Ceci est le cinquième et dernier épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 5 de 5 : Washington

Longueur: 814 km

Itinéraire: Cascade Locks à la frontière du Canada

Durée: 29 jours

Point le plus haut: Approche de Old Snowy mountain (2195 m)

Jours de repos: 2

Aussitôt le pont des Dieux franchi et la Columbia river enjambée, je regagne un sentier luxuriant qui m’accueille de ses généreux buissons de framboises noires. Les fruits juteux et tiédis par le soleil d’août explosent de saveur dans ma bouche alors que mes jambes se régalent d’une douce montée, qui ne tardera pas à s’accentuer! Quoiqu’on ne monte jamais bien haut en altitude, le relief présente de brusques dénivelés et les traverses rocheuses des Cascade Mountains vont continuer de mettre mes jambes à l’épreuve jusqu’au bout. L’horizon de cet état du nord-ouest est dominé par d’imposants stratovolcans ; les monts Adams, Saint-Helens, Rainier, Glacier peak et Baker. La PCT ne s’aventure pas sur ces hostiles sommets mais sillonne plutôt entre ceux-ci, offrant des vues imprenables sur ces grands rois de roc et de glace.

La course contre les feux

Les feux de forêt font toujours rage au nord de la Californie et dans tout l’Oregon, poussant les randonneurs à quitter l’aventure ou encore sauter une grande partie du sentier et reprendre près de là où je me trouve, au début de l’état de Washington. La horde de marcheurs qui ont dû fuir vers l’avant amène un achalandage inhabituel et la PCT se retrouve vite surpeuplée. C’est de plus en plus difficile de se trouver un campement le soir venu, je dois marcher parfois jusqu’à 21 :00 pour trouver un emplacement où installer ma tente. Certaines fins de journée, accablée de fatigue, je réussi à me faufiler entre quelques tentes et dormir directement au sol, faute de place pour déployer ma maison. Dans mon choix de ralentir le rythme pour profiter et étirer ce fabuleux périple, les visages qui m’étaient familiers ont rapidement migré vers le nord et je me retrouve comme au tout début de l’aventure dans le désert du sud de la Californie, entourée d’inconnus.

L’entrée dans cet état verdoyant du Nord-Ouest était accompagnée d’un grand soulagement d’être parvenue à gagner la course contre les feux de forêt. Ce doux sentiment va vite s’envoler avec ce qui nous guette en avant…

Après une dernière journée complète de repos à Leavenworth, un étrange village au style bavarois, moi et 4 randonneurs marchons ensemble, heureux et insouciants, autour de Glacier Peak dans un décor paradisiaque digne de La Mélodie du Bonheur. Ce ciel, d’un bleu surréel, se couvre tout à coup et le vent porte à mes narines une odeur froide, humide et métallique. En quelques minutes, un dense plafond de sombres nuages gris-bleutés se déploie au-dessus de nos têtes. L’orage se fait sentir, se fait entendre et les grondements se rapprochent. Mais il manque un ingrédient important… la pluie!

Alors que nous marchons, bien exposés, à flanc de colline sur l’étroit sentier passant de crête en crête, un éclair déchire le ciel et frappe de plein fouet les arbres géants dominant la chaîne de montagne située juste à notre droite. Ça tremble jusque dans mon cœur. Un des plus grands arbres se fait aussitôt avaler dans une immense et infernale colonne de flammes… Et c’est ainsi que l’on assiste à la naissance d’un feu de forêt, nerveux et pressés de nous mettre à l’abri et de s’éloigner le plus au nord possible de cette nouvelle menace que l’on croyait derrière nous.

La fatigue de l’équipement

Déjà 5 mois de marche… Mes shorts noirs rendus gris aux coutures fatiguées sont maintenant trop grands et flottent autour de mes pattes amaigries et musclées. Ma quatrième paire de souliers n’en peut plus et ne tient qu’à un morceau de ruban adhésif. Autre phénomène étrange, ma pointure, qui était du 9 de femme en mars dernier, est passée à du 9 ½ en juillet et mes pieds de yéti me réclament maintenant du 10! Mon fidèle sac à dos fait également des siennes. Une attache en plastique a cédé et après une réparation artisanale temporaire, je dois marcher un bon deux semaines avec ce gros fardeau qui me tire sur l’épaule gauche, le temps que ma nouvelle maison sur mon dos ne me soit livrée au prochain point où c’est possible. Le sentier dans ce secteur est très reculé et plus sauvage que l’Oregon et il y a peu d’occasions de ravitaillement. Les petits villages ont des services très limités et sont éloignés des grands centres, on doit donc prévoir plus à l’avance d’y faire acheminer nos colis et prier pour qu’ils s’y rendent.

Une solitude à moitié assumée

Depuis le pont des Dieux, j’ai décidé de ralentir, envahie de frayeur en voyant les kilomètres se dissoudre devant moi et sentant la fin approcher trop vite. On me dit que c’est un voyage, que ce n’est pas fait pour durer. Mais j’y ai trouvé un mode de vie qui m’a avalée dès le premier mois où mes pieds ont touché ce long sentier. Mes pas se font donc plus lents, mes sens absorbent tout ce qu’ils peuvent, enregistrant bien profondément dans ma mémoire les odeurs, les caresses du vent, les moindres sons et les mille beautés de cette nature sur lesquelles mes yeux ont encore le privilège de se poser. J’apprécie chaque foulée, chaque contact avec ce sol; tantôt en gravelas croustillant, tantôt en roc immuable, tantôt en terre souple ou en lit d’épines moelleuses.

Je marche seule, laissant filer vers l’avant ceux qui me sont chers et qui m’ont accompagnée depuis des centaines de kilomètres. Seule par choix, mais endeuillée de ne plus être aux côtés de ces magnifiques humains qui ont croisé mon chemin. Sereine dans ma solitude, mais triste de ne pas vivre l’arrivée en leur riche compagnie. Mon cœur balance. Et mine de rien, perdue dans mes pensées déchirées, j’atteins finalement la toute dernière route avant le dernier segment de 50km menant au fil d’arrivée de cette longue épopée. Je suis maintenant tout près de cette frontière qui me semblait si lointaine il y a quelques semaines.

L’aller-retour de la victoire

Une fois au croisement de la route de Hart’s Pass, je m’informe auprès des garde-chasses et collecte les dernières informations météo avant de pénétrer dans le dernier tronçon qui est complètement coupé du réseau cellulaire. Les nouvelles ne sont pas bonnes… trois grands feux de forêt font rage de part et d’autre du sentier devant moi ainsi qu’à la frontière canadienne… juste à côté du terminus de la PCT. Ils nous rassurent toutefois que pour les jours à venir, humides et sans vent, la situation est sous contrôle et que le sentier demeure ouvert et sécuritaire. Je choisis donc de poursuivre mon chemin et d’entamer le cul-de-sac des 50 derniers kilomètres qui me séparent de la fin et sillonnent entre trois immenses brasiers.

Il s’agit d’un aller-retour d’une centaine de kilomètres puisque la frontière canadienne demeure toujours fermée pour les piétons depuis 2020. L’idée me semblait déplaisante au début… mais à force de croiser les randonneurs victorieux sur leur retour, je me réjouis de l’ambiance qui règne sur ce tronçon que nous avons baptisé le « Victory lap ». Je revois même des amis que je n’avais pas vu depuis des semaines et qui marchaient à peine quelques jours en avant de moi! La motivation est à son comble, des frissons me parcourent le corps à chaque fois que mes pensées prennent de l’avance sur mes pieds et envisagent la fin de l’aventure.

Des pluies de cendres… l’étau se referme

Je remonte en suivant de longs lacets tracés au creux des montagnes acérées puis j’atteins le sommet de Woody pass. La vue me scie les jambes… à la fois suis-je émerveillée devant tant de grandeur et de beauté sauvage, à la fois suis-je prise d’effroi par ce que j’observe par-delà le col que je viens de franchir. J’ai maintenant une vue plongeante sur les 16 derniers kilomètres me séparant de la frontière Canadienne. À l’ouest se dresse une colonne de fumée titanesque touchant le ciel et l’assombrissant de ses longs bras charbonneux. À l’est, les montagnes sont recouvertes d’un épais voile gris, laissant deviner un brasier digérant tranquillement la forêt depuis déjà plusieurs jours. L’air est alourdi et colore l’air d’un hâle donnant des couleurs pastel aux paysages, les transformant en aquarelles délavées. Je me sens comme si j’étais sur le point de me sortir d’un long rêve, au moment où tout devient flou avant de basculer vers le réveil.

Alors que je m’amuse avec un papillon qui me suit depuis quelques minutes, se posant sur mes mains et goûtant le sel de ma peau, je vois un flocon se poser sur ma paume. Je cligne des yeux pour m’assurer que je n’hallucine pas… impossible qu’il neige par 25 degrés! Des confettis gris clair virevoltent et retombent autour de moi… il pleut des cendres. J’accélère le pas.

L’arrivée

Dernier matin. Dans l’odeur de fumée, je range ma tente et remplis mon sac en silence puis me mets en marche. Le sentier descend doucement au creux de la vallée, laissant la gravité participer à cette force invisible qui me tire vers l’avant. Je suis curieuse du cocktail d’émotions qui m’attend en bas et je dois me ramener au moment présent à chaque 4 pas.

Soudain, j’entends des voix étouffées par la végétation en contrebas, celles des quelques randonneurs rassemblés à la frontière. J’approche. Les voix se font plus nettes, plus fortes, puis se transforment en cris de joie et applaudissements pour m’accueillir dans ce lieu sacré. 4 pas, 3 pas, 2 pas… ça y est. J’émerge de la forêt pour atterrir, fébrile, sur cette tranchée qui sépare nos pays. Je pose la main sur le monument du terminus, fait de colonnes de bois dressées fièrement, faisant écho aux colonnes de pierres que je touchais il y a 165 jours à la frontière du Mexique. Mon corps se relâche d’un coup et je m’appuie de tout mon poids sur la surface aux odeurs de sueur, de champagne et de bière, submergée par un tsunami d’émotions mêlées. Je prends un moment de silence, les paupières inondées et la main posée sur le bois du monument, pour emmener en pensée tous ceux que j’ai rencontrés en chemin et qui n’ont pas pu se rendre jusqu’ici.

Après un long moment à célébrer, je reprends mes esprits, remets mon sac sur mes épaules puis reviens sur mes pas, victorieuse mais nostalgique. Riche de 4270 km de souvenirs et le cœur empli de gratitude, je reviens tranquillement vers la civilisation, traînant avec moi ce sentiment doux-amer d’avoir enfin (mais déjà!) terminé cette longue marche, de frontière à frontière.

Le plus difficile…

Tel un arbre que l’on plante en pleine terre, j’ai grandi. Même si je suis toujours la même personne, plus rien ne sera exactement comme avant. Comme mes pieds dans mes souliers, mes racines n’entrent plus dans les pots que le monde synthétique me propose et valorise. Je me sens désorientée et agressée par le bourdonnement incessant des villes, les odeurs fausses, la vitesse des choses, la quantité d’information qui nous submerge en continu. Un long et difficile sentier m’attend, bien différent et bien plus hostile que celui que je viens de quitter: le retour.

Je connais la fabuleuse région de Mégantic pour ses hauts sommets que j’ai eu le privilège de monter à quelques reprises dans les dernières années.  Je connais également son lac, si agréable à pagayer en paddle ou en kayak, du printemps à l’automne.  Toutefois, lorsque j’ai pris connaissance du « Petit Compostelle Mégantic », j’ai eu envie d’en connaître davantage. Je me suis donc inscrite au grand tour, d’une durée de 6 jours.  Afin de minimiser les coûts reliés aux hébergements, j’ai décidé de partir avec une amie.

Dès mon arrivée à Val-Racine, j’ai stationné ma voiture, ouvert la portière puis, j’ai respiré à pleins poumons l’odeur de la campagne environnante. C’est avec ce sentiment de bien-être instantané que j’ai su que j’étais au bon endroit.

L’accueil chaleureux de Chantal Ladouceur, la gestionnaire du chemin, avec les recommandations d’usages nous ont grandement sécurisés. Nous voilà donc mon amie Johanne et moi sur le chemin de Franceville. Un beau 11km marché sur une route de terre battue où le silence est roi et maître et un moment idéal pour se remettre à jour dans nos nouvelles respectives. Nous quittons ce chemin pour le petit sentier du « marécage des Scots » suivi de quelques kilomètres sur une piste gravelée, entièrement en forêt. Finalement, nous empruntons le parc « Walter Mackenzie » bordant la rivière au saumon jusqu’au village de Scotstown. Journée de sentiers en nature, complètement déconnectée de la civilisation. Nous avons adoré.

L’hébergement de Scotstown est un incontournable de la région. Il fut jadis une banque, transformé en gîte depuis 2020. Le sous-sol a été converti en dortoir pouvant accueillir des groupes de marcheurs et le deuxième étage offre trois chambres complètes, décorées avec goût. C’est sous l’immense ventilateur de la pièce principale que nos vêtements humides ont trouvé asile.

En face de l’ancienne banque se trouve l’épicerie du village, réputée pour leurs viandes et saucisses maison.  Nous en avons profité pour nous procurer un souper et nous acheter quelques provisions pour notre dîner du lendemain.

L’imper fut de mise tout au long de la deuxième journée. Le chant des oiseaux, les gouttes de pluie se déposant sur la toile de notre imper (tic-tic-tic…) et les rares véhicules passant de temps en temps sur la route nous ont accompagnés. Johanne et moi, avons respecté le silence de l’une et l’autre sans difficulté.

Nous sommes arrivées à La Patrie en fin d’après-midi afin de rejoindre notre réservation dans un Airbnb, en face de l’église datant de 1908.  Le village comptait heureusement une épicerie complète dans laquelle nous avons pu acheter notre souper du soir, une bouteille de rouge et le dîner du lendemain. Nos chaussures et vêtements trempés ont trouvé refuge au-dessus des calorifères avec l’espoir de les reprendre séchés le lendemain. C’est ici que nous avons apprécié l’investissement mis dans la qualité de notre équipement. À notre grand bonheur tout était sec et comme neuf le lendemain matin.  Vive la laine de mérinos!

Au jour 3, les chemins sillonnant la campagne avec de jolis points de vue comblent notre journée.  Nous avons eu la chance d’observer des empreintes d’ours et de ratons laveurs sur le sol humide.  Moments particuliers, où nous avons pris conscience de notre vulnérabilité à travers cette grande nature. Nous avons parcouru pendant quelques kilomètres un sentier frontalier connu de la région jusqu’au fameux « sentier du rêveur ». C’est ici que nous avons apprécié la diversité des chemins.

Petit arrêt au « dépanneur » afin d’acheter quelques victuailles pouvant faire office d’apéro. Quel bonheur d’être accueilli chaleureusement à l’intérieur d’une maison plus que centenaire, ou le confort et la bonne table sont au rendez-vous. Après 25,1 km, ce fut hyper apprécié.

Le quatrième jour se déroule sous un ciel immaculé. Journée propice au silence et au recueillement. Sur ce chemin, la vue sur les montagnes est époustouflante. Le chemin de Piopolis entre Val-Racine et Piopolis est particulièrement éprouvant, parce que la route est ponctuée de grandes montées et de descentes. Heureusement, les bancs se multiplient pour nous offrir des aires de repos afin de souffler un peu.   Je tiens à préciser qu’aux abords des routes asphaltées, l’accotement en petit gravier est suffisamment large pour y marcher en toute sécurité. Mon amie et moi ressentons de la fatigue principalement due à l’accumulation de kilomètres parcourus cette journée-là. 

De toute cette aventure, Piopolis est à mon avis le village le plus charmant. Tout y est sympathique. De son dépanneur au quai de la marina, de l’église de campagne aux maisons joliment décorées. À chaque heure du jour, on peut y entendre le clocher retentir. Le bonheur de loger et de se restaurer à la même adresse après une longue journée, nous a été plus que bénéfique.

Au jour 5, nous nous sentons presque à la fin de notre aventure.  Rangs et chemins de campagne nous dévoilent le Lac Mégantic dans toute sa splendeur. Nous avons eu la chance de discuter avec une sympathique dame qui nous a invités à voir ses animaux, ce qui nous a donné l’occasion de nous reposer un peu. Discussion fort intéressante et « sensible » sur le sens de la vie.

La pluie s’est invitée à la fin de notre journée, quelques minutes avant notre arrivée à Baie des Sables. Hébergement de base et repas de type « fast food ». C’est lors de cette dernière nuit passée dans la région que je me suis mise à réfléchir à tout le chemin parcouru jusqu’à présent et à faire une rétrospective de mon aventure jusqu’ici. Je me suis endormie à la lumière de mon cellulaire, avec le sentiment du devoir accompli.

Pour notre dernière journée, nous avons traversé la ville de Mégantic dont on connait les événements tragiques du 6 juillet 2013. La ville s’est refait une beauté depuis en intégrant des infrastructures nous rappelant les faits de cette effroyable nuit. La dernière étape de ce périple traverse la ville pour se rendre au parc de la Croix.  Cette fameuse Croix dont la première illumination remonte au 16 décembre 1950, surplombe la ville et les montagnes tout autour. Je n’ai pas assez de mots pour vous exprimer à quel point nous avons ressenti une belle et grande énergie nous imprégner à notre arrivée à ce parc, qui signait la fin de notre aventure. Une parenthèse importante dans nos vies respectives.

Dans son ensemble, ce chemin dans la région de Mégantic est magnifique, car nous sommes constamment entourés de nature, de verdure et de hautes montagnes. Il nous offre la possibilité d’explorer ce qu’est un pèlerinage ou un chemin de longue durée, avec ses détours et bifurcations sur des rangs de campagnes où peu de véhicules circulent. Cette marche est propice au recueillement dans le calme. Le silence, les décors, l’ambiance et l’atmosphère, tout y est. Ce chemin est également intéressant pour tous ceux qui désirent parcourir un chemin plus « sportif » en raison de ses imposantes montées et descentes. 

Notre aventure en 6 jours :

Jour 1 : Val Racine à Scotstown. 21,4 km

Jour 2 : Scotstown à La Patrie. 23,5 km

Jour 3 : La Patrie à Notre-Dame-des-Bois. 25,1 km

Jour 4 : Notre-Dame-des-Bois à Piopolis 25,2 km

Jour 5 : Piopolis à Baie-des-Sables 20,6 km

Jour 6 : Baie-des-Sables à Lac Mégantic 12,4 km

TOTAL : 128.2 kilomètres

Le « Mini Compostelle Mégantic » demeure un des chemins le plus marché au Québec. Différents circuits, variant entre 2 à 6 jours vous sont offerts. Il est possible de parcourir ce trajet de différentes façons : seul, en duo, en famille, en groupe, avec pitou, à la course, etc.  Les hébergements doivent être réservés à l’avance.  Le service de transport est également disponible.

Plus de photos du « Mini Compostelle Mégantic » de Michelle Gaudet

Cet article a été écrit au début de l’année 2021. Les mesures en lien avec la COVID-19 décrites dans le contenu sont susceptibles d’avoir évolué et peuvent ne plus être d’actualité. Avant de vous rendre sur ce lieu de pratique, renseignez-vous sur la situation et les mesures en cours.

Mon conjoint, nos 3 filles et moi-même étions censés faire une expédition en raquettes pour une durée de 4 jours sur le sentier des Caps du 27 au 30 décembre dernier. Malheureusement, le soir de Noël, la COVID est venue frapper à notre porte et nous avons dû annuler notre réservation. Une de nos filles avait eu un petit rhume une semaine avant et avait passé un test par prévention. Résultat : positif!

Aucun de nous avons été contaminés par le virus, mais nous avons dû nous isoler à notre tour. Nous étions tous terriblement déçus! Mais quand nous avons vu la quantité de pluie et les inondations qui ont eu lieu dans cette région à ce moment-là, nous étions presque soulagés de ne pas y être! Après notre période d’isolation, je me suis quand même reprise pour un séjour de 2 jours à la SEPAQ du Mont Mégantic, en compagnie de ma fille Mégan. C’était la première fois qu’elle faisait une sortie hivernale de plusieurs jours en sac à dos.

Sachez qu’en temps de COVID, les sentiers sont accessibles à tous en respectant le 2 mètres de distanciation. Les refuges peuvent être réservés par une bulle familiale seulement, entre 16 heures et 9 heures, et le couvre-feu doit être respecté. Une table et 4 chaises sont disponibles pour les usagers qui dorment en refuge et sont entreposées dans la chambre qui leur est attribuée. De plus, certains refuges sont accessibles au public pendant la journée, entre 10 heures et 15 heures, pour une durée d’environ 15 minutes. Ceux-ci sont désinfectés à tous les matins et fins d’après-midi avant la prise de possession des usagers. Le port du masque est requis, sauf si de la nourriture est consommée. Les toilettes sèches sont aussi accessibles et il est recommandé d’apporter votre propre désinfectant à main.

Notre séjour commence à midi avec l’ascension du Mont Notre-Dame, direction le refuge de la Grande-Ourse. Il n’y a pas assez de neige pour porter les raquettes, mais les crampons sont requis et les paysages sont jolis. Plus nous montons, plus les arbres sont givrés et chargés de neige! Arrivées à notre refuge, nous en profitons pour faire une petite pause bouillon de poulet et pour nous délester d’un peu de poids de nos sacs à dos. Nous poursuivons notre randonnée vers le sommet du Mont Mégantic via la Voie-Lactée. La montée est un peu plus abrupte, mais les arbres sont magnifiques! Nous atteignons le sommet vers 16h30 et il commence à neiger. Comme nous ne voulons pas arriver trop tard au refuge, nous repartons tout de suite et la descente se fait à la lampe frontale; c’est magique! Nous avons fait une belle journée de 14,75 km.

Notre refuge est très spacieux et confortable. Parce que nous sommes en temps de COVID, nous sommes seules à l’occuper. Pour votre information, vous devez apporter vos chaudrons, gamelles, bougies, brûleur, etc. Seuls les matelas de lit et une corde à linge sont inclus. Fait à noter : le refuge est très bien isolé et le petit poêle à bois est très performant. Il est donc préférable de ne pas mettre trop de bois à la fois, sinon vous perdrez le contrôle et il fera très chaud dans le shack! Par chance, le refuge est pourvu de fenêtres et les chambres sont séparées de l’aire commune, ce qui permet de dormir un peu plus au frais!

