AVIS DU TESTEUR

Lorsque l’on m’a proposé de tester la nouvelle WK400 de Keen, j’ai tout de suite été intéressé par le volet innovation. La compagnie qu’on ne présente plus et qui a déjà maintes fois fait ses preuves en matière de chaussures de randonnée a développé une toute nouvelle semelle, destinée à faciliter le déroulé naturel du pied, et donc l’efficacité et le confort lors de la marche.

La technologie KEEN.CURVE crée une sensation de roulement et de déplacement vers l’avant, qui, je dois l’avouer fonctionne plutôt bien!

Les premiers pas sont assez déroutants puisqu’on sent réellement le pied basculer vers l’avant, mais après quelques minutes d’adaptation, on arrive à impulser à la marche un certain dynamisme que l’on cherche à reproduire lors de marches sportives.

Et c’est d’ailleurs pour ce genre d’activité que la Keen WK400 devrait être selon moi utilisée.

En effet, en terrain accidenté et irrégulier, la semelle perd un peu son avantage et la forme incurvée peut amener une certaine instabilité du pied.

Au niveau des matériaux, Keen propose une chaussure de qualité, avec un filet respirant permettant la ventilation du pied lors de l’effort ou des journées plus chaudes et qui sèche plutôt rapidement lorsque les pieds sont mouillés. La semelle est elle aussi performante et offre une accroche suffisante si l’on s’en tient à des chemins ou des sentiers suffisamment aménagés. En terrain irrégulier et rocheux, elle pourrait cependant s’avérer moins efficace.

Le système de laçage légèrement décalé sur le côté extérieur du pied apporte aussi un plus au niveau du confort, puisqu’il permet d’éviter la sensation de compression du coup de pied que l’on retrouve parfois avec des chaussures traditionnelles lorsqu’elles sont bien serrées.

Petit point à considérer selon mon expérience, la forme incurvée de la semelle peut provoquer un point de pression inhabituel sur l’arche de pied, ce qui dans mon cas a été un peu dérangeant. Cela dit, tous les pieds ne se ressemblant pas, il est fort probable que cet inconfort ne s’applique pas à toutes et tous.

En résumé, pour celles et ceux qui souhaitent apporter du nouveau à leur marche quotidienne, la WK400 de Keen est clairement une option à considérer.

Julie et Simon

Pratiquement inconnu et inexploré par la majorité des trekkeurs, le GDT est considéré comme l’un des sentiers les plus difficiles au monde! Il longe la ligne de partage des eaux et la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique, en traversant les Rocheuses à partir du parc national des Lacs-Waterton jusqu’au parc provincial Kakwa. À la suite des avalanches et des inondations causant des dommages majeurs au sentier, notre périple de 900 km a pris fin à Jasper.

Les nombreuses difficultés que présente le sentier s’expliquent de plusieurs façons; la logistique de préparation et d’exécution complexe due au fait que le sentier traverse des zones administratives différentes, dont plusieurs parcs nationaux, provinciaux, ainsi que des zones naturelles provinciales; plusieurs passages non aménagés rendent l’orientation difficile, la végétation envahissante, les débris d’avalanche, l’absence de balisage, peu de ponts pour faciliter la traversée des rivières, etc.; les rencontres d’animaux sauvages, notamment les ours grizzlys et les orignaux et, finalement, le climat… Ce qui nous oblige parfois à faire face à quatre saisons en une seule journée. 

L’organisation de notre expédition prévue à l’été 2022 débute en décembre 2021, alors que nous traçons un premier itinéraire. De janvier à avril, il faut nous procurer les différents permis nécessaires : camping, droits d’accès aux parcs et aux zones protégées. Selon les réservations obtenues, des ajustements doivent se faire avant de finaliser notre itinéraire. Il s’agit d’une marche de 37 jours intercalée par une journée de repos aux huit jours. Nous nous attardons sur trois volets de préparatifs : un programme d’entraînement physique rigoureux, une préparation de nourriture (cuisiner, sécher, sceller) et un choix d’équipement léger et résistant. 

Les caches de nourriture sont placées stratégiquement le long du sentier et la voiture est entreposée à Jasper… et voilà, le sac au dos, le cœur heureux, nous partons à l’aventure! La première section de 150 km du GDT traverse le parc national des Lacs-Waterton, ainsi que deux parcs provinciaux. Nous sommes à la fois excités et anxieux. Les premiers jours sont difficiles, il faut s’acclimater. 

Après quatre jours de températures idéales, accompagnés de points de vue superbes, le doute s’installe face à nos capacités à affronter des dénivelés de 1200 et 1300 m sur des distances de 25 à 30 km par jour. En général, nos journées se terminent en début de soirée, après plus de 12 heures de marche.

Notre itinéraire est-il mal planifié?  

La cinquième journée de 30 km comporte une montée technique de deux sommets (les monts La Coulotte et Sunkist). Cette journée de 13 heures de marche intense devient un point déterminant! 

On rencontre trois trekkeurs du GDT (James, Chris, et Andy). Malheureusement, Andy ne finira pas la piste; c’est un refrain fréquemment entendu sur ce sentier! On croise, sans incident fâcheux, quelques ours noirs et deux grizzlys. Nous gardons toujours, à portée de main, un répulsif contre les ours. Quoique épuisante, cette première section nous donne confiance.

Après une journée complète de repos, on se lance à la conquête de la deuxième section du GDT de 200 km. Nous passons plus de trois jours seuls, sauf pour nos rencontres avec les ours, les orignaux et les pikas. Le sentier se situe en pleine zone de grizzlys, ce qui nous oblige à crier ou chanter tout en marchant, pour les avertir de notre présence. On surprend une ourse et son ourson… la femelle se dirige vers la droite tandis que l’ourson quitte vers la gauche – quel cauchemar! Après une fausse charge, celle-ci décide de reculer, libérant le passage. Nous reprenons le sentier avec beaucoup d’appréhension, en parlant aussi calmement que possible; Julie, avec son répulsif à ours à la main.

Notre entraînement porte fruit en nous approchant de Fording Pass. Julie se retourne vers moi pour me dire : « l’affaire est dans le sac! », mais il nous reste encore 650 km! Les trois derniers jours de cette deuxième section sont laborieux. Le GDT est à la hauteur de sa réputation, celle d’offrir de nombreuses descentes techniques et des traversées de torrents sans ponts. L’avant-dernier jour de cette section, Julie se réveille avec une douleur à la cheville. Elle peut à peine marcher! J’allège son sac à dos et avec courage et détermination, elle marche les 30 km en deux jours vers notre prochain point de ravitaillement. Il faut maintenant sortir du sentier.

Nous nous rendons à Canmore en Alberta pour entendre le verdict du physiothérapeute : « Julie s’est disloqué la cheville. » La récupération est envisageable; toutefois, il faudra compter de six à dix jours de repos. Pourra-t-elle reprendre le parcours GDT? Julie, toujours optimiste, planifie les jours qui suivront. Un séjour est organisé chez une amie.

Pendant sa récupération, j’entreprends quelques sections du GDT en mode rapide, portant un sac à dos allégé. Je complète une partie des troisième et quatrième sections croisant les parcs nationaux de Banff, de Kootenay et de Yoho. Ma compagne me manque énormément pour partager la vue des paysages qui sont toujours à couper le souffle. Julie récupère rapidement et après sept jours, elle me rejoint pour compléter trois jours de marche, pendant lesquels le niveau de difficulté augmente progressivement… Hourra, sa cheville passe le test. Julie est confiante. On commence donc la cinquième et dernière section : 12 jours et plus de 200 km.

Malgré les obstacles, les cinq jours suivants nous offrent de magnifiques vues. L’expérience des Rocheuses se qualifie parmi les plus beaux sites de randonnées au monde : les pics sont recouverts de glaciers, des troupeaux de chèvres de montagne se faufilent le long d’étonnantes vallées alpines. Nos efforts extrêmes sont récompensés par des moments qui font vibrer les émotions et qui touchent l’âme. 

Il ne reste que deux jours avant d’atteindre Jasper. Chemin faisant, on fait face à une femelle orignal et son veau… on ne bouge pas – impasse! On lui parle amicalement tout en se protégeant derrière quelques arbres. Elle nous regarde calmement. Après ce qui nous semble être une éternité, elle décide de trotter à quelques mètres de nous, son veau à ses trousses. J’en ai encore des frissons à voir sa tête haute de plus de trois mètres. Les orignaux sont de superbes bêtes, mais ils sont imprévisibles. Encore une fois, la chance nous sourit! 

On croise des trekkeurs du GDT en fin de piste, dont Skylar, un jeune américain qui abandonne son périple plus tôt que prévu en raison d’une entorse à la cheville. Erin, elle, trébuche et se fracture la jambe. Nous lui portons secours, mais elle devra sortir avec l’aide d’un garde forestier. Plusieurs autres rencontres se transforment en amitié. Qui sait, on partagera peut-être un jour d’autres sentiers en leur compagnie! 

Notre GDT prend fin. Nous sommes épuisés, mais surtout fiers de notre accomplissement. C’est, sans contredit, le plus difficile de tous les grands sentiers que nous avons entrepris. Le GDT est une perle canadienne. On le recommande à ceux qui ont beaucoup d’expérience en orientation, en camping extrême, et qui possèdent une bonne forme physique. Pour vous donner une idée, environ une quarantaine de personnes ont complété le GDT à l’été 2022. 

Pour de l’information additionnelle sur le GDT, les préparatifs en général et sur plusieurs autres aventures, visitez le jusiadventures.ca (en anglais).

Cet article est initialement paru dans la revue « Randonnées au cœur du patrimoine »

Dans cette revue de printemps 2023, le patrimoine est à l’honneur. Nombreuses sont les infrastructures ou les panneaux d’information qui permettent de découvrir des facettes méconnues de lieux de randonnée. Prenez le temps de vous attarder à ce patrimoine et les histoires qui les entourent le temps d’une sortie en plein air.

Ceci est le quatrième épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 4 de 5 : Oregon

Longueur: 734 km

Itinéraire: Frontière de l’Oregon à Cascade Locks

Durée: 23 jours

Point le plus haut: Approche de Tipsoo Peak (2308 m)

Jours de repos: 2

Un vent de renouveau souffle et sèche ma sueur alors que le mont Shasta est derrière moi et devient de plus en plus petit à l’horizon, remplacé par les reliefs plus doux de l’Oregon. Le sentier traverse ici de longues sections de forêt, les points de vue et les crêtes exposées se font plus rares. Le sentier est doux et roulant, apaisant pour les pieds. Les papillons et pollinisateurs y sont omniprésents, comme de petits confettis colorés virevoltant autour de moi, et que dire de l’odeur florale et boisée qui réjouit mes narines, je m’y sens en vacances ! Je retrouve même un ami du Québec, venu jusqu’ici en van pour vivre avec moi un moment unique à l’endroit le plus grandiose de cette étape : Crater Lake. Du haut d’un belvédère dominant l’immense cratère rempli d’une eau limpide et calme comme une nappe d’huile ce matin-là, on s’offre un lever de soleil tout simplement glorieux. Nos chemins se séparent alors que le jour s’installe puis je poursuis ma petite trotte sur la Rim Trail qui borde ce lac d’une profondeur vertigineuse.

La générosité des gens de l’Oregon

Je m’y sens chaleureusement accueillie, recevant de la « trail magic » dès les premières routes croisées par le sentier. Des locaux, rêvant de la PCT, l’ayant déjà fait ou par pure générosité curieuse, s’installent souvent avec leur camion au croisement des chemins, chaises de camping déployées et buffet de délices frais attendant les randonneurs affamés. Fruits, boissons gazeuses, bières, chocolat, hamburger et encouragements. On ne sait jamais quand la magie nous tombe dessus, elle se manifeste au hasard du chemin et recharge à coup sûr nos batteries du bonheur à 100%. Les anges sur notre chemin n’hésitent pas à nous tendre la main, que ce soit en nous transportant entre le sentier et les villes dès qu’ils nous voient le pouce en l’air et même en accueillant les randonneurs sous leur toit, nous offrant un lit douillet, une douche chaude et des échanges inspirants autour d’un bon repas. À trois reprises durant mon périple, dès mon arrivée en ville, alors que je terminais d’engloutir un copieux déjeuner du champion, je trouvais la facture déjà payée par un client du restaurant, probablement ému et impressionné par la vitesse et la gratitude avec laquelle je savourais mes crêpes. À chaque fois, ce geste inattendu me déclenche des larmes de joie. Ce soutien spontané et cette pure bonté reçue le long du chemin me redonne foi en l’humanité et gonflent mon cœur d’espoir, propulsant mes jambes vers l’avant et m’inspirant à redonner au suivant.

Un don de sang non-consenti

Le territoire est parsemé de lacs où il fait bon se tremper mais étrangement les ruisseaux sont rares et les points d’eau sont plutôt stagnants. Coup de chance cette année, les populations de moustiques sont exceptionnellement abondantes, précisément dans la période où j’y suis. Déjà que ces petits vampires ailés ont une forte réputation dans la région ; ça promet ! Originaire du Québec, je m’étais lancée comme défi un peu fou de traverser cette section sans l’utilisation d’insecticide, naturel ou pas. Armée de mon petit filet de tête, je me sens comme un buffet à ciel ouvert, à la merci des hordes volantes dont le constant acouphène me murmure à l’oreille à quel point mon idée était stupide. C’est donc en marchant d’un pas pressé, enfilant même mon coupe vent en guise de bouclier et suant ma vie en pleine canicule que je me transporte de campement en campement, montant ma tente aussi vite que possible pour m’y réfugier. Une fois à l’abri, j’éprouve un sadique plaisir à tuer les 75 moustiques qui m’ont suivie à l’intérieur puis je m’allonge, satisfaite mais épuisée, me demandant quelle quantité de sang j’ai pu perdre en chemin.

Des pas de géants

À des milliers de kilomètres d’ici, mes parents suivent ma progression avec attention. Depuis le jour 1 à chaque soir je leur envoie ma position GPS depuis ma balise satellite. Ils placent alors avec précision une petite flèche sur l’endroit où je suis rendue. Ils me confieront à mon retour qu’ils avaient perdu espoir que je complète la PCT, faisant le calcul et voyant bien que ma moyenne quotidienne jusqu’ici ne me permettrait pas d’arriver au bout avant l’hiver. Ils ne se doutaient pas qu’une fois mes jambes entraînées avec bienveillance dans le désert puis musclées par les hautes montagnes de la Californie, finiraient par accélérer le rythme à ce point ! Ma distance quotidienne parcourue continue d’augmenter et de m’étonner; Boum ! 42km, Boum ! 45km BOUM ! 55km ! Le dénivelé moins important de l’Oregon me permet de faire de grands bons vers l’avant, rassurant et surprenant autant mes proches que moi-même. C’est fou de constater à quel point le corps s’adapte !

Arrivée au pont des Dieux

La fin de cette section arrive très vite… trop vite même. Grisée par le perpétuel dépassement de mes limites et poussée vers l’avant par la crainte de me faire rattraper par les feux de forêt. Je me trouve coincée entre l’état de Washington devant moi et les incendies qui font déjà rage derrière moi en Californie du Nord et au sud de l’Oregon. Puis je frappe un mur… J’approche du fameux Bridge of the Gods qui enjambe la Columbia river et marque l’entrée dans le troisième état et dernière section que la PCT traverse. Et je n’ai pas du tout envie que cette aventure se termine. 

Mon corps me crie sa douleur de plus en plus fort le matin en sortant de mon cocon et en me mettant en marche. Ma tête calcule les kilomètres restants et mon cœur, pris de panique, commence à comprendre qu’on est près du but et se fissure à l’idée de quitter trop tôt ce monde merveilleux. 

Eagle Creek et Tunnel falls

Le petit lutin de l’instinct sur mon épaule droite me souffle à l’oreille : dépêche-toi Stitch, les feux de forêt peuvent encore te barrer le chemin vers le nord ! Et le petit diable sur mon épaule gauche entretient insidieusement cette peur de finir seule derrière mes amis si je ralentissais la cadence. 

Je dois trancher puis prends finalement le pari de ralentir. Me voilà donc, trottant à un rythme contemplatif et franchissant le Pont des Dieux, déchirée de laisser mes amis partir en avant mais apaisée de m’être écoutée. On verra si j’ai bien fait de donner raison au petit lutin de l’instinct…

Chaque édition de notre revue, notre chroniqueuse Danielle Landry répond aux questions des lecteurs concernant la pratique de la randonnée et du respect de l’environnement. Elle agit comme consultante pour le programme Sans trace et est la fondatrice de De ville en forêt.   

Robert demande : « Comment concilier la protection des sentiers et gérer les situations où ils sont devenus de vraies mares d’eau ou de boue, lorsqu’on en a jusqu’aux genoux? »

Cher Robert, votre question tombe à pic : les sentiers seront bientôt impraticables tant ils seront gorgés d’eau par la fonte de la neige et de la glace. Respecter les avis de fermeture temporaire est assurément la décision la plus judicieuse à prendre. Pour ma part, avertissement ou pas dans les réseaux sociaux ou sur les lieux, je préfère ne pas courir le risque de détériorer un sentier détrempé. L’expérience m’a enseigné qu’un sentier peut se transformer en bourbier dans les zones où le sol est resté plus longtemps gelé en profondeur, même s’il paraît bien sec au départ. 

Comme votre question le suggère, les accumulations d’eau ou de boue ne sont pas qu’une réalité printanière. De fait, un sentier plus ou moins bien drainé peut s’envaser parce que l’eau ne parvient pas à s’échapper. N’empêche qu’on doit se préparer à ce que le réchauffement du climat entraîne des précipitations extrêmement abondantes que les sols compactés peineront à absorber. Vu le nombre de castors qui augmente sur notre territoire, on peut aussi s’attendre à ce que les inondations de sentiers causées par des barrages de castors soient plus fréquentes. 

Je ne crains pas d’avoir les pieds sales et mouillés en randonnée. Je dirais même que cela me procure le sentiment d’être plus reliée à l’environnement, de vivre une communion plus authentique avec la nature. Tout comme vous, c’est plutôt l’effet du piétinement à l’extérieur de la piste que je veux prévenir. Alors, c’est tout simple, je marche dans les flaques  en restant au milieu de sentier. Pour le faire en toute sécurité, il vaut mieux bien s’équiper. Des bottes ou des souliers de marche qui ont de bons crampons  me servent à avoir une bonne traction dans la boue et sur toutes les autres surfaces qui offrent moins d’adhérence une fois mouillées comme les racines, les roches ou les trottoirs de bois. Mes chaussures sont fermées de haut en bas pour protéger mes pieds et mes orteils des dangers invisibles dans l’eau. Je porte des guêtres qui montent à mi-mollet ou au genou, et je les ajuste convenablement pour empêcher l’eau et la boue de passer. Mes bâtons de marche m’aident à garder l’équilibre sur les surfaces glissantes. Je m’en sers également pour repérer les obstacles ou les trous dans les flaques plus profondes. 

Pas encore prêt à traverser de grosses flaques?

Les personnes qui ne sont pas prêtes à traverser de grosses flaques n’ont pas d’autres choix que de les contourner. Malheureusement, les déplacements hors sentier vont déranger la faune, causer des dommages à la végétation et éroder les sols dans pratiquement n’importe quel environnement. C’est donc un pensez-y-bien! 

Une bonne dose d’attention et d’habileté sera requise pour arriver à tracer tranquillement son chemin sur des surfaces plus résistantes et dans des écosystèmes qui sont moins sensibles. Il faut s’en éloigner pour éviter d’accentuer l’érosion des sols et d’élargir le sentier.  On veille à se déplacer sur des surfaces qui peuvent résister au passage répété de plusieurs randonneurs comme des roches, du sable, du gravier, des herbes desséchées, des feuilles ou des aiguilles ou des cônes de conifères. Tous les risques d’écraser accidentellement de jeunes pousses, des plantes rares, des mousses ou des lichens doivent être éliminés. Pour protéger les animaux, on s’écarte des rondins ou des amas de branches qui peuvent les abriter. On redouble de vigilance pour repérer les nids qui pourraient se trouver au sol. En s’appuyant sur ses bâtons de marche, on évite de s’agripper aux branches. On se penche et retire son sac s’il manque d’espace pour passer sans abîmer les arbres. Si chaque personne emprunte un chemin légèrement différent, il y a moins de risque qu’un sentier parallèle se forme.    

En terminant, je ne veux surtout pas oublier de vous parler des graines et des brindilles des espèces envahissantes qui collent à la semelle de nos chaussures. Ces espèces nuisibles se propagent absolument partout et menacent la biodiversité. Avant de quitter un sentier boueux, j’utilise un grattoir ou une brosse à poils rigides pour déloger la boue dans les rainures et entre les crampons de mes souliers ou de mes bottes.

Bonne randonnée!

Vous avez une question pour Danielle?
Écrivez-nous à revue@randoquebec.ca

Destination sans aucun doute exotique, la région de la Côte-Nord séduit bien des voyageurs et pleinairistes en quête de paysages grandioses, de parfums marins et d’expériences authentiques. C’est sur un bateau que l’aventure débute : que ce soit par le traversier de Baie-Sainte-Catherine vers Tadoussac ou bien entre Matane, Baie-Comeau et Godbout, ou encore par la desserte maritime du Relais Nordik, de Rimouski jusqu’à Blanc-Sablon en passant par Anticosti. C’est ainsi qu’on arrive en voiture sur la célèbre route 138 et ses superbes décors nordiques. Si vous la suivez jusqu’au bout de la route d’asphalte, c’est à Kegaska que le périple s’achève.  

Entreprises et initiative à découvrir sur la Côte-Nord

Par où commencer? Comment tirer le maximum de votre passage éphémère sur « la côte » ? Effervescente, la région peut compter sur de nombreux attraits bien établis et sur de nouvelles offres pour les adeptes de randonnées pédestres et de plein air. Découvrez-en quelques-uns pour votre prochaine aventure dans le coin.

Par où commencer? Par les Sentiers de la Côte

Tous les adeptes de randonnée doivent absolument découvrir ce précieux site Web. Entièrement gratuit, le site répertorie plusieurs dizaines de destinations de randonnée pédestre sur la Côte-Nord, classées par région. Pour chaque sentier, on trouve une fiche descriptive, le niveau de difficulté et l’itinéraire à suivre pour y accéder.

Tout ce travail bénévole est l’œuvre d’un couple passionné de randonnées qui vit sur la Côte-Nord depuis plusieurs années. Arrivé dans la région en 2013, Julien Picherit est à l’origine de ce projet. Aujourd’hui, il enseigne à temps plein dans un cégep, en plus de parcourir de nouveaux sentiers avec sa copine et acolyte Bénédicte, sa caméra et son GPS. Grâce à ses études en géomatique, Julien avait, disons, une déformation professionnelle. Il enregistre et partage de précieuses informations compilées sur le terrain. Sur ces cartes interactives, on peut voir en un coup d’œil le parcours, ses notes et les points de vue attrayants. Pour ceux que ça intéresse, il utilise Google My Maps; il est donc facile de charger le parcours sur son téléphone pour bien suivre le tracé.

En passant par Sept-Îles, Julien nous a entraînés sur les sentiers de la station Gallix; le sentier La Taïga est son préféré. Attaché aux lieux, car il fut un temps directeur général de cette station de ski, Julien nous entraîne dans une randonnée fort divertissante et mémorable. Disons en somme que les conditions n’étaient pas idéales ni l’état du sentier, mais la découverte valait le détour, ne serait-ce que pour les bleuets de septembre vraiment délicieux.

Pour tous les goûts chez Attitude nordique – Baie-Comeau

Coralie Dumais et Frédéric Fournier sont les copropriétaires de cette entreprise nord-côtière particulièrement effervescente! Les projets et les développements n’attendent pas l’autre. Depuis son bâtiment principal, en bordure de mer, l’équipe d’Attitude nordique offre une foule d’activités, dont du kayak de mer, de la planche à pagaie, de la via ferrata, des randonnées guidées et même un tout nouveau parcours de tyrolienne ainsi qu’un pont suspendu situé à la baie Saint-Pancrace. Cette baie est non seulement le nom d’une microbrasserie locale, c’est aussi un magnifique lieu où observer ladite baie grâce à un belvédère perché au sommet d’une série d’escaliers en bois.

Dans ce vaste terrain de jeu qui était autrefois celui du Jardin des glaciers, Attitude nordique offre un bon choix d’hébergement, soit le loft sur la plage (la vue est imbattable!), les tentes prospecteurs ou encore les plateformes de camping. À quelques kilomètres de Baie-Comeau, il règne autour du site d’accueil une ambiance conviviale et amicale. On profite des espaces pour se poser et apprécier le caractère paisible de bord de mer où abondent plusieurs espèces d’oiseaux et de mammifères marins (marsouin, petit rorqual, phoques).

Crédit photo : Camille Charette – Attitude nordique

À proximité, on peut faire le sentier le Tour du lac Glaciaire, une boucle de plus de 7 km qui se fait en autonomie. Le sentier, plus ou moins balisé, complète le tour du lac aux canards et grimpe aussi en hauteur pour offrir un point de vue sur la baie Saint-Pancrace. Des cordes sur le parcours donnent un petit coup de main pour les ascensions plus rudes.

L’appel de la mer avec Action Multi Nature – Aguanish

Pour découvrir et entendre toutes les histoires de la place, partez en bateau avec le capitaine Francis Gallant. Comme plusieurs familles acadiennes forcées de se relocaliser à la suite du Grand Dérangement, ses parents se sont établis sur la Côte-Nord. Même s’il a quitté la région pendant un temps pour travailler en ville, il a fini par avoir l’appel de la terre et a regagné sa ville natale. C’est ici qu’il a décidé de démarrer son entreprise Action Multi Nature. Il offre ainsi plusieurs types d’activités sur mesure, que ce soit de la pêche ou une sortie sur l’eau près du littoral entre Aguanish et Nutashkuan. Cela permet de découvrir les baies et les îles qui abondent dans les alentours avec Francis qui connaît chacune par son petit nom, donné par les gens de la place.

Depuis le quai en bordure du fumoir d’Aguanish (célèbre pour ses mousses et ses poissons fumés), le capitaine Gallant peut embarquer des groupes de six personnes sur son zodiac. Les prix varient en fonction du nombre d’individus à bord et de l’activité. Les excursions sur l’eau durent environ 4 heures. On peut observer une faune variée d’espèces d’oiseaux et de mammifères marins et, une fois sur les îles, la flore est surprenante et magnifique. En été, on peut cueillir la chicoutai; et lorsque septembre pointe son nez, l’airelle rouge colore le sol de sa petite baie couleur canneberge. Dans la région, on la surnomme aussi la « graine rouge ».

Finalement, quand la saison s’achève, Francis remise son bateau et retourne à son atelier de tannerie où il fait également de la taxidermie. Dans une région où la chasse est très populaire, le montage de panache et la production d’artisanat font partie des façons de récupérer les différentes parties de l’animal.

De juin à septembre, on le contacte au 518-622-0405.

Excursions aux îles par Services maritimes Boréale – Havre-Saint-Pierre

Voilà plus de 20 ans que cette entreprise locale emmène les visiteurs explorer les îles de l’archipel de Mingan depuis le quai de Havre-Saint-Pierre. De juin à octobre, les voyageurs et pleinairistes peuvent monter à bord de sa flotte pour découvrir les îles du coin : Fantôme, Quarry et Niapiskau. Chaque croisière a son propre itinéraire : le forfait 3 îles (6 h 15), l’express Quarry (4 h 15), la croisière Jomphe (4 h 30) et la croisière Cassivy (2 h 30) enchaînent de façon variée la découverte de l’archipel. À bord du bateau, l’équipage prend soin de partager plusieurs informations et même d’animer l’excursion en rendant le tout ludique et informatif. Il est aussi possible d’observer des mammifères marins lors de ces croisières, qui traversent parfois le brouillard et de puissants vents.

La réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan est le lieu de phénomènes géologiques fascinants sculptés par la marée au fil des années. Ces particularités forment des monolithes de pierre calcaire de teintes orange rouille tout à fait fascinants!

Belvédère du fjard Saint-Pancrace

Fjard? Vous voulez dire fjord? Non, vous avez bien lu : fjard.

Le mot norvégien fjard désigne bel et bien un phénomène sculpté par les glaciers. Toutefois, contrairement au fjord qui désigne une vallée d’eau salée étroite et profonde sous le niveau de la mer, le fjard est plutôt une baie échancrée par la fonte de glaciers puis submergée par la mer. L’organisme le Jardin des glaciers permet d’en savoir plus sur ce phénomène grâce à un belvédère et à ses escaliers de bois accompagnés de plusieurs panneaux d’interprétation. On découvre plusieurs légendes et histoires du coin, dont le rôle de la région pendant la Prohibition des années 1920, alors que les contrebandiers s’y cachaient dans le but de livrer de l’alcool. Situé sur la route 138, à 8 km à l’est de Baie-Comeau, cet attrait gratuit permet d’observer le fjard Saint-Pancrace à plus de 600 mètres d’altitude.

Cet article est initialement paru dans la revue « Randonnées au cœur du patrimoine »

Dans cette revue de printemps 2023, le patrimoine est à l’honneur. Nombreuses sont les infrastructures ou les panneaux d’information qui permettent de découvrir des facettes méconnues de lieux de randonnée. Prenez le temps de vous attarder à ce patrimoine et les histoires qui les entourent le temps d’une sortie en plein air.

Afin de combler le déficit nature et favoriser l’activité physique chez les jeunes, Rando Québec appuie des projets permettant la pratique de la randonnée pédestre et la découverte du plein air. Découvrez notre programme Jeunes en sentier et faites un don dès aujourd’hui!

Rando Québec est allé à la rencontre de Julie Tousignant, qui est intervenante à l’école secondaire Édouard-Montpetit dans le quartier Mercier–Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Elle nous explique pourquoi la randonnée pédestre et la raquette sont primordiales dans sa mission d’accompagnement des jeunes. Pour ceux et celles qui suivent un chemin d’apprentissage plus sinueux et plus parsemé d’embûches, mais qui finalement se révèle très inspirant, cette approche leur apporte beaucoup.

Texte : Jean-Luc Caillaud, directeur général de Rando Québec, et Julie Tousignant, éducatrice spécialisée

Photos : Julie Tousignant

Bonjour Julie, pourrais-tu me décrire les particularités de ton métier?

Mon titre est celui d’éducatrice spécialisée. Je fais de l’intervention auprès de la clientèle adolescente et je ne suis pas clinicienne, donc je ne fais pas de thérapie par la nature, ce qui est important de spécifier. Je me sers de la nature comme technique d’impact dans mes interventions. Je travaille principalement à l’adaptation scolaire au premier cycle avec des jeunes qui ont des troubles d’apprentissage, de comportements, des troubles anxieux. Certains peuvent avoir des enjeux de toxicomanie, de santé mentale et bien souvent une très faible motivation scolaire.

Ça fait donc beaucoup de clientèles différentes que je gère en totalité. Je suis sollicitée en permanence puisque je suis affectée à 9 groupes, soit environ 150 élèves sur les 1400 jeunes qui fréquentent l’école secondaire.

Ta clé de réussite, avec ces jeunes, c’est l’intervention par la nature et le plein air. Principalement la randonnée et la raquette. Comment cette idée t’est-elle venue en tête?

