Mecque du ski hors-piste, la région de Murdochville, dans les Chic-Chocs gaspésiennes, est également une belle destination pour la raquette. On l’approche depuis le fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de L’Anse-Pleureuse. La route 198 pénètre alors dans les terres, traversant une vallée sur une cinquantaine de kilomètres avant de grimper jusqu’à l’ancien village minier, niché à 600 mètres d’altitude.  

Murdochville conserve de nombreuses traces de son passé minier, mais la ville connaît depuis 2009 un formidable développement écotouristique grâce à Chic-Chac, une entreprise fondée par Guillaume Molaison et Éloïse Bourdon, deux passionnés de poudreuse et de ski hors-piste. Clairement dédiée à cette pratique, l’entreprise tire parti d’un terrain de jeu offrant une couverture de neige (jusqu’à sept mètres de précipitations hivernales) d’une qualité exceptionnelle, qui attire aussi les amateurs de raquette. Deux sentiers sont d’ailleurs accessibles directement à partir de Murdochville et plusieurs autres le sont à moins d’une heure de route. 

Le mont du Porphyre… dans le vent!  

De la route 198, comme depuis le centre-ville de Murdochville, on voit très bien le mont du Porphyre et son sommet dénudé, ce qui donne envie d’aller le voir de plus près… Le sentier y menant est une boucle de 7,6 km avec un dénivelé positif et négatif de 479 mètres, réalisable en 2 h 30, voire 3 h en cas de fortes chutes de neige. De niveau intermédiaire, il démarre doucement à l’entrée de Murdochville sur la route 198, près de la borne du kilomètre 38. Le chemin forestier qu’on emprunte d’abord traverse une piste de motoneige. Le sentier, qui sert aussi de montée pour le ski hors-piste, file ensuite vers la droite, en surplomb de la route. Le secteur compte 10 beaux couloirs de ski hors-piste.  

Le couvert de résineux du sentier forme une jolie allée étroite pour la raquette. Après 2 km vers le nord, on rejoint un premier refuge en forêt. Un autre sentier permet d’atteindre un second refuge à 1,5 km, puis la route de l’ancienne mine.Pour la portion qui mène au sommet, nous revenons un peu sur nos pas avant de piquer vers le chemin forestier du départ, sur une piste multifonctionnelle, utilisée tant par les catski (bus sur chenilles) que par ceux qui font l’ascension en ski ou en raquette.  

Une bonne montée en lacets larges dans une forêt de plus en plus clairsemée nous attend alors pour 1,9 km. La dernière portion, vers le sud, est quasiment sans végétation. Un vent fort du nord-ouest nous y rattrape… Claudie Leclerc, responsable du marketing du Chic-Chac, m’avait prévenue : « Habillez-vous chaudement car nous avons un ressenti qui approche les – 30 degrés Celsius avec de fortes rafales de vent ».   

À l’approche du sommet, la crête nous offre en effet un aperçu des conditions hivernales difficiles, avec des rafales à 70 km/h. Notre marche finale sur les hauteurs, bien emmitouflées, n’est pas très longue et les quelques taches de bleu qui commencent à percer les nuages sont notre récompense! L’abri du sommet est en vue. Instant d’euphorie face à la vue panoramique, à 860 m d’altitude, avec Murdochville en contrebas, l’ancienne mine de cuivre à ciel ouvert, la station de ski alpin du mont Miller et au loin, quelques autres sommets gaspésiens.

Le mont du Porphyre doit son nom à la roche dont il est majoritairement constitué, et c’est au sommet de celui-ci, où le vent a balayé la neige, que cette roche est le plus visible.C’est ce même vent qui, par contre, projette de la neige sur la pierre du petit refuge dans lequel nous espérons nous réchauffer. Le vent a poussé de la neige sous la porte, qui peine à s’ouvrir. À l’intérieur, la neige est partout, au sol comme sur les murs, et il faut pelleter pour pouvoir refermer la porte derrière nous… Après avoir tenté d’allumer le petit poêle à bois, nous renonçons, avalant nos sandwichs tout en sautillant sur place. Pas question de traîner!

Au sud, une table de pique-nique marque le meilleur point de vue en direction de Murdochville. La neige tapée montre la direction à suivre. Le peu d’arbustes émergeant du sol permet de visualiser la descente, en paliers, avec Murdochville toujours face à nous et le ciel de plus en plus bleu. L’omniprésence de lames de neige glacée nous rappelle les effets du vent! Nous descendons presque en ligne droite, avalant les courbes de niveau, avant de virer à gauche sous un champ de neige et de repartir vers le nord pour retrouver le chemin forestier du départ.

Sentier qui monte ou sentier plat?

Deux autres sentiers de raquette sont d’accès facile à Murdochville. Celui du Marius débute au pied du mont Miller et de la station de ski alpin du même nom, créée par les propriétaires de l’ancienne mine. De niveau avancé, il débute par une passerelle et court vers le nord en forêt mixte sur 4,7 km avec un dénivelé de 210 mètres. Au tiers du parcours, une boucle permet de se rendre directement au sommet – à 822 mètres – par le versant sud de la montagne, pour redescendre par le versant nord. Du sommet, surnommé « Top Marius », on a aussi une vue plongeante sur Murdochville, ainsi que sur le mont Miller au sud et le mont du Porphyre à l’ouest. 

L’autre sentier intéressant débute aussi sur la route 198 mais à huit kilomètres de Murdochville en direction de Gaspé. Au panneau indicatif du Centre Plein Air Lac York, on se stationne pour emprunter à pied la route d’accès menant au camping et aux chalets, fermés l’hiver. La neige est souvent suffisamment tapée pour pouvoir marcher sans raquettes, mais mieux vaut les avoir pour bien explorer le territoire.  

Changement complet de décor à l’arrivée au grand lac York, si prisé des pêcheurs, nageurs ou canoteurs en dehors de l’hiver. Le froid est toujours mordant et le vent bien présent, tandis que nous approchons de l’extrémité sud du plan d’eau. Une passerelle permet de franchir un ruisseau, puis de longer le lac par la gauche. Encadré par le mont Miller et le mont York, il a près de 5 km de long. On peut en faire le tour en revenant par le chemin du lac, avec 12 kilomètres au compteur…  

Bon à savoir  

• Accès gratuit aux sentiers. 
• Location possible de raquettes au Chic-Chac. 
• Meilleure période pour la raquette : février et mars.  
• Le sentier du mont du Porphyre comporte deux autres points d’accès : au bout de la rue William-May et au coin de la 8e rue et de l’avenue des Curés-Allard, pour une ascension plus directe du sommet.
• Le Chic-Chac dispose d’une belle gamme d’hébergements hivernaux à Murdochville : chambres à l’Auberge Chic-Chac, chalets privés et chambres au Presbytère ou au Motel Olympique. L’entreprise propose de nombreux forfaits pour expérimenter le ski hors-piste et s’enorgueillit d’une superbe rénovation-transformation de l’église en « quartier général » de l’entreprise, avec service d’accueil, restaurant-bar, salle de spectacles et service de location de matériel.

Texte et photos : Anne Pélouas 

Il y a des destinations de vacances desquelles on ne souhaiterait jamais partir. Pour nous, le parc régional Montagne du Diable en est une! 

Avec un nom pareil, on pouvait s’attendre à quelque chose de spécial pour ce parc des Hautes-Laurentides, situé à quelques kilomètres de Ferme-Neuve. Une part d’inconnu dans une région du Québec un peu à l’écart des circuits touristiques habituels. Car oui! il y a une nature exceptionnelle qui vous attend au-delà du Mont-Tremblant. Des montagnes, des lacs, des rivières et un accueil qui sauront sans doute séduire toute la famille. 

Texte et photos : Gregory Flayol

Les 3 visages du parc régional de la Montagne du Diable

Ce parc est un vaste territoire d’environ 100 km², soit plus de 80 km de sentiers de randonnée, des sentiers pour le vélo de montagne ainsi que des activités nautiques, dans trois secteurs distincts proposant chacun une expérience particulière pour les différents profils de visiteurs. 

Le secteur Village de Bâtisseurs

Le Village de Bâtisseurs est l’endroit où tout a commencé. C’est ici que les nombreux bénévoles et amoureux du lieu ont décidé qu’il était important de donner une vocation particulière à ce vaste territoire, et que les activités de plein air étaient le moyen de le faire découvrir et d’en partager la richesse naturelle. 

Le pavillon d’accueil Léopold-Papineau représente à lui seul l’esprit communautaire des lieux. Il s’agit d’un magnifique bâtiment pensé pour créer un point de rassemblement et de partage pour les personnes de passage pour un ou plusieurs jours. On y trouve des installations ouvertes 24 h, une grande salle communautaire, une cuisine collective, des sanitaires, une buanderie et un petit bureau d’accueil dont la taille est inversement proportionnelle aux sourires des employés du parc. 

À distance de marche du pavillon d’accueil, on a accès à des chalets en nature et à des emplacements de camping, si l’on désire établir un camp de base pour quelques jours afin de profiter du vaste réseau de sentiers de randonnée et des autres activités de plein air. 

Des sentiers pour toute la famille

Depuis le secteur des Bâtisseurs, les options de randonnées sont très nombreuses. Que vous soyez en famille avec de jeunes enfants ou que vous visiez de petites ou de grandes aventures, vous trouverez sans aucun doute de quoi combler votre besoin de nature. 

Du sentier d’interprétation Windie, autour du lac de la Montagne, aux diverses randonnées sous la canopée de cette forêt ancienne ou en bordure des lacs et milieux humides du secteur, il y a tout ce qu’il faut pour se préparer tranquillement avant de s’aventurer dans les montagnes afin de relever le défi que peut représenter la quête des sommets. 

Le secteur Montagne

Au sud du territoire du parc s’élève une chaîne de montagnes dont plusieurs sommets offrent aux randonneuses et randonneurs motivés la garantie d’une expérience riche en points de vue et en dénivelés! Le parcours empruntant les sentiers jusqu’à la paroi de l’Aube et ensuite jusqu’à la tour d’observation adjacente au relais de la montagne du Diable est une randonnée exigeante, mais ô combien satisfaisante!  

Le parcours des Sommets, une boucle de 18,4 km, s’adresse aux plus aguerri·es qui voudront sillonner les crêtes de ce massif montagneux et admirer la vue sur les montagnes laurentiennes au sud. 

Les adeptes de longue randonnée ne seront pas déçus, puisqu’un réseau de refuges et de campings en montagne permet de prendre son temps pour imaginer des sorties de plusieurs jours et pour profiter pleinement de la richesse et de la tranquillité des lieux. 

Le secteur Lac et Chute Windigo

Le secteur Windigo est le développement le plus récent au parc régional Montagne du Diable. Situé dans la partie ouest du parc, en direction du réservoir Baskatong, il est organisé essentiellement autour des attraits que sont le lac et la chute Windigo. On y a construit des hébergements modernes tels que des minimaisons et aménagé deux zones pour le camping, l’une rustique, l’autre avec deux refuges en bois (lean-to) sans services, en bordure du lac. De plus, le parcours d’hébertisme, la plage de sable blanc et le centre d’activités en font un incontournable pour y prolonger votre séjour.  

Même si les activités nautiques sont à l’honneur, le réseau de sentiers pédestres vous permet de découvrir la chute Windigo, de partir pour la journée autour du lac du même nom ou encore de randonner au bord de la rivière jusqu’à l’extrémité ouest du parc, loin de l’effervescence que pourrait générer une belle journée ensoleillée estivale. 

Le tour du lac Windigo, combiné avec un coucher dans un des deux lean-to également accessibles en canot, est une formule à vivre! L’étendue sablonneuse en bordure du lac et à quelques pas du pavillon d’accueil offre la possibilité de vous reposer et de vous rafraichir lors des chaudes journées d’été. De nombreuses embarcations sont également proposées à la location, pour découvrir le lac et ses berges.

Bienvenue aux compagnons canins

Encore une fois, dans les Hautes-Laurentides, les chiens sont acceptés partout dans les parcs, dans la mesure où la réglementation en vigueur est respectée. Que ce soit dans les sentiers (laisse obligatoire) ou encore sur la plage (dans la section réservée), vous pourrez profiter des nombreux attraits du parc avec votre animal. Pour chaque catégorie d’hébergement, au moins une unité accepte les animaux, moyennant des frais de séjour supplémentaires.

Texte et photos : Marie-Ève Lehouillier 

Au printemps 2022, nous visitons l’Utah et l’Arizona et nous adorons! Le ciel toujours bleu et le soleil bien brillant offrent un magnifique spectacle à chaque crépuscule, les rochers colorés prennent des formes étonnantes et les cactus ponctuent des paysages époustouflants. Bref, nous y retournerions n’importe quand! Voici les sentiers coups de cœur que nous avons eu le plaisir de parcourir avec nos enfants de huit et onze ans. 

Randonnées en famille en Utah

Delicate Arch 

Parc national des Arches 

Nous nous rendons à cette impressionnante arche en suivant un sentier d’environ 5 km en tout et de 150 mètres de dénivelé. Nous montons vers l’arche sur une immense roche plate puis empruntons un court sentier à flanc de falaise. Et enfin, au détour du sentier, la voici! L’arche majestueuse qui fait face à un grand trou creusé dans la pierre apparaît. Les montagnes de La Sal aux sommets enneigés complètent le décor. Magique!

Petit plus : Le sentier Double O Arch dans Devils Garden semble également magnifique.

White Rim, secteur Island in the Sky 

Parc national de Canyonlands 

Ce sentier, encore de type linéaire (aller-retour), fait 2,9 km en tout.  À l’aller, nous avons un aperçu du canyon tantôt à gauche et tantôt à droite.  Enfin, nous arrivons au bout où nous bénéficions d’une vue à presque 360 degrés sur le canyon!  Le rebord du « deuxième étage » est composé de grès blanc. Les sommets enneigés des montagnes La Sal s’offrent encore en toile de fond. Magnifique! 

Petit plus : Observation du coucher de soleil sur Green River Overlook, avant d’aller dormir dans le minuscule camping de type premier arrivé premier servi situé tout près. 

Canyon Little Wild Horse 

Lors de notre séjour, nous souhaitons visiter un canyon en fente (slot canyon).  Par contre, plusieurs ne sont pas faciles d’accès. Certains coûtent une petite fortune et ne se visitent qu’en tour guidé, comme c’est le cas pour le canyon Antelope. D’autres se situent au bout de chemins de terre, souvent accessibles seulement à l’aide de 4 x 4; nous devons donc oublier ça avec notre autocaravane. Nous trouvons finalement notre bonheur à Little Wild Horse Canyon. La randonnée peut s’étirer sur 12,8 km (8 miles) si on fait la boucle avec Bell Canyon.  Nous nous contentons de faire l’aller-retour dans le slot canyon sur environ 6 à 8 km. Une randonnée que nous avons adorée et qui est accessible à la majorité des gens.  Que de plaisir à se faufiler à travers les parois orangées! 

Petit plus : Goblin Valley State Park, situé tout près, semble vraiment bien! 

Randonnées en Arizona

Queen’s / Navajo Combination Loop 

Parc national de Bryce Canyon

C’est la randonnée la plus populaire du parc.  Avec l’aller-retour à partir du camping, cela totalise environ 7 km.  C’est vraiment agréable de descendre parmi les grands pins et les hoodoos, de curieuses formations rocheuses appelées cheminées de fée en français.  Nous remontons par Wall Street mais ouf! il y a beaucoup de monde.  Si c’était à refaire, je crois que je remonterais plutôt par Two Bridge, qui me semble plus panoramique et plus tranquille.  Bref, cette boucle se révèle un sentier très fréquenté mais vraiment joli. À faire! 

Petit plus : Au coucher du soleil, marcher sur la Rim Trail jusqu’à Bryce Point. 

The Narrows 

Parc national de Zion 

Cette randonnée impressionnante de type aller-retour se déroule directement dans une rivière froide. Nous marchons dans celle-ci, l’eau turquoise parfois jusqu’à mi-cuisse, entourés par les falaises. Un bâton et des chaussures d’eau sont très utiles pour garder l’équilibre sur les pierres glissantes. Petit bémol : il y a des algues bleues dans la rivière. Il faut donc éviter d’y nager, d’y mettre la tête et surtout d’en boire!  Mais le paysage de cette rivière à l’eau claire de plus de  800 mètres est tout simplement fabuleux! 

Petit plus : Arriver dans le parc par le long tunnel sous la montagne où se situe la route 9 est tout simplement magique. 

Sentier South Kaibab 

Parc national du Grand Canyon

Dès les premiers pas… Wow!  Nous descendons une falaise en zigzaguant, j’en ai presque le vertige!  La vue est magnifique, et le haut mur rocheux nous protège du vent. Après un peu plus d’un kilomètre, nous nous retrouvons à marcher sur une crête rouge qui rejoint un petit plateau et nous saisissons alors pleinement l’immensité du canyon.  Nous continuons jusqu’à Cedar Ridge puis revenons sur nos pas pour un épatant 5 km. Le sentier complet descend jusqu’au bas du canyon près de la rivière Colorado puis remonte, ce qui se fait toutefois en plus d’une journée étant donné la longue distance et le grand dénivelé. 

Petit plus : Terminer la journée en allant observer le coucher de soleil à Mojave Point et Hopi Point grâce aux nombreuses navettes gratuites.

Sentier Wildcat 

Monument Valley sur la réserve des Navajos 

Avec la belle lumière de l’après-midi baignant les rochers, nous entreprenons ce sentier d’environ 6 km qui fait le tour de West Mitten Butte (un haut rocher en forme de mitaine! c’est celui de gauche dans le trio de rochers).  Une randonnée de toute beauté avec des buttes vraiment impressionnantes et du beau sable orangé. Si j’y retourne un jour, j’aimerais bien parcourir à cheval ce décor typique du Far West!  

Petit plus : Dormir au camping de Goulding situé tout près, entre deux falaises rouges, et offrant une piscine et de courts sentiers menant à des arches. 

Longue randonnée dans les splendeurs de l’arrière-pays Charlevoisien

À l’été 2020, je pensais voyager quelque part dans le monde pour aller faire de la randonnée. Nous avons dû visiter notre Québec! Avec le recul, je suis très contente d’avoir pu découvrir le sentier de la Traversée de Charlevoix dont j’avais tant entendu parler.. Ça a aussi été ma première longue randonnée de plus de deux nuits où je devais avoir six jours de nourriture dans mon sac à dos. Pour ceux qui le désirent, il est possible de faire livrer de la nourriture dans les différents refuges..

En 2020, il n’était pas possible de séjourner en tente. Seuls les refuges étaient accessibles. Maintenant, la Traversée offre des endroits pour les tentes. Pour une première expérience de plus de deux jours, ça me permettait de ne pas avoir à traîner une tente dans mon sac. Mon copain et moi partons donc le premier jour du mois de septembre, après quelques semaines de préparation. Plus de 100 kilomètres de randonnée dans l’arrière-pays charlevoisien nous attendaient!

Les sentiers de la Traversée de Charlevoix traversent six territoires dont la propriété relève de différentes organisations gouvernementales et privées. Les refuges sont bien situés pour permettre des journées qui varient entre 10 et 20 kilomètres. Ils sont aussi bien équipés avec des poêles au gaz et de l’équipement pour cuisiner. C’est donc un sentier parfait pour débuter la longue randonnée!

Récapitulatif et détails techniques de la Traversée de Charlevoix :

Distance : 105 kilomètres

Temps : 6 nuits / 7 jours ou 5 nuits / 6 jours

Hébergement : en chalet / refuge ou en camping

Dénivelé total : + 3336 m / – 3686 m

Distance par jour : 10 à 20 km

Il est possible de le faire en autonomie ou profiter du transport de bagages et/ou avec dépôt de nourriture. Sentier linéaire mais transfert de véhicule possible. Il est aussi possible de faire la demi-traversée (3 ou 4 jours).

Premier jour sur la Traversée de Charlevoix

Le premier jour, nous allons porter une auto à la fin du sentier, au mont Grand-Fonds, avant d’aller s’enregistrer au bureau de la traversée de Charlevoix. Puis, nous nous dirigeons au début du sentier dans la ZEC des Martres. Il aurait aussi été possible d’utiliser le service payant de transport de voiture. Avec l’autorisation de la ZEC à cette époque, nous débutons au lac à l’Écluse, ce qui nous permet d’éviter le premier quatre kilomètres sur la route de terre. Une option très intéressante considérant la grosse pluie qui tombe ce matin-là!

D’ailleurs, au moment où nous arrivons dans le stationnement, c’est vraiment le déluge! Ça commence bien… mais je me dis que comme nous séjournons en refuge, nous pourrons faire sécher nos vêtements à l’intérieur. Nous attendons plusieurs minutes et il arrête de pleuvoir, ce qui fait que nous partons relativement tard, en début d’après-midi.

La forêt est magnifique sous les nuages. Nous n’avons finalement eu que quelques gouttes sur la tête, pas plus. Avant 16h, nous arrivons au refuge la Marmotte et nos futurs colocataires pour la semaine sont déjà là. Nous serons quatre qui allons nous suivre toute la semaine. Nous allons chercher de l’eau au ruisseau et dès que nous rentrons à l’intérieur, il se met à pleuvoir à nouveau. Il pleut toute la nuit. Nous avons été chanceux!

Jour 2

Le début de deuxième journée se passe sous le soleil. Les cartes annonçaient 19,4 kilomètres, mais ce seront plutôt 17,3 kilomètres que ma montre affiche à la fin de la journée.

Le sentier débute avec quelques kilomètres dans le bois. C’est assez humide et il y a beaucoup de boue due à la pluie de la veille. C’est donc un bon défi pour garder l’équilibre. Vive les bâtons de marche! Ensuite, nous nous retrouvons sur des routes de terre avant de commencer la montée de la montagne la Noyée.

Des nuages font leur apparition lorsque nous arrivons en haut et ils se font assez menaçants. Finalement, pas de pluie mais le vent se lève. Nous repartons donc très vite après avoir mangé. En descendant, le soleil revient et la vue sur les montagnes autour est magnifique!

Nous croisons un gros porc-épic dans un arbre. Puis nous arrivons enfin au refuge la Chouette, qui est sur le bord d’un petit lac qui sera aussi notre source d’eau. Nous en profitons pour faire une petite baignade et laver quelques vêtements (pas dans le lac directement, le savon biodégradable ne doit jamais être utilisé directement dans une source d’eau!). Le coucher de soleil sur les montagnes et le lac est splendide!

Jour 3 : la moitié de la traversée

Au réveil, les jours qui suivent se passent de la même façon. Déjà une routine s’installe. Nous nous levons, ramassons nos sacs de couchage et nos matelas (pendant la COVID, ils n’étaient pas fournis), nous déjeunons, rangeons tout dans nos sacs et nous nous assurons que nos bouteilles d’eau sont pleines avant de partir. Nos deux autres colocataires du refuge partent un peu après nous.

Le sentier alterne avec des montées, des sentiers où nous nous faisons caresser les jambes par les branches et la végétation qui reprend ses droits. Nous devons être vigilants avec les roches, les racines et la boue. Quand nous avons la possibilité de lever les yeux, la forêt nous en met plein la vue!

Au sommet d’une petite montagne, nous nous retrouvons dans une section complètement ouverte sur les montagnes. La vue est époustouflante! C’est cette journée-là que nous entrons dans le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie.

Nous faisons une petite pause lorsque nous croisons une rivière pour refaire le plein d’eau. Grâce aux filtres que nous avons avec nous, pas besoin d’attendre pour boire. Nous sommes toujours en mesure de remplir nos bouteilles dès qu’il y a un cours d’eau. Par contre, nous traînons aussi toujours des pastilles au cas où les filtres briseraient. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé à une des personnes qui faisait le sentier en même temps que nous, sans deuxième moyen de filtration. Elle avait à faire bouillir son eau chaque soir et chaque matin ou… empruntait notre filtre! C’était difficile pour elle de remplir ses bouteilles pendant la journée.

Nous repartons sur une section relativement plate qui longe des lacs, avant de descendre, jusqu’au pont qui est en plein milieu du parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie. Il nous reste six kilomètres, avant d’arriver au refuge le Geai bleu. Nous terminons la marche de la journée sur un chemin plat en passant par une érablière pleine de gélinottes!

Refuge le Geai bleu

Le refuge est encore une fois superbe! La vue sur la rivière Malbaie en contrebas, avec les montagnes derrière moi, me fait dire que c’est mon refuge préféré. Après une baignade plus que rafraîchissante dans la rivière, nous nous installons au soleil sur la terrasse du refuge pour lire avant de se préparer à souper pendant que le soleil se couche.

Jour 4 : une petite journée de randonnée

Une plus petite journée nous attend. À peine plus de 15 kilomètres! Le lever de soleil sur la rivière Malbaie est magique et ce sera une journée où nous serons toujours à proximité de l’eau.

C’est beau, ça sent bon, nous avons le son de la rivière et le chant des oiseaux dans les oreilles. C’est assez tranquille, même que nous avons la chance d’apercevoir une femelle orignal qui passe rapidement dans le bois. Trop vite pour prendre une photo toutefois.

Début septembre, les arbres sont encore verts, sauf une petite section ou les couleurs commencent timidement à faire leur apparition.. Cela doit être superbe pendant l’automne.

Comme à bien d’autres moments, nous nous sentons vraiment seuls au monde. D’ailleurs, le réseau cellulaire n’est pas toujours accessible. Prévoyez une balise de secours et préparez-vous à être autonomes en cas de blessure. Une bonne trousse de premiers soins peut grandement aider.

Pendant la nuit, nous découvrons que nous avons des colocataires très bruyantes… des souris! Un autre randonneur s’est fait manger un sac complet d’arachides et fruits séchés. Il l’avait oublié dans les poches de son sac à dos! Il ne faut vraiment pas laisser de nourriture dans nos sacs, hors des bacs dédiés ou de la nourriture qui n’est pas suspendue dans des sacs solides. Cette journée (et la nuit) a donc été remplie de rencontres animales et nous rappelle que nous sommes sur leur territoire.

Jour 5 : la plus grosse journée de la Traversée de Charlevoix

L’avant-dernière journée est la plus longue journée que nous avons à faire. Presque 20 kilomètres, en plus d’un dénivelé important. Nous sommes en forêt boréale sur des chemins forestiers. Le début est assez plat après une bonne montée. Avec son tapis vert, on se croirait dans une forêt enchantée.

Nous croisons beaucoup de rivières et nous arrivons dans une section où le sentier est très étroit avec beaucoup de roches et racines. C’est vraiment difficile pour les jambes. Nous sommes vraiment contents d’arriver au refuge pour la soirée.

La petite rivière qui sert de source d’eau est glaciale. Alors on oublie la baignade. Mais pour détendre les pieds et pour se nettoyer les mollets, c’est parfait. Nous partons un bon feu et nous profitons de la dernière soirée pour prendre un bon verre de vin (ou du scotch pour mon copain)! Oui oui, j’ai traîné du vin d’épicerie, en Tetra Pak, qualité camping!

Avec nos compagnons du refuge, nous discutons de tout et rien et nous rions, assis à table, avec comme seule lumière le feu et les chandelles. Avant d’aller se coucher, nous regardons un peu les étoiles très brillantes – il n’y pas de pollution lumineuse de la ville quand on est reculé dans le bois.

Dernier jour et fin de la Traversée de Charlevoix

C’est déjà la dernière journée. Nous sommes prêts encore plus tôt que les autres matins alors que nous avons vraiment une petite journée en termes de kilométrage. Le début est en montée constante sur deux kilomètres avec beaucoup de roches, de racines et toute la végétation qui prend le dessus sur le sentier. Il est difficile de voir où nous mettons les pieds.

Nous arrivons rapidement sur un plateau en hauteur où nous avons quelques vues sur les montagnes autour. Le ciel commence aussi à s’assombrir. Quelques gouttes de pluie nous atteignent à travers le feuillage des arbres. Le sentier descend encore et encore et, soudainement, il fait soleil! Nous avons été chanceux tout au long de ces six jours avec seulement quelques gouttes de pluie. Enfin, nous atteignons les pistes de ski du mont Grand-Fonds, remplies de végétation.

Nous arrivons à la balise qui annonce les deux derniers kilomètres. Nous les ferons sur une route de terre battue jusqu’au stationnement. Cette magnifique aventure de plus de 100 kilomètres en autonomie est terminée!

Nous sommes bien contents d’avoir laissé des vêtements propres et du déodorant dans l’auto! Nous nous changeons et espérons que cela suffira. On ne veut pas faire fuir la clientèle du resto lorsque nous prendrons une bonne bière et une poutine à Baie St-Paul pour dîner!

Comment bien se préparer pour une longue randonnée?

Découvrez notre petite guide de la longue rando ainsi que les conseils et astuces de notre collaboratrice Dominique pour se préparer à la Traversée de Charlevoix.

Voir d’autres idées de randonnées au Québec sur notre blogue!

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Le Chemin des Outaouais s’inspire des célèbres « Camino » européens, tout comme plusieurs autres itinéraires de marche de longue durée au Québec. Il a été inauguré en 2005 par un groupe de passionnés de la randonnée pédestre sur de longues distances. Ce chemin serpente alternativement les deux côtés de la rivière des Outaouais, la traversant à trois reprises :

• de Cumberland (Ontario) à Masson-Gatineau (Québec),
• de Fassett (Québec) à L’Orignal (Ontario),
• et enfin d’Hudson (Québec) à Oka (Québec).

Il favorise les sentiers hors route qui longent la rivière lorsque cela est possible, ou les rangs de l’arrière-pays et les chemins de traverse entre les villages. Pour le marcheur, c’est une fabuleuse randonnée qui met en lumière les liens étroits entre le Québec et l’Ontario francophone, la beauté des panoramas, la diversité de la faune et de la flore, et l’immersion dans la vie rurale et agricole.

Le parcours et les hébergements sont soigneusement planifiés, et chaque jour, entre la fin mai et le début juin, 25 groupes de marcheurs et marcheuses, composés au maximum de 6 personnes, prennent le départ. Des personnes expérimentées accompagnent chaque groupe pour les premiers kilomètres afin de s’assurer que tout commence bien. Les itinéraires quotidiens, d’environ 20 km en moyenne, sont détaillés dans un topoguide qui identifie également les points d’intérêt et les endroits où des hôtes bénévoles nous offrent un banc, de l’eau, des toilettes ou simplement une conversation amicale.

Les marcheurs et marcheuses sont hébergés dans des églises, des centres communautaires, voire chez des particuliers. L’hébergement est simple : une salle ou un dortoir avec des matelas au sol, des oreillers et un accès à une salle de bain. La plupart du temps, des douches sont disponibles et une cuisinette permet de préparer les repas. Le confort est minimal, mais après une longue journée de marche, il est rare de voir les excursionnistes avoir du mal à trouver le sommeil.

La routine

Chaque personne est différente, et les routines varient un peu (certains sont plus matinaux que d’autres, par exemple) et évoluent parfois en cours de chemin. Le gite et l’itinéraire étant assurés, les repas sont souvent le premier sujet de discussion. Heureusement, monsieur Google n’est jamais loin et détaille partout les options disponibles : épiceries, casse-croute et restaurants. Quelquefois les options sont limitées et le chemin invite à la simplicité. D’autres fois, on fait des trouvailles épicuriennes qui deviennent d’autant plus appréciées.

Les marcheurs arrivent généralement aux hébergements en fin d’après-midi. Plusieurs vont alors en profiter pour laver leurs vêtements, faire un brin de toilette, soigner leurs pieds, ou pour faire du tourisme et quelques achats – mais pas trop loin. D’autres préfèrent s’offrir une sieste bien méritée. Personnellement, j’aime partager l’apéritif en discutant des tribulations de la journée, en planifiant la suivante et en spéculant sur la météo. Après le repas et les préparatifs pour le lendemain, les marcheurs rejoignent tôt leurs petits coins matelas qui, entourés de leurs bagages étalés et haubanés de leurs séchages, se transforment en autant de navires qui les emporteront au pays des rêves…

Ai-je mentionné que c’était plutôt spartiate?

À chacun son chemin

À l’image de la société québécoise, le Chemin des Outaouais s’est grandement sécularisé. Même si de nombreux lieux de culte sont visités en chemin, la quête religieuse n’est plus nécessairement au cœur de cette expérience. Les motivations de marche sont personnelles, aussi nombreuses que les marcheurs, peut-être même plus nombreuses. Certains marchent en solitaire, certains en groupe, et d’autres alternent : il n’y a pas d’attentes spécifiques.

La marche peut s’avérer difficile. Les distances parcourues peuvent être exigeantes si le corps ne s’y est pas adéquatement préparé. D’année en année, les expériences et les conditions météorologiques sont toujours changeantes : les longues pluies, les canicules, le smog de l’été dernier ou les crues printanières de la rivière requièrent des participants et participantes une capacité à s’adapter au moment présent.

Ce qui m’a le plus marqué lors de ma première marche, c’est la bienveillance qui s’est manifestée tout au long du chemin. Une bienveillance entre les gens, dans le respect des espaces personnels, mais aussi dans les échanges spontanés et le souci du bien-être de chacun. Une bienveillance dans l’accueil chaleureux des hôtes des haltes et des hébergements. Les commerçants et les passants admiratifs que nous croisons sont également empreints d’altruisme, certains nostalgiques de leur propre expérience sur un « Camino ».

Si la première année m’a profondément touché par la gentillesse que j’ai reçue, cette année, j’ai pris conscience de la contribution significative des marcheurs et du Chemin des Outaouais aux communautés et à la population que nous avons rencontrés. L’attente joyeuse de l’arrivée des marcheurs est palpable, et la générosité de tous et toutes est telle qu’on pourrait véritablement appliquer l’adage « Il faut tout un village pour élever un enfant » vu l’accueil chaleureux qui nous est réservé. Et les apports sont réciproques : la contribution des marcheurs est précieuse pour les communautés.

L’arrivée

L’effervescence de la zone urbaine de la grande région de Montréal peut sembler en contradiction avec l’expérience paisible du Chemin des Outaouais.

Mais cette transition progressive vers l’urbanité trépidante de la métropole permet au marcheur de réaliser comment l’expérience de la simplicité volontaire peut transformer sa perception de la vie quotidienne. C’est une occasion pour revenir à l’essentiel, pour trouver la sérénité au milieu de l’agitation urbaine.

Bref, on n’en a jamais trop! Alors, au plaisir de vous croiser un jour sur ce chemin extraordinaire!

A lire également sur notre blogue : un autre récit sur le Chemin des Outaouais!

Si vous avez une passion pour la randonnée, vous savez que la saison froide ne vous oblige pas à ranger vos bottes de marche. C’est plutôt l’occasion idéale d’emprunter vos sentiers préférés et de gravir les monts spectaculaires dont vous rêvez depuis longtemps.

Notre collaboratrice Ariane a rassemblé huit randonnées dans les alentours de Sutton et de Bromont, où les montagnes sont reines et où elle adore s’aventurer. Elle vous raconte ses expériences.

1.Explorer les sentiers de Plein air Sutton

Bien que ce soit ma troisième fois à cet endroit, je me dépêche à enfiler mes bottes et crampons afin de profiter de ce décor paradisiaque de Plein air Sutton, au milieu d’une magnifique forêt centenaire. Le panorama en secteur montagneux est changeant, d’une chute gelée aux charmants chalets en bois ronds d’Huttopia au loin. Je déconnecte toujours bien rapidement dans cet environnement! Si la chance vous sourit, vous pourriez peut-être même apercevoir l’oiseau de la grive de Bicknell. Les sentiers sont bien balisés et entretenus. L’accueil et le départ vers les sentiers pédestres de Plein air Sutton – cet OSBL restructuré depuis 2021 – se fait du chaleureux refuge, où on peut même se réchauffer avec une bonne soupe. Il est aussi possible de faire la location de raquettes, crampons, skis de fond et maintenant fatbikes (acoustiques et électriques).

