû par la passion de la randonnée pédestre et le désir d’explorer et de découvrir de nouveaux horizons, mon objectif est de relever ce nouveau défi et d’être la première femme québécoise de 45 ans et plus à parcourir la Continental Divide Trail en solo.

De plus, lors de mes ravitaillements et en collaboration avec Rando Québec, je publierai des articles et des photos sur ma progression en lien avec mes expériences sur la CDT. Vous pourrez donc suivre mes aventures, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, presque en temps réel! Au plaisir de partager tout cela avec vous!

Ne manquez pas mon prochain article sur ma planification logistique et ma préparation physique, mentale et matérielle.

À très bientôt!

Cet article a été écrit au début de l’année 2021. Les mesures en lien avec la COVID-19 décrites dans le contenu sont susceptibles d’avoir évolué et peuvent ne plus être d’actualité. Avant de vous rendre sur ce lieu de pratique, renseignez-vous sur la situation et les mesures en cours.

Mon conjoint, nos 3 filles et moi-même étions censés faire une expédition en raquettes pour une durée de 4 jours sur le sentier des Caps du 27 au 30 décembre dernier. Malheureusement, le soir de Noël, la COVID est venue frapper à notre porte et nous avons dû annuler notre réservation. Une de nos filles avait eu un petit rhume une semaine avant et avait passé un test par prévention. Résultat : positif!

Aucun de nous avons été contaminés par le virus, mais nous avons dû nous isoler à notre tour. Nous étions tous terriblement déçus! Mais quand nous avons vu la quantité de pluie et les inondations qui ont eu lieu dans cette région à ce moment-là, nous étions presque soulagés de ne pas y être! Après notre période d’isolation, je me suis quand même reprise pour un séjour de 2 jours à la SEPAQ du Mont Mégantic, en compagnie de ma fille Mégan. C’était la première fois qu’elle faisait une sortie hivernale de plusieurs jours en sac à dos.

Sachez qu’en temps de COVID, les sentiers sont accessibles à tous en respectant le 2 mètres de distanciation. Les refuges peuvent être réservés par une bulle familiale seulement, entre 16 heures et 9 heures, et le couvre-feu doit être respecté. Une table et 4 chaises sont disponibles pour les usagers qui dorment en refuge et sont entreposées dans la chambre qui leur est attribuée. De plus, certains refuges sont accessibles au public pendant la journée, entre 10 heures et 15 heures, pour une durée d’environ 15 minutes. Ceux-ci sont désinfectés à tous les matins et fins d’après-midi avant la prise de possession des usagers. Le port du masque est requis, sauf si de la nourriture est consommée. Les toilettes sèches sont aussi accessibles et il est recommandé d’apporter votre propre désinfectant à main.

Notre séjour commence à midi avec l’ascension du Mont Notre-Dame, direction le refuge de la Grande-Ourse. Il n’y a pas assez de neige pour porter les raquettes, mais les crampons sont requis et les paysages sont jolis. Plus nous montons, plus les arbres sont givrés et chargés de neige! Arrivées à notre refuge, nous en profitons pour faire une petite pause bouillon de poulet et pour nous délester d’un peu de poids de nos sacs à dos. Nous poursuivons notre randonnée vers le sommet du Mont Mégantic via la Voie-Lactée. La montée est un peu plus abrupte, mais les arbres sont magnifiques! Nous atteignons le sommet vers 16h30 et il commence à neiger. Comme nous ne voulons pas arriver trop tard au refuge, nous repartons tout de suite et la descente se fait à la lampe frontale; c’est magique! Nous avons fait une belle journée de 14,75 km.

Notre refuge est très spacieux et confortable. Parce que nous sommes en temps de COVID, nous sommes seules à l’occuper. Pour votre information, vous devez apporter vos chaudrons, gamelles, bougies, brûleur, etc. Seuls les matelas de lit et une corde à linge sont inclus. Fait à noter : le refuge est très bien isolé et le petit poêle à bois est très performant. Il est donc préférable de ne pas mettre trop de bois à la fois, sinon vous perdrez le contrôle et il fera très chaud dans le shack! Par chance, le refuge est pourvu de fenêtres et les chambres sont séparées de l’aire commune, ce qui permet de dormir un peu plus au frais!