En fait, je fais de la randonnée depuis l’âge de sept ans. Donc je connais bien l’activité, les sentiers du Québec, y compris dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Je suis moi-même une personne anxieuse, mais quand je suis en nature, ça me fait énormément de bien. C’est une source de renouvellement pour mon énergie et j’y retrouve une grande zénitude. 

Je me suis alors dit que si ça fonctionnait pour moi, ça pourrait fonctionner pour les jeunes. Depuis la pandémie, le nombre de jeunes qui ont des troubles anxieux ou des manifestations d’anxiété a littéralement explosé. Il ne s’agit pas juste d’anxiété généralisée ou de performance; on parle d’une augmentation de l’hyperactivité, des troubles de comportement chez les jeunes et d’une baisse de motivation scolaire. 

Je me suis mise à lire sur la randonnée et sur tout ce qui a rapport avec la nature. Je me suis rendu compte que plusieurs spécialistes disaient qu’être en nature pouvait aider à régler pas mal de problématiques, y compris chez les jeunes.

Pour donner suite à cela, je suis allée à la rencontre de la direction de l’école afin de proposer un projet d’intervention spécifique. J’ai mentionné que je voulais monter un projet d’intervention en lien avec la nature afin de parler de ses bienfaits et des changements que l’on peut vivre lors des expériences en plein air. Je voulais cibler des points spécifiques en intervention pour aider les jeunes dans leur quotidien. C’est ainsi que le projet est né. 

Quelles activités pratiques-tu avec les jeunes et comment cette approche peut-elle faire la différence dans la réussite et l’atteinte de tes objectifs et aussi des leurs?

J’interviens souvent auprès d’eux et je les rencontre quotidiennement. Je suis d’une nature très sensible et observatrice, je vois donc bien des choses chez eux. Quand je leur ai parlé de nature, plusieurs ne savaient même pas de quoi je parlais. « Aller marcher en forêt, pour quoi faire? » Dans le groupe visé, il y a des jeunes issus de l’immigration et même s’ils viennent de Montréal, certains ne sont pratiquement jamais sortis de l’île. 

J’ai discuté du projet avec les élèves en classe. Leur première réaction n’était pas très positive. J’ai donc organisé une première sortie à Oka. Sachant que plusieurs n’avaient jamais fait de randonnée, j’avais déjà planifié d’aller sur des sentiers plus faciles. C’était quand même un défi que je leur proposais parce qu’ils ne croyaient pas à l’activité. Pour eux, la forêt, la nature, c’est sans intérêt, ça n’apporte rien. Devant résistances et craintes, mon défi a été de garder le cap avec mes convictions et d’y aller. Finalement, quand nous sommes revenus de notre sortie, leurs propos étaient tout le contraire de ce qu’ils avaient pensé avant la sortie. Les jeunes ont clairement verbalisé que ça avait été pour eux une très belle expérience et qu’ils avaient aimé leur aventure.

 Les randonnées suivantes se sont faites avec beaucoup plus d’enthousiasme de leur part et ils étaient prêts à relever de nouveaux défis sur les sentiers. Durant l’hiver, je les ai emmenés faire de la raquette. Certains dans le groupe ne savaient même pas ce que c’était. L’un m’a dit : « Pourquoi prendre une raquette (de tennis) pour aller se promener? » Ce fut donc une belle découverte pour eux. La troisième randonnée s’est déroulée au parc du Mont-Tremblant, dans le secteur de La Diable, où nous avons fait le sentier du Lac Poisson. La température était parfaite, les jeunes étaient excités de faire cette randonnée. Malheureusement, il avait beaucoup plu les jours précédents et les sentiers étaient très boueux, mais les jeunes se sont tellement amusés! Que du plaisir et des rires durant cette journée qui fut très mémorable pour nos élèves.

Peux-tu nous parler d’acquis, d’apprentissage en lien avec la randonnée pédestre que les élèves découvrent par leurs différentes expériences en plein air?

La persévérance. Pour eux, c’est bien difficile de se projeter vers un objectif. Que ce soit la réussite d’un niveau d’étude ou la réussite d’un examen. La randonnée nous montre que grâce à la persévérance, grimper une montagne peut être fait sans être aveuglé par la peur de l’échec. Grâce à ses spécificités de douceur dans son intensité physique et sa simplicité technique, la randonnée se révèle adéquate pour surmonter les caractéristiques du manque de confiance dans une aventure de groupe. La boue, les roches, les racines n’altèrent pas la progression. Un pas à la fois. La résistance du départ fait peu à peu place à la confiance. En haut, la fierté d’avoir réussi et les sourires du succès se font voir. Les jeunes apprennent à croire en eux, en leurs capacités. Ils comprennent qu’avec un peu d’effort, on peut réussir. 

Un autre aspect important concerne l’immersion dans un milieu naturel, plus particulièrement les sentiments ressentis et l’écoute la nature. Le silence, qui est plutôt rare en classe, se manifeste en nature. Un autre acquis que les élèves ont intégré, du moins pendant quelques heures, est de devoir se passer de leur téléphone cellulaire. Ils ont survécu!

Le programme Jeunes en sentier a été une aide pour l’école, afin de permettre la réalisation de certaines activités, mais en réalité, les moyens actuels dédiés à ce genre d’approche pédagogique sont-ils quasi inexistants?

Je ne peux pas dire que les moyens sont inexistants, mais disons qu’ils ne sont pas exclusivement dédiés à ce genre d’approche. Le programme Jeunes en sentier est une référence dans mon projet. Je veux le mettre de l’avant. J’ai aussi la chance d’avoir un directeur qui m’a ouvert une porte cette année en m’accordant un budget pour la réalisation de mon projet. Malheureusement, je ne sais pas si ce financement sera disponible l’année prochaine. Ce qui est dommage dans les écoles, c’est l’accessibilité aux budgets pour des projets comme le mien, qui sont plutôt rares.

Cette année, le programme va pouvoir se faire, mais l’année d’après s’il n’y a rien, ça pourrait disparaître. La clientèle en adaptation scolaire n’est souvent pas la plus riche. Ce sont des familles qui sont parfois financièrement et sociologiquement démunies. Donc, le fait de permettre aux jeunes d’évoluer en nature, de leur offrir d’autres horizons, c’est gagnant, parce que les parents voient une porte s’ouvrir pour leurs enfants. D’une façon plus générale, Rando Québec a été aussi une source de référence technique et d’outils pour se préparer, autant avec l’équipement que de l’expertise, afin de bien organiser nos sorties.

Quelles différences ces initiatives exacerbent-elles dans cette approche pédagogique d’apprentissage?

On s’est rendu compte que sur le plan pédagogique et scolaire, les élèves qui revenaient des randos étaient beaucoup plus ouverts aux apprentissages. Les enseignantes de ces groupes sont aussi les accompagnatrices dans l’activité de randonnée. Pendant l’activité, on va parler de sciences, de mathématiques, de géographie et de français. De retour en classe, les enseignantes reprennent les apprentissages amorcés en plein air. Avec les groupes plus turbulents, on observe un apaisement au retour des sorties. Plus la fréquence des sorties se matérialise, plus la durée de l’apaisement dans le temps est conséquente. 

Quelles sont les réactions des jeunes au retour de leurs aventures?

J’ai mis en place une approche introspective. Les jeunes ont tous un cahier dans lequel ils transmettent leur ressenti, leurs apprentissages ou leurs émotions. Afin de faciliter leur démarche, je les aide en les guidant et en acceptant que cette introspection écrite puisse se faire dans leur langue maternelle, puisque j’avais quelques élèves hispanophones dans mon groupe l’année dernière. Au départ, plusieurs jeunes n’allaient pas très bien, mais au fur et à mesure que le projet avançait et que les jeunes se sentaient de mieux en mieux dans les activités, cela se traduisait positivement dans ce qu’ils écrivaient dans leur cahier. Cela me permet d’intervenir ensuite spécifiquement avec chacun d’eux.

« La randonnée, ça m’apporte de la joie, du bonheur.» (Maria)

« Être en nature m’a apporté de la relaxation. » (Marie-Jane)

« Ça m’a fait me sentir bien et c’était calme. » (Joshua)

« Je me sens mieux à chaque fin de randonnée. » (Cédrik)

Le directeur de l’école, Martin Talbot, a également été rencontré, afin de recueillir son témoignage sur sa vision et sa détermination à proposer des activités en nature aux jeunes de l’école. Pour ce passionné de plein air, cela se résume de façon très claire et très sobre.  « L’accès à la nature est un vecteur de persévérance scolaire, de découverte et de conscientisation, concernant le respect et la protection de ces environnements naturels », témoigne-t-il. Comment ne pas finir cette belle immersion sans saluer et féliciter certains de ces jeunes? C’est une classe calme et accueillante que je suis allée rencontrer. Je leur ai promis que nous allions parler de leur projet dans notre revue et que je reviendrais leur porter un magazine à chacun et à chacune.

On a parfois besoin d’un guide pour nous accompagner dans les activités de plein air. À l’école secondaire Édouard-Montpetit, c’est la randonnée qui guide ces jeunes vers la réussite.

Cet article est initialement paru dans la revue « Randonnées au cœur du patrimoine »

Dans cette revue de printemps 2023, le patrimoine est à l’honneur. Nombreuses sont les infrastructures ou les panneaux d’information qui permettent de découvrir des facettes méconnues de lieux de randonnée. Prenez le temps de vous attarder à ce patrimoine et les histoires qui les entourent le temps d’une sortie en plein air.

Ceci est le deuxième épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 2 de 5 : La Sierra Nevada

Longueur: 631 km

Itinéraire: Kennedy Meadows South à South Lake Tahoe

Durée: 31 jours

Point le plus haut: Forester Pass (4009 m)

Jours de repos: 4

Me voilà aux portes des plus hauts sommets de la PCT, un 13 mai ensoleillé. Les années où les précipitations de neige sont normales, il est risqué de s’y aventurer avant la mi-juin à cause des risques de tempête et d’avalanches. 2022 nous réserve une belle mais inquiétante surprise ; on ne présage pas d’intempérie majeure à venir et il y a eu si peu d’accumulation dans l’hiver que nous pouvons y entrer sans trop de craintes. C’est du jamais vu aussi tôt dans l’année… 

Je dois tout de même modifier mon équipement puisque les montagnes sont encore recouvertes d’une bonne couche de neige et de glace et qu’il est obligatoire de ranger sa nourriture dans un baril à l’épreuve des ours, que j’ai loué pour cette section. De plus, les prochains points de ravitaillement sont relativement espacés et nécessitent presqu’une journée de marche complète pour les atteindre en franchissant la chaîne de montagne nous séparant de la civilisation. Me voilà donc alourdie par mes crampons, mon piolet, des vêtements plus chauds et 7 jours de nourriture entassés dans mon baril.

Une entraide essentielle

Presque la totalité des randonneurs arrivés jusqu’ici ont hérité de leur « trail name », un surnom qui nous est donné suite à une anecdote marquante ou en lien avec notre personnalité et nos passions. Je suis connue sous le nom de « Stitch » depuis déjà quelque semaines, ainsi baptisée après qu’un trail angel m’ait offert en cadeau une balle de laine et des aiguilles afin que je tricote en chemin des tuques pour garder mes amis au chaud. Nous nous sommes regroupés en petites équipes avant de prendre le départ à Kennedy Meadows pour assurer notre sécurité en naviguant dans cette section qui présente d’importants risques liés au terrain, à l’éloignement et à l’altitude. C’est donc une Stitch confiante, accompagnée de ses coéquipiers Kiki, Runaway, Meth Trout et Big Bear qui entament tranquillement leur montée vers ce territoire isolé et majestueux.

Sur le toit de la Californie

L’acclimatation aux effets de la haute montagne se fait relativement en douceur si on prend le temps de camper à des endroits stratégiques en chemin. J’ai réussi, après deux nuits de bon sommeil à plus de 3000 mètres, à dissiper mes maux de têtes par une bonne hydratation. Le décor est simplement surréel, une barrière de pic rocheux se dressent au loin devant nous, à perte de vue. Je me trouve maintenant sur la légendaire John Muir Trail, que la PCT emprunte sur presque toute sa longueur. Une vague de gratitude me submerge alors que mes pieds foulent le sol de ce sentier riche en histoire et parfaitement préservé dont la construction aura prit 46 ans, depuis la formation du Sierra Club en 1892 jusqu’à son inauguration en 1938.

Au cœur des sommets acérés de cette contrée sauvage trône le mont Whitney. Sommet le plus haut des États-Unis contigus avec ses 4421 mètres, il se trouve juste à l’est de la PCT, son sommet se trouvant à 13 km de celle-ci en suivant un sentier alternatif. La majorité des thruhikers qui arrivent à ce croisement choisissent de le gravir – tant qu’à passer dans le coin ! Choix que je ne regretterai pas une seconde, pas même en sortant de ma tente au beau milieu de la nuit avec mon groupe pour marcher à la frontale durant 4 heures. La montée est douce, parcourant une longue séquence de lacets qui semblent se succéder pendant une éternité dans la noirceur. Les effets peuvent commencer à se faire sentir dès 2500 m d’altitude et le souffle se fait court pour la plupart des marcheurs une fois en haut de 3500 m. On doit ralentir et rester à l’affût de nos états de santé. Certains souffrent d’étourdissements, de maux de tête et de nausées ; c’est le mal aigu des montagnes. Ceux qui ressentent ces symptôme vont malheureusement rebrousser chemin et redescendre au campement se reposer, le risque d’oedème cérébral et pulmonaire est bien réel et ne devrait jamais être défié.

L’arrivée au sommet et le spectacle qui s’en suivra restera un des moments forts de ma longue aventure. Une vingtaine de randonneurs semblent méditer en attendant le jour, emmitouflés dans leur sacs de couchage et agglutinés sur les rochers. Aucun vent ne souffle et il fait un confortable zéro ; nous sommes bénis ! Seul le sifflement d’un petit brûleur préparant le café de la victoire se fait entendre, résonnant faiblement dans l’immensité qui nous enveloppe. On flotte au dessus de tout, microscopiques humains multicolores assis humblement sur la tête d’un titan rocheux dominant son vaste territoire. Puis ça y est, le soleil perce l’horizon, colorant d’orange et d’or les cimes de roc et baignant les vallées enneigées, les faisant passer du gris au bleu. Ses rayons nous touchent bientôt le bout du nez puis nous baignent le visage, alors que le café nous réchauffe l’âme. Une larme roule le long de ma joue. Je suis sans mot.

La course contre la fonte des neiges

La descente se fait dans une douce euphorie, à la fois étourdie par le manque de sommeil et saoulée par l’altitude. Demain déjà nous attend la traversée d’un premier col majeur qui constitue également le plus haut point de la PCT à 4009 m: Forester Pass. S’en suivra une série de cols et de traverses qui rythmeront nos journées, une routine très matinale et éreintante. Nous devons nous mettre en marche vers 4h00 et gravir les hauts passages aussitôt que possible le matin alors que la surface est encore bien gelée sous nos crampons. Dès 8h00, le soleil commence déjà à cuire la neige et on commence à s’enfoncer. À partir de 10h00, la journée peut vite se transformer en cauchemar si on a pas regagné la terre battue dans la vallée suivante; nos jambes s’enfonçant parfois jusqu’aux hanches à chaque 2 ou 3 pas dans l’épaisse croûte affaiblie.

Et toute cette neige doit bien s’écouler quelque part avant de disparaître du paysage! Plus la saison avance, plus sa fonte s’accélère, gonflant les rivières et transformant ce qui devait être de petits ruisseaux asséchés en torrents déchaînés. La PCT croise bon nombre de ces cours d’eau que nous devons traverser à gué la plupart du temps, non sans une bonne analyse de risque. Alors que je tentais une traversée qui semblait facile, je paye le prix d’un de mes bâtons de marche, échappé puis emporté dans les chutes après que j’aie trébuché dans ce qui avait les apparences d’un simple ruisseau. Je redoublerai de méfiance pour franchir les suivants, la force et l’imprévisibilité du courant ne pardonnant pas.

Les pieds mouillés, les yeux brillants remplis de souvenirs épiques, le corps amaigri par l’effort, le stress, la faim et le froid constant, j’émerge finalement du dernier col enneigé puis atteint la ville de South Lake Tahoe comme un oasis de luxe où je reprendrai le sommeil et les calories perdus durant une journée de repos bien méritée.

La rigueur avant le marketing

Voici un test terrain de lampes frontales qui fait suite au guide d’achat du numéro d’été 2022 de Rando Québec, également paru sur le blogue. Ces tests ont été effectués sur plusieurs mois et dans des conditions réelles de terrain. Nous avons fait une sélection de lampes en fonction des besoins multiples d’un randonneur. Les résultats sont complètement indépendants et ne proviennent absolument pas des fabricants ou de préférences aléatoires de certains acheteurs dans les boutiques de plein air. Testé par des pratiquants, pour des pratiquants.

Par Emmanuel Daigle, guide de randonnée certifié par l’ACMG

Testé comment et par qui?

Premièrement, il est important de comprendre que nous avons dû faire un choix avant de se lancer dans les tests terrain. Les lampes frontales sélectionnées pour les tests devaient répondre aux besoins des randonneurs sur tous les types de terrain et en toute saison, la polyvalence était donc de mise. Nous avons pu tester les modèles du mois de février au mois de juin, ce qui donne une bonne idée de la performance par température froide et de la facilité de manipulation avec mitaines ou gants. Nous avons également demandé à des enfants d’essayer les modèles pour voir la facilité d’utilisation sans préalablement lire les instructions. Des gens aux cheveux longs les ont essayées pour voir si la bande élastique était agréable. Des tests ont aussi été effectués avec des casquettes, une tuque et un casque d’escalade. Nous les avons aussi testés pour de courtes distances de course en sentier.

Les 10 lampes frontales du test

Nous voulions également savoir s’il était facile de repérer une pancarte ou un point de repère à une bonne distance la nuit, en sentier. Les tests ont permis de réaliser les différences entre les modèles lors de marche en sentier et hors sentier ainsi que la performance à courte distance autour d’un campement.

Une autre donnée importante que nous voulions vérifier était la durée réelle des batteries ainsi que la rapidité de la charge. Bref, nous voulions mettre ces lampes dans des conditions réelles de terrain pour avoir l’heure juste sur leur performance.

Les modèles choisis sont, pour la plupart, rechargeables ou fonctionnent avec des piles rechargeables, question de limiter l’impact négatif sur l’environnement.

Voici donc les résultats, explications et tableau résumé.

Notes :

• Les marques suivantes (Black Diamond, Petzl, Princeton Tec) sont placées par ordre alphabétique et non par préférence.
• Les modèles testés de la compagnie Black Diamond ont changé de nom pour la saison d’automne 2022 et certaines caractéristiques mineures ont été modifiées.
• Les poids indiqués dans le tableau ont été évalués avec la même balance électronique et incluent les batteries.
• La durée des batteries est trop variable selon le mode d’éclairage choisi pour l’inclure dans un tableau résumé. Cependant, il est à noter que la durée moyenne indiquée par la compagnie Black Diamond semble toujours être surévaluée. Le temps de recharge, pour sa part, est plutôt fiable. Notez que le temps de charge peut varier de façon notable si vous utilisez un panneau solaire ou une multiprise USB.

Black Diamond

Modèle testé : Spot-R (modèle d’automne 2022 : Spot 400 R)

Ce modèle tout terrain est plutôt facile à utiliser mais un temps d’adaptation sera nécessaire pour comprendre les différentes options d’éclairage. Le faisceau d’éclairage n’est pas très large pour le hors-piste mais très puissant pour repérer une balise de loin. Cette lampe ne possède pas de lumière rouge pour faciliter la lecture des cartes la nuit. Le bouton d’allumage, un peu surdimensionné, peut être actionné par mégarde alors faites attention lors du rangement dans le sac à dos. Plutôt difficile d’utiliser les boutons avec des mitaines ou des gros gants l’hiver. La bande élastique est facile à ajuster, simple, efficace et est très stable malgré le mouvement en marche. La durée d’éclairage indiquée par le fabricant semble être passablement surévaluée selon le mode d’éclairage choisi.

Black Diamond

Modèle testé : Sprint (modèle d’automne 2022 : Sprint 225)

À l’origine, ce modèle a été conçu pour la course mais peut très bien convenir pour la randonnée. Son très petit format fait de cette lampe une compagne parfaite pour ceux qui recherchent légèreté et modèle compact. Ses différents modes d’éclairage sont plutôt faciles à comprendre rapidement. Le bouton d’allumage n’étant pas surélevé, il ne risque pas de s’allumer par mégarde dans votre sac à dos. En revanche, pour une utilisation en saison froide, vous devrez enlever vos mitaines pour actionner le bouton. La bande élastique étant ultra fine, la lampe a tendance à basculer vers l’avant si vous courez avec celle-ci. Le faisceau lumineux est plutôt large et offre un bon éclairage à courte distance seulement. Son autonomie est plutôt faible. Ce modèle pourrait convenir pour une utilisation autour de la tente ou comme lampe de dépannage.

Black Diamond

Modèle testé : Astro-R (modèle d’automne 2022 : Astro 300 R)

Voici une lampe qui nous a agréablement surpris. Très facile d’utilisation, un faisceau lumineux large mais qui procure également un éclairage à distance très respectable avec ses 300 lumens. Le bandeau élastique est stable en toutes circonstances. Le seul petit bémol est son bouton d’allumage surdimensionné qui peut s’activer par mégarde dans votre sac à dos. En résumé, c’est le meilleur rapport qualité/prix que nous avons testé chez Black Diamond.

Black Diamond

Modèle testé : Flare

Voici un très beau modèle de lampe d’urgence qui a le diamètre d’une pièce d’un dollar! Tout y est en termes d’éclairage et elle possède même un mode S.O.S. Le faisceau lumineux est plutôt large et uniforme. Étant donné que cette lampe restera dans votre trousse de premiers soins ou dans une trousse de réparation, il sera important de protéger la vitre qui couvre les ampoules pour ne pas la rayer, car ce modèle ne possède pas d’étui de rangement. Grâce à ses deux piles CR2032, elle résistera au froid et aura une très longue durée de vie. En deux mots : robuste et facile à utiliser.

* Pour plus d’information sur la tension de sortie régulée et sur la résistance à l’eau, lisez le guide d’achat lampe frontale paru dans un précédent article de blogue.

Petzl

Modèle testé : Swift RL

Voici le modèle le plus puissant que nous avons testé de la compagnie Petzl. Ses 900 lumens de puissance combinés avec la technologie Reactive lightning s’adaptent à la luminosité ambiante et règlent automatiquement l’éclairage au besoin de l‘utilisateur, ce qui fonctionne à merveille. Cependant, il n’y a aucun mode spécial d’éclairage comme le stroboscope ou la lumière rouge, ce qui aurait été apprécié sur un modèle haut de gamme comme celui-ci. Avec un seul bouton pour l’allumage et le réglage, il est ultra simple de l’utiliser et de le bloquer pour éviter l’allumage non désiré dans le sac à dos. Le bandeau élastique est, de loin, le plus confortable de toutes les lampes testées pour ce test terrain (tous modèles confondus). Le pivot central de cette lampe offre un éclairage parfait et une stabilité sans égal. Probablement à cause de la technologie Reactive Lightning, cette lampe, malgré ses 900 lumens, offre une autonomie d’éclairage assez surprenante qui conviendra aux plus exigeants. Nous la recommandons haut la main pour la course en sentier.

Petzl

Modèle testé : Actik Core  (un nouveau modèle arrivera en octobre 2022)*

Ce modèle est le tout terrain par excellence. Un WOW sur toute la ligne. Un éclairage de 450 lumens impeccable avec le mode à forte intensité en plus d’un large faisceau. Ultra simple d’utilisation. Un seul bouton pour avoir accès à tous les réglages et un mode de verrou afin d’éviter l’allumage dans le sac à dos. Nous avons même pu régler l’éclairage à l’aide de mitaines. La seule caractéristique qui manque sur ce modèle est l’indicateur du niveau d’énergie de la batterie. Le bandeau est facile d’ajustement et conviendra à toutes les situations. Avec sa batterie rechargeable et la possibilité de mettre des piles AAA, ce modèle comblera les globe-trotteurs. Si vous recherchez une lampe frontale compacte, légère, fiable, à prix raisonnable, c’est le modèle qu’il vous faut. La Actik Core est sans contredit notre coup de cœur!

* Le nouveau modèle aura un boîtier différent avec pivot central (comme la Swift RL), 550 Lumens et une pochette de rangement qui peut se transformer en lanterne.

Petzl

Modèle testé : Bindi

Un modèle ultra compact mais vraiment surprenant en termes de luminosité. Avec ses trois intensités d’éclairage, elle conviendra tout à fait pour une utilisation autour du campement et en sentier car son faisceau est plutôt large. L’autonomie de la batterie n’est pas très grande mais sa recharge est assez rapide. Le bandeau est une corde élastique réfléchissante qui s’ajuste facilement mais le confort n’est pas optimal. Elle est si petite que vous pourriez l’avoir comme lampe de dépannage.

Petzl

Modèle testé : e+LITE

La e+LITE est la lampe d’urgence par excellence à avoir avec vous pour toutes vos aventures. Avec son boîtier en plastique, elle se range aisément et pourra attendre que vous l’utilisiez durant 10 ans sans problème! Ses deux piles CR2032 résisteront à des températures extrêmes (de -30ºC à + 60ºC, selon les données du fabricant). Lors du test, nous sommes allés jusqu’à -35 ºC sans problème. Elle est même munie d’un sifflet. Le seul bémol est le bandeau élastique qui n’est pas très stable. C’est une lampe qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années et qui ne vous décevra pas.

* La tension de sortie est régulée pour la batterie rechargeable Core de Petzl mais ne l’est pas si vous utilisez des piles AAA.

Princeton Tec

Modèle testé : Vizz

La Vizz est un modèle robuste tout terrain. Son éclairage conviendra pour un usage autour d’un campement mais manquera de puissance pour repérer une borne à distance en hors sentier. L’ajustement de l’angle du faisceau lumineux est ultra stable. Un temps d’adaptation sera nécessaire pour comprendre les différentes options d’éclairage. Ce modèle nécessite 3 piles AAA classiques ce qui pourrait être un avantage pour ceux qui voyagent et qui n’ont pas accès à une source d’énergie pour recharger leur lampe. Ce modèle est un peu lourd si on le compare à d’autres lampes de cette catégorie.

Princeton Tec

Modèle testé : Apex rechargeable

Voici une lampe avec une puissance d’éclairage impressionnante que ce soit en sentier ou hors-sentier. Elle est ultra robuste. Les deux boutons d’allumage sont plutôt faciles à comprendre et le fait qu’ils soient placés sous la lampe est très pratique pour les utiliser avec de grosses mitaines. Ce modèle vient avec un câble de rallonge afin de pouvoir mettre la batterie bien au chaud dans un manteau pour l’hiver. La batterie a une très bonne durée même si vous l’utilisez au mode d’éclairage maximum. En revanche, cette batterie est assez longue à recharger et son poids est considérable lorsque portée sur la tête.

En espérant que ce test terrain vous donnera l’heure juste pour votre prochain achat.

Comment trouver la perle rare? Tous s’accordent pour dire qu’une lampe frontale fait partie du matériel essentiel de tous les randonneurs. Si vous êtes allés fouiller sur le Web récemment, ou directement en boutique pour vous acheter une lampe frontale, vous avez certainement remarqué la grande quantité d’options sur le marché. Cette surabondance de modèles, de caractéristiques en tout genre (nombre de lumens, rechargeable ou non, imperméable, résistant aux chocs, etc.) complique passablement le processus d’achat. Je vous propose un survol des caractéristiques importantes à prendre en considération avant votre prochain achat, pour vous donner l’heure juste.

Par Emmanuel Daigle, guide de randonnée certifié par l’ACMG

Selon vos besoins

La toute première étape sera de déterminer quels sont vos besoins. Soyez réaliste et posez-vous les bonnes questions. Quelle activité je pratique régulièrement et qui nécessite ma lampe frontale? (Randonnée pédestre, camping, course en sentier, vélo de montagne, ski ou raquette, voyage, etc.). À mon avis, la question la plus importante est la suivante : est-ce que j’utiliserai ma lampe frontale à grande vitesse ou non? Le besoin d’éclairage nécessaire pour se déplacer en course en sentier à la noirceur n’est pas le même que pour une balade en forêt.

La guerre aux lumens

Le lumen (lm) est une unité de mesure subjective du flux lumineux émis par une source d’éclairage qui peut être perçu par l’œil humain. En résumé, plus de lumens = plus de lumière. Cette unité est apparue avec l’avènement des ampoules DEL (diode électroluminescente), beaucoup moins énergivores que leurs ancêtres : les ampoules incandescentes (avec un filament à l’intérieur). Étant donné que toutes les lampes frontales modernes utilisent des ampoules DEL, le lumen permet de faire une comparaison plus facile entre chaque modèle.

Bien qu’il s’agisse d’une unité de mesure facile à utiliser pour faire une comparaison entre les différents modèles de lampes frontales sur le marché, cette unité de mesure ne tient pas compte de la qualité du faisceau lumineux. Cela veut dire que pour deux lampes ayant le même nombre de lumens, l’éclairage peut être très différent selon la qualité optique de la lentille et la largeur du faisceau. Il sera donc plus important de s’assurer de la distance du faisceau lumineux que du nombre de lumens.

En exemple : Tableau de performance du modèle Apex de Princeton Tec

Batteries rechargeables vs piles remplaçables

La source d’alimentation de votre frontale va dépendre de plusieurs facteurs. Si vous cherchez une lampe pour vos sorties de fin de semaine, pour courir à la tombée de la nuit ou tout simplement pour vos activités qui finissent souvent un peu « trop » tard, les modèles avec batterie rechargeable lithium-ion s’avèrent un très bon choix, en plus d’être plus écologiques. Grâce au port USB, vous pourrez facilement la recharger. Si vous comptez utiliser votre lampe frontale durant plusieurs jours en expédition, il faudra prévoir un panneau solaire afin de recharger votre batterie.

Si vous prévoyez vous en servir pour un tour du monde, mieux vaut opter pour un modèle pouvant fonctionner avec des piles remplaçables de type AA ou AAA que l’on peut trouver partout sur la planète. N’oubliez pas de recycler ces piles aux endroits appropriés. Il est à noter que certains modèles utilisent les deux types (batterie rechargeable ou pile), ce qui peut être un atout de taille selon vos besoins. Si vous optez pour les piles remplaçables, vous devrez choisir entre les piles alcalines ou au lithium. Pour les besoins du plein air, il faut privilégier les piles au lithium car elles sont plus légères, durent beaucoup plus longtemps et résistent bien mieux aux conditions froides que les piles alcalines.

Sachez que par temps froid, il existe certains modèles de lampes frontales avec un bloc-piles externe (souvent en ajoutant une rallonge) qu’il est possible de mettre au chaud à l’intérieur de votre manteau.

Kit ceinture Nao de PETZL

L’autonomie

Le nombre d’heures d’autonomie est une donnée très importante à prendre en compte. Cette durée est fortement liée à la puissance de la lumière. Plus elle est puissante, plus il y aura une diminution de l’autonomie. Étant donné que la plupart des modèles offre plusieurs modes d’éclairage, il sera très difficile d’évaluer avec précision l’autonomie de votre pile ou batterie rechargeable. Vous devrez donc vous baser sur le mode d’éclairage que vous comptez utiliser le plus.