Le PENS naturellement différent

Quelle belle surprise se fut que de parcourir les chemins de ce parc pour la première fois il y a quelques années, non seulement offrant une variété de paysages majestueux, mais aussi une tranquillité d’esprit certaine (parcours bien entretenus et encadrés). Le parc d’environnement naturel de Sutton représente : 4 sommets, 2 lacs, 2 étangs et 4 saisons. Comme les marches vers le Lac Spruce et le Round Top semblent très prisées depuis 2020, j’ai plutôt choisi de sortir quelque peu des sentiers battus. Suivant les conseils reçus par le personnel du parc, j’ai donc marché premièrement le long de deux étonnants parcours : la Boucle du Dos d’Original ainsi que vers le Lac Mohawk. Puis, plus tard, j’ai arpenté la Boucle des crêtes.

2. Boucle du Dos d’Orignal

On dit de ce parcours de 7,3 km qu’il est le plus panoramique du parc : je n’ai pas de difficulté à le croire! Mes efforts le long de la crête du Dos d’Orignal furent récompensés avec plusieurs points de vue spectaculaires sur le massif. J’ai savouré la paix d’être seule (ou presque) en forêt, en suivant la crête le long d’un sentier parfumé de sapinage, de majestueuses racines d’énormes bouleaux jaunes plusieurs fois centenaires, de grosses pierres, et ce, au milieu d’une érablière. La promenade me mène à une rivière, traversée par quelques passerelles en bois, où de petites cascades se succèdent. Ici et là, on retrouve à l’occasion de gros blocs rocheux, enrobés de mousse et couronnés de grandes fougères. Vu l’heure avancée, j’ai décidé de prendre ma pause lunch au sommet des Hollandais, soit le premier point de vue. Et non le moindre, comme j’ai pu observer les plus beaux panoramas sur le mont Sutton. Il y a eu quelques montées, pour un dénivelé de 380 mètres, mais somme toute accessibles à mon avis en trois heures et demie, aller-retour. La descente est tout de même un peu abrupte par endroit. En hiver, vous profiterez aussi de toute la splendeur de cet environnement!

3. Boucle du Lac Mohawk

Toujours à même le parc d’environnement naturel de Sutton, la boucle vers le lac Mohawk est le seul circuit que j’ai pu prendre directement à partir du site d’Huttopia Sutton, où je logeais. Et n’ayant pas eu accès à une voiture tous les jours, le tout m’a facilité les choses. Encore une fois, j’ai pu randonner en toute tranquillité et donc être plus attentive à toute la beauté qui m’entourait. D’une érablière à l’autre et de vieux bouleaux jaunes à l’autre, j’ai marché sur 9,5 km au milieu de cet environnement sauvage, où je n’ai croisé que de nombreux papillons. Tel que je l’avais prévu, j’ai pu prendre mon lunch au petit lac Mohawk, assise sur le banc (mais une grosse pierre nommée Abénakis jonche aussi le lac). Il n’y avait personne, ce fut donc juste parfait pour relaxer et profiter de ce lac en hauteur à l’eau cristalline. Il y a quelques montées pour un dénivelé de 210 mètres, mais rien d’inaccessible à mon avis. Surtout que la balade ne dure qu’environ quatre heures, aller-retour. Une autre belle randonnée aux creux d’une forêt aux airs enchantés!

4. Sentier Village-Montagne de Sutton

En stationnant au village de Sutton, comme il faisait chaud, j’ai décidé à la dernière minute de me rendre à pied au parc Godue sur le chemin Maple. J’ai pu longer la rivière sous les grandes pruches dans une atmosphère apaisante et profiter des points de vue sur la rivière et sa chute. Arrivée au chemin Highland, j’ai pris un virage à gauche sur le pont pour voir deux minutes plus tard la pancarte du sentier facile de 4,5 km Village-Montagne. J’ai été charmé par la belle rivière et par les belvédères en route parfaits pour pique-niquer et m’imprégner de la nature sauvage des monts Sutton. Le trajet que j’ai emprunté traverse une forêt mixte jusqu’à la Marmite des Sorcières, une oasis de fraîcheur, où il fait bon tremper mes orteils par cette chaude journée. Retour par le même sentir, au dénivelé de 180 mètres, pour une durée d’environ 2 heures aller-retour.

Réseauter au parc des Sommets de Bromont

5. Vers le mont Bernard

Quelle belle surprise se fut que de parcourir en raquettes les sentiers du parc des Sommets de Bromont. Non seulement j’ai pu admirer une variété de paysages majestueux, mais aussi profiter de l’accompagnement d’une guide. J’ai plutôt choisi de sortir des sentiers battus, et ce, afin de mieux profiter du paisible environnement. Comme la neige continuait de tomber, l’expérience fut encore plus magique dans de ce vaste parc naturel! J’ai marché le long de quelques parcours dans le réseau de la montagne, entre autres vers le mont Bernard. Ce réseau comporte en fait plus de 50 km de sentiers pour tous les niveaux de randonneurs. Des belvédères ont été dernièrement construits au sommet des monts Bernard, Horizon et Spruce, du haut desquels se dessinent de magnifiques panoramas.

6. Autour du Lac Gale

Quand le climat l’accorde, une belle marche sur une boucle de 7 km et de niveau intermédiaire, autour du lac Gale est une possibilité des plus intéressantes. Mais le réseau complet propose 15 km de sentiers pédestres dans un cadre enchanteur, qui permet d’accéder à une magnifique cascade, à un lac et à un sommet révélant une vue impressionnante sur le domaine. J’ai trouvé que ce réseau représente aussi un milieu de conservation qui offre une diversité faunique, ornithologique et floristique riche.

7. Ceinture de randonnée (C1)

Puis, suivant une courte averse, bien habillée, j’ai poursuivi sur une boucle de 15 km sur la ceinture de randonnée qui entoure le mont Brome. Au travers d’une mosaïque de forêts, champs variés, majestueux chevaux et de quelques résidences, j’ai sillonné la seule piste urbanisée en milieu naturel de forme circulaire sur la rive sud du fleuve. Ce réseau multifonctionnel – colonne vertébrale qui ramifie tous les autres réseaux de sentiers de divers niveaux de 80 km – est annexé aux sentiers de vélo de montagne. Je me suis donc fait dépasser à l’occasion, mais dans le plus grand respect. J’ai bien aimé que des panneaux d’interprétation permettent d’en connaître davantage sur l’histoire de Bromont et sur la faune et la flore des alentours.

8. Protéger la nature au parc des Montagnards du Mont Shefford

J’ai entrepris la boucle de 4,5 km avec enthousiasme sur le sentier rustique du parc des montagnards et qui mène à l’un des sommets du mont Shefford. Je me suis sentie tout de suite si paisible, entourée de cette forêt aux teintes fluo et protégée sous l’ombre des arbres. Une courte ascension de 178 mètres conduit rapidement au sommet de 525 mètres, offrant une vue magnifique sur le lac Brome et la réserve naturelle des Montagnes-Vertes. Bien que le niveau soit noté intermédiaire, je dirais que le tout est quand même accessible presque qu’à tout le monde, de par son faible dénivelé et longueur. Saviez-vous que ce deuxième parc de la réserve naturelle du Canton de Shefford est reconnu par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte aux changements climatiques, afin aussi de permettre au public un accès à des secteurs biologiquement riches, diversifiés et protégés du Mont-Shefford? J’aime me sentir privilégiée d’encourager ce genre d’initiative!

Retrouvez tous ces sentiers de randonnées sur Balise : PENS Sutton, Bromont

Un bijou sauvage en Outaouais

La région de Pontiac, dans l’ouest de l’Outaouais, recèle un vrai bijou pour sa richesse végétale et faunique. La forêt Davidson semble avoir échappé aux assauts de l’humain, et rien de mieux que de l’arpenter l’hiver en raquettes avec un expert pour s’imprégner de sa majesté! 

Texte : Anne Pélouas 
Photos : Dominique Caron 

Il ne nous aura fallu que quelques minutes de marche avec nos sacs sur le dos et nos raquettes aux pieds pour découvrir à quel point Louis Harvey est une véritable mine d’informations sur les terres publiques de la forêt Davidson, ses arbres majestueux et ses animaux résidents. Il faut dire que le vice-président de la Coopérative de solidarité Plein air Aventure Hélianthe habite depuis les années 1990 une maison collée sur la forêt, à Mansfield-et-Pontrefact, au nord de la rivière des Outaouais.

« Cette forêt était le terrain de jeu en plein air de notre famille et d’amis de la région. Ensemble, nous avons voulu développer une partie de ce territoire de 3 200 hectares entouré de terres privées, pour le rendre accessible de façon contrôlée, avec la coop créée en 2018 et un permis du ministère des Ressources naturelles du Québec ». Présidée par Guillaume Lavoie-Harvey (le fils de Louis), la coopérative a réussi, avec le soutien des bénévoles qui y œuvrent, à tracer 45 km de sentiers pédestres, dont 27 sont jusqu’à présent balisés, et le reste est identifié par des rubans. Tracer, c’est beaucoup dire, car on reste ici dans le domaine du hors-piste, avec peu de passages sur les pistes identifiées, qui sont rapidement envahis par la neige folle, comme nous pouvons le constater en suivant Louis durant trois jours, sur un circuit au nord-ouest de la forêt Davidson.

Balade en forêt ancienne

Sacs d’à peine 15 livres sur le dos, nous partons à l’aventure depuis sa maison, proche de la route 148 qui traverse le Pontiac. L’ancien technicien en protection des forêts contre les insectes et les maladies des arbres du Québec ne prendra pas de temps pour nous faire faire connaissance avec notre environnement.  

À peine sommes-nous engagés dans une première vallée qui coupe la forêt vers le nord sur 1,7 kilomètre, qu’il nous invite à observer l’érablière à caryers que nous traversons. Quelques pins blancs de belle prestance et chênes à gros fruits agrémentent notre avancée joyeuse avant une bonne montée sur les hauteurs de la crique à Bonnah. Les glands des chênes sont la nourriture favorite des cerfs de Virginie, précise Louis, mais comme ils n’en trouvent pas beaucoup, ils cherchent à s’alimenter ailleurs, nous donnant plus d’occasions d’observer leurs comportements, notamment par les traces dans la neige.  

En élévation, les roches du Bouclier canadien affleurent, et de précieux pins blancs et chênes rouges qui ont échappé à la coupe dans les temps anciens donnent son âme à cette forêt ancienne, non classée! On s’achemine gentiment vers le lac Canoe où nous attend une belle tente crie. Sacs accrochés aux arbres, le groupe file se balader au sud du lac sur le sommet d’une colline, admirant au passage des traces de pékan, puis la vue plongeante sur la rivière des Outaouais.

Nous rentrons par le lac Canoe, bien glacé, sauf là où débouchent des ruisseaux qu’il faut contourner. En plein mois de février, on dirait bien que le réchauffement climatique fait son œuvre! Pas question de chômer de retour à la tente : il faut dégager la neige qui s’est accumulée tout autour, à coups de pelle, de pagaie de bois, de raquettes, pour protéger la toile et éviter la condensation à l’intérieur quand le poêle à bois fera son œuvre. On apprendra aussi à « couper du bois à la volée », hache et bûche levées, avant de transporter le tout dans la tente pour alimenter le poêle.

Sur les traces des loutres et des pékans 

Après un bon souper de camping d’hiver et une nuit emmitouflés dans nos sacs de couchage, dans l’odeur du sapinage recouvrant la neige sous nos tapis de sol, la deuxième journée débute par un copieux petit déjeuner avant la préparation de nos sacs à dos pour le départ. En route vers le deuxième camp « Presqu’île », nous passerons au pied de belles cascades de glace. Louis est comme un cabri. Malgré son gros sac à dos, il trace pour nous avec entrain le chemin dans la neige, mais stoppe à la moindre trace animale, l’examine et tranche : « Voilà une loutre qui a monté la pente en s’agrippant avec ses pattes palmées ». Plus loin, il trouvera le passage de la loutre en trace de descente à la façon d’une luge, puis celle d’un pékan à la grosse empreinte de pas doubles et allongés. Bizarrement, aucun signe de présence de cerfs de Virginie, pourtant nombreux sur le territoire.

En montée sur les hauteurs du lac Canoe, côté nord, Louis nous préparera un feu pour l’heure du lunch, avant que nous reprenions notre périple sur une crête de montagne marquant la ligne de démarcation des eaux. Une descente en forêt nous rapprochera du lac Presqu’île où une deuxième tente crie est installée au bord du plan d’eau. La routine s’installe : nettoyage de la neige à l’extérieur de la tente, buchage, installation à l’intérieur, préparation du souper, ultime regard sur le ciel étoilé, dodo au son des bûches qui crépitent…  

Dans une dernière grande descente, on aperçoit une grande falaise. « C’est là que nichent les urubus à tête rouge », note Louis. La descente nous ramène au creux d’une vallée longeant la crique à Connely où nous attend un spectacle aussi inattendu que macabre. Le sol est tout à coup couvert de traces de cerfs de Virginie et de coyloups, hybrides entre les loups gris et les coyotes qui foisonnent dans la région. Les traces s’entremêlent de bas en haut sur un versant de la vallée, signe d’une course effrénée où un ou plusieurs cerfs ont tenté d’échapper à leurs prédateurs.  

Puis viendront les traces de sang dans la neige et, finalement, la découverte macabre du peu qu’il reste d’un cerf de Virginie : sa jolie pelure blond et blanc et quelques os épars. Façon de rappeler aux pleinairistes que nous sommes en territoire sauvage : nous ne sommes que de passage tandis que d’autres espèces y vivent et luttent pour leur survie.  

Infos pratiques 

Coop Aventure Hélianthe
Forfaits guidés en raquettes 

Circuit proposé : 22 km en trois jours 

Projets 2024-2025 : la coop travaille présentement à la création d’une structure d’accueil et de quelques cabanes rustiques pour 4 personnes sur un territoire privé, jouxtant la forêt Davidson. 

170 km en sol d’aventure

Texte et photos : Claude Côté 

Après deux reports de nos réservations en deux ans en raison de la pandémie qui sévissait sur la planète, l’occasion s’est enfin présentée pour que nous puissions mettre à exécution notre grande excursion du Tour du Mont-Blanc, communément appelé le TMB. Au menu, un parcours en boucle de 170 km en neuf jours sur le mythique sentier qui ceinture le massif du Mont-Blanc à travers la France, la Suisse et l’Italie. Point de départ et d’arrivée : Chamonix. Avec ses 10 000 mètres de dénivelé positif annoncé, le programme du tour s’annonce quelque peu costaud, mais sublime. 

À Chamonix, la veille du départ de notre expédition, c’est le coup d’envoi de la 19e édition de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc. Il s’agit de l’une des plus prestigieuses et difficiles courses en montagne de la planète. En face de notre auberge, près du premier ravitaillement, nous voyons défiler les 2300 ultramarathonien·nes participants. Les 2/3 vont réussir l’exploit en moins de 46 heures et 30 minutes. C’est le temps maximum autorisé, les autres seront disqualifiés. Le vainqueur réussira cette prouesse incroyable en moins de 20 heures. De notre côté, nous réaliserons les 170 kilomètres du tour en neuf jours. C’est un peu gênant, mais je ne suis ultra dans rien et je déteste les combats contre la montre. 

Inscrits au grand tour intégral auprès d’une agence de France, mes trois amis du Québec et moi sommes au point de départ au jour et à l’heure convenus où nous attend Sam, le guide accompagnateur, et 11 autres marcheurs provenant de France, de Belgique et de Singapour. Après les présentations d’usage, le signal est donné et nous nous attaquons au parcours d’un pas décidé pour découvrir un massif qui inclut ouf! trois pays, sept vallées, 71 glaciers et 400 sommets! 

Une chose me chicote dès le départ. Nous allons effectuer le grand tour dans le sens horaire alors que tous les récits, reportages et topoguides que j’ai consultés présentent la randonnée en sens antihoraire. Pour Sam, notre guide, un sens ou l’autre n’a pas d’importance. Mais pour moi qui voulais suivre notre périple à travers mon topoguide, cela veut dire que je devrai le lire à reculons! Ce changement de cap aura au moins une conséquence heureuse, car nous croiserons sur le sentier les premiers coureurs qui sont en fin de course de l’Ultra-Trail. Ceux-ci ne sont qu’à quelques heures de l’arrivée. Au passage de chacun des athlètes, on se place en retrait de la piste et on les ovationne. J’avoue que la plupart ressemblent un peu à des zombies, pour ne pas dire qu’ils ont l’air carrément claqués. Mais, surprise! Nous croisons une marathonienne, et j’entrevois le drapeau canadien et le prénom « Marianne » sur son matricule. Elle est tout sourire et d’une forme étonnante. J’apprendrai plus tard qu’il s’agit de la Québécoise Marianne Hogan qui, malgré de graves douleurs à la hanche gauche en fin de course, terminera au deuxième rang chez les femmes. Je conserve en mémoire cette persévérance inébranlable comme source d’inspiration. 

Au premier jour de notre randonnée, évoluant sur le versant opposé de la vallée de Chamonix, nous avons droit à des panoramas d’une grande beauté sur les glaciers culminants du massif et en particulier sur « l’Everest des Alpes » : le mont Blanc (4810 m). 

Au cours de la première nuit, de la fenêtre de notre auberge, je jette un coup d’œil sur la montagne et je remarque des lampes frontales qui défilent là-haut sur les collines. Sam nous raconte le lendemain que les participant·es de l’Ultra-Trail qui connaissent les conditions les plus difficiles et les plus dangereuses sont ceux et celles qui courent pour une deuxième nuit de suite. 

Au matin, à partir du village de Tour, nous entreprenons la longue ascension vers les hautes prairies en altitude que l’on nomme les alpages. Ces champs de pâturage en haute montagne sont couverts d’une herbe rase, tondue par les vaches, les bovins ou les moutons. Là-haut, j’ai l’occasion d’observer la version moderne du légendaire berger avec son troupeau de brebis. Très concentré à jouer sur son cellulaire, il laisse à ses deux chiens le soin de garder le troupeau. 

La Suisse impeccable 

Tout en haut, au col de Balme, le sentier joue à saute-frontière. Curieusement, pas de poste de douane à l’horizon, même pas une borne, tout juste un petit panneau de direction. À Trient, premier village de Suisse, on dépose nos sacs à dos pour la nuit. Ce qui frappe dans ce pays, c’est la propreté. Tout est si bien rangé, ordonné, soigné, et réglé… comme une vraie montre suisse!

Le lendemain, nous amorçons un véritable jeu de montagnes russes. Sur le plus haut perchoir, à près de 2000 m d’altitude, nous nous faufilons au milieu d’un alpage de bœufs Herens. Cloche au cou, ces gros bovins noirs typiques des montagnes de Suisse nous offrent un véritable carillon champêtre. Droit devant, se dévoile la vallée du Rhône, encaissée entre les montagnes. Les nombreux vignobles accrochés aux pentes escarpées de ces dernières me rappellent qu’à 23 ans, au cours d’un voyage « auto-stop et sac-à-dos », j’avais fait les vendanges ici-même à flanc de vallée, pour un bon cru qui s’appelle « Le Fendant ». Heureux hasard, c’est le vin que propose justement l’auberge où nous dormons ce soir-là. 

Le lendemain, nous traversons Champex-Lac et son bassin créé par les anciennes avancées glaciaires. Cette contrée a un air qui m’est familier. À juste titre, on surnomme la région « Le Petit Canada ». Les forêts de conifères et la forme des collines… il y a de quoi s’y méprendre. Mais dès que se profile une construction alpine avec le bon vieux chalet suisse typique, c’est indéniable que nous sommes chez les Helvètes! Quelques panneaux et des publicités nous rappellent que Champex est le pays du St-Bernard. Dommage, on n’en verra pas un seul sinon sur les panneaux. Ces anciens alliés des chanoines qui, jadis, portaient secours aux voyageurs en montagne, ne sont plus en service. Les hélicos ont pris la relève. 

De tout notre TMB, c’est la fraction sud de la Suisse qui présente les paysages les moins spectaculaires. Le mont Blanc n’est plus à portée de vue depuis la France et nous devons avouer que le Petit Canada n’a pas de quoi nous enflammer.

La belle Italie 

C’est en haut du Grand col Ferret (2537 m) que s’effectue le passage en Italie. La dernière montée en sol suisse s’accomplit au milieu d’un paysage à demi coincé dans le brouillard. Pour contrecarrer les mines blasées, Sam nous promet une grande surprise, tout en haut sur le col. Notre incrédulité sera finalement vaincue à l’instant où nous y poserons les pieds. Wow! La surprise! D’un seul coup d’œil, c’est tout le Val Ferret italien qui s’ouvre devant nous à perte de vue. Au premier plan de cette large vallée, l’imposante Aiguille de Leschaud, si haute que les nuages culbutent sur son sommet. Attenant à cette dernière, la blanche vallée du glacier de Pré de Bar. Que dire du pic du mont Dolent, juste à droite, point de rencontre des frontières de Suisse, de France et d’Italie! 

Après une nuit dans la vallée, nous grimpons sur un long balcon avec des vues impressionnantes sur l’autre versant. Un « balcon » est un terme usuel sur le TMB pour décrire une longue terrasse plane en altitude offrant des vues panoramiques. Ces vues ne manquent pas d’intérêt. En un seul coup d’œil, notre regard embrasse quelques-unes des plus belles sections du vaste massif alpin incluant le mont Blanc. Nous filerons ainsi jusqu’à Courmayeur, station alpine réputée à l’architecture soignée. C’est un peu la Chamonix italienne.

Côté bouffe, c’est en Italie que nous expérimenterons le meilleur et le pire : un buffet royal à volonté au refuge du Val Ferret alors que c’est la cure de rationnement à celui de Courmayeur. Ce dernier hérite de la palme du pire petit-déjeuner qu’on pouvait imaginer avec son assiette de charcuteries froides accompagnée d’une poudre de faux café doublée d’un pichet d’eau chaude! En Suisse, nous avions eu droit aux spécialités du pays : fondue au fromage un soir suivie de la typique raclette le lendemain. Et c’est sans compter le fromage qui accompagnait aussi le quotidien de nos lunchs; bref, mon palais a bien apprécié, mais mon cholestérol a sûrement grimpé à des hauteurs alpines! 

Retour en France 

Après la belle Italie, c’est le retour en France via le col de la Seigne (2516 m), un passage millénaire déjà fréquenté dans l’Antiquité. Comme pour les frontières antérieures, la transition se fait au sommet d’un col de montagne, précédée de grimpes et descentes à répétition. Heureusement pour nos genoux, ce soir-là notre logis n’est pas trop éloigné de la frontière. Au refuge des Mottets (1864 m), ce sera notre seul hébergement isolé en montagne de toute l’expédition. Comme baptême initiatique, nous dormons dans une ancienne bergerie sans chauffage ni électricité. Imaginez 40 dormeurs étalés en rangs d’oignons, y compris, en complément, une funeste chorale d’éminents ronfleurs. Pour nous faire oublier cette étable rustique et pour le moins insolite, nous aurons droit à un succulent repas et par surcroît… à volonté! Comme supplément, la maître-aubergiste, excellente animatrice et virtuose, réussit à faire chanter ses convives de façon déchaînée grâce à ses vieux refrains festifs, épaulée de son orgue de barbarie.

De retour sur le sentier, nous poursuivons notre parcours, qui nous conduit au fond de la vallée jusqu’à la ville des Glaciers. Ce hameau est trop petit pour être qualifié de village, et nous n’apercevons aucun glacier à l’horizon. Ont-ils fondu? Nous sommes au début de septembre… À partir de là, nous enfilons une des variantes du TMB pour grimper jusqu’au col des Fours à 2665 m, point culminant de nos neuf jours de randonnée.  

Nous voilà atrocement engagés dans une montée qui n’en finit plus. Comme pour toutes les longues et intenses ascensions précédentes, mon cœur palpite à fond de train. C’est Sam qui donne la cadence et son rythme est étourdissant. Frénétique et inépuisable, cet athlète est pire que le lapin au tambour des vieilles publicités de Duracell. Il se permet même des sorties de jogging après nos journées de randonnée. Heureusement, le jour, notre fougueux survolté sait refréner sa passion quand vient le temps de se sustenter.

Au col des Fours, nous évoluons dans un désert de pierres orangées aux origines énigmatiques. Ce décor, un tantinet lunaire, nous accompagne jusqu’au col du Bonhomme. Après les pentes d’éboulis caillouteux du secteur des Fours, nous retrouvons les plaines verdoyantes, et moi, mon souffle. Nous traversons la réserve naturelle de Contamines-Montjoie, la plus haute de France. S’ensuit une descente jusqu’au village du même nom où nous passons la nuit. Je risque une question candide à l’aubergiste, qui me répond bien humblement qu’il faut appeler les habitants du village des Contaminards et non… des contaminés.

Retour sur les hautes collines alpines après une traversée du village qui n’en finit plus. Nous abordons la réputée vertigineuse passerelle de Bionnassay, qui domine te torrent d’un des sept grands glaciers du massif. L’effet de vertige de cette passerelle tient surtout à son instabilité. Quant à l’imposant torrent, du fait des changements climatiques, on devine que ses jours sont comptés.  

La force des paysages continue de nous insuffler de l’énergie durant cette dernière journée du TMB. Avant d’entrevoir Chamonix, alors que nous nous apprêtons à entamer la longue et dernière descente, nous croisons le train à crémaillère du Mont-Blanc, qui grimpe à plus de 2300 mètres d’altitude, jusqu’au panorama du Nid d’Aigle. C’est bien étrange d’assister au passage d’un train si haut dans les Alpes. Cette dernière descente se termine aux Houches, à l’entrée de Chamonix, au milieu d’une horde de touristes. C’est le temps des adieux! Sam nous apprend qu’il repart guider un autre groupe sur le TMB le lendemain matin. C’est dingue! Ce garçon n’a de cesse de nous étonner! Alors que nous envisageons un repos tout de même bien mérité, lui, à peine arrivé, ses piles sont déjà rechargées et il est prêt pour une nouvelle expédition!

Ce matin-là, nous avions prévu faire du vélo à pneus surdimensionnés (fat bike). Nous avons plutôt fait 17,5 km de randonnée dans la Vallée des Glaces dans le massif de Charlevoix.

C’est sous un soleil radieux, en ce début mars 2022, que nous sommes partis de Québec en direction du parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie pour découvrir la Vallée des Glaces. À l’heure où nous sommes arrivés, en milieu d’avant-midi, il ne restait plus de fatbikes disponibles (aucune réservation possible, premier arrivé, premier servi).

Qu’à cela ne tienne, notre petit groupe de quatre a décidé de marcher sur la rivière gelée. Nous ne pensions faire que quelques kilomètres. Il est possible de faire du vélo, de la marche, du ski ou de prendre la navette des glaces. Celle-ci vous amène au secteur de l’Équerre, 7,5 km plus loin sur la rivière Malbaie, à l’endroit où elle tourne à 90° dans la vallée. Il est aussi possible de combiner la navette et la marche, en se faisant conduire jusqu’au bout pour revenir à pied.

La rivière Malbaie est située entre deux hauts plateaux de montagnes, ce qui crée un corridor où le vent souffle sans obstacle. Heureusement pour nous, même s’il ventait un peu lorsque nous nous sommes lancés sur la rivière, le soleil nous réchauffait dans un ciel sans nuages.

Au début, nous nous demandions pourquoi ça s’appelle la “vallée des glaces”. Nous marchions sur une bonne couche de neige qui recouvrait la rivière. Puis, après deux ou trois kilomètres, la neige a laissé place à la glace. Les bulles blanches, le bleu et le noir profond se mélangeaient pour faire d’étonnants motifs dans la glace.

Après avoir pris plusieurs photos, nous avons décidé de continuer et c’est sans grand effort que nous sommes arrivés au Pavillon de l’Équerre. Celui-ci est chauffé et on y trouve une toilette et des tables.

Après une bonne pause, mon copain et moi avons décidé d’aller découvrir la Chute-du-Ruisseau-Blanc, alors que les deux autres ont décidé de retourner lentement au centre de service. La chute se situe au bout d’un sentier relativement facile d’environ un kilomètre. Après quelques minutes, nous avons fini par émerger de la forêt face à l’impressionnante chute glacée. Le contraste du bleu du ciel et du blanc immaculé de la neige était saisissant.

Bien qu’il était encore tôt en après-midi (nous marchons plutôt vite), nous ne sommes pas restés trop longtemps à la chute. Il fallait encore marcher les 8,5 kilomètres qui nous séparaient du centre de service, où étaient garées nos voitures.

Peu avant le centre de service, nous avons rattrapé nos deux autres copains qui étaient repartis avant nous. Tous ensemble, nous avons repris la route vers Québec. Nous avions les jambes endolories, mais nous étions fiers de la distance parcourue et avions fait le plein de soleil et de la beauté des paysages.

Saviez-vous que grâce à sa qualité environnementale exceptionnelle, la Martinique appartient à l’un des 36 hot spots de la biodiversité mondiale? Je rêve encore de ces lieux regorgeant de ces microclimats variés, tels que des forêts tropicales, des écrins de verdure sillonnés par des rivières aux eaux cristallines, des littoraux devenus des sanctuaires pour de nombreuses espèces fauniques, des mangroves verdoyantes, des pics rocheux aux formes uniques…

À mon avis, « l’île aux fleurs », cette région aux terres volcaniques, offre parmi les plus belles randonnées pédestres dans les Caraïbes! J’ai eu la chance de sillonner plusieurs de ces sentiers afin de vous partager mes 5 coups de cœur, dont la mythique Montagne Pelée.

Texte et photos : Ariane Arpin-Delorme

1- Montagne Pelée

Je ne pouvais manquer de découvrir les sentiers menant à la Montagne Pelée, ce volcan encore actif, comme je cherchais aussi un certain défi. Point culminant (1395 mètres) de « l’île aux fleurs », ce joyau qui fait partie intégrante de l’identité martiniquaise est maintenant inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis septembre 2023.

Accompagnée par Gilles Vicrobeck, Président du Comité de la Randonnée Pédestre de Martinique, je suis partie par le sentier de la Grande Savane à l’ouest, pour redescendre par celui de l’Aileron à l’est. Ce qui implique de prévoir un autre moyen de transport à l’arrivée. Juste traverser la végétation verdoyante de savane d’altitude et admirer les superbes panoramas sur la mer des Caraïbes vaut l’effort. Avec un dénivelé de près de 750 mètres, les pierres à contourner et les marches à monter, je considère ce sentier au moins de niveau intermédiaire.

Une heure plus tard, nous atteignons le bord du volcan, à 1 156 mètres. Mais le sentier de la Caldeira me permet de reprendre notre souffle et de profiter des vues sur le cratère. Jusqu’ici la température est clémente, le soleil brille et le vent a repoussé les nuages. Le cratère a des allures du film du Seigneur des anneaux. Mais arrivés au deuxième refuge, ces derniers reprennent leurs droits et nous donne à peine le temps de bien apprécier de près le cône de 1929, soit le commet du Chinois.

Puis, le sentier bifurque pour descendre abruptement sur le flanc est de la Montagne Pelée. Passé la croix Dufrenois, nous entamons la descente sur la crête en direction du sentier de l’Aileron, d’où nous pouvons apercevoir le premier refuge. Il nous faudra une bonne heure de descente à travers des pierres mouillées de la matinée avant d’atteindre le stationnement où un véhicule nous attend. Mais quelle expérience! Moi qui ai randonné un peu partout dans le monde, je dois avouer que les vues sur la Montagne Pelée et les alentours resteront gravées dans ma mémoire longtemps!

Effort : Assez difficile / Technicité : Difficile / Durée : 4 h / Longueur : 4,6 km / Dénivelé : 750 m

Crédit photo : Mini Bonz Unsplash

2- Montagne du Vauclin

J’ai pu gravir les pentes raides de la Montagne du Vauclin. La récompense d’arriver au sommet culminant du sud de la Martinique et d’observer le panorama a valu la peine! Je suis partie du point Ensfelder situé déjà à 504 mètres afin de traverser une végétation colorée et parfois même endémique comme un ananas spécifique de la montagne. La petite chapelle Notre-Dame-Des-Sept-Douleurs à flanc de montagne m’a permis de faire une halte méritée à l’observatoire. Il faut dire que ce parcours est aussi en fait un haut lieu de pèlerinage lors des fêtes religieuses. Mais comme la descente des quatorze stations sur le chemin Calvaire se réalise à l’aide de cordes, à mon avis, il faut être un marcheur assez expérimenté! Du moins, à éviter en temps pluvieux. Le guide me partage que ce sont ses ancêtres qui ont planté une foule d’arbres fruitiers et autres espèces sur les pentes pentues de la Montagne du Vauclin : figuier rouge, abricotier-pays, avocatier, manguier, canari-macaque, teck, gros café, gigantesques bambous… J’y ai aperçu quelques colibris autour des roses de porcelaine ouvertes.

Effort : Peu difficile / Technicité : Peu difficile (avec cordes) / Durée : 3h / Longueur : 3,5 km / Dénivelé : 340 m

Crédit photo : Guide Martinique

3- Savane des Pétrifications 

Autant, j’ai adoré la Montagne Pelée pour sa vue à couper le souffle sur le nord de l’île. Autant avec la Savane de Pétrifications, j’ai été éblouie de me retrouver au cœur de cette petite zone pierreuse, quasi désertique et dominée par les cactus. Ce jour-là, il faisait déjà très chaud malgré l’heure matinale. J’ai débuté sur un sentier forestier qui longe l’anse à Prunes, une plage sauvage, bordée de cocotiers et quasi déserte. La vue sur l’île Cabrit et son phare est à tomber! Un parcours entre la mer et une grande étendue de terre où les herbes hautes de couleur paille ondulent sous le vent. Puis, c’est là que j’ai découvert la plage de Grande Terre des Salines (la petite soeur de la Grande Anse des Salines). Un véritable paradis composé de plages sauvages et d’eaux turquoise!

J’arrive ensuite dans une sorte de marais avec un charmant pont en bois marquant le début de la Savane des Pétrifications. La traversée n’est pas si facile, car les rochers sont un peu glissants et espacés. Je peux apercevoir au large la Table du Diable.

Puis, j’ai abordé la partie la plus aride du parcours, où l’érosion a totalement fait disparaitre la végétation et il ne reste plus que la roche granuleuse de couleur ocre. J’ai eu l’impression de me sentir presque sur une autre planète! Je longe la côte en passant par l’anse Écluse et l’anse Braham. À la suite d’une bonne montée, surplombant la mer de ces falaises dures et abruptes, une immense plaine aux herbes folles et jaunes s’étend à perte de vue : la Pointe d’Enfer. Les vagues se fracassent sur les rochers avec force tandis que le vent me fouette le visage. Le sol a changé de couleur : il y a du rouge, de l’ocre et du marron. Au loin, se dessine l’anse Trabaud : une plage de sable blanc cernée par un lagon à l’eau bleue.

Pour le retour, je préfère prendre par la plaine au lieu de longer la côte. Là, devant moi, une étendue sèche et aride tel un mini désert me sépare du pont. Le sol est craquelé sous l’effet du soleil brulant. Plus que quelques mètres et j’arrive enfin à mon point de départ afin de me rafraichir dans la mer.