Lever à 7h30 le lendemain, popote, gestion de l’eau (il y a un ruisseau à proximité) et départ à 9h15 vers le Mont-St-Joseph via le Pic des Crépuscules. Nous aurions pu passer par le Mont Victoria et ajouter 2,4 km à notre randonnée, mais comme nous devons être de retour à Sherbrooke tôt en après-midi et décidons de prendre un petit raccourci. Le sentier sur la crête du Mont-St-Joseph est magnifique ; il y a un peu plus de neige au sol et dans les arbres. Nous prenons une pause au refuge des Pèlerins et observons les Mésangeais du Canada. Il neige et nous avons une vue partielle sur les montagnes en contrebas. Notre excursion se termine tout en descente sur 3,7 km vers le centre d’accueil, pour un total de 10,78 km. Sur notre route, nous avons croisé plusieurs personnes et toutes étaient très respectueuses des consignes sanitaires. Même s’il fut de courte durée, notre séjour fut très agréable!

Donc, pour ceux et celles qui se demandent comment se passe la randonnée avec coucher en refuge en ces temps un peu plus difficiles, sachez qu’il est relativement facile de pratiquer votre passe-temps favori. Il s’agit de bien se préparer et de s’informer avant le départ, de respecter les consignes et les autres usagers, de profiter des magnifiques paysages de notre région et de savourer le moment présent!

Cet article est initialement paru dans la revue d’hiver 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Ah! la neige… Pour plusieurs randonneurs, les nuits sous la tente seront bientôt troquées contre de chaudes nuits en refuge. Je vous propose donc 10 conseils pour en profiter pleinement et pour permettre aux autres utilisateurs d’en faire autant. Bonne randonnée!

1. On laisse son équipement à l’extérieur

Il est inutile d’encombrer les refuges avec des raquettes, des skis ou des bâtons. Laissez votre matériel à l’extérieur bien cordé et regroupé en prenant soin de ne pas encombrer le passage de l’entrée et des autres sentiers de déplacement vers la latrine et la remise de bois.

Lors de votre arrêt du midi, pensez à laisser votre sac à l’extérieur du refuge, en période de forte affluence. Votre sac n’a pas besoin d’être au chaud, et cela évitera que la chaleur fasse fondre la neige qui se trouve sur votre sac et ne le mouille.

Crédit photo : Dominique Caron

2. On prend le moins de place possible

Vous aurez à partager le refuge avec d’autres. Ne placez pas votre sac à dos sur la table et prenez juste l’espace qu’il vous faut de façon à partager les lieux communs.

3. Comme à la maison, on enlève les bottes

Si vous passez la nuit en refuge, prévoyez une paire de mouflons , de pantoufles ou de souliers légers pour porter à l’intérieur. Une fois bien secouées, on dépose les bottes près de la porte afin de garder le plancher sec.

4. On partage les espaces dédiés au séchage

Assurez-vous de bien surveiller votre matériel afin de retirer les articles secs dès qu’ils le sont. De cette façon, on évite de monopoliser l’espace prévu à cet effet et on libère l’espace de vie commune. Ainsi, on évite le désagrément de manger et de discuter entourés de chaussettes, de gants ou d’autres vêtements encombrants.

5. On gère adéquatement les eaux usées

C’est lorsque la neige fond que l’on observe les traces laissées par les utilisateurs de refuges! Une fois la vaisselle terminée, videz l’eau usée à bonne distance du refuge si un endroit désigné n’est pas déjà prévu. (Comprendre ici qu’il ne faut pas lancer l’eau du balcon!)

Prenez le temps d’enfiler vos bottes, de sortir faire quelques pas hors sentier et de filtrer votre eau usée à travers un tamis (petite passoire fine) afin d’éviter de laisser sur place des résidus alimentaires solides. Une fois l’eau tamisée, gérez les résidus alimentaires laissés sur le tamis comme n’importe quel autre déchet : en le rapportant. Il en va de même lorsque vient le temps de se brosser les dents ou d’égoutter les pâtes, on concentre le tout loin du refuge.

6. On protège les surfaces de travail dans la cuisine

Une planche à découper pour trancher les aliments et une plaque d’aluminium sous le réchaud sont des solutions toutes simples pour éviter l’usure prématurée des installations de la zone cuisine. La plaque d’aluminium sous votre réchaud servira à refléter vers le haut la chaleur transmise par le chaudron. Souvent, le vernis appliqué sur les surfaces de travail réagit à la chaleur, causant des cernes noirs trop souvent observés sur les tables et les comptoirs des refuges.

Avant de déposer le chaudron chauffé directement sur la table, déposez un linge, ou simplement deux petits morceaux de bois pour éviter de « marquer » la table.