Notez que certaines lampes frontales possèdent un voyant lumineux indiquant le niveau d’énergie restant, un atout, selon moi, très pratique.

La compagnie française Petzl (inventeur de la lampe frontale) a développé la technologie REACTIVE LIGHTING®, fort intéressante afin de diminuer la consommation d’énergie et d’améliorer l’éclairage. Un capteur évalue la luminosité ambiante et adapte automatiquement la puissance d’éclairage aux besoins de l’utilisateur.

La capacité d’une pile c’est quoi?

La capacité d’une pile ou d’une batterie rechargeable est mesurée en milliampère-heure (mAh), par exemple : 3 100 mAh. La durée entre chaque recharge dépend essentiellement de cette capacité. Autrement dit, plus le chiffre des mAh est élevé, plus la pile va durer entre les recharges.

Une autre caractéristique à rechercher pour les piles rechargeables est le nombre de cycles d’une pile. Le cycle est le nombre de fois qu’une pile peut être déchargée et rechargée. Cette donnée est fournie par le fabricant. De façon générale, plus la capacité (mAh) est élevée et moins le nombre de cycles possibles est grand.

Une tension de sortie régulée?

Lorsque les piles perdent graduellement leur énergie, certaines ampoules DEL vont faiblir progressivement. Ce n’est pas un problème durant une petite balade en forêt, mais cela pourrait le devenir pour une course en sentier, par exemple. Pour répondre à ce problème, certains fabricants offrent des lampes qui génèrent une tension de sortie régulée, allouant ainsi un degré de luminosité constant pendant toute la durée de vie des piles. L’inconvénient potentiel survient lorsque les piles sont épuisées : la lumière d’une lampe régulée peut s’éteindre rapidement, d’où l’intérêt d’avoir un voyant qui indique le niveau d’énergie restant, ou tout simplement d’avoir une lampe frontale d’urgence.

Crédit photo : Emmanuel Daigle

L’emplacement des piles

Selon les modèles, le boîtier de piles peut faire corps avec la lampe (piles intégrées à la lampe sur le devant de la tête). Il peut également être placé à l’arrière de la tête ou dans un boîtier séparé de la lampe frontale.

Lorsque les piles sont placées dans la lampe à l’avant de la tête, ce sont principalement des modèles très légers et compacts. Cependant, si le volume de la lampe est trop important, ces modèles peuvent devenir fatigants à la longue, surtout si vous voulez utiliser votre frontale pour courir, car il y aura un effet de rebondissement du faisceau.

Sur d’autres modèles, le boîtier contenant les piles est placé à l’arrière de la tête. Ceci permet de mieux équilibrer la lampe. Ces modèles sont généralement plus lourds et volumineux, mais ont normalement une très bonne autonomie. Ce type de lampe présente souvent une sangle qui passe au-dessus de la tête pour éviter qu’à la longue, la lampe se retrouve sur vos yeux!

Enfin, certaines lampes ont un boîtier de piles indépendant afin de soulager la tête de ce poids. Le câble électrique mesure alors de 1 mètre à 1,5 mètre. C’est certes un point de fragilité, mais c’est très agréable pour le confort de la tête durant de longues courses en sentier. De plus, le boîtier à part offre l’avantage de pouvoir mettre les piles au chaud près du corps afin d’augmenter leur autonomie en condition froide. Ces modèles sont parfaits pour les activités hivernales.

L’étanchéité et l’indice de protection IP

Cet indice de protection (IP) classe le degré de protection d’un matériel, comme une lampe frontale, face aux intrusions de corps solides, tels que la poussière, et de liquides comme l’eau ou l’huile.  Par exemple, dans le code IP54, le premier chiffre (5) correspond à l’indice de protection contre la poussière et le deuxième chiffre (4) correspond à l’étanchéité à l’eau. Ces chiffres vont de 0 (aucune protection) à 6 (protection complète contre l’intrusion de solides) ou à 8 (protection maximale contre une immersion prolongée à une profondeur et une durée définies par le fabricant).

Lorsque la donnée n’est pas connue ou testée, il y aura un X. Généralement, les lampes frontales pour le plein air indiquent seulement leur degré de protection aux liquides et les plus étanches seront cotées IPX7. Cela signifie qu’elles résisteront à une immersion dans l’eau à un mètre de profondeur pendant 30 minutes. Pour une utilisation en plein air, il serait judicieux de choisir une lampe ayant un indice de protection entre IPX4 et IPX7.

Les options possibles d’éclairage… nécessaires ou non?

La plupart des lampes frontales offrent au moins un mode de haute et de basse intensité lumineuse. D’autres peuvent offrir trois modes ou plus, appelés « niveaux de luminosité ou modes d’éclairage ». Voici les choix, du plus économe en énergie au plus énergivore :

• • Lumière stroboscopique : c’est une ampoule clignotante d’urgence. Cette option est  particulièrement importante pour les lampes de type « urgence » (ex : Petzl modèle e+LiteÒ ou Black Diamond modèle Flare).
  • Intensité faible : c’est le mode standard utilisé pour la plupart des tâches telles que les corvées du camp, la lecture ou marcher le long d’un sentier facile pendant la nuit.
  • Intensité modérée : fournie sur certains modèles tout simplement afin de donner aux gens plus de choix et d’éviter la surconsommation énergétique de l’intensité maximale lorsque ce n’est pas nécessaire.
  • Intensité maximale : une bonne option pour les situations où vous avez simplement besoin de plus de lumière.
  • Boost (ou Zoom) : quelques modèles possèdent cette fonction qui produit un faisceau lumineux très intense pendant une brève période. Cette option est fort utile pour bien voir un passage clé en escalade, pour mieux se repérer en montagne ou pour rechercher une balise pendant une course d’aventure. Il faut juste avoir en tête que ce mode implique une forte consommation d’énergie et, par conséquent, diminue l’autonomie.

Suivant les modèles, le passage d’un mode à l’autre se fait par un bouton séparé de l’interrupteur on-off. D’autres n’ont qu’un seul bouton pour passer d’un mode à l’autre. Les modèles de lampes frontales ne sont pas tous simples quant aux fonctions ainsi qu’à l’ergonomie des boutons de commandes. Il est donc préférable d’essayer la lampe en magasin avant de l’acheter. 

Petit truc terrain : en hiver, pensez que vous aurez à manipuler votre lampe frontale avec vos mitaines, alors faites un test en boutique avant d’acheter. Vous éviterez de vous geler les doigts si les boutons de commandes sont trop petits.

Pourquoi avoir une lumière rouge?

Certains modèles de lampe projettent une lumière rouge qui limite la dilatation de la pupille et évite ainsi d’être aveuglé. Ce mode d’éclairage est idéal pour lire dans la tente, pour consulter une carte topographique au cours d’une excursion nocturne, pour admirer les étoiles et vérifier votre carte du ciel ou pour ajuster un appareil photo sur trépied afin de prendre des images de nuit. Sachez également qu’il existe des lumières vertes (très peu répandues), mais qui semblent être encore plus performantes pour l’adaptation de l’œil à la noirceur que la lumière rouge.

Les autres fonctions pratiques

Une des fonctions que je trouve essentielle est le mode de verrouillage afin d’éviter d’allumer, par inadvertance, votre lampe frontale dans votre sac à dos. Si vous n’avez pas ce mode, vous pouvez toujours mettre votre lampe dans un petit contenant de plastique, ça fonctionne très bien!

Une autre fonction que l’on retrouve sur certains modèles est le mode clignotant pour signaler votre présence. Pour avoir utilisé ce mode dans une situation de recherche de nuit en plein hiver, je peux vous dire que c’est très efficace. Cette caractéristique non essentielle est toutefois très appréciée lorsque le pire survient.

Crédit photo : François Léger Savard

Les enfants dans tout ça!

Selon moi, les caractéristiques les plus importantes pour une lampe frontale destinée aux enfants sont la légèreté, la simplicité (bandeau élastique facile à ajuster et bouton de mise en marche facile à enclencher), ainsi que la robustesse. Étant papa de deux garçons, je sais de quoi je parle! Certains fabricants offrent des couleurs attrayantes et des modes spécialement conçus pour les enfants, comme la fonction d’extinction automatique après une heure, ce qui permet de l’utiliser comme veilleuse. Petite mise en garde : il est important de bien faire comprendre aux enfants (et aux adultes!) de ne pas regarder directement la lumière de la lampe car elle pourrait endommager l’œil. Les enfants ont une grande sensibilité à la lumière bleue émise par les ampoules DEL.

Une lampe d’urgence, c’est quoi?

Comme son nom l’indique, la lampe d’urgence est une petite lumière que nous devrions avoir dans une trousse de premiers soins ou dans une trousse de réparation, en cas de besoin d’éclairage. Elle est particulièrement utile lorsque notre lampe frontale principale nous lâche, ou lorsque nous sommes pris de court par une journée qui se termine plus tard que prévu. Cette lampe devrait fonctionner avec des piles CR2032 au lithium car elles sont très résistantes au froid, vont durer très longtemps sans perdre leur charge et sont hyper légères. Elles sont normalement très compactes et résistantes à l’eau, mais elles n’offrent pas une très grande puissance lumineuse (autour de 40 lumens).

L’astuce du guide

Gardez toujours votre lampe frontale très accessible (personnellement je la mets dans la pochette du haut de mon sac à dos) et ayez toujours des batteries supplémentaires et/ou un panneau solaire pour alimenter la recharge.

Comme vous voyez, les options sont nombreuses et il est facile de se faire aveugler par le marketing insistant de certains fabricants. Vous avez maintenant suffisamment d’information pour faire le meilleur choix pour votre prochaine lampe frontale.

Dans un second article, nous vous proposons un test terrain de lampes frontales effectué sur plusieurs mois afin de vous donner l’heure juste.  Bonne randonnée!

AVIS DU TESTEUR

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La Moab de chez Merrell est présente sur les tablettes de nos magasins de plein air préférés depuis pas mal de temps déjà et la version 3 reste fidèle à celles qui l’ont précédée. Comme on dit souvent : on ne change pas une équipe gagnante. Ne cherchez pas dans cette botte des avancées technologiques incroyablement innovantes, car ce n’est pas sur ce point que vous serez séduit. En revanche, si vous cherchez une chaussure de randonnée confortable, rassurante, dotée d’une semelle Vibram performante et d’une panoplie de petits coussinets internes qui pourraient vous rappeler vos pantoufles préférées alors là oui, la Moab 3 sera au rendez-vous.  De plus la membrane imperméable proposée dans la version waterproof m’a très agréablement surpris. J’ai volontairement pataugé allègrement dans l’eau et la boue automnales et à ma grande surprise je l’avoue, mes pieds en sont ressortis secs!

À l’inverse, il se pourrait bien que cette même membrane ait tendance à garder nos pieds au chaud de manière excessive, à vérifier donc pour les températures estivales plus élevées.

On aime un peu moins leur poids de 1000 g, rien d’étonnant pour une chaussure classique, mais nettement plus élevée que certaines concurrentes de la même catégorie.

Dans l’ensemble, une chaussure sans surprise, efficace et réconfortante. Merci Merrell!

NOTE GLOBALE

4.3/5

PHOTOS DU TEST

Accrochés aux falaises de la rivière Rimouski, les sentiers du Terfa conjuguent points de vue spectaculaires et leçons d’histoire sur la drave.

Je ne peux retenir un frisson en contemplant la chute du Grand Sault qui gronde à quelques mètres du belvédère où je me trouve. Il y a plus d’un demi-siècle, des hommes charriaient des tonnes et des tonnes de billots de bois sur ce cours d’eau majestueux, prospère, mais ô combien hostile. Ces pensées à l’égard de ces valeureux draveurs ne me quitteront pas alors que nous parcourons les sentiers pittoresques du Terfa qui suivent le cours de la rivière Rimouski.

Situé à 35 km au sud de la ville éponyme, le Canyon des Portes de l’Enfer porte bien son nom. Cette gorge forgée par la nature s’étire sur près de 5 km à Saint-Narcisse-de-Rimouski. Ses parois abruptes atteignent jusqu’à 90 m de hauteur, offrant des points de vue vertigineux sur la rivière et les chutes grâce à un réseau de sentiers de plus de 20 km. Les sentiers rendent hommage aux draveurs.  

Survoler le canyon

Le parcours le plus populaire est le sentier du Draveur. Long de 5,2 km, celui-ci mène à la plus haute passerelle suspendue au Québec! Y mettre les pieds est notre objectif du jour. Mon partenaire de randonnée et moi sommes les premiers sur le sentier, gracieuseté du petit camping rustique d’une dizaine de sites situés à proximité de la rivière. Nous y avons dormi comme des bébés, bercés par le doux rugissement du cours d’eau.

Plutôt facile, le sentier est très bien aménagé et offre de nombreux points de vue sur la rivière et les falaises. Des structures de bois rustiques –  qui ne sont pas sans rappeler le riche passé économique de la rivière  – nous permettent de nous approcher en toute sécurité des flancs du canyon et de contempler le chemin que le cours d’eau a creusé. Nous sortons nos jumelles pour mieux apprécier le panorama. Soudain, un mouvement attire notre attention : un pygargue à tête blanche survole le canyon. Woah!

Les installations rustiques en bois ainsi que les noms des sentiers sont un beau clin d’œil au travail des draveurs d’autrefois.

En peu de temps, nous atteignons la fameuse passerelle suspendue. C’est à notre tour de « survoler » le canyon. Je m’élance avec détermination, tandis que mon partenaire se montre hésitant. Heureusement, la vue prometteuse sur les Portes de l’Enfer le convainc de faire fi de son vertige et de me rejoindre sur le pont de bois, juché à 63 m dans les airs.

Construite en 1996, la passerelle du Canyon des Portes de l’Enfer demeure à ce jour le plus haut pont piétonnier suspendu au Québec.

Du côté de Duchénier

Après avoir admiré le panorama vertigineux avec des papillons dans le ventre, nous nous rendons vers les falaises de l’autre rive. Nous sommes maintenant dans la réserve faunique Duchénier. En 2019, ce vaste territoire prisé par les amateurs de chasse et de pêche a fusionné avec le secteur du Canyon des Portes de l’Enfer pour devenir le Terfa. Cet acronyme signifie Territoire d’expériences récréatives des forêts anciennes.

Au moment de notre visite, le sentier s’arrêtait ici, nous forçant à rebrousser chemin. Or, à compter de l’été 2022, exit le cul-de-sac de l’autre côté de la passerelle! « Les randonneurs seront les bienvenus du côté de la Réserve, puisqu’un nouveau segment de 2,5 km y sera inauguré », annonce Karen  Guimond, directrice aux communications, marketing et opérations du Terfa.

Ce segment permettra de marcher en amont de la rivière jusqu’à la chute du Grand Sault. Les randonneurs pourront alors traverser de nouveau le cours d’eau, cette fois-ci à bord d’une nacelle motorisée, afin de compléter une boucle de 5 km.

Descente aux enfers

Pour l’instant toutefois, nous devons revenir sur nos pas. Avant de franchir de nouveau la passerelle, nous apercevons la fameuse « descente aux enfers » qui nous attend une fois de retour sur le sentier principal : 300 marches d’escaliers de bois accrochés à d’abruptes parois rocheuses qui mènent au fond du canyon. Une descente d’apparence périlleuse, mais qui ne l’est pas du tout en réalité, chapeau aux aménagistes!

Une fois notre décalade aux enfers réussie, nous atteignons le niveau de la rivière. Le couloir naturel surnommé les Portes de l’Enfer par les draveurs qui le redoutaient tant à l’époque prend alors tout son sens : les hautes parois de roc se montrent imposantes, voire oppressantes… La remontée fera chauffer nos quadriceps, seul vrai défi du parcours que nous bouclons peu de temps après.

Autres sentiers

Le sentier vedette du Terfa n’a pas épuisé nos batteries; nous partons donc à la découverte des autres parcours proposés. S’il n’est pas aussi vertigineux que celui menant au pont suspendu, le sentier du Grand Sault ne nous laisse pas indifférents pour autant. En dépit de sa courte distance, ce parcours de 1 km n’est pas chiche en belvédères offrant une variété de points de vue sur la rugissante chute du Grand Sault. Il est aussi possible de combiner ce sentier à celui du Draveur en empruntant le sentier du Portage pour 2 km supplémentaires.

À la tombée de la nuit, un spectacle de lumières mettant les cascades en vedette s’offre aux randonneurs. Malheureusement, lors de notre passage, les représentations étaient suspendues en raison de vous-savez-quoi. Nous avons pu nous rabattre sur les Portes d’Oniria, un parcours immersif qui nous fait entrer dans le monde enchanté des Pixies. Assez rigolo, merci! À compter de l’été 2022, la Route du Diable s’ajoutera à cette expérience immersive.

Durant notre week-end au Terfa, nous avons aussi exploré le sentier du Pin. Hybride entre le chemin forestier et le sentier pédestre, cette boucle de 8 km a été conçue pour le canicross, mais il fait aussi le bonheur des randonneurs qui apprécient les balades en forêt. La vedette du sentier est sans conteste le pin centenaire duquel il tire son nom. Le conifère est si imposant qu’il faut au moins trois personnes pour l’enlacer!

Au-delà du canyon

Le Canyon des Portes de l’Enfer est sans conteste ce qui attire les randonneurs dans l’arrière-pays de Rimouski, et il vaut amplement le détour. Toutefois, le Terfa a d’autres idées de grandeur. « Un des objectifs de la fusion des deux secteurs est de faire du Terfa une destination de plein air afin de garder les gens chez nous pour quelques jours », indique Monique Breton, directrice des activités touristiques . D’importantes subventions ont d’ailleurs apporté de l’eau au moulin afin que l’organisme à but non lucratif bonifie son offre récréative, notamment du côté de la réserve faunique Duchénier.

C’est une excellente nouvelle, car ce fief de pêcheurs et de chasseurs a beaucoup à offrir aux amateurs de plein air. Ce vaste territoire de 270 km² abrite des forêts anciennes protégées et compte quelque 130 lacs. Le Terfa a bien l’intention d’exploiter ce potentiel.

Dans les années à venir, l’organisme entend créer plus de 80 km de sentiers pédestres pour la courte et la longue randonnée dans la Réserve. Ces parcours seront ponctués d’une variété d’hébergements : yourtes, prêt-à-camper, refuges, camping sauvage et avec services, etc. « Beaucoup de nouveautés sont à venir au cours des prochaines années! » promet Karen Guimond. De quoi convaincre les randonneurs de bifurquer de la Route des Navigateurs pour découvrir celle des draveurs!

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2022. Cliquez-ici pour vous la procurer.

À deux heures de Montréal en train, la région touristique de l’Outaouais possède des attraits de plein air riches et accessibles. Le temps d’une longue fin de semaine, la ville de Gatineau et son parc seront notre source de dépaysement. Une évasion du quotidien fort appréciée!

Article rédigé par Laura Tournet, membre de l’équipe Rando Québec

Prochaine station : Gatineau

Le voyage en train est une belle option de transport pour les personnes non véhiculées, ou celles qui veulent tout simplement s’éviter le trafic des fins de semaine. C’est en tout cas celle que nous avons choisie pour découvrir une des facettes de l’Outaouais, région située au sud-ouest du Québec. Nous partons un vendredi en fin d’après-midi afin de profiter au maximum de notre séjour.

Pour accéder à la ville de Gatineau, nous embarquons dans le train à destination d’Ottawa. Le trajet permet de profiter des paysages sans le stress de la conduite, une belle introduction à notre excursion. À notre arrivée, les transports en commun nous conduisent à notre hôtel en 25 minutes. C’est ainsi qu’en seulement 2h30, nous avons troqué notre décor montréalais habituel pour celui de l’Outaouais. Demain, nous aurons la chance de randonner au parc de la Gatineau toute la journée. Durant cette attente, nous flânons sur le sentier culturel de la ville, ainsi qu’à Ottawa. En une soirée, nous découvrons la richesse culturelle et patrimoniale de ces deux villes qui se font face.

Le parc de la Gatineau, le plein air de proximité par excellence

Au pied de notre hôtel, nous montons à bord d’un bus de la ville à destination du parc de la Gatineau. Une fois déposés à notre arrêt, nous marchons cinq minutes pour nous rendre au relais nature du parc où débutent les sentiers. De là, nous mesurons déjà l’immensité de ce territoire : 361  km² de nature pour le plus grand plaisir des amoureux de plein air.

Notre randonnée du jour couvre 13 km et a pour but d’atteindre le fameux lac Pink, un des trésors du parc. Le début du parcours est facile; nous empruntons des sentiers multifonctionnels où cyclistes et randonneurs se côtoient. Nous plongeons ensuite en forêt où le dénivelé augmente légèrement. Nous prenons le temps d’apprécier la vie autour de nous, dans un écrin de nature à quelques kilomètres seulement de la ville. La déconnexion est totale.

Sur le chemin, nous voyons la signalisation indiquant que nous foulons deux grands sentiers de randonnée du Québec : le Sentier national et le Sentier Transcanadien. Le parc de la Gatineau est une étape importante pour les randonneurs aguerris souhaitant traverser la province d’ouest en est.

Le lac Pink : joyau en Outaouais

Le belvédère du lac Pink offre un point de vue exceptionnel sur cette étendue d’eau pas comme les autres. Malgré son nom, Pink (rose en anglais), c’est bien la couleur verte qui en fait sa renommée. L’engrais naturel présent dans la roche est emporté dans le lac par les pluies, formant ainsi de nombreuses algues microscopiques. En juillet et en août, les algues sont si abondantes que l’eau du lac devient vert turquoise. 

Par le biais de panneaux d’interprétation, nous en apprenons plus sur ces particularités scientifiques, mais aussi sur la nécessité de protéger cet environnement fragile. Nous prenons notre lunch face au lac avant d’entamer la boucle de 2,5 km parsemée de plusieurs escaliers de bois permettant d’en faire le tour. Comme nous sommes au mois de mai, le lac n’a pas encore vêtu sa couleur émeraude, mais il n’en est pas moins somptueux.

Le retour se fait tranquillement par les mêmes sentiers. Nous aurions encore pu continuer de randonner longtemps, le parc n’offrant pas moins de 186 km de sentiers pédestres, accessibles gratuitement durant la période estivale. Nous retrouvons l’hôtel aussi facilement qu’à l’aller, par les transports en commun locaux.

Pour une escapade sans voiture le temps d’un week-end, la ville de Gatineau et son immense parc représentent une destination privilégiée. La nature et la culture s’équilibrent parfaitement et nous offrent une première expérience réussie dans la région. Il y a encore beaucoup à découvrir et, dans le train du retour, nous savons déjà que nous retournerons en Outaouais.

• Le parc de la Gatineau rappelle que le lac Pink est très fragile, d’où l’importance de respecter les principes de l’éthique du plein air.
• Les chiens et autres animaux domestiques y sont interdits.
• La baignade y est interdite.
• Les embarcations nautiques y sont interdites.

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2022. Cliquez-ici pour vous la procurer.

C’est lors du tout premier été pandémique que des recherches pour un hébergement en nature m’ont porté vers le village Hôtel UNIQ, un nouveau concept où se marient le camping et l’hôtellerie. N’étant habituellement pas friand de camping sauvage, je me suis laissé tenter par ces Unités Nomades Insolites Québécoises (UNIQ) qui pourraient combler l’aventurier en moi tout en demeurant dans mon confort bien douillet.

Ce séjour entre amis s’est déroulé au bord du lac Taureau, dans Lanaudière, un coin de pays qui m’était jusque-là encore peu connu. J’ai tout de suite été épaté par les tentes spacieuses toutes équipées de type lotus qui ornaient le décor enchanteur du parc régional. À proximité de nombreux sentiers pédestres, près de la rive où l’on pouvait se baigner en admirant les sublimes couchers de soleil, tout était en place pour me faire succomber à cette expérience glamping de rêve! C’est pourquoi, à l’été 2021, j’ai récidivé en visitant deux nouvelles destinations où est allé se poser l’Hôtel UNIQ.

PARC DES CHUTES D’ARMAGH

Au printemps dernier, j’ai découvert avec beaucoup d’excitation qu’il me suffirait de faire quelques minutes de voiture sur mon chemin habituel, la route 281, pour me déplacer au premier arrêt de la deuxième année d’existence de l’Hôtel UNIQ. Eh oui, la région de Bellechasse a accueilli la quinzaine de tentes de glamping qui se sont plantées dans l’arboretum du parc des Chutes d’Armagh situé à peine à 30 km de chez moi.

Crédit photo : Louis Chamberland

C’était donc non négociable pour moi, je me devais de retenter cette expérience inoubliable dans ma région natale. Je l’ai même fait deux fois plutôt qu’une! Et je dois dire que ces escapades ont révélé au grand jour certains aspects que je ne connaissais pas encore de ce territoire que j’aime tant.

Crédits photo : Marianne Lavoie (gauche), Jose Antonio Medrano (milieu), Marianne Lavoie (droite)

Le parc des Chutes d’Armagh comprend une piste cyclable de 74 km, des sentiers pédestres de 5 km qui longent la superbe rivière ainsi qu’un tunnel jusqu’aux chutes, qui font plus de 28 m de haut, où se trouve un ancien barrage hydroélectrique. Quoi dire de la vue sur la passerelle qui nous plonge directement dans le canyon de la rivière Armagh? Impressionnant! Côté camping, il n’y a rien de mieux que de s’endormir au son du bruissement de l’eau et des crépitements naturels de la forêt.

Crédits photo : Stéphanie Allard et Louis Chamberland

Situé au cœur des Appalaches, ce territoire a tout pour plaire aux visiteurs. Pendant deux mois, des centaines de nouveaux visages ont pu contribuer à augmenter temporairement la population locale, tout en  découvrant une région peu connue des touristes québécois. Je prêche pour ma paroisse, mais il y a tout ici pour être heureux!

PARC RÉGIONAL DE LA SEIGNEURIE DU LAC MATAPÉDIA

Vers la fin de l’été, amoureux du grand air et de nouvelles aventures, mes amis et moi avons décidé de mettre le cap sur la vallée de la Matapédia, plus précisément au Parc régional de la seigneurie du lac Matapédia, pour un court séjour. Qui peut résister à l’appel de la Gaspésie? Pas moi, et ce, même si j’y suis allé deux années de suite.

C’est après avoir parcouru plus de 400 km que j’ai eu le plaisir de recroiser Myriam Corbeil, présidente et cofondatrice du village Hôtel UNIQ. Comme toujours, elle nous a chaleureusement accueillis sur ce site paradisiaque où l’évasion et la tranquillité étaient au rendez-vous.

Le campement se trouvait à quelques pas seulement d’une plage du lac Matapédia où nous nous sommes trempé les pieds tous les jours. Des embarcations nautiques étaient même à notre disposition; nous en avons profité pour vivre une expérience nocturne de planche à pagaie un soir estival de perséides!

Crédit photo : Jose Antonio Medrano

Le temps s’est tout simplement arrêté dans cette ambiance enchanteresse. Et c’est ce que l’on souhaite tous pour des vacances! Étant un peu éloignés de villages avoisinants, nous n’avions jamais à quitter le site puisque nous étions traités aux petits oignons par nos deux hôtes Myriam et  Laurie. C’est avec la panse bien remplie de fruits de mer et la tête pleine de souvenirs que nous sommes retournés au bercail en longeant le magnifique fleuve Saint-Laurent.

UN PEU DE NOMADISME AU QUÉBEC

Ayant voyagé à travers le monde à la découverte d’innovations touristiques, Myriam Corbeil a toujours eu comme désir profond de faire rayonner le Québec, qui lui est tant précieux. C’est cette jeune femme passionnée d’hôtellerie, de plein air et d’aventures qui se trouve derrière l’idée de ce mode d’hébergement littéralement unique. Le concept est simple : le village Hôtel UNIQ se déplace de région en région pour planter ses racines temporairement, sur une période de deux mois, à chacune de ses destinations. La force de ces d’hébergements éphémères, c’est qu’ils ont le temps de s’imprégner de la collectivité tout en mettant en vedette le territoire et l’économie locale. En plus, pour une Montréalaise comme Myriam, il est essentiel que l’expérience offerte soit écologique et durable, et que l’énergie positive soit contagieuse au sein de cette communauté de voyageurs.

Séjourner au village Hôtel UNIQ, c’est aller hors des sentiers battus tout en maintenant un agréable confort. C’est aussi vivre l’aventure autrement tout en découvrant différentes régions du Québec. Après tout, il n’y a rien de mal à être nomade! Visitez le site Web hotel-uniq.com pour découvrir combien de kilomètres vous séparent des destinations 2022.

Quoi de mieux pendant une randonnée loin de la pollution lumineuse que d’observer la beauté du ciel nocturne. Voilà l’objectif de mes chroniques. Communicateur scientifique et passionné de randonnée pédestre depuis plus de 25 ans, il me fait plaisir de joindre l’équipe de collaborateurs du blogue de Rando Québec. Ma première chronique sera consacrée au Mont-du-Lac-des-Cygnes et son cratère d’impact.

Reconnue pour sa gastronomie et ses galeries d’art, la région de Charlevoix nous offre aussi plusieurs sites exceptionnels de randonnée pédestre en montagne. Parmi ces endroits on retrouve le Mont-du-Lac-des-Cygnes. Situé dans le parc national des Grands-Jardins, le Mont-du-Lac-des-Cygnes est une montagne du Massif du Lac Jacques-Cartier (chaîne des Laurentides). Le nom de la montagne provient d’un lac du même nom situé à 3 km au sud de celui-ci qui, avec un peu d’imagination, ressemble à un cygne.

Cette montagne a tout pour vous plaire

À l’automne, la région de Charlevoix bénéficie d’un paysage coloré. Du jaune orangé au rouge flamboyant, ce décor nous a charmées, moi et ma copine, lors de notre ascension de cette montagne. Ce sentier propice à la randonnée est de niveau  intermédiaire. La présence d’un petit lac (Lac Georges) en haute altitude provenant de la fonte des glaces, avec des tables à pique-nique, nous a permis de prendre une pause pendant notre parcours et d’observer la beauté unique de ce lieu. Son sommet culminant à 980 m d’altitude et son panorama à 360 degrés nous offrent une vue saisissante sur la vallée de la rivière du Gouffre et de sa région. Une flore et une faune des plus particulières à cette altitude rendent ce site unique en son genre. Qui aurait cru possible être dans la toundra à moins de 1h30 de route de Québec!

Paysage formé par l’impact d’une météorite

Il y a 350 millions d’années, la région de Charlevoix recevait une visite inattendue : une météorite de deux kilomètres de diamètre. Ce site d’impact qui a modifié grandement le paysage de la région est encore visible aujourd’hui. Il est considéré comme le onzième plus grand cratère identifié sur Terre et le troisième plus grand au Canada. Profitez de votre séjour dans la région de Charlevoix, loin de la pollution lumineuse, pour apporter une paire de jumelles. Une multitude d’étoiles seront au rendez-vous!

L’astronomie vous intéresse? Pour ceux qui désirent participer à des activités et des cours d’astronomie au Québec, vous pouvez communiquer avec moi : ericastronomie2@yahoo.ca

Ce que vous devez savoir sur ce sentier : Le Mont-du-Lac-des-Cygnes

Véritable joyau de Charlevoix, le Parc national des Grands-Jardins est situé au kilomètre 21 de la Route 381 Nord à Saint-Urbain.