Lever à 7h30 le lendemain, popote, gestion de l’eau (il y a un ruisseau à proximité) et départ à 9h15 vers le Mont-St-Joseph via le Pic des Crépuscules. Nous aurions pu passer par le Mont Victoria et ajouter 2,4 km à notre randonnée, mais comme nous devons être de retour à Sherbrooke tôt en après-midi et décidons de prendre un petit raccourci. Le sentier sur la crête du Mont-St-Joseph est magnifique ; il y a un peu plus de neige au sol et dans les arbres. Nous prenons une pause au refuge des Pèlerins et observons les Mésangeais du Canada. Il neige et nous avons une vue partielle sur les montagnes en contrebas. Notre excursion se termine tout en descente sur 3,7 km vers le centre d’accueil, pour un total de 10,78 km. Sur notre route, nous avons croisé plusieurs personnes et toutes étaient très respectueuses des consignes sanitaires. Même s’il fut de courte durée, notre séjour fut très agréable!

Donc, pour ceux et celles qui se demandent comment se passe la randonnée avec coucher en refuge en ces temps un peu plus difficiles, sachez qu’il est relativement facile de pratiquer votre passe-temps favori. Il s’agit de bien se préparer et de s’informer avant le départ, de respecter les consignes et les autres usagers, de profiter des magnifiques paysages de notre région et de savourer le moment présent!

Paru dans la revue Printemps 2018 de Rando Québec

Texte : Émélie Rivard-Boudreau – Photos : SOPFEU

Il a embrasé l’Alberta lors de l’été 2016, la Colombie-Britannique en 2017 et, depuis les dix dernières années, il a brûlé 340 993 hectares au Québec, dont 6 630 en 2017. Ses images font peur, ses flammes et sa fumée peuvent mettre en danger les humains, mais la nature survit toujours à son passage et, même, en profite. Le feu de forêt : un danger ou une nécessité? 

Les feux de forêt n’ont plus de secrets pour Robert Lemay, qui vient de prendre sa retraite après 38 ans au service de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). L’ex-agent à la prévention et à l’information, qui était basé à Val-d’Or en Abitibi, en a vu des feux. Il a aussi participé à des dizaines de campagnes de sensibilisation auprès du public. Pour la SOPFEU, un feu de forêt peut être aussi minime qu’un feu de camp qui a été mal éteint et qui provoque un début d’incendie, jusqu’au gigantesque feu qui fait la une des téléjournaux. « Aussitôt qu’on intervient, ça fait partie de nos statistiques », indique Robert Lemay. En 2017, la SOPFEU est intervenue à 290 reprises. Le nombre de sorties des pompiers forestiers québécois est très variable d’une année à l’autre. Depuis les dix dernières années, ils ont été appelés à intervenir entre 189 et 762 fois par année. 

« C’est toujours les feux de causes humaines qui sont en plus grand nombre », a constaté Robert Lemay. Au cours des dernières années, entre 65 % et 70 % des feux de forêt ont été provoqués par des humains, alors qu’environ 30 % l’ont été par la foudre. Les campagnes de prévention semblent par contre avoir quelque peu porté fruit, puisqu’à une certaine époque, les humains étaient à l’origine de 80 % des incendies en forêt.  

Cependant, les conséquences seront plus économiques pour l’industrie forestière. Les feux de forêt les forcent à modifier la planification de la récolte. « On va récupérer ce qui est récupérable, sinon nous pouvons être appelés à déplacer nos activités et à reconstruire des chemins; ça va aussi diminuer le rendement des arbres récupérés en usine », indique Yves Lachapelle.     

Quand le feu aide la forêt 

Si le feu peut s’avérer menaçant pour la sécurité et l’économie de l’espèce humaine, il peut être une véritable fontaine de Jouvence pour la forêt. Des parcs nationaux canadiens brûlent même volontairement certaines zones de leur forêt. C’est le cas du parc national de la Mauricie et de celui de Forillon en Gaspésie. Ils procèdent à des brûlages dirigés dans le but écologique de régénérer certaines espèces d’arbres. « Le pin blanc et le chêne rouge sont deux espèces d’arbres qui ont besoin du feu pour se reproduire », explique l’agent de gestion des incendies pour le parc de la Mauricie, Michel Thériaut. Il souligne que le feu ne fait pas mourir ces arbres qui, lorsqu’ils sont très vieux (un pin blanc peut vivre jusqu’à 500 ans), ont une écorce qui devient très épaisse. « L’écorce est tellement épaisse que la partie vivante de l’écorce est protégée. Eux, leur stratégie, c’est de survivre au feu. Il y a des arbres qui vont mourir, il y a plus de lumière qui va rentrer dans le sous-bois, tous les arbustes qui étaient des compétiteurs vont être éliminés et ça laisse de la place pour que les petits chênes et les petits pins blancs s’installent. » 

D’autres espèces, comme le pin gris et le pin tordu latifolié, ont également besoin du feu pour se reproduire. Leurs cônes, qui sont couverts d’un revêtement cireux, s’ouvrent seulement sous la chaleur du feu. Celui-ci devient donc le seul moyen pour faire disperser leurs graines.  

Au grand plaisir des oiseaux, mais au grand tourment des compagnies forestières, les arbres brûlés profitent aussi à certains insectes. « On aperçoit des longicornes qui pondent leurs œufs dans l’écorce brûlée, puis les œufs se développent sous l’écorce et les larves creusent des galeries dans le bois », fait savoir monsieur Lachapelle. 

Le feu et les randonneurs 

Les randonneurs sont directement concernés par la propagation des feux de forêt. Ils peuvent prendre des mesures de prévention. Respecter les interdictions de feux à ciel émis par la SOPFEU et s’assurer de bien éteindre ses feux est impératif. Bien éteindre ses mégots de cigarettes, de joints de cannabis (bientôt permis) ou tout simplement ne pas fumer en forêt peut également faire une différence. Pour les gestionnaires de sentiers ou les personnes qui se rendent sur les lieux de randonnée en véhicule tout terrain, la SOPFEU demande d’entretenir adéquatement les tuyaux d’échappement qui pourraient allumer des matières combustibles. Enfin, les marcheurs doivent éviter de circuler à proximité d’une zone incendiée, entre autres lorsque Parcs Canada procède à ses brûlages contrôlés, car certains sentiers pourraient être fermés ou à éviter. À noter que le risque de feux de forêt provoqués par la foudre est très élevé en période estivale au nord du 49e parallèle.  

Les montagnes de la Haute-Gaspésie ne manquent pas d’éblouir les passants, surtout en hiver. Situé à une trentaine de minutes de Sainte-Anne-des-Monts, le Centre de découverte et de services du parc national de la Gaspésie ajoute un nouvel écriteau à sa façade : l’École de montagne.

« Chaque mètre gagné en altitude, c’est l’équivalent de faire un km vers le nord », explique le directeur général du parc national de la Gaspésie, Pascal Lévesque. Une particularité qui explique en partie la très grande diversité de végétation et de paysage qu’on retrouve parmi les nombreux sommets du parc, dont 25 de plus de 1000 mètres.

C’est pourquoi en Gaspésie, on n’a pas peur de comparer le massif des Chic-Chocs et les monts McGerrigle aux Rocheuses.  D’ailleurs, leur popularité auprès des randonneurs de raquette et de ski est sans équivoque. « C’est 85 % de notre clientèle », affirme Pascal Lévesque. Constatant l’intérêt de ces adeptes de plein air, l’équipe du parc national a lancé cet hiver l’École de montagne : une initiation pour les curieuses et curieux à la randonnée alpine (en raquettes ou en skis). Bien sûr, cette nouveauté est aussi la continuité d’un virage entrepris par le parc de démocratiser l’accès aux montagnes de l’Est canadien. « C’est pas juste pour les gros mollets! » rigole Pascal.

Photo du haut : Pascal Lévesque sur le mont Ernest-Laforce
Photo du bas : Stéphane Gagnon de Ski Chic-Chocs

L’initiation

Ski Chic-Chocs est un important partenaire dans l’École de montagne. Ce sont les guides de cette entreprise qui accompagnent les randonneurs en montagne et ce sont également eux qui présentent tout un volet théorique sur les avalanches, le multicouche, l’histoire des formations géologiques du secteur ainsi qu’une belle mise en pratique du détecteur de victime d’avalanche (DVA), de la pelle et de la sonde. Cette portion est d’une durée d’environ 3 heures.

Oui, il y a des avalanches au Québec!  De ce fait, chaque excursion en montagne est exposée à un potentiel risque d’avalanche. Voilà pourquoi il vaut mieux comprendre quels sont les risques et comment intervenir dans un contexte comme celui-ci.

Le centre de découverte et de services du parc national de la Gaspésie est aussi un bureau satellite d’Avalanche Québec, un organisme à but non lucratif dédié à la sécurité en avalanche au Québec depuis plus de 20 ans. Initié à l’automne 1999 par la MRC de Haute-Gaspésie, Avalanche Québec offre un programme unique de cours pour le grand public et les professionnels.

L’organisme génère également chaque jour un bulletin d’avalanche précisant les indices de risque dans les milieux alpins, à la limite forestière et sous la limite forestière. Les risques sont classés entre faible, modéré et considérable. « Il y a beaucoup d’accidents dans le modéré et le considérable. » spécifie Stéphane Gagnon, Chef guide spécialisé en hors-piste et fondateur de Ski Chic-Chocs. Pendant l’hiver 2018-2019, six incidents ont été rapportés et documentés par Avalanche Québec. 

 Nouveauté : le mont Ernest-Laforce

Depuis janvier 2020, le chemin d’accès vers le stationnement du sentier du mont Ernest-Laforce est déneigé. Comme c’est une randonnée hivernale, ils ont même ajouté une petite section du tracé qui diffère de celui que les randonneurs découvrent en été. C’est une randonnée classée intermédiaire de 4,6 km avec un dénivelé de 155 mètres.  Au sommet, la vue s’étale sur 360 degrés, si la visibilité le permet bien sûr… Il faut prévoir 2 heures pour compléter le parcours.

Ce sommet fait partie de la liste des montagnes qu’on peut découvrir avec l’École de montagne. Le choix de la destination est fait en fonction de l’expérience du groupe ainsi que des conditions météo et des résultats du bulletin d’avalanche.

L’initiation à la raquette alpine est disponible les dimanches, mardis, jeudis et samedis entre 9h et 16h. Bien sûr, c’est une activité hivernale donc vérifier la date limite!

Les tarifs (taxes et tarification d’accès au parc en sus) pour adulte sont de 89 $ comme pour enfant également 89 $ (âge minimal de 12 ans si accompagné d’un adulte et de 16 ans si non accompagné). Il faut aussi prévoir l’équipement : les raquettes sont à 18 $/jour et l’ensemble sécurité avalanche (DVA, pelle et sonde) est à 24,25 $/jour.

Aurez-vous la piqûre des montagnes?

Texte et photos : Marie-Ève Lehouillier

La copropriétaire, Marise Ouellette, nous accueille à l’auberge Sainte-Hélène comme des rois. Pour elle, la concrétisation de cette auberge est à la fois une histoire de famille et d’amour. Situé à Sainte-Hélène de Chester, un village d’un peu plus de 300 habitants, l’édifice était autrefois son école primaire. D’ailleurs, son père avait mis la main à la pâte pour sa construction en 1960. Elle en reprend aujourd’hui la direction, avec son frère, dans le souhait de mettre en valeur cette belle région à laquelle elle est restée attachée.

Le Centre-du-Québec est une région qui gagne à être connue. D’une part, parce qu’elle est facilement accessible. Que vous habitiez à Montréal, Québec, Sherbrooke ou Trois-Rivières, vous atteindrez votre destination en une à deux heures, promis. Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle Centre-du-Québec après tout. Ce qui veut dire moins de temps en voiture et plus de temps pour profiter de la fin de semaine ! D’autre part, le paysage est parsemé de rivières et de lacs, parfois plat, parfois vallonneux et propice aux longues randonnées tranquilles.

Pendant notre séjour à l’auberge, nous aurions pu choisir d’y randonner dans l’un des 3 parcs régionaux, celui de la rivière Gentilly, des Grandes-Coulées ou du Mont-Ham ; mais notre choix s’est arrêté sur le sentier des Trotteurs. Sillonnant entre Victoriaville et le hameau de Trottier sur 26 km, ce sentier comprend aussi quelques boucles qui permettent de plus courtes randonnées. Cette option a ainsi occupé notre après-midi froide, mais ensoleillée, question de bien mériter le repos qui nous attend à l’auberge qui est aussi un spa nordique.

Le sentier des Cascades

Le départ se fait du Centre Sportif dans le hameau de Trottier. Il faut d’abord remonter quelques mètres sur le bord de la route 263 puis sur la rue Guillemette pour ensuite atteindre le début du sentier tout juste après une jolie maison et son poteau indicateur coloré. On débute par quelques mètres sur un large chemin puis on emprunte une piste de motoneige pour rapidement se retrouver sur le sentier de raquette en pleine forêt. Le début, situé directement en bordure de rivière, est très joli. La randonnée offre d’ailleurs la vue sur la rivière à plusieurs reprises. Les indications en rouge et blanc sont nombreuses et claires. Cet après-midi-là, nous sommes les premiers à laisser nos traces sur ce sentier tranquille. En fait, les premiers humains, puisque plusieurs chevreuils et probablement quelques coyotes y sont clairement passés avant nous. Arrivés au pont bleu, alors que la piste accueille à nouveau les motoneiges, nous revenons sur nos pas pour garder du temps pour notre 2^e randonnée. Un beau 5 kilomètres relativement plat avec quelques montées et descentes selon le dénivelé du terrain.

La portion du sentier situé derrière Le Sainte-Hélène, Auberge et Spa nordique

Nous nous stationnons à cette jolie auberge qui nous accueillera pour la nuit. Directement derrière celle-ci passe une portion du sentier des Trotteurs que les propriétaires de l’auberge prennent le temps de tracer pour le ski de fond en laissant un espace au centre pour les randonneurs. De plus, afin d’éviter la monotonie de l’aller-retour, ils ont pris la peine d’ajouter quelques boucles au sentier d’origine pour varier le décor. Encore une fois, les traces d’animaux sont omniprésentes, cette fois-ci laissées par quelques lièvres et perdrix. Les rayons du soleil filtrent au travers la forêt clairsemée. Cette courte randonnée zen de 2 à 3 kilomètres au relief plutôt plat nous apaise. Il est maintenant l’heure d’aller relaxer au spa !

Le Sainte-Hélène, Auberge et Spa nordique

Sur les conseils de la propriétaire, nous profitons d’abord du spa nordique qui offre des installations complètes en pleine nature. Nous alternons entre le sauna sec, le hammam, les 2 salles de repos et les 2 spas en admirant le lever de lune et l’apparition des étoiles au-dessus des conifères. Mon conjoint ose même une petite saucette dans la neige et dans la piscine glacée. Ensuite, un délicieux souper 7 services concoctés par le chef européen Ruben nous charme les papilles avant que notre lit moelleux nous prenne dans ses bras de Morphée. Le lendemain matin, un déjeuner à la carte nous emplit la panse avant qu’on termine la détente par un bienfaisant massage en duo. Vraiment, cette nouvelle auberge est un petit bijou à découvrir et un lieu parfait pour s’offrir un weekend en amoureux.

www.lesaintehelene.com

Texte : Mariama Diallo
Photos : Dominique Caron

Le corps humain est une formidable machine, mais il peut vite se retrouver en difficulté face à l’hiver québécois. La pratique d’une activité physique en plein air devient dès lors plus risquée. Mais on peut aussi en tirer des bienfaits pour la santé.

Faire de la randonnée l’hiver, ce n’est pas une mince affaire. Entre le froid, la neige, et la foule d’équipements, le corps est soumis à rude épreuve. Les adeptes de la marche sont d’ailleurs nombreux à préférer la saison estivale. 

C’est le cas de Laurent Désourdy, 31 ans. Il pratique la randonnée pédestre depuis 6 ans. Ce passionné de plein air a parcouru des sentiers américains par -20 °C, mais il préfère marcher l’été. « Je fais de moins longues distances l’hiver, explique-t-il, à cause des vêtements et de tout l’équipement. Ça demande beaucoup plus de préparation. » Ses pauses sont aussi limitées quand il fait froid : « Même si j’ai faim ou je suis fatigué, je m’arrête juste quelques minutes, sinon j’ai trop froid. » Laurent ne part d’ailleurs jamais seul ou plus d’une journée l’hiver. 

Même chose pour la « randonneuse du dimanche » Harmony Le Reste. Cette photographe de 26 ans « se sent plus légère » en été. Les randonnées hivernales lui demandent plus de préparation, et son équipement est peu adapté aux basses températures. La pratique d’une activité physique dans le froid présente pourtant plusieurs avantages pour la santé. 

Déjà, cela nous pousse à passer quelques heures à l’extérieur, ce qui combat les carences en vitamine D — près de la moitié des Canadiens en manquent pendant l’hiver! La peau, soumise aux rayons ultraviolets du soleil, va produire cette vitamine essentielle à la santé des os et des dents. Et ça améliore aussi l’humeur! Certaines études recommandent au moins quelques heures d’exposition par semaine en hiver. Mais comme le soleil favorise les cancers de la peau, ne vous laissez pas trop rougir non plus.

Et puis, en basse température, la chaleur générée par un effort physique s’accumule moins dans le corps. « On arrive bien mieux à évacuer le surplus de chaleur dans un environnement froid qu’à 40 °C », explique le médecin endocrinologue André Carpentier, professeur et chercheur à l’Université de Sherbrooke. On peut donc fournir un effort plus soutenu l’hiver, car la suraccumulation de chaleur corporelle limite l’endurance en été. Le professeur précise toutefois que « la force musculaire et la performance physique ne s’améliorent pas » en hiver. C’est plutôt la meilleure régulation de la température qui permet de tenir plus longtemps. 

S’ADAPTER AU FROID

Quand on grelotte parce qu’on a froid l’hiver, ce sont en fait nos muscles qui se contractent involontairement pour produire de la chaleur. Ce phénomène conserve la température corporelle autour de 37 °C, mais c’est désagréable et ça limite les mouvements. Il y a pourtant un autre moyen de se garder au chaud : puiser dans son gras brun. « Ce tissu adipeux brun, explique le professeur Carpentier, va brûler le gras de ses propres cellules pour procurer de l’énergie au corps sous forme de chaleur. » La température est alors régulée sans frissonner. 

Le problème, c’est que le corps privilégie le frissonnement quand il a froid. Mais plus on s’expose à de basses températures, plus les tissus adipeux bruns sont sollicités, d’où l’avantage de pratiquer des activités dehors en hiver. On est ainsi capable de « s’affranchir de la réponse aux frissons », selon André Carpentier, ce qui améliore l’adaptation à un climat froid. 

C’est pourquoi les populations nordiques ont plus de tissus adipeux bruns que celles qui vivent plus au chaud, à la condition qu’on ressente un froid à la limite du frisson, insiste M. Carpentier, car « c’est à ce moment-là que la graisse brune s’active ». Mais comme on a tendance à se garder au chaud l’hiver, le gras brun est en déclin chez les individus. « On devrait moins se couvrir pour conserver un patrimoine de graisse brune plus important, surtout en début de saison », d’après le chercheur. Il met toutefois en garde contre l’excès de zèle : « Le but, ce n’est pas de se retrouver gelé dehors. » 

BRÛLER DES CALORIES

Même sans exercice physique, s’exposer au froid suffit pour activer le gras brun. Cette graisse brûle pour nous chauffer, alors, en théorie, ça peut favoriser la perte de poids. Des études ont d’ailleurs démontré que les personnes ayant plus de tissus adipeux bruns ont tendance à être plus sveltes. Elles auraient aussi de plus faibles taux de sucre et de gras dans le sang. 

Et si on ajoute à cela une activité physique comme la randonnée pédestre, on devrait s’attendre à une perte de gras plus importante l’hiver que l’été. Mais là encore, ça ne marche que si on a réellement froid. « Avec l’activité physique, les randonneurs finissent par avoir chaud, souligne Alain Carpentier, alors ça risque peu d’influer sur leur gras brun. » L’habillement doit donc permettre d’évacuer suffisamment de chaleur pour ressentir le froid. Une option comme le multicouche est intéressante puisqu’on peut enlever des vêtements si on a chaud, et vice-versa. 

Les connaissances sur les tissus adipeux bruns sont néanmoins limitées. On ignore encore dans quelles proportions le corps utilise le gras brun pour réguler sa température. L’impact sur le poids pourrait donc s’avérer négligeable, surtout si on s’expose peu ou pas régulièrement au froid. En bref, il ne faut pas non plus s’attendre à fondre comme neige au soleil parce qu’on a du gras brun.

Mais ce qui est certain avec les activités hivernales, c’est qu’elles nous maintiennent actifs dans une période de l’année où on se relâche. « On a tendance à moins bouger l’hiver, surtout les personnes âgées », observe le kinésiologue Martin Brochu. Ce professeur en sciences de l’activité physique à l’Université de Sherbrooke estime que des sports comme la raquette ou la randonnée pédestre « gardent actif et aident à apprivoiser l’hiver ». Pour autant qu’on le fasse dans des conditions optimales, insiste-t-il, c’est-à-dire équipé de façon adéquate pour éviter de se blesser ou de geler.

SE CONFRONTER AU DANGER

Rester actif l’hiver a son lot d’avantages, mais on aurait tort d’en sous-estimer les dangers. Il y a les risques bien connus d’hypothermie et d’engelure, inhérents à une exposition prolongée au froid avec ou sans exercice physique. Et quand la neige et le verglas s’invitent à la fête, on peut facilement se retrouver « les quatre fers en l’air ». L’activité physique ajoute une tension supplémentaire sur le corps, notamment dans la circulation sanguine. En effet, les vaisseaux sanguins rétrécissent pour limiter la perte de chaleur. Ce phénomène augmente la pression artérielle et le rythme du cœur, ce qui peut provoquer des crises cardiaques chez les personnes à risque. 

