Ceci est le cinquième et dernier épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 5 de 5 : Washington

Longueur: 814 km

Itinéraire: Cascade Locks à la frontière du Canada

Durée: 29 jours

Point le plus haut: Approche de Old Snowy mountain (2195 m)

Jours de repos: 2

Aussitôt le pont des Dieux franchi et la Columbia river enjambée, je regagne un sentier luxuriant qui m’accueille de ses généreux buissons de framboises noires. Les fruits juteux et tiédis par le soleil d’août explosent de saveur dans ma bouche alors que mes jambes se régalent d’une douce montée, qui ne tardera pas à s’accentuer! Quoiqu’on ne monte jamais bien haut en altitude, le relief présente de brusques dénivelés et les traverses rocheuses des Cascade Mountains vont continuer de mettre mes jambes à l’épreuve jusqu’au bout. L’horizon de cet état du nord-ouest est dominé par d’imposants stratovolcans ; les monts Adams, Saint-Helens, Rainier, Glacier peak et Baker. La PCT ne s’aventure pas sur ces hostiles sommets mais sillonne plutôt entre ceux-ci, offrant des vues imprenables sur ces grands rois de roc et de glace.

La course contre les feux

Les feux de forêt font toujours rage au nord de la Californie et dans tout l’Oregon, poussant les randonneurs à quitter l’aventure ou encore sauter une grande partie du sentier et reprendre près de là où je me trouve, au début de l’état de Washington. La horde de marcheurs qui ont dû fuir vers l’avant amène un achalandage inhabituel et la PCT se retrouve vite surpeuplée. C’est de plus en plus difficile de se trouver un campement le soir venu, je dois marcher parfois jusqu’à 21 :00 pour trouver un emplacement où installer ma tente. Certaines fins de journée, accablée de fatigue, je réussi à me faufiler entre quelques tentes et dormir directement au sol, faute de place pour déployer ma maison. Dans mon choix de ralentir le rythme pour profiter et étirer ce fabuleux périple, les visages qui m’étaient familiers ont rapidement migré vers le nord et je me retrouve comme au tout début de l’aventure dans le désert du sud de la Californie, entourée d’inconnus.

L’entrée dans cet état verdoyant du Nord-Ouest était accompagnée d’un grand soulagement d’être parvenue à gagner la course contre les feux de forêt. Ce doux sentiment va vite s’envoler avec ce qui nous guette en avant…

Après une dernière journée complète de repos à Leavenworth, un étrange village au style bavarois, moi et 4 randonneurs marchons ensemble, heureux et insouciants, autour de Glacier Peak dans un décor paradisiaque digne de La Mélodie du Bonheur. Ce ciel, d’un bleu surréel, se couvre tout à coup et le vent porte à mes narines une odeur froide, humide et métallique. En quelques minutes, un dense plafond de sombres nuages gris-bleutés se déploie au-dessus de nos têtes. L’orage se fait sentir, se fait entendre et les grondements se rapprochent. Mais il manque un ingrédient important… la pluie!

Alors que nous marchons, bien exposés, à flanc de colline sur l’étroit sentier passant de crête en crête, un éclair déchire le ciel et frappe de plein fouet les arbres géants dominant la chaîne de montagne située juste à notre droite. Ça tremble jusque dans mon cœur. Un des plus grands arbres se fait aussitôt avaler dans une immense et infernale colonne de flammes… Et c’est ainsi que l’on assiste à la naissance d’un feu de forêt, nerveux et pressés de nous mettre à l’abri et de s’éloigner le plus au nord possible de cette nouvelle menace que l’on croyait derrière nous.

La fatigue de l’équipement

Déjà 5 mois de marche… Mes shorts noirs rendus gris aux coutures fatiguées sont maintenant trop grands et flottent autour de mes pattes amaigries et musclées. Ma quatrième paire de souliers n’en peut plus et ne tient qu’à un morceau de ruban adhésif. Autre phénomène étrange, ma pointure, qui était du 9 de femme en mars dernier, est passée à du 9 ½ en juillet et mes pieds de yéti me réclament maintenant du 10! Mon fidèle sac à dos fait également des siennes. Une attache en plastique a cédé et après une réparation artisanale temporaire, je dois marcher un bon deux semaines avec ce gros fardeau qui me tire sur l’épaule gauche, le temps que ma nouvelle maison sur mon dos ne me soit livrée au prochain point où c’est possible. Le sentier dans ce secteur est très reculé et plus sauvage que l’Oregon et il y a peu d’occasions de ravitaillement. Les petits villages ont des services très limités et sont éloignés des grands centres, on doit donc prévoir plus à l’avance d’y faire acheminer nos colis et prier pour qu’ils s’y rendent.

Une solitude à moitié assumée

Depuis le pont des Dieux, j’ai décidé de ralentir, envahie de frayeur en voyant les kilomètres se dissoudre devant moi et sentant la fin approcher trop vite. On me dit que c’est un voyage, que ce n’est pas fait pour durer. Mais j’y ai trouvé un mode de vie qui m’a avalée dès le premier mois où mes pieds ont touché ce long sentier. Mes pas se font donc plus lents, mes sens absorbent tout ce qu’ils peuvent, enregistrant bien profondément dans ma mémoire les odeurs, les caresses du vent, les moindres sons et les mille beautés de cette nature sur lesquelles mes yeux ont encore le privilège de se poser. J’apprécie chaque foulée, chaque contact avec ce sol; tantôt en gravelas croustillant, tantôt en roc immuable, tantôt en terre souple ou en lit d’épines moelleuses.

Je marche seule, laissant filer vers l’avant ceux qui me sont chers et qui m’ont accompagnée depuis des centaines de kilomètres. Seule par choix, mais endeuillée de ne plus être aux côtés de ces magnifiques humains qui ont croisé mon chemin. Sereine dans ma solitude, mais triste de ne pas vivre l’arrivée en leur riche compagnie. Mon cœur balance. Et mine de rien, perdue dans mes pensées déchirées, j’atteins finalement la toute dernière route avant le dernier segment de 50km menant au fil d’arrivée de cette longue épopée. Je suis maintenant tout près de cette frontière qui me semblait si lointaine il y a quelques semaines.

L’aller-retour de la victoire

Une fois au croisement de la route de Hart’s Pass, je m’informe auprès des garde-chasses et collecte les dernières informations météo avant de pénétrer dans le dernier tronçon qui est complètement coupé du réseau cellulaire. Les nouvelles ne sont pas bonnes… trois grands feux de forêt font rage de part et d’autre du sentier devant moi ainsi qu’à la frontière canadienne… juste à côté du terminus de la PCT. Ils nous rassurent toutefois que pour les jours à venir, humides et sans vent, la situation est sous contrôle et que le sentier demeure ouvert et sécuritaire. Je choisis donc de poursuivre mon chemin et d’entamer le cul-de-sac des 50 derniers kilomètres qui me séparent de la fin et sillonnent entre trois immenses brasiers.

Il s’agit d’un aller-retour d’une centaine de kilomètres puisque la frontière canadienne demeure toujours fermée pour les piétons depuis 2020. L’idée me semblait déplaisante au début… mais à force de croiser les randonneurs victorieux sur leur retour, je me réjouis de l’ambiance qui règne sur ce tronçon que nous avons baptisé le « Victory lap ». Je revois même des amis que je n’avais pas vu depuis des semaines et qui marchaient à peine quelques jours en avant de moi! La motivation est à son comble, des frissons me parcourent le corps à chaque fois que mes pensées prennent de l’avance sur mes pieds et envisagent la fin de l’aventure.

Des pluies de cendres… l’étau se referme

Je remonte en suivant de longs lacets tracés au creux des montagnes acérées puis j’atteins le sommet de Woody pass. La vue me scie les jambes… à la fois suis-je émerveillée devant tant de grandeur et de beauté sauvage, à la fois suis-je prise d’effroi par ce que j’observe par-delà le col que je viens de franchir. J’ai maintenant une vue plongeante sur les 16 derniers kilomètres me séparant de la frontière Canadienne. À l’ouest se dresse une colonne de fumée titanesque touchant le ciel et l’assombrissant de ses longs bras charbonneux. À l’est, les montagnes sont recouvertes d’un épais voile gris, laissant deviner un brasier digérant tranquillement la forêt depuis déjà plusieurs jours. L’air est alourdi et colore l’air d’un hâle donnant des couleurs pastel aux paysages, les transformant en aquarelles délavées. Je me sens comme si j’étais sur le point de me sortir d’un long rêve, au moment où tout devient flou avant de basculer vers le réveil.

Alors que je m’amuse avec un papillon qui me suit depuis quelques minutes, se posant sur mes mains et goûtant le sel de ma peau, je vois un flocon se poser sur ma paume. Je cligne des yeux pour m’assurer que je n’hallucine pas… impossible qu’il neige par 25 degrés! Des confettis gris clair virevoltent et retombent autour de moi… il pleut des cendres. J’accélère le pas.

L’arrivée

Dernier matin. Dans l’odeur de fumée, je range ma tente et remplis mon sac en silence puis me mets en marche. Le sentier descend doucement au creux de la vallée, laissant la gravité participer à cette force invisible qui me tire vers l’avant. Je suis curieuse du cocktail d’émotions qui m’attend en bas et je dois me ramener au moment présent à chaque 4 pas.

Soudain, j’entends des voix étouffées par la végétation en contrebas, celles des quelques randonneurs rassemblés à la frontière. J’approche. Les voix se font plus nettes, plus fortes, puis se transforment en cris de joie et applaudissements pour m’accueillir dans ce lieu sacré. 4 pas, 3 pas, 2 pas… ça y est. J’émerge de la forêt pour atterrir, fébrile, sur cette tranchée qui sépare nos pays. Je pose la main sur le monument du terminus, fait de colonnes de bois dressées fièrement, faisant écho aux colonnes de pierres que je touchais il y a 165 jours à la frontière du Mexique. Mon corps se relâche d’un coup et je m’appuie de tout mon poids sur la surface aux odeurs de sueur, de champagne et de bière, submergée par un tsunami d’émotions mêlées. Je prends un moment de silence, les paupières inondées et la main posée sur le bois du monument, pour emmener en pensée tous ceux que j’ai rencontrés en chemin et qui n’ont pas pu se rendre jusqu’ici.

Après un long moment à célébrer, je reprends mes esprits, remets mon sac sur mes épaules puis reviens sur mes pas, victorieuse mais nostalgique. Riche de 4270 km de souvenirs et le cœur empli de gratitude, je reviens tranquillement vers la civilisation, traînant avec moi ce sentiment doux-amer d’avoir enfin (mais déjà!) terminé cette longue marche, de frontière à frontière.

Le plus difficile…

Tel un arbre que l’on plante en pleine terre, j’ai grandi. Même si je suis toujours la même personne, plus rien ne sera exactement comme avant. Comme mes pieds dans mes souliers, mes racines n’entrent plus dans les pots que le monde synthétique me propose et valorise. Je me sens désorientée et agressée par le bourdonnement incessant des villes, les odeurs fausses, la vitesse des choses, la quantité d’information qui nous submerge en continu. Un long et difficile sentier m’attend, bien différent et bien plus hostile que celui que je viens de quitter: le retour.

Julie et Simon

Pratiquement inconnu et inexploré par la majorité des trekkeurs, le GDT est considéré comme l’un des sentiers les plus difficiles au monde! Il longe la ligne de partage des eaux et la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique, en traversant les Rocheuses à partir du parc national des Lacs-Waterton jusqu’au parc provincial Kakwa. À la suite des avalanches et des inondations causant des dommages majeurs au sentier, notre périple de 900 km a pris fin à Jasper.