Distance : 8,6 km aller-retour.

Durée à prévoir : de 2h30 à 4 heures, sans compter vos temps de pause et de pique-nique.

Niveau de difficulté : Intermédiaire

Dénivelé : 480 mètres.

Vu l’attitude et l’absence de végétation, le vent y est présent.  Prévoyez des vêtements plus chauds pour le sommet.

Cet article est initialement paru dans la revue d’automne 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Dès le premier coup d’œil sur la carte des sentiers du parc régional du Massif du Sud, en Chaudière-Appalaches, je suis surpris de l’étendue de ce terrain de jeux. Déjà, avec l’architecture audacieuse de son tout nouveau poste d’accueil, on sent que ce parc se rapproche des ligues majeures. Mais, c’est avant tout grâce à la diversité de ses nombreux milieux naturels que nous offrent ses 71 kilomètres de randonnée pédestre que ce site prend toute son importance.

Le parc régional du Massif du Sud, avec sa superficie de près de 120 km², compte maints sommets, y compris  les deux plus hauts de la région. À travers ses nombreux parcours, on peut dénicher des forêts anciennes uniques, un tumultueux  canyon, des abris sous roches renversants et des parois énigmatiques… Bref, de multiples horizons ouverts pour la découverte!

Crédit photo : Claude Côté

À moins de 500 mètres du nouveau chalet d’accueil, deux sentiers traversent des forêts anciennes désignées d’écosystèmes exceptionnels, au cœur des vallées du ruisseau Beaudoin et du ruisseau du Milieu. On peut y contempler de vieux peuplements dominés par le bouleau jaune et le sapin baumier. Certains de ces bouleaux ont plus de 300 ans. On a créé des aires protégées pour préserver ces peuplements et ainsi assurer la survie des espèces animales et végétales dont elles sont l’habitat. Ces forêts anciennes aident à la survie de certaines espèces d’oiseaux rares ou en déclin tels le rapace, l’autour des palombes, l’épervier de Cooper ou la buse à épaulette, tous présents dans le parc.

De tous les sentiers conduisant à des sommets, celui du mont Chocolat est sans contredit le plus couru, mais… pas pour son appellation. Selon Toponymie Québec : « Son nom s’explique par sa forme, qui s’apparente à une friandise populaire chez les enfants, soit les chocolats fourrés aux cerises. » Le parcours mène à de belles découvertes, dont une section en bordure d’une rivière et un segment au milieu d’une splendide érablière. Mais la vraie récompense, elle vous attend au sommet! Tout en haut, vous avez droit à deux des plus beaux panoramas du parc après un parcours de moins de 4 km et une montée de seulement 380 mètres de dénivelé. C’est peut-être ce qui explique sa popularité. Puisque vous y êtes arrivé rapidement et sans trop d’efforts, prenez un chemin différent pour le retour, en empruntant le sentier des Parois. Ces deux kilomètres supplémentaires vous permettront d’admirer de superbes parois rocheuses, les plus hautes du parc. Le plus étonnant est de constater comment des arbres sont parvenus à prendre racine à même la paroi verticale de cette falaise.

Crédit photo : Claude Côté

Pour les amateurs des hauteurs, le mont Magloire propose des panoramas sans fin. Juché à 917 mètres d’altitude, ce sommet, le plus haut de la région, permet d’entrevoir, par temps clair, la ville de Québec d’un côté et, de l’autre, le mont Kathadin dans l’État du Maine. Puisque ce parcours représente une assez longue distance (14 km) et un dénivelé appréciable (641 m), il est possible de louer le refuge situé au sommet et d’échelonner son périple sur deux jours. Un autre itinéraire de longue randonnée avec coucher en refuge de montagne est également offert dans le secteur ouest, combinant le parcours des Éoliennes à celui de l’Exploration. Le parc offre aussi un service de transport de bagages moyennant des frais additionnels.

Ouvert de nouveau depuis l’an dernier, le canyon des Portes-de-l’Enfer, au creux de la rivière du Pin, jouit de nouvelles infrastructures facilitant l’accès au site. À noter, le sentier d’accès au canyon est fermé en période de chasse à partir du début d’octobre.

Crédit photo : Claude Côté

Le parcours des Abris-sous-roche permet au randonneur de s’aventurer à travers un amoncellement de cailloux géants couvert d’ouvertures s’apparentant à de petites cavernes. Une succession d’échelles permet d’escalader ces anciens éboulis.

Pour l’hébergement, le parc dispose d’un éventail varié incluant 5 refuges dont un prêt-à-camper, 5 pods , 1 yourte, 2 tentes boréales et une tente de prospecteur. On y trouve aussi 35 emplacements rustiques pour le camping. Un nouveau chalet d’accueil a été inauguré l’an dernier, comprenant un bloc sanitaire, une buanderie, un comptoir pour cuisiner et un local de location d’équipement. Bref, l’amateur de plein air a de bonnes raisons d’y étirer son séjour.

Plus d’informations :

Parc régional du Massif du Sud

• 300, route du Massif, Saint-Philémon (QC) G0R 4A0
• 418 469-2228
• info@massifdusud.com

Se sentir comme à la maison en forêt, ça part avant tout de l’intérieur, mais se doter d’équipement bien adapté à nos besoins et notre niveau de confort aide grandement à apprécier l’expérience!

Il y a autant de combinaison de sac à dos qu’il y a de randonneurs, mais quand vient le temps de sélectionner notre équipement idéal, voici quatre grands principes à appliquer : sécurité, légèreté, durabilité et simplicité

Sécurité: modeler son sac selon le terrain et l’environnement dans lequel on s’aventure.

On ne le répètera pas assez; c’est vital de connaître et d’être préparé à toutes les possibilités de climat et de terrain de la région dans laquelle on décide de s’aventurer. On dit souvent d’éviter de trainer nos peurs sur notre dos, et pour alléger notre sac, c’est en effet la clé. Mais en se posant la question “En ai-je vraiment besoin?”, une seconde question devrait s’imposer avant de mettre l’objet de côté: “Et si je n’ai pas cet item, est-ce que ma vie peut être mise en danger?” Si la réponse est oui; hop dans le sac!

Crédit photo : Catherine Turgy

Légèreté: un dos heureux pour une randonnée heureuse.

C’est en effet un aspect très important qui pourrait vous éviter une randonnée teintée par une douleur constante et des blessures aux genoux, pieds, dos, épaules et hanches. En début de saison et lorsque ça fait longtemps que je n’ai pas randonné sur plusieurs jours, il y a toujours un 2 jours d’adaptation sur les sentiers avant que le poids de mon sac ne se fasse plus sentir et que je ne fasse plus qu’un avec lui.

Dans la quête pour construire sa maison sur son dos, on entend souvent parler de poids de base ou “base weight”. Il s’agit du poids de votre sac à dos excluant ce que vous portez sur vous (vêtements, souliers, pôles) et excluant également ce que vous apporterez comme consommables tels qu’eau, nourriture et carburant. Il n’y a pas de poids de base parfait à atteindre, tout est dans l’équilibre entre sécurité et confort! Une tonne de vidéos circulent sur internet et les médias sociaux débordent de trucs et astuces pour réduire le poids sur nos épaules. Mais à mon humble avis, bien se connaître pour faire des choix en fonction de notre propre degré de confort est plus important que de se conformer à tout prix à la mode de l’ultra-léger.

Le poids maximum: une bonne règle générale à suivre est celle du 1/4: pour éviter les blessures sur le long terme, ne jamais porter un poids total (poids de base + eau + nourriture et consommables) de plus de 25% de notre propre poids santé.

Le poids minimum: avec la montée en popularité de l’ultra-léger et les nouvelles technologies en termes de matériaux et de design d’équipement de randonnée, le poids minimum atteignable est repoussé à des niveaux record! On voit de plus en plus des poids de base avoisinant les 6 à 10 lbs pour des périples en autonomie sur plusieurs jours. Lorsqu’on débute dans le monde de la longue randonnée, il est normal d’avoir un poids de base plus élevé, le temps de trouver son propre équilibre de confort et d’expérimenter plusieurs pièces d’équipement. Mais lorsque le budget le permet, il est également facile de tomber dans le piège de l’ultra-léger à tout prix, et c’est ici que le confort et la sécurité peuvent rapidement s’en retrouver menacés…

Crédit photo : Catherine Turgy

On peut lire bon nombre de récits de marcheurs ultra-légers qui vécurent de froides et longues nuits, frôlant l’hypothermie pour sauver quelques grammes.

Pour ma part, j’ai trouvé un certain équilibre (même si en constante évolution!) après quelques années de recherches et d’essais/erreurs sur le terrain avec un poids de base qui me permet de demeurer confortable, au sec et en sécurité. Ça me permet de garder de la place pour un maximum de 10 à 12 lbs de nourriture selon la durée du parcours entre les ravitaillements ainsi que suffisamment d’eau pour la journée.

Durabilité: consommer moins, consommer mieux.

Les sites d’achat en ligne regorgent d’équipement de randonnée peu coûteux. Ça peut sembler un choix alléchant et facile lorsqu’on débute, mais il est sage de faire ses recherches avant de cliquer sur le panier et d’importer des items qui vous décevront peut-être et encombreront vos placards après avoir voyagé des milliers de kilomètres jusqu’à votre porte.

À l’autre extrême, ça n’est pas parce que c’est cher que c’est durable! Gardez toujours en tête que légèreté rime souvent avec fragilité. Si vous êtes prêts à prendre les précautions nécessaires et traiter  votre matériel comme un trésor précieux, vous trouverez certainement votre bonheur dans les matériaux ultralégers et ils pourront sans doute vous survivre des années! Mais si vous êtes plutôt du genre à faire la vie dure à votre équipement de randonnée ou êtes parfois maladroits, ne lésinez pas sur sa fiabilité et optez plutôt, moyennant un léger sacrifice de poids, pour des matériaux plus résistants et étanches sur lesquels vous pourrez compter tout au long de vos aventures.

Un aspect qu’on oublie souvent quand l’emballement du magasinage d’un nouvel équipement nous submerge: sa facilité de réparation. Si on n’a ni les connaissances ni les ressources pour entretenir et réparer ce qu’on est sur le point d’acheter, l’article risque de finir aux poubelles suite à sa première mésaventure. Se renseigner auprès des marques sur leurs politiques de garanties et acquérir les connaissances nécessaires pour réparer son équipement soi-même nous assurera beaucoup d’économies et en prolongera la durée de vie!

1. Recherche, recherche, recherche! Peser le pour et le contre (et le poids!) de chaque morceau avant d’en faire l’acquisition.
2. Se tourner vers la location, le matériel usagé ou emprunter à son entourage plutôt que d’acheter du matériel neuf à bas prix (ou très cher!) qui ne vous donneront pas nécessairement de belles expériences.

Le bonheur est dans la simplicité!

 En longue randonnée, ça devient simple et facile lorsqu’on développe sa propre routine et son organisation idéale. Mon secret pour profiter pleinement et apprécier ma maison sur mon dos: garder ça le plus simple possible et connaître par coeur mon équipement avant de partir. En arrivant à mon campement le soir, j’apprécie avoir un minimum d’étapes pour monter mon abri, préparer mon souper et me mettre au lit, peu importe la forme que prend le lit ce soir-là!

Crédit photo : Catherine Turgy

Quelques trucs qui me permettent de garder ça simple:

• N’avoir rien qui pendouille en dehors de mon sac. Ça m’évite d’endommager ou de perdre des items par accident et rend la marche plus zen, sans accrochages et sans le bruit des objets qui frottent et claquent au rythme de mes pas.
• Garder au minimum le nombre de sacs et de compartiments: je garde mon sac de couchage et mes vêtements secs dans le même sac de compression (le seul que j’ai!) et le reste est classé par thématique et rangés dans un ordre précis selon ce que j’aurai besoin d’avoir accès ou pas durant la journée.
• Je garde seulement mes collations et mon lunch du jour accessibles à ma ceinture pour ne pas avoir besoin d’ouvrir mon sac durant le jour. Mon eau est également accessible sans avoir besoin d’aide ou de retirer mon sac pour boire. C’est important d’y penser lorsqu’on sélectionne son sac à dos!
• De petites astuces et gadgets légers pour éviter les nœuds ou les méthodes d’attache compliqués pour monter mon abri. Lorsque j’ai les mains froides et gauches, avec la fatigue en fin de journée ou sous l’averse, ça me sauve le moral! À prendre en considération dans le choix de l’abri.
• Pas de vaisselle; pas de flafla! Manger à même les sachets de nourriture si possible, n’avoir qu’un seul ustensile, utiliser mon unique chaudron pour tout faire afin de limiter au minimum les items à trimballer et à nettoyer. Ça sauve du temps et ça évite aussi d’avoir à utiliser en nature du savon tout usage biodégradable.
• Soyez paresseux

Choisir un inventaire simple à utiliser, en maîtriser l’utilisation et l’organisation dans mon sac, ça me permet de m’y retrouver rapidement, de réduire ma charge mentale et de sauver du temps et de l’énergie que je peux passer plutôt à contempler la nature qui m’entoure en me reposant le corps et l’esprit.

En conclusion, s’il est une aventure en soi de sélectionner l’équipement idéal pour vos randonnées, rappelez-vous toujours que le sac est aussi unique que la personne qui le porte!

Bon à savoir : Maintenant que votre sac est prêt, il ne vous reste plus qu’a préparer votre itinéraire et vous assurer de ne rien oublier. Pour vous aider, Rando Québec a combiné une foule d’informations utiles dans sa « Trousse du randonneur ».

Nous avons tous, à un moment ou à un autre, expérimenté la déshydratation lors d’une randonnée. Les effets sont très désagréables, mais saviez-vous qu’un manque d’hydratation peut engendrer une cascade de problèmes dans votre organisme pouvant même mener à la mort? Plusieurs questions se posent: comment devrait-on s’hydrater? Peut-on trop boire? Que devrions-nous boire en randonnée? Voici un survol de l’essentiel à savoir sur l’hydratation avant de partir pour votre prochaine randonnée.

PAR EMMANUEL DAIGLE, GUIDE DE RANDONNÉE CERTIFIÉ PAR L’ACMG

Pourquoi boire?

Avant d’aborder l’épineuse question de la quantité optimale d’eau à boire ou de la façon de s’hydrater, il est primordial de bien comprendre l’importance de l’hydratation et plus particulièrement de connaître l’impact de l’eau sur notre corps.

L’eau est essentielle au bon fonctionnement de notre corps et un manque d’hydratation a des répercussions sur certaines fonctions essentielles comme :

• Notre métabolisme (l’eau entre dans toutes les réactions chimiques cellulaires)
• Le transport des nutriments (l’eau est la principale composante du sang et le sang transporte les nutriments aux cellules)
• La digestion
• L’élimination des déchets métaboliques
• La thermorégulation

On comprend que le maintien d’une bonne hydratation est primordial  et qu’un manque d’hydratation aura des impacts certains sur notre performance sportive. Une mauvaise hydratation augmente notre risque de blessure musculo-squelettique et, peut aussi affecter notre prise de décisions, augmenter nos courbatures du lendemain et, en saison froide, accroître notre risque d’hypothermie. 

Crédit photo : Dominique Caron

Quelle est la quantité optimale ?

Cette question n’est pas simple. Beaucoup de facteurs influent sur la quantité d’eau à boire pour garder un niveau d’hydratation optimal. La chaleur ambiante, l’intensité de l’activité, notre gabarit… Il faut donc ajuster notre niveau d’hydratation selon tous ces facteurs. Pour vous donner un ordre de grandeur, une personne sédentaire adulte devrait boire environ de 1,5 à 2 litres par jour.

Idéalement, il faudrait boire de petites gorgées régulièrement plutôt que de boire d’une traite une grande quantité d’eau. Personnellement, je suggère en randonnée de boire au moins une petite gorgée toutes les 10 à 15 minutes. Si vous ressentez la soif, n’hésitez pas à écouter votre corps et à boire! Par contre, ne vous fiez pas exclusivement à votre sensation de soif, car il a été démontré que si vous optez pour cette tactique, vous ne boirez pas suffisamment.

Peut-on trop boire?

La réponse simple est : oui. L’hyponatrémie est un mot qui est de plus en plus connu, car plusieurs athlètes ont subi de graves problèmes à la suite de l’ingestion d’une trop grande quantité d’eau lors d’événement sportif comme un marathon. En fait, l’hyponatrémie est en quelque sorte une « intoxication » à l’eau. En buvant une quantité d’eau supérieure au volume d’eau perdu, on crée un débalancement du pH sanguin (équilibre acido-basique) et la concentration en sodium dans le corps devient trop basse, ce qui peut avoir de graves conséquences : perte de conscience, coma et dans les cas extrêmes, la mort.

Restons réalistes, les problèmes de déshydratation sont beaucoup plus fréquents que les problèmes d’hyponatrémie. Il faut essayer de boire régulièrement durant notre randonnée pour tenter de compenser la quantité d’eau perdue. La déshydratation, même minime, va entraîner une importante réduction de la performance. N’oubliez pas que nous perdons de l’eau par la sueur, l’urine, les selles, la respiration, etc. Un truc assez simple pour voir si nous nous hydratons de façon optimale est d’avoir une urine abondante et claire.

Crédit photo : Dominique Caron

Les boissons de réhydratation

Il y aurait beaucoup à dire sur ces fameuses boissons. Il faut retenir qu’elles ne sont pas toutes égales et que certaines peuvent créer plus de problèmes que de bienfaits. En privilégiant une alimentation un peu plus riche en sodium qu’à l’habitude pour votre randonnée, vous éviterez ainsi les « débalancements » potentiels de votre pH sanguin (ex. : jus de légumes, noix salées)

Il faut savoir qu’une boisson de réhydratation contient généralement du sucre (sous différentes formes) et du sel (sous différentes concentrations), ainsi que d’autres ingrédients. La chimie entre tous ces ingrédients devient donc très complexe et il est souvent très facile de tomber dans le piège de la publicité. Si vous optez pour ce genre de boisson pour refaire le plein de sels minéraux perdus par la sudation lors de votre randonnée et pour refaire vos réserves de glucose, je vous suggère d’y aller avec des produits en poudre que vous pourrez plus facilement doser. Faites toujours un test avant de partir pour une longue randonnée afin d’éviter les problèmes gastro-intestinaux et vous assurer du bon goût.

Crédit photo : Dominique Caron

Gourde ou sac d’hydratation?

Il y a évidemment des avantages et des inconvénients à chacun des systèmes.

Voici un petit résumé des deux systèmes:

Gourde traditionnelle (ex : gourde Nalgene en lexan à gros goulot)

Avantages

• Solidité à toute épreuve; peu de risque de bris
• Facile à gérer toute l’année (plus facile de garder son eau au chaud en hiver) et facile à nettoyer
• Faible coût par rapport aux sacs d’hydratation

Inconvénients

• Moins bonne accessibilité, ce qui engendre « potentiellement » une moins bonne hydratation
• Répartition du poids dans le sac à dos moins équilibrée
• Arrêt obligatoire pour s’hydrater

Comme vous voyez, l’hydratation est une des clés du succès de votre randonnée, en permettant le fonctionnement optimal de votre corps. Par contre, assurez-vous d’avoir une eau de qualité, car l’eau est source de vie, mais peut facilement devenir source de gros problèmes en plein air. Nous verrons dans un prochain article comment s’assurer d’avoir de l’eau potable en toutes circonstances lors de nos randonnées. D’ici-là, hydratez-vous et partez à l’aventure!

À lire également

Prenons une pause pour penser à un lieu qui nous apaise.

Je ne sais pas pour vous mais en période de stress, j’ai tendance à m’imaginer en nature, dans une forêt verdoyante aux odeurs de résineux et d’humus, à écouter un ruisseau couler doucement sur un lit de roches. 

Ce réflexe est tout à fait normal puisqu’il a été prouvé que la nature a de nombreux effets bénéfiques, tant sur la santé mentale que physique. L’avis sur le plein air, publié par le Ministère de l’éducation du Québec, mentionne entre autres une réduction du stress, une diminution des ruminations et des symptômes de dépression, et plus de contacts sociaux. Plus spécifiquement pour les personnes handicapées, l’avis sur le plein air évoque aussi une augmentation de la confiance en soi et de ses habiletés motrices, le bris de l’isolement et une amélioration de la qualité de vie.  

L’une des activités les plus simples et accessibles pour profiter de ces bénéfices est certainement la randonnée pédestre. Mais est-ce le cas pour tout le monde?

Les personnes à mobilité réduite n’ont malheureusement souvent pas cette chance. Pour randonner, elles doivent évaluer plusieurs éléments lors de la sélection d’un sentier : le transport, le type de surface, les infrastructures en place, etc. Et plus souvent qu’autrement, les choix sont assez limités.

Heureusement, plusieurs organismes travaillent à améliorer cet accès, dont deux nouveaux partenaires de Rando Québec : BivouaQ et Joëlette and Co. Nous sommes très fiers de nous engager, à leurs côtés, à promouvoir un accès pour tous aux sentiers du Québec!

Une première agence de voyage inclusive au Québec

BivouaQ est devenue, à l’été 2021, la première agence de voyage exclusivement dédiée aux voyages et activités organisées pour les personnes à mobilité réduite. En plus de cette noble cause, l’organisation a décidé de s’enregistrer comme coopérative. C’est bien simple, dans tout ce qu’elle entreprend, BivouaQ met de l’avant le travail d’équipe. Comme l’exprime si bien Éric Sévellec, qui a initié ce projet, « Plus c’est complexe, mieux c’est parce que tout ce qui n’est pas accessible, le devient en équipe. »

Crédit photo : Eric Sévellec

Avant la fondation de l’agence, Éric Sévellec et ses partenaires, Dominic Viénot et Mathieu Néron-Turpin, ont réalisé plusieurs sorties en sentier alors que l’équipement pour le faire n’était pas encore disponible au Québec. Travailler ensemble leur permettait toutefois de repousser les limites et de donner la possibilité aux personnes ayant une incapacité physique de découvrir les magnifiques paysages du Québec. « Des fois, il faut avoir le courage d’essayer, même avec son propre fauteuil! », de dire M. Sévellec. Ils l’ont d’ailleurs déjà fait : transporter un fauteuil roulant classique en sentier, dormir par terre et vivre une réelle expérience de randonnée pédestre.

Comme vous l’aurez compris, Éric et son équipe préconisent le travail de groupe, ce qui nécessite cependant d’avoir des autorisations de la part des gestionnaires de sentiers pour pratiquer leurs activités. Lorsqu’ils ont commencé, il était difficile de les obtenir puisque cette expérience était inconnue des parcs et des différents réseaux de sentiers du Québec. Il y avait notamment des craintes au niveau des risques et des assurances. Ils remarquent toutefois que les mentalités changent rapidement et sont très confiants pour la suite. Ils ne voient que des points positifs pour l’avenir de cette pratique, dont les deux plus grands étant :

• Que les personnes à mobilité réduite peuvent enfin briser l’isolement et se reconnecter à la nature.
• Que les personnes manipulant les joëlettes (chaises roulantes spécialisées pour les activités de plein air) comprennent mieux la réalité des personnes vivant avec un handicap et deviennent naturellement des alliés pour ces personnes.

La participation à ce type de séjours de plein air devient tranquillement un réflexe en Amérique du Nord. Ce qui n’était pas possible au Québec l’est désormais avec la création de BivouaQ!

Fait intéressant : On pourrait être porté à croire qu’un séjour avec cette agence serait très coûteux. Or, les prix sont pratiquement plus intéressants que pour une agence de voyage traditionnelle! Un séjour de trois jours en Mauricie par exemple revient à 299 $ par personne toutes dépenses incluses (hébergement, repas, équipement et billets d’accès).

Ce qui a inspiré Éric Sévellec à travailler pour cette cause? Le documentaire Trisomie 21 / Défi Pérou, sur six jeunes adultes ayant une trisomie 21, qui partent effectuer l’ascension du Machu Picchu.

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Crédit photo : Eric Sévellec

Une chaise roulante adaptée pour les sentiers

La petite histoire

Joëlette and Co, pour sa part, est une branche de l’entreprise française Ferriol-Matrat qui existe depuis plus de 150 ans et qui se spécialise dans le tube en métal, notamment dans le domaine du vélo. La petite histoire? À la fin des années 1980, un certain Joël Claudel, guide de montagne, souhaite faire profiter de la nature à son neveu, atteint de myopathie. Il crée donc rapidement le premier prototype de joëlette, soit une chaise roulante à une roue qui doit être manipulée par deux personnes, et qui permet d’accéder aux sentiers en montagne. L’entreprise Ferriol-Matrat, au début des années 2000, y voit une opportunité de faire profiter de cette invention au plus grand nombre possible. C’est donc à ce moment que naît Joëlette and Co.

La joëlette au Québec

Depuis un an, Gilles Roure agit comme représentant de cette branche au Québec. Comme il l’explique, la situation ici est similaire à celle de l’Europe : les enjeux d’inclusivité évoluent tranquillement. Certains pays du nord, comme la Norvège, dédient un budget plus grand à l’accessibilité et à la famille, mais les efforts restent insuffisants de façon générale.

Alors que les personnes à mobilité réduite vivent souvent avec peu de moyens financiers, il est important que la joëlette soit disponible sur les lieux de pratique des activités de plein air. L’objectif est donc d’aider les gestionnaires de sentiers à prendre conscience de l’importance d’un posséder une et de la louer, ou même encore de la prêter comme le propose le Sentier International des Appalaches au Québec. J’ai demandé à M. Roure quels sont les coûts d’une joëlette pour un gestionnaire de sentiers et quelles modalités de location doivent être mises en place. Voici sa réponse :

• Une joëlette classique à une roue, pour adulte, coûte à partir de 6 000 $, frais de livraison inclus (plusieurs options sont disponibles).
• La joëlette pour enfant commence à 4 000 $ avec les frais de livraison (plusieurs options sont disponibles).
• Aucun aménagement particulier n’est nécessaire, puisque la joëlette peut se déplacer pratiquement partout.
• Il faut fournir quelques explications pour la manipulation de la joëlette (une dizaine de minutes suffisent).
• On peut recommander aux pratiquants un sentier facile, s’il s’agit d’une première expérience avec cet outil.
• Une fois que la joëlette est disponible dans un réseau de sentiers, il faut communiquer largement sur cette nouveauté afin que la population sache qu’elle existe.

Crédit photo : Eric Sévellec

Comment manipuler une joëlette?

L’utilisation de ce produit est plutôt simple. Deux personnes sont nécessaires au minimum, ou avec du renfort si le sentier est de niveau très élevé ou long. La personne à l’arrière sert à garder l’équilibre droite-gauche alors que la personne à l’avant sert de guide pour diriger et indiquer les obstacles à franchir ou à éviter. Une bonne communication est donc nécessaire entre les trois personnes (la personne à mobilité réduite et ses deux alliés) ce qui crée un échange et favorise une meilleure inclusion. Tout comme M. Sévellec, c’est la partie qui réjouit le plus Gilles Roure. Plus les gens vont vivre cette expérience, plus ils vont en parler et ainsi faire connaître les options pour les personnes à mobilité réduite.  

Faits intéressants :

• De l’aide gouvernementale est disponible au niveau provincial et fédéral pour soutenir l’achat d’une joëlette.
• Les délais de livraison sont très courts : une semaine à 10 jours seulement!
• Victoriaville est une pionnière au Québec et au Canada de l’inclusivité des personnes à mobilité réduite sur son territoire.

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LA SITUATION AU QUÉBEC (CHIFFRES DE 2016-2017)

• 16,1 % de la population québécoise de 15 ans ou plus vivant en ménage privé a une incapacité (soit environ 1 053 350 personnes)
• Les incapacités les plus répandues sont
  • L’incapacité liée à la douleur (par exemple, des douleurs chroniques)
  • L’incapacité liée à la flexibilité (par exemple, une difficulté à se pencher)
  • L’incapacité liée à la mobilité (par exemple, des difficultés à se déplacer sur un terrain plat
• « 62 % des personnes avec incapacité utilisent au moins une aide technique pour corriger une déficience ou compenser une incapacité »
• 16,4 % des enfants de 0 à 17 ans vivent avec une incapacité (dont 1,4 % est en lien avec la mobilité)

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les statistiques de l’Office des personnes handicapées du Québec.

EMILIE SAULNIER-BURELLE

Après un baccalauréat en marketing, Émilie s’engage socialement dans diverses causes et travaille pour quelques organismes à but non lucratif. La randonnée vient compléter sa vie au début de la vingtaine et elle ne peut plus s’en passer depuis. Cette activité dicte ses voyages en plus de l’amener à rêver et à se dépasser.

C’est donc sa passion pour la rando et son amour du milieu communautaire qui l’ont amenée à travailler chez Rando Québec, à titre de directrice des communications et du marketing. Ayant toujours eu un intérêt pour l’écriture, elle est heureuse d’écrire pour le blogue.

AVIS DU TESTEUR

Avant même de l’avoir dans les pieds, la Ridge Flex (modèle homme) m’a étonné par sa légèreté pour une botte mi-hauteur de sa catégorie. La qualité des matériaux et l’éternelle protection d’avant pied chère à Keen étaient également au rendez-vous.

Dès le premier pas, j’ai pu apprécier le confort de la chaussure avec un espace généreux pour les pieds larges! Le système de laçage est aussi intéressant avec la possibilité d’apporter une tension particulière au talon et une marche vraiment confo grâce au Bellows Flex.

Après avoir testé la Ridge Flex dans de nombreuses conditions et de nombreux terrains, je dois dire que je suis séduit par le produit, qui correspond selon moi aux attentes que l’on a d’une chaussure de randonnée de cette catégorie, pour des randonnées à la journée ou multi jours avec une charge modérée. La seule question : Combien de temps le fameux Bellows Flex va-t-il durer avant que le plastique ne se fissure? À suivre!

NOTE GLOBALE

4.5/5

PHOTOS DU TEST

AVIS DU TESTEUR

J’ai été particulièrement impressionnée par l’adhérence de la semelle sur les roches lisses lorsque je descendais les sommets du Mont Saint-Hilaire. J’affectionne aussi le ressort qu’offre le talon laissant la sensation d’un léger rebond à chaque pas. Cette sandale offre pour moi autant de confort qu’un soulier en plus d’être légère et rapide à attacher. Je n’ai pas eu une seule ampoule lors de mes différentes randonnées malgré d’évidents frottements lors d’ascensions et descentes. Mes seules déceptions sont le traitement anti-odeurs qui n’est pas venu à bout des effluves de mes petits pieds et la semelle blanche qui laisse facilement voir la saleté.

Somme toute, les sandales Astoria West qui se détaillent à 120 $ avant taxes représentent pour moi un excellent rapport qualité/prix et elles respectent leur promesse de s’adapter à tous les types de terrain. Je les recommande donc sans hésitation!

NOTE GLOBALE

3.8/5

PHOTOS DU TEST

Le certificat, d’hier à aujourd’hui

Le certificat du randonneur émérite est un programme qui a vu le jour en 1995 à la suite d’une initiative de Marcel Descarreaux, qui souhaitait faire découvrir aux randonneurs les sentiers pédestres du Québec. Pour créer ce défi, il s’est inspiré de celui qui avait cours dans le parc des Adirondaks et qui invitait les randonneurs à gravir les 47 sommets du parc à la suite de quoi ces derniers se voyaient remettre une attestation. Dans le cas du randonneur émérite, on comptait à l’origine 66 sentiers à accomplir puis la liste s’est allongée à 75 sentiers, lesquels étaient divisés en 3 paliers de 25 sentiers chacun permettant d’accéder aux niveaux bronze, argent et or. Un certificat et un écusson étaient remis aux participants pour chaque étape complétée.