Effort : Facile / Technicité : Facile / Durée : 2h / Longueur : 4 km / Dénivelé : 30 m

4- Sentier littoral du Diamant

Comme je logeais tout près, j’ai apprécié diverses perspectives sur le rocher du Diamant. Mais surtout en parcourant le sentier côtier récemment mis sur pied. Les Britanniques s’emparèrent de ce rocher au début du XIXe siècle et y laissèrent quelques soldats pour narguer la marine française. Aujourd’hui, le rocher du Diamant, emblème du sud de la Martinique, représente un refuge de la faune aviaire et marine extraordinaire, aussi protégé depuis 1994.

Peu de difficultés et parcours ombragé au début du sentier. J’ai aussi eu l’occasion de découvrir un ancien four à chaux. La traversée de quelques tronçons de mangrove m’a permis de découvrir un écosystème et éventuellement un phénomène naturel en période de sécheresse. Une algue présente dans la mangrove produit une teinte rose à l’eau lorsque la salinité augmente. La suite du parcours m’a ramené au sein de la forêt xérophile du littoral du Diamant pour me rapprocher de la mer et du Marigot du Diamant. A l’arrivée j’ai découvert une vue panoramique sur la plage de Diamant.

Effort : Assez facile / Technicité : Facile / Durée : 4h30 / Longueur : 11 km / Dénivelé : 50 m

Crédit photo : Weronika Unsplash

5- Trace des Caps

Je ne pouvais pas non plus passer à côté de l’une des randonnées pédestres les plus réputées de Martinique. Mais c’est également la plus longue! Cet itinéraire, qui reste le plus souvent en bord de mer, m’a permis de découvrir le sud de la côte atlantique avec sa barrière de corail et ses magnifiques plages de sable blanc.

On décortique en fait cette randonnée en cinq tronçons distincts. Je partage ici ce qui m’a plu davantage : Une succession de plages au milieu d’une large cocoteraie ; le Cap Beauchêne sur lequel est juchée la petite chapelle de la Vierge des Marins ; l’Anse Grosse Roche, sauvage ; la Pointe Macré avec sa roche percée en forme de cœur ; beau panorama sur la côte à la Pointe des Ebichets ; magnifique plage de l’Anse Michel et le Cap Chevalier où il a été bien difficile de ne pas me baigner ; l’Ilet Chevalier ; via la petite plage de la Pointe Coton qui marque l’entrée de la grande mangrove de la baie des Anglais, un site désormais classé, avec sa faune caractéristique de zone marécageuse ; l’Anse Trabaud, l’une des plus belles plages de Martinique pour rejoindre la Pointe des Salines. Ma randonnée s’est terminée en longeant le bord de mer jusqu’au bourg de Sainte Anne avec ces belles plages! J’étais quand même crevée après cette rando!

Effort : Difficile / Technicité : Difficile / Durée : 12h / Longueur : 27 km / Dénivelé : 400 m

Quel passionné de randonnée n’a jamais rêvé d’aller en Islande marcher entre glacier, montagne, désert et océan?

Alex Godard est allé randonner en Islande et vous raconte son périple!

Pourquoi partir randonner en Islande?

Je cherchais un nouveau défi à relever et une nouvelle idée pour un futur film de randonnée. Mon choix s’est arrêté sur l’Islande. Ce que je vais dire est peut-être bizarre (et je sais que je suis extrêmement privilégié de faire ce que je fais), mais lorsque j’ai réservé mon vol pour l’Islande, je n’étais même pas excité. La raison est que je savais que l’Islande était magnifique, mais je n’avais pas de projet concret encore.

Finalement, après plusieurs recherches et échanges avec les autorités locales, je trace plusieurs sentiers sur les cartes. Puis le sentier définitif apparait : je finis par m’arrêter sur l’idée de traverser l’Islande du nord au sud en autonomie complète. Un parcours de 400 kilomètres qui allait me faire passer près du plus gros glacier d’Europe, par un désert aride à 1000 mètres d’altitude, par le fameux sentier du Laugavegur et la mythique chute du Skógafoss. Et ça pour nommer seulement quelques points forts.

Traverser l’Islande à pied : une randonnée de 400 km

Me voilà donc avec un sac rempli de tout mon équipement de camping et randonnée, en plus de 14 jours de nourriture. Je commence ma traversée de l’Islande à partir de la ville d’Akureyri où je sors le plus vite possible des sentiers battus pour aller vers la vallée de Glerárdalur qui m’apporte assez vite au sommet d’une crête en haut des nuages pour le coucher du soleil. Un spectacle dont je me rappellerai toute ma vie.

Le lendemain est la journée où mes ennuis ont commencé. Après environ 30 kilomètres à marcher sur l’asphalte au bord d’une route, un de mes pieds commence à avoir une fatigue irrégulière, un stress probablement dû au manque de sommeil, la distance, le poids du sac et le sol dur. Malgré mon expérience en longue randonnée, c’était la première fois que j’apportais autant de nourriture pour être complètement autonome sur une si longue durée. Le poids n’était pas négligeable.

Le lendemain tout se passe bien, je quitte enfin les chemins asphaltés pour aller rejoindre les Highlands et son sol qui se mélange entre terre, sable et roche. Mes pieds m’en remercient.

Jour 4, je me réveille dans la grosse pluie. Je défais mon campement en espérant que la pluie cesse. Et non!!!! Ce fut une belle journée de 18 heures dans la pluie avec des vents de 70 km/h qui me donnaient un mal fou à avancer. Sans compter les multiples rivières à traverser et les 48 km de marche. Je finis cette soirée-là dans un refuge que j’ai poussé pour atteindre avec espoir de dormir au chaud.

Jour 5, 6 et 7, les jours se suivent et se ressemblent : désert de roche avec aperçu de glaciers et de lacs au loin. Probablement le moment où j’ai été le plus seul de ce voyage. Le milieu de l’Islande est très hostile. Mon mal de pied part et revient, mais ça reste supportable avec quelques anti-douleurs.

 Randonner en Islande – Chapitre « Insomnie »

Jour 8 et 9, j’arrive enfin dans le fameux Landmannalaugar. Je vous explique pourquoi, j’ai nommé ce chapitre Insomnie.

Après avoir marché 20 km, j’arrive au campement de base du sentier du Laugavegur. En regardant la météo, je me rends compte qu’il annonce peut-être de la pluie le lendemain à cet endroit. Il est 18 h et il fait encore beau, mais surtout je me sens bien.

Mes idées déboulent dans ma tête. Je décide de pousser jusqu’au prochain campement en montagne. Arrivé à celui-ci mes motivations qui ne veulent pas du tout écouter mon corps me poussent jusqu’au campement suivant. Il est à ce moment-là passé minuit et j’en suis à environ 32 km de marche. Je continue ma traversée des montagnes du Landmannalaugar de nuit. J’arrive très tôt au matin au camp. Je monte ma tente et m’étends 1 h pour recharger mes batteries corporelles. Le soleil brille déjà à son maximum.

Encore une fois, mes idées de grandeurs l’emportent sur mon corps clairement épuisé. Après ma courte sieste d’une heure, je range tout mon équipement, je prend un déjeuner et me voilà reparti. Probablement la pire journée physiquement de mon aventure. Heureusement, les paysages sont magnifiques. Je passe de vallée verdâtre à un désert gris, pour ensuite aller dans les canyons et une petite forêt. Tout ça en suivant des glaciers tout le long. Malgré ça, chaque pas est de plus en plus pénible. Je me rends tout de même à destination avec ma petite heure de sommeil et mes 76 kilomètres de randonnée.

Dernière journée de ma traversée de l’Islande, j’ai vraiment pris mon temps pour partir ce matin-là. Le café qui m’a été offert ne m’aidait pas à vouloir partir. Je finis par quitter un peu avant le dîner. Dernier effort avant la ligne d’arrivée. Probablement la partie la plus magnifique selon moi de toute ma traversée.

Le sentier monte dans les montagnes en suivant l’itinéraire du Fimmvorduhals. Un trajet qui nous fait passer au pied d’un volcan et entre deux immenses glaciers. Des images gravées dans ma mémoire.

Déjà que ça, c’était magnifique, je sens mon corps se remplir d’émotion, un sentiment que je ne pensais pas vivre si fort. Au sommet de la montagne, j’aperçois l’océan au sud de l’île. Puis c’est parti pour la descente à travers les chutes qui se suivent les une après les autres pour enfin aller se jeter dans l’Atlantique. Je m’effondre à genoux sur la plage. Les vagues viennent frapper mes genoux. J’ai presque les larmes aux yeux, j’ai le corps rempli de gratitude, mais en même temps de soulagement pour mes pieds.

Comme si ce voyage en Islande n’avait pas été assez beau, la journée où je finis cette longue randonnée, un volcan entre en éruption! Il me reste heureusement quelques jours avant mon retour au Québec. J’en profite pour aller voir cette fontaine de lave, un spectacle comme je n’en ai jamais vu.

Randonner en Islande m’a marqué et m’a transformé. Cette île m’a poussé mentalement comme physiquement et a établi une nouvelle limite de confort. J’aime dire que je ne dépasse pas les limites, mais que je fais que les pousser et que je grandis avec elles.

Texte et photos : Ariane Arpin-Delorme

Le Sentier International des Appalaches (SIA) couvre, seulement au Québec, plus de 650 km de sentiers de randonnée pédestre. Alternant des itinéraires d’une durée d’un à quarante jours et des niveaux de difficulté variés, le sentier débute son long cours à Matapédia, se dirige ensuite vers la vallée jusqu’à Amqui avant d’atteindre la réserve faunique de Matane. Il franchit le parc national de la Gaspésie, puis redescend vers le mont Saint-Pierre où il longe la mer, de village en village, jusqu’à Cap Gaspé dans le parc national Forillon. Le SIA est accessible de la mi-juin à la fin octobre.

Mon expérience dans ce cadre enchanteur automnal

À défaut d’avoir le temps nécessaire pour parcourir les 650 km en autonomie et d’atteindre le fameux bout du monde – marquant le kilomètre zéro et la fin du SIA – j’ai pu expérimenter en premier lieu un « forfait découverte » guidé de trois jours et deux nuits, encadré par l’entreprise Nature Aventure. Au départ, grâce aux bons conseils des guides, nous avons réorganisé nos sacs à dos d’expédition afin de ne rien transporter d’inutile. Ce parcours d’environ 40 km m’a permis de découvrir un secteur reculé de la municipalité de Saint-André-de-Restigouche avec son paysage vallonneux, et ses vastes champs agricoles qui bordent la vallée jusqu’à la forêt.

J’ai passé la première nuit au refuge rustique Le Corbeau. Fondue au fromage pour le souper, préparée et choisie par le guide, et fous rires assurés. Je suis quand même allée au lit tôt, fatiguée de ma journée, mais heureuse. Le lendemain, un regain d’énergie m’incita à assister au lever du soleil, bercée par la grande balançoire sous la terrasse du refuge. Cette deuxième journée de randonnée, haute en couleurs et en contrastes d’automne, fut accompagnée d’un apprentissage sur la flore et même sur la mycologie, grâce aux connaissances transmises par l’une des guides. Arrivé au refuge Turcotte, le groupe put s’offrir une sieste avant de partager un souper et de jouer aux cartes.

Puis, le dernier jour, à partir de la balise 609 près du ruisseau Saint-Étienne, j’ai marché jusqu’à Matapédia. Mes efforts furent récompensés par une foule de moments de grâce passés à m’émerveiller devant la beauté sauvage de notre territoire, comme cela avait été le cas lorsque mes bottes avaient foulé le splendide canyon Clark. En plus, j’eus l’occasion de visiter deux belvédères, qui font partie des principaux attraits touristiques de la région de Matapédia-et-les-Plateaux.

Ce genre d’expérience de randonnée de quelques jours me permet presque à tout coup de faire un voyage avant tout intérieur – des instants d’introspection, de silence et de connexion avec la nature – qui invite à un certain dépassement de soi!

Me promettant de poursuivre ce rêve jusqu’au bout du monde, j’ai continué par la réserve faunique de Matane – la section apparemment la plus difficile et la plus sauvage du sentier – car la randonnée et les paysages magnifiques m’avait insufflé confiance et courage.

Il en est dans les voyages comme dans la vie quotidienne, et je garde en tête que mes pas, aussi petits soient-ils, me mèneront toujours à destination!

Une randonnée guidée avec Nature Aventure? Pourquoi pas!

Six forfaits d’un à cinq jours — avec nuits en refuge ou en camping — sont offerts par Nature Aventure sur le tronçon entre Sainte-Marguerite-Marie et Matapédia afin d’apprivoiser la randonnée dans un encadrement sécuritaire. Toutefois, un minimum de quatre randonneurs est requis pour bénéficier d’un départ guidé, préférablement du nord vers le sud afin de terminer le périple au poste d’accueil. Les forfaits entre sept et soixante-sept kilomètres incluent généralement : le transport depuis Matapédia jusqu’aux points d’accès du SIA, un guide accompagnateur qualifié et les repas et goûters. Une belle façon de pratiquer de la randonnée pédestre sur plusieurs jours en n’ayant aucun souci au niveau de la logistique!

Nouveauté : Il y a un nouvel abri, situé pas trop loin de la chute à Pico, pour passer la nuit (au lieu du refuge Turcotte).

À noter que le forfait de 16 km « Coucher de soleil » représente une option accessible pour expérimenter une plus longue randonnée en transportant aussi un sac à dos d’expédition pour la première fois. Vous entamerez un aller-retour de Saint-André-de-Restigouche au refuge du Corbeau et profiterez de la vue époustouflante du balcon de ce refuge.

 Cet article est initialement paru dans la revue d’automne « écologie et sentiers »

Situés aux confins de l’Estrie, les Sentiers frontaliers sillonnent une partie de la frontière terrestre qui sépare le Canada des États-Unis. Hors du commun, ce parcours de longue randonnée offre aussi des circuits en boucle pour les chasseurs de sentiers sauvages, de dénivelés bien corsés et de points de vue à tout casser. 

Texte et photos : Marilynn Guay Racicot

Rares sont les sentiers dans le sud du Québec qui nous offrent autant de panoramas sur une mer de montagnes de plus de 1000 m d’altitude… Pas surprenant que je trouve toujours une bonne raison d’explorer, encore et encore, les Sentiers frontaliers. Cette fois-ci (j’en suis à ma quatrième escapade), c’est l’ouverture d’un tout nouveau tronçon qui me convainc de prendre la Route des Sommets, comme on désigne la route touristique qui mène au terrain de jeu des Sentiers frontaliers, en Estrie. À l’automne 2021, une courte boucle de trois kilomètres a été aménagée afin de permettre aux randonneurs d’accéder au Pic-Frontière, le deuxième sommet le plus élevé de tout le réseau frontalier avec ses 1175 m d’altitude!  

Les Sentiers frontaliers sont uniques en leur genre : ils circulent principalement sur la frontière terrestre qui sépare le Maine du Québec. Cette frontière n’existe pas que sur les cartes. En plus d’être marquée de bornes officielles, la ligne qui sépare le Canada des États-Unis est défrichée là où elle traverse les territoires sauvages. En vrai, c’est comme si on avait passé un trait de rasoir de six mètres de largeur dans le couvert forestier. La Commission frontalière internationale est responsable d’entretenir la frontière tous les trois ans. 

Les Sentiers frontaliers ont été tracés à même cette trouée forestière, offrant ainsi aux randonneurs un lot de points de vue spectaculaires qui seraient autrement inexistants sur ces sommets boisés. Le randonneur qui s’aventure sur les Sentiers frontaliers marche donc à cheval entre deux nations parmi les ronces et les fougères géantes – bien qu’il soit recommandé de demeurer du côté canadien de la frontière. 

À l’assaut du Pic-Frontière

Il existe plusieurs parcours pour découvrir le Pic-Frontière, qui se trouve dans la ZEC Louise-Gosford, à Woburn, en Estrie. Ce territoire est géré par la ZEC, mais les sentiers pédestres sont sous la responsabilité des Sentiers frontaliers. Il est possible de réaliser une grande boucle qui passe par quatre sommets : Gosford, Petit-Gosford, Cap-Frontière et Pic-Frontière. Pour les plus crinqués, ce circuit de 21 km avec un dénivelé total de plus de 2000 m représente un exploit palpitant à réaliser en une journée. En ce qui me concerne, j’ai préféré étirer le plaisir sur deux jours, en ajoutant une nuitée au camping sauvage Petit-Gosford, situé à moins de deux kilomètres du sommet dénudé de Gosford. Ici, le soir venu et par temps clair, les constellations brillantes sont aussi nombreuses que les montagnes à perte de vue.  

Contrairement au reste du parcours, le sentier menant au Pic-Frontière est à sens unique. Cette restriction vise à déranger le moins possible la grive de Bicknell, un oiseau à statut vulnérable qui niche dans ce secteur. En arrivant de Cap-Frontière, d’où l’on jouit d’un point de vue sublime sur les Appalaches américaines, il faut bifurquer de la bande frontalière pour attraper le sentier SF10 qui circule principalement sous le couvert forestier. Loin d’être ennuyant, ce court tronçon assez sportif est complètement féerique : on randonne sur un moelleux tapis de mousse d’un vert presque incandescent.  

Au sommet du Pic-Frontière, le panorama ne déçoit pas. Comme sur une grande partie des sommets que traversent les Sentiers frontaliers, une borne frontalière trône au beau milieu. On s’exclame à la vue des montagnes qui s’élancent de toutes parts, mais aussi devant la bande frontalière qui court sur la crête et dénude les éminences que l’on partage avec nos voisins du sud. Un tableau vraiment particulier.

Longue randonnée à l’américaine

Si on a la chance de marcher dans cet environnement plutôt unique au Québec, c’est grâce à André Blais, un avide randonneur de la région. Inspiré par les sentiers américains de longue randonnée qu’il a passé sa jeunesse à arpenter avec son père, M. Blais caressait le rêve de développer un tel parcours chez lui, dans le sud du Québec. Inaugurés en 1995, les Sentiers frontaliers longent la frontière sur 81 km et relient les douanes de Chartierville et de Saint-Augustin-de-Woburn, au sud et à l’est du mont Mégantic. À ce parcours linéaire, qu’il est possible de compléter en plus ou moins six jours, se sont greffés des sentiers secondaires qui permettent de réaliser des boucles à la journée. Un tronçon de 25 km connecte également le réseau des Sentiers frontaliers à celui du parc national du Mont-Mégantic, reconnu pour sa réserve internationale de ciel étoilé.  

Près de 30 ans après leur création, les Sentiers frontaliers s’étirent sur 140 km en forêt publique et privée. Ces chemins pédestres sont essentiellement développés et entretenus par une toute petite équipe de bénévoles motivés, dévoués et tissés serrés. On s’en doute, l’entretien des sentiers représente un travail colossal pour ce club de randonnée qui vit de contributions de ses membres et qui doit aussi partager son territoire avec différents usagers, dont des chasseurs et des véhicules tout-terrain.  

Adopté par sa communauté 

En 2022, le conseil d’administration a lancé le programme « Adoptez un tronçon des Sentiers frontaliers ». Cette initiative, qui invite les randonneurs à adopter un bout de sentier pour lequel ils assureront l’entretien léger, a été couronnée de succès. « On espérait la première année avoir 10 tronçons adoptés sur 33. À la fin de l’année, 22 avaient trouvé preneurs », se réjouit Monique Scholz, présidente des Sentiers frontaliers. Cette dernière fonde beaucoup d’espoir dans cette formule d’entretien autonome qui, assure-t-elle, a donné de meilleurs résultats que les corvées de nettoyage à date fixe. Toutefois, l’organisme manque encore d’effectifs pour assurer le suivi des signalements émis par les randonneurs-patrouilleurs. « Ce n’est pas parfait, mais on va y arriver », déclare la présidente bénévole. 

« Le rêve d’André et de son père s’enracine sur le territoire. Les Sentiers frontaliers ont acquis une certaine renommée au sein de la communauté des randonneurs », constate avec fierté Mme Scholz. De fait, les Sentiers frontaliers n’ont pas été épargnés par la ruée pandémique. L’achalandage a monté en flèche, surtout dans le secteur du mont Gosford et de la montagne de Marbre, où de belles boucles ont été développées pour attirer davantage de randonneurs d’un jour. En témoigne la végétation bien tassée dans les tronçons frontaliers envahis par les fougères géantes, une icône des Sentiers frontaliers. « On a été épatés au début de la pandémie de voir les fougères écrasées. On voyait vraiment bien où l’on mettait les pieds! » illustre Mme Scholz. Elle rappelle du même souffle que ça n’a pas toujours ainsi dans ce réseau initialement pensé pour la longue randonnée et dont plusieurs tronçons sont encore très peu ratissés par les randonneurs.

Expédition des braves randonneurs 

Pour stimuler cet intérêt, les Sentiers frontaliers organisent chaque année depuis 2008 l’expédition des braves randonneurs (aussi appelée EBR). Habituellement tenue au printemps, cette randonnée de six jours en semi-autonomie vise à faire découvrir ce parcours de longue randonnée. Cette expédition d’une dizaine de braves randonneurs est guidée par la présidente et permet d’accéder aux montagnes frontalières de Chartierville, au mont d’Urban (914 m), à la montagne de Marbre (920 m), au mont Saddle (970 m) et au plus haut des sommets en Estrie, le mont Gosford (1193 m). 

« L’adjectif brave a été choisi car, à l’époque, le parcours nécessitait encore plus de courage et de vaillance que maintenant », raconte Monique Scholz. Elle fait allusion au sentier moins bien développé qu’aujourd’hui et aux nombreuses montées et descentes très exigeantes… qui le sont encore aujourd’hui. La 17e édition est prévue pour la fin mai 2023. Une seconde expédition, étalée sur trois fins de semaine, sera aussi annoncée pour cet été. Avis aux braves intéressés !

Découvrir les Sentiers frontaliers 

Cet article est initialement paru dans la revue «Randonnées sur les îles du Québec»

Septembre 2022, Lac Joyel, monts Groulx-Uapishka 

Non, nous ne chantions pas le thème de la comédie médicale Pied de poule, écrite par Marc Drouin il y a 40 ans. Nous venions de déclencher un message SOS interactif à l’International Emergency Response Coordination Center (IERCC), afin qu’une équipe d’intervention de cette zone puisse venir nous évacuer, après 36 heures de pluies torrentielles, de grêlons, de neige fondante, le tout poussé par rafales de vents frôlant les 80 km/h. 

Le but de ce récit n’est pas de vous présenter les monts Groulx, ni de vous raconter notre aventure au jour le jour. De nombreuses personnes l’ont déjà fait à merveille. Je vais plutôt vous raconter comment nous avons vécu les 36 heures de violents orages et de tempêtes de neige qui nous ont frappés à plus de 1000 m sur les plateaux. 

Entre le 13 et le 15 septembre 2022, alors que nous étions confrontés à des conditions extrêmes sur les plateaux des monts Groulx, une bonne partie du Québec était également balayée par de violentes rafales de vents et submergée par près de 60 mm à 75 mm d’accumulation d’eau par endroits, causant des inondations, des dommages et des situations d’urgence. 

Le massif et ses plateaux 

Le massif des monts Groulx-Uapishka couvre environ 5 000 km². Ce contrefort est situé à plus de 325 km de Baie-Comeau, à l’est du réservoir Manicouagan, par la route 389. Mise à part la station de recherche Uapishka, qui se trouve à la base des plateaux, il n’y a pratiquement aucun signal cellulaire entre Baie-Comeau et Fermont (568 km et 6 h 30 de route).

Son principal attrait vient du fait qu’il est possible d’y traverser son plateau en complète autonomie, avec cartes et boussoles, sur une distance approximative de 45 km. Cette traversée peut se faire entre 3 et 5 jours en moyenne, selon le type de traversée que vous voulez effectuer. Le tout se déroule sur un territoire hostile, non balisé et non organisé. Les aventuriers.ières découvrent les forêts boréale et alpine, la taïga pour finalement se retrouver dans la toundra arctique des sommets. Bien évidemment, avec cette nature vient sa faune exceptionnelle : martre, caribou forestier, loup gris, ours noir, lagopède, tétras du Canada, renard roux, etc. 

En d’autres mots, on ne va pas s’initier là. Le danger et les risques sont bien réels. Il faut être un.e randonneur.se aguerri.e et expérimenté.e, en excellente forme physique et savoir que vous pouvez fort possiblement rencontrer les pires conditions météo que vous pouvez imaginer.

Comment en sommes-nous venus à l’impasse?

Mon ami et moi, appelons-le M-A, en étions à notre 4e aventure sur les plateaux. Habituellement, je marche en duo avec cet ami depuis nombreuses années. Cette année, un de ses amis, appelons le K, plus expérimenté que nous en randonnée et en premiers soins en régions isolées, s’est joint à notre duo. Il est habitué aux voyages en autonomie, en solo, en mode ultra-light. Le duo est devenu un trio. Puis, un quatuor, quand le fils de mon ami, appelons-le E-M, s’est joint au groupe, la journée de notre départ. E-M a 20 ans, en grande forme et capacité physique; cependant il vit des moments très difficiles à la suite d’une rupture amoureuse. À la dernière minute, nous avons dû lui trouver de l’équipement et ajuster notre planification, car il n’a aucune expérience en montagne. Nous nous sommes dit, à trois hommes expérimentés, on va l’aider et ça ira.  

Ce que nous n’avions pas prévu, c’est comment ceci allait avoir un impact émotif et psychologique sur le groupe. Mon ami M-A était préoccupé par son fils, moi pour eux et K pour nous tous!

Les deux premiers jours, on avale les kilomètres (et des moustiques). Il fait beau, 15 °C, on apprécie. En revanche, nous savions que du mauvais temps arrivait en soirée. Notre ami, K, avec son expérience, nous prévient et nous suggère des trucs pour rester au sec le plus longtemps possible. Nous n’avons toutefois pas vraiment porté attention aux judicieux conseils de K. La pluie débute dès 20 h.

Au réveil, le troisième jour, nous réalisons que la toile protectrice qui couvrait nos quatre sacs à dos avait été déplacée par l’un de nous et ne fut pas bien replacée. Ainsi, la pluie s’est infiltrée dans plusieurs sacs à dos, mouillant en partie leur contenu. Avant de partir, je précise à M-A de mettre la carte dans deux sacs ziploc pour la protéger. C’est sous une pluie abondante, avec le sol gorgé d’eau que nous entamons la journée. La pluie se transforme en grêlons, puis en neige lourde et fondante. Avec de telles conditions, même avec du matériel de haute qualité, on se retrouve mouillés de la tête aux pieds. Les rafales de vents et les bourrasques de neige nous frappent de plein fouet. Vers 14 h, nous décidons de trouver un campement à l’abri des intempéries. Tout le sol reste gorgé d’eau dans la taïga. On installe nos deux tentes, incapable de garder le tout au sec. Une fois à l’intérieur, on enfile nos vêtements techniques (mérinos, alpaga, polar) et on tente d’allumer un feu dans la tente de K, qui possède un minifoyer en titane.  

Psychologiquement, nous étions déjà distraits avant de partir et nous n’avons pas passé en revue le matériel de chacun des sacs pour nous assurer que tout y est. Les deux briquets que K avait remis à M-A et son fils ne sont pas dans les sacs. Il nous reste des allumettes imperméables et un briquet. C’est risqué. 

Il fait froid, c’est humide, on gèle dès qu’on n’est plus sur notre tapis de sol. Allumer notre feu nous prend deux heures. On doit brûler des morceaux de linge, qui étaient encore secs, afin de pouvoir dégager assez de chaleur pour faire prendre les copeaux de bois. À tour de rôle, un d’entre nous sort chercher des brindilles de bois pour ensuite tenter de les faire un peu sécher près du feu qui ne dégage que très peu de chaleur. 

Nous prenons un repas lyophilisé et on discute de la journée de demain. On veut consulter la carte, mais quand M-A la sort de sa poche de manteau, elle est en un seul morceau, mouillée, détrempée et inutilisable. Nous nous rabattons sur le GPS, dont il ne reste que 40 % de batterie après 4 jours. Les gars me demandent de sortir ma batterie auxiliaire, mais je ne l’ai pas. Je l’ai laissée pour diminuer mon poids… Encore une augmentation de la tension.  

Voulant faire sécher le dessus de mon tapis de sol autogonflant, je l’ai placé près du petit foyer. Malheur, une forte bourrasque de vent brasse la tente et projette mon tapis de sol sur le foyer. Il fond instantanément. La tension continue de monter, nous commençons à nous pointer du doigt en disant que l’autre n’a pas fait attention. Je devrai dormir sur un tapis qui n’offre plus d’isolation, sur un sol spongieux et imbibé d’eau. Incapables de nous réchauffer, nous nous couchons dans nos sacs de couchage trempés pour tenter de dormir.  

Avant de me coucher, encore en furie de ne plus avoir de matelas de sol, je dis à M-A, qui dort dans la tente avec moi, de mettre l’appareil Garmin inReach (communication satellitaire) dans son sac de couchage afin de protéger les batteries du froid. 

Je ne dors presque pas de la nuit, le duvet ne réussissant pas à me réchauffer. Dehors, c’est l’hiver. Il neige toujours, il y a des rafales et la visibilité n’est pas bonne. La tempête de neige ne semble pas vouloir ralentir. 

Nous déclenchons le signal. Comme c’est un appareil GPS interactif, immédiatement, le IERCC s’enquiert de l’état des membres du groupe en nous envoyant un message. Nous donnons le plus d’informations possible avant de perdre complètement l’usage du GPS. Nous leur demandons de dire à nos contacts d’urgence que la situation représente de grands risques d’hypothermie, mais que nous avons agi avant d’être trop mal en point. Vers 10 h 20, la Sûreté du Québec nous écrit pour nous informer qu’elle va déployer son équipe d’urgence de sauvetage en hélicoptère. C’est l’euphorie entre nous. Un autre message indique qu’elle pourrait nous rejoindre vers 17 h, si les conditions météo le permettent… À bout de batterie, le GPS s’éteint et la communication est coupée. C’est le silence… et l’angoisse à l’idée de passer une autre nuit dans de telles conditions.

En attendant les secours

Pour garder un peu de chaleur, nous tentons de rester actifs. Vers 17 h 10, nous entendons finalement l’hélico s’approcher. Deux sauveteurs viennent à notre rencontre au pas de course. Ils nous disent de venir tout de suite et de laisser tout notre matériel sur place, car nous allons être trop lourds. Nous suivons leurs ordres et nous nous envolons. Les rafales font valser l’hélico comme une feuille dans un arbre que le vent fait balancer. Après de longues et interminables minutes, l’appareil peut enfin s’extirper du plateau pour finalement atterrir à la station Uapishka, où nous avons pu nous réchauffer auprès du feu, manger et passer la nuit.

Nous voulons remercier l’équipage de recherche et sauvetage de la Sûreté du Québec (SQ) et son chef K2, pour avoir risqué et réussi une mission si périlleuse, afin de venir nous évacuer avant que la situation devienne possiblement mortelle.

Quelques conclusions

Ce que nous savions, mais que nous n’avons pas assez pris en considération : 

• L’idéal est de conserver sa planification et de tenter de ne pas y déroger  
• Si la disposition mentale et physique n’est pas optimale, cela augmente les risques de faire des erreurs et de se mettre en danger 
• Il faut savoir être à l’écoute des autres  
• Il est essentiel de prévoir plus d’une carte et une source d’énergie supplémentaire pour son GPS  

Ce qui a contribué au succès du sauvetage lorsque nous avons déclenché notre signal d’urgence, c’est d’avoir : 

• Établi un campement fixe rapidement 
• Réussi à allumer un feu et à maintenir une source de chaleur 
• Conservé la même position après avoir lancé le signal de détresse 
• Déclenché le signal de détresse tôt en journée, avant que la situation ne se détériore trop

Cet article est initialement paru dans la revue «Randonnées sur les îles du Québec»

Le fleuve Saint-Laurent est un élément clé de nos paysages : son golfe, son estuaire, son fjord… toutes ses particularités sculptent nos régions. Ses îles y sont très nombreuses, certaines protégées et d’autres habitées. Cet été, laissez-vous porter jusqu’à l’île la plus proche de chez vous, dont vous ignorez peut-être même l’existence, qui sait?

Cela faisait des années que j’avais mis les pieds à Percé. De vagues souvenirs d’un road trip avec des amis se mélangeaient aux anecdotes de mes parents qui m’y avaient emmenée alors que j’étais encore aux couches. La ville que j’ai découverte à l’été 2022 m’a permis de mettre à jour l’image que je me faisais de cette municipalité qui s’est offerte, disons-le, toute une cure de beauté!

Promenade de la Grave

La ville de Percé est réputée pour son fameux rocher qui triomphe dans son paysage maritime. De nombreux voyageurs affluent dans cette municipalité qui compte près 3 000 habitants selon le dernier recensement. Les touristes sont nombreux à s’y déplacer, ne serait-ce que pour apercevoir cette impressionnante masse rocheuse qu’est le Rocher Percé. 

Au cœur de la ville, on peut errer et marcher au coucher ou au lever du soleil sur la promenade de la Grave. Ce long trottoir de bois et les infrastructures qui la ponctuent ont été aménagés en 2018 pour contrer l’érosion du littoral. Lors des travaux en 2017, la plage a bénéficié d’une recharge de galets, lesquels créent une pente naturelle et luttent en même temps contre l’usure des vagues sur le rivage. Ce changement en apparence subtil modifie substantiellement l’expérience de marche dans la municipalité, en plus de protéger les rives de l’érosion. On peut y errer ou se poser sur certaines chaises installées afin de contempler le rocher, maison de plusieurs couples de cormorans, et l’île Bonaventure, habitée jusque dans les années 1970 avant de devenir un parc national. 

Géoparc mondial de l’UNESCO 

Parlant des attraits de Percé, on peut les observer encore mieux en hauteur depuis les sentiers du Géoparc de Percé menant au mont Saint-Anne ainsi qu’à une incroyable plateforme suspendue. Labellisé en 2018, le Géoparc fait partie de ces projets qui ont donné envie aux jeunes du coin de revenir en région, en créant des emplois intéressants. Son statut de patrimoine mondial de l’UNESCO oriente toute sa mission et ses activités qui visent à valoriser, éduquer et protéger l’espace géographique et l’histoire géologique de Percé, datant de plus de 500 millions d’années. On y apprend entre autres qu’il fut un temps où le Rocher Percé n’avait pas un, mais bien deux trous! Il se pourrait donc qu’un jour, ce dernier trou ne soit plus…  

Dans son pavillon principal, situé tout juste derrière l’épicerie et le célèbre pub Pit Caribou, le Géoparc propose une exposition interactive et de l’information sur ses nombreux sentiers. Si vous avez un seul choix à faire, le sentier des Belvédères (2,5 km) compte parmi les plus beaux attraits du parc : le mont Saint-Anne, la boucle de la Forêt magique, la Table à Roland, le trou sans fond… et le belvédère au plancher vitré qui offre un point de vue imbattable. On compte aussi plusieurs terrains de camping et des prêts-à-camper. À deux pas de tous les attraits de la ville de Percé, on peut profiter des randonnées à proximité tout en ayant accès aux meilleurs restaurants de la municipalité à quelques pas de là.  