Les nombreuses difficultés que présente le sentier s’expliquent de plusieurs façons; la logistique de préparation et d’exécution complexe due au fait que le sentier traverse des zones administratives différentes, dont plusieurs parcs nationaux, provinciaux, ainsi que des zones naturelles provinciales; plusieurs passages non aménagés rendent l’orientation difficile, la végétation envahissante, les débris d’avalanche, l’absence de balisage, peu de ponts pour faciliter la traversée des rivières, etc.; les rencontres d’animaux sauvages, notamment les ours grizzlys et les orignaux et, finalement, le climat… Ce qui nous oblige parfois à faire face à quatre saisons en une seule journée. 

L’organisation de notre expédition prévue à l’été 2022 débute en décembre 2021, alors que nous traçons un premier itinéraire. De janvier à avril, il faut nous procurer les différents permis nécessaires : camping, droits d’accès aux parcs et aux zones protégées. Selon les réservations obtenues, des ajustements doivent se faire avant de finaliser notre itinéraire. Il s’agit d’une marche de 37 jours intercalée par une journée de repos aux huit jours. Nous nous attardons sur trois volets de préparatifs : un programme d’entraînement physique rigoureux, une préparation de nourriture (cuisiner, sécher, sceller) et un choix d’équipement léger et résistant. 

Les caches de nourriture sont placées stratégiquement le long du sentier et la voiture est entreposée à Jasper… et voilà, le sac au dos, le cœur heureux, nous partons à l’aventure! La première section de 150 km du GDT traverse le parc national des Lacs-Waterton, ainsi que deux parcs provinciaux. Nous sommes à la fois excités et anxieux. Les premiers jours sont difficiles, il faut s’acclimater. 

Après quatre jours de températures idéales, accompagnés de points de vue superbes, le doute s’installe face à nos capacités à affronter des dénivelés de 1200 et 1300 m sur des distances de 25 à 30 km par jour. En général, nos journées se terminent en début de soirée, après plus de 12 heures de marche.

Notre itinéraire est-il mal planifié?  

La cinquième journée de 30 km comporte une montée technique de deux sommets (les monts La Coulotte et Sunkist). Cette journée de 13 heures de marche intense devient un point déterminant! 

On rencontre trois trekkeurs du GDT (James, Chris, et Andy). Malheureusement, Andy ne finira pas la piste; c’est un refrain fréquemment entendu sur ce sentier! On croise, sans incident fâcheux, quelques ours noirs et deux grizzlys. Nous gardons toujours, à portée de main, un répulsif contre les ours. Quoique épuisante, cette première section nous donne confiance.

Après une journée complète de repos, on se lance à la conquête de la deuxième section du GDT de 200 km. Nous passons plus de trois jours seuls, sauf pour nos rencontres avec les ours, les orignaux et les pikas. Le sentier se situe en pleine zone de grizzlys, ce qui nous oblige à crier ou chanter tout en marchant, pour les avertir de notre présence. On surprend une ourse et son ourson… la femelle se dirige vers la droite tandis que l’ourson quitte vers la gauche – quel cauchemar! Après une fausse charge, celle-ci décide de reculer, libérant le passage. Nous reprenons le sentier avec beaucoup d’appréhension, en parlant aussi calmement que possible; Julie, avec son répulsif à ours à la main.

Notre entraînement porte fruit en nous approchant de Fording Pass. Julie se retourne vers moi pour me dire : « l’affaire est dans le sac! », mais il nous reste encore 650 km! Les trois derniers jours de cette deuxième section sont laborieux. Le GDT est à la hauteur de sa réputation, celle d’offrir de nombreuses descentes techniques et des traversées de torrents sans ponts. L’avant-dernier jour de cette section, Julie se réveille avec une douleur à la cheville. Elle peut à peine marcher! J’allège son sac à dos et avec courage et détermination, elle marche les 30 km en deux jours vers notre prochain point de ravitaillement. Il faut maintenant sortir du sentier.

Nous nous rendons à Canmore en Alberta pour entendre le verdict du physiothérapeute : « Julie s’est disloqué la cheville. » La récupération est envisageable; toutefois, il faudra compter de six à dix jours de repos. Pourra-t-elle reprendre le parcours GDT? Julie, toujours optimiste, planifie les jours qui suivront. Un séjour est organisé chez une amie.

Pendant sa récupération, j’entreprends quelques sections du GDT en mode rapide, portant un sac à dos allégé. Je complète une partie des troisième et quatrième sections croisant les parcs nationaux de Banff, de Kootenay et de Yoho. Ma compagne me manque énormément pour partager la vue des paysages qui sont toujours à couper le souffle. Julie récupère rapidement et après sept jours, elle me rejoint pour compléter trois jours de marche, pendant lesquels le niveau de difficulté augmente progressivement… Hourra, sa cheville passe le test. Julie est confiante. On commence donc la cinquième et dernière section : 12 jours et plus de 200 km.

Malgré les obstacles, les cinq jours suivants nous offrent de magnifiques vues. L’expérience des Rocheuses se qualifie parmi les plus beaux sites de randonnées au monde : les pics sont recouverts de glaciers, des troupeaux de chèvres de montagne se faufilent le long d’étonnantes vallées alpines. Nos efforts extrêmes sont récompensés par des moments qui font vibrer les émotions et qui touchent l’âme. 

Il ne reste que deux jours avant d’atteindre Jasper. Chemin faisant, on fait face à une femelle orignal et son veau… on ne bouge pas – impasse! On lui parle amicalement tout en se protégeant derrière quelques arbres. Elle nous regarde calmement. Après ce qui nous semble être une éternité, elle décide de trotter à quelques mètres de nous, son veau à ses trousses. J’en ai encore des frissons à voir sa tête haute de plus de trois mètres. Les orignaux sont de superbes bêtes, mais ils sont imprévisibles. Encore une fois, la chance nous sourit! 

On croise des trekkeurs du GDT en fin de piste, dont Skylar, un jeune américain qui abandonne son périple plus tôt que prévu en raison d’une entorse à la cheville. Erin, elle, trébuche et se fracture la jambe. Nous lui portons secours, mais elle devra sortir avec l’aide d’un garde forestier. Plusieurs autres rencontres se transforment en amitié. Qui sait, on partagera peut-être un jour d’autres sentiers en leur compagnie! 

Notre GDT prend fin. Nous sommes épuisés, mais surtout fiers de notre accomplissement. C’est, sans contredit, le plus difficile de tous les grands sentiers que nous avons entrepris. Le GDT est une perle canadienne. On le recommande à ceux qui ont beaucoup d’expérience en orientation, en camping extrême, et qui possèdent une bonne forme physique. Pour vous donner une idée, environ une quarantaine de personnes ont complété le GDT à l’été 2022. 

Pour de l’information additionnelle sur le GDT, les préparatifs en général et sur plusieurs autres aventures, visitez le jusiadventures.ca (en anglais).

Cet article est initialement paru dans la revue « Randonnées au cœur du patrimoine »

Dans cette revue de printemps 2023, le patrimoine est à l’honneur. Nombreuses sont les infrastructures ou les panneaux d’information qui permettent de découvrir des facettes méconnues de lieux de randonnée. Prenez le temps de vous attarder à ce patrimoine et les histoires qui les entourent le temps d’une sortie en plein air.

Chaque édition de notre revue, notre chroniqueuse Danielle Landry répond aux questions des lecteurs concernant la pratique de la randonnée et du respect de l’environnement. Elle agit comme consultante pour le programme Sans trace et est la fondatrice de De ville en forêt.   

Robert demande : « Comment concilier la protection des sentiers et gérer les situations où ils sont devenus de vraies mares d’eau ou de boue, lorsqu’on en a jusqu’aux genoux? »

Cher Robert, votre question tombe à pic : les sentiers seront bientôt impraticables tant ils seront gorgés d’eau par la fonte de la neige et de la glace. Respecter les avis de fermeture temporaire est assurément la décision la plus judicieuse à prendre. Pour ma part, avertissement ou pas dans les réseaux sociaux ou sur les lieux, je préfère ne pas courir le risque de détériorer un sentier détrempé. L’expérience m’a enseigné qu’un sentier peut se transformer en bourbier dans les zones où le sol est resté plus longtemps gelé en profondeur, même s’il paraît bien sec au départ. 

Comme votre question le suggère, les accumulations d’eau ou de boue ne sont pas qu’une réalité printanière. De fait, un sentier plus ou moins bien drainé peut s’envaser parce que l’eau ne parvient pas à s’échapper. N’empêche qu’on doit se préparer à ce que le réchauffement du climat entraîne des précipitations extrêmement abondantes que les sols compactés peineront à absorber. Vu le nombre de castors qui augmente sur notre territoire, on peut aussi s’attendre à ce que les inondations de sentiers causées par des barrages de castors soient plus fréquentes. 

Je ne crains pas d’avoir les pieds sales et mouillés en randonnée. Je dirais même que cela me procure le sentiment d’être plus reliée à l’environnement, de vivre une communion plus authentique avec la nature. Tout comme vous, c’est plutôt l’effet du piétinement à l’extérieur de la piste que je veux prévenir. Alors, c’est tout simple, je marche dans les flaques  en restant au milieu de sentier. Pour le faire en toute sécurité, il vaut mieux bien s’équiper. Des bottes ou des souliers de marche qui ont de bons crampons  me servent à avoir une bonne traction dans la boue et sur toutes les autres surfaces qui offrent moins d’adhérence une fois mouillées comme les racines, les roches ou les trottoirs de bois. Mes chaussures sont fermées de haut en bas pour protéger mes pieds et mes orteils des dangers invisibles dans l’eau. Je porte des guêtres qui montent à mi-mollet ou au genou, et je les ajuste convenablement pour empêcher l’eau et la boue de passer. Mes bâtons de marche m’aident à garder l’équilibre sur les surfaces glissantes. Je m’en sers également pour repérer les obstacles ou les trous dans les flaques plus profondes. 

Pas encore prêt à traverser de grosses flaques?

Les personnes qui ne sont pas prêtes à traverser de grosses flaques n’ont pas d’autres choix que de les contourner. Malheureusement, les déplacements hors sentier vont déranger la faune, causer des dommages à la végétation et éroder les sols dans pratiquement n’importe quel environnement. C’est donc un pensez-y-bien! 

Une bonne dose d’attention et d’habileté sera requise pour arriver à tracer tranquillement son chemin sur des surfaces plus résistantes et dans des écosystèmes qui sont moins sensibles. Il faut s’en éloigner pour éviter d’accentuer l’érosion des sols et d’élargir le sentier.  On veille à se déplacer sur des surfaces qui peuvent résister au passage répété de plusieurs randonneurs comme des roches, du sable, du gravier, des herbes desséchées, des feuilles ou des aiguilles ou des cônes de conifères. Tous les risques d’écraser accidentellement de jeunes pousses, des plantes rares, des mousses ou des lichens doivent être éliminés. Pour protéger les animaux, on s’écarte des rondins ou des amas de branches qui peuvent les abriter. On redouble de vigilance pour repérer les nids qui pourraient se trouver au sol. En s’appuyant sur ses bâtons de marche, on évite de s’agripper aux branches. On se penche et retire son sac s’il manque d’espace pour passer sans abîmer les arbres. Si chaque personne emprunte un chemin légèrement différent, il y a moins de risque qu’un sentier parallèle se forme.    

En terminant, je ne veux surtout pas oublier de vous parler des graines et des brindilles des espèces envahissantes qui collent à la semelle de nos chaussures. Ces espèces nuisibles se propagent absolument partout et menacent la biodiversité. Avant de quitter un sentier boueux, j’utilise un grattoir ou une brosse à poils rigides pour déloger la boue dans les rainures et entre les crampons de mes souliers ou de mes bottes.