On troque les chandelles et les lampions pour une lanterne. Bien que les chandelles offrent une ambiance chaleureuse, le risque d’incendie, les dégâts causés par la cire et par la chaleur des chandelles sont des problèmes récurrents. Recouvrez votre lanterne d’un film de plastique de couleur chaude (jaune ou orange) afin de reproduire l’effet chaleureux de la chandelle.

7. On utilise adéquatement les latrines

Au printemps, en été et à l’automne, on laisse le couvercle de la latrine fermé de façon à réduire les odeurs pour tous et favoriser la décomposition de la matière organique. L’hiver, on garde le couvercle ouvert afin d’éviter la formation de givre à l’intérieur du couvercle et sur la lunette.

On évite de jeter des déchets dans la latrine, même si ceux-ci sont organiques. En laissant des poubelles dans les latrines , on diminue la vie utile de la latrine, on réduit l’efficacité de la décomposition et on attire les bestioles indésirables.

On utilise les latrines pour uriner. Rappelez-vous que l’hiver, la neige sera fondue en eau pour cuisiner et remplir les gourdes. On évite donc de la contaminer en urinant dans les endroits désignés. De plus, quand la neige se met à fondre, ce n’est pas super de voir des trous de pipi partout autour du refuge.

8. On accueille les gens qui entrent

Un refuge, c’est d’abord un lieu commun où l’on partage histoires et chaleur. N’hésitez pas à montrer à vos « colocataires » où se trouve le bois, dans quel lit il est possible de s’installer, où placer leur matériel de cuisine, où aller chercher l’eau, etc. C’est toujours agréable de se faire accueillir par un visage souriant.

Crédit photo : Dominique Caron

9. On respecte les autres usagers

Il est important de considérer que tous n’ont pas le même horaire de randonnée. Il est facile de s’entendre avec vos « colocataires » sur une heure raisonnable pour le couvre-feu. Au réveil, surtout si vous prévoyez partir plus tôt qu’eux, soyez respectueux de leur sommeil. Organisez votre matériel avant de vous coucher pour faire le moins de bruit possible l’heure du départ venue. Et rappelez-vous de chuchoter, les dormeurs vous en seront reconnaissants.

Assurez-vous de bien ranger tout votre matériel et votre équipement de cuisine au fur et à mesure, et rappelez-vous que personne n’aime mettre le pied sur de l’équipement au petit matin en route pour les toilettes.

Sur plusieurs modèles de lampe frontale, il y a une modulation possible de la lumière pour en réduire l’intensité ou pour la faire basculer en mode « rouge ». Beaucoup moins agressante pour les yeux, cette couleur permet à l’utilisateur de se déplacer dans le refuge sans déranger les dormeurs.

On ne laisse pas de déchet dans le poêle à bois. Rappelez-vous qu’avant d’y allumer un feu, il faut en préparer le fond. Personne n’aime « jouer » avec de vieux papiers-mouchoirs ou des poches de thé encore humides avant d’allumer son feu! Si le feu est assez fort pour consumer la totalité de vos cartons et bouts de papier, il n’y a pas de mal à les faire brûler. On évitera par contre d’essayer de faire brûler de la nourriture ou des matières humides. Le poêle à bois n’est pas un incinérateur et il vaut mieux rapporter les déchets afin de les gérer adéquatement à notre retour à l’accueil ou à la maison.

10. On quitte le refuge en le laissant plus propre qu’à notre arrivée

Voici quelques idées en rafale à ce sujet : on rapporte tous nos déchets et ceux laissés par les autres, on ne laisse rien sur place pensant que ça pourrait servir au prochain, on s’assure de bien remplir le bac à bois dans le refuge et de couper du petit bois afin de permettre au prochain d’avoir tout ce qu’il faut pour allumer facilement son feu. On donne un coup de pelle à neige sur les balcons et devant la porte de la latrine. On donne un coup de balai à l’intérieur du refuge et dans la latrine. On passe un linge sur les surfaces de travail, table et bancs.

Qui sait, vous serez peut-être le prochain utilisateur à bénéficier de la bienveillance des précédents!

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Avec l’hiver qui s’installe doucement et l’engouement pour la pratique de la marche en crampons et de la raquette, le moment est venu de se rappeler l’éthique en plein air qui permet à tous de profiter des milieux naturels avec le respect qu’il se doit.