L’île Bonaventure

Il fut un temps où la glace entre l’île Bonaventure et Percé était assez épaisse pour permettre aux gens et aux chevaux de circuler sur cette route glacée. Habitée jusqu’en 1971, l’île est maintenant surtout la résidence d’une des plus importantes colonies de fous de Bassan du monde. En marchant sur l’île, on peut encore visiter quelques-unes des résidences en très bon état. Des panneaux d’interprétation permettent de découvrir qui y vivait et comment s’organisait la vie insulaire dans un temps pas si lointain! Cette île d’à peine 5 km2 se marche à merveille. On peut imaginer comment les quelque 200 habitants s’y plaisaient, vivant de pêche à la morue et d’agriculture. Des artistes aussi avaient choisi d’y vivre en raison de ses paysages inspirants.  

Pour rejoindre le parc national de l’île Bonaventure depuis Percé, il faut emprunter un traversier (payant) qui offre aussi une croisière autour du Rocher Percé. 

Ça vaut un arrêt…

La Maison du pêcheur  

La Buvette Thérèse  

Le café-librairie Nath & Compagnie  

Le pit Caribou

Depuis Montréal, nous avons roulé à travers Lanaudière, la Mauricie, la Capitale-Nationale, Charlevoix et même la Côte-Nord. Pourtant, la destination finale n’appartient techniquement à aucune de ces régions. C’est plutôt au Saguenay–Lac-Saint-Jean que notre randonnée débute, dans le parc national du Fjord-du-Saguenay : sur le sentier Le Fjord.

Je compte les kilomètres à rebours en passant chaque balise. Je me dis « 16 bientôt 15 » puis « 15 bientôt 14 » pour garder mes jambes en action. Il a plu toute la matinée et, même s’il ne pleut plus, je suis couverte de sueur. Il fait chaud et nous avons une longue journée devant nous : plus de 23 km. Heureusement, même avec le sac à dos qui pèse, les panoramas du sentier Le Fjord me réconcilient avec notre choix de randonnée.

C’est notre deuxième journée sur ce sentier de plus de 43 km et une question me hante : qui a bien pu penser à ce tracé? Qui est assez fou pour réaliser ce parcours où on trouve parfois des escaliers en bois en plein milieu d’une forêt ponctuée de monolithes et d’immenses surfaces rocheuses?

Caractère d’exception

Le vaste fjord du Saguenay fait plus de 100 km : il s’agit du plus long du monde à cette altitude. C’est au fil de ce dernier (ou du moins en partie) que s’étend le parc national du Fjord-du-Saguenay. Il est divisé par les rivages du fjord, qui sépare le parc de deux côtés est et ouest, lesquels sont composés de différents secteurs. Le parc national partage aussi les lieux avec le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, endroit privilégié pour l’observation de baleines et de bélugas.

Le sentier Le Fjord débute du côté est, dans le secteur de la Baie-Sainte-Marguerite. Après quelques kilomètres, le sentier croise rapidement la Halte du Béluga où, en juillet et en août, on peut observer des femelles et leurs petits. Pour la petite histoire, on estime qu’à la fin du 19e siècle, le fjord accueillait entre 7 800 et 10 000 bélugas. La chasse étant la principale menace pour ces mammifères marins, elle fut interdite en 1979 par le gouvernement du Canada. Malgré tout, depuis la mise en place de la législation, les populations de bélugas continuent à décliner. Selon un document de la Sépaq, il y aurait maintenant environ 900 bélugas dans les eaux du Saint-Laurent. De passage lors du mois d’août 2022, nous avons fait un petit détour pour atteindre cette halte, question d’y prendre une pause-repas. Laissez-moi vous dire que le plaisir d’observer des bélugas est tout simplement extatique!

Halte aux bélugas

Prouesses techniques

Martin Houde, responsable de la maintenance et des infrastructures au parc national du Fjord-du-Saguenay, peut témoigner des défis d’aménagement et de développement d’un tel parcours. « Ce ne sont pas des missions faciles en termes d’entretien et de mise en place d’infrastructures. On parle d’une quarantaine de kilomètres de sentiers avec très peu d’accès. La plupart des travaux manuels sont faits à bras. »

Il suffit de prêter attention aux différentes structures croisées sur le sentier pour comprendre l’ampleur du travail technique que comporte le sentier Le Fjord. Plus on s’enfonce dans la forêt, plus on se surprend de trouver des escaliers en bois ou de superbes hébergements en bois nichés en bordure de falaise

On retrouve aussi plusieurs appentis (lean-to), construits plus tard, en complément des refuges. « On les voit beaucoup [les lean-to] dans les parcs américains, mais on voulait offrir cette option. On trouvait que la formule d’un parcours de 43 km se prêtait à ce type d’hébergement-là. C’est quand même bien utilisé. C’est une expérience en soi! » explique-t-il. Ce type d’hébergement n’est pas une formule qu’on observe souvent à l’échelle de la Sépaq, souligne Martin. Les parcours de longues randonnées se font assez rares également. Le sentier Le Fjord est, de plusieurs façons, une entité rare dans le réseau de la Sépaq.

Abris trois murs Des Cèdres

On en vient à se demander qui et comment a-t-on réalisé un projet comme celui-ci? Malheureusement, la documentation disponible ne retrace pas d’historique précis. Par contre, on sait que le sentier existait déjà dans les années 1990. Le manque d’archives s’expliquerait aussi par le fait que le sentier s’est créé progressivement, en plusieurs phases, en impliquant différentes personnes spécialisées dans l’élaboration du parcours.

L’idée de ce sentier est déjà ambitieuse, vue sa localisation, en bordure des falaises du fjord dont les accès sont limités. Ajoutons à ces défis d’entretien qu’ils ont lieu dans une région où la température laisse une très petite fenêtre de disponibilité : « Les travaux d’aménagement se passe de mai à fin octobre. Entre-temps, on ne peut pas entreprendre de travaux », précise Martin Houde.

Les hélicoptères à la rescousse!

Chaque année, Martin et son équipe élaborent un plan d’aménagement. Celui-ci prend d’ailleurs souvent en compte les commentaires des randonneurs, fournissant de précieuses informations sur l’état des sentiers. Grâce à ce plan, les infrastructures à modifier ou à implanter sont prévues et planifiées : « On quantifie les matériaux dont on a besoin et on fait venir les hélicoptères depuis nos entrepôts. On prépare nos paquets de bois [NDLR : les hélicoptères portent des charges limitées] pour ensuite les mobiliser  à chacun des endroits précis », raconte le gestionnaire.

Les défis ne s’arrêtent pas ici. Ces travaux faits à bras demandent une mobilisation importante des membres de l’équipe. Comme ils sont à pied – le sentier ne permet pas de circuler autrement dans plusieurs sections, faute d’accès – le choix des équipements n’est pas moindre. Travaillant avec pics et pioches, les aménageurs tentent de conserver l’aspect le plus naturel possible du sentier. « On essaie de travailler avec des pierres  pour faire des marches en pierre avec des matériaux naturels. C’est ce qu’on préconise. C’est sûr que de travailler avec les matériaux naturels va leur permettre de durer dans le temps et, visuellement, pour le randonneur, ça conserve des aspects naturels. »

Sur un sentier comme celui-ci, l’entretien régulier est nécessaire si on ne veut pas se retrouver avec des enjeux de structure majeurs. « Minimalement, il faut mettre environ 2500 à 3000 heures de personnes en entretien préventif, si on ne veut pas avoir à faire des travaux correctifs », spécifie Martin Houde.

Alors si vous vous aventurez sur le sentier Le Fjord pour compléter ses 43 km, et qu’en chemin votre sac à dos et son poids commencent à jouer sur votre mental , pensez à ces vaillants aménageur.euses  de sentiers qui arpentent ce même terrain avec leurs outils sur le dos…

La Ferme 5 Étoiles

Située à Sacré-Cœur, à quelques kilomètres de l’accueil de la Baie-Sainte-Marguerite, la Ferme 5 Étoiles offre un service de navette (et bien plus!). Elle a de nombreux types d’hébergement ainsi que des kilomètres de sentiers. Le sentier Le Fjord emprunte d’ailleurs ses sentiers dans son parcours linéaire grâce à une entente de passage avec le parc national.

ferme5etoiles.com

Cet article est initialement paru dans la revue «Randonnées sur les îles du Québec»

Ceci est le cinquième et dernier épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 5 de 5 : Washington

Longueur: 814 km

Itinéraire: Cascade Locks à la frontière du Canada

Durée: 29 jours

Point le plus haut: Approche de Old Snowy mountain (2195 m)

Jours de repos: 2

Aussitôt le pont des Dieux franchi et la Columbia river enjambée, je regagne un sentier luxuriant qui m’accueille de ses généreux buissons de framboises noires. Les fruits juteux et tiédis par le soleil d’août explosent de saveur dans ma bouche alors que mes jambes se régalent d’une douce montée, qui ne tardera pas à s’accentuer! Quoiqu’on ne monte jamais bien haut en altitude, le relief présente de brusques dénivelés et les traverses rocheuses des Cascade Mountains vont continuer de mettre mes jambes à l’épreuve jusqu’au bout. L’horizon de cet état du nord-ouest est dominé par d’imposants stratovolcans ; les monts Adams, Saint-Helens, Rainier, Glacier peak et Baker. La PCT ne s’aventure pas sur ces hostiles sommets mais sillonne plutôt entre ceux-ci, offrant des vues imprenables sur ces grands rois de roc et de glace.

La course contre les feux

Les feux de forêt font toujours rage au nord de la Californie et dans tout l’Oregon, poussant les randonneurs à quitter l’aventure ou encore sauter une grande partie du sentier et reprendre près de là où je me trouve, au début de l’état de Washington. La horde de marcheurs qui ont dû fuir vers l’avant amène un achalandage inhabituel et la PCT se retrouve vite surpeuplée. C’est de plus en plus difficile de se trouver un campement le soir venu, je dois marcher parfois jusqu’à 21 :00 pour trouver un emplacement où installer ma tente. Certaines fins de journée, accablée de fatigue, je réussi à me faufiler entre quelques tentes et dormir directement au sol, faute de place pour déployer ma maison. Dans mon choix de ralentir le rythme pour profiter et étirer ce fabuleux périple, les visages qui m’étaient familiers ont rapidement migré vers le nord et je me retrouve comme au tout début de l’aventure dans le désert du sud de la Californie, entourée d’inconnus.

L’entrée dans cet état verdoyant du Nord-Ouest était accompagnée d’un grand soulagement d’être parvenue à gagner la course contre les feux de forêt. Ce doux sentiment va vite s’envoler avec ce qui nous guette en avant…

Après une dernière journée complète de repos à Leavenworth, un étrange village au style bavarois, moi et 4 randonneurs marchons ensemble, heureux et insouciants, autour de Glacier Peak dans un décor paradisiaque digne de La Mélodie du Bonheur. Ce ciel, d’un bleu surréel, se couvre tout à coup et le vent porte à mes narines une odeur froide, humide et métallique. En quelques minutes, un dense plafond de sombres nuages gris-bleutés se déploie au-dessus de nos têtes. L’orage se fait sentir, se fait entendre et les grondements se rapprochent. Mais il manque un ingrédient important… la pluie!

Alors que nous marchons, bien exposés, à flanc de colline sur l’étroit sentier passant de crête en crête, un éclair déchire le ciel et frappe de plein fouet les arbres géants dominant la chaîne de montagne située juste à notre droite. Ça tremble jusque dans mon cœur. Un des plus grands arbres se fait aussitôt avaler dans une immense et infernale colonne de flammes… Et c’est ainsi que l’on assiste à la naissance d’un feu de forêt, nerveux et pressés de nous mettre à l’abri et de s’éloigner le plus au nord possible de cette nouvelle menace que l’on croyait derrière nous.

La fatigue de l’équipement

Déjà 5 mois de marche… Mes shorts noirs rendus gris aux coutures fatiguées sont maintenant trop grands et flottent autour de mes pattes amaigries et musclées. Ma quatrième paire de souliers n’en peut plus et ne tient qu’à un morceau de ruban adhésif. Autre phénomène étrange, ma pointure, qui était du 9 de femme en mars dernier, est passée à du 9 ½ en juillet et mes pieds de yéti me réclament maintenant du 10! Mon fidèle sac à dos fait également des siennes. Une attache en plastique a cédé et après une réparation artisanale temporaire, je dois marcher un bon deux semaines avec ce gros fardeau qui me tire sur l’épaule gauche, le temps que ma nouvelle maison sur mon dos ne me soit livrée au prochain point où c’est possible. Le sentier dans ce secteur est très reculé et plus sauvage que l’Oregon et il y a peu d’occasions de ravitaillement. Les petits villages ont des services très limités et sont éloignés des grands centres, on doit donc prévoir plus à l’avance d’y faire acheminer nos colis et prier pour qu’ils s’y rendent.

Une solitude à moitié assumée

Depuis le pont des Dieux, j’ai décidé de ralentir, envahie de frayeur en voyant les kilomètres se dissoudre devant moi et sentant la fin approcher trop vite. On me dit que c’est un voyage, que ce n’est pas fait pour durer. Mais j’y ai trouvé un mode de vie qui m’a avalée dès le premier mois où mes pieds ont touché ce long sentier. Mes pas se font donc plus lents, mes sens absorbent tout ce qu’ils peuvent, enregistrant bien profondément dans ma mémoire les odeurs, les caresses du vent, les moindres sons et les mille beautés de cette nature sur lesquelles mes yeux ont encore le privilège de se poser. J’apprécie chaque foulée, chaque contact avec ce sol; tantôt en gravelas croustillant, tantôt en roc immuable, tantôt en terre souple ou en lit d’épines moelleuses.

Je marche seule, laissant filer vers l’avant ceux qui me sont chers et qui m’ont accompagnée depuis des centaines de kilomètres. Seule par choix, mais endeuillée de ne plus être aux côtés de ces magnifiques humains qui ont croisé mon chemin. Sereine dans ma solitude, mais triste de ne pas vivre l’arrivée en leur riche compagnie. Mon cœur balance. Et mine de rien, perdue dans mes pensées déchirées, j’atteins finalement la toute dernière route avant le dernier segment de 50km menant au fil d’arrivée de cette longue épopée. Je suis maintenant tout près de cette frontière qui me semblait si lointaine il y a quelques semaines.

L’aller-retour de la victoire

Une fois au croisement de la route de Hart’s Pass, je m’informe auprès des garde-chasses et collecte les dernières informations météo avant de pénétrer dans le dernier tronçon qui est complètement coupé du réseau cellulaire. Les nouvelles ne sont pas bonnes… trois grands feux de forêt font rage de part et d’autre du sentier devant moi ainsi qu’à la frontière canadienne… juste à côté du terminus de la PCT. Ils nous rassurent toutefois que pour les jours à venir, humides et sans vent, la situation est sous contrôle et que le sentier demeure ouvert et sécuritaire. Je choisis donc de poursuivre mon chemin et d’entamer le cul-de-sac des 50 derniers kilomètres qui me séparent de la fin et sillonnent entre trois immenses brasiers.

Il s’agit d’un aller-retour d’une centaine de kilomètres puisque la frontière canadienne demeure toujours fermée pour les piétons depuis 2020. L’idée me semblait déplaisante au début… mais à force de croiser les randonneurs victorieux sur leur retour, je me réjouis de l’ambiance qui règne sur ce tronçon que nous avons baptisé le « Victory lap ». Je revois même des amis que je n’avais pas vu depuis des semaines et qui marchaient à peine quelques jours en avant de moi! La motivation est à son comble, des frissons me parcourent le corps à chaque fois que mes pensées prennent de l’avance sur mes pieds et envisagent la fin de l’aventure.

Des pluies de cendres… l’étau se referme

Je remonte en suivant de longs lacets tracés au creux des montagnes acérées puis j’atteins le sommet de Woody pass. La vue me scie les jambes… à la fois suis-je émerveillée devant tant de grandeur et de beauté sauvage, à la fois suis-je prise d’effroi par ce que j’observe par-delà le col que je viens de franchir. J’ai maintenant une vue plongeante sur les 16 derniers kilomètres me séparant de la frontière Canadienne. À l’ouest se dresse une colonne de fumée titanesque touchant le ciel et l’assombrissant de ses longs bras charbonneux. À l’est, les montagnes sont recouvertes d’un épais voile gris, laissant deviner un brasier digérant tranquillement la forêt depuis déjà plusieurs jours. L’air est alourdi et colore l’air d’un hâle donnant des couleurs pastel aux paysages, les transformant en aquarelles délavées. Je me sens comme si j’étais sur le point de me sortir d’un long rêve, au moment où tout devient flou avant de basculer vers le réveil.

Alors que je m’amuse avec un papillon qui me suit depuis quelques minutes, se posant sur mes mains et goûtant le sel de ma peau, je vois un flocon se poser sur ma paume. Je cligne des yeux pour m’assurer que je n’hallucine pas… impossible qu’il neige par 25 degrés! Des confettis gris clair virevoltent et retombent autour de moi… il pleut des cendres. J’accélère le pas.

L’arrivée

Dernier matin. Dans l’odeur de fumée, je range ma tente et remplis mon sac en silence puis me mets en marche. Le sentier descend doucement au creux de la vallée, laissant la gravité participer à cette force invisible qui me tire vers l’avant. Je suis curieuse du cocktail d’émotions qui m’attend en bas et je dois me ramener au moment présent à chaque 4 pas.

Soudain, j’entends des voix étouffées par la végétation en contrebas, celles des quelques randonneurs rassemblés à la frontière. J’approche. Les voix se font plus nettes, plus fortes, puis se transforment en cris de joie et applaudissements pour m’accueillir dans ce lieu sacré. 4 pas, 3 pas, 2 pas… ça y est. J’émerge de la forêt pour atterrir, fébrile, sur cette tranchée qui sépare nos pays. Je pose la main sur le monument du terminus, fait de colonnes de bois dressées fièrement, faisant écho aux colonnes de pierres que je touchais il y a 165 jours à la frontière du Mexique. Mon corps se relâche d’un coup et je m’appuie de tout mon poids sur la surface aux odeurs de sueur, de champagne et de bière, submergée par un tsunami d’émotions mêlées. Je prends un moment de silence, les paupières inondées et la main posée sur le bois du monument, pour emmener en pensée tous ceux que j’ai rencontrés en chemin et qui n’ont pas pu se rendre jusqu’ici.

Après un long moment à célébrer, je reprends mes esprits, remets mon sac sur mes épaules puis reviens sur mes pas, victorieuse mais nostalgique. Riche de 4270 km de souvenirs et le cœur empli de gratitude, je reviens tranquillement vers la civilisation, traînant avec moi ce sentiment doux-amer d’avoir enfin (mais déjà!) terminé cette longue marche, de frontière à frontière.

Le plus difficile…

Tel un arbre que l’on plante en pleine terre, j’ai grandi. Même si je suis toujours la même personne, plus rien ne sera exactement comme avant. Comme mes pieds dans mes souliers, mes racines n’entrent plus dans les pots que le monde synthétique me propose et valorise. Je me sens désorientée et agressée par le bourdonnement incessant des villes, les odeurs fausses, la vitesse des choses, la quantité d’information qui nous submerge en continu. Un long et difficile sentier m’attend, bien différent et bien plus hostile que celui que je viens de quitter: le retour.

Julie et Simon

Pratiquement inconnu et inexploré par la majorité des trekkeurs, le GDT est considéré comme l’un des sentiers les plus difficiles au monde! Il longe la ligne de partage des eaux et la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique, en traversant les Rocheuses à partir du parc national des Lacs-Waterton jusqu’au parc provincial Kakwa. À la suite des avalanches et des inondations causant des dommages majeurs au sentier, notre périple de 900 km a pris fin à Jasper.

Les nombreuses difficultés que présente le sentier s’expliquent de plusieurs façons; la logistique de préparation et d’exécution complexe due au fait que le sentier traverse des zones administratives différentes, dont plusieurs parcs nationaux, provinciaux, ainsi que des zones naturelles provinciales; plusieurs passages non aménagés rendent l’orientation difficile, la végétation envahissante, les débris d’avalanche, l’absence de balisage, peu de ponts pour faciliter la traversée des rivières, etc.; les rencontres d’animaux sauvages, notamment les ours grizzlys et les orignaux et, finalement, le climat… Ce qui nous oblige parfois à faire face à quatre saisons en une seule journée. 

L’organisation de notre expédition prévue à l’été 2022 débute en décembre 2021, alors que nous traçons un premier itinéraire. De janvier à avril, il faut nous procurer les différents permis nécessaires : camping, droits d’accès aux parcs et aux zones protégées. Selon les réservations obtenues, des ajustements doivent se faire avant de finaliser notre itinéraire. Il s’agit d’une marche de 37 jours intercalée par une journée de repos aux huit jours. Nous nous attardons sur trois volets de préparatifs : un programme d’entraînement physique rigoureux, une préparation de nourriture (cuisiner, sécher, sceller) et un choix d’équipement léger et résistant. 

Les caches de nourriture sont placées stratégiquement le long du sentier et la voiture est entreposée à Jasper… et voilà, le sac au dos, le cœur heureux, nous partons à l’aventure! La première section de 150 km du GDT traverse le parc national des Lacs-Waterton, ainsi que deux parcs provinciaux. Nous sommes à la fois excités et anxieux. Les premiers jours sont difficiles, il faut s’acclimater. 

Après quatre jours de températures idéales, accompagnés de points de vue superbes, le doute s’installe face à nos capacités à affronter des dénivelés de 1200 et 1300 m sur des distances de 25 à 30 km par jour. En général, nos journées se terminent en début de soirée, après plus de 12 heures de marche.

Notre itinéraire est-il mal planifié?  

La cinquième journée de 30 km comporte une montée technique de deux sommets (les monts La Coulotte et Sunkist). Cette journée de 13 heures de marche intense devient un point déterminant! 

On rencontre trois trekkeurs du GDT (James, Chris, et Andy). Malheureusement, Andy ne finira pas la piste; c’est un refrain fréquemment entendu sur ce sentier! On croise, sans incident fâcheux, quelques ours noirs et deux grizzlys. Nous gardons toujours, à portée de main, un répulsif contre les ours. Quoique épuisante, cette première section nous donne confiance.

Après une journée complète de repos, on se lance à la conquête de la deuxième section du GDT de 200 km. Nous passons plus de trois jours seuls, sauf pour nos rencontres avec les ours, les orignaux et les pikas. Le sentier se situe en pleine zone de grizzlys, ce qui nous oblige à crier ou chanter tout en marchant, pour les avertir de notre présence. On surprend une ourse et son ourson… la femelle se dirige vers la droite tandis que l’ourson quitte vers la gauche – quel cauchemar! Après une fausse charge, celle-ci décide de reculer, libérant le passage. Nous reprenons le sentier avec beaucoup d’appréhension, en parlant aussi calmement que possible; Julie, avec son répulsif à ours à la main.

Notre entraînement porte fruit en nous approchant de Fording Pass. Julie se retourne vers moi pour me dire : « l’affaire est dans le sac! », mais il nous reste encore 650 km! Les trois derniers jours de cette deuxième section sont laborieux. Le GDT est à la hauteur de sa réputation, celle d’offrir de nombreuses descentes techniques et des traversées de torrents sans ponts. L’avant-dernier jour de cette section, Julie se réveille avec une douleur à la cheville. Elle peut à peine marcher! J’allège son sac à dos et avec courage et détermination, elle marche les 30 km en deux jours vers notre prochain point de ravitaillement. Il faut maintenant sortir du sentier.

Nous nous rendons à Canmore en Alberta pour entendre le verdict du physiothérapeute : « Julie s’est disloqué la cheville. » La récupération est envisageable; toutefois, il faudra compter de six à dix jours de repos. Pourra-t-elle reprendre le parcours GDT? Julie, toujours optimiste, planifie les jours qui suivront. Un séjour est organisé chez une amie.

Pendant sa récupération, j’entreprends quelques sections du GDT en mode rapide, portant un sac à dos allégé. Je complète une partie des troisième et quatrième sections croisant les parcs nationaux de Banff, de Kootenay et de Yoho. Ma compagne me manque énormément pour partager la vue des paysages qui sont toujours à couper le souffle. Julie récupère rapidement et après sept jours, elle me rejoint pour compléter trois jours de marche, pendant lesquels le niveau de difficulté augmente progressivement… Hourra, sa cheville passe le test. Julie est confiante. On commence donc la cinquième et dernière section : 12 jours et plus de 200 km.

Malgré les obstacles, les cinq jours suivants nous offrent de magnifiques vues. L’expérience des Rocheuses se qualifie parmi les plus beaux sites de randonnées au monde : les pics sont recouverts de glaciers, des troupeaux de chèvres de montagne se faufilent le long d’étonnantes vallées alpines. Nos efforts extrêmes sont récompensés par des moments qui font vibrer les émotions et qui touchent l’âme. 

Il ne reste que deux jours avant d’atteindre Jasper. Chemin faisant, on fait face à une femelle orignal et son veau… on ne bouge pas – impasse! On lui parle amicalement tout en se protégeant derrière quelques arbres. Elle nous regarde calmement. Après ce qui nous semble être une éternité, elle décide de trotter à quelques mètres de nous, son veau à ses trousses. J’en ai encore des frissons à voir sa tête haute de plus de trois mètres. Les orignaux sont de superbes bêtes, mais ils sont imprévisibles. Encore une fois, la chance nous sourit! 

On croise des trekkeurs du GDT en fin de piste, dont Skylar, un jeune américain qui abandonne son périple plus tôt que prévu en raison d’une entorse à la cheville. Erin, elle, trébuche et se fracture la jambe. Nous lui portons secours, mais elle devra sortir avec l’aide d’un garde forestier. Plusieurs autres rencontres se transforment en amitié. Qui sait, on partagera peut-être un jour d’autres sentiers en leur compagnie! 

Notre GDT prend fin. Nous sommes épuisés, mais surtout fiers de notre accomplissement. C’est, sans contredit, le plus difficile de tous les grands sentiers que nous avons entrepris. Le GDT est une perle canadienne. On le recommande à ceux qui ont beaucoup d’expérience en orientation, en camping extrême, et qui possèdent une bonne forme physique. Pour vous donner une idée, environ une quarantaine de personnes ont complété le GDT à l’été 2022. 

Pour de l’information additionnelle sur le GDT, les préparatifs en général et sur plusieurs autres aventures, visitez le jusiadventures.ca (en anglais).

Cet article est initialement paru dans la revue « Randonnées au cœur du patrimoine »

Dans cette revue de printemps 2023, le patrimoine est à l’honneur. Nombreuses sont les infrastructures ou les panneaux d’information qui permettent de découvrir des facettes méconnues de lieux de randonnée. Prenez le temps de vous attarder à ce patrimoine et les histoires qui les entourent le temps d’une sortie en plein air.

Ceci est le quatrième épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 4 de 5 : Oregon

Longueur: 734 km

Itinéraire: Frontière de l’Oregon à Cascade Locks

Durée: 23 jours

Point le plus haut: Approche de Tipsoo Peak (2308 m)

Jours de repos: 2

Un vent de renouveau souffle et sèche ma sueur alors que le mont Shasta est derrière moi et devient de plus en plus petit à l’horizon, remplacé par les reliefs plus doux de l’Oregon. Le sentier traverse ici de longues sections de forêt, les points de vue et les crêtes exposées se font plus rares. Le sentier est doux et roulant, apaisant pour les pieds. Les papillons et pollinisateurs y sont omniprésents, comme de petits confettis colorés virevoltant autour de moi, et que dire de l’odeur florale et boisée qui réjouit mes narines, je m’y sens en vacances ! Je retrouve même un ami du Québec, venu jusqu’ici en van pour vivre avec moi un moment unique à l’endroit le plus grandiose de cette étape : Crater Lake. Du haut d’un belvédère dominant l’immense cratère rempli d’une eau limpide et calme comme une nappe d’huile ce matin-là, on s’offre un lever de soleil tout simplement glorieux. Nos chemins se séparent alors que le jour s’installe puis je poursuis ma petite trotte sur la Rim Trail qui borde ce lac d’une profondeur vertigineuse.

La générosité des gens de l’Oregon

Je m’y sens chaleureusement accueillie, recevant de la « trail magic » dès les premières routes croisées par le sentier. Des locaux, rêvant de la PCT, l’ayant déjà fait ou par pure générosité curieuse, s’installent souvent avec leur camion au croisement des chemins, chaises de camping déployées et buffet de délices frais attendant les randonneurs affamés. Fruits, boissons gazeuses, bières, chocolat, hamburger et encouragements. On ne sait jamais quand la magie nous tombe dessus, elle se manifeste au hasard du chemin et recharge à coup sûr nos batteries du bonheur à 100%. Les anges sur notre chemin n’hésitent pas à nous tendre la main, que ce soit en nous transportant entre le sentier et les villes dès qu’ils nous voient le pouce en l’air et même en accueillant les randonneurs sous leur toit, nous offrant un lit douillet, une douche chaude et des échanges inspirants autour d’un bon repas. À trois reprises durant mon périple, dès mon arrivée en ville, alors que je terminais d’engloutir un copieux déjeuner du champion, je trouvais la facture déjà payée par un client du restaurant, probablement ému et impressionné par la vitesse et la gratitude avec laquelle je savourais mes crêpes. À chaque fois, ce geste inattendu me déclenche des larmes de joie. Ce soutien spontané et cette pure bonté reçue le long du chemin me redonne foi en l’humanité et gonflent mon cœur d’espoir, propulsant mes jambes vers l’avant et m’inspirant à redonner au suivant.

Un don de sang non-consenti

Le territoire est parsemé de lacs où il fait bon se tremper mais étrangement les ruisseaux sont rares et les points d’eau sont plutôt stagnants. Coup de chance cette année, les populations de moustiques sont exceptionnellement abondantes, précisément dans la période où j’y suis. Déjà que ces petits vampires ailés ont une forte réputation dans la région ; ça promet ! Originaire du Québec, je m’étais lancée comme défi un peu fou de traverser cette section sans l’utilisation d’insecticide, naturel ou pas. Armée de mon petit filet de tête, je me sens comme un buffet à ciel ouvert, à la merci des hordes volantes dont le constant acouphène me murmure à l’oreille à quel point mon idée était stupide. C’est donc en marchant d’un pas pressé, enfilant même mon coupe vent en guise de bouclier et suant ma vie en pleine canicule que je me transporte de campement en campement, montant ma tente aussi vite que possible pour m’y réfugier. Une fois à l’abri, j’éprouve un sadique plaisir à tuer les 75 moustiques qui m’ont suivie à l’intérieur puis je m’allonge, satisfaite mais épuisée, me demandant quelle quantité de sang j’ai pu perdre en chemin.

Des pas de géants

À des milliers de kilomètres d’ici, mes parents suivent ma progression avec attention. Depuis le jour 1 à chaque soir je leur envoie ma position GPS depuis ma balise satellite. Ils placent alors avec précision une petite flèche sur l’endroit où je suis rendue. Ils me confieront à mon retour qu’ils avaient perdu espoir que je complète la PCT, faisant le calcul et voyant bien que ma moyenne quotidienne jusqu’ici ne me permettrait pas d’arriver au bout avant l’hiver. Ils ne se doutaient pas qu’une fois mes jambes entraînées avec bienveillance dans le désert puis musclées par les hautes montagnes de la Californie, finiraient par accélérer le rythme à ce point ! Ma distance quotidienne parcourue continue d’augmenter et de m’étonner; Boum ! 42km, Boum ! 45km BOUM ! 55km ! Le dénivelé moins important de l’Oregon me permet de faire de grands bons vers l’avant, rassurant et surprenant autant mes proches que moi-même. C’est fou de constater à quel point le corps s’adapte !

Arrivée au pont des Dieux

La fin de cette section arrive très vite… trop vite même. Grisée par le perpétuel dépassement de mes limites et poussée vers l’avant par la crainte de me faire rattraper par les feux de forêt. Je me trouve coincée entre l’état de Washington devant moi et les incendies qui font déjà rage derrière moi en Californie du Nord et au sud de l’Oregon. Puis je frappe un mur… J’approche du fameux Bridge of the Gods qui enjambe la Columbia river et marque l’entrée dans le troisième état et dernière section que la PCT traverse. Et je n’ai pas du tout envie que cette aventure se termine. 

Mon corps me crie sa douleur de plus en plus fort le matin en sortant de mon cocon et en me mettant en marche. Ma tête calcule les kilomètres restants et mon cœur, pris de panique, commence à comprendre qu’on est près du but et se fissure à l’idée de quitter trop tôt ce monde merveilleux. 

Eagle Creek et Tunnel falls

Le petit lutin de l’instinct sur mon épaule droite me souffle à l’oreille : dépêche-toi Stitch, les feux de forêt peuvent encore te barrer le chemin vers le nord ! Et le petit diable sur mon épaule gauche entretient insidieusement cette peur de finir seule derrière mes amis si je ralentissais la cadence. 

Je dois trancher puis prends finalement le pari de ralentir. Me voilà donc, trottant à un rythme contemplatif et franchissant le Pont des Dieux, déchirée de laisser mes amis partir en avant mais apaisée de m’être écoutée. On verra si j’ai bien fait de donner raison au petit lutin de l’instinct…

Ceci est le troisième épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 3 de 5 : Californie du Nord

Longueur: 965 km

Itinéraire: South Lake Tahoe à la frontière de l’Oregon

Durée: 30 jours

Point le plus haut: Dicks Lake pass (2856 m)

Jours de repos: 2

J’entends parler du « blues » de la Californie du nord, que plusieurs « thruhikers » vivent en parcourant cette longue étape. J’y ai plutôt trouvé un grand calme et un soulagement d’être sortie des hautes montagnes et de laisser derrière moi les risques de la neige et de l’altitude. Un air printanier et la promesse d’un bel été y flottent, les abondantes floraisons jaunes éclatantes d’oreilles de mulet et la verdure luxuriante des plants de tabac du diable colorant mon chemin. 

Les petites villes de montagne sont plus fréquentes et je peux enfin me départir du baril et de mon attirail d’hiver que je renverrai à la maison au petit bureau de poste de Sierra City. Le pas et le cœur légers, la Sierra Nevada derrière les mollets, je passe enfin la ligne séparant la frontière géologique entre deux chaînes de montagne et j’avance maintenant sur le dos des Cascades Mountains. J’ai le sentiment que plus rien ne peut m’arrêter! 

Même si on y franchit (déjà!) la mi-parcours, nous ne sommes pas à l’abri des blessures et quelques-uns de mes amis randonneurs avec qui je marchais sont contraints de s’arrêter et de soigner leurs blessures, prenant parfois des pauses obligées d’une semaine ou plus, ralentissant leur progression et me laissant à nouveau seule à évoluer vers le nord. J’y ferai également de nouvelles rencontres, des amitiés si pures et authentiques qui se sont taillées une place bien spéciale dans mon cœur et ce, pour longtemps.

Une machine qui a besoin de carburant

Cette section, quoique que l’altitude atteinte soit moins impressionnante en chiffres que la précédente, est loin d’être douce… des montées parfois longues de 20 km nous attendent lorsqu’on quitte les villages nichés au creux des vallées, le sac à dos plein de vivres et nos grands estomacs de randonneurs bien remplis après une pause ravitaillement. Même si les portages de nourriture sont moins longs et que mes pattes se sont fortifiées, me permettant de parcourir plus de 40 km par jour sans me fatiguer, j’ai toujours faim. Une faim qui est devenue hors de contrôle depuis quelques semaines déjà. Je dois manger une collation au moins toutes les heures en plus d’engloutir mes trois repas par jour pour espérer une satiété qui ne vient plus. Les sujets de conversations entre randonneurs tournent souvent autour de la nourriture, rêvant de buffets gargantuesques tels les enfants perdus dans Peter Pan. J’arrive facilement à boire deux canettes de boissons gazeuses en moins de 10 minutes lorsqu’on croise de bons samaritains nous ouvrant leur glacière bien garnie et j’accepte absolument toute la nourriture qui m’est offerte en chemin. Mon appétit de randonneur est bien installé. 