Bonne randonnée!

Vous avez une question pour Danielle?
Écrivez-nous à revue@randoquebec.ca

Ceci est le troisième épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 3 de 5 : Californie du Nord

Longueur: 965 km

Itinéraire: South Lake Tahoe à la frontière de l’Oregon

Durée: 30 jours

Point le plus haut: Dicks Lake pass (2856 m)

Jours de repos: 2

J’entends parler du « blues » de la Californie du nord, que plusieurs « thruhikers » vivent en parcourant cette longue étape. J’y ai plutôt trouvé un grand calme et un soulagement d’être sortie des hautes montagnes et de laisser derrière moi les risques de la neige et de l’altitude. Un air printanier et la promesse d’un bel été y flottent, les abondantes floraisons jaunes éclatantes d’oreilles de mulet et la verdure luxuriante des plants de tabac du diable colorant mon chemin. 

Les petites villes de montagne sont plus fréquentes et je peux enfin me départir du baril et de mon attirail d’hiver que je renverrai à la maison au petit bureau de poste de Sierra City. Le pas et le cœur légers, la Sierra Nevada derrière les mollets, je passe enfin la ligne séparant la frontière géologique entre deux chaînes de montagne et j’avance maintenant sur le dos des Cascades Mountains. J’ai le sentiment que plus rien ne peut m’arrêter! 

Même si on y franchit (déjà!) la mi-parcours, nous ne sommes pas à l’abri des blessures et quelques-uns de mes amis randonneurs avec qui je marchais sont contraints de s’arrêter et de soigner leurs blessures, prenant parfois des pauses obligées d’une semaine ou plus, ralentissant leur progression et me laissant à nouveau seule à évoluer vers le nord. J’y ferai également de nouvelles rencontres, des amitiés si pures et authentiques qui se sont taillées une place bien spéciale dans mon cœur et ce, pour longtemps.

Une machine qui a besoin de carburant

Cette section, quoique que l’altitude atteinte soit moins impressionnante en chiffres que la précédente, est loin d’être douce… des montées parfois longues de 20 km nous attendent lorsqu’on quitte les villages nichés au creux des vallées, le sac à dos plein de vivres et nos grands estomacs de randonneurs bien remplis après une pause ravitaillement. Même si les portages de nourriture sont moins longs et que mes pattes se sont fortifiées, me permettant de parcourir plus de 40 km par jour sans me fatiguer, j’ai toujours faim. Une faim qui est devenue hors de contrôle depuis quelques semaines déjà. Je dois manger une collation au moins toutes les heures en plus d’engloutir mes trois repas par jour pour espérer une satiété qui ne vient plus. Les sujets de conversations entre randonneurs tournent souvent autour de la nourriture, rêvant de buffets gargantuesques tels les enfants perdus dans Peter Pan. J’arrive facilement à boire deux canettes de boissons gazeuses en moins de 10 minutes lorsqu’on croise de bons samaritains nous ouvrant leur glacière bien garnie et j’accepte absolument toute la nourriture qui m’est offerte en chemin. Mon appétit de randonneur est bien installé. 

Des forêts en cendres

C’est également ici que je traverserai de nombreuses zones ravagées par les incendies de forêts. Pas une journée ne se passe sans que j’explore un bout de territoire qui eut été la proie des flammes il y a un an, 5 ans, 10 ans et même 20 ans, donnant un étrange dégradé de repousses. Tantôt une jeune forêt en pleine adolescence, tantôt des champs de fleurs parsemés de sinistres troncs noirs sans tête, tantôt des zones de désolation complètement stériles et recouvertes d’un épais manteau de cendre. Un étrange mélange d’émotions m’envahit à la vue de ces milliers d’arbres calcinés. Je m’efforce de me répéter que le cycle des feux de forêt est un phénomène naturel, très souvent causé par la foudre, mais la fréquence et l’ampleur qu’ils prennent sur la côte ouest depuis les cinq dernières années me donnent froid dans le dos. Chaque jour de repos que je prends me sème une petite crainte de prendre du retard… un retard qui me placerait sur la trajectoire d’un feu de forêt, causant la fermeture du sentier et m’empêchant de poursuivre ma quête vers le Canada. Une force invisible me tire vers l’avant, propulsé par les menaces d’un petit démon assis sur mon épaule qui me chuchote de me dépêcher pour rester au-devant des feux qui démarreront inévitablement, mais que personne ne sait prédire.

Alors que j’ai le sentiment que je n’arriverai jamais au bout de la Californie, c’est finalement au 114e jour de mon aventure que je m’approche ENFIN de la frontière qui me sépare du deuxième état à franchir ; l’Oregon. J’atteins cette simple petite pancarte de bois au milieu de la forêt avec un sentiment grisant… Une certitude naît timidement dans mon esprit : ça y est, ça devient possible, je vais marcher la PCT en entier.

Destination sans aucun doute exotique, la région de la Côte-Nord séduit bien des voyageurs et pleinairistes en quête de paysages grandioses, de parfums marins et d’expériences authentiques. C’est sur un bateau que l’aventure débute : que ce soit par le traversier de Baie-Sainte-Catherine vers Tadoussac ou bien entre Matane, Baie-Comeau et Godbout, ou encore par la desserte maritime du Relais Nordik, de Rimouski jusqu’à Blanc-Sablon en passant par Anticosti. C’est ainsi qu’on arrive en voiture sur la célèbre route 138 et ses superbes décors nordiques. Si vous la suivez jusqu’au bout de la route d’asphalte, c’est à Kegaska que le périple s’achève.  

Entreprises et initiative à découvrir sur la Côte-Nord

Par où commencer? Comment tirer le maximum de votre passage éphémère sur « la côte » ? Effervescente, la région peut compter sur de nombreux attraits bien établis et sur de nouvelles offres pour les adeptes de randonnées pédestres et de plein air. Découvrez-en quelques-uns pour votre prochaine aventure dans le coin.

Par où commencer? Par les Sentiers de la Côte

Tous les adeptes de randonnée doivent absolument découvrir ce précieux site Web. Entièrement gratuit, le site répertorie plusieurs dizaines de destinations de randonnée pédestre sur la Côte-Nord, classées par région. Pour chaque sentier, on trouve une fiche descriptive, le niveau de difficulté et l’itinéraire à suivre pour y accéder.

Tout ce travail bénévole est l’œuvre d’un couple passionné de randonnées qui vit sur la Côte-Nord depuis plusieurs années. Arrivé dans la région en 2013, Julien Picherit est à l’origine de ce projet. Aujourd’hui, il enseigne à temps plein dans un cégep, en plus de parcourir de nouveaux sentiers avec sa copine et acolyte Bénédicte, sa caméra et son GPS. Grâce à ses études en géomatique, Julien avait, disons, une déformation professionnelle. Il enregistre et partage de précieuses informations compilées sur le terrain. Sur ces cartes interactives, on peut voir en un coup d’œil le parcours, ses notes et les points de vue attrayants. Pour ceux que ça intéresse, il utilise Google My Maps; il est donc facile de charger le parcours sur son téléphone pour bien suivre le tracé.

En passant par Sept-Îles, Julien nous a entraînés sur les sentiers de la station Gallix; le sentier La Taïga est son préféré. Attaché aux lieux, car il fut un temps directeur général de cette station de ski, Julien nous entraîne dans une randonnée fort divertissante et mémorable. Disons en somme que les conditions n’étaient pas idéales ni l’état du sentier, mais la découverte valait le détour, ne serait-ce que pour les bleuets de septembre vraiment délicieux.

Pour tous les goûts chez Attitude nordique – Baie-Comeau

Coralie Dumais et Frédéric Fournier sont les copropriétaires de cette entreprise nord-côtière particulièrement effervescente! Les projets et les développements n’attendent pas l’autre. Depuis son bâtiment principal, en bordure de mer, l’équipe d’Attitude nordique offre une foule d’activités, dont du kayak de mer, de la planche à pagaie, de la via ferrata, des randonnées guidées et même un tout nouveau parcours de tyrolienne ainsi qu’un pont suspendu situé à la baie Saint-Pancrace. Cette baie est non seulement le nom d’une microbrasserie locale, c’est aussi un magnifique lieu où observer ladite baie grâce à un belvédère perché au sommet d’une série d’escaliers en bois.

Dans ce vaste terrain de jeu qui était autrefois celui du Jardin des glaciers, Attitude nordique offre un bon choix d’hébergement, soit le loft sur la plage (la vue est imbattable!), les tentes prospecteurs ou encore les plateformes de camping. À quelques kilomètres de Baie-Comeau, il règne autour du site d’accueil une ambiance conviviale et amicale. On profite des espaces pour se poser et apprécier le caractère paisible de bord de mer où abondent plusieurs espèces d’oiseaux et de mammifères marins (marsouin, petit rorqual, phoques).

Crédit photo : Camille Charette – Attitude nordique

À proximité, on peut faire le sentier le Tour du lac Glaciaire, une boucle de plus de 7 km qui se fait en autonomie. Le sentier, plus ou moins balisé, complète le tour du lac aux canards et grimpe aussi en hauteur pour offrir un point de vue sur la baie Saint-Pancrace. Des cordes sur le parcours donnent un petit coup de main pour les ascensions plus rudes.

L’appel de la mer avec Action Multi Nature – Aguanish

Pour découvrir et entendre toutes les histoires de la place, partez en bateau avec le capitaine Francis Gallant. Comme plusieurs familles acadiennes forcées de se relocaliser à la suite du Grand Dérangement, ses parents se sont établis sur la Côte-Nord. Même s’il a quitté la région pendant un temps pour travailler en ville, il a fini par avoir l’appel de la terre et a regagné sa ville natale. C’est ici qu’il a décidé de démarrer son entreprise Action Multi Nature. Il offre ainsi plusieurs types d’activités sur mesure, que ce soit de la pêche ou une sortie sur l’eau près du littoral entre Aguanish et Nutashkuan. Cela permet de découvrir les baies et les îles qui abondent dans les alentours avec Francis qui connaît chacune par son petit nom, donné par les gens de la place.

Depuis le quai en bordure du fumoir d’Aguanish (célèbre pour ses mousses et ses poissons fumés), le capitaine Gallant peut embarquer des groupes de six personnes sur son zodiac. Les prix varient en fonction du nombre d’individus à bord et de l’activité. Les excursions sur l’eau durent environ 4 heures. On peut observer une faune variée d’espèces d’oiseaux et de mammifères marins et, une fois sur les îles, la flore est surprenante et magnifique. En été, on peut cueillir la chicoutai; et lorsque septembre pointe son nez, l’airelle rouge colore le sol de sa petite baie couleur canneberge. Dans la région, on la surnomme aussi la « graine rouge ».

Finalement, quand la saison s’achève, Francis remise son bateau et retourne à son atelier de tannerie où il fait également de la taxidermie. Dans une région où la chasse est très populaire, le montage de panache et la production d’artisanat font partie des façons de récupérer les différentes parties de l’animal.

De juin à septembre, on le contacte au 518-622-0405.