Le docteur André Carpentier déconseille d’ailleurs aux aînés, et à tout individu ayant un trouble cardiaque ou respiratoire, de marcher longtemps dans un froid trop vif : « Si on est asthmatique, par exemple, ça devient vite désagréable, voire dangereux. » Selon lui, les personnes à risque doivent privilégier la conservation de leur chaleur corporelle, au lieu de tenter d’augmenter leur résistance au froid. 

Malgré les contraintes du froid, une chose est sûre pour Laurent : il retourne marcher dehors cet hiver. Il devra prendre une deuxième paire de mitaines parce qu’il a tout le temps froid aux mains. Mais ce qui compte pour lui « c’est le défi » et la « vue incomparable », entre la neige folle et le ciel bleu.

Démarré en projet de sociofinancement, le Fire Safe, un rond de feu portatif, est une réalisation de la compagnie canadienne Wolf and Grizzly. Nouvellement sur le marché, le produit a cumulé près d’un million de dollars en investissements avant même sa sortie! 

Le concept est simple : pouvoir faire un feu n’importe où sans laisser de traces. Ses dimensions et ses compartiments pliables en font un équipement léger et facile à transporter. Plié, le Fire Safe mesure aussi peu qu’un pouce.  

L’ingénierie du produit a été pensé par le fondateur de Wolf and Grizzly, George Rizkalla. Anciennement ingénieur et chef de produit pour Blackberry, Rizkalla affirme avoir créé cette marque dans le but de décrocher de son milieu de travail agité. Il avait également lui-même constaté l’absence de produit technique durable sur le marché du plein air. Cela l’a incité à investir son savoir-faire dans la création de produits plein air qui l’allument (littéralement).  

Ce rond de feu portatif est donc pensé pour minimiser les courants d’air et ainsi favoriser une consommation plus lente du bois de feu. 

Combien? 79 $US 

Vous obtenez un an de garantie sur le produit. 

Bien sûr, ce produit est complémentaire aux autres de la ligne : sa grille et son allume-feu (pierre à feu). Comme ce rond de feu portatif vient tout juste d’être lancé, seul le duo de la grille et de l’allume-feu sont disponibles chez MEC pour 114,95$ CA. 

Autrement, il faut passer par le site de Wolf and Grizzly 

Quand j’ai reçu comme mission de commenter le magnifique livre « Randonnées en Amérique du Nord – 50 itinéraires de rêve », je me doutais que l’Ouest y tiendrait une belle part avec ses impressionnantes montagnes et ses parcs nationaux.  Je fus agréablement surprise de constater qu’il laisse également une place enviable à l’Est canadien et américain, offrant plusieurs idées de vacances ou de fins de semaine de randonnée à moins d’une journée de voiture de notre beau Québec.

Ce guide, aux superbes et généreuses photographies, se divise en fait en quatre sections : l’Ouest américain et Hawaï, l’Ouest canadien et l’Alaska, l’Est américain et, enfin, le Québec et l’Est du Canada. Chacune d’elle propose de courtes et longues randonnées, de niveau facile à très difficile.  J’ai eu le bonheur d’y retrouver les itinéraires presque exacts de vacances que nous avions adorées au Québec (Charlevoix, Saguenay, Bas Saint-Laurent, Gaspésie), en Ontario (la magnifique baie Géorgienne) et dans l’Est américain (Adirondacks, montagnes vertes et blanches, Acadia National Park et Virginie).

Ce livre m’a également fourni de l’inspiration pour plusieurs années à venir en me faisant rêver de la Côte-Nord, des Provinces maritimes, de Terre-Neuve et des cascades et canyons de l’état de New York. Enfin, il m’a bien aiguillée vers les randonnées à privilégier pour notre voyage à venir à travers le nord des Amériques en détaillant les randonnées de certains parcs nationaux, mais en accordant en plus une belle part à certains endroits moins connus comme les parcs provinciaux.

Bref, cette belle entreprise québécoise qu’est Ulysse nous offre encore un produit de qualité, autant dans l’information qui y est comprise que dans l’inspiration que les photographies couleur nous offrent à chaque page. Un superbe cadeau de Noël à offrir à tout amateur de randonnée… ou à s’offrir à soi-même pour planifier ses prochaines vacances!

Son prix? 34,95$

DANIELLE LANDRY, POUR UNE ÉTHIQUE DU PLEIN AIR

C’est l’un des derniers jours de l’été et nous sommes au Parc Lahaie. Ce lieu était tout à propos pour parler de protection de la nature. C’est là que m’attend Danielle Landry, fondatrice de l’entreprise De ville en forêt qui joue un rôle essentiel dans l’éducation des publics à la réduction des impacts de la randonnée sur les sentiers et sur les milieux naturels qui leur servent d’écrin. De ville en forêt met de l’avant la connectivité entre la nature, urbaine et rurale, en rappelant que nous, êtres humains, formons un maillon de tout ce réseau naturel.

PAR ROSE CARINE HENRIQUEZ

Pour une personne qui dans son histoire, s’est intéressée aux droits de la personne et à l’éducation, il apparait évident que Danielle Landry intègre ces considérations dans son action en tant que citoyenne et militante. Mais aussi dans son implication professionnelle car pour elle, l’éducation, c’est « une manière pour les gens de développer une plus grande capacité d’action en ayant une meilleure prise sur le réel et sur les enjeux auxquels ils sont confrontés. »

La perte de biodiversité, et la pression constante sur les habitats de la faune et de la flore, les sols, les ressources en eau, sont des enjeux dont on commence à peine à prendre la mesure. Dans les écosystèmes qui sont en plus fragilisés par la pollution et les changements climatiques, la surfréquentation ou des comportements mal avisés des randonneurs viennent ajouter à cette pression. Des situations récentes comme celle de la forêt ancienne du parc du mont Wright, qui a dû limiter son accès pour préserver son environnement, rappellent que le risque de dégradation des milieux naturels doit être pris au sérieux.

Les souhaits de De ville en forêt

Préserver l’intégrité de la nature a été la source de création de De ville en forêt à la fin 2015. Sa mission est d’appuyer le rôle de celles et de ceux profitent du plein air à travers non seulement la prise de conscience de leurs impacts lorsqu’ils fréquentent les milieux naturels, mais également de ce qu’ils peuvent faire pour conserver la nature et pérenniser les sentiers : « C’est d’abord à travers l’expérience intime qu’une personne vit en milieu naturel qu’elle peut trouver sa propre motivation pour changer quelque chose dans son rapport de responsabilité ou de réciprocité avec la nature. C’est du moins ce que nous espérons aider à faire advenir. »

Pour pouvoir répondre à ce besoin et se lancer dans ce métier qu’elle adore, Danielle Landry est allée se former à l’éthique du plein air et aux sept principes Sans trace, qui visent à « transmettre des balises de décision et des techniques qui permettent de réduire les impacts écologiques et sociaux de leurs activités aux adeptes du plein air ». Le concept Sans trace est né aux États-Unis et découle d’une quarantaine d’années de recherches.

Après avoir observé son application au fil du temps, elle a cherché à adapter l’approche aux réalités québécoises et à élaborer des outils pour accompagner les milieux bénévoles et professionnels du plein air qui souhaitaient l’intégrer chez eux.

Mais sait-on observer les signes de la nature pour comprendre les effets cumulatifs de notre passage ? Reconnaître les conséquences de l’accumulation de déchets humains le long des sentiers, du piétinement répété de la végétation ou encore de la cueillette intensive du bois de chauffage autour des sites de camping ?

C’est là que De ville en forêt entre en jeu avec son mandat d’éducation auprès des individus, mais également des groupes et des collectivités. L’éthique du plein air est devenue le moteur de l’organisation qui a à cœur la transmission d’un savoir, avec son programme de formation pour les intervenants, qu’ils soient des guides, des éducateurs ou des patrouilleurs. « Il s’agit de préparer les gens à pratiquer la pédagogie la plus appropriée pour faire cette transmission, en plein air, mais aussi dans d’autres contextes. Je me rends compte que les intervenants sont de plus en plus disposés à intégrer l’éthique du plein air à leur encadrement. », observe Danielle Landry.

Et quelle est la part des organismes qui accueillent les randonneurs sur leurs sentiers, par exemple ? Le défi de De ville en forêt est de sensibiliser et d’outiller ces organisations pour qu’elles puissent elles-mêmes offrir un support éducatif à leurs publics et appuyer le changement d’attitude et de comportement.

 « La grande vision derrière tout cela est que plus il y aura de grandes organisations à tous les niveaux qui relayeront le message Sans trace et qui l’interprèteront selon les problématiques de conservation et de fréquentation sur leur terrain, et plus le message gagnera en efficacité. La volonté de bâtir la notoriété de ce message au Québec est plus forte que jamais. », croit-elle fermement.

Travailler à l’universalité des sept principes Sans trace va faire en sorte qu’ils soient plus rapidement reconnus comme une norme incontournable, croit Danielle Landry. « Il faut que l’éthique du plein air finisse par faire partie des priorités en matière de promotion et de développement du plein air. Ça vaut un investissement pour les rendre disponibles sur l’ensemble du territoire. »

Contrer un certain défaitisme

Face au scepticisme que certains peuvent avoir envers l’efficacité d’une approche éducative, Danielle Landry rappelle que le programme Sans trace, grâce à ses études, a montré que les gens étaient d’abord et avant tout remplis de bonne volonté. Le problème étant souvent qu’ils manquaient d’information et de compétence quant au comportement qui était attendu de leur part.

Mais l’éducatrice n’est pas accablée pour autant. « Je ne suis pas pessimiste, je suis impatiente, car le potentiel » humain est extraordinaire. Le savoir, il est accessible, il a fait ses preuves, mais je comprends que les processus de changement sont longs à mettre en place. » Ce qui l’encourage, c’est probablement le fait d’être en action et de voir la collaboration se développer autour d’elle.  

Lancée en octobre 2019, il s’agit de la deuxième génération de veste chauffante présentée par la marque québécoise ewool. Cette veste serait la « plus puissante au monde » !

Testée et pensée pour le grand froid canadien, cette veste conçue au Québec est chauffée par une batterie. Cette dernière, bien qu’un peu lourde, est dotée de 4 heures d’autonomie et capable de supporter des températures aussi basses que moins 40 °C! Les plus frileux et frileuses seront ravis de cette technologie…

La dernière version de cette couche intermédiaire ewool pour professionnel (PRO) comprend donc une batterie, rangée à l’arrière de la veste, dans le bas du dos. Dans cette poche, on retrouve un filage interne qui, une fois branché à la batterie, alimente le vêtement.

Devant à gauche, le bouton d’activation permet de choisir de 2 (et bientôt 3) niveaux d’intensité.

Trois secondes, c’est le temps de réchauffement de la doublure chauffante. Donc, en 10 secondes, on peut déjà sentir la chaleur se générer dans le dos, le devant et (mon préféré) dans le col de cette veste sans manche.

La veste peut être lavée à la machine (sans la batterie évidemment), sans que son fonctionnement soit altéré. Combien ? 498 $ Plus récemment, ewool propose aussi (pour 140 $ de plus) une batterie plus performante avec 8 h d’autonomie.

Livraison gratuite, échange gratuit si la taille ne convient pas, retour dans les 30 jours et une garantie d’un an sont inclus.

À propos d’ewool

Inspiré par l’adage « Il n’y a pas de mauvaise température, seulement de mauvais habits ! », le créateur et fondateur d’ewool, Alain Desmeules continue à développer la veste dans le désir d’en faire un incontournable, notamment pour les travailleurs extérieurs comme les policiers, les techniciens, les ingénieurs… et plusieurs autres métiers exposés aux caprices de l’hiver.

Le changement de couleur des feuilles des arbres est l’un des plus beaux spectacles que nous offre l’automne. L’envers de la médaille est qu’une fois tombées, cela fait beaucoup de feuilles à ramasser. Si vous faites partie des personnes qui aimeraient bien éviter cette corvée éreintante, Conservation de la nature Canada (CNC) a un conseil écolo pour vous : laissez votre râteau dans la remise et les feuilles au sol!

Selon l’organisme à but non lucratif, ne pas ramasser les feuilles est un petit geste de conservation qui peut favoriser la biodiversité sur votre terrain de bien des manières. Alors que les oiseaux et papillons migrateurs s’envolent vers le sud, de nombreux insectes, dont des pollinisateurs, ainsi que d’autres espèces sauvages, s’installent dans votre cour pour l’hiver et ne refuseraient certainement pas un petit coup de pouce de votre part.

Le journaliste spécialisé en écologie Pierre Gingras a également expliqué sur les ondes de Radio-Canada pourquoi certains citadins devraient plutôt continuer à ramasser les feuilles mortes sur le sol.

Selon Dan Kraus, biologiste principal en conservation à CNC, un tapis de feuilles mortes peut fournir un habitat important à de nombreuses espèces qui pourront s’y réfugier pour l’hiver.

« Les animaux que l’on trouve dans nos cours arrière, comme les crapauds, les grenouilles et de nombreux pollinisateurs, vivaient autrefois dans des forêts et ont évolué pour hiberner sous les feuilles mortes, explique M. Kraus. Ces feuilles constituent une couche isolante qui protège ces animaux des grands froids et des fluctuations de la température durant les mois d’hiver. »

Un autre aspect avantageux de cette pratique est qu’elle permet d’améliorer le sol. M. Kraus souligne qu’en se décomposant, les feuilles se transforment en un paillis naturel qui contribue à enrichir le sol. D’épais tas de feuilles peuvent étouffer la pelouse et les plantes se trouvant en dessous, mais une mince couche de feuilles peut être bénéfique pour la santé de votre pelouse et de votre jardin.

En se décomposant, une partie du carbone contenu dans les feuilles est emmagasinée dans le sol, faisant de votre cour un puits de carbone. « Même si c’est une excellente chose que des Villes font la collecte des feuilles pour les composter, la manière la plus écoénergétique de procéder est de permettre à la nature de suivre son cours en laissant les feuilles mortes à même le sol », explique M. Kraus.

Et il n’y a pas que les feuilles qui sont indispensables aux espèces qui passent l’hiver dans votre cour : « Les tiges de végétaux et branches mortes constituent également des habitats pour de nombreux insectes, affirme Dan Kraus. En éliminant tout ça de nos cours et jardins, nous privons les espèces indigènes qui vivent à nos côtés des habitats d’hivernage dont elles pourraient avoir besoin. »

« Les oiseaux, qu’ils soient migrateurs ou non, peuvent aussi profiter de votre jardin en hiver. En effet, les fruits et les graines qui restent sur les fleurs, ainsi que les buissons, représentent une source d’alimentation d’une grande importance qui permet à de nombreux oiseaux chanteurs, comme les chardonnerets, les geais et les mésanges, de traverser l’hiver. Fournir des habitats d’hiver aux oiseaux et insectes indigènes est tout aussi important que de leur fournir nourriture et abri pendant le printemps et l’été. »

L’archipel de l’Isle-aux-Grues compte pas moins de 21 îles, mais l’Isle-aux-Grues est la seule qui soit habitée à l’année. Saviez-vous également qu’elle est l’une des deux îles de l’archipel qui ne soit pas privée? Voici 5 raisons de venir visiter ce havre de paix bordé par le Saint-Laurent.

1. Découvrir l’île à pieds

De petite taille, l’Isle-aux-Grues mesure 10 km de longueur et 4 km de largeur. Cela en fait un lieu de prédilection pour les marcheurs et les cyclistes qui ont envie de troquer la voiture pour du transport actif… De plus, un traversier effectue le transport gratuitement pendant l’été. Pourquoi ne pas laisser la voiture derrière? Les randonneurs se régaleront à la Pointe-aux-Pins de la Réserve naturelle Jean-Paul Riopelle. On y découvre 3 km de sentiers à travers une magnifique forêt luxuriante comportant, entre autres, des érables tricentenaires.

2. Observer des oiseaux rares

Lieu de passage pour les oies des neiges, les amateurs de nature et d’oiseaux seront charmés au printemps et à l’automne par la quantité impressionnante d’oies qui passent s’y nourrir dans le marais à scirpe, une plante appréciée par plusieurs oiseaux. On retrouve plus de 250 espèces d’oiseaux à l’Isle-aux-Grues dont la Pygargue à tête blanche, le Hibou des marais, le Goglu des près et plus encore… On raconte même que l’Isle-aux-Grues aurait été nommé à tort par les explorateurs français croyant apercevoir une Grue, qui aurait plutôt été un Grand Héron, un oiseau commun sur l’archipel.

3. Manger de l’Esturgeon noir

L’esturgeon noir est le plus gros poisson d’eau douce de la côte est de l’Amérique du Nord. Sa population est encore menacée, mais la pêche est permise à des périodes précises de l’année. Fait intéressant, il vit et se développe en eau saumâtre (eau douce se mélangeant à l’eau salée de l’océan) et salée, mais c’est en eau douce qu’il se reproduit. À Les Maisons du Grand Héron, on peut déguster l’esturgeon noir au restaurant La Goulue dans un plat du souper ou encore fumée dans un bon grilled cheese accompagné de fromage issu de la fromagerie de l’île!

4. Découvrir les trésors du Haut-Marais

En empruntant la route Chemin du Roi vers les battures à pieds ou à vélo, on découvre des paysages magnifiques et champêtres, avec en arrière-plan les montagnes de la Petite-Rivière-Saint-François et Charlevoix.  On comprend tout de suite pourquoi des artistes comme Jean-Paul Riopelle et Marc Séguin se sont épris de ce décor et de l’île aux Oies, laquelle se trouve reliée à l’Isle-aux-Grues par les battures. Au bout de la route asphaltée, on peut emprunter un chemin parmi les hautes herbes bordées de fleurs sauvages comme la Vesce Jargeau et la Chicorée sauvage. Découvrez-en encore plus sur l’histoire de l’île grâce à des panneaux d’interprétation placée en bordure de route un peu partout.

5. Marcher sur la grève

Il n’y a rien de mieux qu’une petite échappée sur la grève pour apprécier au maximum le décor insulaire. À marée basse, les rives rocheuses se dévoilent dans des teintes de gris et de rouge. Près de la Pointe-aux-Pins, on peut y descendre et observer au loin l’île Ronde et l’île au Cheval.

Les fabricants de Windriver, la marque maison de L’Équipeur, ont lancé récemment la collection « No Fly Zone », des vêtements anti-moustiques, et j’ai eu l’occasion de tester pour vous le chapeau à large bord.

J’étais sceptique en recevant l’article, même si la notice disait que le traitement à la perméthrine, inodore et invisible, restait efficace pendant 70 lavages. (Tous les détails du fonctionnement de leur technologie anti-moustique.) 

Je l’ai porté plusieurs jours, dans des environnements différents, et son effet anti-moustiques est bien réel. Au jardin, en marchant dans la rosée du matin, en allant vider le petit bac dans le composteur à la pénombre, lors d’une marche en forêt dense de conifères et de feuillus, à la plage au grand soleil, et même, test ultime, en passant plus d’une heure sous mon abri, véritable repaire d’insectes piqueurs en tous genres, j’ai pu mesurer l’effet dissuasif du chapeau sur les hordes de moustiques.

Dans une zone très infestée, le vêtement protège adéquatement le visage, les oreilles et le cou contre toute attaque. Dans une zone un peu moins peuplée, j’ai pu constater que l’effet de la perméthrine s’étend aux épaules et aux bras, et même aux jambes nues lors d’une séance de bronzage. Je me suis même prise à rêver qu’en plus des chapeaux, casquettes, chemises, pantalons et vestes, le fabricant ajouterait une mince couverture sur laquelle on pourrait s’étendre, à la plage ou en pique-nique.

Le chapeau que j’ai testé, comme presque tous les autres de la collection, est unisexe. Une taille unique, ajustable par un cordon à barillet, un bandeau élastique pour le maintenir en place sans serrer, une mentonnière bien utile pour une sortie nautique, ou même pour porter le chapeau dans le dos. Fait de nylon et spandex, léger et compressible au fond de la poche, le chapeau ne se déforme pas et ne tient pas la tête au chaud comme je l’ai d’abord craint. Les chemises, entièrement doublées, m’ont paru moins  respirantes, mais ce n’est peut-être qu’une impression.

La saison avancée ne m’a pas permis de le tester contre les mouches noires et brûlots, mais je peux vous assurer que les moustiques, guêpes, mouches à chevreuil et autres insectes piqueurs ne s’approchent plus.

Malheureusement, les modèles s’envolent rapidement dans les succursales de l’Équipeur, et même si on peut les commander en ligne, hâtez-vous ou peut-être vous faudra-t-il patienter jusqu’au printemps prochain pour repousser en douceur ces petites bêtes indésirables.

Texte publié dans la revue d’été 2018

Entre les chutes et les montagnes parsemées de petits fruits sauvages, le randonneur emprunte des sentiers traversant des forêts tapissées de mousses, zigzagant sur des chemins encore sauvages. Personne devant, personne derrière, aucun stress, que l’écho de nos pas et les parfums flottants des résineux et des fleurs sauvages.

PAR DOMINIQUE CARON

Grande boucle Zen Nature

Carmen est revenue du chemin de Compostelle avec une idée en tête : développer une offre semblable chez elle, à Saint-Zénon. Avec beaucoup d’ambition, elle réussit à créer une boucle de 65 km – elle rêvait de 1000 km.

La Grande Boucle Zen Nature représente un travail colossal quand on sait que les sentiers qu’on emprunte passent sur plusieurs territoires dont deux ZEC (Zone d’Exploitation Contrôlée), Lavigne et Des Nymphes, et deux pourvoiries, Trudeau et Saint-Zénon, en plus du Sentier National ainsi que le Parc des Sept-Chutes.

Après avoir discuté avec Carmen à quelques reprises, c’est décidé : je viendrai découvrir ce trésor de la Matawinie en solo.