Des forêts en cendres

C’est également ici que je traverserai de nombreuses zones ravagées par les incendies de forêts. Pas une journée ne se passe sans que j’explore un bout de territoire qui eut été la proie des flammes il y a un an, 5 ans, 10 ans et même 20 ans, donnant un étrange dégradé de repousses. Tantôt une jeune forêt en pleine adolescence, tantôt des champs de fleurs parsemés de sinistres troncs noirs sans tête, tantôt des zones de désolation complètement stériles et recouvertes d’un épais manteau de cendre. Un étrange mélange d’émotions m’envahit à la vue de ces milliers d’arbres calcinés. Je m’efforce de me répéter que le cycle des feux de forêt est un phénomène naturel, très souvent causé par la foudre, mais la fréquence et l’ampleur qu’ils prennent sur la côte ouest depuis les cinq dernières années me donnent froid dans le dos. Chaque jour de repos que je prends me sème une petite crainte de prendre du retard… un retard qui me placerait sur la trajectoire d’un feu de forêt, causant la fermeture du sentier et m’empêchant de poursuivre ma quête vers le Canada. Une force invisible me tire vers l’avant, propulsé par les menaces d’un petit démon assis sur mon épaule qui me chuchote de me dépêcher pour rester au-devant des feux qui démarreront inévitablement, mais que personne ne sait prédire.

Alors que j’ai le sentiment que je n’arriverai jamais au bout de la Californie, c’est finalement au 114e jour de mon aventure que je m’approche ENFIN de la frontière qui me sépare du deuxième état à franchir ; l’Oregon. J’atteins cette simple petite pancarte de bois au milieu de la forêt avec un sentiment grisant… Une certitude naît timidement dans mon esprit : ça y est, ça devient possible, je vais marcher la PCT en entier.

Section 1 de 5 : Le Désert (Californie du sud)

Longueur: 1127 km

Itinéraire: Campo à Kennedy Meadows South

Durée: 52 jours

Point le plus haut: Mont Baden Powell (2867 m)

Jours de repos: 5

21 mars 2022, premier jour du printemps. C’est avec les jambes tremblotantes, le cœur fébrile et mon petit morceau de papier en main, ce précieux permis obtenu en novembre dernier sur le portail en ligne de la PCTA, que je touche avec émotion le monument sud, situé sur la frontière du Mexique. Nous sommes 4600 marcheurs à entamer cette folle aventure cette année ; 50 personnes par jour se sont enregistrées pour prendre le départ ici entre le 1er mars et le 31 mai. Un frisson me parcourt l’échine quand je pense que moins du cinquième des ces aspirants « thru-hikers » parviendront à marcher jusqu’au Canada. Je tourne le dos une dernière fois à l’imposant mur d’acier séparant les pays et fait maintenant face à ma maison pour les prochains mois: un long ruban de terre battue où mes pieds me mèneront, un pas à la fois, aussi loin que possible. Il est impensable pour l’instant de m’imaginer au terminus nord, c’est trop loin à visualiser pour notre échelle humaine. Ici, je dois envisager un bout de chemin à la fois pour que le mental accepte de me porter.

La première section, surnommée le “Désert”, sillonne la Californie du Sud et traverse bon nombre de petites villes facilement accessibles depuis le sentier. La proximité de ces points de ravitaillement facilite la période d’adaptation et permet de prendre des pauses plus rapprochées au besoin. Les portages de nourritures en sont également allégés puisqu’il est possible de se réapprovisionner tous les 2 à 4 jours.

Même si la moyenne minimale de kilométrage est de 30 km par jour afin de pouvoir compléter le sentier d’un bout à l’autre entre les hivers, je ménage mes jambes et maintiens un rythme conservateur de 16 à 20 km par jour pour le premier mois, laissant le temps à mon corps de s’habituer graduellement à ce mode de vie. La pression sociale entre les randonneurs est toutefois très forte, les liens se tissent rapidement et des petits groupes bien soudés surnommés “tramily” (“famille de sentier”) se forment autour de moi. Afin de rester avec leurs amis rencontrés en chemin, bon nombre d’entre eux repoussent leurs propres limites, se blessent et se voient forcés de quitter l’aventure prématurément. La plus grande leçon que je retiens reste une phrase bien connue dans le monde de la longue randonnée et qui mérite d’ être longuement méditée: “Hike your own hike” (marche ton propre chemin).

Les plus grands dangers

Outre les risques de blessure de fatigue, les plus grands obstacles guettant les randonneurs de cette section sont la déshydratation et les coups de chaleur. Le soleil plombant et la rareté des points d’eau sont en effet beaucoup plus menaçant que n’importe quel insecte ou reptile du coin. Je m’y étais bien préparée, armée de mes vêtements longs, de mon réservoir souple et de mes bouteilles “Smartwater” me permettant de filtrer et de transporter jusqu’à 6 litres d’eau. Ma date de départ me garantit également une température supportable durant la journée et m’évite d’avoir à marcher durant la nuit, ce que j’aurais été forcée de faire si j’avais pris le départ en avril ou en mai. Une fois le soleil disparu à l’horizon, la température dégringole toutefois de façon surprenante! Je prenais la précaution de dormir avec mes batteries et mon filtre à eau presque chaque nuit, alors que le mercure s’approchait de zéro. J’ai également dû remplacer mon sac de couchage (-7°) pour un duvet plus chaud (-12°) afin d’affronter le froid nocturne du désert.

Une nature étonnante

Quand on pense au mot désert, on s’imagine tout de suite une étendue de sable à perte de vue, dénudée de toute vie. C’est au contraire une nature grouillante et un écosystème étonnamment varié qui m’accueille! La végétation est bien présente et je découvre chaque jour une plante différente en pleine floraison; pavot de la Californie, yucca et bon nombre de fleurs de cactus. Lapins, lézards et serpents habitent également les abondants buissons bordant le sentier et me caressant les jambes au passage. J’ai même le privilège de croiser la route d’un imposant « Red Diamond rattlesnake » dès le premier jour, doux rappel qu’il est plus prudent de marcher sans écouteurs dans les oreilles afin de rester à l’affût des sons de la nature. L’avertissement caractéristique de la cascabelle du serpent à sonnette lui évite de se faire piétiner et nous permet de les localiser et de les observer en toute sécurité en gardant bien sûr une bonne distance.

Mes pires obstacles

J’étais toutefois moins prête à faire face à mon pire ennemi: un vent déchaîné et incessant… Lorsqu’il se lève, il peut durer plusieurs jours. Il est sans pitié; me bousculant et me poussant hors du sentier à quelques reprises et soufflant un sable abrasif sur ma peau déjà asséchée par le climat. Je n’entends rien, on a peine à s’échanger quelques mots lorsque je croise un autre marcheur, tentant d’élever nos voix au-dessus du grondement infernal s’engouffrant dans nos oreilles, les mots s’envolant aussitôt au loin dans la tempête et nous laissant sourds et agressés. Le visage couvert de mon cache-cou et de mes lunettes de soleil en guise de pare-brise, je me déniche tant bien que mal un endroit pour camper, au creux d’un massif de Joshua tree qui m’abritera légèrement mais qui menacera aussi mon matelas gonflable de s’y piquer si les bourrasques arrivaient à le projeter dessus. Ces nuits-là je me contente de  dormir à la belle étoile et ne m’aventure même pas à monter ma tente. C’est une bataille perdue d’avance et je risque de voir ma précieuse maison de toile ultra-légère s’envoler vers les cieux tel un cerf-volant.

Un deuxième obstacle est venu à quelques reprises me barrer le chemin et me donner des sueurs froides dans cette section de la Californie du sud: nos amis les bovins. Ma relation avec les vaches ne sera plus jamais la même. Le sentier traverse de vastes pâturages et même si la cohabitation entre les marcheurs de la PCT et les troupeaux est généralement paisible, certains mâles sont de dévoués protecteurs et deviennent plutôt susceptibles lorsque les humains tout de fluo vêtus s’approchent trop à leur goût de leurs femelles. Il faut donc garder une attitude décontractée, éviter les mouvements brusques et ne pas les contrarier en passant simplement notre chemin et en allant camper plus loin. Malgré nos précautions, l’un deux est sorti de nulle part en soirée et a entreprit de menacer notre campement toute une nuit, tentant de franchir les minces barricades de branches que nous avions désespérément bricolées autour de notre clairière après qu’il se soit approché une première fois, hochant sa tête et feintant de charger un des campeurs alors qu’il montait tranquillement sa tente. Inutile de vous dire que le sommeil fut mince, craignant de se faire piétiner par la bête à tout moment dans la nuit. Au petit matin, on émerge de nos tentes sains et saufs avec les yeux fatigués, tandis que le bœuf tourmenté lui, nous barrait toujours le sentier. Nous avons dû le contourner par les buissons en reprenant notre périple vers le nord.

Le troisième et dernier obstacle de cette section m’attend au détour et me prend par surprise. Alors que je suis entourée de groupes et de couples de randonneurs, une vague de mélancolie me gagne sournoisement. Je me sens seule, si seule. Je dois me rappeler à chaque instant les raisons qui m’ont poussée à être ici, me ramener à mon « pourquoi ». Une aventure en solo, à mon rythme. Cette solitude est bien mieux vécue, plus douce et même bienvenue lorsque je me retrouve seule face à la nature. Cet étrange sentiment de vide est rapidement dissipé dès que je me mets en marche, le bruit routinier de mes pas roulant la poussière de roche, rythmant ma journée dans ce fabuleux paysage, comme si j’évoluais dans un monde imaginaire; trop beau pour être vrai.

Je connais la fabuleuse région de Mégantic pour ses hauts sommets que j’ai eu le privilège de monter à quelques reprises dans les dernières années.  Je connais également son lac, si agréable à pagayer en paddle ou en kayak, du printemps à l’automne.  Toutefois, lorsque j’ai pris connaissance du « Petit Compostelle Mégantic », j’ai eu envie d’en connaître davantage. Je me suis donc inscrite au grand tour, d’une durée de 6 jours.  Afin de minimiser les coûts reliés aux hébergements, j’ai décidé de partir avec une amie.

Dès mon arrivée à Val-Racine, j’ai stationné ma voiture, ouvert la portière puis, j’ai respiré à pleins poumons l’odeur de la campagne environnante. C’est avec ce sentiment de bien-être instantané que j’ai su que j’étais au bon endroit.

L’accueil chaleureux de Chantal Ladouceur, la gestionnaire du chemin, avec les recommandations d’usages nous ont grandement sécurisés. Nous voilà donc mon amie Johanne et moi sur le chemin de Franceville. Un beau 11km marché sur une route de terre battue où le silence est roi et maître et un moment idéal pour se remettre à jour dans nos nouvelles respectives. Nous quittons ce chemin pour le petit sentier du « marécage des Scots » suivi de quelques kilomètres sur une piste gravelée, entièrement en forêt. Finalement, nous empruntons le parc « Walter Mackenzie » bordant la rivière au saumon jusqu’au village de Scotstown. Journée de sentiers en nature, complètement déconnectée de la civilisation. Nous avons adoré.

L’hébergement de Scotstown est un incontournable de la région. Il fut jadis une banque, transformé en gîte depuis 2020. Le sous-sol a été converti en dortoir pouvant accueillir des groupes de marcheurs et le deuxième étage offre trois chambres complètes, décorées avec goût. C’est sous l’immense ventilateur de la pièce principale que nos vêtements humides ont trouvé asile.

En face de l’ancienne banque se trouve l’épicerie du village, réputée pour leurs viandes et saucisses maison.  Nous en avons profité pour nous procurer un souper et nous acheter quelques provisions pour notre dîner du lendemain.

L’imper fut de mise tout au long de la deuxième journée. Le chant des oiseaux, les gouttes de pluie se déposant sur la toile de notre imper (tic-tic-tic…) et les rares véhicules passant de temps en temps sur la route nous ont accompagnés. Johanne et moi, avons respecté le silence de l’une et l’autre sans difficulté.

Nous sommes arrivées à La Patrie en fin d’après-midi afin de rejoindre notre réservation dans un Airbnb, en face de l’église datant de 1908.  Le village comptait heureusement une épicerie complète dans laquelle nous avons pu acheter notre souper du soir, une bouteille de rouge et le dîner du lendemain. Nos chaussures et vêtements trempés ont trouvé refuge au-dessus des calorifères avec l’espoir de les reprendre séchés le lendemain. C’est ici que nous avons apprécié l’investissement mis dans la qualité de notre équipement. À notre grand bonheur tout était sec et comme neuf le lendemain matin.  Vive la laine de mérinos!

Au jour 3, les chemins sillonnant la campagne avec de jolis points de vue comblent notre journée.  Nous avons eu la chance d’observer des empreintes d’ours et de ratons laveurs sur le sol humide.  Moments particuliers, où nous avons pris conscience de notre vulnérabilité à travers cette grande nature. Nous avons parcouru pendant quelques kilomètres un sentier frontalier connu de la région jusqu’au fameux « sentier du rêveur ». C’est ici que nous avons apprécié la diversité des chemins.

Petit arrêt au « dépanneur » afin d’acheter quelques victuailles pouvant faire office d’apéro. Quel bonheur d’être accueilli chaleureusement à l’intérieur d’une maison plus que centenaire, ou le confort et la bonne table sont au rendez-vous. Après 25,1 km, ce fut hyper apprécié.

Le quatrième jour se déroule sous un ciel immaculé. Journée propice au silence et au recueillement. Sur ce chemin, la vue sur les montagnes est époustouflante. Le chemin de Piopolis entre Val-Racine et Piopolis est particulièrement éprouvant, parce que la route est ponctuée de grandes montées et de descentes. Heureusement, les bancs se multiplient pour nous offrir des aires de repos afin de souffler un peu.   Je tiens à préciser qu’aux abords des routes asphaltées, l’accotement en petit gravier est suffisamment large pour y marcher en toute sécurité. Mon amie et moi ressentons de la fatigue principalement due à l’accumulation de kilomètres parcourus cette journée-là. 

De toute cette aventure, Piopolis est à mon avis le village le plus charmant. Tout y est sympathique. De son dépanneur au quai de la marina, de l’église de campagne aux maisons joliment décorées. À chaque heure du jour, on peut y entendre le clocher retentir. Le bonheur de loger et de se restaurer à la même adresse après une longue journée, nous a été plus que bénéfique.

Au jour 5, nous nous sentons presque à la fin de notre aventure.  Rangs et chemins de campagne nous dévoilent le Lac Mégantic dans toute sa splendeur. Nous avons eu la chance de discuter avec une sympathique dame qui nous a invités à voir ses animaux, ce qui nous a donné l’occasion de nous reposer un peu. Discussion fort intéressante et « sensible » sur le sens de la vie.

La pluie s’est invitée à la fin de notre journée, quelques minutes avant notre arrivée à Baie des Sables. Hébergement de base et repas de type « fast food ». C’est lors de cette dernière nuit passée dans la région que je me suis mise à réfléchir à tout le chemin parcouru jusqu’à présent et à faire une rétrospective de mon aventure jusqu’ici. Je me suis endormie à la lumière de mon cellulaire, avec le sentiment du devoir accompli.

Pour notre dernière journée, nous avons traversé la ville de Mégantic dont on connait les événements tragiques du 6 juillet 2013. La ville s’est refait une beauté depuis en intégrant des infrastructures nous rappelant les faits de cette effroyable nuit. La dernière étape de ce périple traverse la ville pour se rendre au parc de la Croix.  Cette fameuse Croix dont la première illumination remonte au 16 décembre 1950, surplombe la ville et les montagnes tout autour. Je n’ai pas assez de mots pour vous exprimer à quel point nous avons ressenti une belle et grande énergie nous imprégner à notre arrivée à ce parc, qui signait la fin de notre aventure. Une parenthèse importante dans nos vies respectives.

Dans son ensemble, ce chemin dans la région de Mégantic est magnifique, car nous sommes constamment entourés de nature, de verdure et de hautes montagnes. Il nous offre la possibilité d’explorer ce qu’est un pèlerinage ou un chemin de longue durée, avec ses détours et bifurcations sur des rangs de campagnes où peu de véhicules circulent. Cette marche est propice au recueillement dans le calme. Le silence, les décors, l’ambiance et l’atmosphère, tout y est. Ce chemin est également intéressant pour tous ceux qui désirent parcourir un chemin plus « sportif » en raison de ses imposantes montées et descentes. 

Notre aventure en 6 jours :

Jour 1 : Val Racine à Scotstown. 21,4 km

Jour 2 : Scotstown à La Patrie. 23,5 km

Jour 3 : La Patrie à Notre-Dame-des-Bois. 25,1 km

Jour 4 : Notre-Dame-des-Bois à Piopolis 25,2 km

Jour 5 : Piopolis à Baie-des-Sables 20,6 km

Jour 6 : Baie-des-Sables à Lac Mégantic 12,4 km

TOTAL : 128.2 kilomètres

Le « Mini Compostelle Mégantic » demeure un des chemins le plus marché au Québec. Différents circuits, variant entre 2 à 6 jours vous sont offerts. Il est possible de parcourir ce trajet de différentes façons : seul, en duo, en famille, en groupe, avec pitou, à la course, etc.  Les hébergements doivent être réservés à l’avance.  Le service de transport est également disponible.

Plus de photos du « Mini Compostelle Mégantic » de Michelle Gaudet

Texte et photo : Catherine Bédard, enseignante à l’école Montagnac

Pendant toute l’année scolaire 2021-2022 les enseignantes de 2^e année de l’école Montagnac, situé à Lac-Beauport, ont lancé différents défis à leurs élèves pour des sorties de randonnées pédestres. Les enfants ont commencé à faire les sentiers près de leur milieu. Mais plus l’année avançait et plus les défis devaient être repoussés. C’est alors qu’elles ont eu l’idée d’un défi ultime : aller gravir le Mont Sainte-Anne avec leurs 72 élèves de 7 et 8 ans! Wow! Tout un exploit!

Le réel défi n’était pas de monter ce mont, mais plutôt de trouver le financement nécessaire pour amener tous les enfants. Il nous fallait un soutien financier. C’est donc avec la générosité de Rando Québec, sous le volet Jeunes en sentiers que cette aventure a pu devenir réaliste.

Donc, le 13 juin dernier, 72 enfants et une dizaine d’adultes accompagnateurs ont pu se rendre au Mont-Sainte-Anne pour vivre une expérience mémorable! Les élèves ont gravi près de 8 km en montagne dans des conditions pas toujours faciles : sentiers boueux, mouches à profusion, dénivelé augmenté et brouillard présent. Au-delà de la montée, les enfants en ont appris! Les valeurs développées pendant cette journée furent : la coopération, le dépassement de soi, l’endurance, la persévérance et bien sûr la fierté! Cette ascension ne fut pas toujours facile. Parfois, certains auraient préféré redescendre ou tout simplement arrêter, mais ce n’était pas une option. Les adultes présents ont su leur montrer comment ils croyaient en eux et comment ils avaient confiance qu’ils allaient tous réussir !

Défi relevé! Il aura fallu près de 4 heures pour faire la boucle de cette randonnée. Quel plaisir de voir les jeunes avec le sentiment du devoir accompli, avec une fierté qui éclaire leurs visages!

Merci à Rando Québec pour ce soutien exceptionnel.

Pour épater la galerie, c’est parfait. Marcher 250 kilomètres entre Ottawa et Montréal, est une aventure sans nul doute, particulière et audacieuse. Nous sommes loin de la marche du dimanche faite autour « du bloc ». On ne s’improvise pas marcheur de longue durée, car cette activité, avouons-le sportive, ne sollicite pas les mêmes muscles et ne requiert pas la même endurance que la randonnée en sentier.  Sa constance fait toute la différence.  Il faut y être entraîné.

Aussi, pas besoin d’être au bord du gouffre, d’une crise quelconque ou d’un burn-out pour ressentir le besoin de partir pour une aussi longue période. J’avais seulement besoin d’une vacance et d’un moment d’arrêt, moi qui suis active, vivante et amoureuse de la vie en général. Un simple besoin de m’éloigner dans l’espoir de revenir, reposée et plus détendue. Une marche de type « Compostelle » m’interpellait encore une fois, au plus haut point.

Alors, cinq amies de filles, habitant dans des régions différentes du Québec, ont pris, à des gares différentes le même train. Nous avons fait le trajet ensemble jusqu’à Ottawa, transportant avec nous, notre sac à dos qui respectait bien entendu, les normes du minimalisme demandé. Notre équipement était parfait, voire sur « la coche ».

Arrivées à Ottawa, nous en avons profité pour visiter les attraits des alentours et souper sur une terrasse animée du centre-ville avec, osons le dire ici, la fébrilité au cœur. Le lendemain débutait notre aventure.

JOUR 1 : Ottawa > Orléans – 22,5km

C’est sous un ciel aux 50 nuances de gris et une fine pluie que nous avons débutée notre périple, les bâtons aux mains et le regard déterminé.

Promenade Sussex, ambassade de France, résidence du premier ministre et du gouverneur général, Promenade Sir-Georges-Étienne-Cartier puis la piste cyclable de la rivière des Outaouais jusqu’à Orléans. Dieu qu’il faisait chaud !

Il faut savoir que nous faisons une marche inspirée du modèle « Compostelle ». Ce chemin est organisé en nous offrant des services dits « minimalistes », de base. Nous ne dormons pas dans des hôtels et gîtes 5 étoiles. Loin de là.  Aujourd’hui, nous logeons au sous-sol d’une église. Demain, nous serons dans une aréna. Nous traînons donc à l’intérieur de notre sac à dos, sac de couchage, vêtements, trousse de toilette et effets personnels.

Alléluia!

JOUR 2 : Orléans (Ontario) > Masson (Québec) – 15,2 kilomètres

Petite journée et beaucoup d’accotement de route. Le sac à dos est lourd, nous le ressentons sur le dos et les jambes. Nous avons traversé la rivière des Outaouais, de l’Ontario au Québec, de l’anglais au français. De la chaleur à l’air frais.

Nous sommes « low profile » ce soir. La météo annonce 80% de pluie demain et nous sommes prêtes.

JOUR 3 : Masson > Buckingham > Thurso – 22,2 kilomètres

L’accueillante madame Reine et son jus de sureau, le dîner au cimetière des Écossais, les chevaux, les vaches et notre rencontre à Thurso avec le démon blond, Guy Lafleur. Moins de pluie que prévu. C’est aujourd’hui que je me suis demandé: « Mais, qu’est-ce que je fais là? J’aime la misère ou quoi? » 

Douche et cuisine. Le cœur est à la fête pour cette fin de journée.

JOUR 4 : Thurso > Plaisance – 15 kilomètres

Sublime journée dans le parc National de Plaisance. Katie s’est exclamée spontanément: « C’est le chemin du bonheur! “.  Le décor était fabuleux.  Verdure et rivière en toile de fond avec une multitude de nids de tortues.

Dans le dernier tiers de notre journée, nous nous sommes fait attaquer par des maringouins affamés. Les ampoules se multiplient, mais le moral est au beau fixe.

Nous nous endormons à la lumière de notre cellulaire.

JOUR 5 : Plaisance > Montebello – 25 kilomètres

Jusqu’ici, nos journées sont tapissées de confidences, d’échanges enrichissants, de rigolades et de silences. Nous adoptons une attitude positive malgré les blessures aux orteils, aux pieds.

Visite appréciée à la chocolaterie et fin de journée sur la terrasse du « Zouk » de Montebello. L’extase. Nous dévorons notre repas. La soirée est agréable, les discussions sont animées.

JOUR 6 : Montebello > L’Orignal – 26,1 kilomètres

Soleil et forts vents.  Journée majoritairement en silence.  Nous avons pris une pause chez John et Johanne, de gentils résidents de L’Orignal.  Nous avons été reçus comme des reines, sur la terrasse de leur cuisine d’été aux allures « vintage ».  Choix de breuvages et petit banc pour y déposer nos pieds endoloris.  Ces gens nous ont accueillis avec une rare générosité de cœur.

JOUR 7 : L’Orignal > Chute-à-Blondeau – 21 kilomètres

Katie a rencontré un groupe de cyclistes ultras sympathiques et curieux face à notre aventure marchée.  Accueil plus que chaleureux de Johanne du Centre Communautaire de Chute-à-Blondeau. Les pèlerines sont un peu plus bronzées.  Abondance de générosité à notre égard.  À 20h nous sommes cramées.

JOUR 8 : Chute-à-Blondeau > Rigaud – 23,5 kilomètres

Journée d’introspection pour la plupart d’entre nous. Depuis deux jours, je me sens en réel pèlerinage, en intériorité et en cheminement intérieur. J’accueille.

JOUR 9 : Rigaud > Hudson – 16,1 kilomètres

Mets l’imper, enlève l’imper.  L’ambiance de marche est sereine et les maisons longeant la rivière des Outaouais sont magnifiques.  Journée de chants d’oiseaux.  À Hudson, la microbrasserie et sa terrasse nous permettent de relaxer à souhait.  À 19h40 le ronflement de certaines marcheuses m’entraîne tranquillement dans un sommeil profond.

Mes amies sont extraordinaires. Nous vivons une amitié sincère, unique et profonde.

JOUR 10 : Hudson > Oka > Sainte-Marthe-sur-le-lac – 23 kilomètres

Traverser la SÉPAQ du parc National d’Oka, ainsi que la piste cyclable reliant Oka à Sainte-Marthe-sur-le-Lac furent des plus agréables. Un gros WOW!  Cependant, près de notre destination, la circulation automobile nous agresse un peu.  Nous nous récompensons d’un arrêt à la crèmerie.  L’abondance de moments précieux nous tisse serrée.

JOUR 11 : Sainte-Marthe-sur-le-lac > Deux-Montagnes > Laval – 24,7 kilomètres

«Il pleut, il mouille c’est la fête à la grenouille!»  On aurait pu râler, se rouler en boule dans un coin ou, prendre un taxi pour se rendre à destination.  À la place, nous avons marché, chanté, dansé, apprécié, remercié.

Nous avons attiré quelques regards de pitié aujourd’hui, allant même jusqu’à nous laisser traverser, rues et boulevards avec grande compassion. Avouons-le, il est rare d’apercevoir 5 Quasimodos de Notre-Dame-de-Paris, en ligne, en pleine ville.

Aujourd’hui, « wouch-wouch » dans les snicks et orteils glissants. Quelle aventure !

Accueil plus que chaleureux de sœur Mariette et de sa petite sœur.  Elles nous ont offert un potage maison, tellement réconfortant après une journée de pluie ! L’endroit est ultra propre et la douche, chaude à souhait. Nous apprécions cette dernière destination avec bonheur.

JOUR 12 : Laval > Montréal – 16,4 kilomètres

Derniers préparatifs et dernier rituel du matin. Nous traversons grandes routes, grands boulevards et rues. Nous sommes bien loin de la quiétude ressentie des deux dernières semaines.

À travers cette foule, nous nous sentons « weird » avec notre allure de randonneuse, ultra bronzées et équipées jusqu’aux oreilles.  Nous sommes fières de nous, avec le sentiment du devoir accompli.

Arrivées à l’Oratoire St-Joseph en début d’après-midi. Moment ultrasensible et émotif, sachant très bien que nous devons nous séparer. Inutile de parler, nous nous comprenons dans notre silence.

En résumé, ce fut une expérience extraordinaire. Il est possible en 2022 de vivre quelque chose de sain entre humains, de respectueux et d’authentique, avec la volonté commune d’une vie meilleure pour soi et les autres. J’ai finalement réussi à « déconnecter » et me reposer. Plusieurs réponses sont arrivées à mon esprit, sans que je ne demande quoique ce soit. Je me suis déposée.  Mission accomplie.

Le Québec se parcourt à pied aisément. Il se laisse découvrir village après village, richesse après richesse, rencontre après rencontre. Il suffit d’OSER.  C’est un must !

De la gare d’Ottawa jusquà l’Oratoire St-Joseph : 255,3 kilomètres

Cet article est commandité par Tourisme Hautes-Laurentides. Merci à THL de nous avoir laissé l’opportunité d’aller découvrir leur beau territoire sauvage le temps d’une fin de semaine. 

Situées dans la partie nord des Laurentides, à moins de deux heures de route de Montréal, les Hautes-Laurentides sont une région que je connais assez peu. Pourtant, ce vaste territoire semble être le terrain de jeu idéal pour les amateurs de plein air en quête d’une nature sauvage préservée.

Alors, lorsqu’Émilie et Kelly de Tourisme Hautes-Laurentides me proposent de vivre une fin de semaine dans les Hautes-Laurentides, je vois là l’occasion parfaite de me rendre enfin dans cette région. La rando a toujours été pour moi un merveilleux moyen de découvrir de nouveaux territoires, de se créer de nouveaux souvenirs, mais aussi de déconnecter facilement du quotidien.

La portion du Sentier national qui relie la municipalité de Labelle à La Macaza sera mon terrain de jeu pour cette fin de semaine. Cela représente environ 16 km. Toutefois, avant de me rendre sur ce sentier, je prends soin de contacter Vincent, le directeur général du Camp Quatre Saisons, responsable de l’entretien des sentiers du coin, dont les conseils me permettront d’établir un itinéraire, de m’informer sur l’état des sentiers et d’organiser le retour à mon point de départ. C’est donc bien préparé que je m’élance, en compagnie de ma copine, en direction de cette région que je connais peu, mais dont l’aura sauvage qui s’en dégage m’attire profondément.

Du Petit Lac Caribou au Lac Nantel – 5 km

La section du Sentier national sur laquelle nous envisageons de marcher débute officiellement à proximité de la gare de Labelle. Toutefois, sous les conseils de Vincent, nous faisons le choix de passer les premiers kilomètres et de démarrer notre aventure au Petit Lac Caribou. Un petit stationnement de quelques places permet d’y laisser son véhicule pour la nuit.

Le soleil est déjà bien haut dans le ciel lorsque nous entamons notre marche en direction du sommet du Cap 360. La vue sera-t-elle à la hauteur du nom? Nous le verrons dans 3 km, la distance que nous avons à parcourir sur cette portion du Sentier national pour l’atteindre.

Au bout de quelques centaines de mètres, le chemin forestier qui longe le lac laisse place à un petit sentier qui s’enfonce dans le bois. Nous savons que nous n’en ressortirons qu’une fois arrivés au Camp Quatre Saisons, notre objectif final de ces deux jours de marche.

Quelques indications au départ du sentier

Peu à peu, au fil de l’ascension, des points de vue s’offrent à nous et nous dévoilent la beauté du paysage environnant. Finalement, nous arrivons au sommet. Et quelle vue! Caractérisé par de grosses roches sur lesquelles passe le sentier, ce sommet s’impose rapidement comme l’un des événements marquants de ce séjour. C’est effectivement une vue à 360 degrés qui s’offre à nous, le nom du sommet ne ment donc pas!

La jolie vue au sommet du Cap 360

Nous prenons quelques minutes pour savourer ce décor vert où les lacs bleus viennent se loger dans le creux des vallées, puis nous prenons la direction du Lac Nantel où nous passerons la nuit. Les quelques kilomètres restants n’étant qu’en descente, nous arrivons rapidement à notre objectif. Nous découvrons alors un bel endroit en bord de lac où sont mises à disposition trois plateformes de camping. On y pose la tente.

Le campement au bord du Lac Nantel

Finalement, en fin de soirée, une deuxième personne arrive et s’installe sur un deuxième emplacement de camping. Contrairement à nous, elle fera le choix de repartir sur ses pas le lendemain.  Je comprends alors toute la force de ce lieu : facilement accessible par les sentiers, il invite à une totale déconnexion sans avoir la nécessité de marcher durant de longues heures. Je m’imagine alors revenir ici le soir après une journée de travail, ou pour profiter d’un week-end entre amis. Je m’endors tranquillement, bercé par le bruit du vent dans les arbres.

Du Lac Nantel au Camp Quatre Saisons, en passant par le Mont Gorille – 11 km

Réveillés par le chant des oiseaux, nous prenons notre temps au réveil et, une fois la tente et tout le matériel rangés, nous mettons le cap vers notre premier objectif du jour : le Mont Gorille. Tout comme la veille, nous n’aurons que quelques kilomètres de montée pour atteindre le sommet. Nous savons que nous y serons en milieu de matinée, alors que les températures seront encore fraîches. C’est parfait.

En route vers le sommet

Selon la carte du sentier, de nombreux points de vue devraient ponctuer notre marche matinale. Et c’est bien le cas : la monotonie de la montée est rapidement brisée par différents points de vue. Et quel spectacle! Alors que mes yeux se posent sur un lac en contrebas, avec plusieurs montagnes en fond, je tourne la tête par curiosité et m’aperçois que sur ma droite se dessine un paysage encore plus magique : le lac Tremblant.

Vue sur le lac Tremblant

Nous pourrions nous arrêter là et serions totalement ravis des kilomètres absorbés depuis notre départ et du ratio effort/vue qui nous a été offert jusque-là. Cependant, notre randonnée continue! Nous ne sommes pas encore au sommet du Mont Gorille.

Nous descendons, longeons un petit lac nommé « Lac Inconnu », remontons et atteignons enfin le sommet. La vue est tout aussi belle que le précédent point de vue.  Cependant, mes yeux ne peuvent se détacher d’un arbre. Sur celui-ci, une plaque en hommage à un certain « Guy Allard » y a été laissée avec les mots « Il croyait en notre force pour améliorer notre destinée. Chaque personne doit avoir le droit de développer son plein potentiel, était l’un de ses vœux. Nous souhaitons que ce paysage vous inspire à devenir ce que vous désirez. La Famille Allard ». C’est avec ces belles paroles en tête que nous contemplons le paysage durant de longues minutes.

Au sommet du Mont Gorille

Nous prenons le chemin du retour et arrivons, après nous être accordé une pause repas, au stationnement du Mont Gorille. Pour les plus aventureux, il est possible de continuer sur le SNQ en empruntant la section qui traverse le Parc national du Mont-Tremblant. Pour nous, la marche se poursuit sur trois kilomètres en direction du Camp Quatre Saisons. Nous y arriverons finalement en tout début d’après-midi.

L’arrivée au Camp Quatre Saisons

Bénévole l’été au camp, un des collègues de Vincent se propose pour nous raccompagner à notre point de départ de la veille (au bord du Petit Lac Caribou). Avant de monter à bord du véhicule, nous prenons le temps d’admirer le lac devant nous et de repenser à tout ce que nous avons vécu en si peu de temps. C’est là toute la force de la randonnée et de ce territoire que sont les Hautes-Laurentides : pouvoir simplement profiter de paysages variés, naturels et sauvages. Cette région est définitivement adoptée et nous avons déjà hâte à notre prochaine randonnée dans ce secteur!

Bon à savoir : Nous avons choisi de faire cette section de manière linéaire grâce à la générosité de Vincent et de son équipe. Toutefois, pour être plus autonome, il est possible de se rendre jusqu’au sommet du Mont Gorille (ou au Lac Nantel) puis de rebrousser chemin pour retourner au point de départ.

Accrochés aux falaises de la rivière Rimouski, les sentiers du Terfa conjuguent points de vue spectaculaires et leçons d’histoire sur la drave.