Nous sommes des milliers à pratiquer nos activités dans les mêmes lieux de pratique, chaque geste compte. Soyez un multiplicateur des bonnes pratiques!

1. Se préparer et prévoir

• Je choisis un itinéraire qui respecte ma capacité physique
• J’apporte le matériel nécessaire pour assurer mon confort et ma sécurité

On minimise ainsi les risques d’avoir recours à des équipes d’urgences qui pourraient se mettre à risque pour nous porter secours.

2. Utiliser les surfaces durables

• Même si la neige à l’extérieur des sentiers est invitante, je reste dans ceux-ci.

Même en raquette et surtout lorsque le couvert de neige est faible, sortir de sentier endommage les arbres, arbustes et buissons sous la neige. Les effets sont alors visibles au printemps alors que la flore à du mal à se rétablir du passage hivernal, laissant ainsi des traces visibles où l’on ne devrait pas en apercevoir.

3. Gérer adéquatement les déchets

• Je rapporte tous mes déchets. Même ceux qui sont compostables à la maison.

Malgré que l’on composte les pelures de clémentines ou les peaux de banane à la maison, ce ne sont pas des déchets organiques que l’on devrait retrouver sur les sommets, les points de vue ou à l’abord du sentier.

4. Laisser intact ce que l’on trouve

• Je regarde les glaçons majestueux qui se forme près des parois rocheuses, mais ne les casses pas.

Je prends des photos, mais je laisse le tout en place. Non seulement dans certain cas, on se met à risque que le bloc de glace nous tombe sur la tête, on empêche le prochain randonneur d’apprécier la beauté du spectacle naturel que nous offres ces stalactites glacées. 

5. Minimiser l’impact des feux

• Je fais des feux de petite taille seulement dans les endroits désignés et si la règlementation le permet.

La neige fondra au printemps, les résidus de feux faits sur les sommets deviendront pollution. La récolte de bois à même la forêt est un problème lorsqu’il y a une multiplication de mauvaise pratique. D’où l’importance de respecter la règlementation et les endroits désignés pour les feux.

6. Respecter la vie sauvage

• Je ne nourris pas les animaux, incluant les oiseaux.

Gardons les animaux sauvages sauvages. Plusieurs problèmes surviennent lorsque l’on nourrit les animaux forestiers, ne soyez pas une nuisance pour eux, apprenez à les observer naturellement, sans intervention humaine.

7. Respecter les autres usagers

• Je partage les sentiers avec les autres usagers
• Je recouvre de neige l’endroit où j’ai uriné
• J’utilise le sentier dédié à mon activité
• J’écoute ma musique dans mes écouteurs

Oui vous êtes dans la nature, non vous n’êtes pas seul. Comme partout, le vivre ensemble et le civisme doivent être au cœur de notre pratique si l’on souhaite préserver les raisons qui nous poussent à fréquenter ces milieux naturels.

Lorsque nous pratiquons nos activités de plein air en nature, nous choisissons de visiter des endroits à la fois merveilleux et fragiles. Nous avons donc la responsabilité d’agir de façon à préserver l’essence même de ceux-ci. Si ce n’est pas nous, alors qui ?!

Bonne randonnée à tous !

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Entrevue avec Marie-Michelle Paradis et Catherine Provost, Chargées de projets et facilitatrices d’aventure thérapeutique.

Depuis plusieurs années, la Fondation Sur la pointe des pieds offre des expéditions d’aventure thérapeutique. Dans le contexte de pandémie, trois expéditions prévues en 2020 n’ont pas pu avoir lieu dans leur format habituel. Quand on pense aux dommages collatéraux de la pandémie actuelle, il est difficile d’imaginer l’ampleur de la réalité des jeunes vivant avec le cancer qui sont en traitement et/ou grandement fragilisés de par leur état de santé actuel.

“On a tenté jusqu’à la dernière minute différentes alternatives pour maintenir les expéditions thérapeutiques…” L’équipe de la Fondation sur la pointe des pieds a révisé l’entièreté de leur plan de sortie, de gestions des risques, le plan d‘urgence…. retourner chaque pierre, chaque grain de sable dans l’espoir de trouver une solution miracle qui permettrait à ses jeunes de vivre enfin l’aventure de leur vie.

“Il aurait fallu mettre les jeunes en quarantaine, en plus de leur famille, les intervenants, l’équipe de bénévole avant et après l’expédition, ce qui était inconcevable considérant le haut risque de contamination si l’un d’entre eux ne respectait pas le confinement ou devait être asymptomatique.”