C’est sous la forme de questions/réponses que nous avons interviewé d’anciens participants du certificat du randonneur émérite afin qu’ils nous partagent leur expérience. Il nous fait plaisir de vous les présenter.

Quelle a été votre plus grande motivation pour réaliser les différentes randonnées à accomplir dans le cadre du certificat du randonneur émérite?

Connaître la province et visiter des lieux où je n’étais jamais allée. J’ai trippé sur l’Abitibi et la Côte-Nord!

Quel a été le plus grand défi que vous ayez rencontré lors de la réalisation du programme?

La logistique.  C’était difficile de calculer en combien de temps je pouvais réaliser le projet dans un laps de temps raisonnable.

Est-ce que l’accomplissement du certificat vous a permis de développer un lien particulier avec la nature?

Oui, je suis tombée en amour passionnel avec la nature!

Quel est votre plus beau souvenir associé à un sentier visité? 

Le Sentier L’Aventurier dans le Parc national d’Aiguebelle en Abitibi que j’ai réalisé à la fin août 2020. C’est un autre monde! Les falaises, la longueur, le niveau de difficulté, les points de vue, les ‘’spots’’ pour arrêter manger, tout était génial!

Comment décririez-vous votre expérience en un mot/une phrase?

‘’La randonnée c’est thérapeutique et au Québec en plus c’est fantastique’’

En combien d’années avez-vous complété tous les sentiers?

J’ai commencé en 2010 puis je suis tombée à la retraite en 2018 donc j’ai pu accélérer la cadence à partir de là. J’ai complété le niveau or en septembre 2020.

Quelques photos prises sur le sentier l’Aventurier (Parc national d’Aiguebelle en Abitibi)

Crédit photo : Linda Bédard

Quelle a été votre plus grande motivation pour réaliser les différentes randonnées à accomplir dans le cadre du certificat du randonneur émérite?

J’ai commencé le programme en 1997. J’ai initié ma sœur, Lise Gauthier (Guillemette, de son nom d’épouse). C’est moi qui l’ai embarqué dans le programme. Dans les années 90, elle a fait les 25 premières randonnées. Rando Québec avait même publié un article sur elle dans l’édition de l’automne 1998. Malheureusement, elle est décédée subitement puis j’ai décidé de poursuivre le programme pour la commémorer. J’avais une pensée pour elle à chaque fois que j’accomplissais un nouveau sentier. J’ai aussi fait le certificat pour découvrir le Québec.

Quel a été le plus grand défi que vous ayez rencontré lors de la réalisation du programme?

La planification. C’était un peu complexe de planifier le nombre de marches à faire avec le nombre de régions à visiter. Cela aurait été plus facile s’il n’y avait pas eu 10 régions à parcourir.

Est-ce que l’accomplissement du certificat vous a permis de développer un lien particulier avec la nature?

Oui, absolument! Ça m’a permis de l’apprécier. On est chanceux au Québec, on est souvent seul dans la nature ce qui n’est pas le cas dans plusieurs autres régions en Amérique du Nord.

Quel est votre plus beau souvenir associé à un sentier visité? 

La réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan. C’est une des plus belles marches, des plus spéciales, car il faut prendre un bateau pour s’y rendre et revenir.

Comment décririez-vous votre expérience en un mot/une phrase?

Sublime! Je suis gâté d’avoir pu profiter de cette expérience-là, seul, avec peu de gens sur les sentiers.

En combien d’années avez-vous complété tous les sentiers?

J’ai débuté en 1997 et j’ai arrêté pendant presque 20 ans puis j’ai recommencé pour commémorer la vie de ma sœur.

Quelques photos prises au parc national de l’Archipel-de-Mingan (Côte-Nord)

Crédit photo : Roger Gauthier

Quelle a été votre plus grande motivation pour réaliser les différentes randonnées à accomplir dans le cadre du certificat du randonneur émérite?

Après avoir parcouru les chemins de Compostelle au printemps 2015 (82 jours de marche du Puy-en-Velay à Fisterra, à raison d’un peu plus de 20 kilomètres au quotidien), il nous fallait, à ma compagne et moi, un nouveau défi, un nouvel objectif, un encadrement pour poursuivre la marche en randonnée, que nous affectionnons particulièrement.  Le projet allait aussi nous permettre de sillonner toutes les régions du Québec et de découvrir une grande variété de sentiers aux dénivelés multiples.

Quel a été le plus grand défi que vous ayez rencontré lors de la réalisation du programme?

Comme nous étions bien déterminés à compléter les trois niveaux du certificat à un rythme soutenu, aucun obstacle n’a entravé notre projet.  La persévérance nous habitait et nous n’avons jamais douté que nous y parviendrions dans un échéancier serré. L’objectif occupait notre horizon.

Est-ce que l’accomplissement du certificat vous a permis de développer un lien particulier avec la nature?

Le fait de parcourir des dizaines de sentiers partout à travers le Québec a consolidé le lien étroit et l’attachement que nous avons tissés avec la nature.  Nous avons pu en apprécier toute la diversité végétale, minérale et animale, qui s’est exprimée dans des paysages envoûtants, invitant à l’émerveillement et à la réflexion.

Quel est votre plus beau souvenir associé à un sentier visité?

La quiétude et le bien-être ressentis sur les sommets dans Charlevoix.

Pour ma compagne, c’est la pause toute en harmonie tout en haut du sentier des Chutes dominant le fjord du Saguenay.

Comment décririez-vous votre expérience en un mot/une phrase?

Décrochage pluriel, empreinte de fraîcheur et de sérénité.

En combien d’années avez-vous complété tous les sentiers?

En deux ans et quatre mois.

Quelques photos prises au Parc des Grands-Jardins (Charlevoix) et sur le sentier des Chutes (Saguenay)

Crédits photos : Gilles Desbiens et Lyne Boulet

Quelle a été votre plus grande motivation pour réaliser les différentes randonnées à accomplir dans le cadre du niveau argent du certificat du randonneur émérite?

Me promener avec mes parents.

Quel a été le plus grand défi que vous ayez rencontré lors de la réalisation du niveau argent du programme?

Traverse de rivière difficile alors que le pont a été démoli par la crue du printemps (Chute Rouge du Centre d’interprétation du cerf de Virginie).

Est-ce que l’accomplissement des deux premiers niveaux du programme vous a permis de développer un lien particulier avec la nature?

Oui, je trouve que la nature c’est beau et je me demande souvent ce qui est le plus important, la nature ou la technologie?

Quel est votre plus beau souvenir associé à un sentier visité?

Cueillette de bleuets à l’infini au sommet des Collines d’Alembert avec le chien d’un voisin qui nous a accompagné tout au long de la randonnée.

Comment décririez-vous votre expérience en un mot/une phrase?

Bien.

En combien d’années avez-vous complété les sentiers des niveaux bronze et argent?

4 ans et demi.

Quelques photos de Victor Roux sur les sentiers 

Crédit photo : Jean-Sébastien Roux

Est-ce que l’accomplissement du certificat vous a permis de développer un lien particulier avec la nature?

Oui. J’ai développé un contact privilégié avec la nature qui m’a permis de côtoyer une faune abondante : des chevreuils, des caribous, des orignaux, des phoques, des baleines, des ours, des renards et même un lynx et un loup, sans parler des innombrables petits animaux et des oiseaux.

En combien d’années avez-vous complété tous les sentiers?

En près de 7 ans.

Quelques photos de Pierre Duff sur les sentiers 

Crédit photo : Pierre Duff

Cet article est issu de la revue d’été 2021 de Rando Québec. Vous pouvez vous la procurer en cliquant ici.

La Côte-Nord, c’est bien plus que Tadoussac et ses croisières aux baleines.  Si on se donne la peine de rouler quelques heures de plus, on découvre un fleuve qui devient mer, une flore boréale étonnante et des monolithes aux formes mystiques.  La température plus fraîche rend d’ailleurs la randonnée bien agréable même en plein été (à condition de rester près du fleuve, car les moustiques sont voraces dans les terres, croyez-moi!).  Vous avez envie de découvrir ces paysages magnifiques?  Suivez-moi sur la route des baleines de Baie-Comeau à Natashquan!

Premier arrêt

Le quai de Raguenau, une demi-heure avant Baie-Comeau

Plusieurs éléments peuvent vous inciter à faire une halte à cet endroit : la jolie vue sur le fleuve, les dinosaures grandeur nature et l’obélisque, les modules de jeux pour enfants et même les toilettes!  Mais de grâce, n’oubliez pas de parcourir le — court mais magnifique — sentier des Fascines.  D’une longueur de seulement 0,4 km, il débute tout près des jeux pour enfants au premier stationnement.  Il offre dès le départ un contact fascinant avec la forêt boréale, avec un décor couvert de lichen et de conifères!  Les amateurs de plantes sauvages comestibles sauront également identifier, en plus des traditionnels bleuets, du thé du labrador ainsi que le petit thé des bois.  Après environ 200 mètres, le sentier débouche sur de gros rochers en bordure du fleuve qui offrent une vue plaisante sur celui-ci ainsi que sur le quai de Raguenau.  Après avoir fait le plein d’air salin, vous voilà prêt à suivre le chemin du retour et reprendre la route.  Vous pouvez aussi dormir en tente sur une des 3 plates-formes de camping sauvage disponibles.

Deuxième arrêt

Le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, sur la pointe tout juste avant la ville de Baie-Comeau.

En roulant vers cette destination, on a un peu l’impression de rouler vers le bout du monde.  Et lorsqu’on arrive enfin, c’est éblouissant : Wow!  Le site offre, en plus de la randonnée, un petit camping ainsi qu’une magnifique plage qui descend doucement vers le fleuve.  On peut marcher sur des centaines de mètres vers l’horizon à marée basse tout en gardant l’eau sous les genoux. La température de l’eau est assez confortable (comparée à l’eau d’autres plages sur le fleuve!) et le sable est si doux!  Et que dire des couchers et des levers de soleil!

Des couchers et levers de soleil à ne pas manquer!

Mais revenons aux sentiers de randonnée…  Ils se croisent pour donner quelques possibilités de boucles allant de 1 à 5 km et traversent différents écosystèmes : une forêt boréale, une tourbière, un immense marais salé, des dunes, etc.  Il est possible d’effectuer une randonnée guidée qui  permet d’en apprendre davantage sur les plantes médicinales et comestibles.  C’est d’ailleurs de cette façon que nous avons choisi de les découvrir.  Quel plaisir de découvrir le genévrier (servant à la fabrication du gin), la salsepareille, la clintonie et la linée boréales, de l’aulne crispé (offrant le poivre des dunes), le pois des mers et du myrique baumier (qui sent si bon!).  Le saviez-vous? La majorité de ces plantes sont comestibles!  Je les ai reconnues partout par la suite lors de mes randonnées subséquentes.

Observer les oiseaux au Parc nature

Troisième arrêt

La chute Manitou à Rivière-aux-graines

Après Sept-Iles, la côte se pare de jolies chutes. Nous avons choisi d’en découvrir deux : celle du Cap Ferré dont nous parlerons plus tard et la chute Manitou. Rendez-vous tout d’abord à l’information touristique de Rivière-aux-graines pour stationner. On trouve le départ d’un charmant  sentier qui sillonne le côté ouest des cascades mais n’offre pas une vue d’ensemble sur celles-ci. Pour atteindre le départ de l’autre randonnée (et le plus joli belvédère), il faut d’abord marcher quelques centaines de mètres à pied vers l’est sur la 138 et prendre le chemin pédestre à droite tout juste après le pont. Le début du sentier, large et en poussière de roche, descend abruptement vers un premier point de vue. La vue sur les cascades est plutôt impressionnante. Le sentier se poursuit et devient plus sauvage, mais nous avons malheureusement manqué de temps pour l’explorer jusqu’au bout (et pour nous rendre compte par la suite que nous avons manqué la vraie chute qui est plus haut que les cascades!). Ne faites pas la même erreur que nous et marchez le 1,1 km de plus jusqu’au bout. Il s’agit d’un arrêt sur la route qui en vaut la peine!

Chute Manitou

Quatrième arrêt

Les archipels Mingan à Havre-Saint-Pierre

C’était impensable pour moi de voyager sur la Côte-Nord sans m’arrêter aux Îles Mingan.  Nous avons donc réservé notre place sur un zodiac de Services Maritime Boréal et sommes embarqués pour l’aventure par un matin nuageux.  Premier stop:  l’île Quarry!  En chemin, nous croisons quelques marsouins, un pur bonheur!  Arrivés sur l’île, nous disposons de deux heures pour l’explorer.  L’exploration débute par le sentier Les Falaises (1,2 km), une agréable balade où on trouve les mêmes falaises qu’en bord de mer mais en pleine forêt avec arbres et mousse.  Il y a même un monolithe!  La végétation est impressionnante, alternant entre forêt boréale et tourbière aux plantes carnivores. Un trottoir de bois rend la randonnée aisée mais parfois glissante en raison de la pluie. 

Îles Mingan

Nous prenons ensuite le sentier Anse des Érosions pour arriver 200 mètres plus loin à nos premiers monolithes.  Pot de fleurs, château : leurs formes nous invitent à les nommer.  Nous grignotons notre lunch devant ce beau paysage avant de repartir en bateau.  Deuxième arrêt : l’île Niapiskau.  Nous débarquons pour une petite heure sur cette île qui abrite les monolithes les plus célèbres de la région dans son Anse des Bonnes Femmes.  Un minuscule sentier nous permet également de monter sur la falaise pour en redescendre aussitôt. 

Pour terminer la journée, notre capitaine nous amène faire le tour en bateau de l’île Fantôme, tout aussi belle que les autres.  Cette île s’explore également par des sentiers de randonnées.  D’ailleurs, sur les deux îles précédentes, il est possible  — si on en a le temps — de faire jusqu’à 20 km de randonnée.  On peut également camper dans certaines îles.  La réserve du parc national de l’Archipel-de-Mingan a beaucoup à offrir!

Cinquième arrêt

Le sentier du Cap Ferré, tout juste passé Havre-Saint-Pierre

La mignonne chute rouge de Cap Ferré est située une dizaine de kilomètres à l’est de Havre-Saint-Pierre, au km 1232, où il faut tourner vers le fleuve en direction de la grande pointe.  Après environ 5 km en chemin de gravier, toujours en gardant la droite, on arrive au stationnement de la randonnée du Cap Ferré.  Le sentier pédestre  de quelques kilomètres longe la falaise jusqu’au haut de la chute, mais le plus agréable est sans contredit de marcher au bas de la chute sur de grandes pierres plates à marée basse.  Le paysage ressemble à s’y méprendre à celui des archipels de Mingan et on y retrouve même un « presque monolithe » que nous avons surnommé « la table ».  On y observe aussi facilement des eiders à duvet ainsi que d’autres espèces d’oiseaux marins et plusieurs spécimens de fleurs surprenantes telles que des orchidées.

Cap Ferré

Sixième et dernier arrêt

La promenade de bois dans le mignon village de Natashquan 

Nous n’avons prévu qu’un aller-retour dans la même journée à Natashquan à partir d’Havre-Saint-Pierre mais nous aurions dû y prévoir au moins une nuitée.  Tout d’abord, nous nous sommes stationnés près de l’allée des Galets, la parcourant à pied tout en admirant ses maisons colorées. Après quelques pas, nous nous sommes trouvés sur le site patrimonial des Galets – d’anciens bâtiments autrefois utilisés pour le salage et l’entreposage de la morue – ainsi que sur une jolie plage de sable doux et de dunes naturelles.  Pour admirer ce paysage encore davantage, nous avons marché doucement sur la promenade de bois qui longe le fleuve jusqu’à l’information touristique.  Voilà malheureusement tout ce que nous avons eu le temps d’explorer dans ce charmant village.  J’aurais bien aimé arpenter les 15 kilomètres du sentier « Le pas du portageur » pour m’imprégner une dernière fois de la toundra et de ses plantes boréales.  Natashquan mérite définitivement de s’y poser!

Village de Natashquan

Sans aucun doute, la Côte-Nord regorge de randonnées magnifiques.  Toutefois, il peut sembler ardu de trouver de l’information sur les sentiers à découvrir.  Ma meilleure ressource?  Le site internet de Balise Québec, LA référence des randonneurs québécois, qui répertorie pas moins de 55 lieux de randonnées dans cette belle région.  Le Québec a tant à offrir… Bonne découverte!

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Mille cinq cent trente-cinq km à travers nos forêts québécoises, c’est ce que mes jambes m’ont permis de marcher cet été! Un projet « plan B », un peu improvisé et entamé sans trop d’attente, qui s’est avéré être ma plus belle longue randonnée à ce jour (assurément pas la dernière!). Redécouvrir notre province à un rythme naturel, à vitesse humaine, m’a permis de ralentir pour mieux avancer. Mais revenons là où cette folle aventure est née.

Plan A: Le rêve Américain

Mars 2020, j’ai les deux pieds en plein sur mon rêve : parcourir en solo les 3500 km de l’Appalachian Trail qui sillonnent les montagnes de la côte est à travers 14 États, de la Géorgie jusqu’au Maine. Trois années de préparation sous la ceinture et les pattes prêtes pour l’aventure, je me suis élancée au kilomètre zéro sur ce sentier mythique en ne me doutant pas de ce qui m’attendait au croisement. Dix jours et 190 km plus loin, un mur cruel se dresse devant moi… rien de moins qu’une pandémie! Ma gorge se serre et je m’écroule sous le poids de mon sac, rempli de vivres et d’équipements soigneusement choisis qui n’attendaient que cette aventure… Mon rêve en prend un grand coup. Le cœur lourd de colère et d’impuissance, je rentre à la maison faire ma quarantaine, plus seule et plus perdue que jamais. Optimiste, je suis déjà à prévoir mon retour sur le sentier tandis que la planète retient son souffle pour un mal qu’elle ne mesure pas encore.

La frontière demeure fermée, l’attente se fait lourde, le printemps s’installe et les espoirs s’émiettent… je tourne donc mon regard vers notre côté de la frontière. Et si je faisais une traversée ici, chez nous?

Un plan B local mais épique!

On a la chance d’avoir ici même, dans notre cour, le Sentier national au Québec. Plus jeune que les sentiers de longue randonnée de nos voisins du sud, il parcourt plus de 1650 km à travers la province, de Gatineau à Cap Gaspé, mais il n’est pas encore entièrement terminé. C’est décidé, c’est sur ce sentier que j’irai marcher! Comme pour une courtepointe, je colle donc bout à bout les cartes des tronçons existants du sentier, me dessinant une aventure sur mesure. J’estime méticuleusement les distances qu’il me faudra marcher le long des routes en identifiant les endroits où un transport sera nécessaire pour me déposer au prochain tronçon. Plus je ramifie les sections décousues, plus je m’emballe à l’idée de cette aventure drôlement plus chaotique et sauvage que l’Appalachian Trail! Ce périple me permettra de sillonner notre province en découvrant cet ambitieux projet de sentier, un trésor bien caché et si généreusement entretenu entièrement par des bénévoles.

Afin de simplifier la logistique, puisque nous sommes déjà en juin quand j’entame cette marche, je choisis de partir de Mont-Tremblant. Cela me permettra d’atteindre, je l’espère, le « Bout du monde » avant les nuits froides de l’automne.

À gauche : la rive nord du Sentier National / À droite : la rive sud

Laurentides et Lanaudière : un nouveau départ

Le 22 juin 2020, en pleine canicule, le sac à dos à nouveau plein à craquer, je me retrouve sur ma nouvelle ligne de départ : le sentier Johannsen, enfin de retour dans la forêt et déterminée à marcher tout l’été. Je dois modérer mes pas : assez rapides pour semer les hordes de moustiques qui veulent me goûter et assez lents pour ne pas « surchauffer le moteur » et épuiser mes réserves d’eau. Et de l’eau, ça ne manque pas par ici ! Je prends de petites pauses à chaque ruisseau afin de faire baisser ma température corporelle et de filtrer un peu d’eau. Je profite de la rosée logée dans les hautes fougères pour me rafraîchir la peau au passage. Les orages de fin de journée sont également une bénédiction pour faire baisser le mercure avant que je ne m’installe dans mon hamac. Au bout de Lanaudière, mes parents m’accueillent pour mon premier ravitaillement, fébriles et soulagés de me voir émerger de cette dense forêt après un tronçon particulièrement ardu et sauvage.

Mauricie et Capitale-Nationale : coups de pouce

Me voilà en Mauricie, où je marche à la rencontre de mes amis qui m’aideront à traverser le Saint-Maurice et à faire le voyage entre le tronçon du Père Jacques-Buteux et le sentier Montauban. Les petits fruits abondent et les fleurs sauvages sont à leur apogée. Je me nourris de tout ce que je peux cueillir en plus du grand nombre de calories que je dois ingérer chaque jour. Après environ 300 km au compteur, mon « appétit du randonneur » commence à s’installer et cela devient vite ma préoccupation numéro un. J’approche déjà de la région de Québec. Le Sentier national s’y interrompt brusquement au bout du sentier des Falaises, dans la vallée du Bras-du-Nord. Une amie de Québec vient m’y cueillir et elle m’hébergera chez elle pendant trois jours, me permettant de découvrir les sentiers de sa région en faisant des randonnées à la journée, en laissant le plus lourd de mon sac chez elle. C’est à Mont-Sainte-Anne qu’elle me déposera pour que je puisse poursuivre mon petit chemin sur le sentier Mestachibo. La plus belle partie de la rive nord m’attend!

Charlevoix: l’appel des sommets

Après quatre jours sur le Sentier des Caps, je me permets une escale à Baie-St-Paul pour fêter mon 500^e km et remplir à nouveau mon sac et mon ventre de délices locaux. Je me trouve maintenant au pied des plus belles montagnes de la région. Mes yeux et mes jambes s’en délectent et en veulent plus! Je sors donc du chemin principal à plusieurs reprises pour emprunter les sentiers secondaires qui rejoignent les sommets qui ne sont pas directement sur l’itinéraire de la traversée. Après le tronçon de l’Orignac, qui relie la fin de la traversée de Charlevoix à St-Siméon, j’émerge finalement de la forêt. Le sentier aboutit curieusement dans la cour des maisons du village et se termine à la route 138, rejoignant directement la rampe du traversier qui me permettra d’enjamber le fleuve St-Laurent jusqu’à Rivière-du-Loup. Je me sens un peu comme un animal sauvage tout droit sorti du bois, qui traverse maladroitement la route, avec mes bâtons de randonnée qui claquent sur l’asphalte comme des petits sabots. Une fois à bord, je me retourne pour contempler la rive nord et saluer une dernière fois ses montagnes qui s’éloignent doucement dans la brume… une grande étape vient d’être franchie et les Appalaches m’attendent de l’autre côté…

Gaspésie : la pièce de résistance

C’est à Matapédia, le jour de mon anniversaire qu’une amie me dépose au kilomètre 650 du Sentier International des Appalaches (SIA-QC). Je ne peux pas imaginer plus beau cadeau que toute cette nature sauvage et grandiose qui s’étend devant moi. C’est le dessert du périple! J’ai également la chance de poursuivre l’aventure en duo, avec un ami venu me rejoindre sur le sentier. Ça fait tout drôle de ne plus marcher seule, mais j’apprends vite que l’expérience est profondément enrichie lorsqu’elle est partagée. J’y rencontre également deux femmes extraordinaires, Virginie et Marie-Sophie, nous devenons « les 3 étoiles » et resterons soudées jusqu’à la fin du sentier.

La météo très imprévisible ne vient pas à bout de notre petit clan, allant de 34 degrés en plein soleil sur les chemins forestiers exposés à 2 degrés sous la pluie et les vents violents des rives du golfe Saint-Laurent. La variété de paysages de cette grande section est époustouflante : les rivières à saumon à traverser à gué en se mouillant les souliers usés, les montagnes chauffant les mollets et offrant des points de vue qui font vibrer l’âme, les plages remplissant les narines d’odeurs salines avec des milliers de galets nous roulant sous les pieds… tous mes sens s’aiguisent.

Les bornes affichant les kilomètres donnent le décompte du chemin qui reste à parcourir et mon cœur s’emballe à l’idée que j’arrive bientôt au bout. Le dernier kilomètre traverse une superbe forêt de conifères sur un étroit sentier qui monte et qui descend, à l’image de tous les kilomètres passés sur le Sentier national, comme un petit résumé tout près de la fin. J’émerge finalement du bois, comme une naissance, pour me retrouver exposée au soleil, à la conclusion de cette aventure et à tout ce qui m’attend ensuite. Le phare de Cap Gaspé m’accueille, sous un ciel sans nuage et un soleil aveuglant. Je ne vois plus rien, le chemin parcouru défile à toute vitesse dans ma tête; mon rêve abîmé de l’Appalachian Trail, puis ce plan B qui m’a finalement montré que lorsque j’écoute mon instinct et que je m’ouvre à l’aide de ceux que j’aime, tout devient possible. Quelques pas encore puis je touche à la borne du kilomètre zéro, plantée là dans l’attente des randonneurs victorieux.

Je dépose mon sac puis m’écroule doucement dans l’herbe, pliant enfin mes jambes qui m’ont tout donné et laissant couler des larmes de mille émotions sur le sol de ma destination, au bout du monde…

 Une journée moyenne:

• 21km 

• 5h45 de marche

• 783m de montée cumulative

• Environ 1.5 à 2 lbs de nourriture 2600 calories brûlées

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Je vivais à Montréal depuis un bon moment déjà quand, du jour au lendemain, tout s’est arrêté! Loin de m’imaginer à quoi ressemblerait ma vie covidienne, j’ai ressenti le besoin viscéral de renouer avec mes racines rurales. J’ai dès lors pris mes cliques et mes claques, direction une terre qui m’était bien familière : Saint-Magloire, un village d’une grande beauté situé au cœur de la vaste région de Chaudière-Appalaches.

L’éveil du marcheur

Ce retour aux sources a réveillé le randonneur qui dormait en moi depuis trop longtemps. Depuis maintenant autant de temps que prend la Terre pour tourner autour du Soleil, cette activité accompagne mon quotidien et enrichit ma vie de toutes sortes de façons inattendues.

Équipé de mes bottes de marche, de mes crampons et de mes raquettes, je sillonne les nombreux sentiers du coin et c’est avec admiration que je profite de toute l’élégance naturelle qui règne autour de moi. Et dire que toutes ces merveilles étaient si près de moi durant toute ma jeunesse, il aura fallu ce foutu virus pour que je les apprécie à leur juste valeur!

Crédit photo : Olivier Mura

Mais ce qui compte vraiment, c’est ce véritable coup de foudre que j’ai eu pour la randonnée pédestre ainsi que pour ma région, et pour tout ce qu’elle peut m’offrir.

Voici trois de mes promenades régionales coup de cœur :

Mont Bonnet : L’incontournable du village

Grâce à la croix illuminée qui se tient tout en haut de la montagne, ce mont est emblématique pour les Maglorois comme moi qui peuvent l’admirer d’un peu partout et à tout moment de la journée. Il s’élève à l’ouest et partage l’horizon de montagnes avec le versant sud des Appalaches.

En escaladant son sentier montagneux et abrupt, l’œil captent magnifiques paysages. Son ascension de quelques kilomètres évolue dans une forêt mixte qui permet d’apprécier la tranquillité de la nature. Au printemps, il est même possible de repérer plusieurs pistes d’animaux sauvages sur le beau tapis blanc immaculé.

Une fois au sommet, un choix s’impose : revenir sur ses pas ou compléter la boucle qui se termine dans le rang Saint-Cyrille. Mais avant de prendre cette décision, il faut se saisir du moment pour contempler la vue qui donne sur plusieurs localités avoisinantes. Le mont Bonnet est aussi la toile de fond des nombreux couchers de soleil, tout simplement époustouflants qui clôturent mes marches quotidiennes de fin de journée.

Crédit photo : Samuel Larochelle

Parc des Appalaches : De la rivière aux Orignaux jusqu’à la montagne Grande Coulée

Les nombreux kilomètres de sentiers pédestres du parc des Appalaches sont tous à proximité de Saint-Magloire, mais celui le plus près débute aux abords du rang Saint-Armand, dans le secteur de la rivière aux Orignaux.

Malheureusement, plusieurs résidents des environs méconnaissent cet endroit idéal pour une courte, moyenne ou longue randonnée. Peu importe que l’on commence  par le secteur de la rivière aux Orignaux ou par celui de la montagne Grande Coulée, le privilège d’être accompagnée d’une belle rivière  laisse ensuite la place à une dénivellation importante.

Rivière des Orignaux / Crédit photo : Parc des Appalaches

Il ne faut pas oublier le lac Long, qui croise le passage de cette traversée de 17 kilomètres. Le printemps est la saison idéale pour entendre l’impressionnant débit des rivières encore partiellement glacées ou encore pour côtoyer l’abondance de la neige qui perdure bien plus longtemps qu’à bien des endroits au Québec, et ce, surtout dans le secteur de la montagne Grande Coulée, qui était auparavant une station de ski.

Parc régional du Massif du Sud : La vue à couper le souffle du mont Saint-Magloire

 Détrompez-vous, ce n’est pas uniquement parce que l’on retrouve le nom de mon village dans le nom de ce sentier que j’apprécie ce parcours! C’est plutôt pour les changements de la flore ainsi que pour la vue imprenable qu’on observe du haut d’une tour  située sur le sommet à plus de 917 mètres d’altitude.

Elle est considérée comme la plus haute montagne de la région, ce n’est donc pas surprenant qu’elle offre l’un des plus beaux points de vue au Québec! Par temps clair, il est possible d’admirer un paysage composé de la ville de Québec, de la nature des villages environnants et du mont Katahdin,  situé dans le Maine. Des panneaux d’interprétation sont d’ailleurs présents au sommet afin de guider notre regard vers un panorama de 360 degrés truffé  de splendides découvertes pour les yeux.

La vue est magnifique à longueur d’année, mais j’ai un faible pour celle du printemps qui permet d’apprécier la forêt de conifères habillés de neiges givrées. Cet aller-retour de près de 14 kilomètres en vaut absolument la peine et me fait tomber en amour, à chaque occasion, avec mon beau coin de pays.

Ruisseau Beaudoin / Crédit photo : Claude La Rivière

Séjourner à Saint-Magloire, c’est avoir l’occasion de découvrir ses résidents attachants, mais surtout d’apprécier ses environs qui débordent de sentiers plus intéressants les uns que les autres. Bienvenue à tous les passionnés!

L’attente tire à sa fin… Dans quelques jours, après des mois de préparation physique, mentale, matérielle et logistique, mon projet sera enfin réalité! Et tout projet commence par une bonne planification : mieux on est préparé, plus on évite les imprévus et plus on peut en profiter par la suite!