« AVEC SES 6 LITS, CE PETIT REFUGE
NOMMÉ VAGABOND
LA VUE QUI S’ÉTEND DEVANT
DONNE UNE BONNE IDÉE
DU CHEMIN QUI NOUS ATTEND. »

Jour 1 –  17.5 km –  Saint-Zénon sous les nuages

La première journée se déroule essentiellement en chemin forestier. C’est un samedi, j’y croise 4 personnes au total qui cueillent des bleuets. Ah, le bonheur de se sentir seule en nature. Les premiers 12 km sont sur un sol bien tapé et bordé de petits fruits sauvages : framboises et bleuets. C’est le mois d’août et ces fruits abondent tout au long du chemin, il faut donc abdiquer sans quoi le randonneur risque de se retarder en chemin! – c’est ce à quoi j’ai dû me résoudre – Après le chemin forestier, c’est enfin la forêt, et toute une. Elle m’accueille avec un petit ruisseau qui tombe en chute et une grosse araignée qui avait fait sa toile entre deux arbres. J’appendrai au cours des prochains jours à repérer ces araignées, mais je ne m’habituerai pas à leur toile qui se pose sur ma peau.

La première nuit se fait dans un refuge sans eau ni électricité dans la Pourvoirie Saint-Zénon. Aux marcheurs qui n’apprécient pas les chemins forestiers : la destination en vaut amplement le coup! C’est Stéphanie de chez Boucle Zen Nature qui m’apporte mon souper ce soir-là et mon 2^e sac-à-dos dans lequel j’ai laissé mon linge et mon sac de couchage. Cela fait partie des options lorsqu’on s’enregistre pour la randonnée complète ou partielle. J’ai donc droit au luxe du transport de bagages et j’ai même des repas de planifiés – 2 diners, 2 déjeuners et 2 soupers. Le reste, je m’en occupe.

Jour 2 – 15 km – sur le chemin du Sentier National

Se réveiller en hauteur n’a pas de prix, la vue est tout simplement divine. Je descends doucement sur les roches et la mousse tandis que s’éloigne derrière moi la vue du refuge où j’ai passé la nuit. Je rejoins le chemin des bâtisseurs qui longe un large ruisseau. La pluie a tellement été importante cet été que le sentier est devenu un ruisseau lui aussi!  Je dois enlever mes bottes et me mouiller les pieds (et les chevilles) sur quelques mètres. La rosée a déjà mouillé une bonne partie de mes bottes… L’eau est très froide, mais mes pieds disent quand même merci.

La chaleur monte et j’arrive déjà devant les balises du Sentier national qui zigzague dans cette forêt. Les fougères dominent la végétation au sol, quoique j’aperçois plusieurs fois de gros et juteux champignon homard. On se croirait dans la jungle tant l’humidité est élevé. Ce soir, je dors dans un chalet du parc des Sept-Chutes sans toutefois emprunter les sentiers du parc : ça ira à demain. La première chose que je fais en arrivant? Je prends une douche… froide!

Jour 3 – 18 km – l’ascension Mont Chauve

C’est la journée la plus difficile des quatre jours selon le petit topo-guide que m’a donné Carmen à mon arrivé. Je suis préparée et j’ai bien hâte de voir ce qui m’attends. Dans tous les cas, je sais que ce soir je dors à l’auberge la Glacière, un petit détour de 3 km. J’ai donc une récompense au bout de ce parcours : un souper au restaurant (et une bonne bière!)

La montée est magnifique. Le parc des Sept-Chutes a des sentiers extrêmement bien entretenus. Toutes les montées un peu plus raides sont accompagnées d’une corde tendue. Plusieurs fois, je m’arrête pour apprécier les points de vue sur de petits lacs cachés – les motivés peuvent aussi faire de petits détours pour voir la chute du Voile de la mariée.

Je ne le sais pas encore, mais le plus beau reste à venir. Même si j’ai encore très chaud, cette fois-ci une petite brise m’accompagne jusqu’au sommet de la montagne Chauve qui fait partie de la Pourvoirie Trudeau. C’est au sommet, allongée sur mon sac à dos, entourée de bleuets bien mûres, que je mange mon dîner et pique une petite sieste bien méritée.

Ce jour-là, j’ai tous les points de vue à moi seule. Je ne croise personne jusqu’au chemin de détour vers l’hôtel.

Jour 4 – 16 km – Retour à la réalité

Après un petit déjeuner copieux, je prends mon sac-à-dos et laisse derrière moi le dernier petit bagage que je récupérerai moi-même à la fin de mon parcours, puisque la route qui mène vers Montréal passe juste devant.

Pour le jour 4, il y a deux options possibles : une termine au km 57 et l’autre au km 64. Comme la journée est grise et que la pluie ne cesse de tomber en alternance, je sais déjà que je sortirai au km 57. D’ici là, j’ai encore du beau temps en sentier. La journée est un peu plus fraîche que les autres et mon rythme est bien meilleur. À 11h15 me voilà déjà bien avancée, j’appelle Carmen pour l’avertir de ma sortie. C’est elle qui viendra me récupérer.

En attendant, après avoir mangé sous un abri du lac Albert, j’entre dans le sentier du lac Sauvage où le beau sentier longe un grand lac. Je me suis mise à chanter à voix haute, avec l’impression qu’à tout moment, je pourrais croiser un ours noir qui mange tranquillement des bleuets.

À 13h30, il ne me reste plus qu’à prendre ma voiture et conduire vers Montréal. Je suis partie 4 jours seulement, mais je repars avec le sentiment d’avoir vécu une vie entière sur ces sentiers. Comme une double vie dont je suis la seule à connaître le secret.

Texte et photos : Claude Côté

Si les îles ne sont pas fréquentes sur la Côte-Nord, par contre celles que l’on y trouve sont des plus inédites. Allons à la découverte des îles Grande Basque et Quarry, deux endroits tout indiqués pour jeter l’ancre et piquer sa tente.

L’île Grande Basque

L’île Grande Basque, au cœur de l’archipel de Sept-Îles, se présente comme un grand monticule verdoyant, vestige d’un gigantesque magma souterrain qui se serait lentement solidifié et dont l’origine remonte à plus de 500 millions d’années. Son nom rappelle les pêcheurs basques, qui bien avant la venue de Jacques Cartier, venaient pêcher la baleine dans les parages. Ce lieu insolite, propice à la détente et à l’exploration, a su garder son caractère sauvage et naturel.

Pour s’imprégner de ce milieu, il convient de prendre le temps de déposer ses bagages et parcourir à son rythme les 12 kilomètres de sentiers pédestres qui serpentent cet îlot de découverte. J’ai particulièrement apprécié le grand tour de l’île pour ses remparts de pierre couvert de lichens, ses failles naturelles, son milieu forestier boréal et ses accès aux anses marines. J’ai bien apprécié le sentier La Montée pour son panorama inusité sur la ville de Sept-Îles mais mon coup de cœur va à coup sûr au secteur de la Pointe Sud pour ses affleurements rocheux, sa végétation arctique et ses larges vues panoramiques sur le golfe et les îles de l’archipel.

Pour piquer sa tente sur l’île

Le visiteur a le choix entre 18 terrains de camping tous situés en bordure de la plage. Si vous cherchez la tranquillité d’un joyeux naufragé et que vous êtes volontaire à trimbaler votre équipement sur un ou deux kilomètres, optez pour dormir à l’une des anses situées en direction de la Pointe Sud. L’île Grande Basque dispose également d’un prêt-à-camper pour quatre personnes, situé à moins de 10 minutes de l’accueil. C’est la version « confort douillet » où même le sac à couchage est fourni. Ne manque que le chauffage d’appoint.

Sur place, des guides naturalistes proposent des randonnées accompagnées et des activités d’interprétations pour nous initier à divers aspects de la biologie marine, de l’ornithologie et de la géologie du milieu.

Ouvert du début juin jusqu’à la mi-septembre, on peut se rendre sur l’île grâce aux navettes en zodiac proposées par les Croisières du Capitaine face à la marina de Sept-Îles.

www.lescroisieresducapitaine.com

Renseignements :

Tourisme Sept-Îles : 418 962-1238

www.tourismeseptiles.ca

L’île Quarry

Joyau reconnu du parc national de l’Archipel-de-Mingan, l’île Quarry retient l’attention pour la grande variété d’habitats qui s’offre au marcheur qui met pied sur ce paradis insulaire.

Après avoir piquer sa tente sur le site assigné, la visite des lieux débute par une traversée de l’île sur un trottoir de bois de 2 km qui nous amène à la rencontre des tourbières, des landes et des monolithes. Au retour, un détour par le sentier des falaises nous fait découvrir d’impressionnantes parois rocheuses dissimulées au cœur d’une forêt dense de type boréal.

Au deuxième jour, on s’attaque au tour complet de l’île, une longue aventure qu’il convient de coordonner au préalable avec les marées, car à certains endroits, quand la vague embrasse la falaise à marée haute, vous êtes à risque et même en péril. Les lieux à surveiller et les heures de marées vous seront communiqués au centre d’accueil avant la traversée. Le tour de l’île se découpe en deux segments et peut se répartir sur deux jours.

En parcourant ce long pourtour de près de 15 km, nous découvrons un paysage très diversifié. En peu de distance, les plages de galets se transforment en de grandes terrasses de calcaire texturées ou font place à des blocs d’éboulis ou des landes de cailloutis aux formes géométriques insoupçonnées. Une végétation arctique-alpine éclos sur ce sol aride à des endroits souvent inattendus. À la faveur de la marée basse, le littoral marin accroche notre regard avec des champs d’algues verdoyants ancrés aux terrasses de calcaire.

Située en Haute-Mauricie, La Tuque est un petit coin de nature retirée de la ville. L’immensité de la forêt et des monts qui suivent le cours de la rivière Saint-Maurice m’a beaucoup charmée.

J’ai eu la chance de visiter le Parc des trois sœurs et d’y faire une randonnée de 11 km. Cette randonnée sauvage se fait dans un sentier très étroit où la nature domine. Il faudra calculer environ 4 heures pour compléter cette aventure.

S’y rendre

Pour accéder au sentier, je vous recommande de faire affaires avec le bureau d’informations touristique de la Haute-Mauricie. En effet, le sentier se trouve de l’autre côté de la rivière… ce qui oblige les randonneurs à traverser la rivière! Puisqu’il n’y a aucun autre accès que par bateau, le bureau touristique vous outillera afin de vous y rendre.

Insécure? Pas de problème

Plusieurs panneaux avec des indicatifs de localisation permettent de faciliter le contact avec les urgences en cas de problème. Ceux-ci peuvent ainsi plus rapidement vous retrouver et vous évacuer.

Aussi, il est possible de participer à des randonnées organisées avec des gens de la place. Le bureau d’informations pourra vous renseigner à ce sujet et vous procurer la carte des sentiers qui sont indispensables.

Autres attraits

Lors de ma visite dans la ville de La Tuque j’ai pu dormir dans le gîte du parc. Plusieurs gîtes sont disponibles dans cette région. Ma première expérience en gîte, mais certainement pas la dernière. Cela permet d’être hébergé avec le confort d’un hôtel, mais la convivialité d’une maison. L’aspect chaleureux est ce qui m’a le plus frappé de cet endroit. Nous avions un contact beaucoup plus intime avec les personnes qui s’y trouvent.

La ville offre des spectacles et de petits restaurants à essayer. Il y a aussi la micro-brasserie de la ville, la Pécheresse, qui vaut le détour. Pour un séjour dans ce coin, je vous suggère d’appeler le bureau touristique avant d’y aller pour être au courant de tous les attraits et évènements qu’il y a aux dates de votre séjour pour profiter au maximum de ce petit coin de nature.

Contenu commandité par la MRC de Pontiac

En bordure de l’imposante rivière des Outaouais, cette frontière liquide qui sépare l’Ontario du Québec, se trouve le Rocher à l’oiseau. Aussi nommé « Oiseau Rock », il est situé dans la MRC de Pontiac, dans la ZEC Saint-Patrice. C’est non seulement le nom du sentier, mais également celui d’un imposant rocher qui domine les rives de la rivière et sur lequel on peut voir des inscriptions centenaires laissées par les Algonquins qui ont longtemps habité le territoire.

Monolithes, champignons, passerelles, lac, points de vue et plage, ce sentier linéaire de 5 km ne manque pas d’attraits. Bien qu’il n’y ait pas énormément de balisage, plusieurs panneaux d’interprétation très bien documentés ponctuent la randonnée au cœur d’une forêt dominée par les pins rouges et les cèdres. De plus, les textes sont rédigés en français, en anglais et… en algonquin!

Le sentier débute sur un sol plutôt plat, ponctué de passerelles rustiques en bois et d’énormes monolithes. On arrive finalement à un petit lac à eau claire au milieu du bois. Tout près, une table à pique-nique vous permettra de faire une pause avant de monter vers plusieurs points de vue. Les montées et les descentes qui s’enchaînent sont facilitées par des cordages. Prévoyez aussi un peu de temps sur la plage, un beau site pour se baigner et manger également, ou encore pour démarrer votre randonnée si vous arrivez par la voie des eaux.

Pour s’y rendre, il faut toutefois emprunter une route secondaire qui, bien que relativement entretenue, peut être difficile pour la carrosserie d’une petite voiture. Vous êtes prévenus! N’hésitez pas à appeler pour vous renseigner sur l’état du chemin.

La légende

Les chamans algonquins considéraient le Rocher à l’oiseau comme un lieu sacré. Ce rocher serait en fait un homme changé en pierre alors qu’il levait les bras vers le ciel. C’est pourquoi on y retrouve des dessins, lesquels représenteraient la silhouette du manitou Nanabijou, serviteur du Créateur et guérisseur. D’autres interprétations penchent vers une représentation plus métaphorique de moments spirituels évoquant plutôt la vision d’un chaman que le récit d’un homme.

Pour les Algonquins, le Rocher à l’Oiseau était aussi un lieu de passage pour l’esprit dans son chemin vers le monde des esprits. C’est entre autres parce que le ciel, l’eau et la terre, les trois éléments sacrés de la spiritualité algonquine, étaient rassemblés en ce même lieu.

Historique

 Le pays algonquin, autrefois très large, était constitué de plusieurs affluents de la Kichi Sibi (ou « grande rivière »). Dans sa première expédition sur la Kichi Sibi en 1613, Samuel de Champlain remarquait déjà que la nation algonquine était complexe et composée de plusieurs sous-nations : les Weskarinis, les Onontchataronons, les Mamawininis, les Matouweskarinis, les Kotakoutousmis, les Kinouchepirinis, et la plus puissante, les Kichisipirinis.

Ces derniers résidaient sur l’île Morrison, dans la « Grande rivière ». Leur position privilégiée sur ce court d’eau leur permettait de percevoir une redevance sur le transport des fourrures et marchandises sous menace de ne pas donner le passage.

Ce n’est qu’en 1615, après avoir conclu une alliance avec les Kichisipirinis garantissant le passage des canots transportant les fourrures à Québec, que Champlain passa devant le Rocher à l’oiseau.

Hébergement

Si vous désirez prolonger le plaisir et rester pour une nuit après une randonnée, une baignade (et peut-être une sortie en canot ?) la ZEC offre la possibilité de camper sur son territoire. Des campings rustiques, des chalets et des refuges sont disponibles.

L’option hébergement la plus près est au Oiseau Bay Resort situé au km 9 du chemin de la ZEC, aux Brennan’s Recreational Farms à Sheenboro, au site Camping Boire’s ou au gîte Adventure Source Expedition, tous deux situés à L’Isle-aux-Allumettes.

Sinon, un peu plus à l’est, il y a la base Macrocarpa (tout près d’une piste cyclable), le Spruceholme Inn (Fort-Coulonge), Les Cabines de la Chute (Mansfield-et-Pontefract) et l’auberge de jeunesse d’Esprit Rafting (Mansfield-et-Pontefract).

Si vous arrivez de l’ouest et que vous planifiez accéder au sentier depuis la Rivière des Outaouais, il y a une association qui maintient les lieux de campings le long de la Rivière des Outaouais.

Pratiquer la randonnée fait partie du quotidien de notre collaboratrice Marilynn à St. John’s, la capitale et métropole de Terre-Neuve-et-Labrador, où les excursions de plein air ne sont pas que des plans de week-end. 

« Tu t’occupes du bois et des allumettes? J’apporte la bière, les guimauves, les biscuits Leclerc au chocolat noir. N’oubliez pas vos crampons ni vos frontales! »

Il est 18 h 45, lorsque notre petite bande attaque l’un des nombreux sentiers qui composent la célèbre East Coast Trail. Accessible depuis St. John’s, ce réputé sentier entre terre et mer épouse le littoral de la péninsule d’Avalon sur plus de 330 km et promet des rencontres avec baleines, phoques et icebergs, en saison.

Randonnée au crépuscule après le boulot.

Le soleil se tamise tranquillement tandis qu’on s’enfonce dans la forêt de conifères et d’arbustes robustes qui laissera bientôt place à la mer, à 10 minutes de voiture du centre-ville. Après 45 minutes de marche, on arrive juste à temps pour allumer le feu de camp autour duquel on cuisinera des Smores en attendant que la super lune se lève et éclaire la nuit en ce premier jour de printemps. On ne veillera pas jusqu’aux petites heures du matin : tout le monde doit se lever pour aller travailler.  

Quelques semaines avant cette célébration du solstice au grand air, c’étaient mes raquettes que je chaussais après 7 heures devant l’écran de mon ordinateur, à jeter des coups d’œil impatients aux flocons qui tombaient en trombe.

L’un des sentiers qui mènent à Signal Hill serpente entre les maisons colorées du quartier The Battery.

Le port de St. John’s au soleil couchant.

Et puis l’autre soir, je rentrais du boulot, j’enfilais mes souliers de course et, en 20 minutes, après quelques enjambées dans le labyrinthe de maisons multicolores flanquées sur le roc, j’atteignais Signal Hill – surnommée par moi-même la butte-à-coucher-et-lever-de-soleil-époustouflants. Et pas n’importe lesquels : les deux premiers de toute l’Amérique! De là, les vues sont à couper le souffle, qu’on regarde à l’ouest vers le port de St. John’s et son centre-ville ou vers l’Atlantique Nord et le cap Spear, le point le plus à l’est du Canada.

Ce sont là quelques extraits de ma douce vie de citadine-randonneuse dans la modeste capitale et métropole de Terre-Neuve-et-Labrador. Ici, pas besoin d’attendre le week-end pour randonner et profiter d’aventures en nature.

Bien sûr que ça existe au Québec des villes où la randonnée côtoie l’urbanité qui sont de la taille de St. John’s (un peu moins de 109 000 habitants). Avec 50 000 âmes de plus, Sherbrooke, par exemple, est plutôt intéressante pour les amateurs de randonnée, qui ont accès à une panoplie de sentiers à distance raisonnable du centre-ville et au parc national du mont Orford à une vingtaine de minutes de voiture.

Reste qu’en tant qu’amatrice de plein air ayant troqué la métropole québécoise pour celle de Terre-Neuve, je me pince en toute légitimité quand, un jeudi fin de journée, mon agenda Google me rappelle que j’ai une randonnée sous la lune de prévue après souper.

Randonnée et feu de camp au clair de lune pour célébrer le printemps à St. John’s.

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@lagrosserandonneuse

PARLER MÉTÉO N’AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI ACTUEL

Avez-vous déjà entendu le terme small talk? Cet anglicisme, largement utilisé pour qualifier une discussion en surface avec des inconnus, est essentiellement associé à un thème : la météo. Et si parler de la pluie et du beau temps n’était pas une discussion si superficielle que ça?

Et si je vous disais qu’en 2017, les dossiers d’actualité ayant traité des conditions météorologiques difficiles ont cumulé plus de 18% du poids médiatique au Canada?

Les ouragans Irma, Harvey et même Florence à l’automne 2018 ont captivé les médias d’Amérique du Nord. Et les inondations? Dans l’Ouest canadien et l’Est également, les dommages ont été terribles. Et bien sûr, comment passer outre les énormes tempêtes de neige qui paralysent littéralement les déplacements partout au Québec et au Canada ?

La météo n’est pas un sujet anodin. Même, si on y pense un peu, on comprend vite que derrière ces catastrophes naturelles se cache un sujet bien moins léger : l’urgence climatique.

Bien que l’Accord de Paris sur le climat fut un événement historique pour la cause environnementale, signé par plus de 197 pays, le constat aujourd’hui est loin d’être reluisant. Depuis sa signature le 12 décembre 2015, 147 pays ont ratifié leur participation. Plus récemment, en 2018, la COP24 s’est conclue en Pologne. Les quelque 200 participants, issus de partout dans le monde, ont révisé et discuté plusieurs aspects de cet Accord sur le climat visant à contrer le réchauffement climatique.

Le 10 novembre 2018, à Montréal, la Grande Marche pour l’environnement a rassemblé près de 50 000 personnes grâce au collectif La planète s’invite au Parlement.

Quelques jours plus tôt, le Pacte pour la transition a cumulé plus de 150 000 signatures d’individus prêts à poser des gestes concrets pour le climat. Il visait un million de signatures.

Ça fait beaucoup de chiffres, vous direz-vous. Oui, ce ne sont que des chiffres; et pourtant, d’innombrables actions peuvent être entreprises pour faire une différence afin de préserver nos lieux préférés : les sentiers, les cours d’eau, les montagnes, les étangs, les vallées, les champs, les forêts…

Ça commence par la gestion des déchets, et la meilleure façon de le faire : c’est de les diminuer. En utilisant des sacs de tissu pour transporter les mélanges de noix, par exemple. Encore mieux, il est possible d’obtenir ces collations (fruits séchés, noix, boules d’énergie) à partir d’une boutique en vrac, de plus en plus nombreuses partout au Québec.

Et pourquoi ne pas opter pour des transports actifs comme la marche, le vélo ou même la course dans la routine de la semaine? C’est une initiative qui, en plus de désengorger les routes, a un impact positif sur le corps et l’esprit. Il est aussi possible d’adopter le transport en commun et le covoiturage vers les lieux de pratique, en ville ou même à l’extérieur de notre région. C’est surprenant de voir à quel point de petits efforts peuvent rapidement se transformer en habitudes.