“Ça fait plus d’un an que les jeunes se préparent pour ses expéditions en accord avec l’équipe médicale et psychosociale… Ça nous a brisé le cœur en mille miettes quand il a fallu leur annoncer la nouvelle…”

À l’aide de leur équipe et des partenaires, nos deux guerrières Catherine et Marie-Michelle, guides-facilitatrices d’aventure thérapeutique à la Fondation Sur la pointe des pieds, ont fait preuve de créativité pour garder l’esprit d’aventure en cette période troublante.

À défaut de partir à l’aventure, c’est l’aventure qui s’est invitée chez les participants.

En avril dernier, une première collaboration avec Nurrait | Jeunes Karibus dans le Nord du Québec à Kuujjuaq devait avoir lieu. Cette expédition s’est finalement transformée et réinventée. C’est plutôt le Nord qui a été expédié chez chacun des participants: “Le Nord en boîte est le projet alternatif à l’expédition à Kuujjuaq qui devait se dérouler avec un groupe de participants âgés entre 19 et 29 ans”.

Étant donné qu’il est impossible de garantir le retour de cette expédition dans les années à venir, l’idée d’envoyer une boîte contenant un “petit morceau du Grand Nord”, tout en vivant virtuellement des rencontres avec le groupe, avait pour objectif de faire vivre cette aventure tout en assurant la sécurité des participants.

S’en est suivi du projet “En attendant que ça morde”, un projet alternatif à un séjour de pêche à la mouche pour les 29-39 ans ainsi que le projet “Nouveau Sommet”, qui était au départ une expédition de longue randonnée dans l’Ouest canadien.

“On ne veut pas laisser nos jeunes devant rien dus à la COVID-19. Cela fait des mois qu’ils bâtissent des espoirs. D’un autre côté, cela a permis de revoir nos façons de faire”.

Une question surgit lors de l’entrevue : comment alors recréer l’ambiance d’une longue randonnée tout en restant chez soi?

Par exemple, pour le projet « Nouveau sommet », afin de motiver le groupe à marcher, les participants avaient plusieurs défis à relever durant le séjour virtuel, tels que recréer une scène célèbre d’un aventurier, marcher quelques kilomètres tous les jours, observer les étoiles à l’aide d’un cherche étoile ou un atelier virtuel avec Catherine sur quoi apporter dans son sac à dos en randonnée pédestre.

Un participant recréant une photo du célèbre archéologue-explorateur Percy Fawcett

À l’aide d’un groupe créé sur l’application BAND, les participants étaient invités à partager des photos d’eux en randonnée, leur réflexion, des moments cocasses, etc.

Quelques photos partagées par les participants

Pour rendre l’expérience encore plus concrète, l’équipe a aussi invité une interprète du Mont Mégantic lors de la période des Perséides pour parler des étoiles. “Les jeunes ont adoré cet échange!” racontent Marie-Michelle et Catherine.

Une réflexion s’impose tout de même lorsqu’on voit la deuxième vague du coronavirus qui déferle actuellement sur le Québec. Respecter les consignes de la santé publique, c’est aussi leur permettre de pouvoir éventuellement un jour retourner sur les sentiers et vivre une première aventure. L’objectif ici n’est pas de culpabiliser qui que ce soit, mais plutôt de se responsabiliser et faire preuve de conscience sociale dans le contexte actuel.

Malgré les défis que les séances virtuelles imposent, l’équipe de la Fondation Sur la pointe des pieds a tout de même réussi à recréer une ambiance de groupe. Un des participants a confié à l’équipe qu’il avait l’impression de se sentir moins seul à vivre le cancer et que la chimie s’est tout même installée dans le groupe rapidement malgré la distance.

Chapeau à toute l’équipe et aux participants qui ont su faire preuve de créativité et de résilience.

Pour en savoir davantage:

• Article dans La Presse: http://mi.lapresse.ca/screens/7d121953-4714-4dd1-acc3-9997bbac790b__7C___0.html
• Un témoignage de Karine, participante: https://pointedespieds.com/perdre-ses-reperes/ sur le Blogue de la Fondation Sur la Pointe des pieds

Description des projets alternatifs:

• Nouveau sommet: https://pointedespieds.com/expeditions/nouveau-sommet-ete-2020/
• En attendant que ça morde: https://pointedespieds.com/expeditions/en-attendant-que-ca-morde-ete-2020/
• Le Nord en boîte: https://pointedespieds.com/expeditions/le-nord-en-boite-hiver-2020/

Quand on part en randonnée, on cherche tous à alléger le sac à dos, sans vouloir se passer de l’équipement utile. Une façon d’y arriver est de prévoir plusieurs utilisations pour le même objet. C’est ce que je fais avec un Frisbee!