Je ne peux retenir un frisson en contemplant la chute du Grand Sault qui gronde à quelques mètres du belvédère où je me trouve. Il y a plus d’un demi-siècle, des hommes charriaient des tonnes et des tonnes de billots de bois sur ce cours d’eau majestueux, prospère, mais ô combien hostile. Ces pensées à l’égard de ces valeureux draveurs ne me quitteront pas alors que nous parcourons les sentiers pittoresques du Terfa qui suivent le cours de la rivière Rimouski.

Situé à 35 km au sud de la ville éponyme, le Canyon des Portes de l’Enfer porte bien son nom. Cette gorge forgée par la nature s’étire sur près de 5 km à Saint-Narcisse-de-Rimouski. Ses parois abruptes atteignent jusqu’à 90 m de hauteur, offrant des points de vue vertigineux sur la rivière et les chutes grâce à un réseau de sentiers de plus de 20 km. Les sentiers rendent hommage aux draveurs.  

Survoler le canyon

Le parcours le plus populaire est le sentier du Draveur. Long de 5,2 km, celui-ci mène à la plus haute passerelle suspendue au Québec! Y mettre les pieds est notre objectif du jour. Mon partenaire de randonnée et moi sommes les premiers sur le sentier, gracieuseté du petit camping rustique d’une dizaine de sites situés à proximité de la rivière. Nous y avons dormi comme des bébés, bercés par le doux rugissement du cours d’eau.

Plutôt facile, le sentier est très bien aménagé et offre de nombreux points de vue sur la rivière et les falaises. Des structures de bois rustiques –  qui ne sont pas sans rappeler le riche passé économique de la rivière  – nous permettent de nous approcher en toute sécurité des flancs du canyon et de contempler le chemin que le cours d’eau a creusé. Nous sortons nos jumelles pour mieux apprécier le panorama. Soudain, un mouvement attire notre attention : un pygargue à tête blanche survole le canyon. Woah!

Les installations rustiques en bois ainsi que les noms des sentiers sont un beau clin d’œil au travail des draveurs d’autrefois.

En peu de temps, nous atteignons la fameuse passerelle suspendue. C’est à notre tour de « survoler » le canyon. Je m’élance avec détermination, tandis que mon partenaire se montre hésitant. Heureusement, la vue prometteuse sur les Portes de l’Enfer le convainc de faire fi de son vertige et de me rejoindre sur le pont de bois, juché à 63 m dans les airs.

Construite en 1996, la passerelle du Canyon des Portes de l’Enfer demeure à ce jour le plus haut pont piétonnier suspendu au Québec.

Du côté de Duchénier

Après avoir admiré le panorama vertigineux avec des papillons dans le ventre, nous nous rendons vers les falaises de l’autre rive. Nous sommes maintenant dans la réserve faunique Duchénier. En 2019, ce vaste territoire prisé par les amateurs de chasse et de pêche a fusionné avec le secteur du Canyon des Portes de l’Enfer pour devenir le Terfa. Cet acronyme signifie Territoire d’expériences récréatives des forêts anciennes.

Au moment de notre visite, le sentier s’arrêtait ici, nous forçant à rebrousser chemin. Or, à compter de l’été 2022, exit le cul-de-sac de l’autre côté de la passerelle! « Les randonneurs seront les bienvenus du côté de la Réserve, puisqu’un nouveau segment de 2,5 km y sera inauguré », annonce Karen  Guimond, directrice aux communications, marketing et opérations du Terfa.

Ce segment permettra de marcher en amont de la rivière jusqu’à la chute du Grand Sault. Les randonneurs pourront alors traverser de nouveau le cours d’eau, cette fois-ci à bord d’une nacelle motorisée, afin de compléter une boucle de 5 km.

Descente aux enfers

Pour l’instant toutefois, nous devons revenir sur nos pas. Avant de franchir de nouveau la passerelle, nous apercevons la fameuse « descente aux enfers » qui nous attend une fois de retour sur le sentier principal : 300 marches d’escaliers de bois accrochés à d’abruptes parois rocheuses qui mènent au fond du canyon. Une descente d’apparence périlleuse, mais qui ne l’est pas du tout en réalité, chapeau aux aménagistes!

Une fois notre décalade aux enfers réussie, nous atteignons le niveau de la rivière. Le couloir naturel surnommé les Portes de l’Enfer par les draveurs qui le redoutaient tant à l’époque prend alors tout son sens : les hautes parois de roc se montrent imposantes, voire oppressantes… La remontée fera chauffer nos quadriceps, seul vrai défi du parcours que nous bouclons peu de temps après.

Autres sentiers

Le sentier vedette du Terfa n’a pas épuisé nos batteries; nous partons donc à la découverte des autres parcours proposés. S’il n’est pas aussi vertigineux que celui menant au pont suspendu, le sentier du Grand Sault ne nous laisse pas indifférents pour autant. En dépit de sa courte distance, ce parcours de 1 km n’est pas chiche en belvédères offrant une variété de points de vue sur la rugissante chute du Grand Sault. Il est aussi possible de combiner ce sentier à celui du Draveur en empruntant le sentier du Portage pour 2 km supplémentaires.

À la tombée de la nuit, un spectacle de lumières mettant les cascades en vedette s’offre aux randonneurs. Malheureusement, lors de notre passage, les représentations étaient suspendues en raison de vous-savez-quoi. Nous avons pu nous rabattre sur les Portes d’Oniria, un parcours immersif qui nous fait entrer dans le monde enchanté des Pixies. Assez rigolo, merci! À compter de l’été 2022, la Route du Diable s’ajoutera à cette expérience immersive.

Durant notre week-end au Terfa, nous avons aussi exploré le sentier du Pin. Hybride entre le chemin forestier et le sentier pédestre, cette boucle de 8 km a été conçue pour le canicross, mais il fait aussi le bonheur des randonneurs qui apprécient les balades en forêt. La vedette du sentier est sans conteste le pin centenaire duquel il tire son nom. Le conifère est si imposant qu’il faut au moins trois personnes pour l’enlacer!

Au-delà du canyon

Le Canyon des Portes de l’Enfer est sans conteste ce qui attire les randonneurs dans l’arrière-pays de Rimouski, et il vaut amplement le détour. Toutefois, le Terfa a d’autres idées de grandeur. « Un des objectifs de la fusion des deux secteurs est de faire du Terfa une destination de plein air afin de garder les gens chez nous pour quelques jours », indique Monique Breton, directrice des activités touristiques . D’importantes subventions ont d’ailleurs apporté de l’eau au moulin afin que l’organisme à but non lucratif bonifie son offre récréative, notamment du côté de la réserve faunique Duchénier.

C’est une excellente nouvelle, car ce fief de pêcheurs et de chasseurs a beaucoup à offrir aux amateurs de plein air. Ce vaste territoire de 270 km² abrite des forêts anciennes protégées et compte quelque 130 lacs. Le Terfa a bien l’intention d’exploiter ce potentiel.

Dans les années à venir, l’organisme entend créer plus de 80 km de sentiers pédestres pour la courte et la longue randonnée dans la Réserve. Ces parcours seront ponctués d’une variété d’hébergements : yourtes, prêt-à-camper, refuges, camping sauvage et avec services, etc. « Beaucoup de nouveautés sont à venir au cours des prochaines années! » promet Karen Guimond. De quoi convaincre les randonneurs de bifurquer de la Route des Navigateurs pour découvrir celle des draveurs!

Étudiante française, j’ai eu la chance de pouvoir m’expatrier quelques mois au Canada pour venir faire un stage dans la province du Québec à Montréal, aux côtés de Rando Québec. 

Après avoir participé à l’organisation de la Grande corvée de sentiers pendant près d’un mois, j’ai eu l’occasion de me rendre compte de la réalité sur le terrain. Avec quelques membres de l’équipe de Rando Québec et plusieurs bénévoles, nous sommes allés prêter main forte aux gestionnaires pour entretenir et restaurer les sentiers du Mont 107 dans la région de Lanaudière dans les Parcs régionaux de la Matawinie. Quelques secteurs avaient été touchés par les vents violents du mois de mai. Ça a donc été l’occasion de découvrir de plus près le métier des gestionnaires de sentiers, la nature du Québec aux alentours de Montréal, de contribuer à la pérennité de l’activité de la randonnée et de déguster une bière locale après l’effort!

Un dernier rappel des consignes avant de se lancer dans le bois

L’importance des bénévoles pour les gestionnaires

Guidée par l’envie de me sentir utile et de relever le défi d’une randonnée de plus de 20 kilomètres tout en restaurant le sentier, j’ai choisi (de mon plein gré) de rejoindre l’équipe qui couvrirait un territoire un peu plus vaste. Bien que j’aime être au contact de la nature, cela représentait un beau défi puisque je ne suis pas une sportive accomplie et la randonnée ne fait pas partie de mes habitudes! Cela m’a permis de me rendre compte de l’effort que demande d’entretenir des sentiers et de la chance qu’ont les randonneurs d’avoir des gestionnaires en forme! J’ai compris ici toute l’importance des campagnes promotionnelles de Rando Québec qui visent à rechercher des bénévoles pour soutenir les gestionnaires dans leurs tâches. Chaque volontaire, qu’importe son niveau, apporte une aide cruciale pour les gestionnaires de sentiers.

Mais bien accompagné, tout passe beaucoup mieux! Transportée par la bonne humeur et les récits des aventures des bénévoles qui nous accompagnaient, les kilomètres défilaient rapidement. J’en oubliais presque la mission de base! Les différents points de vue nous permettaient de prendre des petites pauses mais surtout d’en avoir plein les yeux.

Différents points de vue s’offrent à nous tout au long de notre marche

Le printemps, synonyme de moustiques!

Les coups de sécateurs rythmaient la journée alors que l’on s’attendait à ce que ce soit le vrombissement des mouches et des moustiques. On m’avait prévenue de leur présence en quantité non limitée dans les forêts mais pour les contrer nous étions bien équipés : couverts de la tête au pied avec des vêtements longs (foulards, gants), des produits répulsifs et pour la touche glamour, la moustiquaire de tête. Tout un attirail pour éviter de finir dévisagée, m’avait-on dit. Préparés au pire, nous étions finalement ravis de croiser la route que de quelques insectes, tout de même bien déterminés à profiter de ce buffet à volonté.

Une équipe prête à affronter les moustiques!

Fin de journée bien méritée

La corvée s’est achevée une fois le point de départ retrouvé. Nous avons pu goûter aux saveurs locales et au plaisir d’une bière fraîche et désaltérante de microbrasserie, cadeau de notre guide Fabien, employé du parc. Le trajet de retour en auto a été l’occasion d’admirer les paysages verdoyants de Lanaudière; il n’y a pas à dire, cette journée faisait changement des bureaux dans le sous-sol du Stade olympique! J’ai eu la chance d’ailleurs de pouvoir profiter des services de covoiturage des membres de l’équipe. Au Québec, on se rend vite compte que pour accéder aux parcs en transport en commun, l’offre est très limitée…

Parc national du Mont-Saint-Bruno

Dans mon temps libre, j’aurais aimé profiter davantage des sentiers autour de Montréal mais il est difficile de se déplacer jusque dans ces zones verdoyantes en transport en commun. Le service de Communauto est heureusement une bonne alternative (à condition d’avoir son permis) et reste largement abordable si la voiture compte plusieurs passagers. Le Parc National du Mont-Saint-Bruno a quand même pu faire partie d’une de mes destinations, après un peu plus d’une heure de bus et d’une demi-heure de marche. Les sentiers sont très facilement praticables. À la fin avril, les arbres n’avaient pas encore leurs feuilles mais le temps était au beau fixe. L’endroit m’a permis de me balader dans les sentiers mais aussi de profiter de grands espaces pour faire des jeux extérieurs et pour prendre une petite collation.

Le Parc national du Mont-Saint-Bruno

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2022. Cliquez-ici pour vous la procurer.

L’arrivée de l’été se fait sentir et l’idée d’aller vous ressourcer en nature vous traverse l’esprit? J’ai eu l’occasion d’aller séjourner dans un des nouveaux refuges du parc régional des Sept-Chutes à Saint-Zénon dans la région de Lanaudière. Ce parc est populaire pour son célèbre mont Brassard et ses magnifiques points de vue de la Matawinie, ce qui en fait un site de randonnée loin d’être monotone!

Les refuges Le 7e ciel et L’Étoilée sont situés sur une portion du sentier du mont Barrière, qui est, à mon avis, un judicieux choix d’emplacement car il est moins fréquenté que le mont Brassard. L’immersion et l’expérience d’un séjour en nature y sont bien présentes.

Vous devrez parcourir environ 2 km pour y accéder. La première partie est plus difficile, surtout lorsqu’on porte notre matériel sur le dos, mais en prenant votre temps, rien n’est impossible. Si c’est votre première expérience de la sorte, je crois que c’est une belle initiation qui va vous permettre d’évaluer votre capacité à ce genre de séjour loin de votre véhicule!

Bienvenue au refuge!

Le refuge est d’une belle grandeur, pouvant accueillir six personnes. Il a de grandes fenêtres ainsi qu’une véranda avec moustiquaire pour y manger sans être incommodé par les moustiques. Des panneaux solaires fournissent de l’énergie aux lumières installées aux murs et plafonds, que vous pourrez allumer le soir venu. Tout près de l’évier se trouve une prise USB pour recharger vos appareils électroniques. Notez cependant que le réseau cellulaire n’est pas accessible, mais cela vous permettra de bien vivre au rythme de la nature!

Vous devrez apporter tout votre matériel, omis votre matelas, et prévoir un sac afin de rapporter vos déchets à la maison ou les jeter aux endroits prévus. Le bois de chauffage est inclus dans la réservation. Les refuges comprennent une toilette sèche; un poêle à bois (incluant le bois de chauffage) et une table avec des chaises.

Il est bon de savoir qu’il y a une interdiction de feux extérieurs afin de ne pas épuiser les réserves de bois de chauffage. Les chiens sont interdits dans les refuges. La source d’eau principale est le lac, alors prévoyez un système de filtration d’eau. (Je conseille de visiter la section « hébergements » du site officiel du parc pour vous aider à vous préparer pour un séjour en refuge ou randonnée.)

Pour votre première soirée, vous pourrez profiter de la beauté des lieux du côté des falaises surplombant le lac Rémi. Détente assurée dans cet environnement sauvage aux multiples écosystèmes. Vous verrez ainsi érablière, forêt d’épinettes noires et une pinède à pins rouges. Des panneaux d’interprétation sont installés un peu partout pour vous familiariser avec la flore et la faune des lieux.

Le lendemain, nous avons choisi de faire les monts Barrière et Brassard, pour une journée bien remplie. Une bonne mise en jambe en ce début de saison! Depuis le refuge, nous avons parcouru un total de 8 km pour un temps d’environ 4 h 30 en prenant le temps de profiter au maximum des lieux.

Nous connaissions déjà le mont Brassard, alors le mont Barrière fut une belle surprise pour sa tranquillité et ses points de vue donnant sur la vallée de la rivière Noire. Un moment paisible fort apprécié de ce séjour.

Nous avons ensuite poursuivi notre chemin vers le mont Brassard, un sommet qui ne laisse personne indifférent en raison de ses nombreux points de vue. Prenez le temps de vous laisser transporter à travers cette forêt pour y observer sa beauté et y respirer son odeur. Arrêtez-vous le temps d’un instant!

Le parc régional des Sept-Chutes a bien su tirer profit de ses espaces pour protéger et encadrer son environnement. Chaque fois, un accueil chaleureux du personnel me fait sentir les valeurs de l’organisation. C’est vraiment un endroit à ne pas manquer dans la région de Lanaudière!

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2022. Cliquez-ici pour vous la procurer.

À deux heures de Montréal en train, la région touristique de l’Outaouais possède des attraits de plein air riches et accessibles. Le temps d’une longue fin de semaine, la ville de Gatineau et son parc seront notre source de dépaysement. Une évasion du quotidien fort appréciée!

Article rédigé par Laura Tournet, membre de l’équipe Rando Québec

Prochaine station : Gatineau

Le voyage en train est une belle option de transport pour les personnes non véhiculées, ou celles qui veulent tout simplement s’éviter le trafic des fins de semaine. C’est en tout cas celle que nous avons choisie pour découvrir une des facettes de l’Outaouais, région située au sud-ouest du Québec. Nous partons un vendredi en fin d’après-midi afin de profiter au maximum de notre séjour.

Pour accéder à la ville de Gatineau, nous embarquons dans le train à destination d’Ottawa. Le trajet permet de profiter des paysages sans le stress de la conduite, une belle introduction à notre excursion. À notre arrivée, les transports en commun nous conduisent à notre hôtel en 25 minutes. C’est ainsi qu’en seulement 2h30, nous avons troqué notre décor montréalais habituel pour celui de l’Outaouais. Demain, nous aurons la chance de randonner au parc de la Gatineau toute la journée. Durant cette attente, nous flânons sur le sentier culturel de la ville, ainsi qu’à Ottawa. En une soirée, nous découvrons la richesse culturelle et patrimoniale de ces deux villes qui se font face.

Le parc de la Gatineau, le plein air de proximité par excellence

Au pied de notre hôtel, nous montons à bord d’un bus de la ville à destination du parc de la Gatineau. Une fois déposés à notre arrêt, nous marchons cinq minutes pour nous rendre au relais nature du parc où débutent les sentiers. De là, nous mesurons déjà l’immensité de ce territoire : 361  km² de nature pour le plus grand plaisir des amoureux de plein air.

Notre randonnée du jour couvre 13 km et a pour but d’atteindre le fameux lac Pink, un des trésors du parc. Le début du parcours est facile; nous empruntons des sentiers multifonctionnels où cyclistes et randonneurs se côtoient. Nous plongeons ensuite en forêt où le dénivelé augmente légèrement. Nous prenons le temps d’apprécier la vie autour de nous, dans un écrin de nature à quelques kilomètres seulement de la ville. La déconnexion est totale.

Sur le chemin, nous voyons la signalisation indiquant que nous foulons deux grands sentiers de randonnée du Québec : le Sentier national et le Sentier Transcanadien. Le parc de la Gatineau est une étape importante pour les randonneurs aguerris souhaitant traverser la province d’ouest en est.

Le lac Pink : joyau en Outaouais

Le belvédère du lac Pink offre un point de vue exceptionnel sur cette étendue d’eau pas comme les autres. Malgré son nom, Pink (rose en anglais), c’est bien la couleur verte qui en fait sa renommée. L’engrais naturel présent dans la roche est emporté dans le lac par les pluies, formant ainsi de nombreuses algues microscopiques. En juillet et en août, les algues sont si abondantes que l’eau du lac devient vert turquoise. 

Par le biais de panneaux d’interprétation, nous en apprenons plus sur ces particularités scientifiques, mais aussi sur la nécessité de protéger cet environnement fragile. Nous prenons notre lunch face au lac avant d’entamer la boucle de 2,5 km parsemée de plusieurs escaliers de bois permettant d’en faire le tour. Comme nous sommes au mois de mai, le lac n’a pas encore vêtu sa couleur émeraude, mais il n’en est pas moins somptueux.

Le retour se fait tranquillement par les mêmes sentiers. Nous aurions encore pu continuer de randonner longtemps, le parc n’offrant pas moins de 186 km de sentiers pédestres, accessibles gratuitement durant la période estivale. Nous retrouvons l’hôtel aussi facilement qu’à l’aller, par les transports en commun locaux.

Pour une escapade sans voiture le temps d’un week-end, la ville de Gatineau et son immense parc représentent une destination privilégiée. La nature et la culture s’équilibrent parfaitement et nous offrent une première expérience réussie dans la région. Il y a encore beaucoup à découvrir et, dans le train du retour, nous savons déjà que nous retournerons en Outaouais.

• Le parc de la Gatineau rappelle que le lac Pink est très fragile, d’où l’importance de respecter les principes de l’éthique du plein air.
• Les chiens et autres animaux domestiques y sont interdits.
• La baignade y est interdite.
• Les embarcations nautiques y sont interdites.

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2022. Cliquez-ici pour vous la procurer.

C’est lors du tout premier été pandémique que des recherches pour un hébergement en nature m’ont porté vers le village Hôtel UNIQ, un nouveau concept où se marient le camping et l’hôtellerie. N’étant habituellement pas friand de camping sauvage, je me suis laissé tenter par ces Unités Nomades Insolites Québécoises (UNIQ) qui pourraient combler l’aventurier en moi tout en demeurant dans mon confort bien douillet.

Ce séjour entre amis s’est déroulé au bord du lac Taureau, dans Lanaudière, un coin de pays qui m’était jusque-là encore peu connu. J’ai tout de suite été épaté par les tentes spacieuses toutes équipées de type lotus qui ornaient le décor enchanteur du parc régional. À proximité de nombreux sentiers pédestres, près de la rive où l’on pouvait se baigner en admirant les sublimes couchers de soleil, tout était en place pour me faire succomber à cette expérience glamping de rêve! C’est pourquoi, à l’été 2021, j’ai récidivé en visitant deux nouvelles destinations où est allé se poser l’Hôtel UNIQ.

PARC DES CHUTES D’ARMAGH

Au printemps dernier, j’ai découvert avec beaucoup d’excitation qu’il me suffirait de faire quelques minutes de voiture sur mon chemin habituel, la route 281, pour me déplacer au premier arrêt de la deuxième année d’existence de l’Hôtel UNIQ. Eh oui, la région de Bellechasse a accueilli la quinzaine de tentes de glamping qui se sont plantées dans l’arboretum du parc des Chutes d’Armagh situé à peine à 30 km de chez moi.

Crédit photo : Louis Chamberland

C’était donc non négociable pour moi, je me devais de retenter cette expérience inoubliable dans ma région natale. Je l’ai même fait deux fois plutôt qu’une! Et je dois dire que ces escapades ont révélé au grand jour certains aspects que je ne connaissais pas encore de ce territoire que j’aime tant.

Crédits photo : Marianne Lavoie (gauche), Jose Antonio Medrano (milieu), Marianne Lavoie (droite)

Le parc des Chutes d’Armagh comprend une piste cyclable de 74 km, des sentiers pédestres de 5 km qui longent la superbe rivière ainsi qu’un tunnel jusqu’aux chutes, qui font plus de 28 m de haut, où se trouve un ancien barrage hydroélectrique. Quoi dire de la vue sur la passerelle qui nous plonge directement dans le canyon de la rivière Armagh? Impressionnant! Côté camping, il n’y a rien de mieux que de s’endormir au son du bruissement de l’eau et des crépitements naturels de la forêt.

Crédits photo : Stéphanie Allard et Louis Chamberland

Situé au cœur des Appalaches, ce territoire a tout pour plaire aux visiteurs. Pendant deux mois, des centaines de nouveaux visages ont pu contribuer à augmenter temporairement la population locale, tout en  découvrant une région peu connue des touristes québécois. Je prêche pour ma paroisse, mais il y a tout ici pour être heureux!

PARC RÉGIONAL DE LA SEIGNEURIE DU LAC MATAPÉDIA

Vers la fin de l’été, amoureux du grand air et de nouvelles aventures, mes amis et moi avons décidé de mettre le cap sur la vallée de la Matapédia, plus précisément au Parc régional de la seigneurie du lac Matapédia, pour un court séjour. Qui peut résister à l’appel de la Gaspésie? Pas moi, et ce, même si j’y suis allé deux années de suite.

C’est après avoir parcouru plus de 400 km que j’ai eu le plaisir de recroiser Myriam Corbeil, présidente et cofondatrice du village Hôtel UNIQ. Comme toujours, elle nous a chaleureusement accueillis sur ce site paradisiaque où l’évasion et la tranquillité étaient au rendez-vous.

Le campement se trouvait à quelques pas seulement d’une plage du lac Matapédia où nous nous sommes trempé les pieds tous les jours. Des embarcations nautiques étaient même à notre disposition; nous en avons profité pour vivre une expérience nocturne de planche à pagaie un soir estival de perséides!

Crédit photo : Jose Antonio Medrano

Le temps s’est tout simplement arrêté dans cette ambiance enchanteresse. Et c’est ce que l’on souhaite tous pour des vacances! Étant un peu éloignés de villages avoisinants, nous n’avions jamais à quitter le site puisque nous étions traités aux petits oignons par nos deux hôtes Myriam et  Laurie. C’est avec la panse bien remplie de fruits de mer et la tête pleine de souvenirs que nous sommes retournés au bercail en longeant le magnifique fleuve Saint-Laurent.

UN PEU DE NOMADISME AU QUÉBEC

Ayant voyagé à travers le monde à la découverte d’innovations touristiques, Myriam Corbeil a toujours eu comme désir profond de faire rayonner le Québec, qui lui est tant précieux. C’est cette jeune femme passionnée d’hôtellerie, de plein air et d’aventures qui se trouve derrière l’idée de ce mode d’hébergement littéralement unique. Le concept est simple : le village Hôtel UNIQ se déplace de région en région pour planter ses racines temporairement, sur une période de deux mois, à chacune de ses destinations. La force de ces d’hébergements éphémères, c’est qu’ils ont le temps de s’imprégner de la collectivité tout en mettant en vedette le territoire et l’économie locale. En plus, pour une Montréalaise comme Myriam, il est essentiel que l’expérience offerte soit écologique et durable, et que l’énergie positive soit contagieuse au sein de cette communauté de voyageurs.

Séjourner au village Hôtel UNIQ, c’est aller hors des sentiers battus tout en maintenant un agréable confort. C’est aussi vivre l’aventure autrement tout en découvrant différentes régions du Québec. Après tout, il n’y a rien de mal à être nomade! Visitez le site Web hotel-uniq.com pour découvrir combien de kilomètres vous séparent des destinations 2022.

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2022. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Quand on pense à Tremblant , on pense au Casino, à la station de ski, à la montagne du Mont-Tremblant, aux nombreux commerces et restaurants de cette ville hautement touristique. Mais ce nom devrait aussi faire écho au doyen des parcs nationaux du Québec : le parc national du Mont-Tremblant.

Depuis sa création en 1895, le parc a bien changé. Il a évolué et diversifié ses activités qui sont aujourd’hui organisées à l’année sur son vaste territoire de 1510 km². Grandement associé à la région des Laurentides, le parc a pourtant un pied dans la région lanaudoise. Calme et magnifique, le secteur Pimbina situé tout près du village de Saint-Donat est un coin à découvrir. C’est là que nous avons inauguré le printemps, dans un petit chalet en forêt.

Lors de notre visite, c’est l’équinoxe du printemps et la température est parfaite. Les raquettes restent dans le coffre de la voiture, mais pas les crampons! Non seulement les journées rallongent, mais le couvre-feu aussi est repoussé à 21 h 30 au lieu de 20 h. Nous commençons par nous installer dans un chalet Compact qui est très minimaliste (comme le laisse entendre son nom). C’est parfait pour nous, car nous ne comptons pas nous éterniser à l’intérieur. On vient tout juste d’arriver, il est 16 h, mais nous avons encore quelques heures de clarté devant nous. Notre première soirée débute sur le sentier de la Chute-aux-Rats. Plutôt plat (25 mètres de dénivelé), il offre plusieurs points de vue sur les lacs Provost et Lavoie, mais le principal attrait est la chute. Nous pouvons l’entendre couler sous l’épaisse couverture de neige et de glace. Quelques trous par-ci par-là nous permettent d’apercevoir l’eau qui circule vivement. L’aller et le retour nous fait un bon 9,4 km au compteur. Nous revenons à notre chalet afin de nous reposer pour demain, pour la randonnée des sentiers hivernaux de L’Envol (4,6 km) et du Mont-des-Cascades (8,8 km).

Heureuse d’un printemps…

Les vaccins ont commencé à être distribués parmi la population plus âgée. Les activités de groupe en extérieur sont de nouveau permises, et ça paraît! Nous croisons plusieurs groupes d’amis venus marcher ensemble lors de notre journée de randonnée qui est restée peu achalandée dans l’ensemble. Nous avons pu observer un pic mineur qui s’en donnait à cœur joie dans un vieux bouleau jaune tordu. La journée est ensoleillée et les rayons lumineux se taillent un chemin à travers la forêt d’arbres dénudés. Nous prenons une pause au soleil sur la large terrasse du refuge le Geai Bleu avant d’entamer la montée vers le Mont-des-Cascades. (Psst! Le parcours du Mont-des-Cascades est uniquement offert en hiver et en raquette. À notre passage, le sentier était encore accessible grâce au couvert neigeux, mais nous n’avons pas eu recours aux raquettes, seulement aux crampons. Informez-vous à l’accueil.)

Notre parcours a littéralement été une suite de magnifiques points de vue très variés sur la région : en bordure d’un lac, du haut d’un belvédère ou sur une pointe rocheuse. La journée s’est achevée autour d’un feu, notre premier depuis très longtemps, accompagné par le lent coucher du soleil qui ajoute des teintes d’orange sur la forêt et le lac qui se dessine derrière.

Dans ce décor enchanteur (et les promesses de vaccination massive laissant entrevoir la reprise d’une vie simili-normale), nous nous sommes dit que nous allions nous souvenir de cet équinoxe de printemps. En parlant avec Bertrand à l’Accueil du secteur Pimbina, j’apprends combien l’achalandage a été incroyable cette année 2021, mais il m’a confié aussi s’ennuyer des discussions avec les visiteurs. Les transactions uniquement informatisées ont limité les contacts entre les employés et les clients. J’espère que Bertrand aura une belle saison 2022, tout comme le reste du monde, dans une ambiance presque  normale.

Le saviez-vous? Créé en tant que réserve forestière sous le nom de Parc de la Montagne-Tremblante en 1894, le territoire devait initialement accueillir la construction d’un… sanatorium! Ce type d’établissement médical était spécialisé dans le traitement de la tuberculose, qui faisait des ravages au 19e siècle. En 1867, la tuberculose était la première cause de décès au Canada. Les sanatoriums permettaient d’isoler les malades, mais on les soumettait aussi à un traitement naturel en les exposant le plus souvent à de l’air frais. Vous devinerez que ce projet de sanatorium n’a jamais pris place, mais c’est intéressant de faire un rapprochement entre la pandémie de COVID-19 et le rôle bénéfique du plein air dans cette période difficile.  

Je m’appelle Magalie. Pour mes 30 ans, je m’offre le plus beau des cadeaux : je me (re)lance sur l’Appalachian Trail (AT)! La pandémie avait mis fin à ma première tentative de thru-hike il y a deux ans, mais j’avais quand même eu la chance de fouler le mythique sentier pendant vingt jours qui s’étaient avérés amplement suffisants pour me donner la piqûre du thru-hiking.

Je suis encore newbie en matière de longue randonnée, c’est vrai, mais j’ai appris quelques leçons que je vous partage si jamais l’envie vous prend de vouloir faire l’Appalachian Trail!

1. La Géorgie, en mars, c’est frette

La Géorgie est le terminus sud de l’Appalachian Trail. Ceux qui font le sentier du sud au nord sont appelés nobos et commencent souvent l’AT en mars pour arriver avant les premières neiges au terminus nord.

« La Géorgie est juste au-dessus de la Floride, m’semble que ça ne doit pas être siiiii frette que ça? »

Le dénivelé de l’AT varie entre 2 500 et 4 400 pieds en Géorgie. Il fait plus froid en montagne qu’au niveau de la mer et c’est sans compter que le vent fouette comme jamais parce que les arbres sont dépourvus de feuilles à cette période de l’année.

Au cours de mes quatre premières journées sur l’AT, j’ai eu droit à des températures oscillant entre -7 et 20 °C, du soleil et de la pluie battante, de la bruine et de forts vents. Il n’est pas rare de rencontrer de grandes variations de températures en mars.

Je n’avais qu’une paire de shorts pour randonner et un legging en laine de mérinos pour dormir. J’ai amèrement regretté ne pas avoir emmené plus de linge.

Cette année, je repars avec la même paire de shorts, mais j’apporte une deuxième combine de mérinos et un pantalon imperméable (qui m’a coûté la peau des fesses, mais qui, j’en suis certaine, me sera très utile!).

J’entends souvent parler d’ultralight; ce mot qui semble être au cœur des conversations de tout thru-hiker qui se respecte. Mon conseil? Partir ultraléger, c’est chouette, mais combattre le froid en permanence, ça l’est moins. L’important, c’est d’écouter sa petite voix intérieure et de faire des compromis sans négliger un minimum de confort.

2. Tester son équipement

J’avais testé une grande partie de mon équipement avant mon départ en 2020, mais pas mon système de filtration d’eau. Et oh my god que j’aurais dû.

Il faut savoir qu’un litre d’eau pèse 1 kilo et c’est ce qui est le plus lourd à transporter dans un sac à dos. Les points d’eau naturels sont abondants sur l’AT et sont bien listés sur l’application mobile FarOut. Il n’est donc pas nécessaire, sauf à quelques endroits, de garder plus d’un litre d’eau avec soi.

J’utilisais un filtre Sawyer Squeeze avec des sacs à eau qui se vissent de chaque côté du filtre pour transvider l’eau d’un sac vers l’autre. Un désastre! Les sacs, une fois pleins, bougeaient dans tous les sens et rendaient une tâche ardue qui n’était pas censée l’être.

J’ai eu toute la misère du monde à filtrer mon eau et ça n’a pas été la fin du monde, mais ça m’a apporté du stress inutile. Et quand on est en plein milieu du bois à la merci des éléments, le stress inutile, on s’en passe!

Cette année, je conserve mon précieux Sawyer Squeeze, mais je l’utilise avec un sac CNOC et une bouteille d’eau Smartwater. Un système que j’ai testé et éprouvé.

3. Le stress mécanique, c’est quoi ça?

«Le stress mécanique*, c’est la somme des forces appliquées sur une région du corps lors d’une activité donnée». J’ai appris ce terme à mon premier rendez-vous de physio post-trail.

Le niveau de stress mécanique est plus important lorsqu’on s’adonne à une activité intense qu’on n’a pas l’habitude de pratiquer. Marcher 20 km par jour pendant 180 jours consécutifs, c’est un bon exemple.

J’ai commencé l’AT en marchant 19 km le jour 1 et 23 km le jour 2. Est-ce que j’ai besoin de vous dire qu’au jour 3, j’étais à terre? Dans les jours qui ont suivi, j’ai baissé la cadence à 12 km par jour.

Laisser le temps à son corps de s’acclimater à marcher quotidiennement avec un important dénivelé et un sac à dos bien rempli, ça ne se fait pas en un claquement de doigts.

Je croyais qu’avec un rigoureux entraînement en gymnase et marchant en montagne, je serais prête, mais il n’y a rien qui permet de se préparer à 3 500 km de marche.

L’idéal, pour réduire le niveau de stress mécanique, c’est de s’entraîner avec son sac à dos autant que possible. C’est ce que je fais en ce moment.

En mars prochain, je partirai sur l’AT en douceur, comme la tortue dans les Fables de La Fontaine. J’ai tiré ma leçon!

J’espère que mes quelques erreurs de débutante vous auront permis d’apprendre quelque chose ou de vous aider dans la préparation de votre future thru-hike.

Je vous invite à me suivre sur Facebook et Instagram si ça vous dit!

Cet article est initialement paru dans la revue d’hiver 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Si la région de Baie-Comeau ne manque pas de lieux d’intérêt pour la pratique de la raquette, une initiative audacieuse d’un groupe de citoyens locaux a permis d’en élargir l’éventail tout en donnant accès à des panoramas sublimes jadis inaccessibles, et ce, gratuitement.