Ce ne sont que des petits exemples d’initiatives et de compromis qui peuvent faire une différence sur notre façon de consommer et, par conséquent, de vivre les uns avec les autres. Chez Rando Québec, nous croyons en la force de la communauté. Nous cherchons à nous entourer de plus de leaders positifs et de partenaires proactifs pour la protection de l’environnement dans le but de continuer à inspirer les randonneurs dans une pratique Sans Trace.

À notre manière, nous nous ajustons le mieux possible à cette réalité indéniable. C’est pourquoi nous avons dernièrement changé notre page de couverture pour un papier entièrement recyclé. Nous avons également diminué le nombre de pages. Tous les employés de Rando Québec utilisent le transport en commun et le transport actif pour venir au bureau durant les quatre saisons. Lors de déplacements d’affaires, nous optons le plus souvent possible pour des véhicules de location hybrides ou encore entièrement électriques.

En conclusion, s’il vous plaît, continuons à parler de météo. Continuons à nous attarder à notre environnement et à la température, aux pluies trop nombreuses ou trop absentes, à la chaleur trop intense ou au froid sibérien qui affectent notre quotidien. La météo n’est pas un small talk.

La Sépaq a annoncé que, dès le mois de mai 2019, les randonneurs pourront accéder aux sentiers en compagnie de leur chien. Bien sûr, certaines conditions et restrictions s’appliquent. Les secteurs admissibles à la présence des chiens seront clairement identifiés.

« Nous avons effectué un travail rigoureux d’analyse des données récoltées dans
cinq parcs nationaux. Nous constatons que les règles établies pour préserver les
milieux naturels et favoriser une cohabitation harmonieuse sont respectées et que
l’expérience client n’est pas affectée négativement par la présence des chiens », a
noté la vice-présidente à l’exploitation des parcs nationaux, Mme Catherine Grenier.

Protection des environnements sensibles

Les parcs nationaux d’Anticosti et de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé ainsi
que le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, en raison de leurs contraintes
biologiques spécifiques et leurs particularités propres, ne s’ouvriront pas aux chiens.

Parcs du projet pilote 

D’ici le printemps 2019, les cinq parcs nationaux qui ont fait partie du projet pilote
(Oka, Jacques-Cartier, Frontenac, Aiguebelle, Lac-Témiscouata) continueront à
accepter les chiens selon les conditions déjà en vigueur.

Ce projet pilote a permis de recueillir d’importantes statistiques favorables à l’accessibilité des chiens. En effet, les restrictions ont été majoritairement respectées :

Vous l’avez sûrement entendu : l’alarme sonne dans la grande sphère publique. La situation environnementale est critique. Ce n’est pas un nouveau phénomène, se pourrait-il que les appels au changement aient finalement capté l’attention?

Le réchauffement climatique et les catastrophes naturelles inquiètent. On observe, partout dans le monde, que la crise environnementale n’est plus à nier. D’ailleurs, en novembre 2017, plus de 15 000 scientifiques issus de 184 pays ont signé un manifeste appelant à une action immédiate pour contrer notre abus des ressources naturelles. Des actions concrètes sont nécessaires si nous voulons sauver la planète terre. Un manifeste semblable avait été publié… en 1992!

Je ne suis pas de nature alarmiste, mais il faudra absolument emprunter des avenues différentes pour éviter de foncer dans un mur. Comme randonneuse et amatrice de plein air, j’ai à coeur la préservation de l’environnement, de nos forêts et de nos lacs. Mais, par où commencer pour faire sa part?

Des organismes québécois et canadiens militent année après année pour sauver des territoires et leur écosystème unique, ainsi que des espèces en voie de disparition. De petites actions qui peuvent faire une grosse différence. Découvrez trois organismes à vocation environnementale :

Conservation Nature Canada (CNC) @ncc_cnc

Connaissez-vous la merveilleuse Réserve naturelle  Jean-Paul Riopelle? On peut y observer au printemps et à l’automne des quantités impressionnantes d’oiseaux migrateurs! Et bien, ce lieu appartient au CNC. Leur mission est simple : « guider et inspirer les autres à se joindre à nous pour créer un patrimoine pour les générations futures, et ce, par la conservation de sites naturels d’importance et la protection de la biodiversité dans toutes les régions du Canada ». La majorité de leurs ressources financières sert à acheter des terres privées pour protéger la biodiversité et les habitats de la faune, mais également afin d’éduquer ou sensibiliser en rendant ces terres achetées accessibles au grand public. L’organisme est toujours à la recherche de bénévoles, si vous désirez offrir du temps à leur cause.

http://www.natureconservancy.ca/fr/

Snap Québec @snapqc

Organisme pancanadien, la Snap Québec a démarré ses activités dans la province en 2001. Il s’agit d’un organisme à but non lucratif exclusivement dédié à la protection de nos régions sauvages publiques. Il oeuvre à protéger la nature en sensibilisant et en éduquant le public au sujet de ces diverses zones protégées. À titre d’exemple, au Québec, l’organisme s’implique énormément auprès de la réserve de biodiversité des monts Groulx-Uapishka, lequel bénéficie d’un statut de protection permanente.

http://snapqc.org/

Nature Québec @naturequebec

Créé en 1981, Nature Québec oeuvre depuis plusieurs décennies avec un engagement dévoué. Leur travail consiste essentiellement à militer, à intervenir dans les débats publics et à sensibiliser à l’importance de l’environnement, en ville comme en région. Il encourage également un encadrement juridique plus juste et équitable afin de protéger la biodiversité, la forêt et le climat. Que ce soit en organisant des commissions ou en collaborant à des projets avec d’autres organismes sensibles aux même causes, Nature Québec est très actif. Par exemple, il milite contre le forage (fracturation hydraulique) autorisé par le Ministère de l’Environnement sur l’île d’Anticosti. Il a alors mis sur pieds la Grande Traversée d’Anticosti en 2017.

https://www.naturequebec.org/

Bon, ça y est, vous avez trouvé le site idéal pour passer la nuit en région sauvage, en respectant les critères proposés dans Bien choisir un emplacement de bivouac en milieu sauvage. Et maintenant, quoi faire? Par où commencer?

 Avant de partir :

• Vérifiez l’indice de dangerosité des feux de forêt sur le site Sopfeu pour vous assurer qu’il n’y a pas d’interdiction de faire un feu à ciel ouvert dans ce secteur.
• Repérez la position des points d’eau pour ne pas être pris au dépourvu.
• Sur le sentier, lors des derniers kilomètres, pensez à refaire un approvisionnement d’écorce de bouleau et/ou autre allume-feu en marchant.
• Arrêtez-vous à temps pour bénéficier de la clarté du jour afin de vous installer : une à deux heures avant le coucher du soleil, selon le type d’abri, la saison, l’expérience et le nombre de randonneurs.

Sur place :

• La première action à poser est d’installer l’abri. Déterminez son orientation en positionnant l’ouverture à l’est, de façon à vous protéger des vents dominants, habituellement du nord et de l’ouest.
• Pour une tente ou une bâche, étendez la toile de fond au sol et allongez-vous pour déceler une pente éventuelle. Pour un hamac, évaluez l’espacement requis entre deux arbres en le mesurant avec les deux bras tendus prolongés des bâtons de marche tenus à l’horizontale, ou encore une distance de 5 bons pas d’un arbre à l’autre.
• Installez l’abri et déposez-y le sac à dos.
• Profitez de la clarté pour trouver un endroit propice où suspendre le sac à ours, et préparez la ligne sans y accrocher tout de suite le sac de nourriture.
• Exécutez une corvée de bois, en rapportant d’abord le bois mort qui se trouve au point le plus éloigné : lorsque la noirceur arrivera, s’il en manque, il sera plus facile d’en trouver aux alentours immédiats du rond de feu.
• Puisez toute l’eau requise jusqu’au lendemain matin. Pensez à la filtrer et la purifier au besoin.
• Débitez le bois et entassez-le selon la grosseur, à quelque distance du camp pour le repas et plus près de l’abri pour la soirée et peut-être pour la nuit.
• Allumez le feu de cuisson, préparez et dégustez le repas, puis lavez les gamelles et ustensiles, tout cela à quelque distance du lieu de couchage.
• Veillez à éteindre soigneusement le feu du repas, après avoir récupéré des braises pour allumer plus facilement le feu de nuit.
• Réunissez tout ce qui a une odeur (y compris les déchets et articles de toilette) dans le sac à ours, et le suspendre à la ligne déjà montée.
• Installez le couchage pour la nuit, allumez et entretenez le feu de chauffage si celui-ci est indispensable et, si possible, en organisant un tour de garde. Sinon, éteindre soigneusement le feu, en piétinant les braises et y versant une bonne quantité d’eau.

Le lendemain : 
Après avoir démonté l’abri et préparé votre sac pour continuer votre randonnée

• Dispersez le bois ramassé qui n’a pas été brûlé.
• Ne laissez aucun bout de corde sur les arbres ni le bois mort, aucune trace de votre passage.
• Dispersez les pierres ayant formé le rond de feu, enterrez les cendres froides.

Que peut-on laisser en quittant le lieu de bivouac? Baden-Powell, fondateur du scoutisme, disait : « Rien, et des remerciements ».

En région sauvage, nos remerciements iront… à la nature elle-même.

Près de la pointe est de Montréal, découvrez les îles Bonfoin, à l’Aigle, aux Cerfeuils et Beauregard

C’est grâce au CNC (Conservation de la Nature Canada) que ces îles ont désormais des infrastructures permettant de visiter ces terres protégées : aires d’accueil, sentiers pédestres, plateformes d’observation et panneaux informatifs.

L’objectif d’un tel projet est aussi de sensibiliser les gens aux espèces qui y sont menacées et protégées. On découvre ainsi l’habitat du hibou des marais, du goglu des prés et de l’hirondelle de rivage.

L’accès aux îles est entièrement gratuit. Par contre, seule les embarcations non-motorisées sont admises comme le canot et le kayak. L’arrondissement Rivières-des-prairies-pointe-aux-trembles devrait aménager une zone de mise à l’eau au coin de la 33e et de la rue Gouin.

photos : © Beside

550 km de sentiers répertoriés dans un guide entièrement gratuit.

C’est plus de 70 sentiers cartographiés qui se retrouve dans ce guide de randonnées estivales et automnales.  De la fameuse Traversée de Charlevoix, en passant par le merveilleux Sentier des Caps jusqu’à l’incontournable Acropole des draveurs, les amateurs de la région touristique de Charlevoix trouveront leur compte. Pour accompagner la description des différents sentiers, vous retrouverez aussi des conseils pratiques et de sécurité comme un code d’éthique et les principes sans trace, mais aussi une liste d’équipements à prévoir.

En plus des Parcs nationaux, vous retrouverez aussi des sentiers moins connus comme des tronçons du Sentier national au Québec (SNQ) et du Transcanadien. Pour tous les parcours de courte ou de longue randonnée, vous trouverez pour chaque journée le profil de dénivellation à partir du km 0, ainsi que le tracé du sentier. Difficile d’avoir plus complet pour planifier votre randonnée! 

Cet ouvrage est une réalisation de Tourisme Charlevoix en collaboration avec la SÉPAQ, Rando Québec et les Sentiers de la Capitale.

Trouve ta prochaine randonnée au Québec!

Peu de sites peuvent se vanter de répertorier autant de lieux de marche et de randonnée au Québec sur une même plateforme. C’est le cas de Balise Québec, grâce à la collaboration de plus de 800 gestionnaires de réseaux pédestres de la province.

Voici quelques-unes des fonctionnalités à découvrir :

• Recherche saisonnière : en un seul clic, vous pouvez changer de saison et filtrer les destinations par leur accessibilité en hiver ou en printemps-été-automne!
• Explorer par région : en sélectionnant la région de votre choix, vous tombez automatiquement sur une page où sont listés les lieux dans une colonne à gauche et géolocalisés à droite dans une page google maps.
• Peaufiner ses critères : longueur du réseau, niveau de difficulté, sentier linéaire ou en boucle… On peut désormais faire un second tri dans notre sélection régionale pour épurer la recherche.
• Noter vos coups de coeur : Vous avez adoré votre randonnée sur les sentiers pédestres du Parc régional des Sept-Chutes? Laissez une note! Pas besoin de s’enregistrer, c’est aussi simple qu’un clic.
• Explorer par proximité : En cliquant sur Explorer, il est possible de sélectionner un tri par proximité. Le navigateur vous géolocalise et affiche alors les options de randonnée les plus proches. Parfait pour les voyageurs et les roadtrips.

Les deux fonctions (presque cachées) qui vont changer votre vie (ou juste vous la faciliter) sous la section « Autre »

Chien permis : Et oui! Amis des animaux, vous pouvez enfin trouver facilement des sentiers accessibles avec votre canin préféré.

Accès gratuit : Randonner gratuitement? Oui, ça se peut encore! (Plus qu’on peut le penser)

Quand je fais de la rando, j’aime faire de grosses journées. Arriver brûlé au camp après 45 km de marche, c’est ça mon trip. Mais pour marcher 12 heures en ligne et brûler 6000 calories, c’est important d’avoir un accès rapide à ses snacks. Mine de rien, c’est notre pétrole à nous. Parallèlement, je trouve qu’enlever son sac pour aller chercher sa barre Clif dans le fond, ça brise le momentum.

Voici donc un petit truc très écono pour garder ses collations à portée de main : des contenants de chips attachés à mes bretelles de sac à dos. Ben oui, simple de même.

Voici pourquoi j’ai adopté très rapidement ces contenants sur l’Appalachian Trail :

• Ils sont fabriqués à partir de HDPE recyclable.
• Ils ne coûtent que 1,50$ et viennent en prime avec des chips.
• Ils ne pèsent que quelques grammes à peine.
• Vous pouvez mettre vos noix ou arachides directement dans le contenant, pas besoin d’avoir un sac Ziploc.
• Ils sont imperméables.
• Ils ont la forme parfaite pour utiliser comme poubelle. Si le contenant est plein, vous pouvez compacter vos déchets en utilisant votre bâton de marche.
• Si une souris fait un trou pendant la nuit, vous n’aurez pas de pincements au coeur à en acheter d’autres…Est-ce que j’ai mentionné que ça venait avec des chips ?

Vous pourriez aussi utiliser un sac de taille. Par contre, je trouve que le sac de taille entre en interférence avec la bretelle de votre sac à dos. Sans parler qu’ils n’ont pas les avantages que j’ai nommé ci-haut.

Conseil : Privilégiez les Lays Stax pour le HDPE. Les contenants Pringles sont faits de carton et ne vont pas survivre à la première pluie 🙂

Choisir des bottes de randonnée me donne parfois de la misère. Je suis une randonneuse qui pratique sur différents terrains et dans différentes saisons : j’ai besoin de quelque chose de polyvalent. Comme je suis aussi une adepte de longue randonnée, j’ai surtout besoin qu’elles soient confortables. 

J’avais remarqué la marque Keen depuis plusieurs années. Dans ma famille, je pense que tout le monde a au moins une paire de sandale Keen! Pour des canoteurs comme mon père et ma mère, c’est une vraiment bonne option pour protéger le pied tout en le laissant à l’air libre.  Pour ma part, côté sandale, je traine encore mes bonnes vieilles sandales Teva. Elles sont moins robustes, mais tout aussi légères et tellement confortables. Teva et Keen font aussi de plus en plus de modèles plus urbains qui passent partout.

 C’est donc plutôt les bottes de randonnée Targhee III (mid) de Keen que j’ai eues la chance de tester. Mon premier constat : quel confort! Sincèrement, j’ai rarement porté des bottes neuves et senti un confort en si peu de temps. Tout est dans la semelle, ils ont opté pour une technologie robuste et légère.  

Pour les avoir testées sous les pluies printanières, les bottes Targhee III sont très imperméables. J’ai aussi trouvé qu’elles évacuaient bien la chaleur et l’humidité (j’ai souvent chaud aux pieds!)

Le choix du cuir est décidément un gros plus à mon avis. En plus de donner du style, le cuir choisi est assez souple et solide pour convenir à une randonnée salissante. Par contre, il demande un entretien minimal. Bon à savoir : son cuir est écologique issu d’un tannage certifié Leather Working Group (LWG)

On les trouve chez La Cordée pour 199,99$

(Pssstt! Les membres Rando Québec ont 15% de rabais chez La Cordée!) 

Avec les Targhee III, la version « mid » n’a qu’une seule rangée d’œillets aux chevilles. J’ai généralement des bottes qui se lassent avec des œillets et le hic avec plusieurs rangées d’œillets, c’est que dès qu’un petit jeu se fait dans les cordons, les lacets ont tendance à sortir des œillets et on se retrouve à relacer ses bottes à quelques reprises. Dans tous les cas, si vous êtes comme moi, cette vidéo changera votre vie avec un nœud autoblocant.

Pour découvrir plus de détails sur les Targhee de Keen, par ici 

Texte : Chloé Scheithauer Photos : Dominique Caron

Une des régions les plus populaires auprès des randonneurs québécois (18,5%) est le Nord-Est des États-Unis. Avant, Diane Jacob suivait cette tendance et avait l’habitude de partir chez nos voisins du Sud pour les vacances. Mais, depuis quelques années, ses habitudes ont changé…

Cette histoire a commencé avec une simple découverte : le programme du randonneur émérite. Un jour, Diane cherchait une activité à faire et elle est tombée par hasard sur le site de Rando Québec : c’est comme ça qu’elle a adhéré à la fédération et qu’elle a commencé le programme. Depuis, Diane et son mari ne peuvent s’arrêter d’explorer le Québec !

Avec 21 régions touristiques, notre province est un territoire vaste qui offre des sentiers pédestres magnifiques et tous différents les uns des autres.

Assises au soleil dans un parc, elle me raconte avec enthousiasme comment sa passion pour la randonnée est née. Petit à petit en complétant cette liste, ses compétences en randonnée ont progressé et son amour pour la marche a grandi.

Diane et son mari ont commencé le programme en mai 2015. En septembre 2015, ils obtenaient le certificat bronze, et à l’automne 2016, ils montaient au niveau argent. Aujourd’hui, il ne leur reste que 10 sentiers à compléter, et ils obtiendront le certificat or.

Dès qu’ils ont un peu de temps libre, ils partent randonner pour compléter la liste. C’est le défi qui les motive !  Pour parcourir les sentiers les plus loin de chez eux, ils dorment en camping, ça leur permet de « décrocher de la vie quotidienne ».

Les oiseaux chantonnent, il fait beau et elle me confie que c’est dans les journées comme ça qu’elle adore randonner.

Des anecdotes, Diane en a beaucoup à raconter ! Mais ses meilleurs souvenirs de randonnée sont la rencontre d’animaux. C’est d’ailleurs au Mont Albert qu’elle s’est retrouvée, nez à nez, avec un caribou et, un peu plus tard dans la randonnée, avec une femelle orignal !

À travers son blogue Diane raconte toutes ses aventures avec passion et engouement… Je vous invite à le découvrir !

Caribou des bois rencontré par Diane lors d’une de ses randonnées au Mont Jacques-Cartier

Ne touchez jamais à un faon rencontré en forêt ou dans un champ. Cela pourrait menacer sa survie.

Au printemps, les cerfs de Virginie et les orignaux donnent naissance à leurs faons. Pendant les quelques jours qui suivent la naissance, la mère laisse son faon sur place afin d’aller se nourrir, mais elle revient fréquemment auprès de son petit. Grâce à son absence d’odeur corporelle, le faon reste ainsi à l’abri des prédateurs. Lorsqu’il a pris suffisamment de forces, il peut enfin suivre sa mère.

Si vous trouvez un faon près d’une femelle morte, qu’il s’agisse d’un cerf de Virginie ou d’un orignal, communiquez immédiatement avec le bureau de protection de la faune le plus près de chez vous ou avec SOS Braconnage au 1 800 463-2191 ou par courriel à centralesos@mffp.gouv.qc.ca

Les Cantons-de-l’Est sont, à mon avis, le paradis de la randonnée pédestre.  Comptant quatre parcs de la Sépaq (Mégantic, Orford, Yamaska et Frontenac), cela en fait une des régions les plus riches du Québec en termes d’espaces verts. Au-delà de ces magnifiques parcs bien connus et des populaires monts Sutton, Pinacle, Gosford et Ham, il y a aussi des dizaines de trésors cachés qui méritent notre attention.  Je vous décris ici sept montagnes qui valent le détour, du sentier le plus facile au plus difficile!

Le Morne de Saint-Sébastien, à Lac-Drolet 

À combien de reprises avez-vous pu atteindre une altitude de plus de 800 m en n’en grimpant que 200?  Et combien de fois avez-vous foulé un sommet ayant une vue à 360° (tour d’observation) en ne marchant que 3 km en tout?  Probablement pas très souvent.  C’est pourtant ce qu’offre le sentier du Morne, accessible de juin à octobre et à mi-chemin entre les Cantons-de-l’Est et la région de Chaudière-Appalaches. Les chiens y sont également admis en laisse.  La Maison du Granit, au pied des sentiers, vous offre une exposition permanente sur le granit (sculptures, outils, etc), une jolie boutique-souvenirs ainsi que des tables à pique-nique pour un en-cas à l’extérieur. C’est sur ma to-do list à découvrir en famille cet été!

Les sentiers du mont Bélanger, à Saint-Robert-Bellarmin 

Encore à mi-chemin entre les deux mêmes régions, mais cette fois-ci tout près de la frontière américaine, ces sentiers offrent encore une vue à 360° grâce à la tour d’observation située au sommet. Plusieurs trajets sont possibles mais, si vous souhaitez faire court, il est possible d’aller et de revenir du sommet (920 m d’altitude) en environ 5 km en utilisant un stationnement situé plus haut. Parfait pour les petites jambes et bénéficiant de trois points de vue, ce sentier offre un bon rapport effort-qualité de paysage sur les majestueuses montagnes nord-américaines.  C’est ouvert de la mi-mai à la mi-septembre et l’entrée est contribution volontaire!  Il est aussi possible d’y faire du camping.