Préparation physique

Le défi physique était quand même grand à relever! En octobre 2019, à la suite d’une chute en ski lorsque je guidais à l’Auberge de Montagne des Chic-Chocs, j’ai subi une double opération aux genoux. Diagnostic : déchirure du ménisque interne de chaque genou et une déchirure au niveau du ligament croisé interne du genou droit. Le médecin n’était pas très enclin à m’opérer les deux genoux en même temps, mais pour moi, il était hors de question de me faire opérer le genou droit, de faire une réadaptation de 9 à 12 mois et d’ensuite me faire opérer l’autre genou, pour faire une autre réadaptation de 6 mois. Cela aurait eu comme effet de repousser mon projet d’une année, sinon plus.

J’ai donc subi l’opération des deux genoux en même temps et commencé ma réadaptation dès la fin octobre. Je savais que la route serait longue avant d’être en mesure de randonner à nouveau et d’autant plus, avec un sac à dos de 23 kg! J’ai fait de la physiothérapie en salle et à la maison jusqu’en mars 2020 afin de regagner de la force et retrouver ma stabilité. Enfin, en avril, je pouvais me remettre à marcher de plus longues distances, avec un petit sac à dos. C’était très encourageant! Cependant, je devais être très prudente lors de mes déplacements, car même si je me sentais remise, le moindre faux pas ou la moindre torsion aurait été fatal et mes efforts pour ma guérison auraient été anéantis en un rien de temps.

De juin à octobre 2020, j’ai eu la chance de travailler pour Parcs Canada dans le Parc National des Hautes-Terres-du-Cap-Breton. Avec ses nombreux et magnifiques sentiers, j’ai pu faire de la randonnée pédestre plusieurs fois par semaine.

Dès mon retour à Sherbrooke, je me suis inscrite au gym afin d’entretenir ma forme physique, mais aussi, afin d’améliorer ma force physique au niveau du dos et des bras; 6 mois à lever et porter un sac à dos de 23 kg, ça paraît! Malheureusement, le long confinement est arrivé et j’ai dû modifier mon entraînement. Qu’à cela ne tienne, quoi de mieux que de randonner pour randonner? Donc, de novembre 2020 à mars 2021, j’ai marché avec un sac de plus ou moins 14 kg au départ, tout en augmentant le poids et les distances à parcourir. De plus, j’ajoutais à cela 2 séances de natation par semaine, ainsi qu’un ou 2 entraînements maison ou de ski de fond. Je faisais en moyenne au moins 5 activités de moyenne à haute intensité pas semaine. De plus, j’ai suivi une formation de 2 heures sur la technique de Self-Arrest avec piolet.

À la veille de mon départ, je peux dire que je me sens prête. D’autant plus que j’aurai l’opportunité de m’acclimater lors de ma traversée du Nouveau-Mexique. Cet État est relativement plat, avec un dénivelé augmentant au fur et à mesure que l’on progresse vers le Colorado et avec son point culminant, le Mont Taylor à 3 446 mètres d’altitude.

Préparation mentale

J’ai lu plusieurs livres en lien avec la CDT, dont le célèbre Yogi’s Continental Divide Trail Handbook et Old Lady on the Trail, Triple Crown at 76. Ce dernier m’a beaucoup inspiré et m’a donné confiance en mes capacités. Avec la Pacific Crest Trail (PCT) et l’Appalachian Trail (AT), la CDT est reconnue comme étant la plus difficile des trois longues randonnées aux États-Unis. Plusieurs Thru-Hiker (terme anglais désignant une personne qui parcours de bout en bout un sentier de randonnée de longue distance) disent que c’est un défi physique, mais que le défi moral est encore plus grand. En effet, la CDT requiert un effort mental constant. Contrairement aux autres sentiers de longues randonnées où vous avez le loisir de vous perdre dans vos pensées et de suivre le sentier, la CDT demande d’être constamment à l’affût de votre environnement et de savoir où vous vous trouvez à tout moment. À plusieurs reprises, il est possible d’être momentanément « perdu », d’où l’utilité d’une bonne connaissance de la navigation à la carte et boussole, jumelée d’un GPS. J’ai aussi consulté plusieurs sites web et regardé quelques vidéos, notamment, Homemade wanderlust et Seeking Lost : Hiking and Backpacking Adventures pour avoir un aperçu de l’environnement dans lequel j’allais me retrouver pour les 6 prochains mois.

Même si j’estime avoir pris tous les moyens nécessaires afin d’être bien préparée, rien n’est jamais joué tant que l’on n’a pas les deux pieds dedans.

Préparation matérielle

Une expédition de cette envergure demande d’avoir du matériel de qualité et idéalement assez léger! Étant une adepte de plein air, je possédais déjà beaucoup d’équipements, mais j’ai tout de même décidé d’investir dans des équipements plus légers tels qu’un matelas de sol Thermarest Neoair Uberlite, d’une tente Zpacks Duplex, d’un sac à dos Zpacks Arc Blast 55L et d’un filtre à eau Sawyer Squeeze. J’ai aussi fait l’achat d’un InReach pour ma sécurité et d’un piolet Raven de Black Diamond, que j’utiliserai lors de ma traversée des montagnes San Juan dans le Colorado.

En février, je me suis lancée dans la préparation de nourriture déshydratée. Bien que je me ravitaille en nourriture dans plusieurs épiceries tout au long de mon parcours, je désirais m’envoyer de la nourriture que j’aime telle que sauce spaghetti, chili, potage, osso buco, riz au poulet et ananas et beaucoup de légumes! J’ai aussi acheté des cubes de bœuf et de poulet, ainsi que du bœuf haché lyophilisé de la compagnie Happy Yak afin de combler mes besoins en protéines.

Préparation logistique

La logistique est la partie la plus longue et compliquée à planifier. Mais c’est aussi ma partie préférée! Jusqu’en début de janvier 2021, je n’étais pas certaine encore de pouvoir partir. En effet, en raison de la COVID, qui nous afflige depuis mars 2020, tout est plus compliqué : les transports, les vols, les tests, la quarantaine, etc. Mais dès que ma décision finale a été prise, j’ai mis tout en œuvre afin que cela soit possible.

Cartes et GPS

En randonnée, je privilégie toujours la carte plutôt que le GPS. On ne sait jamais ce qui peut arriver avec l’électronique! Il existe plusieurs ressources pour les cartes et j’ai acheté les 4 volumes de la Continental Divide Trail Pocket Maps que j’ai complété avec quelques cartes des sentiers alternatifs de Jonathan Ley. J’ai aussi téléchargé l’application GPS Guthook Guides sur mon iPhone, ainsi que les cartes numériques

Je serai tout de même secondée par mon InReach qui me servira de GPS, de moyen de communication et de balise de détresse. En effet, avec son moyen de communication bidirectionnel par satellite, ma famille et mes amis pourront suivre presque en temps réel mes déplacements. Je pourrai les aviser de ma position exacte et de mon état chaque soir. De plus, il est pourvu d’un bouton SOS qui peut être activé en cas d’urgence ou d’évacuation. Bien sûr, il est nécessaire d’acheter les plans de protection en conséquence, de s’assurer que tous les appareils fonctionnent et de rédiger un bon plan de sortie

Aussi, qui dit électronique dit batterie de recharge. J’ai la chance d’avoir un ami, expert en la matière, qui m’a grandement aidée dans la sélection de celle-ci et qui me permettra d’être autonome pour le chargement de tous mes appareils (InReach, cellulaire, lampe frontale et montre) pour une durée de 9 jours.

Ravitaillement

C’est la partie qui m’a donné le plus grand défi! Sans vouloir tout planifier à l’avance, je désirais tout de même m’envoyer de la nourriture, des vêtements de rechange, mes cartes et carnets de route par États, mon piolet et mes crampons. Comme ce n’est pas toutes les villes qui ont les services UPS ou FedEx, c’était difficile de savoir où je pouvais envoyer mes boîtes et quel service utiliser. Il y a aussi au moins 6 endroits non pourvus d’épicerie où je devrai m’envoyer un Mail drop[1]. Afin de m’aider dans cette tâche, je me suis créé un diagramme qui me sera très utile. Par chance, je peux aussi compter sur quelqu’un de confiance qui m’enverra mes colis au fur et à mesure de mon avancement.

[1] Mail drop : Ravitaillement et/ou matériel qu’un randonneur doit récupérer à un bureau de poste ou un autre endroit (hôtel, lodge, etc.). Il peut être envoyé en avance ou, pour les chanceux, envoyé au fur et à mesure par des amis ou de la famille.

Au moment où vous lirez ces lignes, je serai peut-être déjà sur la Trail, entre Crazy Cook et Lordsburg au Nouveau-Mexique…J’ai déjà hâte de vous écrire la suite!

Un grand merci à Rando Québec, Happy Yak, la boutique Atmosphère de Sherbrooke, Charles Laliberté de l’école d’escalade Chamox, Sail Sherbrooke et André Robert, mon complice de toujours, pour votre aide et participation à ce projet. C’est grandement apprécié!

À très bientôt!

Sonia « Ladybug » Royer

La Continental Divide Trail, plus communément appelée la CDT, est l’un des sentiers les plus importants au monde. Il s’étend sur 5 000 km entre la frontière mexicaine et la frontière canadienne, traverse cinq États américains (Nouveau-Mexique, Colorado, Wyoming, Idaho et Montana) et relie d’innombrables communautés le long de l’épine dorsale de l’Amérique. Il suit la grande ligne de partage des eaux, le long des montagnes Rocheuses, séparant les bassins versants qui se jettent dans les océans Pacifique, Atlantique et Arctique.

Crédit photo : Continental Divide Trail Coalition

Le Nouveau-Mexique

Crédit photo : Continental Divide Trail Coalition

Le Colorado

Crédit photo : Continental Divide Trail Coalition

Le Wyoming

Crédit photo : Continental Divide Trail Coalition

L’Idaho et le Montana

Crédit photo : Continental Divide Trail Coalition

Toute une aventure!

C’est sur ce sentier que mon aventure en solo débutera ce 10 avril prochain! Le départ se fera de Crazy Cook à la frontière du Nouveau-Mexique et du Mexique avec pour objectif de traverser les États-Unis du Sud au Nord (Northbound ou NoBo) et de terminer avant la fin septembre. En effet, la fenêtre de réalisation de la randonnée est courte. En raison de la présence de neige dans le Colorado, les sentiers des monts San Juan ne sont praticables qu’à partir de la mi-juin. À l’inverse, si le départ se fait trop tard, les risques de tempêtes de neige au Montana sont augmentés.

La traversée de la CDT n’est pas à prendre à la légère. Bien que le sentier soit en partie balisé, il est nécessaire d’être à l’aise avec la navigation à la carte et à la boussole. De plus, je serai exposée à la solitude, aux dangers reliés à la faune et aux intempéries (orages, avalanches, grêle, vent, froid, chaleur, grizzli, ours, etc.) pour une durée de 5 à 6 mois. Ce sera une vraie aventure humaine dans un contexte de plein air en région isolée. Afin de réaliser cela à l’intérieur de ce délai, je devrai marcher en moyenne 24 km par jour, gérer mes réserves d’eau et de nourriture, évaluer les distances et ascensions à parcourir chaque jour, établir un campement tous les soirs, me nourrir convenablement, me reposer suffisamment et gérer les nombreux ravitaillements. Ceux-ci se feront aux 5 à 9 jours, dans différentes villes ou villages, selon la distance à parcourir entre ceux-ci.

Détentrice d’un baccalauréat en Intervention plein air et mû par la passion de la randonnée pédestre et le désir d’explorer et de découvrir de nouveaux horizons, mon objectif est de relever ce nouveau défi et d’être la première femme québécoise de 45 ans et plus à parcourir la Continental Divide Trail en solo.

De plus, lors de mes ravitaillements et en collaboration avec Rando Québec, je publierai des articles et des photos sur ma progression en lien avec mes expériences sur la CDT. Vous pourrez donc suivre mes aventures, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, presque en temps réel! Au plaisir de partager tout cela avec vous!

Ne manquez pas mon prochain article sur ma planification logistique et ma préparation physique, mentale et matérielle.

À très bientôt!

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Par Anne Pélouas

Les femmes sont, dans bien des activités de plein air, comme la randonnée, le vélo, le canot ou la planche à pagaie, au moins aussi nombreuses que les hommes. Par contre, la pratique de certains autres sports, comme le vélo de montagne, le ski hors-piste ou les sports en eau vive, révèle encore un décalage. Dans l’optique  de la Journée internationale des droits des femmes , force est de constater que le milieu professionnel du plein air a encore du chemin à faire pour intégrer les femmes à la juste valeur de leurs compétences, notamment comme guides et leaders d’entreprises ou d’organismes. Au Québec, cette situation de sous-représentation s’améliore plus rapidement que dans d’autres pays, mais nous sommes loin de la parité.

Les recherches fournissent relativement peu de données sur la place des femmes dans le secteur du plein air. Une étude publiée en 2017 par la Chaire de tourisme ESG UQAM, révélait que le vélo de route et la randonnée arrivaient en tête des activités les plus prisées des répondants, soit 42 % de femmes et 36 % d’hommes pour la randonnée, contre 39 % de femmes et 42 % d’hommes pour le vélo de route. La parité n’était atteinte que pour le canot, tandis que plus de femmes souhaitaient s’initier à la planche à pagaie et au ski de fond, les hommes privilégiant le vélo de montagne.

« Dans les dernières années, note tout de même Joanie Beaumont, qui prépare une maîtrise à l’UQAM sur “Les femmes leaders en plein air au Québec ”, on a connu une belle effervescence dans l’accessibilité à la pratique du plein air par les femmes, même si certaines activités, comme l’escalade, demeurent encore davantage masculines ».

Des obstacles à surmonter

Dans l’industrie du plein air, la sous-représentation des femmes est particulièrement flagrante.  Parmi les « leaders » du secteur (guides, formateurs, enseignants, personnes occupant des postes de direction ou siégeant au C. A. d’entreprises ou d’organismes), la situation s’améliore, mais « c’est loin d’être la parité  », résume Joanie Beaumont. À l’Association canadienne des guides de montagne, on compterait seulement 10 % de femmes. En 2018, Emploi Québec estimait pour sa part à 18 % le pourcentage de « guides d’activités récréatives et sportives de plein air » féminines.

L’engouement des femmes pour le plein air au cours des dix dernières années a son corollaire dans les métiers du secteur, constate Renée-Claude Bastien, guide et enseignante en tourisme d’aventure. Les stéréotypes de genre y perdurent cependant. « Certains programmes de formation tendent à les renforcer, et les compétences des femmes leaders sont encore souvent remises en question », affirme Joanie Beaumont. L’accès aux postes de décision se heurte aussi au fameux « plafond de verre » qu’elles ont du mal à briser! Enfin, la maternité a un impact certain sur la carrière d’une femme, notamment comme guide en tourisme d’aventure.

Femmes invisibles?

En 2018, un collectif de près de 80 chercheuses du monde entier publiait un premier ouvrage d’importance sur le thème des femmes en plein air. The Palgrave International Handbook Of Women And Outdoor Learning révélait, à partir de témoignages et d’analyses fouillées, que de nombreuses femmes entrées dans le milieu avec enthousiasme depuis les années 1970 jusqu’à aujourd’hui se sentaient « invisibles, marginalisées et sous-évaluées », y compris dans des rôles de leaders en plein air.

Femmes aux commandes

On voit tout de même de plus en plus de femmes à des postes élevés dans des entreprises de plein air, constatent de concert Renée-Claude Bastien et Pierre Gaudreault, directeur général d’Aventure Écotourisme Québec (AEQ). Elles œuvrent dans tous les domaines (rafting, fatbike, traîneau à chiens, ski hors-piste), ainsi qu’au sein de la Sépaq et dans les parcs régionaux. Au conseil d’administration de l’AEQ, « on avait du mal autrefois à avoir des femmes, constate Pierre Gaudreault. Maintenant, on va dans la bonne direction, avec trois administratrices sur les neuf postes comblés. À compétences égales, on va choisir une femme ». Le passé récent est, selon lui, garant de l’avenir du leadership des femmes en plein air. Et de citer Renée-Claude Bastien, membre de son C. A., Isabelle Roy, fondatrice de l’Association des parcs régionaux, et Nicole Robert, du parc régional de la Batiscan, toutes deux très impliquées dans leur milieu.

En formation, l’évolution dépend des activités. « Les formatrices sont très fortes en canot, précise Renée-Claude Bastien. On a des spécialistes en sécurité des avalanches et même la parité chez Sirius Medx pour les premiers soins en régions éloignées. […] Là où ça coince, c’est dans la profession de guide en tourisme d’aventure où, note-t-elle, il y a nettement moins de femmes, surtout quand elles pensent à avoir une famille ». Leur apport dans une équipe de guides est pourtant, selon elle, un bon « facteur d’équilibre dans l’encadrement d’un groupe ».

Celles qui veulent tirer leur épingle du jeu comme guides ou cheffes d’entreprises doivent miser sur leurs forces et leur persévérance, estime Claudine Roy. « Les femmes qui veulent faire leur place doivent la prendre. Pour réussir, il faut rêver, rêver, rêver, se retrousser les manches, être déterminée, avoir un esprit d’entrepreneuriat, du leadership et un bon plan d’affaires ». Celle qui tient depuis 18 ans la barre des Traversées de la Gaspésie, versions hivernale et automnale, en plus d’être une femme d’affaires renommée, sait de quoi elle parle. « J’ai une bonne moyenne au bâton » (sic), s’amuse cette sportive accomplie, propriétaire de l’Auberge sous les arbres à Gaspé et administratrice de divers C. A. (Investissement Québec, ITHQ…), en plus d’être présidente de l’association Restauration Québec.

Sa devise « À l’impossible, nous sommes tenues! » lui donne l’énergie de diriger ces Traversées de la Gaspésie (TDLG) qui accueillent une centaine de randonneurs (dont 75 % de femmes), skieurs ou raquetteurs (à parité hommes-femmes), avec une troupe de choc d’employés et de bénévoles. « Sans l’apport des femmes, y compris aux postes de direction, l’événement aurait eu du mal à vivre, avoue-t-elle. En 18 ans, c’est la première fois qu’on a UN homme à la direction »!

Modèles et mentors

Les femmes influentes dans le secteur du plein air font plus que faire entendre leur voix. Certaines, souligne Renée-Claude Bastien, se démarquent par leur pratique sportive, comme Nathalie Fortin en escalade de glace ou l’ultra-marathonienne Caroline Côté, et en deviennent de véritables ambassadrices. « Celles qui ne se sont pas laissé marcher sur les pieds pour arriver à ce qu’elles voulaient, ajoute Joanie Beaumont, ouvrent la voie aux autres, comme modèles ou mentors », en favorisant l’intégration des femmes à titre de leaders en plein air. « Avoir un mentor permet d’être épaulée et d’éviter de faire des gaffes quand tu pars en affaires » (sic), note pour sa part Claudine Roy.

Des initiatives plein air 100 % féminines

Facteur d’évolution aussi, « l’émergence de communautés de pratique féminines contribue largement au boom des femmes en plein air », estime Joanie Beaumont, citant en exemple Les Poules qui roulent, Les Chèvres de montagne, Les Vieilles PO, Pink Water… (voir encadré ci-dessous)  « Il y a un réel engouement au Québec pour ce type de rassemblement de femmes », constate aussi Renée-Claude Bastien. Ces groupes d’appartenance sont l’un des meilleurs moyens de contrer la sous-représentation des femmes dans les métiers du plein air, notamment parce que l’acquisition de compétences dans différentes pratiques sportives, avec des modèles féminins comme guides, peut susciter de nouvelles vocations!

Pleins feux sur onze groupes « féminins » de plein air au Québec

Ski hors-piste et vélo de montagne en particulier semblent susciter l’engouement des groupes de femmes en plein air, mais ce n’est pas tout!

• Créé il y a six ans, l’association Les Chèvres de montagne attire quelque 600 participantes à des activités aussi variées que le ski hors-piste (y compris à la frontale), l’escalade de glace, le vélo de montagne, la raquette, la voile… « Notre but est de démocratiser le plein air, d’ouvrir la porte sur des activités nouvelles pour qu’elles progressent en apprenant à leur rythme », souligne Émilie Richard, co-fondatrice du groupe. « L’idée est de sortir de sa zone de confort et de développer sa confiance et un sentiment d’appartenance, avec l’aide d’experts, si possible féminins ».
• Les Vieilles PO œuvrent dans le ski hors-piste dans les Laurentides et aspirent à « donner le goût de sortir des sentiers battus, d’oser rêver, d’essayer, de se dépasser, au sein d’une communauté de femmes ».
• Les White Lips se spécialisent dans l’organisation d’évènements de ski hors-piste dans les Chic-Chocs.
• Place au vélo de montagne au féminin pour Les poules qui roulent, nées en Haute-Gatineau, mais qui se baladent partout sur deux roues… Mission : partager une passion commune pour le vélo de montagne « sans stress, ni testostérone », par des sorties guidées et un camp de formation automnal.
• Également spécialisées en vélo de montagne, Les Muddbunnies – nées à Vancouver – ont fait des adeptes dans plusieurs États américains et provinces canadiennes. Leur « chapitre Québec » organise des sorties de groupe exclusivement féminines.
• Pour le vélo « version filles », il y a encore les Cyclopétards. Créé en 2007, le club a l’ambition de « promouvoir le cyclisme au féminin », par des sorties visant à acquérir les bonnes techniques de base, puis à s’améliorer en prenant plaisir à rouler en groupe.
• La communauté Pink Water, créée en 2013 par deux passionnées des sports en eau vive, organise les Challenges Pink Water pour mieux connaitre ces sports aux femmes.
• Deux groupes ont adopté le nom de Filles de bois. Le premier se spécialise dans le vélo de montagne et le fatbike, avec pour slogan : « informer, inspirer et outiller ».
• Le second Filles de Bois entend, depuis près de 4 ans, donner une « place aux femmes dans l’industrie de la chasse, de la pêche, de la trappe et du plein air », par un groupe Facebook rejoignant plus de 8 000 femmes, un magazine numérique, une émission web…
• ActivElles est un autre groupe Facebook « pour la communauté gaie féminine », qui compte près de 800 membres. Visant à « inciter les femmes à pratiquer des activités physiques, notamment en plein air », le groupe organise une gamme d’activités (randonnées, sorties de vélo, raquette, patin, ski de fond, ski alpin, sports nautiques, etc.)
• Sans être dédié uniquement au plein air, le site Les Voyageuses du Québec, lancé en 2019, attire jusqu’à 14 000 visites par mois. Son groupe Facebook compte près de 42 000 voyageuses, incluant des adeptes du plein air, précise sa cofondatrice Rachel Latour (blogue Découverte Monde). Son dynamique webzine, avec des blogueuses passionnées, cherche à « faciliter le partage d’aventures et d’informations pratiques sur le voyage.

À lire également : Randonnée au féminin avec les Chèvres de montagne

Note aux lecteurs : Cet article a été rédigé au début de l’année 2020, avant la pandémie de COVID-19. 

En février 2020, nous participions à la 22e édition du Shack à Réal et Éric. Chaque année, plus ou moins 25 jeunes de 4e et 5e secondaire sont choisis sur plus de 40 étudiants pour faire partie d’une expédition de 10 jours de camping d’hiver dans la ZEC de Kiskissink.

« Des dizaines de voyageurs sont coincés à Montréal. Les Mohawks de Kahnawake sont là pour rester. VIA rail suspend toutes ses liaisons. Le CN ferme son réseau ferroviaire dans l’est du Canada… » C’est ce qu’on pouvait lire dans les journaux la veille de notre départ.

Des dizaines de communautés autochtones s’étaient rassemblées à travers le pays pour faire entendre leur voix en manifestant devant les rails qui traversaient leur territoire, créant ainsi un blocus ferroviaire.

Depuis 2010, le projet de pipeline de Coastal Gaslink continue d’être refusé de la part des chefs héréditaires des communautés autochtones visées. Malgré les négociations, la compagnie ne veut pas modifier la trajectoire de la liaison gazière de 670 km liant ainsi la ville de Dawson Creek à l’usine de Kitimat, toutes deux situées en Colombie-Britannique, ne voulant pas dépenser 600 à 800 millions de dollars de plus sur un projet déjà estimé à plus de 6,6 milliards. Le gouvernement canadien a beau reconnaître qu’il doit détenir le consentement de la nation de Wet’suwet’en avant d’imposer leur projet, il ne comprend toujours pas l’impact qu’un pipeline peut avoir en traversant le territoire traditionnel de la communauté. Ou du moins, s’il le comprend, ne fais rien pour aider. Certains documentaires sur le sujet comparent cette injustice à celle de faire rénover sa propre maison sans y avoir autorisé les entrepreneurs. Un peu comme si un étranger venait couper les arbres dans notre cour pour mettre des barrières qui nous empêcheraient de sortir pour aller à l’épicerie. Le véritable débat porte sur la reconnaissance du territoire. Si le pipeline s’était construit sur les terrains de nos chalets, on se serait battus pour nos droits nous aussi. Et on aurait surement respecté notre territoire. Pourquoi dans ce cas-ci, cela serait-il différent?

Bien que nous ne soyons pas les seuls à subir les conséquences de ce dégât politique, nous avions l’habitude d’atteindre notre destination en train. Comme chaque année, nous devions nous rejoindre le 14 février à 7h30 à la gare Ahuntsic. Moins de 15 heures avant notre départ, le jeudi soir, nous apprenions qu’il ne serait pas possible de partir en train. On ne pouvait pas quitter Montréal le vendredi. Et on ne savait pas quand on le pourrait.

Après plusieurs heures d’incertitude et de messages entrants incessants, les 8 accompagnateurs, les 25 jeunes ainsi que leur matériel étaient dans le gymnase de l’école Sophie-Barat. Tous couchés dans leur sac de couchage, sous les néons bruyants, ils rêvaient pour la dernière fois aux épinettes et aux centimètres de neige accumulés avant d’enfin pouvoir s’y jeter. Le lever fut moins difficile que prévu, l’excitation en était clairement la cause. Bien qu’à l’origine, nous devions monter dans un train, le train se transforma en autobus.

Cette journée nous donna l’impression d’en vivre deux en une. L’autobus arriva. Il fallait quitter Montréal. Environ 5 heures plus tard, dans la ZEC de Kiskissink, on put sortir les traîneaux des élèves du camion qui nous avait accompagnés. Le soleil était encore haut dans le ciel et nous avions tous beaucoup d’énergie à dépenser. Tant mieux parce qu’on en aurait besoin. Il faudrait longer la piste de motoneige sur 7 km. Il fallait être attentif, mais dans toute cette prudence se trouvait quelque chose de magnifique. Chaque individu, collé sur la bande de neige, qui observait le traîneau de l’autre devant lui. Une à la fois, les motoneiges qui passaient s’arrêtaient et prenaient nos traîneaux dans les leurs, nous allégeant d’un poids et nous revigorant d’énergie. Un peu comme ce que cette expédition avait pour but de faire, elle aussi.

Arrivés au Shack, il faisait encore jour. Une cabane qui doit perdre bien de sa beauté quand on ne connaît pas son histoire. Et nous, nous la connaissions par cœur. Nous avons pu organiser notre campement à la lumière, ce qui n’était pas habituel. J’observais les petits nouveaux travailler. Creuser, creuser, creuser, puis taper, taper, taper… Monter les murs de neige, comme s’ils faisaient leur château. Comme s’ils se préparaient à la Guerre des Tuques. Il ne restait qu’à tendre la toile qui fermerait leur refuge, leur cachette, leur maison qui les protègerait des intempéries. C’est la première étape pour « revenir à l’essentiel » selon Ève, élève de 5e secondaire, déjà à son deuxième Shack. Se créer son espace. Et en prendre soin.

Le Shack, c’est aussi deux grands noms. C’est Réal Savard et Éric Laforest. Ce sont ceux qui mettent la petite graine dans la tête des jeunes qu’il est possible de vivre de plein air et d’eau fraîche, au quotidien. Ce sont ceux qui font grandir cette génération de fous qui veulent partir au Cégep de la Gaspésie et faire l’AEC en tourisme d’aventure à Saint-Laurent. Ce sont ceux qui nous permettent de rencontrer les précurseurs, les fondateurs, les guides qui maintiennent le cap tout en faisant bouger le domaine du plein air. De leurs mains, ils ont fait le Shack. Et de leur cœur, ils nous font comprendre tout ce que ça vaut.

L’expérience se façonne par la communauté que l’on crée au fil des jours, mais aussi par celle qui nous vient en aide parce qu’ils se voient en nous. Les habitants de la ZEC contribuent à notre voyage par des visites, des accueils chaleureux, des chocolats chauds, des hotdogs et des motoneiges, pleins de motoneiges et du temps.

C’est en parlant avec certains élèves que j’ai compris toute la portée que ces apprentissages pouvaient avoir concrètement. Raphaël, élève de 5e secondaire, dont le deuxième Shack a fait ressortir beaucoup de maturité a réalisé que « L’école restera toujours un aspect très abstrait de l’intellect. Le plein air concrétise les choses et nous permet d’expérimenter l’éducation que l’on a reçue. On comprend alors que le plein air n’est plus une question de survie, mais de résolution de problème. » C’est effectivement un beau résumé de ce que le Shack apporte en seulement 10 jours à des élèves d’à peine 15 et 16 ans : du concret. De la proximité entre des gens qui ne se ressemblent pas tous forcément, mais qui ont un point en commun. L’envie d’être dehors. C’est bien assez pour créer une complicité qui les tiendra les uns aux autres au moins pour le reste de leur année scolaire, et parfois pour le reste de leur secondaire. Parfois, cette complicité se crée avant d’arriver concrètement au Shack. C’est entre autres ce que m’expliquaient Léa et Romi qui en étaient à leur premier Shack cette année: « Depuis que nous sommes rentrées au secondaire, nous voulons aller au Shack sans nécessairement savoir à quoi s’attendre, mais ça nous donnait envie de participer aux autres expés pour se préparer. On a rencontré plein de gens qui voulaient y aller aussi. Puis maintenant, on est ici avec eux » Le Shack apporte de la motivation aux jeunes avant même qu’il soit possible pour eux d’y aller.

Les gens qui s’intéressent à notre voyage nous demandent souvent à quoi ressemble une journée typique au Shack. Et bien, on se fait réveiller autour de 8h pour aller déjeuner dans le Shack. Lorsqu’on rentre, nos mouflons aux pieds, on se fait servir un chocolat chaud et une assiette gracieusement préparée par « l’équipe bouffe » de la journée. Ensuite, Éric nous explique les activités possibles selon la température. S’il a neigé, il faut déblayer la patinoire, on peut commencer un quinzee, monter la tente arctique, bref, chacun décide à quoi il participe. L’équipe vaisselle se met au travail et les autres vont se préparer pour la journée. Certains partent mettre des collets avec un des accompagnateurs, partent faire une marche sur le lac, font du yoga, des photos, d’autres s’écrasent dans un hamac pour jouer du ukulélé. Vers 13h on dîne dehors autour du feu. C’est généralement en après-midi que certaines personnes rentrent pour essayer d’étudier un peu la matière qu’ils manquent à l’école. Et c’est pendant ce temps que le tournoi de ballon-balai commence. Quand la lumière baisse, qu’une équipe a gagnée et une autre perdue, les jeunes rentrent se changer en maillot de bain pour aller faire un tour au ruisseau, question de garder un minimum d’hygiène. Un beau défi qui se termine en combine et en polar autour d’un bon repas chaud. Pendant que l’équipe vaisselle nettoie le Shack, les autres vont jouer dehors sur la glace. Lorsqu’on revient, nous nous retrouvons dans un petit salon aménagé par quatre petits sofas et des matelas sur lesquels on s’étend pour chanter et se faire raconter des histoires. Vers 10h, les élèves vont se coucher et les accompagnateurs font les plans pour le lendemain.