Excursions aux îles par Services maritimes Boréale – Havre-Saint-Pierre

Voilà plus de 20 ans que cette entreprise locale emmène les visiteurs explorer les îles de l’archipel de Mingan depuis le quai de Havre-Saint-Pierre. De juin à octobre, les voyageurs et pleinairistes peuvent monter à bord de sa flotte pour découvrir les îles du coin : Fantôme, Quarry et Niapiskau. Chaque croisière a son propre itinéraire : le forfait 3 îles (6 h 15), l’express Quarry (4 h 15), la croisière Jomphe (4 h 30) et la croisière Cassivy (2 h 30) enchaînent de façon variée la découverte de l’archipel. À bord du bateau, l’équipage prend soin de partager plusieurs informations et même d’animer l’excursion en rendant le tout ludique et informatif. Il est aussi possible d’observer des mammifères marins lors de ces croisières, qui traversent parfois le brouillard et de puissants vents.

La réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan est le lieu de phénomènes géologiques fascinants sculptés par la marée au fil des années. Ces particularités forment des monolithes de pierre calcaire de teintes orange rouille tout à fait fascinants!

Belvédère du fjard Saint-Pancrace

Fjard? Vous voulez dire fjord? Non, vous avez bien lu : fjard.

Le mot norvégien fjard désigne bel et bien un phénomène sculpté par les glaciers. Toutefois, contrairement au fjord qui désigne une vallée d’eau salée étroite et profonde sous le niveau de la mer, le fjard est plutôt une baie échancrée par la fonte de glaciers puis submergée par la mer. L’organisme le Jardin des glaciers permet d’en savoir plus sur ce phénomène grâce à un belvédère et à ses escaliers de bois accompagnés de plusieurs panneaux d’interprétation. On découvre plusieurs légendes et histoires du coin, dont le rôle de la région pendant la Prohibition des années 1920, alors que les contrebandiers s’y cachaient dans le but de livrer de l’alcool. Situé sur la route 138, à 8 km à l’est de Baie-Comeau, cet attrait gratuit permet d’observer le fjard Saint-Pancrace à plus de 600 mètres d’altitude.

Cet article est initialement paru dans la revue « Randonnées au cœur du patrimoine »

Dans cette revue de printemps 2023, le patrimoine est à l’honneur. Nombreuses sont les infrastructures ou les panneaux d’information qui permettent de découvrir des facettes méconnues de lieux de randonnée. Prenez le temps de vous attarder à ce patrimoine et les histoires qui les entourent le temps d’une sortie en plein air.

Afin de combler le déficit nature et favoriser l’activité physique chez les jeunes, Rando Québec appuie des projets permettant la pratique de la randonnée pédestre et la découverte du plein air. Découvrez notre programme Jeunes en sentier et faites un don dès aujourd’hui!

Rando Québec est allé à la rencontre de Julie Tousignant, qui est intervenante à l’école secondaire Édouard-Montpetit dans le quartier Mercier–Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Elle nous explique pourquoi la randonnée pédestre et la raquette sont primordiales dans sa mission d’accompagnement des jeunes. Pour ceux et celles qui suivent un chemin d’apprentissage plus sinueux et plus parsemé d’embûches, mais qui finalement se révèle très inspirant, cette approche leur apporte beaucoup.

Texte : Jean-Luc Caillaud, directeur général de Rando Québec, et Julie Tousignant, éducatrice spécialisée

Photos : Julie Tousignant

Bonjour Julie, pourrais-tu me décrire les particularités de ton métier?

Mon titre est celui d’éducatrice spécialisée. Je fais de l’intervention auprès de la clientèle adolescente et je ne suis pas clinicienne, donc je ne fais pas de thérapie par la nature, ce qui est important de spécifier. Je me sers de la nature comme technique d’impact dans mes interventions. Je travaille principalement à l’adaptation scolaire au premier cycle avec des jeunes qui ont des troubles d’apprentissage, de comportements, des troubles anxieux. Certains peuvent avoir des enjeux de toxicomanie, de santé mentale et bien souvent une très faible motivation scolaire.

Ça fait donc beaucoup de clientèles différentes que je gère en totalité. Je suis sollicitée en permanence puisque je suis affectée à 9 groupes, soit environ 150 élèves sur les 1400 jeunes qui fréquentent l’école secondaire.

Ta clé de réussite, avec ces jeunes, c’est l’intervention par la nature et le plein air. Principalement la randonnée et la raquette. Comment cette idée t’est-elle venue en tête?

En fait, je fais de la randonnée depuis l’âge de sept ans. Donc je connais bien l’activité, les sentiers du Québec, y compris dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Je suis moi-même une personne anxieuse, mais quand je suis en nature, ça me fait énormément de bien. C’est une source de renouvellement pour mon énergie et j’y retrouve une grande zénitude. 

Je me suis alors dit que si ça fonctionnait pour moi, ça pourrait fonctionner pour les jeunes. Depuis la pandémie, le nombre de jeunes qui ont des troubles anxieux ou des manifestations d’anxiété a littéralement explosé. Il ne s’agit pas juste d’anxiété généralisée ou de performance; on parle d’une augmentation de l’hyperactivité, des troubles de comportement chez les jeunes et d’une baisse de motivation scolaire. 

Je me suis mise à lire sur la randonnée et sur tout ce qui a rapport avec la nature. Je me suis rendu compte que plusieurs spécialistes disaient qu’être en nature pouvait aider à régler pas mal de problématiques, y compris chez les jeunes.

Pour donner suite à cela, je suis allée à la rencontre de la direction de l’école afin de proposer un projet d’intervention spécifique. J’ai mentionné que je voulais monter un projet d’intervention en lien avec la nature afin de parler de ses bienfaits et des changements que l’on peut vivre lors des expériences en plein air. Je voulais cibler des points spécifiques en intervention pour aider les jeunes dans leur quotidien. C’est ainsi que le projet est né. 

Quelles activités pratiques-tu avec les jeunes et comment cette approche peut-elle faire la différence dans la réussite et l’atteinte de tes objectifs et aussi des leurs?

J’interviens souvent auprès d’eux et je les rencontre quotidiennement. Je suis d’une nature très sensible et observatrice, je vois donc bien des choses chez eux. Quand je leur ai parlé de nature, plusieurs ne savaient même pas de quoi je parlais. « Aller marcher en forêt, pour quoi faire? » Dans le groupe visé, il y a des jeunes issus de l’immigration et même s’ils viennent de Montréal, certains ne sont pratiquement jamais sortis de l’île. 

J’ai discuté du projet avec les élèves en classe. Leur première réaction n’était pas très positive. J’ai donc organisé une première sortie à Oka. Sachant que plusieurs n’avaient jamais fait de randonnée, j’avais déjà planifié d’aller sur des sentiers plus faciles. C’était quand même un défi que je leur proposais parce qu’ils ne croyaient pas à l’activité. Pour eux, la forêt, la nature, c’est sans intérêt, ça n’apporte rien. Devant résistances et craintes, mon défi a été de garder le cap avec mes convictions et d’y aller. Finalement, quand nous sommes revenus de notre sortie, leurs propos étaient tout le contraire de ce qu’ils avaient pensé avant la sortie. Les jeunes ont clairement verbalisé que ça avait été pour eux une très belle expérience et qu’ils avaient aimé leur aventure.

 Les randonnées suivantes se sont faites avec beaucoup plus d’enthousiasme de leur part et ils étaient prêts à relever de nouveaux défis sur les sentiers. Durant l’hiver, je les ai emmenés faire de la raquette. Certains dans le groupe ne savaient même pas ce que c’était. L’un m’a dit : « Pourquoi prendre une raquette (de tennis) pour aller se promener? » Ce fut donc une belle découverte pour eux. La troisième randonnée s’est déroulée au parc du Mont-Tremblant, dans le secteur de La Diable, où nous avons fait le sentier du Lac Poisson. La température était parfaite, les jeunes étaient excités de faire cette randonnée. Malheureusement, il avait beaucoup plu les jours précédents et les sentiers étaient très boueux, mais les jeunes se sont tellement amusés! Que du plaisir et des rires durant cette journée qui fut très mémorable pour nos élèves.

Peux-tu nous parler d’acquis, d’apprentissage en lien avec la randonnée pédestre que les élèves découvrent par leurs différentes expériences en plein air?

La persévérance. Pour eux, c’est bien difficile de se projeter vers un objectif. Que ce soit la réussite d’un niveau d’étude ou la réussite d’un examen. La randonnée nous montre que grâce à la persévérance, grimper une montagne peut être fait sans être aveuglé par la peur de l’échec. Grâce à ses spécificités de douceur dans son intensité physique et sa simplicité technique, la randonnée se révèle adéquate pour surmonter les caractéristiques du manque de confiance dans une aventure de groupe. La boue, les roches, les racines n’altèrent pas la progression. Un pas à la fois. La résistance du départ fait peu à peu place à la confiance. En haut, la fierté d’avoir réussi et les sourires du succès se font voir. Les jeunes apprennent à croire en eux, en leurs capacités. Ils comprennent qu’avec un peu d’effort, on peut réussir. 

Un autre aspect important concerne l’immersion dans un milieu naturel, plus particulièrement les sentiments ressentis et l’écoute la nature. Le silence, qui est plutôt rare en classe, se manifeste en nature. Un autre acquis que les élèves ont intégré, du moins pendant quelques heures, est de devoir se passer de leur téléphone cellulaire. Ils ont survécu!

Le programme Jeunes en sentier a été une aide pour l’école, afin de permettre la réalisation de certaines activités, mais en réalité, les moyens actuels dédiés à ce genre d’approche pédagogique sont-ils quasi inexistants?

Je ne peux pas dire que les moyens sont inexistants, mais disons qu’ils ne sont pas exclusivement dédiés à ce genre d’approche. Le programme Jeunes en sentier est une référence dans mon projet. Je veux le mettre de l’avant. J’ai aussi la chance d’avoir un directeur qui m’a ouvert une porte cette année en m’accordant un budget pour la réalisation de mon projet. Malheureusement, je ne sais pas si ce financement sera disponible l’année prochaine. Ce qui est dommage dans les écoles, c’est l’accessibilité aux budgets pour des projets comme le mien, qui sont plutôt rares.

Cette année, le programme va pouvoir se faire, mais l’année d’après s’il n’y a rien, ça pourrait disparaître. La clientèle en adaptation scolaire n’est souvent pas la plus riche. Ce sont des familles qui sont parfois financièrement et sociologiquement démunies. Donc, le fait de permettre aux jeunes d’évoluer en nature, de leur offrir d’autres horizons, c’est gagnant, parce que les parents voient une porte s’ouvrir pour leurs enfants. D’une façon plus générale, Rando Québec a été aussi une source de référence technique et d’outils pour se préparer, autant avec l’équipement que de l’expertise, afin de bien organiser nos sorties.

Quelles différences ces initiatives exacerbent-elles dans cette approche pédagogique d’apprentissage?

On s’est rendu compte que sur le plan pédagogique et scolaire, les élèves qui revenaient des randos étaient beaucoup plus ouverts aux apprentissages. Les enseignantes de ces groupes sont aussi les accompagnatrices dans l’activité de randonnée. Pendant l’activité, on va parler de sciences, de mathématiques, de géographie et de français. De retour en classe, les enseignantes reprennent les apprentissages amorcés en plein air. Avec les groupes plus turbulents, on observe un apaisement au retour des sorties. Plus la fréquence des sorties se matérialise, plus la durée de l’apaisement dans le temps est conséquente. 

Quelles sont les réactions des jeunes au retour de leurs aventures?

J’ai mis en place une approche introspective. Les jeunes ont tous un cahier dans lequel ils transmettent leur ressenti, leurs apprentissages ou leurs émotions. Afin de faciliter leur démarche, je les aide en les guidant et en acceptant que cette introspection écrite puisse se faire dans leur langue maternelle, puisque j’avais quelques élèves hispanophones dans mon groupe l’année dernière. Au départ, plusieurs jeunes n’allaient pas très bien, mais au fur et à mesure que le projet avançait et que les jeunes se sentaient de mieux en mieux dans les activités, cela se traduisait positivement dans ce qu’ils écrivaient dans leur cahier. Cela me permet d’intervenir ensuite spécifiquement avec chacun d’eux.