Le mont Gale, à Bromont

On se retrouve cette fois-ci à l’autre extrémité de la région des Cantons-de-l’Est, plus précisément dans la ville de Bromont.  Non loin de l’autoroute 10, le réseau du lac Gale offre plusieurs sentiers de niveau facile à intermédiaire. Les chiens y sont permis en laisse. Le sentier de la Forêt enchantée semble magique juste à lire son nom, mais c’est surtout le sommet qui a attiré mon attention, accessible par une randonnée de 6 km aller-retour.  Vous ai-je dit que j’ai de jeunes enfants et que je recherche des sentiers courts… mais surtout intéressants? Ne vous inquiétez pas, j’aime aussi les plus grands défis à faire entre adultes et les prochains sentiers en font partie.

Le mont Chagnon, près d’Orford 

Je vous transporte maintenant sur Les Sentiers de l’Estrie, un organisme à but non lucratif qui gère plus de 200 km de sentiers dans la région. Si ceux-ci vous permettent d’effectuer de longues randonnées avec dodo en refuge ou en tente, ils permettent aussi de superbes randonnées d’un jour.  Une de mes préférées est l’ascension du mont Chagnon.  Petit frère et voisin du mont Orford, il est beaucoup moins achalandé que ce dernier et possède de multiples points de vue dans toutes les directions.  Un stationnement est disponible près de l’autoroute 10 et permet l’aller-retour sur la montagne en 8 km et demi.  Il est possible d’ajouter quelques kilomètres de plus à votre randonnée en dépassant le sommet pour atteindre quelques autres jolis points de vue.  Les chiens ne sont malheureusement pas permis sur Les Sentiers de l’Estrie. Il est possible de payer à la journée ou d’obtenir un laissez-passer de membre annuel.

Le mont Glen, près de Sutton

Cherchant un nouveau sentier dans les environs de Sutton, avec plusieurs points de vue pour contenter mes yeux avides de paysages, je suis tombée sur ce mont des Sentiers de l’Estrie que je ne connaissais pas.  Pour se rendre au sommet, situé au bout d’un aller-retour de 18 km en tout, il peut être préférable d’y dormir et d’effectuer la randonnée sur deux journées.  Un espace pour le camping y est d’ailleurs aménagé.  Pour ma part, je projette faire un peu plus de la moitié du trajet pour me rendre à un pic sans nom.  Cette randonnée écourtée mesure sur un peu plus de 10 km et donne accès à trois points de vue. Un projet pour les parents sans les enfants (du moins en attendant qu’ils grandissent un peu plus)!

Le mont Hereford, à East Hereford

Il était autrefois possible d’accéder à ce sommet près de la frontière américaine par deux sentiers.  Celui partant de Saint-Herménégilde, que j’ai parcouru il y a quelques années, est maintenant fermé.  Il est toutefois encore permis de grimper la montagne par le sentier Neil-Tillotson, au départ de la municipalité d’East Hereford.  La randonnée d’une douzaine de kilomètres vous offre une belle surprise 1 km seulement après le départ : la chute à Donat, auprès de laquelle vous pouvez vous arrêter pour un pique-nique ou une collation.  Après cinq autres kilomètres de marche et un point de vue en chemin, le sommet, d’une altitude de 875 m, vous offre une vue à 360° sur les alentours.  Si vous manquez de temps, il est aussi possible d’y accéder en automobile par le chemin Centenial.  Je projette un jour d’y souper au coucher du soleil, la vue doit y être magnifique!  L’entrée pour le sentier est gratuite et les chiens en laisse y sont admis.

La montagne de Marbre, à Notre-Dame-des-Bois

La dernière et non la moindre!  Située au sud du parc national du Mont-Mégantic, la montagne de Marbre fait partie des Sentiers frontaliers.  D’une altitude de près de 1000 m, on peut atteindre le sommet en une quinzaine de kilomètres sur une boucle de niveau intermédiaire.  Tout près de celui-ci se trouve le lac Danger où l’on peut se rafraîchir et pique-niquer, ainsi qu’un deuxième point de vue un peu passé le sommet.  La vue est splendide sur les montagnes environnantes dont le mont Gosford, le plus haut pic des Cantons-de-l’Est avec son altitude avoisinant les 1 200 m.  Les chiens sont admis en laisse et l’accès est gratuit.

Avez-vous d’autres sentiers à me faire découvrir dans ma région d’adoption?  Il y a tellement de kilomètres à fouler dans les Cantons-de-l’Est, ça me donne l’impression que je n’aurai pas assez d’une vie pour tous les découvrir.  Quel bonheur d’y habiter!

Le parc régional de la Rivière-du-Nord se situe à Saint-Jérôme, sur le bord de la rivière du Nord. Bien qu’il soit situé à côté de l’autoroute, on ne ressent pas la proximité de la ville lorsqu’on est dans le parc. C’est d’ailleurs une merveilleuse destination familiale, puisque plusieurs activités sont disponibles pour tout le monde et pour tous les goûts. Voici cinq raisons de découvrir le parc.

Le sentier des Arts

Le sentier des Arts est un parcours de 200 m où l’on peut observer des sculptures en bois, qui réfèrent à l’histoire du Québec. Elles sont assez impressionnantes; il est très agréable de voir tout ce travail réalisé. En plus, le sentier longe la rivière et il est paisible de s’y promener.

Les chutes

Parmi les attraits les plus appréciés, on retrouve les chutes de la rivière du Nord. Il est possible d’y faire un pique-nique sur les grandes dalles de roche ou de se reposer sur le bord des cascades. On peut prendre le sentier de l’Énergie, une boucle de 1,6 km ou le sentier Wilson, une boucle de 2 km qui passe sur le pont.

Le sentier Sensoriel

Ce sentier, qui se trouve après le sentier des Arts, est un parcours de 150 m où l’on  propose de suivre une corde attachée aux arbres, de fermer les yeux et de se laisser guider. Ce parcours permet d’écouter la nature et apporte une certaine zénitude.

L’hébertisme

Situé sur l’île, ce sentier se compose de plusieurs petits défis, soit des parcours sur structures de bois ou dans les arbres. Il convient surtout aux enfants, mais il peut être utilisé par les adultes au cœur d’enfant.

Combiner avec d’autres activités plein air

Il est possible de faire plusieurs autres loisirs sur place. Il existe de nombreuses autres randonnées pédestres, mais on peut également pêcher, observer les oiseaux, camper, ou pratiquer des activités nautiques comme du canot, du kayak ou du rabaska.

Il est donc facile de se divertir de différentes façons au parc régional de la Rivière-du-Nord. Ce petit coin de nature en pleine ville est parfait pour toute la famille. Il y a suffisamment d’activités pour que chacun y trouve son compte et s’occupe toute la journée.

Pour éviter que la lampe ne s’allume malencontreusement dans le sac à dos et que la pile tombe à plat, on dévisse le bout du logement des piles, juste assez pour que le contact ne puisse se faire.

2- Sac de cueillette

Garder dans une poche extérieure du sac à dos un petit sac de tissu, comme ceux conçus pour être rangés dans le sac à main. Que ce soit pour récolter des chanterelles ou des pépites de chaga pour le repas du soir, des brindilles ou de l’écorce pour le feu, ce sac léger et si peu encombrant aura mille usages.

On le sait, un sifflet est indispensable pour se signaler en cas de besoin. Encore faut-il qu’il soit entendu des éventuels secours. Nombre de sacs à dos intègrent un sifflet sur la sangle pectorale, mais est-ce suffisant? Pour vérifier le vôtre, demandez à quelqu’un de s’éloigner de vous de plusieurs dizaines de mètres, et sifflez. Jusqu’à quelle distance le son sera-t-il entendu? Il est à noter qu’un sifflet sans bille restera opérationnel par tous les temps, même après une chute dans l’eau.

Il peut arriver qu’on doive sortir en urgence la trousse de premiers soins, ou même que quelqu’un d’autre doive la sortir pour nous. Pour la retrouver rapidement, on attache à son contenant une petite corde au bout de laquelle on met une étiquette représentant la croix rouge, symbole universel. Cette étiquette sera visible à l’extérieur du sac à dos, sortant de la poche où la trousse est rangée grâce à la cordelette.

On le garde à portée de main, bien sûr. À défaut d’un étui à la ceinture, on le place dans une poche extérieure ouverte du sac à dos. Pour éviter de le perdre, on relie la poignée du vaporisateur à une ganse du sac à dos au moyen d’une cordelette ou d’un dérouleur. De cette façon, on peut saisir rapidement la canette d’une main, mais elle ne risque pas de tomber sans qu’on ne s’en aperçoive quand le sentier accidenté nous oblige à quelque contorsion.

6- Kit de poche

Les petits objets servent souvent et peuvent même être d’un grand secours en situation de survie. Il faut les avoir sur soi à tout moment sous forme de kit de poche pour les regrouper, éviter de les perdre, et y avoir accès sans les chercher jusqu’au fond du sac. Que ce soit un mousqueton, un gros porte-clefs ou une simple boucle de paracorde, on y accroche : briquet, ferrocerium (pierre à briquet), allume-feu, canif, mini-lampe, pilulier et même un sifflet si on ne veut pas le porter au cou.

7- Poignée de couvercle

Un truc intégré aux couvercles de plusieurs modèles de popote, et qu’on ne découvre pas toujours instinctivement, c’est la fente qui permet de maintenir la poignée du couvercle en position haute, de façon à pouvoir le soulever facilement avec les doigts ou avec un bout de bois. Il suffit de relever la poignée et la glisser vers l’intérieur de son logement pour qu’elle garde sa position.

8- Anse de suspension

Pour suspendre une gamelle qui ne possède pas d’anse, il est très facile d’en fabriquer une. Il faut deux pinces de bureau et une chaînette ou un bout de fil fer. On positionne les pinces l’une vis-à-vis de l’autre sur le bord du chaudron ou de la tasse, et on replie vers l’intérieur une oreille de la pince, ce qui permet de déposer le couvercle sans gêne. Comme le système n’est pas fixé de façon permanente, il peut servir avec tous nos petits chaudrons sans anse.

Bon pour le coeur, les muscles et les os  ainsi que pour le contrôle du poids, la marche est l’activité la plus accessible à tous. Jean-Yves Cloutier et Lyne Jolicoeur présentent un livre qui s’adresse à tous les âges, mais aussi (et surtout) à tous les types de marcheurs. Les randonneurs comme les flâneurs.

Au téléphone, Jean-Yves Cloutier me précise :  « La mission, le but de ce livre, c’est de motiver les gens à marcher. » Sur les 200 pages du livre, on ne passe pas par quatre chemins. La structure est simple, claire et concise.

Une première partie est consacrée à un volet avant la marche, incluant les types de marche et de marcheurs ainsi que la motivation.

Ensuite, le coeur du livre, ce sont les programmes. On trouve trois styles de programme d’entraînement à divers niveaux, axés sur l’objectif du marcheur ou du randonneur selon son type d’activité.

La dernière partie est consacrée à une boîte à outils : c’est là que vous trouverez les détails sur l’environnement dans lequel vous marchez, l’équipement que vous utilisez ainsi que des conseils supplémentaires pour votre préparation physique.

Un programme spécifique pour la longue randonnée

Après avoir fait paraître le livre Courir au bon rythme en 2011, l’auteur et entraîneur Jean-Yves Cloutier m’explique :  « Le troisième programme est consacré à la longue randonnée. On a constaté qu’il y a beaucoup de personnes qui font de la longue randonnée, mais qu’elles n’ont pas de programme précis. »

C’est pourquoi il s’est allié avec Lyne Jolicoeur pour l’écriture de ce livre et le développement de ce volet.  « Ma coauteure a fait 4 fois le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle fait ça depuis 10 ans. C’est avec elle que j’ai concocté un programme pour faire 20 à 25 km par jour. Quelqu’un qui veut faire le Kilimandjaro y trouvera aussi son compte », me dit-il.

Un livre utile avant tout

Dans l’ensemble, il s’agit d’un livre qui est surtout pratique. Le marcheur ou le randonneur qui cherche à s’outiller trouvera dans Marcher au bon rythme tout ce qu’il lui faut pour réaliser le projet ou atteindre le niveau qui lui plaît : que ce soit une marche plus athlétique basée sur une vitesse précise ou une longue randonnée en forêt sur des distances plus importantes.

Publié par les éditions La Presse, le livre Marcher au bon rythme : des programmes pour tous est disponible dès le 29 mars un peu partout en librairie au Québec et sur le Web au prix de 22,95 $

Qu’est-ce qui peut pousser quelqu’un à parcourir le Québec dans le but de compléter une liste précise de sentiers de randonnée? On a tous une théorie là-dessus. Une chose est certaine, ces randonneurs aiment les défis.

En tout cas, Ibrahim El-Helou a dû faire preuve d’imagination pour obtenir son Certificat du randonneur émérite québécois. C’est en partie grâce à sa « tête de mule », me dit-il, qu’il a pu compléter les 25 randonnées dans 10 régions différentes, nécessaires pour l’obtention du niveau Bronze du Certificat.

Cette liste de randonnées à compléter vise à faire des marcheurs des randonneurs émérites. Il existe trois niveaux : bronze, argent et or. Selon le nombre de sentiers parcourus, vous recevez un certificat à votre niveau.

Chez Rando Québec, nous recevons les formulaires et émettons les certificats. Lorsque la candidature d’Ibrahim est arrivée, nous étions épatés : sur ses 25 destinations, il aura eu recours au moins 7 fois à du transport en commun ou du covoiturage. En découvrant le Certificat du randonneur émérite québécois, Ibrahim a eu envie de relever le défi.

J’ai rencontré Ibrahim dans un petit café montréalais. Il est arrivé au Québec en 2001, alors qu’au Liban, la paix était fragile.

Dans ce petit café bruyant, je lui demande comment il a commencé à s’intéresser à la randonnée. Il me raconte son adolescence dans les Hautes-Montagnes libanaises et toutes ses sorties en tant que scout. Fascinant! Il sort même de son sac sa liste de randonnées au Québec, sur laquelle il a inscrit, pour chaque lieu, la date de réalisation.

« Ma première randonnée était en septembre 2005. C’est au printemps 2005 que j’ai trouvé la revue Marche Randonnée [aujourd’hui Rando Québec] et, pour moi, c’était vraiment une belle découverte. Il y avait à l’époque à l’intérieur un fascicule qui présentait les activités de randonnée. »

C’est ainsi qu’il découvre le club de marche JASS et commence des expériences de groupe sur des sentiers. Il continuera aussi à découvrir des parcs en utilisant le transport en commun. Il aura mis environ 2 h 30 pour se rendre au parc-nature du Cap-Saint-Jacques! Mais le jeu en vaut la chandelle, il est charmé par le parc et ses paysages si près de la ville.

« C’est quelque chose de très précieux et j’insiste. »

Photo (à gauche) : tirée de la collection du Groupe CJC – Tripoli, Liban.

Encouragé par cette expérience, il ira en autobus, en octobre 2008, s’aventurer du côté d’un autre parc sur la rive sud de Montréal, en Montérégie.

« Je me retrouvais là à attendre le bus tout seul. Je n’avais pas de cellulaire dans ce temps-là, je me fiais aux données que j’avais écrites sur un bout de papier qui indiquait OK, ça va passer à ce moment-là. »

Ensuite, l’arrivée de Communauto aura beaucoup aidé à son autonomie. Éventuellement, il a pu s’acheter une voiture et partir plus loin à l’aventure.

« Ça m’a permis de profiter davantage et d’aller plus loin. Je me suis rendu jusqu’à Saint-Félicien. Du côté du Bas-Saint-Laurent, jusqu’à l’île aux Lièvres. Chaque fois qu’on visite un endroit, on découvre l’endroit, l’histoire, le pays et qui il est. »

La randonnée, pratique culturelle?

Pour Ibrahim El-Helou, oui, la randonnée peut être quelque chose de culturelle.

« Je présume que certains immigrants viennent de pays où on ne pratique pas beaucoup la randonnée; pour qui une sortie, c’est juste pour se balader, pour se reposer, et non pour faire un effort. Ce n’est pas nécessairement quelqu’un qui fait de la randonnée depuis son jeune âge avec ses parents. »

En souriant, il se rappelle un souvenir.

Le chalet d’accueil Anne-Piché  est confortable et chaleureux, les sentiers sont parfaitement balisés, le terrain montagneux offre plusieurs sentiers au dénivelé intéressant et la nature  est resplendissante. Tout cela sans oublier de mentionner à quel point le village de Val-David est charmant et agréable à visiter. En bref, c’est pour moi la destination par excellence pour une sortie du dimanche au grand air, à proximité de Montréal et accessible  aux randonneurs de tous les niveaux.

Le sentier Orignal propose une montée assez énergique dans l’érablière du mont Césaire, qui offre de superbes points de vue en récompense à nos mollets bien sollicités. La piste Lièvre, que nous rejoignons ensuite, nous mène à un mignon refuge où nous prenons une pause lunch, confortablement installés près du poêle à bois qui réchauffe la place. Le chemin du retour nous mène à un dernier point de vue, celui du mont Condor Est, avant de revenir au chalet d’accueil par les pistes Condor et Belette. Il faut compter près de 3 h pour compléter ce circuit, ce qui en fait une randonnée accessible et facile à réaliser en un après-midi.

Cela dit, si vous êtes comme moi et que vous aimez bien combiner les plaisirs de la vie, prévoyez du temps pour conclure cette journée au grand air par un apéro à la microbrasserie Le Baril Roulant. Vos papilles me remercieront!

À deux minutes à pied, vous découvrirez rapidement une plateforme d’observation pour pique-niquer devant la chute du Porc-Pic, tout près des vestiges d’un ancien moulin à farine seigneurial qui daterait de 1845. C’est ici que la petite rivière Porc-Pic se jette dans le fleuve, après avoir drainé l’eau en provenance du parc national du Bic. Vous aurez aussi la chance de jouir d’un panorama unique. À 2 km à pied ou à vélo, vous pouvez grimper sur la piste cyclable de la Route verte et vous rendre au belvédère Beaulieu, entre ciel et terre, 183 m au-dessus du fleuve. 

Photos : MRC Des Basques

De ce belvédère construit il y a plus de 10 ans au coût de 500 000 $, vous pourrez admirer le passage des oiseaux de proie au printemps et à l’automne, quand ils guettent les courants d’air pour franchir les 40 km qui séparent les deux rives du Saint-Laurent.

Photos : MRC Des Basques

Le parc national du Mont-Mégantic m’a tombé dans l’œil : pas trop loin de Montréal, mais juste assez pour me permettre de décrocher pendant quelques jours.

Je ne sais pas pour vous mais, chaque hiver, j’ai l’impression que tout le monde s’envole vers le Sud et cette année n’y fait pas exception! Je n’ai jamais vécu « l’expérience » tout inclus. L’idée de me prélasser au soleil toute la journée et de manger jusqu’à saturation m’est alléchante.

Toutefois, passer une telle semaine dans un pays où une partie de la population peine à subvenir à ses besoins de base me laisse avec une certaine hésitation. Bref, si c’est le remède de certains pour contrer les blues de l’hiver, le mien c’est de profiter de notre hiver québécois!

Luxe ou rusticité?

Donc, après avoir constaté que la plupart de mon entourage s’offrait une semaine dans le Sud, j’ai décidé de me payer la traite moi aussi. (Ok, je l’avoue, après avoir réalisé qu’une semaine dans le Sud, c’était pas mal plus cher que ce que j’imaginais!)

Je me suis alors lancée à la recherche d’un chalet! Le gros luxe pour une fille qui fait surtout du camping. La quantité de chalets à louer sur Internet m’a donné le vertige. Je me suis donc dirigée en terrain connu : la Sépaq.

J’ai souvent fait du camping dans leurs parcs et j’ai rarement été déçue. C’était donc une valeur sûre pour moi. Le parc national du Mont-Mégantic m’a tombé dans l’œil : pas trop loin de Montréal, mais juste assez pour me permettre de décrocher pendant quelques jours.

J’ai arrêté mon choix sur un chalet Écho, le nouveau « bébé » de la Sépaq, offert seulement au parc national du Mont-Mégantic, et ce, depuis décembre 2017. Son look contemporain a fait rapidement fondre la « bobo » en moi. C’était exactement le confort que je recherchais pour une petite retraite avec ma douce moitié.

Les employés de la Sépaq ne nous ont pas menti : le chalet était flambant neuf… style « odeur de voiture neuve ». Nous avons rapidement changé l’ambiance avec le petit feu de bois et notre vin et fromage. Toutes les conditions étaient rassemblées pour avoir une super journée de randonnée le lendemain matin!

Les sentiers 

Nous nous sommes levées à l’aurore pour attaquer les sentiers avant que tout le monde s’y mette. On nous a recommandé la boucle du Sentier des Escarpements (secteur Franceville, où sont les chalets Écho), pour la beauté de ses points de vue.

Grâce à la recommandation de la charmante employée du centre de services, nous avons fait le chemin en crampons, et non en raquettes. Au centre de services, vous pouvez  louer crampons et raquettes si vous n’en possédez pas.

Le Sentier des Escarpements porte bien son nom.

La plupart du temps, on marche sur un étroit chemin qui traverse des pentes abruptes. Ça donne l’impression de faire une randonnée plus sportive, et j’insiste ici sur « impression ». Le sentier est classé comme intermédiaire mais, selon moi, il est accessible à tous, même aux débutants et aux familles avec enfants habitués à randonner. Peut-être le défi sera-t-il plus important pour certain, mais ça en vaut la peine. Ce sentier est une très bonne option si vous ne voulez pas partir longtemps et quand même voir de beaux panoramas.

Dès qu’on amorce le Sentier des Escarpements, le terrain commence à s’incliner, mais pas de panique! Le terrain alterne entre montées et terrains plats, ce qui permet de récupérer entre chaque montée. De plus, la beauté des rayons de soleil se frayant des chemins entre les arbres a vite fait oublier notre souffle court.

Le premier point de vue, L’abri du Rocher, porte bien son nom aussi. Vous serez abrité d’un immense rocher en plus d’avoir une vue sur les montages au loin. Nous avons eu envie d’y rester pour la nuit!