En 2016, Rémi Bourque, un citoyen de Baie-Comeau, grand amateur de raquette et de vélo, rêve de développer un sentier de raquette qui relierait le mont Ti-Basse, à l’est de Baie-Comeau, à la route 389 qui rejoint la centrale Manic-5 . Ce projet audacieux de 12 kilomètres en territoire vierge permettrait de mettre en valeur les paysages uniques de montagnes et de lacs sauvages de ce secteur.

Dès l’automne de la même année, Rémi Bourque, aidé de ses amis Denis Villeneuve, Luc Pelletier et Guy Hall, entame le déboisement et le balisage d’un premier tronçon. Malheureusement, en août 2017, Rémi décède dans un accident de travail. Ce tragique événement aurait pu signifier la fin du projet. Mais au contraire, cette triste mésaventure stimule les amis de Rémi à mener à terme son rêve. Le projet prend dès lors un sens emblématique. Ce sera une façon de lui rendre hommage et d’honorer sa mémoire : on baptisera le sentier en son honneur .

D’autres amis viendront se greffer à l’équipe de départ. Sécateurs en main, le groupe de bénévoles s’attaquera avec détermination à la tâche du déboisement. Les 12 km de sentier sont finalisés en février 2018. Pour le balisage, les bénévoles choisissent d’installer des fanions rigides, faits à partir de crazy carpets, disposés à tous les 25-50 mètres, sans oublier les flèches et les rappels de distance aménagés aux points stratégiques du sentier. De plus, la nièce de Rémi crée une carte détaillée des pistes, en couleur, incluant les distances et les courbes de niveau. Enfin, à l’entrée de chacun des sentiers, l’identification du parcours est réalisée de façon artistique sur des panneaux de bois sculptés à la main par Guy Hall.

Désireux de proposer une offre diversifiée de trajets de raquette tout en permettant d’accéder aux sommets entourant le mont Ti-Basse, l’équipe a prévu deux boucles de courtes randonnées rattachées au sentier principal. Ces deux circuits d’environ cinq kilomètres chacun permettent aux raquetteurs d’accéder en peu de temps à des cimes offrant des panoramas uniques,  du haut desquelles, par temps clair, on peut même entrevoir les eaux bleues du fleuve Saint-Laurent entre les blanches montagnes.

La station de ski alpin Mont Ti-Basse, propriété de la ville de Baie-Comeau, constitue le point de départ du réseau de raquette à l’est de la municipalité. Les utilisateurs peuvent donc profiter de l’accès au stationnement ainsi que des services de bar-restaurant de la station.

On retrouve des niveaux de difficulté relativement variés dans l’ensemble des circuits. Ainsi le sentier principal qui relie le mont Ti-Basse à la 389 et qui porte le nom Rémi-Bourque se veut relativement facile du côté est, dans le secteur de la station de ski. À l’autre extrémité, du côté de l’accès situé au km 4 de la 389, où se trouve d’ailleurs un stationnement, certaines sections sont de niveau expert à cause de montées plutôt longues et ardues. Une option intéressante, à partir de la station de ski, est de faire un aller-retour sur le sentier principal jusqu’au lac Cimon, un trajet total de 10 km. Ce parcours, de niveau intermédiaire, propose des points de vue intéressants sur le lac et les montagnes sans oublier le mur de glace bleue à découvrir sur une paroi près de ce même lac.

Pour ce qui est des boucles du secteur est, celle portant le nom Jean Noël Coll est de niveau difficile, à cause d’une montée abrupte au départ. La double boucle du sentier Whistler propose des niveaux variés de difficulté. Bien que la Whistler #2 soit la plus difficile et de niveau expert, c’est aussi celle qui offre les plus beaux panoramas.

Adresse Facebook : Sentiers de raquettes Rémi Bourque

Info : 418 297-5577

Station de ski Mont Ti-Basse
Point de départ à l’est: 20, chemin du Mont-Ti-Basse, Baie-Comeau (Québec) G4Z 2A5

Point de départ à l’ouest :  Au km 4 de la route 389.

Le certificat, d’hier à aujourd’hui

Le certificat du randonneur émérite est un programme qui a vu le jour en 1995 à la suite d’une initiative de Marcel Descarreaux, qui souhaitait faire découvrir aux randonneurs les sentiers pédestres du Québec. Pour créer ce défi, il s’est inspiré de celui qui avait cours dans le parc des Adirondaks et qui invitait les randonneurs à gravir les 47 sommets du parc à la suite de quoi ces derniers se voyaient remettre une attestation. Dans le cas du randonneur émérite, on comptait à l’origine 66 sentiers à accomplir puis la liste s’est allongée à 75 sentiers, lesquels étaient divisés en 3 paliers de 25 sentiers chacun permettant d’accéder aux niveaux bronze, argent et or. Un certificat et un écusson étaient remis aux participants pour chaque étape complétée.

C’est sous la forme de questions/réponses que nous avons interviewé d’anciens participants du certificat du randonneur émérite afin qu’ils nous partagent leur expérience. Il nous fait plaisir de vous les présenter.

Quelle a été votre plus grande motivation pour réaliser les différentes randonnées à accomplir dans le cadre du certificat du randonneur émérite?

Connaître la province et visiter des lieux où je n’étais jamais allée. J’ai trippé sur l’Abitibi et la Côte-Nord!

Quel a été le plus grand défi que vous ayez rencontré lors de la réalisation du programme?

La logistique.  C’était difficile de calculer en combien de temps je pouvais réaliser le projet dans un laps de temps raisonnable.

Est-ce que l’accomplissement du certificat vous a permis de développer un lien particulier avec la nature?

Oui, je suis tombée en amour passionnel avec la nature!

Quel est votre plus beau souvenir associé à un sentier visité? 

Le Sentier L’Aventurier dans le Parc national d’Aiguebelle en Abitibi que j’ai réalisé à la fin août 2020. C’est un autre monde! Les falaises, la longueur, le niveau de difficulté, les points de vue, les ‘’spots’’ pour arrêter manger, tout était génial!

Comment décririez-vous votre expérience en un mot/une phrase?

‘’La randonnée c’est thérapeutique et au Québec en plus c’est fantastique’’

En combien d’années avez-vous complété tous les sentiers?

J’ai commencé en 2010 puis je suis tombée à la retraite en 2018 donc j’ai pu accélérer la cadence à partir de là. J’ai complété le niveau or en septembre 2020.

Quelques photos prises sur le sentier l’Aventurier (Parc national d’Aiguebelle en Abitibi)

Crédit photo : Linda Bédard

Quelle a été votre plus grande motivation pour réaliser les différentes randonnées à accomplir dans le cadre du certificat du randonneur émérite?

J’ai commencé le programme en 1997. J’ai initié ma sœur, Lise Gauthier (Guillemette, de son nom d’épouse). C’est moi qui l’ai embarqué dans le programme. Dans les années 90, elle a fait les 25 premières randonnées. Rando Québec avait même publié un article sur elle dans l’édition de l’automne 1998. Malheureusement, elle est décédée subitement puis j’ai décidé de poursuivre le programme pour la commémorer. J’avais une pensée pour elle à chaque fois que j’accomplissais un nouveau sentier. J’ai aussi fait le certificat pour découvrir le Québec.

Quel a été le plus grand défi que vous ayez rencontré lors de la réalisation du programme?

La planification. C’était un peu complexe de planifier le nombre de marches à faire avec le nombre de régions à visiter. Cela aurait été plus facile s’il n’y avait pas eu 10 régions à parcourir.

Est-ce que l’accomplissement du certificat vous a permis de développer un lien particulier avec la nature?

Oui, absolument! Ça m’a permis de l’apprécier. On est chanceux au Québec, on est souvent seul dans la nature ce qui n’est pas le cas dans plusieurs autres régions en Amérique du Nord.

Quel est votre plus beau souvenir associé à un sentier visité? 

La réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan. C’est une des plus belles marches, des plus spéciales, car il faut prendre un bateau pour s’y rendre et revenir.

Comment décririez-vous votre expérience en un mot/une phrase?

Sublime! Je suis gâté d’avoir pu profiter de cette expérience-là, seul, avec peu de gens sur les sentiers.

En combien d’années avez-vous complété tous les sentiers?

J’ai débuté en 1997 et j’ai arrêté pendant presque 20 ans puis j’ai recommencé pour commémorer la vie de ma sœur.

Quelques photos prises au parc national de l’Archipel-de-Mingan (Côte-Nord)

Crédit photo : Roger Gauthier

Quelle a été votre plus grande motivation pour réaliser les différentes randonnées à accomplir dans le cadre du certificat du randonneur émérite?

Après avoir parcouru les chemins de Compostelle au printemps 2015 (82 jours de marche du Puy-en-Velay à Fisterra, à raison d’un peu plus de 20 kilomètres au quotidien), il nous fallait, à ma compagne et moi, un nouveau défi, un nouvel objectif, un encadrement pour poursuivre la marche en randonnée, que nous affectionnons particulièrement.  Le projet allait aussi nous permettre de sillonner toutes les régions du Québec et de découvrir une grande variété de sentiers aux dénivelés multiples.

Quel a été le plus grand défi que vous ayez rencontré lors de la réalisation du programme?

Comme nous étions bien déterminés à compléter les trois niveaux du certificat à un rythme soutenu, aucun obstacle n’a entravé notre projet.  La persévérance nous habitait et nous n’avons jamais douté que nous y parviendrions dans un échéancier serré. L’objectif occupait notre horizon.

Est-ce que l’accomplissement du certificat vous a permis de développer un lien particulier avec la nature?

Le fait de parcourir des dizaines de sentiers partout à travers le Québec a consolidé le lien étroit et l’attachement que nous avons tissés avec la nature.  Nous avons pu en apprécier toute la diversité végétale, minérale et animale, qui s’est exprimée dans des paysages envoûtants, invitant à l’émerveillement et à la réflexion.

Quel est votre plus beau souvenir associé à un sentier visité?

La quiétude et le bien-être ressentis sur les sommets dans Charlevoix.

Pour ma compagne, c’est la pause toute en harmonie tout en haut du sentier des Chutes dominant le fjord du Saguenay.

Comment décririez-vous votre expérience en un mot/une phrase?

Décrochage pluriel, empreinte de fraîcheur et de sérénité.

En combien d’années avez-vous complété tous les sentiers?

En deux ans et quatre mois.

Quelques photos prises au Parc des Grands-Jardins (Charlevoix) et sur le sentier des Chutes (Saguenay)

Crédits photos : Gilles Desbiens et Lyne Boulet

Quelle a été votre plus grande motivation pour réaliser les différentes randonnées à accomplir dans le cadre du niveau argent du certificat du randonneur émérite?

Me promener avec mes parents.

Quel a été le plus grand défi que vous ayez rencontré lors de la réalisation du niveau argent du programme?

Traverse de rivière difficile alors que le pont a été démoli par la crue du printemps (Chute Rouge du Centre d’interprétation du cerf de Virginie).

Est-ce que l’accomplissement des deux premiers niveaux du programme vous a permis de développer un lien particulier avec la nature?

Oui, je trouve que la nature c’est beau et je me demande souvent ce qui est le plus important, la nature ou la technologie?

Quel est votre plus beau souvenir associé à un sentier visité?

Cueillette de bleuets à l’infini au sommet des Collines d’Alembert avec le chien d’un voisin qui nous a accompagné tout au long de la randonnée.

Comment décririez-vous votre expérience en un mot/une phrase?

Bien.

En combien d’années avez-vous complété les sentiers des niveaux bronze et argent?

4 ans et demi.

Quelques photos de Victor Roux sur les sentiers 

Crédit photo : Jean-Sébastien Roux

Est-ce que l’accomplissement du certificat vous a permis de développer un lien particulier avec la nature?

Oui. J’ai développé un contact privilégié avec la nature qui m’a permis de côtoyer une faune abondante : des chevreuils, des caribous, des orignaux, des phoques, des baleines, des ours, des renards et même un lynx et un loup, sans parler des innombrables petits animaux et des oiseaux.

En combien d’années avez-vous complété tous les sentiers?

En près de 7 ans.

Quelques photos de Pierre Duff sur les sentiers 

Crédit photo : Pierre Duff

Cet article est issu de la revue d’été 2021 de Rando Québec. Vous pouvez vous la procurer en cliquant ici.

La Côte-Nord, c’est bien plus que Tadoussac et ses croisières aux baleines.  Si on se donne la peine de rouler quelques heures de plus, on découvre un fleuve qui devient mer, une flore boréale étonnante et des monolithes aux formes mystiques.  La température plus fraîche rend d’ailleurs la randonnée bien agréable même en plein été (à condition de rester près du fleuve, car les moustiques sont voraces dans les terres, croyez-moi!).  Vous avez envie de découvrir ces paysages magnifiques?  Suivez-moi sur la route des baleines de Baie-Comeau à Natashquan!

Premier arrêt

Le quai de Raguenau, une demi-heure avant Baie-Comeau

Plusieurs éléments peuvent vous inciter à faire une halte à cet endroit : la jolie vue sur le fleuve, les dinosaures grandeur nature et l’obélisque, les modules de jeux pour enfants et même les toilettes!  Mais de grâce, n’oubliez pas de parcourir le — court mais magnifique — sentier des Fascines.  D’une longueur de seulement 0,4 km, il débute tout près des jeux pour enfants au premier stationnement.  Il offre dès le départ un contact fascinant avec la forêt boréale, avec un décor couvert de lichen et de conifères!  Les amateurs de plantes sauvages comestibles sauront également identifier, en plus des traditionnels bleuets, du thé du labrador ainsi que le petit thé des bois.  Après environ 200 mètres, le sentier débouche sur de gros rochers en bordure du fleuve qui offrent une vue plaisante sur celui-ci ainsi que sur le quai de Raguenau.  Après avoir fait le plein d’air salin, vous voilà prêt à suivre le chemin du retour et reprendre la route.  Vous pouvez aussi dormir en tente sur une des 3 plates-formes de camping sauvage disponibles.

Deuxième arrêt

Le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, sur la pointe tout juste avant la ville de Baie-Comeau.

En roulant vers cette destination, on a un peu l’impression de rouler vers le bout du monde.  Et lorsqu’on arrive enfin, c’est éblouissant : Wow!  Le site offre, en plus de la randonnée, un petit camping ainsi qu’une magnifique plage qui descend doucement vers le fleuve.  On peut marcher sur des centaines de mètres vers l’horizon à marée basse tout en gardant l’eau sous les genoux. La température de l’eau est assez confortable (comparée à l’eau d’autres plages sur le fleuve!) et le sable est si doux!  Et que dire des couchers et des levers de soleil!

Des couchers et levers de soleil à ne pas manquer!

Mais revenons aux sentiers de randonnée…  Ils se croisent pour donner quelques possibilités de boucles allant de 1 à 5 km et traversent différents écosystèmes : une forêt boréale, une tourbière, un immense marais salé, des dunes, etc.  Il est possible d’effectuer une randonnée guidée qui  permet d’en apprendre davantage sur les plantes médicinales et comestibles.  C’est d’ailleurs de cette façon que nous avons choisi de les découvrir.  Quel plaisir de découvrir le genévrier (servant à la fabrication du gin), la salsepareille, la clintonie et la linée boréales, de l’aulne crispé (offrant le poivre des dunes), le pois des mers et du myrique baumier (qui sent si bon!).  Le saviez-vous? La majorité de ces plantes sont comestibles!  Je les ai reconnues partout par la suite lors de mes randonnées subséquentes.

Observer les oiseaux au Parc nature

Troisième arrêt

La chute Manitou à Rivière-aux-graines

Après Sept-Iles, la côte se pare de jolies chutes. Nous avons choisi d’en découvrir deux : celle du Cap Ferré dont nous parlerons plus tard et la chute Manitou. Rendez-vous tout d’abord à l’information touristique de Rivière-aux-graines pour stationner. On trouve le départ d’un charmant  sentier qui sillonne le côté ouest des cascades mais n’offre pas une vue d’ensemble sur celles-ci. Pour atteindre le départ de l’autre randonnée (et le plus joli belvédère), il faut d’abord marcher quelques centaines de mètres à pied vers l’est sur la 138 et prendre le chemin pédestre à droite tout juste après le pont. Le début du sentier, large et en poussière de roche, descend abruptement vers un premier point de vue. La vue sur les cascades est plutôt impressionnante. Le sentier se poursuit et devient plus sauvage, mais nous avons malheureusement manqué de temps pour l’explorer jusqu’au bout (et pour nous rendre compte par la suite que nous avons manqué la vraie chute qui est plus haut que les cascades!). Ne faites pas la même erreur que nous et marchez le 1,1 km de plus jusqu’au bout. Il s’agit d’un arrêt sur la route qui en vaut la peine!

Chute Manitou

Quatrième arrêt

Les archipels Mingan à Havre-Saint-Pierre

C’était impensable pour moi de voyager sur la Côte-Nord sans m’arrêter aux Îles Mingan.  Nous avons donc réservé notre place sur un zodiac de Services Maritime Boréal et sommes embarqués pour l’aventure par un matin nuageux.  Premier stop:  l’île Quarry!  En chemin, nous croisons quelques marsouins, un pur bonheur!  Arrivés sur l’île, nous disposons de deux heures pour l’explorer.  L’exploration débute par le sentier Les Falaises (1,2 km), une agréable balade où on trouve les mêmes falaises qu’en bord de mer mais en pleine forêt avec arbres et mousse.  Il y a même un monolithe!  La végétation est impressionnante, alternant entre forêt boréale et tourbière aux plantes carnivores. Un trottoir de bois rend la randonnée aisée mais parfois glissante en raison de la pluie. 

Îles Mingan

Nous prenons ensuite le sentier Anse des Érosions pour arriver 200 mètres plus loin à nos premiers monolithes.  Pot de fleurs, château : leurs formes nous invitent à les nommer.  Nous grignotons notre lunch devant ce beau paysage avant de repartir en bateau.  Deuxième arrêt : l’île Niapiskau.  Nous débarquons pour une petite heure sur cette île qui abrite les monolithes les plus célèbres de la région dans son Anse des Bonnes Femmes.  Un minuscule sentier nous permet également de monter sur la falaise pour en redescendre aussitôt. 

Pour terminer la journée, notre capitaine nous amène faire le tour en bateau de l’île Fantôme, tout aussi belle que les autres.  Cette île s’explore également par des sentiers de randonnées.  D’ailleurs, sur les deux îles précédentes, il est possible  — si on en a le temps — de faire jusqu’à 20 km de randonnée.  On peut également camper dans certaines îles.  La réserve du parc national de l’Archipel-de-Mingan a beaucoup à offrir!

Cinquième arrêt

Le sentier du Cap Ferré, tout juste passé Havre-Saint-Pierre

La mignonne chute rouge de Cap Ferré est située une dizaine de kilomètres à l’est de Havre-Saint-Pierre, au km 1232, où il faut tourner vers le fleuve en direction de la grande pointe.  Après environ 5 km en chemin de gravier, toujours en gardant la droite, on arrive au stationnement de la randonnée du Cap Ferré.  Le sentier pédestre  de quelques kilomètres longe la falaise jusqu’au haut de la chute, mais le plus agréable est sans contredit de marcher au bas de la chute sur de grandes pierres plates à marée basse.  Le paysage ressemble à s’y méprendre à celui des archipels de Mingan et on y retrouve même un « presque monolithe » que nous avons surnommé « la table ».  On y observe aussi facilement des eiders à duvet ainsi que d’autres espèces d’oiseaux marins et plusieurs spécimens de fleurs surprenantes telles que des orchidées.

Cap Ferré

Sixième et dernier arrêt

La promenade de bois dans le mignon village de Natashquan 

Nous n’avons prévu qu’un aller-retour dans la même journée à Natashquan à partir d’Havre-Saint-Pierre mais nous aurions dû y prévoir au moins une nuitée.  Tout d’abord, nous nous sommes stationnés près de l’allée des Galets, la parcourant à pied tout en admirant ses maisons colorées. Après quelques pas, nous nous sommes trouvés sur le site patrimonial des Galets – d’anciens bâtiments autrefois utilisés pour le salage et l’entreposage de la morue – ainsi que sur une jolie plage de sable doux et de dunes naturelles.  Pour admirer ce paysage encore davantage, nous avons marché doucement sur la promenade de bois qui longe le fleuve jusqu’à l’information touristique.  Voilà malheureusement tout ce que nous avons eu le temps d’explorer dans ce charmant village.  J’aurais bien aimé arpenter les 15 kilomètres du sentier « Le pas du portageur » pour m’imprégner une dernière fois de la toundra et de ses plantes boréales.  Natashquan mérite définitivement de s’y poser!

Village de Natashquan

Sans aucun doute, la Côte-Nord regorge de randonnées magnifiques.  Toutefois, il peut sembler ardu de trouver de l’information sur les sentiers à découvrir.  Ma meilleure ressource?  Le site internet de Balise Québec, LA référence des randonneurs québécois, qui répertorie pas moins de 55 lieux de randonnées dans cette belle région.  Le Québec a tant à offrir… Bonne découverte!

Dernière mise à jour : 7 juin 2021

1. De Crazy Cook à Lordsburg
85,4 miles/137,4 km en 5 jours et demi

C’est samedi le 10 avril que ma randonnée a commencé à Crazy Cook, à la frontière du Nouveau-Mexique et du Mexique. Ici, une simple clôture de vache sépare les deux pays! D’ailleurs, plusieurs fois par semaine, certains Mexicains essaient de traverser la frontière illégalement dans l’espoir de trouver refuge aux États-Unis. C’est pourquoi cette section de la Trail est fortement surveillée par la police.

Mais tout d’abord, pour se rendre au point de départ, il est fortement recommandé de réserver auprès d’une agence spécialisée qui offre le service de transport et d’entreposage d’eau. Après un trajet d’une durée de 3 heures sur des routes très cahoteuses, me voilà fin prête à commencer ma randonnée, sous un soleil brûlant et une chaleur accablante, avec mes 6 litres d’eau sur le dos!

La première journée fut très difficile! J’avais très peu dormi la nuit précédente (après 3 vols et un trajet de 3 heures en autobus), j’avais peu mangé et j’avais une distance de 24,2 km à parcourir jusqu’à la première « water cache » (endroit où est entreposée l’eau pour les randonneurs). Ce soir-là, quand je suis arrivée à mon campement, j’ai monté ma tente et me suis couchée sans manger ni me brosser les dents! J’étais épuisée! Mais après une bonne nuit de sommeil et un bon déjeuner, j’étais prête à partir pour une deuxième journée tout aussi longue et chaude. À quelques reprises, je me suis égaré du sentier, mais avec l’application Guthook, il est facile de retrouver son chemin, d’identifier les prochaines sources d’eau, les virages à ne pas manquer, etc.

Les jours suivants, j’ai décidé de me lever à 5 heures et de profiter de la fraîcheur du matin afin de parcourir le plus de km possible. Je marchais jusqu’à environ 11h30 et prenais une pause jusqu’à 13h30. Je reprenais ensuite jusque vers 17h30. En arrivant à mon campement, je mettais ma nourriture à réhydrater pendant que je montais ma tente. Je mangeais, gérais mon eau et faisais un brin de toilette avant de me coucher vers 20 heures.

Tout au long de cette section, je n’ai été seule qu’un soir. Il y avait toujours un ou plusieurs autres randonneurs qui campaient au même endroit que moi. J’ai d’ailleurs fait la rencontre de 4 personnes avec qui j’ai pu échanger et poser plein de questions. Ils m’ont donné plein de trucs qui me seront très utiles au courant des prochaines semaines. J’ai aussi rencontré une « Trail angel » (personne qui offre de l’eau, de la nourriture, un transport et même parfois le gîte, et ce gratuitement) qui m’a donné une bouteille d’eau fraîche! C’est vraiment agréable de rencontrer des personnes comme cela, prêtes à vous aider!

Je suis arrivée à Lordsburg le 15 avril vers 10 h. J’étais bien contente que cette section soit terminée! C’est vraiment beau le désert, il y a de magnifiques paysages et montagnes. Mais c’est aussi une partie très difficile…le désert reste le désert!

2. De Lordsburg à Silver City

54.4 miles/87.6km en 3 jours et demi

Je suis restée 2 nuits à Lordsburg afin de préparer mes ravitaillements pour les prochaines sections. Je devais passer à la poste pour envoyer un colis à la maison (j’ai retiré certains items que je jugeais inutiles), envoyer mes bottes de randonnée à Chama, à la frontière du Colorado. J’ai aussi envoyé une boîte de nourriture pour une durée de 7 jours à Doc Campbell’s et une autre boîte qu’on appelle « Bounce box » avec divers objets qui peuvent m’être utiles à travers les différentes villes que je traverserai (la boîte avance de bureau de poste en bureau de poste. Tant qu’elle n’est pas ouverte, il n’y a pas de frais pour l’envoyer à la prochaine adresse).
J’en ai aussi profité pour me reposer et étudier la prochaine section. En raison de feu contrôlé dans la Gila National Forest, une section du sentier est fermée et est détournée par la route 90 entre le mile 114 et Silver City. Les deux premiers jours se feront en sentier et les deux derniers sur la route.

La première journée se déroule encore dans le désert, sans trop de sentier à suivre…avec un vent de pleine face! Mais plus je progresse, plus je vois la végétation qui change. Il y a de plus en plus d’arbres et un sentier commence à se dessiner dans les montagnes. Je me sens un peu moins perdue. De plus, il y a un groupe de 8 personnes qui me précèdent, alors je ne suis pas seule non plus! Les dodos sont tout de même rythmés par les points d’eau qui sont encore assez espacés, à raison de 25 et 27 km chacun. À la jonction du mile 114 et de la 90, j’ai le bonheur de croiser une autre Trail Angel qui m’offre de l’eau, une pomme, une banane et des chips! C’est le bonheur!

Les deux jours suivants se passent sur la route 90 et c’est très long! Rien à voir avec les magnifiques paysages des derniers jours. J’essaie d’avancer le plus vite possible afin de mettre cette route derrière moi. Ce que je peux dire, c’est qu’il y a beaucoup de champs et de vaches…et que les nuits sont fraiches! Rien de comparable à la première section.

J’arrive tôt, ce mardi matin, au Triple Crown Hostel. Une magnifique auberge de jeunesse ou le propriétaire fera mon lavage et m’aidera dans mes déplacements pour mon prochain ravitaillement à Pie Town. Je dois prévoir une boîte de nourriture pour 6 jours.

Je me dirige maintenant vers Doc Campbell’s ou les prochains jours promettent d’être excitants et longs, à travers la magnifique Gila River.

3. Silver City à Doc Campbell’s

53.1 miles/85.4 km en 4 jours

J’ai quitté le Triple Crown Hostel reposée et avec un moral d’acier. Je savais que je me dirigeais vers une section prisée de la CDT au Nouveau-Mexique: la Gila River. Immédiatement, en quittant Silver City, je suis entrée dans une magnifique forêt de grands pins. Les paysages ont commencé à changer et à devenir plus montagneux. Je retrouvais enfin cette merveilleuse odeur de pin, de sable et de soleil. Toutefois, le sentier n’était pas toujours évident. Il fallait que je sois attentive aux cairns ici et là. J’ai fait l’ascension de mon premier col à 2400 mètres d’altitude pour redescendre à 1500 mètres en fin de journée, dans un interminable lacet de 6 km. Après 31.8 km, le repos était bien mérité. J’avais les chevilles et les jambes en compote! Par la suite, les distances à parcourir n’étaient plus rythmées par les sources d’eau, la rivière Gila étant à proximité. C’est à ce moment-là que j’ai vraiment senti que je faisais partie de la Trail…Je veux dire, jusqu’à tout récemment,  j’avais plutôt l’impression de la subir, mon corps essayant de parcourir tous ces km, de me nourrir et de me reposer suffisamment pour avoir l’énergie de continuer jour après jour. Enfin, j’étais là où je voulais être!

Les jours suivants, je suis vraiment entrée dans le canyon de la Gila River, où j’ai traversé la rivière au moins 50 fois dans la même journée , sinon plus! Je peux me compter chanceuse cette année, car le niveau de l’eau n’est pas très élevé; j’avais de l’eau à la mi-cuisse tout au plus. J’étais contente d’avoir pris la décision de marcher cette section en espadrilles (chose que je ne fais absolument pas habituellement!), c’était plus léger et ils sèchent plus rapidement. Les nuits sont tout de même assez fraîches, autour de 3 degrés, et les journées sont ensoleillées avec 22 degrés. Ce qui est parfait pour la randonnée. 

4. De Doc Campbell’s à Pie Town

139 miles/223.6 km en 8 jours

En quittant Doc Campbell’s, où j’avais envoyé au préalable une boîte de ravitaillement, j’ai marché jusqu’à Gila Cliff Dwellings National Monument que j’ai visitée. Dans les années 1280, sur un énorme pic rocheux, une petite communauté, appelée Mogollon, s’est établie à l’intérieur des grottes, et ce, durant 700 ans. C’était magnifique! J’ai ensuite poursuivi ma route sur le sentier qui longe la Middle Fork Gila River avec un ravitaillement de 8 jours de nourriture afin de me rendre à Pie Town. Mon sac était très lourd!

Je peux dire que cette section a été la plus difficile jusqu’à maintenant. Après avoir passé 3 superbes journées à zigzaguer à travers le canyon de la Gila River, j’ai retrouvé le désert…et la neige! La pire journée fut le mercredi 28 avril où j’ai frappé un orage mêlé de grêle et de neige. Il faisait très froid et cette nuit-là, j’ai porté toutes les couches de vêtements que j’avais! C’est dans ces moments là qu’on se demande: « mais qu’est-ce que je fais ici? ».

Les journées suivantes, j’ai parcouru entre 23 et 34 km par jour, et fait l’ascension de quelques sommets dont l’altitude varie entre 2800 et 3000 mètres. Une journée typique sur la CDT débute avec le réveil entre 6 hrs et 6h45. Il fait froid et c’est difficile de me mettre en branle et de m’habiller pour randonner. Je dors avec mon ensemble de sous-vêtements de ski, mon manteau de duvet, ma tuque, mes bas de laine et parfois mes gants. Ensuite, je range l’intérieur de ma tente dans mon sac, déjeune (parfois je mange une barre déjeunée en marchant et je gagne 30 minutes!) et range ma tente. Le tout me prend entre 1 heure et 1heure 30. Habituellement, je commence à marcher vers 8 heures. Je prends une petite pause vers 10h et continue à marcher jusqu’à midi. Je prends environ 30 à 40 minutes pour dîner et continue à marcher jusqu’à 17 ou 18 heures. Quand je trouve un emplacement qui me convient, je monte ma tente, mets ma nourriture à réhydrater, gonfle mon matelas de sol, fais un brin de toilette, me change et me mets au chaud. Je mange et ensuite j’étudie la carte de mon trajet du lendemain avec les points d’eau, la distance à parcourir, le dénivelé et l’endroit où je prévois dormir la prochaine nuit. Habituellement, je me couche pour la nuit entre 19h30 et 20 heures.

La dernière section, 3 jours avant d’arriver à Pie Town, s’est déroulée sur un chemin de terre et malheureusement, j’ai développé une fracture de stress sur le pied gauche. Je dois donc prendre quelques jours de congé et me rendre à Grants, où je pourrai consulter un spécialiste afin de déterminer l’état de ma blessure et prendre les mesures qui s’imposent. J’espère que ce n’est pas trop grave et que je pourrai poursuivre ma route dans les prochaines semaines…

Contenu le plus récent

5. De Pie Town à Chama

Mon aventure sur la CDT a pris une pause de 2 semaines et demie afin de guérir ma blessure au pied gauche. J’ai donc fait cette section en auto en compagnie de mon ami Cheshire Cat (un Trail Angel qui m’a beaucoup soutenue). Je suis restée 3 jours à Pie Town, une semaine à Grants et une semaine à Chama. Je suis passé par toutes les gammes d’émotions: la déception, la frustration, la peur de ne pas être en mesure de poursuivre l’aventure, la tristesse et la résilience. La première section au Nouveau-Mexique a été plus difficile que ce à quoi je m’attendais. Les longues sections sans eau m’ont soumis à un stress constant. J’ai pris conscience que je me mettais beaucoup de pression et que je ne dirigeais pas mon énergie à la bonne place. Après tout ce temps hors de la Trail, j’avais peur d’y retourner et d’échouer! Quoi qu’il en soit, j’ai décidé de retourner sur la Trail et de me donner une dernière chance. Je tenais à faire la dernière section que j’ai manquée, celle entre Ghost Ranch et Chama. Cela permettra à mon corps de se reconnecter à la Trail et à la neige de continuer à fondre dans la section du Colorado! Car il y a encore beaucoup de neige dans les montagnes et les Hikers sont bloqués à Chama.

6. 20 mai 2021

Je suis enfin de retour sur la Trail! Comme elle m’a manquée…le silence, le chant des oiseaux, le tapis d’aiguilles de pin, les odeurs, etc. 

La veille de mon départ, j’ai eu la chance de pouvoir m’entretenir avec une physiothérapeute de la clinique Action Sport Physio de Sherbrooke. Celle-ci a été en mesure de me prodiguer d’excellents conseils et exercices afin de diminuer la douleur et de me permettre de continuer à marcher. J’étais plus optimiste et la vision de ma randonnée a changé. Je ne focalisais plus sur la performance de faire le plus de km, mais sur mon bonheur de marcher à nouveau dans un endroit magnifique! La douleur est toujours là, mais je suis quand même capable de marcher. Je verrai bien dans quelques jours si je pourrai poursuivre mon aventure.

7. 22 mai 2021

Les journées sont longues et la progression est lente. La nuit dernière a été difficile. Je n’ai pas beaucoup dormi… mon pied me fait mal, je n’ai pas d’appétit, j’ai mal au cœur et j’ai l’impression de faire de la fièvre. Afin de parcourir les 90 miles entre Ghost Ranch et Chama, je dois marcher un minimum de 13 miles (21 km) par jour. Ce qui serait facile en temps normal, mais avec ma blessure, c’est plus difficile. Aujourd’hui, je suis montée jusqu’à une altitude de 10 300 mètres et j’ai commencé à rencontrer de la neige. Plus je montais en altitude, plus il y en avait et plus l’épaisseur augmentait; j’enfonçais jusqu’à la mi-cuisse et ma progression était ralentie. De plus, chaque pas était de plus en plus douloureux. J’étais à 5 jours de marche de la fin du Nouveau-Mexique…

Malheureusement, j’ai dû renoncer à continuer. J’avais un point de sortie près de Canjilon Lake, et pour ma sécurité, j’ai décidé de revenir sur mes pas. J’ai réussi à trouver un transport en faisant du pouce et à revenir à Chama afin d’organiser mon retour au Québec.

J’étais très déçu…j’ai pleuré de rage et de déception. Ma tête et mon cœur voulaient continuer, mais mon corps ne voulait pas. Au moment où j’ai pris la décision de quitter la Trail  et que j’ai accepté la situation, j’étais en paix avec ma décision. Je ne vois pas cela comme un échec, mais plutôt comme une grande expérience. J’ai traversé presque tout le Nouveau-Mexique à pied, dans toutes sortes de conditions avec de magnifiques paysages. J’y ai rencontré plusieurs Hikers venant de partout à travers le monde et plusieurs Trail Angels qui ont été généreux et formidables tout au long de mon aventure.

Je suis fière de ce que j’ai accompli! Je vais maintenant me concentrer à guérir ma blessure et à me remettre sur pied pour continuer à randonner cet été, au Québec.