« La randonnée, ça m’apporte de la joie, du bonheur.» (Maria)

« Être en nature m’a apporté de la relaxation. » (Marie-Jane)

« Ça m’a fait me sentir bien et c’était calme. » (Joshua)

« Je me sens mieux à chaque fin de randonnée. » (Cédrik)

Le directeur de l’école, Martin Talbot, a également été rencontré, afin de recueillir son témoignage sur sa vision et sa détermination à proposer des activités en nature aux jeunes de l’école. Pour ce passionné de plein air, cela se résume de façon très claire et très sobre.  « L’accès à la nature est un vecteur de persévérance scolaire, de découverte et de conscientisation, concernant le respect et la protection de ces environnements naturels », témoigne-t-il. Comment ne pas finir cette belle immersion sans saluer et féliciter certains de ces jeunes? C’est une classe calme et accueillante que je suis allée rencontrer. Je leur ai promis que nous allions parler de leur projet dans notre revue et que je reviendrais leur porter un magazine à chacun et à chacune.

On a parfois besoin d’un guide pour nous accompagner dans les activités de plein air. À l’école secondaire Édouard-Montpetit, c’est la randonnée qui guide ces jeunes vers la réussite.

Cet article est initialement paru dans la revue « Randonnées au cœur du patrimoine »

Dans cette revue de printemps 2023, le patrimoine est à l’honneur. Nombreuses sont les infrastructures ou les panneaux d’information qui permettent de découvrir des facettes méconnues de lieux de randonnée. Prenez le temps de vous attarder à ce patrimoine et les histoires qui les entourent le temps d’une sortie en plein air.

« Il n’y a qu’une façon d’apprendre : C’est par l’action. Tout ce que tu avais besoin de savoir, c’est le voyage qui te l’a enseigné. » Cette citation de Paulo Coelho m’a accompagné lors de mon arrivée au Québec en 2020.

Native d’une petite ville dans la banlieue de Paris, je pars en août 2020 vivre au Québec et plus particulièrement en Mauricie. Je n’avais jamais mis les pieds au Québec auparavant. Heureusement pour moi, j’arrive pendant l’été et non l’hiver ! Ça me laissera un peu de temps pour m’y préparer…

Je découvre alors ces grandes étendues vertes, le Saint-Laurent, l’été indien, le sirop d’érable, les micro-brasseries, la poutine et bientôt la neige… À ma grande surprise, je passe des heures à profiter de l’hiver. Ici la nature est partout et nous entoure de toute part. Les saisons passent à une vitesse folle et sont beaucoup plus intenses qu’en France. J’évolue sur ce territoire qui commence à m’être de plus en plus familier et où je ressens un attachement grandissant.  Grande adepte de sports de plein air, je comprends l’importance de préserver ces lieux.

Lac solitaire – Parc national de la Mauricie – Octobre 2021

Je me posais donc des questions sur comment contribuer à la préservation de l’environnement, en particulier dans mon milieu de travail puisqu’il représente une bonne partie de mes journées. En effet, je ne suis pas venue seulement au Québec pour visiter, mais surtout pour y travailler. Je suis chargée de projets dans une entreprise de génie civil : Eurovia Québec Construction. Nous réalisons des travaux d’infrastructures routières ainsi que des ponts et des viaducs. Ce qui m’a attiré dans cette entreprise c’est son ambition et je n’ai pas été déçue puisque Eurovia s’est lancé comme défi de diminuer ses émissions de C02 de 40% d’ici 2030 ! Pour atteindre cet objectif, les agences d’Eurovia au Québec font participer leurs employés à tous les niveaux. Des comités environnement ont  été créés dans lesquels les employés volontaires se rassemblent pour réfléchir aux solutions à mettre en place pour préserver l’environnement. Ces actions concrètes sont rendues possibles, car Eurovia a une ambition environnementale forte et croit aux actions de proximités.

J’ai donc proposé à mon agence en Mauricie de s’investir localement dans une organisation. J’avais en tête le Sentier national depuis quelques mois. L’idée de traverser le Québec à pied me plaisait de plus en plus, mais je me suis rendue compte qu’il manquait des tronçons. En voie de réalisation, le projet du Sentier national vise la création d’un sentier continu d’environ 1 650 km au Québec, dédié à la randonnée pédestre et à la raquette. Une fois terminé, ce sentier s’intégrera à un parcours pancanadien dont l’idée fut lancée en 1977 par des adeptes de la marche des quatre coins du Canada.

L’agence d’Eurovia en Mauricie a tout de suite été enthousiaste par ce projet. Il faut savoir que la compagnie a déjà fait des partenariats avec des organisations, dont Québec Oiseau pour la protection des hirondelles sur les sites de nos carrières et sablières.

C’est donc naturellement que j’ai contacté Rando Québec pour proposer l’appui du comité environnement d’Eurovia pour développer le Sentier national et les aider à l’entretenir.

Grâce à eux, j’ai pu contacter le Sentier national de la Mauricie (SNM) et les rencontrer. Ce fut un plaisir de pouvoir échanger avec les membres du SNM qui sont des bénévoles très impliqués dans leur association. Le Sentier national a divers projets sur lesquelles nous pouvons les aider en leur proposant notre expertise et nos diverses ressources. C’est donc ainsi que l’aventure a débuté !

Grâce à notre partenariat, nous les avons aidés à construire une toilette sèche ainsi qu’une toiture à l’entrée du refuge du Huppé en novembre dernier. Le refuge du huppé se situe au lac du Huppé à Saint Alexis des monts, à environ 90 km de Shawinigan. Il faut emprunter un sentier pour pouvoir se rendre jusqu’à ce refuge. Cela demande une bonne organisation en amont pour savoir quel type de matériaux et outils amener. Les membres du SNM ont l’habitude de faire des constructions dans des endroits reculés. Ils ont donc préfabriqué les éléments pour les assembler une fois sur place en les acheminant par 4 roues. L’agence d’Eurovia Québec Construction en Mauricie a fourni toutes les fournitures pour la réalisation de ces travaux.

Localisation du refuge

Toiture de l’entrée et toilette sèche

Après cette belle expérience, nous avons déjà hâte d’être au printemps prochain puisque Eurovia souhaite aller plus loin en proposant sa main-d’œuvre qualifiée pour certaines réalisations. D’ailleurs, des projets sont déjà en cours pour 2022, comme la reconstruction d’un escalier et d’une passerelle.

Le sentier national de la Mauricie a besoin de soutien pour pouvoir pérenniser ce sentier. Si vous lisez cet article, je vous encourage à participer! Et surtout, venez découvrir ce magnifique sentier qui est entretenu avec amour!

Vous avez la possibilité de parcourir le Sentier national de la Mauricie dans sa totalité grâce aux refuges et aux plateformes pour tentes. Des appentis sont à votre disposition alors n’hésitez pas !

De droite à gauche : Jacques Goulet – président du Sentier national de la Mauricie, Suzanne Proulx – contrôleuse de gestion chez EQC Mauricie, Céline Sourisseau – chargée de projets chez EQC, Yves Langevin – vice-président du Sentier national de la Mauricie

Cet article est initialement paru dans la revue d’hiver 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Si la région de Baie-Comeau ne manque pas de lieux d’intérêt pour la pratique de la raquette, une initiative audacieuse d’un groupe de citoyens locaux a permis d’en élargir l’éventail tout en donnant accès à des panoramas sublimes jadis inaccessibles, et ce, gratuitement.

En 2016, Rémi Bourque, un citoyen de Baie-Comeau, grand amateur de raquette et de vélo, rêve de développer un sentier de raquette qui relierait le mont Ti-Basse, à l’est de Baie-Comeau, à la route 389 qui rejoint la centrale Manic-5 . Ce projet audacieux de 12 kilomètres en territoire vierge permettrait de mettre en valeur les paysages uniques de montagnes et de lacs sauvages de ce secteur.

Dès l’automne de la même année, Rémi Bourque, aidé de ses amis Denis Villeneuve, Luc Pelletier et Guy Hall, entame le déboisement et le balisage d’un premier tronçon. Malheureusement, en août 2017, Rémi décède dans un accident de travail. Ce tragique événement aurait pu signifier la fin du projet. Mais au contraire, cette triste mésaventure stimule les amis de Rémi à mener à terme son rêve. Le projet prend dès lors un sens emblématique. Ce sera une façon de lui rendre hommage et d’honorer sa mémoire : on baptisera le sentier en son honneur .

D’autres amis viendront se greffer à l’équipe de départ. Sécateurs en main, le groupe de bénévoles s’attaquera avec détermination à la tâche du déboisement. Les 12 km de sentier sont finalisés en février 2018. Pour le balisage, les bénévoles choisissent d’installer des fanions rigides, faits à partir de crazy carpets, disposés à tous les 25-50 mètres, sans oublier les flèches et les rappels de distance aménagés aux points stratégiques du sentier. De plus, la nièce de Rémi crée une carte détaillée des pistes, en couleur, incluant les distances et les courbes de niveau. Enfin, à l’entrée de chacun des sentiers, l’identification du parcours est réalisée de façon artistique sur des panneaux de bois sculptés à la main par Guy Hall.

Désireux de proposer une offre diversifiée de trajets de raquette tout en permettant d’accéder aux sommets entourant le mont Ti-Basse, l’équipe a prévu deux boucles de courtes randonnées rattachées au sentier principal. Ces deux circuits d’environ cinq kilomètres chacun permettent aux raquetteurs d’accéder en peu de temps à des cimes offrant des panoramas uniques,  du haut desquelles, par temps clair, on peut même entrevoir les eaux bleues du fleuve Saint-Laurent entre les blanches montagnes.

La station de ski alpin Mont Ti-Basse, propriété de la ville de Baie-Comeau, constitue le point de départ du réseau de raquette à l’est de la municipalité. Les utilisateurs peuvent donc profiter de l’accès au stationnement ainsi que des services de bar-restaurant de la station.

On retrouve des niveaux de difficulté relativement variés dans l’ensemble des circuits. Ainsi le sentier principal qui relie le mont Ti-Basse à la 389 et qui porte le nom Rémi-Bourque se veut relativement facile du côté est, dans le secteur de la station de ski. À l’autre extrémité, du côté de l’accès situé au km 4 de la 389, où se trouve d’ailleurs un stationnement, certaines sections sont de niveau expert à cause de montées plutôt longues et ardues. Une option intéressante, à partir de la station de ski, est de faire un aller-retour sur le sentier principal jusqu’au lac Cimon, un trajet total de 10 km. Ce parcours, de niveau intermédiaire, propose des points de vue intéressants sur le lac et les montagnes sans oublier le mur de glace bleue à découvrir sur une paroi près de ce même lac.

Pour ce qui est des boucles du secteur est, celle portant le nom Jean Noël Coll est de niveau difficile, à cause d’une montée abrupte au départ. La double boucle du sentier Whistler propose des niveaux variés de difficulté. Bien que la Whistler #2 soit la plus difficile et de niveau expert, c’est aussi celle qui offre les plus beaux panoramas.

Adresse Facebook : Sentiers de raquettes Rémi Bourque

Info : 418 297-5577

Station de ski Mont Ti-Basse
Point de départ à l’est: 20, chemin du Mont-Ti-Basse, Baie-Comeau (Québec) G4Z 2A5

Point de départ à l’ouest :  Au km 4 de la route 389.

Cet article est initialement paru dans la revue d’automne 2020. Cliquez-ici pour vous la procurer.