Ensuite, vient le deuxième point de vue, Les Coös, à 600 m d’altitude, qui ne laisse pas sa place lui non plus. Si vous trouvez la montée difficile, persévérez! En tout dernier, vous aurez droit au plus beau panorama : Le Pain de Sucre. Nous nous y sommes arrêtées pour prendre une petite bouchée et profiter du silence et de la beauté du paysage. Une fois rassasiées, nous avons attaqué à nouveau les sentiers pour une longue descente.

À notre grand bonheur, les sentiers sont peu achalandés. Lors du retour, nous avons croisé quelques personnes seules, couples, groupes d’amis et familles. Le trajet s’est fait assez rapidement (moins long que ce qui est annoncé dans le dépliant), ce qui fait que nous avons pu profiter de la superbe vue au chalet avant de repartir pour la randonnée aux flambeaux!

Nous avons beaucoup aimé notre séjour en chalet Écho et nos randonnées au parc national du Mont-Mégantic. Nous y retournerons certainement avec des amis.

Si vous êtes tenté par une sortie plus sportive, il est possible de faire de la longue randonnée et de dormir en refuge. Le parc a d’ailleurs inauguré cette année un tout nouveau refuge situé près de la passerelle de la Chute, dans le secteur Franceville (boucle du Sentier des Cimes). Ce sera certainement notre prochaine sortie au parc!

En quoi consiste le bonheur? « Être au bon moment, à la bonne place avec les bonnes personnes… Et faire la différence dans la vie des autres. » 

Je me répète cette phrase de Mario Cantin, comme un mantra dans ma tête et dans mon cœur, sur la route après une expédition de 3 jours sur le lac Saint-Jean. Mario Cantin, c’est l’un des deux Mario du Double défi des deux Mario, au profit de la fondation Sur la pointe des pieds; deux hommes inspirants qui ont changé ma vie et celles des participants à jamais. 

Chaque parcelle de bonheur partagée avec les autres doit être vécue comme si nous faisions du « surtemps » par rapport à ceux qui nous ont quittés dans le passé, nous rappelle Mario C. Le temps, c’est cette notion qui nous échappe et que nous gaspillons trop souvent.  

Pendant le défi, le temps s’est arrêté pour faire place à la lenteur et au partage. Chaque minute passée avec le groupe s’étirait comme de la tire Sainte-Catherine; ce qui nous permettait de vivre avec intensité chaque moment pendant la traversée. Du gros bonheur à l’état pur.  

Jour 1 : Première progression du groupe 

Le groupe arrive en force. Déjà, on sent une chimie qui s’installe tranquillement. Cela fait des mois que les participants se préparent et amassent des fonds pour vivre ce moment. On ressent un mélange de crainte et de joie : la crainte que le défi soit ardu, mais une joie profonde de pouvoir faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Parce que oui, les Mario ne cessent de nous répéter : « C’est pour les jeunes qu’on fait cela ». Les deux Marios annoncent le départ, puis le groupe suit. Les participants ont un bon rythme et la météo est clémente. Le groupe forme une petite marée humaine qui avance et progresse tranquillement sur le lac. Le soleil nous réchauffe le corps et le cœur. Il fait briller de mille feux la neige qui nous éblouit et fait rougir nos joues. Le défi est tout de même de taille : garder un bon rythme, tout en n’allant pas trop vite pour éviter de suer et geler sur place. Une boussole à la main, les deux Marios assurent ce rythme qui bat comme un cœur humain, un pas à la fois. Ce n’est pas une course. Le but est d’être tous ensemble pour une même cause. 

Dix kilomètres plus loin, le groupe atteint enfin le premier campement. Le ciel offre un spectacle éblouissant : un mélange de couleurs avec le soleil qui se frotte les yeux avant de se coucher.  

Jour 2 : Deuxième progression du groupe 

Au-delà de l’hiver qui s’est tranquillement installé dans nos os, le groupe dépasse ses limites physiques et ses petites douleurs pour entamer 13 km cette fois-ci. La nuit a été dure : les participants ont dû combattre une température de -35 degrés. Un froid qui fait regretter notre lit bien chaud à la maison et la chaleur de nos enfants pour certains. Tout de même, les participants continuent d’accrocher leur plus beau sourire et leurs yeux pétillent devant la splendeur des paysages.

En plus de la basse température, le vent s’est invité à la traversée. Il refroidit les corps, mais pas les ardeurs. Le groupe fait preuve de courage et de ténacité malgré les petits défis du quotidien. Quand on pense à la souffrance des jeunes pour qui nous relevons le défi, nous ravalons nos inconforts et poursuivons de plus belle la progression.

Arrivée au campement, l’équipe-cuisine nous accueille avec un bon repas chaud saupoudré d’amour et de sourires. Les Mario nous invitent à venir les rejoindre dans une tente pour nous présenter un témoignage bouleversant d’émotions. Deux hommes. Deux histoires. Une cause. Celle des jeunes. Les Mario nous racontent un petit morceau de leur histoire personnelle. La vie peut paraître injuste par moments, mais elle est trop fragile pour ne pas en prendre soin.  

Mario C. n’attrapera jamais les pieds de sa fille qui est maintenant au ciel. Mario B.  ne reverra jamais son frère qui a décidé de le quitter trop vite. Une chose est certaine, la vie est précieuse. Et ça, les jeunes sont là pour nous rappeler cette notion importante. Chaque petit bout de vie est un cadeau. Nicho, Marie-Hélène, Jonathan… tous ces jeunes qui ont eu la chance de participer aux expéditions de la Fondation sont de véritables petits bouddhas rempli de sagesse. Ce sont des petits diamants parmi les grains de sable du désert humain.   

On entend souvent : « Sois toi-même, tu ne sais jamais qui tu inspires ». C’est un message que les Mario ont voulu transmettre la veille de notre dernière journée de progression, à quelques 7 km de l’arrivée.  

Le matin, chaque pas que les participants font les rapproche de ce qui est le plus précieux pour eux : leurs familles, leurs amis et leur conjoint(e). Après avoir traversé des conditions météo difficiles, l’essentiel devient un véritable trésor à nos yeux. La progression va bon train et les participants gardent un rythme cadencé afin d’arriver avant la tempête qui commence lentement à gronder au loin. 

À l’arrivée au Village sur glace de Roberval, la foule de spectateurs est frénétique et s’émeut devant la force et le courage de nos participants. « On l’a fait, on a réussi! » « Il n’y a pas de mots pour décrire le sentiment qui m’envahit présentement. » Les participants ont le visage barbouillé de fatigue, mais heureux comme jamais. La fierté se lit clairement dans leurs yeux. C’est beau et touchant.  

Les larmes me viennent aux yeux toutes seules lorsque je repense à tous ces moments auxquels j’ai eu le privilège de vivre avec le groupe. Leur force, leur courage, leur histoire… tous ces beaux humains ont su faire de ce Défi une expérience hors de l’ordinaire. 

On comprend maintenant tout le sens de ce que signifie « être au bon moment, à la bonne place, avec les bonnes personnes ». 

Pour en savoir plus sur la Fondation et les expéditions avec les jeunes à venir et pour lire le blogue, visitez leur site internet : https://pointedespieds.com/  

Texte et photos : Dominique Caron

Une randonnée sur des sentiers tapissés de neige dans une forêts de résineux, suivie d’une pause au spa et d’une soirée chauffée au poêle à bois dans un écogîte : cette combinaison exquise est possible aux Côteaux-Missisquoi dans le petit village de Saint-Étienne-de-Bolton. Situé dans les Cantons-de-l’Est, cette destination se prête autant à une sortie d’une journée qu’à une fin de semaine.

L’écogîte Le Mésange des Côteaux-Missisquoi

En 1999, Stephen Adam acquiert cette terre avec, en tête, un projet : bâtir des habitations écologiques et autonomes. Je ne peux contenir mon admiration pour cet homme qui aura tout bâti lui-même, et qui entretient les lieux avec sa petite équipe dont il est le seul permanent! Actuellement, il y a quatre habitations disponibles : deux refuges et deux yourtes. Le but est d’en construire davantage (et c’est tant mieux!)

Stephen a aussi sur son territoire ses propres sentiers balisés (blanc et orange), qui mènent à la rivière Missisquoi sur quelques kilomètres. Nous y avons marché en soirée, à la frontale, sans problème. La lune qui devait être pleine bientôt nous éclairait déjà un peu le chemin. Les sentiers seront également développés très prochainement. Ils sont larges et agréables. Une légère montée permet d’admirer la vue sur la rivière qui passe en bas et l’horizon vallonneux. Le sentier descend également au bas de la rivière où, en été, on peut se baigner!

Sentier de la Colline du lac Trousers, Les Sentiers de l’Estrie

Aménagé et balisé (blanc et rouge) par Les Sentiers de l’Estrie, ce sentier est accessible à partir du croisement des sentiers des Côteaux Missisquoi. Pas besoin de prendre la voiture! La randonnée s’étale sur une distance de plus ou moins 9 km (aller-retour), dans une alternance de petites montées et descentes, ce qui permet d’avoir de beaux points de vue à quelques reprises; la meilleure montée étant sans contredit la dernière,  où un système de câbles  et de cordes aide à gravir les 100 derniers mètres qui sont sur une surface rocheuse et parfois glissante.

*Normalement accessible, le sentier du mont Foster est temporairement fermé. Pour emprunter ses sentiers, il faut se prémunir d’un laissez-passer (6 $) auprès des Sentiers de l’Estrie ou encore devenir membre (45 $)*

Spa Bolton

Situé à 5 minutes de voiture du domaine des Côteaux-Missisquoi, le Spa Bolton est aussi en bordure de la rivière Missisquoi et des chutes de Bolton. Entre les saunas secs, le bain vapeur à l’eucalyptus (mon préféré!), les feux extérieurs, les spas et les piscines, les plus courageux peuvent aller se tremper dans l’eau glaciale de la chute. Vous pouvez aussi vous faire masser dans une petite yourte privée et chauffée sur le site.

Lorsqu’il est temps de s’équiper pour l’hiver, le choix d’un manteau pour les amateurs de plein air est bien complexe. Selon l’activité qu’il préconise durant ses balades hivernales, l’amateur de plein air devra viser juste pour éviter de se retrouver à avoir trop chaud… ou pire… trop froid! 

La marque Columbia s’est tout de suite démarquée en présentant sa collection d’hiver avec des manteaux 100% responsable. J’ai pu tester le manteau en duvet outdry extreme eco  lors d’une sortie terrain sur la Côte-Nord dans les monts Groulx. Ce qui m’a tout de suite séduite dans la description du produit, c’est la légèreté et la propriété imper-respirante du manteau (Columbia a développé sa propre technologie équivalente du Goretex). Et je dois dire que c’est un pari réussi.  

Photo : Pascal Picard

Lorsque je suis allée dans les monts Groulx, la température qui nous attendait à 1000 m d’altitude était certainement bien différente. Beaucoup plus exposé au vent, le sol était désormais couvert de neige. Disons que c’était un bon avant-goût de l’hiver!  

Avec le manteau en duvet Outdry Extreme Eco, j’avais peur que le blanc ne reste pas blanc très longtemps. Finalement, avec la neige blanche, un manteau blanc n’est pas exposé à trop de saleté. Par contre, avec une paire de jeans qui déteint le moindrement à la pluie… le bas du manteau est rapidement bleuté. Dommage! Le lavage se fait à cycle doux avec un produit spécialisé pour les vêtements techniques ou encore un  détergent naturel comme celui de The Unscented Company ou des nettoyants Lemieux

Photo : Pascal Picard

Pourquoi des manteaux blancs? 

Car les colorations impliquent l’utilisation de PFC (perfluorocarbures). Il était donc nécessaire de ne pas teindre les manteaux pour l’empreinte environnementale. Son tissu 100% recyclé est fait à partir de 27 bouteilles en plastique. Ses étiquettes, tirettes de glissières, ses fils et ses œillets sont aussi 100% recyclés! Son duvet possède également la certification RDS, celle-ci garantie que les animaux sont bien traités et que leur duvet est récupéré dans les meilleures pratiques. 

Fort en recherche et en innovation, Columbia (aussi organisation mère de Moutain Hardwear) mise sur de nouvelles technologies dont le Outdry qu’elle décrit comme « le summum de l’imperméabilité ». Avec sa membrane imperméable et une membrane respirante, la technologie outdry évacue l’humidité et conserve son imperméabilité.  

Lorsqu’on randonne en raquette ou en botte sur un sentier plus sportif, le cœur est un peu plus sollicité. Le corps commence rapidement à surchauffer et un manteau trop chaud nous oblige à enlever une couche si on ne veut pas se retrouver couvert de sueur. Avec ce manteau-ci, j’ai pu marcher plus longtemps avec cette couche supplémentaire sans avoir trop chaud.

Je l’ai également testé en Abitibi-Témiscamingue, cette fois-ci à -31°C! Et il est vraiment surprenant ce petit manteau. Je le recommande sans hésiter.

C’est un 379,99$ bien investi.  

Pour notre deuxième longue randonnée au parc Kluane, nous avions comme projet d’explorer le sentier de la rivière Slim Ouest, situé plus au nord. Nous espérions parcourir ce sentier pour observer le glacier Kaskawulsh depuis le sommet du mont Observation, une montagne que l’on atteint avec carte et boussole. La présence d’ours depuis quelques semaines a obligé Parcs Canada à fermer temporairement ce sentier. Lors de notre préparation, nous apprenons qu’il est encore fermé. Changement de plan…

Après discussions avec les guides du parc, nous choisissons finalement une randonnée vers une montagne située non loin de Haines Junction, qui nous apparaît idéale pour notre désir d’aventure : le mont Martha Black et ses sommets environnants (dont Auriol Peak et Martha Black E3), ainsi que son glacier. 

Jour 1 : Auriol Trail 

Un tel parcours n’est pas un sentier balisé et n’est donc généralement pas proposé aux visiteurs. Il faut s’orienter soit avec une carte topo, soit en se donnant des repères visuels, ou les deux. Comme nous sommes en milieux subalpin et alpin, offrant une assez bonne visibilité sur de longues distances, nous choisissons de partir sans carte. Seules quelques indications des guides du parc suffiront à nous orienter. 

Nous sommes le 29 juillet. Nous nous faisons  déposer à l’entrée d’un sentier d’accès, Auriol Trail, une boucle de 15 km balisés. Nous l’empruntons pour les 8 premiers kilomètres afin d’atteindre une section dégagée plus à l’ouest, où passe le ruisseau Auriol. Celui-ci provient de cette chaîne de montagnes que nous souhaitons atteindre. Rendus au ruisseau, c’est là que les choses se compliquent.

Nous devons bifurquer vers l’arrière-pays en longeant d’abord le ruisseau, jusqu’à une moraine élevée. Mais avant, nous devons traverser une brousse assez dense le long de ce ruisseau. Il nous faut du temps pour trouver le meilleur parcours. On voit des sections plus dégagées ressemblant à des sentiers faits par les animaux. On essaie de suivre tant bien que mal ces sections qui facilitent grandement notre déplacement. 

Après quelques centaines de mètres de déplacement en zigzags, nous arrivons sur une plaine alluviale que nous suivons sur 2 km. On atteint la moraine du côté sud, élevée et à pic, que nous escaladons pour nous rendre sur son plateau. 

C’est là que l’on installera notre camp, à partir duquel nous rayonnerons au cours des deux prochains jours. Nous montons notre tente et nous nous installons au pied des montagnes Auriol Peak et Martha Black E3, plus précisément dans un pré, tout près du col formé par ces montagnes. 

Jour 2 : entre monts et vallées

Ce matin-là, nous sommes entourés par une brume épaisse qui couvre les sommets environnants. Nous décidons d’attendre un peu avant de partir vers la vallée qui conduit au mont Martha Black 1. Notre objectif, pour cette journée, est de nous rendre au fond de cette vallée glaciaire, jusqu’au pied de la crête qui permet de monter vers le sommet. (Sommet que nous ne grimperons pas, puisque nous ne sommes pas assez bien équipés.)

Après quelques heures d’attente, nous décidons, malgré une faible visibilité, de nous aventurer en direction nord. Il est 11 h. Si nous n’y allons pas à ce moment-là, nous savons que cette journée sera gâchée. Lentement, en observant attentivement le terrain et les montagnes à notre gauche, nous progressons vers notre destination. Le terrain est peu accidenté, mais très mou dans ce secteur alpin. Nous croisons parfois des buissons en grappes que nous devons traverser. Ceux-ci étant assez bas, il est facile de s’orienter.

Après plus d’une heure de marche, nous décidons de monter quelques centaines de mètres afin d’obtenir un point de vue. La brume commence à se dissiper très lentement. Il est un peu plus de midi. Nous nous asseyons sur la crête de cette montagne pour prendre quelques minutes de repos avant de continuer. C’est à ce moment que la brume, si épaisse il y a une minute encore, se dissipe rapidement, tant par l’effet du vent que par le soleil bien présent en cette fin de matinée. 

Le décor qui s’offre à nous est simplement majestueux. Face à nous, paraissant si près vu son immensité, une autre crête apparaît. Cette deuxième crête est située juste de l’autre côté d’une petite vallée que nous devrons traverser pour nous rendre vers une autre vallée, beaucoup plus vaste : notre destination. 

Après une autre heure de marche, nous atteignons enfin la vallée qu’il faut emprunter pour rejoindre le sommet de Martha Black 1. Cette vaste et profonde vallée est plongée dans l’ombre des montagnes qui l’entourent, malgré un soleil bien présent. La vallée est sombre aussi en raison du sol rocailleux et gris qui contribue à cette teinte. Le fond de la vallée, quant à lui, est fermé par des parois aux teintes noires. 

Tout au creux de la vallée serpente une rivière tonitruante s’écoulant parfois entre deux sections du glacier, parfois sous le glacier dont on aperçoit de temps à autre les tranches de plusieurs mètres d’épaisseur. Ce glacier est recouvert, en majeure partie, de roches et de poussières qui se sont décrochés de la montagne au fil des années. 

Le terrain sur lequel nous évoluons n’est pas de tout repos car, d’une part il est en pente et, d’autre part, nous y avançons perpendiculairement. De plus, il est constitué de roches instables qui, parfois, se décrochent et dévalent la pente jusqu’au creux de la vallée. Cette roche est parfois assise sur de la glace, ce qui rend glissantes certaines sections du parcours. Nous y progressons tout de même sur environ 2 km. Nancy décide de s’arrêter là. Je continue sur près de 2 km supplémentaires afin d’atteindre le fond de la vallée et, donc, le pied de la crête où débute une longue ascension vers Martha Black 1.

C’est à cet endroit que je constate l’autre versant du col de montagne que nous avons contourné, soit MB E3. Tout juste de l’autre côté se situe notre campement. Il est curieux de penser que ce dernier, via ce col, est si proche, surtout par rapport à notre longue marche de la journée, mais à la fois si loin, vu le périlleux parcours qu’il nous faudrait affronter pour y retourner en empruntant ce même col. Il est 17 h, je retourne pour rejoindre Nancy. 

Le retour se déroule sans ennui et relativement rapidement. Nous sommes de retour au campement vers 20 h 30. 

Le jour 3 de cette sortie fut assez simple

Quelques petites randonnées autour du campement pour voir un peu mieux l’environnement où nous nous trouvons. Il fait un temps radieux. C’est donc le moment propice pour faire ces découvertes. Un de nos objectifs pour cette journée est le retour vers Haines Junction, pour une dernière nuit dans cette section du Parc Kluane. 

1. Des vêtements de rechange qui restent secs 

On conseille souvent de placer dans un sac étanche ou un simple sac de type Ziploc les bas, mitaines et tuque de rechange qu’on emporte en randonnée. Comme ceux-ci seront éventuellement remplacés dans le sac par ceux qui sont humides ou mouillés,  pour éviter un contact entre vêtements encore secs et vêtements mouillés, il vaut mieux prévoir des sacs plus petits, un pour chaque item; ou encore un grand sac pour les vêtements sec et un autre pour les vêtements mouillés. 

2. Une tuque à portée de la main  

Un truc simple pour garder sa tuque à portée de la main quand on la retire pour quelque temps : sur le sommet de la tuque, on coud un petit crochet/pince, qu’on dissimule dans un fourreau de polar ou qu’on cache sous le pompon. On peut alors l’accrocher à une branche le temps de la pause, ou à l’extérieur du manteau pendant la randonnée.  

3. Des mitaines en attente sur les bâtons

  Il arrive que les mitaines enfilées en début de journée deviennent trop chaudes et qu’on les remplace par des gants plus légers. Pour éviter que l’humidité accumulée dans les mitaines ne gèle alors qu’on ne les porte pas, on peut les enfiler sur la poignée des bâtons de marche.

La pression et la chaleur transmise par les mains tout en marchant sauront les garder souples et chaudes, prêtes à être enfilées de nouveau quand la température baissera

4. Une bouteille d’eau à l’abri du gel 

Pour éviter que l’eau ne gèle dans la bouteille en hiver, on ne la remplit pas complètement et on la transporte goulot vers le bas. Le mouvement de l’eau dans la bouteille en retarde le gel et, par grand froid, si l’eau commence à geler, ce sera d’abord vers le haut, qui est maintenant le fond. Il suffit de retourner la bouteille goulot vers le haut pour boire le liquide. On place de même la bouteille de réserve au fond du sac, goulot vers le bas.   

5. Une doudoune pour bouteille

Une bouteille isolante pour garder une boisson chaude en randonnée, quel plaisir! Mais il faut savoir à quoi correspond le temps indiqué sur l’étiquette. Par exemple, « garde une boisson chaude jusqu’à 8 heures » signifie qu’au bout de 8 heures, la boisson aura rejoint la température ambiante, c’est à-dire qu’elle refroidit graduellement pendant ces 8 heures, et un chocolat à peine tiède n’a pas les mêmes vertus qu’un chocolat bien fumant. Une doudoune faite de bourre synthétique et de nylon remédie à la situation. Si la couture ne fait pas partie de vos compétences, un coussin bon marché dont on découd un côté et dont on tasse la bourre pour faire un nid se transforme instantanément en doudoune! 