Dès que le sol devient froid et humide à l’automne, je glisse mon disque volant dans l’espace réservé à la poche à eau, que je n’utilise qu’en été, et il y restera jusqu’à la fin du printemps. Ainsi, il est facile de le sortir du sac quand je décide de m’arrêter, pour une pause ou pour le lunch.

Mais à quoi peut bien me servir un Frisbee, si je randonne seule et si mon chien n’est pas du genre à « rapporter »? En fait, il a plusieurs utilisations, voyez plutôt.

Il sert de plateau, que ce soit pour déposer les éléments du repas (pain, fromage, fruit, soupe, chocolat chaud, etc.) ou les ustensiles (tasse, couteau, cuillère, spatule, etc.), cela évite de les déposer directement au sol ou sur la neige.

De même, quand je fais un feu, soit dans un rond de pierres ou dans un réchaud, j’y dépose le petit bois que je prépare pour l’allumage, pour lui éviter l’humidité du sol ou de la neige.

Le Frisbee me sert également de planche à découper les légumes, je n’ai qu’à y passer un essuie-tout avant et après usage par souci d’hygiène.

Quand je me fais cuire un steak ou une autre grillade, je place une assiette de carton mince dans le Frisbee. Je peux y couper ma viande aisément, et je n’ai qu’à brûler l’assiette en fin de repas, pas de vaisselle à laver, pas de déchet à rapporter.

Quand un repas lyophilisé ou un mets déshydraté maison est au menu, j’y dépose la part du chien, qui se charge même d’un lavage sur place (à reprendre à la maison si on craint les microbes!).

Quand j’emporte un réchaud à gaz, je piétine un rond dans la neige pour la compacter, j’y place le Frisbee à l’endroit sans l’enfoncer, puis je dépose la bonbonne de gaz en son centre. L’espace d’air entre le Frisbee et la neige sert d’isolant léger, qui aidera le gaz à chauffer mieux. Attention toutefois : si l’un des deux, Frisbee ou bonbonne, est mouillé par la neige, il deviendra très glissant et peut causer la chute du réchaud et de ce qui est placé dessus. Il faut veiller à les garder bien secs en les sortant du sac.

La première utilisation que j’ai faite de mon Frisbee, et qui me sert toujours à chaque sortie dans la neige, c’est de faire office de pelle. Que ce soit pour déblayer une large pierre plate pour y installer le réchaud, un tronc d’arbre couché pour s’y asseoir, ou même une table enfouie sous la neige, le Frisbee se révèle aussi efficace qu’une pelle, tout en étant plus léger et moins encombrant.

L’hiver où j’avais monté un abri temporaire sur une terre publique, une simple couchette recouverte d’une bâche de plastique, le Frisbee m’a servi à chaque visite à déblayer la neige accumulée sur la toile sans risquer de déchirer celle-ci, grâce à sa forme arrondie.

Revenons au feu de bois. Il est parfois difficile, en fin d’automne et en hiver, de faire jaillir des flammes vigoureuses d’un bucher plus ou moins sec. Le Frisbee agité à la main joue à merveille le rôle de soufflet. La quantité d’air dirigé vers le feu, le peu d’effort demandé, m’impressionnent chaque fois.

À la fin du repas, c’est avec le Frisbee que je recouvre les tisons et les cendres de neige pour m’assurer que le feu est bien éteint. Puis je les ramasse avec le frisbee pour les répandre aux alentours, évitant ainsi la découverte au printemps des traces de mon feu.

On m’a suggéré d’utiliser le Frisbee comme piste de décollage pour un drone. N’ayant pas de drone, je n’ai pu le tester, à vous d’essayer!

Enfin, on peut aussi bien sûr utiliser le Frisbee pour ce qu’il est : un disque à lancer. Entre amis après un repas trop copieux en refuge, pour se réchauffer un peu (mais pas trop) avant de dormir sous la tente en conditions froides, ou encore avec son chien, pour lui éviter de prendre froid (ou de s’endormir) lors de la pause-repas.

J’espère que ces astuces pourront vous être utiles, et pour voir le Frisbee en action sur le terrain, découvrez ma vidéo :