C’est à l’occasion d’une expédition sur le sentier de « La Traversée de Charlevoix », le parcours de 100 km de l’arrière-pays, que j’avais observé un panneau hors circuit pointant vers un sommet avec un nom étrange « Mont des Morios ». Intrigué, j’avais posé la question à Eudore Fortin, le fondateur de la Traversée, semeur de sentiers et grand connaisseur du coin. Sa réponse fut : « C’est un sommet à voir, c’est sûr! » Il m’a fallu 15 ans pour que je passe à l’action.

Texte et photos : Claude Côté

À Saint-Aimé-des-Lacs, on s’arrête au dépanneur du lac Brûlé pour payer nos droits d’accès, prendre la carte du parcours, puis on fonce sur le Chemin-des-Monts pour un 14 km de route secondaire jusqu’au stationnement du lac Boudreault. J’ai ici quelques réminiscences de la Traversée de Charlevoix, dont le lac, les montagnes et bien sûr les gros pylônes d’Hydro… Ouf! dans cette nature si sauvage, c’est dommage!

En moins de deux, on prend possession du sentier. Les premiers deux kilomètres… hyper faciles! S’en suit une montée agréable jusqu’à l’intersection de la boucle. Morios Nord ou l’Expert? Petit conseil, prenez l’expert en montée avec descente par le Morios Nord, vos genoux vont vous en être reconnaissant. L’expert, c’est seulement deux kilomètres, mais avec une grimpe de 600 mètres droit vers le ciel! Une véritable escalade! Parfois, il y a des cordes pour aider l’ascension (à l’inverse,en descente, c’est fou pour les genoux et dur pour les fesses). Heureusement, dès que la forêt se fait plus clairsemée, on commence à flairer le sommet, c’est de bon augure! Une dernière corde sur le rock dénudé et nous voilà au ciel. Quel sommet! Toute une série de plateaux dégagés offrant un panorama ouvert sur 360 degrés.

Des points de vue impressionnants! Les vastes étendues du cratère de l’astroblème de Charlevoix sont là sous nos yeux : des espaces couverts de lacs, de forêts, de villages épars et, en bonus, d’une percée sur le fleuve avec les collines de la Rive-Sud en fond de scène. L’œil averti saura reconnaître au loin plusieurs lieux mythiques de la région, dont le mont Grand-Fond, l’Acropole des Draveurs et même une parcelle du mont du Lac-des-Cygnes.

Le mont des Morios est constitué de plusieurs plateaux couverts de rock et d’une végétation arctique-alpine semblable à celle du Grand Nord québécois. Entre chaque plateau, le sentier traverse un îlot de krummholz et des épinettes rabougries, typiques des conditions climatiques souvent extrêmes des hauts sommets.

Pour la pause repas, le sommet du Morios Sud est l’endroit tout désigné. À nos pieds, une profonde vallée encaissée nous sépare du mont Eudore Fortin. Décidément, ce dernier, âgé aujourd’hui de 90 ans, a hérité d’une montagne à son nom… de son vivant. Assurément, il méritait d’être honoré pour les centaines de kilomètres de sentiers qu’il a développés dans l‘arrière-pays.

Après un arrêt autour d’un petit lac glacière, ils sont nombreux sur les sommets de la région, on revient compléter la boucle de la courte randonnée, notre circuit d’un jour.

Ha oui! Il y a aussi le périple de deux jours qu’il est possible d’accomplir à partir du sommet des Morios. Si vous êtes équipé en autonomie complète et que vous voulez poursuivre vers d’autres sommets, le circuit du Morios Nord, avec retour par le sentier des chutes, s’avère un périple intéressant pour les amateurs de nature sauvage. Prêt pour dormir à la belle étoile? Vous aurez droit à quelques beaux sommets panoramiques avant la descente vers le sentier des chutes, lequel vous ramènera jusqu’au point de départ après plusieurs kilomètres plutôt tranquilles (peut-être trop). Au total, la longue randonnée cumule 25 km au compteur. La boucle de la courte randonnée, elle, tourne autour de 10 km de marche.

L’entretien du sentier et la gestion du territoire sont assurés par l’Association Loisirs, Chasse & Pêche du territoire libre — secteur Pied-des-Monts (Association à but non lucratif).

Les droits d’accès (10 $ carte annuelle) sont en vente au Dépanneur du Lac Brûlé situé au 262, rue Principale, Saint-Aimé-des-Lacs.

Site web : association-pieddesmonts.com

Carte téléchargeable : www.Baliseqc.ca

Courriel : gaetangirard@coopnddm.com

Tél. : 418 439-3771 ou 418 439-0349

Cet article est initialement paru dans la revue d’automne 2020. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Située dans le canton de Hatley tout près de Sherbrooke, la Station du chêne rouge offre 15 écogîtes en forêt, perchés sur les flancs d’une petite montagne qui offre une superbe vue sur le Mont Mégantic et sur les Green Mountains du Vermont.

Texte : Magalie Pleau / Photos : Dominique Caron

Le domaine, d’une superficie de 150 acres, abrite trois sentiers de randonnée totalisant 6 km, dont le Sentier rouge qui combine balade dans la forêt de chênes et visite patrimoniale. Le sentier permet de découvrir plusieurs vestiges du coin : il est à proximité de la mine de cuivre désaffectée d’Eustis, des ruines d’un moulin électrique datant de 1910 et même, non loin, d’une minuscule grotte qui était jadis utilisée pour entreposer de la dynamite. Ce sentier offre aussi une vue sur un étroit canyon d’où s’échappe une eau cristalline. Malgré qu’elle soit catégorisée « difficile », cette randonnée est plutôt accessible à tous et saurait même plaire aux enfants par son aspect ludique. Pour gagner en hauteur, le Sentier jaune permet quant à lui de grimper au sommet d’un observatoire.

À gauche : Petit refuge / À droite : Le matin à la Station du chêne rouge

À la Station du chêne rouge, le mot d’ordre est la détente. Les randonnées ne représentent pas de grand défi, mais plutôt une belle façon de se ressourcer le temps d’un weekend en amoureux ou entre amis. Les écogîtes sont à une distance de marche très raisonnable de l’accueil, le service est attentionné et les installations ont été conçues de sorte à vous simplifier la vie. Le pavillon d’accueil chaleureux permet de prendre le thé ou de siroter un café en admirant la vue exceptionnelle qu’offre la salle de séjour, ou encore de profiter des installations sanitaires d’une grande propreté. Plusieurs types d’écogîtes se côtoient sur le domaine et certains d’entre eux sont équipés de tout le nécessaire de cuisine et de literie tout en étant approvisionnés en eau potable (eau non-courante), et offrent donc une solution clé en main à n’importe qui veut s’aventurer dans les bois sans trop de préparation. Mention spéciale au minuscule poêle à bois et aux buchettes taillées sur mesure (dignes d’une vraie maison de poupée!) qui chauffent la place efficacement lors des nuits fraîches.

À gauche : Petit ruisseau près du sentier du vieux moulin / À droite : Autour du feu

C’est justement lors d’un weekend frais de novembre que j’ai expérimenté la vie dans un écogîte « rectangle ». Doté d’une grande fenestration qui permet de se réveiller tous les matins en ouvrant les yeux sur les feuilles colorées et sur les oiseaux dansant à la cime des arbres, ce type de refuge offre un réel sentiment de communion avec la nature. Randonner en avant-midi, lire ou écrire au bord du feu de camp l’après-midi, cuisiner un repas réconfortant et boire du vin rouge en écoutant des chansons quétaines le soir venu, dormir dans la quiétude de la forêt : c’est le programme parfait pour un séjour entre amies à la Station du chêne rouge!

À gauche : Ruine du vieux moulin / À droite : Balise du sentier

Plus d’informations :

stationchenerouge.com

Il y a plus de 20 ans, des intervenants de la région se sont décidés à mettre en valeur tout le potentiel des villes avoisinantes, voyant que « chaque ville développait son propre sentier de son côté », explique Stéphanie, la directrice du parc des Appalaches. En unissant les initiatives éparses des villages de la Municipalité régionale de comté, le parc des Appalaches a cumulé plus de 140 km de sentiers! De quoi occuper les prochaines fins de semaine dans la région…

Textes et photos : Dominique Caron

Dans le secteur de Saint-Fabien-de-Panet, les prêts-à-camper et les emplacements de tente réguliers sont presque tous occupés en ce vendredi soir. Il y a des familles, des couples d’amis et, surtout, des propriétaires de chiens! Le parc est d’ailleurs fortement apprécié par les propriétaires de compagnons canins, puisque même les hébergements sont accessibles aux animaux (chalets et prêts-à-camper). Évidemment, le tout est encadré par une règlementation qui stipule, entre autres, que les chiens doivent être en laisse en tout temps sur les sentiers.

Des sentiers à combiner

Le choix d’un sentier peut s’avérer difficile. Si la montagne vous appelle, votre choix peut se tourner vers les sommets du mont Sugar Loaf ou encore de la montagne Grande Coulée. Autrement, il est possible de combiner plusieurs sentiers dans le secteur de Saint-Fabien-de-Panet près du lac Talon. Ainsi, on aura un superbe point de vue sur le lac du haut du sentier de L’Érablière (n° 2), pour ensuite passer du côté du sentier de la Chute du ruisseau des Cèdres (n° 3), tout en poursuivant le long du cours d’eau, avant de redescendre marcher dans une forêt mixte par le sentier du Lac Talon (n°1), qui traverse une cédrière pour finalement aboutir sur un trottoir de bois en plein cœur d’une tourbière. Ce parcours suggéré totalise une dizaine de kilomètres, donc environ quatre heures de randonnée, selon le rythme et l’expérience.

Les sentiers sont répertoriés par numéro et la plupart sont linéaires. Cela fait en sorte qu’un parcours est la combinaison de plusieurs sentiers (5 et 6, puis 3, 2 et 1) et donne lieu à un défi d’orientation… Lequel peut s’avérer complexe lorsqu’on ne connaît pas bien le réseau. Toutefois, sur Ondago, on peut acheter la carte des sentiers pour quelques dollars. Dans l’application, on peut donc naviguer sur la carte en temps réel grâce à la géolocalisation. Cela améliore nettement la compréhension du parcours!

Longue randonnée

Saviez-vous qu’on peut également opter pour une randonnée sur 2 ou 3 jours dans le parc? Selon nos préférences, les suggestions de parcours vont de 13 km avec le Tour de la Grande Coulée (2 jours) jusqu’à 53 km pour la traversée du parc des Appalaches (3 jours). Toutes les nuitées de ces longues randonnées sont prévues dans les refuges du parc. Il y a également un service de navette.

Envie d’une baignade?

Difficile de randonner en bordure de tous ces cours d’eau sans être tenté de se jeter dans l’eau. Il est bon de savoir qu’il est possible de profiter d’une baignade du côté de la rivière Daaquam ou bien à la Langue de Chatte où on peut se détendre sur une plage naturelle en bordure de la rivière noire Nord-Ouest.

www.parcappalaches.com

Cet article est issu de la revue d’été 2020. Cliquez ci-dessous pour la découvrir.

Située à Petite-Rivière-Saint-François, aux portes de la région de Charlevoix, la Coopérative de solidarité l’Affluent applique une logique d’économie circulaire fermement ancrée dans la communauté. Elle comporte entre autres une auberge de jeunesse et un charmant petit café servant également de poste d’accueil pour les sentiers du Domaine à Liguori.