Un grand merci à Rando Québec pour la publication de mes articles et à tous ceux et celles qui ont suivi mon aventure. Ce fut un plaisir de publier mon récit sur la CDT.  Il y aura d’autres aventures à venir. Vous pourrez me suivre sur ma page Facebook en cliquant ici.

Merci et à bientôt!

Sonia « Ladybug » Royer

La Continental Divide Trail, plus communément appelée la CDT, est l’un des sentiers les plus importants au monde. Il s’étend sur 5 000 km entre la frontière mexicaine et la frontière canadienne, traverse cinq États américains (Nouveau-Mexique, Colorado, Wyoming, Idaho et Montana) et relie d’innombrables communautés le long de l’épine dorsale de l’Amérique. Il suit la grande ligne de partage des eaux, le long des montagnes Rocheuses, séparant les bassins versants qui se jettent dans les océans Pacifique, Atlantique et Arctique.

Crédit photo : Continental Divide Trail Coalition

Le Nouveau-Mexique

Crédit photo : Continental Divide Trail Coalition

Le Colorado

Crédit photo : Continental Divide Trail Coalition

Le Wyoming

Crédit photo : Continental Divide Trail Coalition

L’Idaho et le Montana

Crédit photo : Continental Divide Trail Coalition

Toute une aventure!

C’est sur ce sentier que mon aventure en solo débutera ce 10 avril prochain! Le départ se fera de Crazy Cook à la frontière du Nouveau-Mexique et du Mexique avec pour objectif de traverser les États-Unis du Sud au Nord (Northbound ou NoBo) et de terminer avant la fin septembre. En effet, la fenêtre de réalisation de la randonnée est courte. En raison de la présence de neige dans le Colorado, les sentiers des monts San Juan ne sont praticables qu’à partir de la mi-juin. À l’inverse, si le départ se fait trop tard, les risques de tempêtes de neige au Montana sont augmentés.

La traversée de la CDT n’est pas à prendre à la légère. Bien que le sentier soit en partie balisé, il est nécessaire d’être à l’aise avec la navigation à la carte et à la boussole. De plus, je serai exposée à la solitude, aux dangers reliés à la faune et aux intempéries (orages, avalanches, grêle, vent, froid, chaleur, grizzli, ours, etc.) pour une durée de 5 à 6 mois. Ce sera une vraie aventure humaine dans un contexte de plein air en région isolée. Afin de réaliser cela à l’intérieur de ce délai, je devrai marcher en moyenne 24 km par jour, gérer mes réserves d’eau et de nourriture, évaluer les distances et ascensions à parcourir chaque jour, établir un campement tous les soirs, me nourrir convenablement, me reposer suffisamment et gérer les nombreux ravitaillements. Ceux-ci se feront aux 5 à 9 jours, dans différentes villes ou villages, selon la distance à parcourir entre ceux-ci.

Détentrice d’un baccalauréat en Intervention plein air et mû par la passion de la randonnée pédestre et le désir d’explorer et de découvrir de nouveaux horizons, mon objectif est de relever ce nouveau défi et d’être la première femme québécoise de 45 ans et plus à parcourir la Continental Divide Trail en solo.

De plus, lors de mes ravitaillements et en collaboration avec Rando Québec, je publierai des articles et des photos sur ma progression en lien avec mes expériences sur la CDT. Vous pourrez donc suivre mes aventures, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, presque en temps réel! Au plaisir de partager tout cela avec vous!

Ne manquez pas mon prochain article sur ma planification logistique et ma préparation physique, mentale et matérielle.

À très bientôt!

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Par Anne Pélouas

Les femmes sont, dans bien des activités de plein air, comme la randonnée, le vélo, le canot ou la planche à pagaie, au moins aussi nombreuses que les hommes. Par contre, la pratique de certains autres sports, comme le vélo de montagne, le ski hors-piste ou les sports en eau vive, révèle encore un décalage. Dans l’optique  de la Journée internationale des droits des femmes , force est de constater que le milieu professionnel du plein air a encore du chemin à faire pour intégrer les femmes à la juste valeur de leurs compétences, notamment comme guides et leaders d’entreprises ou d’organismes. Au Québec, cette situation de sous-représentation s’améliore plus rapidement que dans d’autres pays, mais nous sommes loin de la parité.

Les recherches fournissent relativement peu de données sur la place des femmes dans le secteur du plein air. Une étude publiée en 2017 par la Chaire de tourisme ESG UQAM, révélait que le vélo de route et la randonnée arrivaient en tête des activités les plus prisées des répondants, soit 42 % de femmes et 36 % d’hommes pour la randonnée, contre 39 % de femmes et 42 % d’hommes pour le vélo de route. La parité n’était atteinte que pour le canot, tandis que plus de femmes souhaitaient s’initier à la planche à pagaie et au ski de fond, les hommes privilégiant le vélo de montagne.

« Dans les dernières années, note tout de même Joanie Beaumont, qui prépare une maîtrise à l’UQAM sur “Les femmes leaders en plein air au Québec ”, on a connu une belle effervescence dans l’accessibilité à la pratique du plein air par les femmes, même si certaines activités, comme l’escalade, demeurent encore davantage masculines ».

Des obstacles à surmonter

Dans l’industrie du plein air, la sous-représentation des femmes est particulièrement flagrante.  Parmi les « leaders » du secteur (guides, formateurs, enseignants, personnes occupant des postes de direction ou siégeant au C. A. d’entreprises ou d’organismes), la situation s’améliore, mais « c’est loin d’être la parité  », résume Joanie Beaumont. À l’Association canadienne des guides de montagne, on compterait seulement 10 % de femmes. En 2018, Emploi Québec estimait pour sa part à 18 % le pourcentage de « guides d’activités récréatives et sportives de plein air » féminines.

L’engouement des femmes pour le plein air au cours des dix dernières années a son corollaire dans les métiers du secteur, constate Renée-Claude Bastien, guide et enseignante en tourisme d’aventure. Les stéréotypes de genre y perdurent cependant. « Certains programmes de formation tendent à les renforcer, et les compétences des femmes leaders sont encore souvent remises en question », affirme Joanie Beaumont. L’accès aux postes de décision se heurte aussi au fameux « plafond de verre » qu’elles ont du mal à briser! Enfin, la maternité a un impact certain sur la carrière d’une femme, notamment comme guide en tourisme d’aventure.

Femmes invisibles?

En 2018, un collectif de près de 80 chercheuses du monde entier publiait un premier ouvrage d’importance sur le thème des femmes en plein air. The Palgrave International Handbook Of Women And Outdoor Learning révélait, à partir de témoignages et d’analyses fouillées, que de nombreuses femmes entrées dans le milieu avec enthousiasme depuis les années 1970 jusqu’à aujourd’hui se sentaient « invisibles, marginalisées et sous-évaluées », y compris dans des rôles de leaders en plein air.

Femmes aux commandes

On voit tout de même de plus en plus de femmes à des postes élevés dans des entreprises de plein air, constatent de concert Renée-Claude Bastien et Pierre Gaudreault, directeur général d’Aventure Écotourisme Québec (AEQ). Elles œuvrent dans tous les domaines (rafting, fatbike, traîneau à chiens, ski hors-piste), ainsi qu’au sein de la Sépaq et dans les parcs régionaux. Au conseil d’administration de l’AEQ, « on avait du mal autrefois à avoir des femmes, constate Pierre Gaudreault. Maintenant, on va dans la bonne direction, avec trois administratrices sur les neuf postes comblés. À compétences égales, on va choisir une femme ». Le passé récent est, selon lui, garant de l’avenir du leadership des femmes en plein air. Et de citer Renée-Claude Bastien, membre de son C. A., Isabelle Roy, fondatrice de l’Association des parcs régionaux, et Nicole Robert, du parc régional de la Batiscan, toutes deux très impliquées dans leur milieu.

En formation, l’évolution dépend des activités. « Les formatrices sont très fortes en canot, précise Renée-Claude Bastien. On a des spécialistes en sécurité des avalanches et même la parité chez Sirius Medx pour les premiers soins en régions éloignées. […] Là où ça coince, c’est dans la profession de guide en tourisme d’aventure où, note-t-elle, il y a nettement moins de femmes, surtout quand elles pensent à avoir une famille ». Leur apport dans une équipe de guides est pourtant, selon elle, un bon « facteur d’équilibre dans l’encadrement d’un groupe ».

Celles qui veulent tirer leur épingle du jeu comme guides ou cheffes d’entreprises doivent miser sur leurs forces et leur persévérance, estime Claudine Roy. « Les femmes qui veulent faire leur place doivent la prendre. Pour réussir, il faut rêver, rêver, rêver, se retrousser les manches, être déterminée, avoir un esprit d’entrepreneuriat, du leadership et un bon plan d’affaires ». Celle qui tient depuis 18 ans la barre des Traversées de la Gaspésie, versions hivernale et automnale, en plus d’être une femme d’affaires renommée, sait de quoi elle parle. « J’ai une bonne moyenne au bâton » (sic), s’amuse cette sportive accomplie, propriétaire de l’Auberge sous les arbres à Gaspé et administratrice de divers C. A. (Investissement Québec, ITHQ…), en plus d’être présidente de l’association Restauration Québec.

Sa devise « À l’impossible, nous sommes tenues! » lui donne l’énergie de diriger ces Traversées de la Gaspésie (TDLG) qui accueillent une centaine de randonneurs (dont 75 % de femmes), skieurs ou raquetteurs (à parité hommes-femmes), avec une troupe de choc d’employés et de bénévoles. « Sans l’apport des femmes, y compris aux postes de direction, l’événement aurait eu du mal à vivre, avoue-t-elle. En 18 ans, c’est la première fois qu’on a UN homme à la direction »!

Modèles et mentors

Les femmes influentes dans le secteur du plein air font plus que faire entendre leur voix. Certaines, souligne Renée-Claude Bastien, se démarquent par leur pratique sportive, comme Nathalie Fortin en escalade de glace ou l’ultra-marathonienne Caroline Côté, et en deviennent de véritables ambassadrices. « Celles qui ne se sont pas laissé marcher sur les pieds pour arriver à ce qu’elles voulaient, ajoute Joanie Beaumont, ouvrent la voie aux autres, comme modèles ou mentors », en favorisant l’intégration des femmes à titre de leaders en plein air. « Avoir un mentor permet d’être épaulée et d’éviter de faire des gaffes quand tu pars en affaires » (sic), note pour sa part Claudine Roy.

Des initiatives plein air 100 % féminines

Facteur d’évolution aussi, « l’émergence de communautés de pratique féminines contribue largement au boom des femmes en plein air », estime Joanie Beaumont, citant en exemple Les Poules qui roulent, Les Chèvres de montagne, Les Vieilles PO, Pink Water… (voir encadré ci-dessous)  « Il y a un réel engouement au Québec pour ce type de rassemblement de femmes », constate aussi Renée-Claude Bastien. Ces groupes d’appartenance sont l’un des meilleurs moyens de contrer la sous-représentation des femmes dans les métiers du plein air, notamment parce que l’acquisition de compétences dans différentes pratiques sportives, avec des modèles féminins comme guides, peut susciter de nouvelles vocations!

Pleins feux sur onze groupes « féminins » de plein air au Québec

Ski hors-piste et vélo de montagne en particulier semblent susciter l’engouement des groupes de femmes en plein air, mais ce n’est pas tout!

• Créé il y a six ans, l’association Les Chèvres de montagne attire quelque 600 participantes à des activités aussi variées que le ski hors-piste (y compris à la frontale), l’escalade de glace, le vélo de montagne, la raquette, la voile… « Notre but est de démocratiser le plein air, d’ouvrir la porte sur des activités nouvelles pour qu’elles progressent en apprenant à leur rythme », souligne Émilie Richard, co-fondatrice du groupe. « L’idée est de sortir de sa zone de confort et de développer sa confiance et un sentiment d’appartenance, avec l’aide d’experts, si possible féminins ».
• Les Vieilles PO œuvrent dans le ski hors-piste dans les Laurentides et aspirent à « donner le goût de sortir des sentiers battus, d’oser rêver, d’essayer, de se dépasser, au sein d’une communauté de femmes ».
• Les White Lips se spécialisent dans l’organisation d’évènements de ski hors-piste dans les Chic-Chocs.
• Place au vélo de montagne au féminin pour Les poules qui roulent, nées en Haute-Gatineau, mais qui se baladent partout sur deux roues… Mission : partager une passion commune pour le vélo de montagne « sans stress, ni testostérone », par des sorties guidées et un camp de formation automnal.
• Également spécialisées en vélo de montagne, Les Muddbunnies – nées à Vancouver – ont fait des adeptes dans plusieurs États américains et provinces canadiennes. Leur « chapitre Québec » organise des sorties de groupe exclusivement féminines.
• Pour le vélo « version filles », il y a encore les Cyclopétards. Créé en 2007, le club a l’ambition de « promouvoir le cyclisme au féminin », par des sorties visant à acquérir les bonnes techniques de base, puis à s’améliorer en prenant plaisir à rouler en groupe.
• La communauté Pink Water, créée en 2013 par deux passionnées des sports en eau vive, organise les Challenges Pink Water pour mieux connaitre ces sports aux femmes.
• Deux groupes ont adopté le nom de Filles de bois. Le premier se spécialise dans le vélo de montagne et le fatbike, avec pour slogan : « informer, inspirer et outiller ».
• Le second Filles de Bois entend, depuis près de 4 ans, donner une « place aux femmes dans l’industrie de la chasse, de la pêche, de la trappe et du plein air », par un groupe Facebook rejoignant plus de 8 000 femmes, un magazine numérique, une émission web…
• ActivElles est un autre groupe Facebook « pour la communauté gaie féminine », qui compte près de 800 membres. Visant à « inciter les femmes à pratiquer des activités physiques, notamment en plein air », le groupe organise une gamme d’activités (randonnées, sorties de vélo, raquette, patin, ski de fond, ski alpin, sports nautiques, etc.)
• Sans être dédié uniquement au plein air, le site Les Voyageuses du Québec, lancé en 2019, attire jusqu’à 14 000 visites par mois. Son groupe Facebook compte près de 42 000 voyageuses, incluant des adeptes du plein air, précise sa cofondatrice Rachel Latour (blogue Découverte Monde). Son dynamique webzine, avec des blogueuses passionnées, cherche à « faciliter le partage d’aventures et d’informations pratiques sur le voyage.

À lire également : Randonnée au féminin avec les Chèvres de montagne

Note aux lecteurs : Cet article a été rédigé au début de l’année 2020, avant la pandémie de COVID-19. 

En février 2020, nous participions à la 22e édition du Shack à Réal et Éric. Chaque année, plus ou moins 25 jeunes de 4e et 5e secondaire sont choisis sur plus de 40 étudiants pour faire partie d’une expédition de 10 jours de camping d’hiver dans la ZEC de Kiskissink.

« Des dizaines de voyageurs sont coincés à Montréal. Les Mohawks de Kahnawake sont là pour rester. VIA rail suspend toutes ses liaisons. Le CN ferme son réseau ferroviaire dans l’est du Canada… » C’est ce qu’on pouvait lire dans les journaux la veille de notre départ.

Des dizaines de communautés autochtones s’étaient rassemblées à travers le pays pour faire entendre leur voix en manifestant devant les rails qui traversaient leur territoire, créant ainsi un blocus ferroviaire.

Depuis 2010, le projet de pipeline de Coastal Gaslink continue d’être refusé de la part des chefs héréditaires des communautés autochtones visées. Malgré les négociations, la compagnie ne veut pas modifier la trajectoire de la liaison gazière de 670 km liant ainsi la ville de Dawson Creek à l’usine de Kitimat, toutes deux situées en Colombie-Britannique, ne voulant pas dépenser 600 à 800 millions de dollars de plus sur un projet déjà estimé à plus de 6,6 milliards. Le gouvernement canadien a beau reconnaître qu’il doit détenir le consentement de la nation de Wet’suwet’en avant d’imposer leur projet, il ne comprend toujours pas l’impact qu’un pipeline peut avoir en traversant le territoire traditionnel de la communauté. Ou du moins, s’il le comprend, ne fais rien pour aider. Certains documentaires sur le sujet comparent cette injustice à celle de faire rénover sa propre maison sans y avoir autorisé les entrepreneurs. Un peu comme si un étranger venait couper les arbres dans notre cour pour mettre des barrières qui nous empêcheraient de sortir pour aller à l’épicerie. Le véritable débat porte sur la reconnaissance du territoire. Si le pipeline s’était construit sur les terrains de nos chalets, on se serait battus pour nos droits nous aussi. Et on aurait surement respecté notre territoire. Pourquoi dans ce cas-ci, cela serait-il différent?

Bien que nous ne soyons pas les seuls à subir les conséquences de ce dégât politique, nous avions l’habitude d’atteindre notre destination en train. Comme chaque année, nous devions nous rejoindre le 14 février à 7h30 à la gare Ahuntsic. Moins de 15 heures avant notre départ, le jeudi soir, nous apprenions qu’il ne serait pas possible de partir en train. On ne pouvait pas quitter Montréal le vendredi. Et on ne savait pas quand on le pourrait.

Après plusieurs heures d’incertitude et de messages entrants incessants, les 8 accompagnateurs, les 25 jeunes ainsi que leur matériel étaient dans le gymnase de l’école Sophie-Barat. Tous couchés dans leur sac de couchage, sous les néons bruyants, ils rêvaient pour la dernière fois aux épinettes et aux centimètres de neige accumulés avant d’enfin pouvoir s’y jeter. Le lever fut moins difficile que prévu, l’excitation en était clairement la cause. Bien qu’à l’origine, nous devions monter dans un train, le train se transforma en autobus.

Cette journée nous donna l’impression d’en vivre deux en une. L’autobus arriva. Il fallait quitter Montréal. Environ 5 heures plus tard, dans la ZEC de Kiskissink, on put sortir les traîneaux des élèves du camion qui nous avait accompagnés. Le soleil était encore haut dans le ciel et nous avions tous beaucoup d’énergie à dépenser. Tant mieux parce qu’on en aurait besoin. Il faudrait longer la piste de motoneige sur 7 km. Il fallait être attentif, mais dans toute cette prudence se trouvait quelque chose de magnifique. Chaque individu, collé sur la bande de neige, qui observait le traîneau de l’autre devant lui. Une à la fois, les motoneiges qui passaient s’arrêtaient et prenaient nos traîneaux dans les leurs, nous allégeant d’un poids et nous revigorant d’énergie. Un peu comme ce que cette expédition avait pour but de faire, elle aussi.

Arrivés au Shack, il faisait encore jour. Une cabane qui doit perdre bien de sa beauté quand on ne connaît pas son histoire. Et nous, nous la connaissions par cœur. Nous avons pu organiser notre campement à la lumière, ce qui n’était pas habituel. J’observais les petits nouveaux travailler. Creuser, creuser, creuser, puis taper, taper, taper… Monter les murs de neige, comme s’ils faisaient leur château. Comme s’ils se préparaient à la Guerre des Tuques. Il ne restait qu’à tendre la toile qui fermerait leur refuge, leur cachette, leur maison qui les protègerait des intempéries. C’est la première étape pour « revenir à l’essentiel » selon Ève, élève de 5e secondaire, déjà à son deuxième Shack. Se créer son espace. Et en prendre soin.

Le Shack, c’est aussi deux grands noms. C’est Réal Savard et Éric Laforest. Ce sont ceux qui mettent la petite graine dans la tête des jeunes qu’il est possible de vivre de plein air et d’eau fraîche, au quotidien. Ce sont ceux qui font grandir cette génération de fous qui veulent partir au Cégep de la Gaspésie et faire l’AEC en tourisme d’aventure à Saint-Laurent. Ce sont ceux qui nous permettent de rencontrer les précurseurs, les fondateurs, les guides qui maintiennent le cap tout en faisant bouger le domaine du plein air. De leurs mains, ils ont fait le Shack. Et de leur cœur, ils nous font comprendre tout ce que ça vaut.

L’expérience se façonne par la communauté que l’on crée au fil des jours, mais aussi par celle qui nous vient en aide parce qu’ils se voient en nous. Les habitants de la ZEC contribuent à notre voyage par des visites, des accueils chaleureux, des chocolats chauds, des hotdogs et des motoneiges, pleins de motoneiges et du temps.

C’est en parlant avec certains élèves que j’ai compris toute la portée que ces apprentissages pouvaient avoir concrètement. Raphaël, élève de 5e secondaire, dont le deuxième Shack a fait ressortir beaucoup de maturité a réalisé que « L’école restera toujours un aspect très abstrait de l’intellect. Le plein air concrétise les choses et nous permet d’expérimenter l’éducation que l’on a reçue. On comprend alors que le plein air n’est plus une question de survie, mais de résolution de problème. » C’est effectivement un beau résumé de ce que le Shack apporte en seulement 10 jours à des élèves d’à peine 15 et 16 ans : du concret. De la proximité entre des gens qui ne se ressemblent pas tous forcément, mais qui ont un point en commun. L’envie d’être dehors. C’est bien assez pour créer une complicité qui les tiendra les uns aux autres au moins pour le reste de leur année scolaire, et parfois pour le reste de leur secondaire. Parfois, cette complicité se crée avant d’arriver concrètement au Shack. C’est entre autres ce que m’expliquaient Léa et Romi qui en étaient à leur premier Shack cette année: « Depuis que nous sommes rentrées au secondaire, nous voulons aller au Shack sans nécessairement savoir à quoi s’attendre, mais ça nous donnait envie de participer aux autres expés pour se préparer. On a rencontré plein de gens qui voulaient y aller aussi. Puis maintenant, on est ici avec eux » Le Shack apporte de la motivation aux jeunes avant même qu’il soit possible pour eux d’y aller.

Les gens qui s’intéressent à notre voyage nous demandent souvent à quoi ressemble une journée typique au Shack. Et bien, on se fait réveiller autour de 8h pour aller déjeuner dans le Shack. Lorsqu’on rentre, nos mouflons aux pieds, on se fait servir un chocolat chaud et une assiette gracieusement préparée par « l’équipe bouffe » de la journée. Ensuite, Éric nous explique les activités possibles selon la température. S’il a neigé, il faut déblayer la patinoire, on peut commencer un quinzee, monter la tente arctique, bref, chacun décide à quoi il participe. L’équipe vaisselle se met au travail et les autres vont se préparer pour la journée. Certains partent mettre des collets avec un des accompagnateurs, partent faire une marche sur le lac, font du yoga, des photos, d’autres s’écrasent dans un hamac pour jouer du ukulélé. Vers 13h on dîne dehors autour du feu. C’est généralement en après-midi que certaines personnes rentrent pour essayer d’étudier un peu la matière qu’ils manquent à l’école. Et c’est pendant ce temps que le tournoi de ballon-balai commence. Quand la lumière baisse, qu’une équipe a gagnée et une autre perdue, les jeunes rentrent se changer en maillot de bain pour aller faire un tour au ruisseau, question de garder un minimum d’hygiène. Un beau défi qui se termine en combine et en polar autour d’un bon repas chaud. Pendant que l’équipe vaisselle nettoie le Shack, les autres vont jouer dehors sur la glace. Lorsqu’on revient, nous nous retrouvons dans un petit salon aménagé par quatre petits sofas et des matelas sur lesquels on s’étend pour chanter et se faire raconter des histoires. Vers 10h, les élèves vont se coucher et les accompagnateurs font les plans pour le lendemain.

Le Shack donne envie non seulement aux jeunes, mais à tous ceux qui y passent de changer de routine. De ralentir son mode de vie. Parce que lorsque ta vie se résume à jouer, dormir et être dehors, tu te rends compte que la ville comme on la connaît nous conditionne à nous concentrer sur les envies plutôt que les besoins. L’essentiel est ici. C’est en créant cette routine, cette stabilité dans l’inconnu, que les réflexes se créent. Plus besoin de penser à mettre ses bas sur sa bedaine avant d’aller se coucher, ou de prendre son sac de couchage et de le mettre au soleil en se levant, ça se fait naturellement. On se promène en polar à -20, et on se baigne dans un ruisseau dont il faut casser la glace. C’est de cette façon que l’on réalise que l’humain est fait pour s’adapter. Il n’est pas fait pour rester toujours dans le même moule. Pour utiliser sa pleine capacité, il doit être confronté à une nouvelle réalité, pour l’obliger à trouver des solutions. C’est de ça qu’Ève me parlait. « À Montréal, nous n’avons pas besoin d’effort pour accéder à l’essentiel. On ouvre le robinet pour avoir de l’eau, on va au magasin si on a oublié quelque chose ou si on l’a perdu et quand on cherche des solutions, on ouvre internet. La beauté de ces actions provient du sentiment de mériter de boire cette eau, de manger ce qu’il y a dans son assiette, et de bien dormir dans l’abri qu’on a soi-même construit. »

Pour l’avoir moi-même expérimenté, le retour est toujours difficile. Nous discutons sur ce qu’il nous fait ressentir. Ça nous ouvre sur les introspections de chacun et sur les réalisations des autres. Pour bien des jeunes, la réflexion était axée sur la chance qu’ils ont d’avoir pu s’accomplir, de s’être sentis utiles dans un groupe en ayant appris autant sur les autres que sur soi. Mais ces introspections leur faisaient également réaliser que les gens autour d’eux sont constamment en train de critiquer leur génération, trop souvent certains que les adolescents ne font que dormir et texter, alors qu’avec de la confiance et les moyens, ils peuvent créer quelque chose d’aussi magique que le Shack. Ces 25 élèves et tous ceux qui leur ont précédé en sont la preuve.

Lorsqu’on arrive à l’école, nous devons tout accrocher et tout faire sécher. Quelques élèves s’occupent de faire un repas avec les restants de nourriture. Mais lorsque tout ça est fait, et qu’on s’assoit enfin, c’est là qu’on se réveille. Les 10 jours avaient filé en flèche, nous laissant des souvenirs et des frissons. C’est en nous prenant tous dans nos bras que nous avons réalisé que cette expédition était bel et bien terminée. Mais pour une grande majorité d’entre eux, ce n’est que le début d’une magnifique aventure qui pourrait durer toute une vie. Ce n’était qu’un merci, et à l’année prochaine.

Un merci tout particulier à Éric Laforest de m’avoir permis de visiter le Shack sous cet angle, pour la première fois. Un grand merci aux gens du village de Kiskissink qui nous apporte le sourire par leurs visites et leurs attentions.

Cet article a été écrit au début de l’année 2021. Les mesures en lien avec la COVID-19 décrites dans le contenu sont susceptibles d’avoir évolué et peuvent ne plus être d’actualité. Avant de vous rendre sur ce lieu de pratique, renseignez-vous sur la situation et les mesures en cours.

Mon conjoint, nos 3 filles et moi-même étions censés faire une expédition en raquettes pour une durée de 4 jours sur le sentier des Caps du 27 au 30 décembre dernier. Malheureusement, le soir de Noël, la COVID est venue frapper à notre porte et nous avons dû annuler notre réservation. Une de nos filles avait eu un petit rhume une semaine avant et avait passé un test par prévention. Résultat : positif!

Aucun de nous avons été contaminés par le virus, mais nous avons dû nous isoler à notre tour. Nous étions tous terriblement déçus! Mais quand nous avons vu la quantité de pluie et les inondations qui ont eu lieu dans cette région à ce moment-là, nous étions presque soulagés de ne pas y être! Après notre période d’isolation, je me suis quand même reprise pour un séjour de 2 jours à la SEPAQ du Mont Mégantic, en compagnie de ma fille Mégan. C’était la première fois qu’elle faisait une sortie hivernale de plusieurs jours en sac à dos.

Sachez qu’en temps de COVID, les sentiers sont accessibles à tous en respectant le 2 mètres de distanciation. Les refuges peuvent être réservés par une bulle familiale seulement, entre 16 heures et 9 heures, et le couvre-feu doit être respecté. Une table et 4 chaises sont disponibles pour les usagers qui dorment en refuge et sont entreposées dans la chambre qui leur est attribuée. De plus, certains refuges sont accessibles au public pendant la journée, entre 10 heures et 15 heures, pour une durée d’environ 15 minutes. Ceux-ci sont désinfectés à tous les matins et fins d’après-midi avant la prise de possession des usagers. Le port du masque est requis, sauf si de la nourriture est consommée. Les toilettes sèches sont aussi accessibles et il est recommandé d’apporter votre propre désinfectant à main.

Notre séjour commence à midi avec l’ascension du Mont Notre-Dame, direction le refuge de la Grande-Ourse. Il n’y a pas assez de neige pour porter les raquettes, mais les crampons sont requis et les paysages sont jolis. Plus nous montons, plus les arbres sont givrés et chargés de neige! Arrivées à notre refuge, nous en profitons pour faire une petite pause bouillon de poulet et pour nous délester d’un peu de poids de nos sacs à dos. Nous poursuivons notre randonnée vers le sommet du Mont Mégantic via la Voie-Lactée. La montée est un peu plus abrupte, mais les arbres sont magnifiques! Nous atteignons le sommet vers 16h30 et il commence à neiger. Comme nous ne voulons pas arriver trop tard au refuge, nous repartons tout de suite et la descente se fait à la lampe frontale; c’est magique! Nous avons fait une belle journée de 14,75 km.

Notre refuge est très spacieux et confortable. Parce que nous sommes en temps de COVID, nous sommes seules à l’occuper. Pour votre information, vous devez apporter vos chaudrons, gamelles, bougies, brûleur, etc. Seuls les matelas de lit et une corde à linge sont inclus. Fait à noter : le refuge est très bien isolé et le petit poêle à bois est très performant. Il est donc préférable de ne pas mettre trop de bois à la fois, sinon vous perdrez le contrôle et il fera très chaud dans le shack! Par chance, le refuge est pourvu de fenêtres et les chambres sont séparées de l’aire commune, ce qui permet de dormir un peu plus au frais!

Lever à 7h30 le lendemain, popote, gestion de l’eau (il y a un ruisseau à proximité) et départ à 9h15 vers le Mont-St-Joseph via le Pic des Crépuscules. Nous aurions pu passer par le Mont Victoria et ajouter 2,4 km à notre randonnée, mais comme nous devons être de retour à Sherbrooke tôt en après-midi et décidons de prendre un petit raccourci. Le sentier sur la crête du Mont-St-Joseph est magnifique ; il y a un peu plus de neige au sol et dans les arbres. Nous prenons une pause au refuge des Pèlerins et observons les Mésangeais du Canada. Il neige et nous avons une vue partielle sur les montagnes en contrebas. Notre excursion se termine tout en descente sur 3,7 km vers le centre d’accueil, pour un total de 10,78 km. Sur notre route, nous avons croisé plusieurs personnes et toutes étaient très respectueuses des consignes sanitaires. Même s’il fut de courte durée, notre séjour fut très agréable!

Donc, pour ceux et celles qui se demandent comment se passe la randonnée avec coucher en refuge en ces temps un peu plus difficiles, sachez qu’il est relativement facile de pratiquer votre passe-temps favori. Il s’agit de bien se préparer et de s’informer avant le départ, de respecter les consignes et les autres usagers, de profiter des magnifiques paysages de notre région et de savourer le moment présent!

Cet article est initialement paru dans la revue d’hiver 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Bonjour Nature est une coopérative de solidarité proposant une offre touristique naturelle et humaine au cœur de Lanaudière. Née de la volonté commune des acteurs du tourisme local de rendre accessible leur région, la coopérative propose des expériences d’une ou de plusieurs journées avec transport guidé depuis Montréal. Récit d’une journée hivernale avec Jean-François, conducteur, guide et ambassadeur de Bonjour Nature.

Article proposé par Laura Tournet, membre de l’équipe Rando Québec.

Je vis à Montréal depuis bientôt trois ans. J’aime cette ville pour sa douceur de vivre, la gentillesse de ses habitants, son effervescence culturelle et plus encore. Malgré les avantages que je récolte de cette vie citadine, rien ne sera jamais comparable à une vie en nature. Native de la campagne française, je me sens pleinement heureuse quand je peux sortir de chez moi et retrouver la forêt en seulement quelques pas.

Le Québec, vu de l’autre côté de l’Atlantique, ça fait rêver! Les grands espaces naturels longtemps imaginés ne nous déçoivent aucunement une fois arrivés sur place. Si je le pouvais, je serais sur un sentier toutes les fins de semaine. Ce n’est malheureusement pas le cas, pour une raison précise : je n’ai pas de voiture! Un phénomène que connaissent bon nombre de citadins. Pourquoi avoir une voiture en ville avec tous les transports en commun? Je suis à 100 % d’accord, mais force est de constater qu’il est parfois difficile de sortir de la ville sans voiture. La nature est proche et tellement loin à la fois!

Après quelques recherches, je remarque plusieurs initiatives déjà existantes pour résoudre ce problème. Mon attention se tourne vers une jeune coopérative de la région de Lanaudière au nom rempli de promesses : Bonjour Nature.

Cette coopérative de solidarité, dont les membres sont les organisations touristiques du territoire, est le fruit d’un travail commun entre l’Agence Touristique Régionale de Lanaudière et la MRC de Matawinie. Elle a pour but de faire connaître cette région du Québec souvent délaissée par le tourisme national et international. Et quelle meilleure façon d’attirer les visiteurs que de leur proposer un transport pour s’y rendre? Belle idée!

Le programme offre des excursions et des séjours, avec transport guidé, ainsi que des forfaits individualisés et autonomes. J’opte pour une journée raquettes au Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles.

Jean-François, le chauffeur et fier ambassadeur de la région / Crédit : Laura Tournet

Le rendez-vous est donné proche du métro Sauvé à Montréal à 7 h. Cette heure matinale est un moindre mal quand je sais que plus de six heures en nature, hors transport, m’attendent. Je suis accueillie avec le sourire par Jean-François devant une petite fourgonnette de huit places, où l’on peut voir écrit « virées de dégustations à la ferme ». Bonjour Nature est récent et ce seul bus en fonction n’était pas encore désigné au nom de la coopérative.
Jean-François explique le déroulement de la journée : premier arrêt au parc régional pour l’activité en raquettes puis le bus se rendra à la station de ski Val Saint-Côme pour déposer les quatre autres passagers. Le voyage dure 1 h 30 et fait partie intégrante de la journée. Jean-François est plus qu’un simple conducteur, c’est un ambassadeur hors pair de Lanaudière. Il nous explique son engagement dans le tourisme local, nous parle des « petits bijoux naturels » de la région et nous conte de belles anecdotes à leur propos. Sa passion est communicative! Le trajet depuis Montréal passe très vite grâce à notre guide.

Raquettes au bord des cascades

Nous arrivons aux alentours de 9 h au parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles. Équipée de mes raquettes, je me dirige vers l’entrée des sentiers en laissant derrière moi le petit bus repartant en direction de la station de ski.

Les conditions de neige sont idéales et les sentiers bien aménagés. Je débute par une descente en forêt menant à la rivière. Autour de moi, le silence. En cette journée particulièrement froide de février, le personnel d’accueil du parc m’a informée que je serais tranquille sur les sentiers. Je peux ainsi profiter des sons apaisants de la nature : le faible courant de la rivière à moitié gelée, le craquement des arbres, la faune qui vit. Difficile d’imaginer que j’étais en pleine ville deux heures auparavant. Ça fait du bien!

Le sentier amène à découvrir un patrimoine naturel et historique tout aussi beau l’un que l’autre. Le clou du spectacle est donné quand je me retrouve face aux cascades gelées. Je comprends mieux l’expression « bijou naturel », utilisée plus tôt par Jean-François. Ce parc est sans aucun doute l’un de ces bijoux de Lanaudière à découvrir.

Le Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles / Crédit : Simon Laroche