6. Un frisbee en hiver

Une pelle dans le sac à dos? C’est encombrant et ça peut être lourd. Si on part pour la journée seulement, un frisbee fera office de pelle pour dégager un tronc d’arbre couché, un banc, une grosse roche, bref tout ce qui peut servir de siège et/ou de base pour le réchaud. Une fois la neige dégagée, rapidement et sans effort, le frisbee posé à l’envers sert à y déposer les menus objets utilisés pour la préparation du repas. Une troisième fonction du frisbee est de servir de soufflet, pour attiser un feu de bois qui a du mal à démarrer.

7. Un sac suspendu

À la pause, pour éviter de déposer son sac à dos sur la neige, tout en ayant un accès facile à son contenu, on prévoit une longueur de corde et un mousqueton ou un bout de bois fixé sur une boucle à une extrémité.  On attache cette corde à un tronc d’arbre et on passe le mousqueton ou le bout de bois dans la poignée du sac à dos.

8. Un protège-fesses 

On a beau porter des vêtements chauds, s’asseoir sur la neige ou la glace, le temps d’une pause ou d’un repas, assure un refroidissement presque certain, si ce n’est un arrière-train trempé par la fonte de cette neige ou glace. Les sièges du commerce ont souvent les défauts d’être rigides et plutôt chers. Un coussin de jardin pour genoux est moins cher, mais aussi rigide. Il est facile et peu dispendieux de se confectionner un « protège-fesses ». Un rectangle de deux ou trois épaisseurs de laine polaire, doublé de nylon hydrofuge (toile parachute), permet de s’asseoir n’importe où. Encore mieux, un rectangle plus grand en laine véritable doublé également de nylon isole non seulement les fesses, mais aussi les jambes, qu’elles s’appuient sur le devant de la roche ou du talus, ou qu’elles s’allongent sur la neige. Une bande élastique cousue à un bout du rectangle permet de le maintenir plié en deux puis enroulé pendant le transport. À défaut, un pare-soleil de pare-brise, vendu quelques sous en magasin d’aubaines, isole un minimum du froid et de l’humidité.

9. Un isolant pour la cartouche de gaz   

Le gaz (butane-propane-isobutane) fonctionne mal par température très froide. Pour isoler la cartouche du contact avec la neige, la glace ou même la pierre gelée, on la place sur un sous-plat de liège. Peu dispendieux, très léger, le liège ne brûle pas et isole bien. Si la cartouche a tendance à glisser, on la maintient en place à l’aide de 2 punaises, qui seront piquées dans l’épaisseur du sous-plat pendant le transport. 

10. Une tablette pour le réchaud 

Pour éviter le désagrément de placer son réchaud au sol, sur la neige, on fabrique une tablette dans une assiette à pizza perforée de 30 cm de diamètre. L’aluminium se découpe facilement avec des ciseaux à métal. On pratique une entaille arrondie qui permettra à la tablette de s’approcher d’un tronc d’arbre de grosseur moyenne, on fixe une corde à l’assiette, on passe la corde autour du tronc , et on revient la fixer de l’autre côté de l’assiette. Un bâton de marche poignée vers le bas, pointe dans un des trous, maintient la tablette en place. Si on utilise un réchaud à bois, prévoir obligatoirement un pare-vent pour empêcher la flamme de toucher l’arbre, à plus forte raison s’il s’agit d’un résineux.  

11. Un feu sur la neige  

Pour faire un feu sur la neige et éviter qu’il ne s’enfonce, on piétine bien la neige et on commence par une base de perches. Plus on prévoit que le feu durera longtemps, plus les perches devront être longues et vertes. On érige le bûcher au centre, et les perches s’appuient sur la neige qui ne fondra pas à leurs extrémités.    Après le repas, on aura soin d’éteindre le feu et de disperser les bouts de bois qui restent, puisque les recouvrir de neige n’assure pas un environnement sans trace lorsque celle-ci fondra au printemps.  

12. Faire fondre la neige 

Pour faire fondre de la neige plus rapidement et plus économiquement, on aura soin de ne pas tasser la neige dans le récipient, et d’y ajouter un peu d’eau. L’air présent dans la neige et l’eau au fond de la popote contribuent à accélérer le processus de fonte.

13. Calculer le temps de clarté 

Le soleil décline rapidement en hiver. Pour savoir combien de temps d’ensoleillement il nous reste, on tend le bras devant soi, et on place les doigts à l’horizontale sous le soleil. Chaque doigt entre le soleil et l’horizon équivaut à 15 minutes avant que le soleil ne disparaisse, quel que soit cet horizon. Il ne reste que deux heures ? Il est temps de monter le camp.

14. Deux items qu’on oublie trop souvent  

Après avoir rêvé pendant longtemps aux nombreux canyons qui peuplent le sud-ouest américain, mon copain et moi avons finalement mis le cap vers l’Arizona au printemps dernier. Retour sur 10 jours d’exploration des parcs nationaux du sud-ouest des États-Unis.

Premier arrêt : Sedona (1 jour)

Avec ses énormes formations de grès rouge qui sculptent le paysage, ici chaque rocher porte un nom. Nous choisissons de grimper sur Bell Rock, en quête de ces fameux vortex d’énergie qui ont fait de cet endroit une destination New Age de renom. Cette balade permet de gagner un peu d’altitude afin d’avoir une vue d’ensemble sur ce paysage hors du commun. La journée se termine par un coucher de soleil sur Cathedral Rock, puis nous rejoignons la vallée du canyon Oak Creek qui contraste avec le vert de sa forêt et la fraîcheur de sa rivière afin d’y passer la nuit.

Second arrêt : Grand Canyon (3 jours)

Ce lieu a beau être hautement touristique avec près de 6 millions de visiteurs par année, il n’en reste pas moins que la beauté du Grand Canyon nous a laissés bouche bée. La randonnée reste la meilleure façon d’apprécier la grandeur de cet endroit. La plupart des sentiers se concentrent du côté sud du canyon et sont accessibles par un système de navettes. Nous optons pour le sentier South Kaibab, qui permet d’atteindre la rivière Colorado. Il est même possible de rejoindre le côté nord en prévoyant dormir une nuit au bord de la rivière, à condition d’avoir réservé son permis plusieurs mois à l’avance pour pouvoir camper. Le parcours commence à une altitude d’environ 2100 m et, fait particulier, la randonnée débute par la descente. Nous nous rendons jusqu’à Skeleton Point d’où il est possible d’apercevoir la rivière Colorado et d’admirer une vue de 360° sur le canyon. Le chemin du retour se fait ensuite à un rythme lent mais régulier afin de ne pas trop subir les effets de l’altitude.

Les jours suivants, nous en profitons pour visiter les magnifiques décors de Monument Valley, théâtre de nombreux films Western, et Antelope Canyon, avant de reprendre la route pour remonter en altitude vers Bryce Canyon.

Troisième arrêt : Bryce Canyon (1 jour)

Alors que nous étions au beau milieu des cactus depuis quelques jours, à Bryce Canyon, c’est sous la neige et après avoir passé une nuit sous 0 °C que nous découvrons pour la première fois les hoodoos, ou cheminées de fées, qui font la réputation de ce parc national. Nous empruntons le sentier Queens Garden pour descendre dans cette forêt de pics rocheux orangés, qui a été façonnée par les nombreux cycles de gel et de dégel. Après avoir passé à travers des arches et croisé quelques sapins gigantesques, nous remontons sur la rive du canyon par le sentier Navajo Loop, une série de zigzags vertigineux.

Quatrième arrêt : Zion Canyon (3 jours)

Nous retrouvons la chaleur sur la route menant à Zion Canyon. Nous nous attaquons alors au sentier Angel’s Landing, qui débute par une montée abrupte en lacets permettant de gravir la paroi du canyon. Cette randonnée est célèbre en raison de sa portion finale : une crête rocheuse qui surplombe la rivière en contre-bas et qui donne une vive impression de vertige. Au prix de quelques sensations fortes, nous atteignons le sommet d’où la vue est magnifique et en vaut vraiment le détour.

Le lendemain, nous débutons par une rude ascension sur le sentier Observation Point, d’une longueur d’environ 13 km aller-retour. Après quelques centaines de mètres, le sentier offre une vue en contrebas sur Weeping Rock : des jardins suspendus alimentés par de l’eau qui s’écoule à travers les strates rocheuses. Nous entrons ensuite dans le sinueux canyon Echo, où nous sommes accueillis par la musique d’un flûtiste se réverbérant sur les parois et rendant le moment encore plus magique. Le chemin se remet ensuite à monter rapidement, puis nous arrivons enfin sur le plateau, qui nous offre une vue d’ensemble sur le canyon, le sentier Angel’s Landing et la rivière.

The Narrows permet de marcher directement dans la rivière entre les parois du canyon qui, à certains endroits, sont espacées de seulement quelques mètres. Malheureusement, au printemps, le débit d’eau de la rivière est encore trop élevé pour permettre une randonnée sécuritaire et nous devons nous contenter du sentier Riverside Walk pour contempler la rivière de plus près.

Dernier arrêt : Joshua Tree

Après un passage obligé par Las Vegas, nous traversons le désert de Mojave pour atteindre le parc national de Joshua Tree. Ce parc doit son nom aux arbres particuliers qui poussent uniquement dans cette région du monde. Ici, la température désertique force les randonneurs à débuter tôt le matin pour profiter de la fraîcheur. Vers midi, les 45 degrés et l’absence d’ombre nous dissuadent d’effectuer de longues randonnées. Malgré la chaleur, nous faisons quelques arrêts pour voir Skull Rock, un rocher en forme de crâne, et Cholla’s Cactus Garden, une courte promenade à travers une forêt de cactus. Les derniers kilomètres nous ramènent à Phoenix, là où nous avions commencé notre voyage 10 jours plus tôt.

ASTUCES

Le Sentier des Caps de Charlevoix | Saint-tite-des-Caps

Avec plus de 67 km de sentiers, le Sentier des Caps de Charlevoix en offre pour tous les goûts. Selon le parcours qu’il désire, le randonneur peut aussi planifier une longue randonnée en dormant en refuge pour une ou plusieurs nuitées! Les refuges rustiques comme le Liguori offrent des points de vue magnifique sur la région et sur le fleuve Saint-Laurent. En plus, le Liguori se trouve à moins de 6 km de raquette aller-retour du stationnement de l’accueil! Le Sentier des Caps de Charlevoix est ouvert toute l’année de 8 h 30 à 16 h. Prévoyez 9 $ par adulte pour l’accès aux sentiers.

Les sentiers des Collines Kékéko | Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue

On a tendance à imaginer l’Abitibi-Témiscamingue comme un bouquet de conifères entassés sur une surface plane. (Moi la première. J’ai le droit, je suis Abitibienne.) Mais détrompez-vous! Il existe des paysages surprenants sur ce vaste territoire. Sur le massif des Collines Kékéko, les raquetteurs se retrouvent pour des balades d’une journée ou d’une après-midi, parfois en famille ou accompagnés de leur chien. Vous pouvez combiner les sentiers (42,9 km au total!) pour atteindre un sommet et un point de vue sur la région et sur le lac Beauchastel.

Les sentiers des Collines Kékéko sont accessibles toute l’année, et gratuitement! L’entretien est assuré par une équipe de valeureux bénévoles de la région.

Le Parc d’environnement naturel de Sutton | Sutton, Cantons-de-l’Est

Les sentiers contournent la station de ski des monts Sutton. Le sentier du Round Top mène au sommet, à 968 m d’altitude, offrant une vue sur les montagnes Vertes des États-Unis et la rivière Missisquoi. Le sentier Dos d’Orignal passe par un plateau et une érablière à bouleau jaune. Préparez-vous un petit thé ou un chocolat chaud à déguster une fois au belvédère pour relaxer et profiter de la vue imprenable.

Une autre très belle destination qui offre plusieurs kilomètres de sentiers, été comme hiver (51,8 km au total) pour quelque 6 $ par adulte.

Comme dans plusieurs domaines, la rando possède son propre jargon et ses propres expressions. Pour ne pas vous mélanger au fil de mes chroniques, voici un petit lexique des termes les plus populaires sur les sentiers américains :

AT : Diminutif pour Appalachian Trail

Day Hiker : une personne qui marche pendant une journée.

Flip Flopper : une personne qui traverse le sentier dans son entièreté sans commencer à une extrémité. Certains aiment mieux éviter l’achalandage du début en commençant leur thru-hike à Harper’s Ferry, la moitié symbolique du trajet.

Hiker Trash : mot à plusieurs sens. Peut être utilisé pour un hiker qui sent terriblement mauvais ou la perte des bonnes manières en société. Exemples : couper ses ongles d’orteils devant un restaurant, se laver dans un évier au McDonald’s, charger son cellulaire dans un Walmart.

Nero : acronyme de “Near Zero”. Une journée de seulement un ou deux miles, généralement pour aller en ville ou sortir de la ville. Utile pour profiter de la civilisation sans payer une nuit à l’hôtel.

NoBo : diminutif pour “Northbound”, voulant dire qu’une personne marche de la Georgie au Maine.

SoBo : diminutif pour “Southbound”, voulant dire qu’une personne marche du Maine à la Georgie.

PCT : diminutif de la Pacific Crest Trail, un sentier comparable sur la côte ouest des États-Unis.

Pink Blazer : flirter, cruiser, séduire un autre marcheur sur le sentier.

Section Hiker : une personne qui ne parcourt pas le sentier entièrement en une année.

Stealth Camp : action de dormir en cachette à un endroit non désigné ou interdit. Exemple : en haut de la limite des arbres ou en ville.

Trail Angel : une personne qui aide un thru-hiker. L’aide peut prendre n’importe quelle forme, soit un transport en ville, une place pour dormir, une douche chaude, une brassée de lavage, etc.

Trail Magic : cadeau d’une personne envers un thru-hiker. Généralement de la nourriture, boisson gazeuse, bière, collation, fruit, etc. La Trail Magic se retrouve souvent aux croisements du sentier et d’une route. (Lisez ici la plus belle Trail Magic que j’ai vécu sur l’AT).

Thru-Hiker : une personne qui marche le sentier entièrement dans une même année.

Tripple Crown : terme qui représente les trois sentiers principaux des États-Unis. La Pacific Crest Trail (PCT), la Continental Divide Trail (CDT) et l’Appalachian Trail (AT). Une personne complétant ces trois sentiers est un “tripple crowner”.

Yellow Blazer : personne qui triche en faisant du pouce pour sauter une section du sentier.

Zero : une journée de repos ou une personne marche 0 mile.

Yogi : développer un talent pour quêter de la nourriture aux familles et randonneurs d’un jour (day hiker).

Le besoin en eau n’est pas moins grand en hiver. Il faut s’hydrater autant qu’en d’autres saisons, même si on ressent moins la soif. Si la présence de neige et de glace rend l’approvisionnement plus aisé, d’autres défis se présentent à nous.

Transformer la neige ou la glace en eau demande une grande consommation d’énergie et de temps.

Il est à noter que la glace fondue donnera une plus grande quantité d’eau que la neige, à cause de sa densité. Pour faire fondre l’une ou l’autre plus rapidement, on ajoute un peu d’eau au fond du récipient déposé sur le feu, que ce soit un feu de bois ou un réchaud.

Transporter de l’eau l’expose au gel.

Malgré quelques isolants prévus pour les tuyaux de poches à eau, leur efficacité laisse songeur. Un truc pour retarder le gel : garder les bouteilles goulot vers le bas dans le sac à dos, emmitouflées dans les vêtements de rechange ou le sac de couchage. L’eau gèlera d’abord au fond du contenant et, en le retournant, une certaine quantité d’eau sera disponible pour être bue. Une autre façon d’avoir de l’eau à boire pendant la marche : garder une bouteille de plastique le plus près possible du corps, dans une poche intérieure de la veste, par exemple. La chaleur du corps empêchera l’eau de geler.

Une bouteille isolante de qualité permettra d’avoir en réserve une certaine quantité d’eau plus ou moins chaude, cette eau ayant été chauffée lors du repas précédent.

Attention : tous les filtres, munis d’une cartouche de porcelaine et d’une membrane à pores creux, craignent le gel et sont donc inutilisables en hiver.

Enfin, la purification à l’aide de pastilles ou de gouttes demandera un temps plus long par température froide. Il faut lire à ce sujet les indications du fabricant et s’y conformer.

1 – Bouillotte improvisée 

Une nuit plus fraîche que prévu rendra le sommeil difficile. Pour se réchauffer rapidement et efficacement dans le sac de couchage, remplir d’eau très chaude une gourde de type Nalgene. Placer cette bouillotte aux pieds ou près du ventre, sans contact direct avec la peau; elle gardera longtemps son pouvoir réchauffant.

2 – Couverture de laine 

Une couverture de laine (et non synthétique) a plusieurs usages en longue randonnée. Tenir au chaud le soir devant le feu de camp, puisque la laine réchauffe même lorsqu’elle est humide, protéger le sac de couchage des étincelles si on dort sous bâche puisque la laine brûle bien plus difficilement que les tissus synthétiques, et empêcher l’humidité de pénétrer dans le duvet pendant la nuit.

Pour maintenir la couverture en place, on rabat les deux coins d’une extrémité vers le centre de celle-ci, et on fixe les trois épaisseurs avec une grosse épingle à couche ou à jupe. On n’a plus qu’à glisser le pied du matelas et du sac de couchage entre les deux épaisseurs de la couverture, et elle ne bougera plus de la nuit, malgré les mouvements du dormeur.

Pour dénicher une couverture de laine à bon prix, on cherche du côté des comptoirs vestimentaires. Un lavage en eau très chaude suivi d’un séchage en machine va resserrer les fibres de laine et tuer tout microbe qui pourrait infecter une couverture usagée.

3 – Allume-feu sec 

Par temps humide ou pluvieux, on n’attend pas d’être rendu au lieu de bivouac pour ramasser un allume-feu naturel. Un bouleau rencontré sur le sentier fournira son écorce, qu’on place dans une poche de chemise ou de pantalon. La chaleur du corps la gardera au sec et, même, la fera sécher si elle est humide.

4 – Allumettes sèches 

Pour disposer d’allumettes bien sèches, une option gratuite à la boîte du commerce ou même aux allumettes étanches est de placer des allumettes de bois dans un contenant à médicament, avec les grattoirs pris sur la boîte.

5 – Tester le degré d’humidité du bois 

Un bout de bois mouillé en surface a de bonnes chances d’être sec à l’intérieur, une fois fendu ou bâtonné. Dans le doute, on peut le vérifier en le touchant du bout des lèvres, plus sûrement qu’en y posant le doigt puisque les lèvres sont bien plus sensibles au toucher que les doigts.

6 – Soufflet pratique 

Pour ranimer un feu, rien de mieux qu’un souffle d’air dirigé vers la base. Pour y arriver sans se contorsionner, on utilisera un bout de tuyau souple de plomberie de la longueur d’un bras. Vendu au pied en quincaillerie, on le coupera en biseau à une extrémité et à angle droit à l’autre pour toujours se mettre le côté propre en bouche. On l’enroule dans la boîte à feu, il ne pèse rien et ne coûte que quelques sous.

7 – Couper du bois 

On peut placer une grosse branche morte entre deux arbres rapprochés et appuyer horizontalement sur cette branche. Les arbres vont servir de levier et réduiront considérablement la force nécessaire pour couper la branche. Pour une énorme branche ou même un tronc, on peut initier la coupe avec une scie ou une hachette, puis finir avec la méthode décrite pour économiser ses forces.

Situé dans l’État de New York, les Adirondacks sont faciles d’accès pour les résidents du Grand Montréal, et ce, gratuitement. C’est d’ailleurs un des arguments qui rend les monts Adirondacks si populaires. Ça, et la vue époustouflante sur la région que ces montagnes offrent au randonneur qui s’aventure sur ses plus hauts sommets.   Sans aucun doute populaire en période estivale, le mont Giant (1 410 mètres) jouit d’une réputation « technique » auprès des randonneurs. Accessible puisque bien balisé, il reste assez difficile à cause de son terrain rocheux qui demande bonne aisance et forme physique.   En plein mois de novembre, il est recommandé d’avoir avec soi crampons et raquettes. Bien que le climat de nos voisins du sud n’a rien à voir avec… disons les monts Groulx par exemple, il s’agit tout de même d’un climat alpin : ne sous-estimez pas la nature.

Vous pouvez assez facilement obtenir une carte papier Adirondack Park : Lake Placid / High Peaks disponible chez La Cordée, ou des données GPS afin d’aider votre planification via Alexhike.com ou encore Alltrails (anglais seulement, certaines options sont payantes.) Il y a trois stationnements gratuits au bas de la montagne qui offrent des points d’accès aux sentiers suivants :

• Roaring Brook Trail : 6.6 milles aller-retour | (plus ou moins 9,5 km) Bien que plus long, ce sentier est une belle solution de rechange de départ pour ceux qui préfèrent un dénivelé plus doux que l’option Ridge Trail. C’est aussi une option de retour pour éviter de revenir sur ses pas en combinant avec Nubble Trail jusqu’à votre stationnement
• Ridge Trail : 5.2 milles aller-retour | (plus ou moins 8 km) Recommandé aux randonneurs aguerris. L’avantage et le désavantage de ce sentier sont qu’il s’étend sur une plus courte distance, mais plus intense! Tout au long de la montée, le panorama est à couper le souffle! Aussi, si le sommet est dans les nuages, vous aurez quand même accès à de belles vues un peu avant le sommet.

Roaring Brook rejoint Ridge Trail pour le dernier mille vers le sommet du mont Giant. Vous devez vous enregistrer à l’entrée du sentier : crayons et registre sur place, accompagnés d’affiche qui rappelle les principes du Sans trace.

Pour le dodo, il est possible de camper – ou d’être hébergé –  un peu partout dans le secteur si vous faites une sortie d’une journée. Personnellement, nous avons opté pour un dodo en lean-to du côté de la vallée de l’autre côté de Giant. Résultat : descente à la frontale, nuit en-dessous de zéro, mais nous aurons monté Giant deux fois plutôt qu’une! Les lean-to du parc des Adirondacks sont accessibles gratuitement – pas de réservation possible. Mon conseil? À moins d’aimer souffrir, je commencerais par une montée sans sac-à-dos rempli…