Textes et photos : Élisabeth Béfort-Doucet

Aussitôt arrivés au Café du Domaine à Liguori (arborant l’invitante pancarte mentionnant la présence de popsicles maison), nous avons été chaleureusement accueillis par Léa Landry-Massicotte et Guillaume Néron, membres du Conseil d’administration de la Coopérative.

Le site de l’Affluent possède trois bâtiments historiques qui font partie du patrimoine du village. L’auberge de jeunesse, construite en 1759, permet aux voyageurs de s’y loger autant en chambres individuelles qu’en dortoirs. Le Café, quant à lui, sert de poste d’enregistrement pour les randonneurs sur les sentiers du Domaine et propose des mets maison et des produits locaux.

Finalement, le site héberge aussi un bâtiment où Canyoning-Québec occupe une partie des locaux – ceux-ci servent également pour les événements de la Coopérative (spectacles, réceptions, etc.) et de cabane à sucre, administrée par la Coop de l’arbre. Sur place, l’Affluent offre également une vingtaine de terrains de camping sans services.

Pour la petite histoire…

Tout a commencé en 2015, lorsque les instigateurs du projet envoyèrent à de multiples agents de développement communautaires de fonder une coopérative. L’esquisse tomba dans l’œil d’un agent de la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, qui leur proposa le site du Domaine à Liguori, abandonné depuis la fin des années 1970. Coup de foudre immédiat pour l’équipe, qui souhaitait avant tout un site quatre saisons et polyvalent; ils s’y installèrent en 2016 afin de superviser les travaux et ouvrirent leurs portes officiellement le 29 juin 2018. Depuis son ouverture, la Coopérative fait affaire avec les services locaux comme la buanderie et encourage l’économie du village auprès des visiteurs en leur recommandant des restaurants du coin ou de faire le plein d’essence à l’épicerie locale.

L’affluence des randonnées

Le réseau des sentiers situés dans le secteur du Massif de Charlevoix est géré par la MRC de Charlevoix, qui s’occupe également de leur entretien régulier. Le départ des sentiers s’effectue en arrière du Café du Domaine, où on doit d’abord s’enregistrer.

Le Forestier, une petite boucle de 3 km, permet d’accéder facilement aux différents points de vue offrant des dénivelés intéressants. Il est toutefois à noter que la construction d’un Club Med sur le terrain avoisinant a réduit de près de moitié la longueur de la boucle initiale.

L’un des joyaux du site est sans contredit le mont Liguori qui, à près de 780 m d’altitude, faisait partie en 2019 des cinq sommets proposés par le Défi des 5 sommets de Charlevoix. On y accède d’abord par l’Ancestrale, qui présente une montée impressionnante longeant plusieurs ruisseaux sur plus de 3 km, avant de joindre le tronçon Gabrielle-Roy Ouest du Sentier national au Québec (SNQ) jusqu’au point de vue du mont. La vue sur le fleuve y est exceptionnelle : on peut d’ailleurs apercevoir Baie-Saint-Paul et L’Île-aux-Coudres. Il est aussi possible de continuer sur le sentier afin d’arriver au Refuge Liguori, disponible pour location en toute saison auprès du Sentier des Caps de Charlevoix. En tout et pour tout, l’aller-retour fait un peu plus de 15 km avec un dénivelé de 730 m.

D’autres randonnées sont aussi accessibles, présentant des niveaux de difficulté variés. Il est à noter que, sous peu, des randonnées accompagnées seront aussi offertes, en plus de la panoplie d’autres activités que la Coopérative s’efforce à offrir à longueur d’année à tout visiteur curieux.

Cet article est issu de la revue d’été 2020. Cliquez ci-dessous pour la découvrir.

Il est minuit moins une et… je songe à ce que la définition du mot « confort » signifie pour moi. Le confort ne fera pas partie de mon quotidien pour les six prochains mois ! Le 5 mars prochain, je me lance en solo sur l’un des plus longs sentiers de randonnée pédestre aux États-Unis : l’Appalachian Trail (AT).

Je laisserai derrière moi mes collègues, ma famille, mes amis et mon copain pour un périple de 3 510 km de randonnée pédestre qui traverse 14 États, de la Géorgie au Maine. Pendant toute la durée de ma randonnée, mon chez-moi sera constitué d’un sac à dos de 65 litres rempli uniquement de l’équipement essentiel à ma survie sur la Trail.

Les jours risquent de se suivre et de se ressembler : manger, randonner, manger, randonner, manger encore et encore, dormir et recommencer. La routine va s’installer après quelques semaines, mais les paysages, eux, vont défiler et m’en mettre plein la vue tous les jours, j’en suis persuadée.

Il est minuit moins une et… je pense aux détails que je dois encore fignoler avant le jour « J ». Entre les rendez-vous chez le physio pour apprendre à faire un tapping, mes entraînements intensifs au gym et en nature, les discussions avec ma nutritionniste, mes premiers ravitos nourriture à planifier, j’oublie quasiment que mon départ, c’est dans une semaine !

Je cours après les minutes et j’aimerais que le temps ralentisse un peu pour que je profite de cette belle effervescence qui précède une expédition comme celle-ci.

Il est minuit moins une et… je réalise l’immense opportunité que j’ai de partir six mois et d’être encouragée et soutenue par mes proches.

Étant enfant, j’ai eu la chance d’avoir été initiée au plein air par mes parents. Ils ont fait preuve d’une patience inouïe pour nous emmener, mon frère et moi, essayer toutes sortes d’activités : du ski de fond, des cours de natation, du patin, du ski alpin, du camping et j’en passe ! Mes parents faisaient des pieds et des mains pour organiser ces sorties, aussi courtes qu’elles puissent être (avec deux enfants en bas âge à l’époque qui n’étaient pas toujours très coopérants !), pour nous faire découvrir les joies du plein air. Nous, les enfants, ne réalisions pas complètement la richesse de ces apprentissages.

Il est minuit moins une et… à l’approche de mon départ, on me demande souvent « es-tu prête ? » C’est LA question qui tue ! Suis-je prête ? Est-ce que j’ai oublié quelque chose ? Est-ce que je me suis entraînée suffisamment ? Est-ce que j’ai le matériel adéquat pour faire face aux intempéries ? Est-ce que je suis prête à affronter les défis physiques et psychologiques qui m’attendent ? Aucune idée. Se lancer à pieds joints dans une aventure comme celle-ci, c’est s’assurer d’être aussi préparé que possible, mais c’est aussi accepter que l’on ne contrôle pas tous les facteurs.
En tant que personne organisée et rigoureuse, le laisser-aller, ce n’est pas mon fort, mais à minuit moins une, un sentiment à peine perceptible de perte de contrôle m’envahit tout doucement et en toute honnêteté, je l’accueille avec le sourire. Après tout, c’est un peu ça, l’aventure.

DANIELLE LANDRY, POUR UNE ÉTHIQUE DU PLEIN AIR

C’est l’un des derniers jours de l’été et nous sommes au Parc Lahaie. Ce lieu était tout à propos pour parler de protection de la nature. C’est là que m’attend Danielle Landry, fondatrice de l’entreprise De ville en forêt qui joue un rôle essentiel dans l’éducation des publics à la réduction des impacts de la randonnée sur les sentiers et sur les milieux naturels qui leur servent d’écrin. De ville en forêt met de l’avant la connectivité entre la nature, urbaine et rurale, en rappelant que nous, êtres humains, formons un maillon de tout ce réseau naturel.

PAR ROSE CARINE HENRIQUEZ

Pour une personne qui dans son histoire, s’est intéressée aux droits de la personne et à l’éducation, il apparait évident que Danielle Landry intègre ces considérations dans son action en tant que citoyenne et militante. Mais aussi dans son implication professionnelle car pour elle, l’éducation, c’est « une manière pour les gens de développer une plus grande capacité d’action en ayant une meilleure prise sur le réel et sur les enjeux auxquels ils sont confrontés. »

La perte de biodiversité, et la pression constante sur les habitats de la faune et de la flore, les sols, les ressources en eau, sont des enjeux dont on commence à peine à prendre la mesure. Dans les écosystèmes qui sont en plus fragilisés par la pollution et les changements climatiques, la surfréquentation ou des comportements mal avisés des randonneurs viennent ajouter à cette pression. Des situations récentes comme celle de la forêt ancienne du parc du mont Wright, qui a dû limiter son accès pour préserver son environnement, rappellent que le risque de dégradation des milieux naturels doit être pris au sérieux.

Les souhaits de De ville en forêt

Préserver l’intégrité de la nature a été la source de création de De ville en forêt à la fin 2015. Sa mission est d’appuyer le rôle de celles et de ceux profitent du plein air à travers non seulement la prise de conscience de leurs impacts lorsqu’ils fréquentent les milieux naturels, mais également de ce qu’ils peuvent faire pour conserver la nature et pérenniser les sentiers : « C’est d’abord à travers l’expérience intime qu’une personne vit en milieu naturel qu’elle peut trouver sa propre motivation pour changer quelque chose dans son rapport de responsabilité ou de réciprocité avec la nature. C’est du moins ce que nous espérons aider à faire advenir. »

Pour pouvoir répondre à ce besoin et se lancer dans ce métier qu’elle adore, Danielle Landry est allée se former à l’éthique du plein air et aux sept principes Sans trace, qui visent à « transmettre des balises de décision et des techniques qui permettent de réduire les impacts écologiques et sociaux de leurs activités aux adeptes du plein air ». Le concept Sans trace est né aux États-Unis et découle d’une quarantaine d’années de recherches.

Après avoir observé son application au fil du temps, elle a cherché à adapter l’approche aux réalités québécoises et à élaborer des outils pour accompagner les milieux bénévoles et professionnels du plein air qui souhaitaient l’intégrer chez eux.

Mais sait-on observer les signes de la nature pour comprendre les effets cumulatifs de notre passage ? Reconnaître les conséquences de l’accumulation de déchets humains le long des sentiers, du piétinement répété de la végétation ou encore de la cueillette intensive du bois de chauffage autour des sites de camping ?

C’est là que De ville en forêt entre en jeu avec son mandat d’éducation auprès des individus, mais également des groupes et des collectivités. L’éthique du plein air est devenue le moteur de l’organisation qui a à cœur la transmission d’un savoir, avec son programme de formation pour les intervenants, qu’ils soient des guides, des éducateurs ou des patrouilleurs. « Il s’agit de préparer les gens à pratiquer la pédagogie la plus appropriée pour faire cette transmission, en plein air, mais aussi dans d’autres contextes. Je me rends compte que les intervenants sont de plus en plus disposés à intégrer l’éthique du plein air à leur encadrement. », observe Danielle Landry.

Et quelle est la part des organismes qui accueillent les randonneurs sur leurs sentiers, par exemple ? Le défi de De ville en forêt est de sensibiliser et d’outiller ces organisations pour qu’elles puissent elles-mêmes offrir un support éducatif à leurs publics et appuyer le changement d’attitude et de comportement.

 « La grande vision derrière tout cela est que plus il y aura de grandes organisations à tous les niveaux qui relayeront le message Sans trace et qui l’interprèteront selon les problématiques de conservation et de fréquentation sur leur terrain, et plus le message gagnera en efficacité. La volonté de bâtir la notoriété de ce message au Québec est plus forte que jamais. », croit-elle fermement.

Travailler à l’universalité des sept principes Sans trace va faire en sorte qu’ils soient plus rapidement reconnus comme une norme incontournable, croit Danielle Landry. « Il faut que l’éthique du plein air finisse par faire partie des priorités en matière de promotion et de développement du plein air. Ça vaut un investissement pour les rendre disponibles sur l’ensemble du territoire. »

Contrer un certain défaitisme

Face au scepticisme que certains peuvent avoir envers l’efficacité d’une approche éducative, Danielle Landry rappelle que le programme Sans trace, grâce à ses études, a montré que les gens étaient d’abord et avant tout remplis de bonne volonté. Le problème étant souvent qu’ils manquaient d’information et de compétence quant au comportement qui était attendu de leur part.