Le Shack donne envie non seulement aux jeunes, mais à tous ceux qui y passent de changer de routine. De ralentir son mode de vie. Parce que lorsque ta vie se résume à jouer, dormir et être dehors, tu te rends compte que la ville comme on la connaît nous conditionne à nous concentrer sur les envies plutôt que les besoins. L’essentiel est ici. C’est en créant cette routine, cette stabilité dans l’inconnu, que les réflexes se créent. Plus besoin de penser à mettre ses bas sur sa bedaine avant d’aller se coucher, ou de prendre son sac de couchage et de le mettre au soleil en se levant, ça se fait naturellement. On se promène en polar à -20, et on se baigne dans un ruisseau dont il faut casser la glace. C’est de cette façon que l’on réalise que l’humain est fait pour s’adapter. Il n’est pas fait pour rester toujours dans le même moule. Pour utiliser sa pleine capacité, il doit être confronté à une nouvelle réalité, pour l’obliger à trouver des solutions. C’est de ça qu’Ève me parlait. « À Montréal, nous n’avons pas besoin d’effort pour accéder à l’essentiel. On ouvre le robinet pour avoir de l’eau, on va au magasin si on a oublié quelque chose ou si on l’a perdu et quand on cherche des solutions, on ouvre internet. La beauté de ces actions provient du sentiment de mériter de boire cette eau, de manger ce qu’il y a dans son assiette, et de bien dormir dans l’abri qu’on a soi-même construit. »

Pour l’avoir moi-même expérimenté, le retour est toujours difficile. Nous discutons sur ce qu’il nous fait ressentir. Ça nous ouvre sur les introspections de chacun et sur les réalisations des autres. Pour bien des jeunes, la réflexion était axée sur la chance qu’ils ont d’avoir pu s’accomplir, de s’être sentis utiles dans un groupe en ayant appris autant sur les autres que sur soi. Mais ces introspections leur faisaient également réaliser que les gens autour d’eux sont constamment en train de critiquer leur génération, trop souvent certains que les adolescents ne font que dormir et texter, alors qu’avec de la confiance et les moyens, ils peuvent créer quelque chose d’aussi magique que le Shack. Ces 25 élèves et tous ceux qui leur ont précédé en sont la preuve.

Lorsqu’on arrive à l’école, nous devons tout accrocher et tout faire sécher. Quelques élèves s’occupent de faire un repas avec les restants de nourriture. Mais lorsque tout ça est fait, et qu’on s’assoit enfin, c’est là qu’on se réveille. Les 10 jours avaient filé en flèche, nous laissant des souvenirs et des frissons. C’est en nous prenant tous dans nos bras que nous avons réalisé que cette expédition était bel et bien terminée. Mais pour une grande majorité d’entre eux, ce n’est que le début d’une magnifique aventure qui pourrait durer toute une vie. Ce n’était qu’un merci, et à l’année prochaine.

Un merci tout particulier à Éric Laforest de m’avoir permis de visiter le Shack sous cet angle, pour la première fois. Un grand merci aux gens du village de Kiskissink qui nous apporte le sourire par leurs visites et leurs attentions.

Cet article a été écrit au début de l’année 2021. Les mesures en lien avec la COVID-19 décrites dans le contenu sont susceptibles d’avoir évolué et peuvent ne plus être d’actualité. Avant de vous rendre sur ce lieu de pratique, renseignez-vous sur la situation et les mesures en cours.

Mon conjoint, nos 3 filles et moi-même étions censés faire une expédition en raquettes pour une durée de 4 jours sur le sentier des Caps du 27 au 30 décembre dernier. Malheureusement, le soir de Noël, la COVID est venue frapper à notre porte et nous avons dû annuler notre réservation. Une de nos filles avait eu un petit rhume une semaine avant et avait passé un test par prévention. Résultat : positif!

Aucun de nous avons été contaminés par le virus, mais nous avons dû nous isoler à notre tour. Nous étions tous terriblement déçus! Mais quand nous avons vu la quantité de pluie et les inondations qui ont eu lieu dans cette région à ce moment-là, nous étions presque soulagés de ne pas y être! Après notre période d’isolation, je me suis quand même reprise pour un séjour de 2 jours à la SEPAQ du Mont Mégantic, en compagnie de ma fille Mégan. C’était la première fois qu’elle faisait une sortie hivernale de plusieurs jours en sac à dos.

Sachez qu’en temps de COVID, les sentiers sont accessibles à tous en respectant le 2 mètres de distanciation. Les refuges peuvent être réservés par une bulle familiale seulement, entre 16 heures et 9 heures, et le couvre-feu doit être respecté. Une table et 4 chaises sont disponibles pour les usagers qui dorment en refuge et sont entreposées dans la chambre qui leur est attribuée. De plus, certains refuges sont accessibles au public pendant la journée, entre 10 heures et 15 heures, pour une durée d’environ 15 minutes. Ceux-ci sont désinfectés à tous les matins et fins d’après-midi avant la prise de possession des usagers. Le port du masque est requis, sauf si de la nourriture est consommée. Les toilettes sèches sont aussi accessibles et il est recommandé d’apporter votre propre désinfectant à main.

Notre séjour commence à midi avec l’ascension du Mont Notre-Dame, direction le refuge de la Grande-Ourse. Il n’y a pas assez de neige pour porter les raquettes, mais les crampons sont requis et les paysages sont jolis. Plus nous montons, plus les arbres sont givrés et chargés de neige! Arrivées à notre refuge, nous en profitons pour faire une petite pause bouillon de poulet et pour nous délester d’un peu de poids de nos sacs à dos. Nous poursuivons notre randonnée vers le sommet du Mont Mégantic via la Voie-Lactée. La montée est un peu plus abrupte, mais les arbres sont magnifiques! Nous atteignons le sommet vers 16h30 et il commence à neiger. Comme nous ne voulons pas arriver trop tard au refuge, nous repartons tout de suite et la descente se fait à la lampe frontale; c’est magique! Nous avons fait une belle journée de 14,75 km.

Notre refuge est très spacieux et confortable. Parce que nous sommes en temps de COVID, nous sommes seules à l’occuper. Pour votre information, vous devez apporter vos chaudrons, gamelles, bougies, brûleur, etc. Seuls les matelas de lit et une corde à linge sont inclus. Fait à noter : le refuge est très bien isolé et le petit poêle à bois est très performant. Il est donc préférable de ne pas mettre trop de bois à la fois, sinon vous perdrez le contrôle et il fera très chaud dans le shack! Par chance, le refuge est pourvu de fenêtres et les chambres sont séparées de l’aire commune, ce qui permet de dormir un peu plus au frais!

Lever à 7h30 le lendemain, popote, gestion de l’eau (il y a un ruisseau à proximité) et départ à 9h15 vers le Mont-St-Joseph via le Pic des Crépuscules. Nous aurions pu passer par le Mont Victoria et ajouter 2,4 km à notre randonnée, mais comme nous devons être de retour à Sherbrooke tôt en après-midi et décidons de prendre un petit raccourci. Le sentier sur la crête du Mont-St-Joseph est magnifique ; il y a un peu plus de neige au sol et dans les arbres. Nous prenons une pause au refuge des Pèlerins et observons les Mésangeais du Canada. Il neige et nous avons une vue partielle sur les montagnes en contrebas. Notre excursion se termine tout en descente sur 3,7 km vers le centre d’accueil, pour un total de 10,78 km. Sur notre route, nous avons croisé plusieurs personnes et toutes étaient très respectueuses des consignes sanitaires. Même s’il fut de courte durée, notre séjour fut très agréable!

Donc, pour ceux et celles qui se demandent comment se passe la randonnée avec coucher en refuge en ces temps un peu plus difficiles, sachez qu’il est relativement facile de pratiquer votre passe-temps favori. Il s’agit de bien se préparer et de s’informer avant le départ, de respecter les consignes et les autres usagers, de profiter des magnifiques paysages de notre région et de savourer le moment présent!

Cet article est initialement paru dans la revue d’hiver 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Ah! la neige… Pour plusieurs randonneurs, les nuits sous la tente seront bientôt troquées contre de chaudes nuits en refuge. Je vous propose donc 10 conseils pour en profiter pleinement et pour permettre aux autres utilisateurs d’en faire autant. Bonne randonnée!

1. On laisse son équipement à l’extérieur

Il est inutile d’encombrer les refuges avec des raquettes, des skis ou des bâtons. Laissez votre matériel à l’extérieur bien cordé et regroupé en prenant soin de ne pas encombrer le passage de l’entrée et des autres sentiers de déplacement vers la latrine et la remise de bois.

Lors de votre arrêt du midi, pensez à laisser votre sac à l’extérieur du refuge, en période de forte affluence. Votre sac n’a pas besoin d’être au chaud, et cela évitera que la chaleur fasse fondre la neige qui se trouve sur votre sac et ne le mouille.

Crédit photo : Dominique Caron

2. On prend le moins de place possible

Vous aurez à partager le refuge avec d’autres. Ne placez pas votre sac à dos sur la table et prenez juste l’espace qu’il vous faut de façon à partager les lieux communs.

3. Comme à la maison, on enlève les bottes

Si vous passez la nuit en refuge, prévoyez une paire de mouflons , de pantoufles ou de souliers légers pour porter à l’intérieur. Une fois bien secouées, on dépose les bottes près de la porte afin de garder le plancher sec.

4. On partage les espaces dédiés au séchage

Assurez-vous de bien surveiller votre matériel afin de retirer les articles secs dès qu’ils le sont. De cette façon, on évite de monopoliser l’espace prévu à cet effet et on libère l’espace de vie commune. Ainsi, on évite le désagrément de manger et de discuter entourés de chaussettes, de gants ou d’autres vêtements encombrants.

5. On gère adéquatement les eaux usées

C’est lorsque la neige fond que l’on observe les traces laissées par les utilisateurs de refuges! Une fois la vaisselle terminée, videz l’eau usée à bonne distance du refuge si un endroit désigné n’est pas déjà prévu. (Comprendre ici qu’il ne faut pas lancer l’eau du balcon!)

Prenez le temps d’enfiler vos bottes, de sortir faire quelques pas hors sentier et de filtrer votre eau usée à travers un tamis (petite passoire fine) afin d’éviter de laisser sur place des résidus alimentaires solides. Une fois l’eau tamisée, gérez les résidus alimentaires laissés sur le tamis comme n’importe quel autre déchet : en le rapportant. Il en va de même lorsque vient le temps de se brosser les dents ou d’égoutter les pâtes, on concentre le tout loin du refuge.

6. On protège les surfaces de travail dans la cuisine

Une planche à découper pour trancher les aliments et une plaque d’aluminium sous le réchaud sont des solutions toutes simples pour éviter l’usure prématurée des installations de la zone cuisine. La plaque d’aluminium sous votre réchaud servira à refléter vers le haut la chaleur transmise par le chaudron. Souvent, le vernis appliqué sur les surfaces de travail réagit à la chaleur, causant des cernes noirs trop souvent observés sur les tables et les comptoirs des refuges.

Avant de déposer le chaudron chauffé directement sur la table, déposez un linge, ou simplement deux petits morceaux de bois pour éviter de « marquer » la table.

On troque les chandelles et les lampions pour une lanterne. Bien que les chandelles offrent une ambiance chaleureuse, le risque d’incendie, les dégâts causés par la cire et par la chaleur des chandelles sont des problèmes récurrents. Recouvrez votre lanterne d’un film de plastique de couleur chaude (jaune ou orange) afin de reproduire l’effet chaleureux de la chandelle.

7. On utilise adéquatement les latrines

Au printemps, en été et à l’automne, on laisse le couvercle de la latrine fermé de façon à réduire les odeurs pour tous et favoriser la décomposition de la matière organique. L’hiver, on garde le couvercle ouvert afin d’éviter la formation de givre à l’intérieur du couvercle et sur la lunette.

On évite de jeter des déchets dans la latrine, même si ceux-ci sont organiques. En laissant des poubelles dans les latrines , on diminue la vie utile de la latrine, on réduit l’efficacité de la décomposition et on attire les bestioles indésirables.

On utilise les latrines pour uriner. Rappelez-vous que l’hiver, la neige sera fondue en eau pour cuisiner et remplir les gourdes. On évite donc de la contaminer en urinant dans les endroits désignés. De plus, quand la neige se met à fondre, ce n’est pas super de voir des trous de pipi partout autour du refuge.

8. On accueille les gens qui entrent

Un refuge, c’est d’abord un lieu commun où l’on partage histoires et chaleur. N’hésitez pas à montrer à vos « colocataires » où se trouve le bois, dans quel lit il est possible de s’installer, où placer leur matériel de cuisine, où aller chercher l’eau, etc. C’est toujours agréable de se faire accueillir par un visage souriant.

Crédit photo : Dominique Caron

9. On respecte les autres usagers

Il est important de considérer que tous n’ont pas le même horaire de randonnée. Il est facile de s’entendre avec vos « colocataires » sur une heure raisonnable pour le couvre-feu. Au réveil, surtout si vous prévoyez partir plus tôt qu’eux, soyez respectueux de leur sommeil. Organisez votre matériel avant de vous coucher pour faire le moins de bruit possible l’heure du départ venue. Et rappelez-vous de chuchoter, les dormeurs vous en seront reconnaissants.

Assurez-vous de bien ranger tout votre matériel et votre équipement de cuisine au fur et à mesure, et rappelez-vous que personne n’aime mettre le pied sur de l’équipement au petit matin en route pour les toilettes.

Sur plusieurs modèles de lampe frontale, il y a une modulation possible de la lumière pour en réduire l’intensité ou pour la faire basculer en mode « rouge ». Beaucoup moins agressante pour les yeux, cette couleur permet à l’utilisateur de se déplacer dans le refuge sans déranger les dormeurs.

On ne laisse pas de déchet dans le poêle à bois. Rappelez-vous qu’avant d’y allumer un feu, il faut en préparer le fond. Personne n’aime « jouer » avec de vieux papiers-mouchoirs ou des poches de thé encore humides avant d’allumer son feu! Si le feu est assez fort pour consumer la totalité de vos cartons et bouts de papier, il n’y a pas de mal à les faire brûler. On évitera par contre d’essayer de faire brûler de la nourriture ou des matières humides. Le poêle à bois n’est pas un incinérateur et il vaut mieux rapporter les déchets afin de les gérer adéquatement à notre retour à l’accueil ou à la maison.

10. On quitte le refuge en le laissant plus propre qu’à notre arrivée

Voici quelques idées en rafale à ce sujet : on rapporte tous nos déchets et ceux laissés par les autres, on ne laisse rien sur place pensant que ça pourrait servir au prochain, on s’assure de bien remplir le bac à bois dans le refuge et de couper du petit bois afin de permettre au prochain d’avoir tout ce qu’il faut pour allumer facilement son feu. On donne un coup de pelle à neige sur les balcons et devant la porte de la latrine. On donne un coup de balai à l’intérieur du refuge et dans la latrine. On passe un linge sur les surfaces de travail, table et bancs.

Qui sait, vous serez peut-être le prochain utilisateur à bénéficier de la bienveillance des précédents!

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Quand on part en randonnée, on cherche tous à alléger le sac à dos, sans vouloir se passer de l’équipement utile. Une façon d’y arriver est de prévoir plusieurs utilisations pour le même objet. C’est ce que je fais avec un Frisbee!

Dès que le sol devient froid et humide à l’automne, je glisse mon disque volant dans l’espace réservé à la poche à eau, que je n’utilise qu’en été, et il y restera jusqu’à la fin du printemps. Ainsi, il est facile de le sortir du sac quand je décide de m’arrêter, pour une pause ou pour le lunch.

Mais à quoi peut bien me servir un Frisbee, si je randonne seule et si mon chien n’est pas du genre à « rapporter »? En fait, il a plusieurs utilisations, voyez plutôt.

Il sert de plateau, que ce soit pour déposer les éléments du repas (pain, fromage, fruit, soupe, chocolat chaud, etc.) ou les ustensiles (tasse, couteau, cuillère, spatule, etc.), cela évite de les déposer directement au sol ou sur la neige.

De même, quand je fais un feu, soit dans un rond de pierres ou dans un réchaud, j’y dépose le petit bois que je prépare pour l’allumage, pour lui éviter l’humidité du sol ou de la neige.

Le Frisbee me sert également de planche à découper les légumes, je n’ai qu’à y passer un essuie-tout avant et après usage par souci d’hygiène.

Quand je me fais cuire un steak ou une autre grillade, je place une assiette de carton mince dans le Frisbee. Je peux y couper ma viande aisément, et je n’ai qu’à brûler l’assiette en fin de repas, pas de vaisselle à laver, pas de déchet à rapporter.

Quand un repas lyophilisé ou un mets déshydraté maison est au menu, j’y dépose la part du chien, qui se charge même d’un lavage sur place (à reprendre à la maison si on craint les microbes!).

Quand j’emporte un réchaud à gaz, je piétine un rond dans la neige pour la compacter, j’y place le Frisbee à l’endroit sans l’enfoncer, puis je dépose la bonbonne de gaz en son centre. L’espace d’air entre le Frisbee et la neige sert d’isolant léger, qui aidera le gaz à chauffer mieux. Attention toutefois : si l’un des deux, Frisbee ou bonbonne, est mouillé par la neige, il deviendra très glissant et peut causer la chute du réchaud et de ce qui est placé dessus. Il faut veiller à les garder bien secs en les sortant du sac.

La première utilisation que j’ai faite de mon Frisbee, et qui me sert toujours à chaque sortie dans la neige, c’est de faire office de pelle. Que ce soit pour déblayer une large pierre plate pour y installer le réchaud, un tronc d’arbre couché pour s’y asseoir, ou même une table enfouie sous la neige, le Frisbee se révèle aussi efficace qu’une pelle, tout en étant plus léger et moins encombrant.

L’hiver où j’avais monté un abri temporaire sur une terre publique, une simple couchette recouverte d’une bâche de plastique, le Frisbee m’a servi à chaque visite à déblayer la neige accumulée sur la toile sans risquer de déchirer celle-ci, grâce à sa forme arrondie.

Revenons au feu de bois. Il est parfois difficile, en fin d’automne et en hiver, de faire jaillir des flammes vigoureuses d’un bucher plus ou moins sec. Le Frisbee agité à la main joue à merveille le rôle de soufflet. La quantité d’air dirigé vers le feu, le peu d’effort demandé, m’impressionnent chaque fois.

À la fin du repas, c’est avec le Frisbee que je recouvre les tisons et les cendres de neige pour m’assurer que le feu est bien éteint. Puis je les ramasse avec le frisbee pour les répandre aux alentours, évitant ainsi la découverte au printemps des traces de mon feu.

On m’a suggéré d’utiliser le Frisbee comme piste de décollage pour un drone. N’ayant pas de drone, je n’ai pu le tester, à vous d’essayer!

Enfin, on peut aussi bien sûr utiliser le Frisbee pour ce qu’il est : un disque à lancer. Entre amis après un repas trop copieux en refuge, pour se réchauffer un peu (mais pas trop) avant de dormir sous la tente en conditions froides, ou encore avec son chien, pour lui éviter de prendre froid (ou de s’endormir) lors de la pause-repas.

J’espère que ces astuces pourront vous être utiles, et pour voir le Frisbee en action sur le terrain, découvrez ma vidéo :

Travaillant dans des conditions parfois difficiles, les gestionnaires de sentiers œuvrent au quotidien pour offrir aux randonneurs des lieux de pratique agréable à utiliser et à découvrir. Indispensables au développement des sentiers sur le territoire Québécois, leur travail est, malheureusement, souvent méconnu. Afin de mettre en lumière leur dévouement, Rando Québec a réalisé différentes entrevues avec des gestionnaires de sentiers. Dans ce premier article, nous avons échangé avec Ken Bouchard, impliqué depuis de nombreuses années dans les sentiers de Wakefield en Outaouais.

Pouvez-vous nous présenter votre réseau pédestre?

Il y a 25 ans, un comité voit le jour dans le but de valoriser la ville de Wakefield : « Wakefield ensemble ». Ce groupe communautaire crée des parcs, des jardins dans la ville, etc. Une dizaine d’années plus tard, un comité « sentiers » est établi. L’idée de « Wakefield ensemble » a été perpétuée jusqu’en 2017.

En 2017, ils deviennent une association à but non lucratif et obtiennent la responsabilité des sentiers de Wakefield. L’association s’implique dans les sentiers de randonnée de Wakefield et La Pêche (municipalité collée à Wakefield) ainsi que dans le sentier Transcanadien.

Le réseau pédestre actuel se compose d’un sentier de 10 kilomètres dans la ville de Wakefield. Il y a également un accès raccroché à 30 km de sentiers appartenant à la Commission de la Capitale-Nationale. L’association aide parfois la Commission à l’entretien d’une partie de leurs sentiers.

Quels ont été les objectifs de la création d’un réseau pédestre dans votre région?

Le «Mission statement» de notre association est le suivant : « Améliorer les possibilités récréatives de la communauté en construisant et entretenant des sentiers de randonnée sécuritaires à l’usage de tous et promouvoir ces sentiers auprès des résidents et des visiteurs »

La création d’un réseau pédestre dans la région a donc deux principales vocations :

• Améliorer le confort de vie des locaux
• Attirer les visiteurs pour faire découvrir la ville et alimenter l’économie locale.

Qu’est-ce qui vous anime dans votre travail? 

Le côté technique de l’aménagement de sentier, c’est mon truc! J’aime en apprendre plus sur la conception de trottoirs de bois, d’escaliers en pierre… J’ai déjà suivi plusieurs formations et compte bien réaliser la formation « Aménagement de sentier » accréditée par Rando Québec, une fois que cela sera de nouveau possible.

Ken Bouchard est donc toujours dans l’envie d’apprendre. Il nous confiera également : « Ma passion pour les sentiers me garde en forme et me permet de rester jeune! »

Pour vous, en quoi la protection des sentiers est-elle un enjeu important?

La protection est importante pour s’assurer que ces sentiers durent dans le temps et que les futures générations les utilisent également. 

Ils sont aussi protégés pour qu’ils soient toujours en bonnes conditions, car plus de la moitié du sentier appartient à des propriétaires privés (ce sont des droits de passage). La communication avec ces propriétaires est d’ailleurs primordiale.

Comment la COVID-19 a-t-elle impacté votre quotidien et votre réseau pédestre?

La COVID-19 n’a pas vraiment eu d’impact majeur sur la préparation et l’ouverture des sentiers. Quelques travaux n’ont pas pu être faits, mais dans tous les cas, la date officielle du début des corvées s’est alignée avec la Journée nationale des sentiers, finalement annulée, soit le 6 juin.

Au début de la COVID-19, le parc de la Gatineau, la Commission de la Capitale-Nationale et la municipalité de La Pêche (collée à Wakefield) ont fermé leurs stationnements. Cela a donc incité les personnes à se rendre sur les sentiers à pied depuis chez eux et non plus se rendre à la tête des sentiers en char : un bon point pour l’environnement. De plus, les sentiers ont eu plus de visibilité de la population locale.

Autre bon point inattendu : les personnes respectent mieux la consigne de garder les chiens en laisse. Avant, ils les laissaient courir sans être attachés. Maintenant, pour éviter tout rapprochement, ils les gardent en laisse.

Quelle place prend le bénévolat dans votre organisme? 

Les bénévoles occupent une place très importante dans la vie de l’association. Nous n’avons jamais eu de mal à en trouver. L’enjeu est, au contraire, de faire attention lors d’appels aux bénévoles pour éviter que trop de monde se présente et que le travail ne soit pas productif pour tout le monde. Dans ce cas-là, on prend le risque d’en perdre.

Ce sont des jeunes, des étudiants et en majorité des personnes âgées qui s’investissent sur nos sentiers. Certaines personnes m’aidaient déjà sur le Canadian Ski Marathon. Elles sont fidèles depuis les années 1970!

De temps en temps, des organismes qui doivent donner au moins une journée de bénévolat par an font appel à nous. Une vingtaine de personnes arrivent donc le même jour, cela demande une grosse organisation. Ils veulent leur donner le goût de continuer et, pour certains, ça fonctionne. Ils sont restés bénévoles dans l’association.

Cette entrevue a été réalisée en mai 2020, quelques semaines avant le retour des Québécois sur les sentiers. Nous remercions chaleureusement Ken Bouchard d’avoir généreusement accepté de répondre à nos questions. 

Réalisation de l’entrevue : Laura Tournet

En cette période de pandémie, plus que jamais nous avons besoin d’un retour à la nature, d’une reconnexion intrinsèque avec elle. Alors que le défi des 5 sommets bat son plein, je troque mon projet de la traversée du parc de la Gaspésie par un retour enivrant à Charlevoix. Un hic, vous me direz ? La température ce week-end s’annonce mauvaise … Est-ce vraiment un hic ?

Texte et photos : Charly D.

Après avoir grimpé l’Acropole des draveurs, le 2eme mont de ma liste est le mont à Ligori. Pour votre nuitée, je vous conseille la coopérative de solidarité de l’affluent : Adorable. Gérée par des jeunes gens au caractère humanitaire très fort. On sent la volonté à la fois alternative, écologiste et communautaire dans la démarche. Les sites de camping autant que les espaces à partager, témoignent de cet esprit créatif et solidaire. Un petit monde qui mérite d’être connu !

Au pied du mont à Ligori, le matin se lève et nous aussi, un café home made à la main et contre toute attente … Un ciel nuageux qui flirte avec le soleil !!
La trail possède un dénivelé de 782 m sur 15,4 km aller-retour au départ du domaine, par une belle érablière qui laisse place tranquillement mais abruptement à une bétulaie sapinière. Notre marche va bon train, rythmée par la soif d’Axé, le pitou de la gang, qui a besoin d’eau sous cette chaleur intense. Arrivée au belvédère, la vue est superbe mais quelque peu obstruée par la brume de chaleur. On sent cependant l’étreinte du fleuve et de la montagne. Nous décidons de ne pas revenir sur nos pas comme le prévoit le sentier, mais nous continuons la crête pour attraper la trail du Luberon et redescendre par un chemin de traverse peu conventionnel : celui de la station de ski. Pourquoi ne pas emprunter une pente ouverte menant directe au fleuve ?! Car tout le monde le sait, tous les chemins mènent au domaine à Ligori !

Après 5 heures de montée et de descente abrupte, nous terminons notre boucle improvisée et nous prenons le chemin de Baie-Saint-Paul pour un détour chez ‘’Tony et Charlo’’. Une bière bien fraiche nous attend avant de s’exiler à nouveau dans la nature. C’est au dépanneur du Lac Brûlé à Saint-Aimé-du-Lac que les droits d’accès pour les Monts Morios s’achètent, avant de se s’engouffrer sur un sentier de gravelle que votre auto n’appréciera pas toujours. Le paysage est déjà délectable et j’ai hâte que mes souliers foulent le sentier sur cette ascension qui promet de nous mettre plein la vue.

Il est coutume de planter sa tente près du parking au départ du mont. Beaucoup de monde sont déjà présents, la notoriété du mont nous surprend quelque peu et pas tant que ça à la fois …. Nous nous éloignons proche d’une rivière pour bivouaquer à 1 ou 2 km, pour plus de quiétude. Le lieu est de toute beauté et nous nous endormons paisiblement après un bon souper, aux piqures des brûlots et le chant de la rivière. Demain les monts Morios seront à nous, à vous, à eux bref, à une belle communauté de marcheurs passionnés.

Dans ma tête, je faisais le grand tour de 29 km à travers le sentier des chutes montant au sommet des Morios en une seule journée. Mais le conseil était bon : rien ne sert de courir si tu ne peux pas apprécier le paysage qui t’entoure, les yeux rivés sur tes bottes. Je reviendrai donc cet automne pour le réaliser sur deux jours afin de prendre le temps de le vivre et de le contempler en campant au sommet.

Le mont, c’est 725 m de dénivelé sur 11 km sur une boucle passant par les Morios sud et nord. Il pleut et pis ?! L’ascension est magnifique mais technique sur le sentier expert glissant et bouetteux. Je conseille de le monter et non de le descendre sous cette température.
Je me délecte du petrichor… l’odeur spécifique de la terre après la pluie.

Arrivée presque au sommet sud, j’aperçois au loin le lac Boudreault où nous avons campé cette nuit et d’où je suis partie il y a 1h30 … WoW ! Le mont Morios sud offre un panorama époustouflant sur 360 degrés. Une vue splendide sur le Mont nord d’un côté et de l’autre le Mont Dufour et le Pic de l’aigle. La pluie a cessé. La brume d’après pluie se lève depuis la vallée et m’enveloppe d’un drap laiteux. Je prends une pause dans ce nuage de paix.

Je longe ensuite les crêtes jonchées d’Inukshuk afin d’atteindre le gros mont nord. Lors de la descente, la pluie bat de nouveau son plein et la brume nous rejoint encore. Mes yeux se sont déjà régalé de la vue, je suis prête à me faire envelopper par ce nuage humide et froid de nouveau. La pluie est rafraîchissante sous cette chaleur. Lors de températures variables et humides, le goretex est notre meilleur ami.

Cependant, lorsque vous avez des vêtements de rechange et qu’il fait très chaud en période estivale, je vous conseille de vous laisser rafraîchir par la pluie plutôt que de suer dans votre goretex. Bien chaussée dans mes Lowa, mes pieds sont au sec. Il fait si chaud que je me laisse tremper. Le principal à garder au sec ce sont vos pieds et votre sac grâce à son capuchon hydrofuge.

La température pluvieuse donne une lumière mystérieuse au sous-bois. C’est une aura que j’apprécie tout particulièrement. En emmenant vos enfants randonner sous la pluie, ils apprécieront sûrement de sauter dans la bouette laissée par les dédales d’eau de ruissellement. Du bon temps en pagaille qui leur laisseront des souvenirs joyeux et indélébiles.

Cette lumière énigmatique me fait penser à de sages paroles de Confucius : « Mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres ». Cela s’applique fort bien à regarder l’orage et la pluie sous un autre angle, celui qui nous montre à quel point les rayons du soleil percent au travers des nuages, à chacun de nos pas ! Prenez du plaisir en plein air sous toutes les températures, votre âme d’enfant s’en réjouira !

La suite du défi se ponctuera par l’ascension du mont du Dôme et celui du Menaud … Mais au terme, un mont mystère sera révélé, pour faire durer le plaisir de cette cavale sur les hauteurs de Charlevoix.

Pour plus d’infos sur le défi des 5 sommets de Charlevoix 2020 :
https://www.tourisme-charlevoix.com/quoi-faire/routes-et-circuits/defi-5-sommets/

Les montagnes de la Haute-Gaspésie ne manquent pas d’éblouir les passants, surtout en hiver. Situé à une trentaine de minutes de Sainte-Anne-des-Monts, le Centre de découverte et de services du parc national de la Gaspésie ajoute un nouvel écriteau à sa façade : l’École de montagne.

« Chaque mètre gagné en altitude, c’est l’équivalent de faire un km vers le nord », explique le directeur général du parc national de la Gaspésie, Pascal Lévesque. Une particularité qui explique en partie la très grande diversité de végétation et de paysage qu’on retrouve parmi les nombreux sommets du parc, dont 25 de plus de 1000 mètres.

C’est pourquoi en Gaspésie, on n’a pas peur de comparer le massif des Chic-Chocs et les monts McGerrigle aux Rocheuses.  D’ailleurs, leur popularité auprès des randonneurs de raquette et de ski est sans équivoque. « C’est 85 % de notre clientèle », affirme Pascal Lévesque. Constatant l’intérêt de ces adeptes de plein air, l’équipe du parc national a lancé cet hiver l’École de montagne : une initiation pour les curieuses et curieux à la randonnée alpine (en raquettes ou en skis). Bien sûr, cette nouveauté est aussi la continuité d’un virage entrepris par le parc de démocratiser l’accès aux montagnes de l’Est canadien. « C’est pas juste pour les gros mollets! » rigole Pascal.

Photo du haut : Pascal Lévesque sur le mont Ernest-Laforce
Photo du bas : Stéphane Gagnon de Ski Chic-Chocs

L’initiation

Ski Chic-Chocs est un important partenaire dans l’École de montagne. Ce sont les guides de cette entreprise qui accompagnent les randonneurs en montagne et ce sont également eux qui présentent tout un volet théorique sur les avalanches, le multicouche, l’histoire des formations géologiques du secteur ainsi qu’une belle mise en pratique du détecteur de victime d’avalanche (DVA), de la pelle et de la sonde. Cette portion est d’une durée d’environ 3 heures.

Oui, il y a des avalanches au Québec!  De ce fait, chaque excursion en montagne est exposée à un potentiel risque d’avalanche. Voilà pourquoi il vaut mieux comprendre quels sont les risques et comment intervenir dans un contexte comme celui-ci.

Le centre de découverte et de services du parc national de la Gaspésie est aussi un bureau satellite d’Avalanche Québec, un organisme à but non lucratif dédié à la sécurité en avalanche au Québec depuis plus de 20 ans. Initié à l’automne 1999 par la MRC de Haute-Gaspésie, Avalanche Québec offre un programme unique de cours pour le grand public et les professionnels.

L’organisme génère également chaque jour un bulletin d’avalanche précisant les indices de risque dans les milieux alpins, à la limite forestière et sous la limite forestière. Les risques sont classés entre faible, modéré et considérable. « Il y a beaucoup d’accidents dans le modéré et le considérable. » spécifie Stéphane Gagnon, Chef guide spécialisé en hors-piste et fondateur de Ski Chic-Chocs. Pendant l’hiver 2018-2019, six incidents ont été rapportés et documentés par Avalanche Québec. 

 Nouveauté : le mont Ernest-Laforce

Depuis janvier 2020, le chemin d’accès vers le stationnement du sentier du mont Ernest-Laforce est déneigé. Comme c’est une randonnée hivernale, ils ont même ajouté une petite section du tracé qui diffère de celui que les randonneurs découvrent en été. C’est une randonnée classée intermédiaire de 4,6 km avec un dénivelé de 155 mètres.  Au sommet, la vue s’étale sur 360 degrés, si la visibilité le permet bien sûr… Il faut prévoir 2 heures pour compléter le parcours.

Ce sommet fait partie de la liste des montagnes qu’on peut découvrir avec l’École de montagne. Le choix de la destination est fait en fonction de l’expérience du groupe ainsi que des conditions météo et des résultats du bulletin d’avalanche.

L’initiation à la raquette alpine est disponible les dimanches, mardis, jeudis et samedis entre 9h et 16h. Bien sûr, c’est une activité hivernale donc vérifier la date limite!

Les tarifs (taxes et tarification d’accès au parc en sus) pour adulte sont de 89 $ comme pour enfant également 89 $ (âge minimal de 12 ans si accompagné d’un adulte et de 16 ans si non accompagné). Il faut aussi prévoir l’équipement : les raquettes sont à 18 $/jour et l’ensemble sécurité avalanche (DVA, pelle et sonde) est à 24,25 $/jour.

Aurez-vous la piqûre des montagnes?

Texte et photos : Marie-Ève Lehouillier

La copropriétaire, Marise Ouellette, nous accueille à l’auberge Sainte-Hélène comme des rois. Pour elle, la concrétisation de cette auberge est à la fois une histoire de famille et d’amour. Situé à Sainte-Hélène de Chester, un village d’un peu plus de 300 habitants, l’édifice était autrefois son école primaire. D’ailleurs, son père avait mis la main à la pâte pour sa construction en 1960. Elle en reprend aujourd’hui la direction, avec son frère, dans le souhait de mettre en valeur cette belle région à laquelle elle est restée attachée.

Le Centre-du-Québec est une région qui gagne à être connue. D’une part, parce qu’elle est facilement accessible. Que vous habitiez à Montréal, Québec, Sherbrooke ou Trois-Rivières, vous atteindrez votre destination en une à deux heures, promis. Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle Centre-du-Québec après tout. Ce qui veut dire moins de temps en voiture et plus de temps pour profiter de la fin de semaine ! D’autre part, le paysage est parsemé de rivières et de lacs, parfois plat, parfois vallonneux et propice aux longues randonnées tranquilles.

Pendant notre séjour à l’auberge, nous aurions pu choisir d’y randonner dans l’un des 3 parcs régionaux, celui de la rivière Gentilly, des Grandes-Coulées ou du Mont-Ham ; mais notre choix s’est arrêté sur le sentier des Trotteurs. Sillonnant entre Victoriaville et le hameau de Trottier sur 26 km, ce sentier comprend aussi quelques boucles qui permettent de plus courtes randonnées. Cette option a ainsi occupé notre après-midi froide, mais ensoleillée, question de bien mériter le repos qui nous attend à l’auberge qui est aussi un spa nordique.

Le sentier des Cascades

Le départ se fait du Centre Sportif dans le hameau de Trottier. Il faut d’abord remonter quelques mètres sur le bord de la route 263 puis sur la rue Guillemette pour ensuite atteindre le début du sentier tout juste après une jolie maison et son poteau indicateur coloré. On débute par quelques mètres sur un large chemin puis on emprunte une piste de motoneige pour rapidement se retrouver sur le sentier de raquette en pleine forêt. Le début, situé directement en bordure de rivière, est très joli. La randonnée offre d’ailleurs la vue sur la rivière à plusieurs reprises. Les indications en rouge et blanc sont nombreuses et claires. Cet après-midi-là, nous sommes les premiers à laisser nos traces sur ce sentier tranquille. En fait, les premiers humains, puisque plusieurs chevreuils et probablement quelques coyotes y sont clairement passés avant nous. Arrivés au pont bleu, alors que la piste accueille à nouveau les motoneiges, nous revenons sur nos pas pour garder du temps pour notre 2^e randonnée. Un beau 5 kilomètres relativement plat avec quelques montées et descentes selon le dénivelé du terrain.

La portion du sentier situé derrière Le Sainte-Hélène, Auberge et Spa nordique

Nous nous stationnons à cette jolie auberge qui nous accueillera pour la nuit. Directement derrière celle-ci passe une portion du sentier des Trotteurs que les propriétaires de l’auberge prennent le temps de tracer pour le ski de fond en laissant un espace au centre pour les randonneurs. De plus, afin d’éviter la monotonie de l’aller-retour, ils ont pris la peine d’ajouter quelques boucles au sentier d’origine pour varier le décor. Encore une fois, les traces d’animaux sont omniprésentes, cette fois-ci laissées par quelques lièvres et perdrix. Les rayons du soleil filtrent au travers la forêt clairsemée. Cette courte randonnée zen de 2 à 3 kilomètres au relief plutôt plat nous apaise. Il est maintenant l’heure d’aller relaxer au spa !

Le Sainte-Hélène, Auberge et Spa nordique

Sur les conseils de la propriétaire, nous profitons d’abord du spa nordique qui offre des installations complètes en pleine nature. Nous alternons entre le sauna sec, le hammam, les 2 salles de repos et les 2 spas en admirant le lever de lune et l’apparition des étoiles au-dessus des conifères. Mon conjoint ose même une petite saucette dans la neige et dans la piscine glacée. Ensuite, un délicieux souper 7 services concoctés par le chef européen Ruben nous charme les papilles avant que notre lit moelleux nous prenne dans ses bras de Morphée. Le lendemain matin, un déjeuner à la carte nous emplit la panse avant qu’on termine la détente par un bienfaisant massage en duo. Vraiment, cette nouvelle auberge est un petit bijou à découvrir et un lieu parfait pour s’offrir un weekend en amoureux.

www.lesaintehelene.com

Texte : Mariama Diallo
Photos : Dominique Caron

Le corps humain est une formidable machine, mais il peut vite se retrouver en difficulté face à l’hiver québécois. La pratique d’une activité physique en plein air devient dès lors plus risquée. Mais on peut aussi en tirer des bienfaits pour la santé.

Faire de la randonnée l’hiver, ce n’est pas une mince affaire. Entre le froid, la neige, et la foule d’équipements, le corps est soumis à rude épreuve. Les adeptes de la marche sont d’ailleurs nombreux à préférer la saison estivale. 

C’est le cas de Laurent Désourdy, 31 ans. Il pratique la randonnée pédestre depuis 6 ans. Ce passionné de plein air a parcouru des sentiers américains par -20 °C, mais il préfère marcher l’été. « Je fais de moins longues distances l’hiver, explique-t-il, à cause des vêtements et de tout l’équipement. Ça demande beaucoup plus de préparation. » Ses pauses sont aussi limitées quand il fait froid : « Même si j’ai faim ou je suis fatigué, je m’arrête juste quelques minutes, sinon j’ai trop froid. » Laurent ne part d’ailleurs jamais seul ou plus d’une journée l’hiver. 

Même chose pour la « randonneuse du dimanche » Harmony Le Reste. Cette photographe de 26 ans « se sent plus légère » en été. Les randonnées hivernales lui demandent plus de préparation, et son équipement est peu adapté aux basses températures. La pratique d’une activité physique dans le froid présente pourtant plusieurs avantages pour la santé. 

Déjà, cela nous pousse à passer quelques heures à l’extérieur, ce qui combat les carences en vitamine D — près de la moitié des Canadiens en manquent pendant l’hiver! La peau, soumise aux rayons ultraviolets du soleil, va produire cette vitamine essentielle à la santé des os et des dents. Et ça améliore aussi l’humeur! Certaines études recommandent au moins quelques heures d’exposition par semaine en hiver. Mais comme le soleil favorise les cancers de la peau, ne vous laissez pas trop rougir non plus.

Et puis, en basse température, la chaleur générée par un effort physique s’accumule moins dans le corps. « On arrive bien mieux à évacuer le surplus de chaleur dans un environnement froid qu’à 40 °C », explique le médecin endocrinologue André Carpentier, professeur et chercheur à l’Université de Sherbrooke. On peut donc fournir un effort plus soutenu l’hiver, car la suraccumulation de chaleur corporelle limite l’endurance en été. Le professeur précise toutefois que « la force musculaire et la performance physique ne s’améliorent pas » en hiver. C’est plutôt la meilleure régulation de la température qui permet de tenir plus longtemps. 

S’ADAPTER AU FROID

Quand on grelotte parce qu’on a froid l’hiver, ce sont en fait nos muscles qui se contractent involontairement pour produire de la chaleur. Ce phénomène conserve la température corporelle autour de 37 °C, mais c’est désagréable et ça limite les mouvements. Il y a pourtant un autre moyen de se garder au chaud : puiser dans son gras brun. « Ce tissu adipeux brun, explique le professeur Carpentier, va brûler le gras de ses propres cellules pour procurer de l’énergie au corps sous forme de chaleur. » La température est alors régulée sans frissonner. 

Le problème, c’est que le corps privilégie le frissonnement quand il a froid. Mais plus on s’expose à de basses températures, plus les tissus adipeux bruns sont sollicités, d’où l’avantage de pratiquer des activités dehors en hiver. On est ainsi capable de « s’affranchir de la réponse aux frissons », selon André Carpentier, ce qui améliore l’adaptation à un climat froid. 

C’est pourquoi les populations nordiques ont plus de tissus adipeux bruns que celles qui vivent plus au chaud, à la condition qu’on ressente un froid à la limite du frisson, insiste M. Carpentier, car « c’est à ce moment-là que la graisse brune s’active ». Mais comme on a tendance à se garder au chaud l’hiver, le gras brun est en déclin chez les individus. « On devrait moins se couvrir pour conserver un patrimoine de graisse brune plus important, surtout en début de saison », d’après le chercheur. Il met toutefois en garde contre l’excès de zèle : « Le but, ce n’est pas de se retrouver gelé dehors. » 

BRÛLER DES CALORIES

Même sans exercice physique, s’exposer au froid suffit pour activer le gras brun. Cette graisse brûle pour nous chauffer, alors, en théorie, ça peut favoriser la perte de poids. Des études ont d’ailleurs démontré que les personnes ayant plus de tissus adipeux bruns ont tendance à être plus sveltes. Elles auraient aussi de plus faibles taux de sucre et de gras dans le sang. 

Et si on ajoute à cela une activité physique comme la randonnée pédestre, on devrait s’attendre à une perte de gras plus importante l’hiver que l’été. Mais là encore, ça ne marche que si on a réellement froid. « Avec l’activité physique, les randonneurs finissent par avoir chaud, souligne Alain Carpentier, alors ça risque peu d’influer sur leur gras brun. » L’habillement doit donc permettre d’évacuer suffisamment de chaleur pour ressentir le froid. Une option comme le multicouche est intéressante puisqu’on peut enlever des vêtements si on a chaud, et vice-versa. 

Les connaissances sur les tissus adipeux bruns sont néanmoins limitées. On ignore encore dans quelles proportions le corps utilise le gras brun pour réguler sa température. L’impact sur le poids pourrait donc s’avérer négligeable, surtout si on s’expose peu ou pas régulièrement au froid. En bref, il ne faut pas non plus s’attendre à fondre comme neige au soleil parce qu’on a du gras brun.

Mais ce qui est certain avec les activités hivernales, c’est qu’elles nous maintiennent actifs dans une période de l’année où on se relâche. « On a tendance à moins bouger l’hiver, surtout les personnes âgées », observe le kinésiologue Martin Brochu. Ce professeur en sciences de l’activité physique à l’Université de Sherbrooke estime que des sports comme la raquette ou la randonnée pédestre « gardent actif et aident à apprivoiser l’hiver ». Pour autant qu’on le fasse dans des conditions optimales, insiste-t-il, c’est-à-dire équipé de façon adéquate pour éviter de se blesser ou de geler.

SE CONFRONTER AU DANGER

Rester actif l’hiver a son lot d’avantages, mais on aurait tort d’en sous-estimer les dangers. Il y a les risques bien connus d’hypothermie et d’engelure, inhérents à une exposition prolongée au froid avec ou sans exercice physique. Et quand la neige et le verglas s’invitent à la fête, on peut facilement se retrouver « les quatre fers en l’air ». L’activité physique ajoute une tension supplémentaire sur le corps, notamment dans la circulation sanguine. En effet, les vaisseaux sanguins rétrécissent pour limiter la perte de chaleur. Ce phénomène augmente la pression artérielle et le rythme du cœur, ce qui peut provoquer des crises cardiaques chez les personnes à risque. 

Le docteur André Carpentier déconseille d’ailleurs aux aînés, et à tout individu ayant un trouble cardiaque ou respiratoire, de marcher longtemps dans un froid trop vif : « Si on est asthmatique, par exemple, ça devient vite désagréable, voire dangereux. » Selon lui, les personnes à risque doivent privilégier la conservation de leur chaleur corporelle, au lieu de tenter d’augmenter leur résistance au froid. 

Malgré les contraintes du froid, une chose est sûre pour Laurent : il retourne marcher dehors cet hiver. Il devra prendre une deuxième paire de mitaines parce qu’il a tout le temps froid aux mains. Mais ce qui compte pour lui « c’est le défi » et la « vue incomparable », entre la neige folle et le ciel bleu.

Texte et photos : Marie-Ève Lehouillier

Alors que le temps doux a découvert la pelouse en ville, l’hiver est encore bien présent au pied du mont Ham. Nous sommes chanceux ce soir, le ciel est dégagé et la lune brille.

J’enfile les crampons loués à l’accueil. Ceux-ci sont d’excellente qualité, mais aussi de toutes les grandeurs (enfant et adulte) et surtout en quantité suffisante pour la cinquantaine de randonneurs venus pour l’ascension de nuit. J’embrasse mes minis et mon homme qui iront se préparer pour la nuit au refuge durant ma randonnée.

Il est 19 h 30 et c’est un départ!  Des dizaines de lampes frontales zigzaguent dans la forêt et s’espacent peu à peu.  La montée est courte, mais plutôt abrupte.  À deux reprises, nous nous agrippons aux cordes pour franchir des rochers escarpés transformés en cascades de glace par les températures printanières des derniers jours.  Enfin, moins d’une heure après le départ, nous atteignons le vaste sommet rocheux de la montagne, culminant à 713 m d’altitude.

Ici, une vue dégagée sur 360 degrés pendant plus ou moins 1 km nous amène à admirer les étoiles. Je m’arrête à quelques reprises avec mon trépied et mon appareil photo pour tenter d’immortaliser ces moments magiques. Tranquillement, les conifères glacés réapparaissent sur le sentier. Je m’enfonce à regret dans la forêt pour le retour vers l’accueil.  L’horloge n’a pas encore sonné les 22 h que me voici de retour au pied de la montagne. On m’y accueille chaleureusement avec un réconfortant potage.  Certains célèbrent leur randonnée en dégustant une bière locale ou une délicieuse pizza offerte sur place.  

Encore émerveillée de ma randonnée, je vais rejoindre ma petite famille au refuge du Colibri pour une nuit de sommeil bien méritée.  Le poêle à bois nous garde au chaud durant la nuit et nous sert de grille-pain rustique au matin. Un délicieux café acheté à l’accueil achève de réveiller les parents. En effet, la nuit n’aura pas été de tout repos avec le petit dernier fiévreux. Mais tous sont heureux et ont totalement décroché de la routine.  « Je voudrais habiter ici! » s’écrie ma grande.  Son affirmation ne me surprend pas, car tout est pensé ici pour les enfants : refuges près de l’accueil chauffé où toilettes et douches sont accessibles 24 h/24, pistes d’hébertisme, modules de jeux, terrain de disque-golf.  Nous aurions même pu continuer à profiter du plein air dans les pistes de ski de fond.  Mais l’heure est venue de revenir à la maison. Et si on revenait cet été pour camper au sommet durant le temps des Perséides ?

Le mont Ham est situé dans le parc régional du Mont-Ham à Ham-Sud, une petite municipalité des Cantons de l’Est.  Les randonnées de nuit sont offertes deux fois par mois durant l’hiver. L’hébergement est possible en camping ou en camp rustique, et en tente prospecteur pour l’option chauffage avec le poêle à bois. Fait intéressant pour les familles, l’hébergement est gratuit pour les enfants; il n’y a que les adultes qui paient!  

La montagne présente aussi le festival Célébrons l’hiver en février. Surveillez la programmation et visitez le site montham.ca pour plus d’informations!

Ce samedi 25 janvier 2020, 17 établissements de la Sépaq seront accessibles gratuitement dans le cadre de la 4^e édition de la Journée d’hiver.

Pour l’occasion, les parcs ont également développé toute une programmation spéciale. Pour connaître la programmation dans les différents parcs, vous pouvez visiter le sepaq.com/hiver/journée

De plus, selon l’endroit et les disponibilités, différents équipements pourront aussi être empruntés sans frais!

Quelques activités gratuites coup de cœur 

Le parc national d’Aiguebelle offre de se sucrer le bec avec de la tire d’érable, entre 10h et 15h. Quoi de mieux pour donner de l’énergie à votre randonnée?

Trouver un des 10 chèques-cadeaux de 125$ cachés dans le parc de la Jacques-Cartier? Pourquoi pas!  Ça donnera une bonne raison de revenir jouer dehors.

Le mont Ernest-Laforce se révèle sous son manteau d’hiver dans le parc national de la Gaspésie! Ce sentier normalement uniquement accessible en été pourra être découvert en compagnie d’un garde-parc naturaliste, entre 9h et 12h!

Un peu de Cardio plein air au parc national du Mont-Saint-Bruno? L’équipe sur place vous fera tourner la roue chanceuse. Petit défi au rendez-vous, prix de présence et surprise!

Un laissez-passer supplémentaire

Tous les visiteurs qui fréquenteront l’un des 14 parcs nationaux participants lors de cette journée se verront remettre un laissez-passer pour une autre visite hivernale dans le parc national de leur choix.

(Psssst! L’accès aux parcs nationaux est gratuit en tout temps pour les 17 ans et moins.)

Aussi, ceux qui se rendront au Camp Mercier ou à la Station touristique Duchesnay obtiendront un billet quotidien de ski de fond valide dans l’un des sept centres de ski de fond de la Sépaq. Et les visiteurs du Centre touristique du Lac-Simon obtiendront un billet d’accès quotidien pour y revenir cet hiver.

L’automne, c’est la saison des couleurs : des arbres aux feuilles colorés jusqu’aux champs de courges orangées. Il serait fou de ne pas profiter des récoltes abondantes pour nous alimenter en forêt. La citrouille est le légume tout indiqué de la saison automnale. Mais comment manger de la citrouille en rando sans alourdir péniblement votre sac à dos? Voici quelques astuces nutritionnelles et pratiques pour y arriver!   

PAR GENEVIÈVE MASSON

Photo de couverture : Aaron Burden (Unsplash)

Manger de la citrouille à toutes les sauces  

Ce légume orangé est souvent associé à la tarte sucrée et épicée de l’Action de Grâce. On gagnerait toutefois à la consommer dans d’autres mets. En effet, la citrouille s’incorpore bien dans des mets salés tels que les caris, les sauces pour pâtes, les ragoûts et les soupes. Au déjeuner, la citrouille apportera goût et couleur aux crêpes, muffins, café latté, gruau, et granolas.  

La citrouille: pour des bénéfices santé et de développement durable 

La citrouille procure plusieurs bienfaits pour les randonneurs de tout acabit. En effet, la citrouille fournit des glucides, qui sont la source d’énergie favorite des muscles durant l’effort physique, à hauteur de 6,5 g par 125 ml (½ tasse) de purée. Ce légume contient également des fibres qui favorisent une bonne santé intestinale. La citrouille doit sa couleur orange à la bêta-carotène. Ce nutriment est un antioxydant aux multiples bienfaits pour la santé et est un précurseur à la vitamine A. Toute chose étant relative, la citrouille contient environ la moitié moins de bêta-carotène que le légume le plus connu pour ce nutriment, la carotte. Et quel est l’intérêt de la vitamine A en rando? En bien, la vitamine A aide à la bonne vision, surtout dans des situations d’obscurité. Qui sait, peut-être que ça pourrait vous aider à repérer l’orignal que vous vouliez tellement-voir!  

Les citrouilles sont cultivées localement. En vous en procurant, vous encouragez les producteurs d’ici. La majorité des citrouilles sont toutefois jetées après utilisation à l’Halloween. Réduisez le gaspillage alimentaire en cuisinant les citrouilles non taillées après la fête.  

Se nourrir de citrouille en forêt, à faible poids 

Afin d’incorporer la citrouille dans les repas de randonnées, sans s’encombrer de poids supplémentaire, il advient d’effectuer quelques préparations préalables. La meilleure façon est de cuisiner de la poudre de citrouille, qui peut se conserver longtemps et être incorporée dans divers mets.  

Gruau à la citrouille et aux pommes 

Ingrédients: 

• 15 ml (1 c. à soupe) cassonade 
• 125 ml (½ tasse) gruau 
• 60 ml (¼ tasse) lait écrémé, en poudre 
• 7 ml (½ c. à soupe) citrouille en poudre 
• 2 ml (½ c. à thé) mélange d’épices à citrouille 
• 15 ml (1 c. à soupe) graines de citrouille 
• 30 ml (2 c. à soupe) pommes séchées 

À la maison 

Mélanger tous les ingrédients secs dans un sac de plastique ou un contenant hermétique.  

Au camp 

Amener environ 3/4 tasse d’eau à ébullition. Verser sur les ingrédients secs, mélanger et attendre quelques minutes. Déguster! 

471 calories | 74,1 g glucides | 10,6 g lipides | 23,3 g protéines | 6,7 g fibres 

Vous êtes du genre à camper sur un terrain loué, parmi d’autres tentes, VR et roulottes, et vous vous demandez ce que vous gagneriez à prendre le chemin le moins fréquenté?

Ou alors vous êtes adepte du bivouac au fond des bois et vous aimeriez savoir ce qui vous attend sur un terrain de camping traditionnel?

Un parallèle entre les points les plus importants de ces deux types de camping devrait vous permettre de déterminer celui qui vous convient le mieux.

ENVIRONNEMENT

Camping aménagé :

• Terrain délimité, habituellement une seule tente par site
• Choix de l’emplacement lors de la réservation, donc sur plan et/ou en ligne
• Table à pique-nique et rond de feu
• Un certain confort qui rappelle la maison,
• Contact limité avec la nature
• Souvent en zone traitée contre les insectes piqueurs
• Informations et suggestions touristiques et autres disponibles à l’accueil

ÉQUIPEMENT

Camping aménagé :

Limité par le volume de chargement du véhicule

SOCIÉTÉ

Camping aménagé :

Présence de nombreuses personnes, avec toutes les possibilités de rencontre mais aussi de proximité pas toujours souhaitée

LOISIR ET ANIMATION

Camping aménagé :

• Installations sportives et récréatives, activités organisées, salle communautaire, animation, journées thématiques, etc.
• Plage surveillée et/ou piscine

ALIMENTATION

Camping aménagé :

• Cuisine élaborée possible, barbecue ou réchaud, appareils électriques possibles
• Dépanneur et/ou casse-croûte et/ou machines distributrices souvent sur le site
• Eau potable sur le site
• Conservation et entreposage faciles de la nourriture (glace, glacière)

HYGIÈNE

Camping aménagé :

• Toilettes, bloc sanitaire, eau courante potable, douche, eau chaude
• Même parfois, buanderie sur le site

SÉCURITÉ

Camping aménagé :

• Surveillance générale en tout temps
• Aide primaire disponible sur place
• Appel d’urgence et intervention spécialisée possibles rapidement

COÛT

Camping aménagé :

Des frais sont exigés par nuit, habituellement calculés pour deux adultes et deux enfants.

CONTRAINTES ET RÈGLEMENTS

Camping aménagé :

• Saison limitée, rarement avant mai et après septembre
• Camping de type sédentaire, on peut s’installer pour plus ou moins longtemps
• Il vaut toujours mieux réserver, parfois longtemps à l’avance en période de pointe
• Choix de l’emplacement en ligne, sur plan, parfois possible sur place
• Habituellement une seule tente par site, un abri-dînette est permis
• Heures d’arrivée et de départ à respecter
• Couvre-feu, limiter le bruit en tout temps
• Le bois de feu de camp est vendu sur place, habituellement interdit de l’apporter de chez soi
• Les animaux domestiques sont habituellement acceptés et doivent être tenus en laisse en tout temps

Vous voulez initier vos enfants à la marche en raquettes, et prolonger la sortie par une nuitée en refuge? Je vous propose le parc régional de la Chute-à-Bull, à Saint-Côme.  

Les sentiers  

Sans dénivelé trop important pour des petites jambes,  les sentiers circulent dans une forêt mixte aux grands arbres qui se parent de blanc à chaque bordée de neige. La rivière de la Boule traverse le parc, ses méandres et ses cascades offrant un spectacle toujours changeant. En combinant les sentiers, d’une longueur totale d’environ 6 km, on peut effectuer différentes boucles, expérience plus stimulante qu’un aller-retour par le même chemin. Des bancs, dont certains sont protégés par un abri, permettent une pause en tout confort.  

Le meilleur moment pour s’y rendre est sans conteste les jours qui suivent une bonne chute de neige. Quel plaisir enivrant d’ouvrir soi-même son sentier à grands coups de raquettes. Après plusieurs jours sans nouvelle neige, les sentiers tapés par les visiteurs favoriseront davantage la marche, en bottines avec ou sans crampons selon les conditions. 

Ce qui fait de ce parc un lieu idéal d’initiation, c’est que les sentiers serpentent dans une forêt où il y a toujours quelque chose à découvrir, que ce soit un des nombreux panneaux relatant l’histoire du site ou identifiant les espèces d’arbres qui bordent les sentiers, une longue passerelle, un pont couvert, une cascade vive qui ne gèle jamais, des tourbillons formant des rondelles de glace flottantes, ou bien sûr, la chute elle-même, grondant sous la glace au cœur de l’hiver. Un belvédère permet de s’arrêter pour l’admirer. Quelques sections garnies d’escalier peuvent être contournées si les marches sont couvertes de trop de neige durcie, et les ados seront heureux de faire un peu de hors-piste dans une épaisse neige poudreuse.

Il y a deux façons d’accéder au parc, la première et la plus connue est celle du chemin du lac Guénard. Une partie du chemin d’accès au parc est déneigée pour servir de stationnement en longueur. Des cartes des sentiers sont habituellement disponibles à la guérite de l’entrée du parc, inoccupée en hiver puisque l’accès est gratuit en cette saison. On choisira l’un ou l’autre des sentiers, bien balisés et identifiés, pour découvrir la chute par le haut. 

Il existe un autre stationnement, sur le rang des Venne, qui permet d’entrer dans le parc par un sentier du Club de raquettes de Saint-Côme. Après une marche de 1 km dans une forêt touffue, on arrive à la halte Normand, où des bancs, un rond de feu et une provision de bois permettent de se réchauffer et de cuire son repas. Et pourquoi pas quelques guimauves en soirée? En continuant vers le nord, on arrive au pied de la chute, une découverte totalement différente de ce phénomène naturel. 

Les refuges  

Trois refuges attendent les randonneurs, disséminés à trois points éloignés les uns des autres, assurant à la fois l’intimité des intrépides qui y passeront la nuit, et offrant dans la journée une halte pour se réchauffer à tous les marcheurs du parc. 

Ce sont des refuges rustiques, pourvus de table et chaises, d’un poêle à bois et d’une bonne provision de bois pour chauffer toute la nuit, et de quelques épais matelas de mousse sur la mezzanine. Leurs fenêtres et leur balcon offrent une vue apaisante sur la nature environnante, chacune dévoilant  ses attraits. Une toilette sèche complète l’installation de chaque refuge, et peut évidemment servir à tout le monde. Comme ils sont faciles d’accès et assez peu éloignés du stationnement, ils favorisent une initiation à la nuitée en refuge, réduisant pour une première expérience l’impression d’éloignement qui pourrait en freiner certains et facilitant le transport des bagages jusque-là. Il m’est arrivé de me rendre au refuge du Belvédère, le plus éloigné de l’entrée, en tirant un traîneau contenant tout le matériel nécessaire pour les repas et le couchage. Je vous conseille de vous munir d’un cadenas, pour protéger vos biens sans vous priver d’une sortie à la frontale ou au clair de lune. Se sentir isolé en pleine forêt dans un décor hivernal et, les joues rouges de froid, revenir dans la chaleur enveloppante du poêle à bois assure une nuit de rêve aux plus petits comme aux plus grands. Prévoir un déjeuner copieux!