Mais l’éducatrice n’est pas accablée pour autant. « Je ne suis pas pessimiste, je suis impatiente, car le potentiel » humain est extraordinaire. Le savoir, il est accessible, il a fait ses preuves, mais je comprends que les processus de changement sont longs à mettre en place. » Ce qui l’encourage, c’est probablement le fait d’être en action et de voir la collaboration se développer autour d’elle.  

C’est le 15 septembre prochain qu’aura lieu la 4^e édition de la Randonnée gourmande du Val-Saint-François. Le concept ? Découvrir les sentiers et les paysages entre les municipalités de Kingsbury et Melbourne tout en goûtant aux saveurs du terroir de la région. Un scénario idéal pour les amateurs d’activités de plein air… et les épicuriens !

Au menu ? 10 km de randonnée et 4 haltes gourmandes, incluant le dîner, et autant de rencontres sur le chemin. Grâce à leur partenariat avec le Sentier de l’Estrie, un accompagnateur guide les participants à travers les sentiers champêtres.

De plus, une navette s’occupe de vous amener au début du parcours. Il y a des départs toutes les 30 minutes entre 8 h et 11 h. Il faut prévoir environ 4 h, à vitesse moyenne, pour compléter le parcours.

Le sentier

Entre les champs de culture et les champs de bétail, la randonnée emprunte un sentier pédestre rustique en forêt, puis sur une piste cyclable en milieu agricole et forestier. Le sentier est adapté pour les 12 ans et plus. Avec quelque 100 m de dénivelé sur 10 km, c’est une activité qui demeure accessible aux néophytes comme au plus expérimentés.

N’oubliez pas votre chapeau, vos bottes, vêtements adaptés et, bien sûr, de l’eau !

Les produits du terroir

Parmi la quinzaine de producteurs locaux, on compte :

Les Vallons de Wadleigh
www.lesvallonsdewadleigh.com
Un vignoble québécois à découvrir ! Fondée en 2008, l’entreprise offre une variété de vins blanc, rosé et rouge.

Les Jardins Zone Orange
www.jardinszoneorange.com
Un des rares producteurs d’argousiers dans la région, cette ferme produit toute une gamme de dérivés de l’argousier : de la gelée au jus en passant par la crème de nuit et l’huile de pulpe !

La ferme écologique coopérative d’Ulverton
www.facebook.com/ferme.ecolo.ulverton
Voilà toute une coopérative ! Active dans l’agriculture et dans l’élevage de chèvres et de bovins, cette ferme écologique confectionne des saucisses artisanales, entre autres !

Les Douceurs de Lory
https://les-douceurs-de-lory.business.site/
Le nom dit tout : sucreries, gâteaux et chocolat au menu !

Les Boucaniers du terroir
http://boucaniersencavale.ca/
Les Boucaniers cuisinent pour vous un repas du terroir avec le fumoir à l’honneur. Leur cuisine mise sur des aliments frais issus du terroir.

Pour réserver

En 2018, plus de 250 personnes sont venues découvrir la région dans le cadre de la Randonnée gourmande ! Il faut donc s’inscrire pour réserver sa place. Il suffit de visiter le www.larandonneegourmande.com.

Également, cette année, il est possible de se joindre uniquement à la portion gourmande en allant directement au Marché champêtre de Melbourne dès 11 h et jusqu’à 16 h pour profiter du dîner. C’est une option qui pourra concilier les familles ou les groupes d’amis divisés !

Texte et photos : Claude Côté

Si les îles ne sont pas fréquentes sur la Côte-Nord, par contre celles que l’on y trouve sont des plus inédites. Allons à la découverte des îles Grande Basque et Quarry, deux endroits tout indiqués pour jeter l’ancre et piquer sa tente.

L’île Grande Basque

L’île Grande Basque, au cœur de l’archipel de Sept-Îles, se présente comme un grand monticule verdoyant, vestige d’un gigantesque magma souterrain qui se serait lentement solidifié et dont l’origine remonte à plus de 500 millions d’années. Son nom rappelle les pêcheurs basques, qui bien avant la venue de Jacques Cartier, venaient pêcher la baleine dans les parages. Ce lieu insolite, propice à la détente et à l’exploration, a su garder son caractère sauvage et naturel.

Pour s’imprégner de ce milieu, il convient de prendre le temps de déposer ses bagages et parcourir à son rythme les 12 kilomètres de sentiers pédestres qui serpentent cet îlot de découverte. J’ai particulièrement apprécié le grand tour de l’île pour ses remparts de pierre couvert de lichens, ses failles naturelles, son milieu forestier boréal et ses accès aux anses marines. J’ai bien apprécié le sentier La Montée pour son panorama inusité sur la ville de Sept-Îles mais mon coup de cœur va à coup sûr au secteur de la Pointe Sud pour ses affleurements rocheux, sa végétation arctique et ses larges vues panoramiques sur le golfe et les îles de l’archipel.

Pour piquer sa tente sur l’île

Le visiteur a le choix entre 18 terrains de camping tous situés en bordure de la plage. Si vous cherchez la tranquillité d’un joyeux naufragé et que vous êtes volontaire à trimbaler votre équipement sur un ou deux kilomètres, optez pour dormir à l’une des anses situées en direction de la Pointe Sud. L’île Grande Basque dispose également d’un prêt-à-camper pour quatre personnes, situé à moins de 10 minutes de l’accueil. C’est la version « confort douillet » où même le sac à couchage est fourni. Ne manque que le chauffage d’appoint.

Sur place, des guides naturalistes proposent des randonnées accompagnées et des activités d’interprétations pour nous initier à divers aspects de la biologie marine, de l’ornithologie et de la géologie du milieu.

Ouvert du début juin jusqu’à la mi-septembre, on peut se rendre sur l’île grâce aux navettes en zodiac proposées par les Croisières du Capitaine face à la marina de Sept-Îles.

www.lescroisieresducapitaine.com

Renseignements :

Tourisme Sept-Îles : 418 962-1238

www.tourismeseptiles.ca

L’île Quarry

Joyau reconnu du parc national de l’Archipel-de-Mingan, l’île Quarry retient l’attention pour la grande variété d’habitats qui s’offre au marcheur qui met pied sur ce paradis insulaire.

Après avoir piquer sa tente sur le site assigné, la visite des lieux débute par une traversée de l’île sur un trottoir de bois de 2 km qui nous amène à la rencontre des tourbières, des landes et des monolithes. Au retour, un détour par le sentier des falaises nous fait découvrir d’impressionnantes parois rocheuses dissimulées au cœur d’une forêt dense de type boréal.

Au deuxième jour, on s’attaque au tour complet de l’île, une longue aventure qu’il convient de coordonner au préalable avec les marées, car à certains endroits, quand la vague embrasse la falaise à marée haute, vous êtes à risque et même en péril. Les lieux à surveiller et les heures de marées vous seront communiqués au centre d’accueil avant la traversée. Le tour de l’île se découpe en deux segments et peut se répartir sur deux jours.

En parcourant ce long pourtour de près de 15 km, nous découvrons un paysage très diversifié. En peu de distance, les plages de galets se transforment en de grandes terrasses de calcaire texturées ou font place à des blocs d’éboulis ou des landes de cailloutis aux formes géométriques insoupçonnées. Une végétation arctique-alpine éclos sur ce sol aride à des endroits souvent inattendus. À la faveur de la marée basse, le littoral marin accroche notre regard avec des champs d’algues verdoyants ancrés aux terrasses de calcaire.

Située en Haute-Mauricie, La Tuque est un petit coin de nature retirée de la ville. L’immensité de la forêt et des monts qui suivent le cours de la rivière Saint-Maurice m’a beaucoup charmée.

J’ai eu la chance de visiter le Parc des trois sœurs et d’y faire une randonnée de 11 km. Cette randonnée sauvage se fait dans un sentier très étroit où la nature domine. Il faudra calculer environ 4 heures pour compléter cette aventure.

S’y rendre

Pour accéder au sentier, je vous recommande de faire affaires avec le bureau d’informations touristique de la Haute-Mauricie. En effet, le sentier se trouve de l’autre côté de la rivière… ce qui oblige les randonneurs à traverser la rivière! Puisqu’il n’y a aucun autre accès que par bateau, le bureau touristique vous outillera afin de vous y rendre.

Insécure? Pas de problème

Plusieurs panneaux avec des indicatifs de localisation permettent de faciliter le contact avec les urgences en cas de problème. Ceux-ci peuvent ainsi plus rapidement vous retrouver et vous évacuer.

Aussi, il est possible de participer à des randonnées organisées avec des gens de la place. Le bureau d’informations pourra vous renseigner à ce sujet et vous procurer la carte des sentiers qui sont indispensables.

Autres attraits

Lors de ma visite dans la ville de La Tuque j’ai pu dormir dans le gîte du parc. Plusieurs gîtes sont disponibles dans cette région. Ma première expérience en gîte, mais certainement pas la dernière. Cela permet d’être hébergé avec le confort d’un hôtel, mais la convivialité d’une maison. L’aspect chaleureux est ce qui m’a le plus frappé de cet endroit. Nous avions un contact beaucoup plus intime avec les personnes qui s’y trouvent.

La ville offre des spectacles et de petits restaurants à essayer. Il y a aussi la micro-brasserie de la ville, la Pécheresse, qui vaut le détour. Pour un séjour dans ce coin, je vous suggère d’appeler le bureau touristique avant d’y aller pour être au courant de tous les attraits et évènements qu’il y a aux dates de votre séjour pour profiter au maximum de ce petit coin de nature.

Contenu commandité par la MRC de Pontiac

En bordure de l’imposante rivière des Outaouais, cette frontière liquide qui sépare l’Ontario du Québec, se trouve le Rocher à l’oiseau. Aussi nommé « Oiseau Rock », il est situé dans la MRC de Pontiac, dans la ZEC Saint-Patrice. C’est non seulement le nom du sentier, mais également celui d’un imposant rocher qui domine les rives de la rivière et sur lequel on peut voir des inscriptions centenaires laissées par les Algonquins qui ont longtemps habité le territoire.

Monolithes, champignons, passerelles, lac, points de vue et plage, ce sentier linéaire de 5 km ne manque pas d’attraits. Bien qu’il n’y ait pas énormément de balisage, plusieurs panneaux d’interprétation très bien documentés ponctuent la randonnée au cœur d’une forêt dominée par les pins rouges et les cèdres. De plus, les textes sont rédigés en français, en anglais et… en algonquin!

Le sentier débute sur un sol plutôt plat, ponctué de passerelles rustiques en bois et d’énormes monolithes. On arrive finalement à un petit lac à eau claire au milieu du bois. Tout près, une table à pique-nique vous permettra de faire une pause avant de monter vers plusieurs points de vue. Les montées et les descentes qui s’enchaînent sont facilitées par des cordages. Prévoyez aussi un peu de temps sur la plage, un beau site pour se baigner et manger également, ou encore pour démarrer votre randonnée si vous arrivez par la voie des eaux.

Pour s’y rendre, il faut toutefois emprunter une route secondaire qui, bien que relativement entretenue, peut être difficile pour la carrosserie d’une petite voiture. Vous êtes prévenus! N’hésitez pas à appeler pour vous renseigner sur l’état du chemin.

La légende

Les chamans algonquins considéraient le Rocher à l’oiseau comme un lieu sacré. Ce rocher serait en fait un homme changé en pierre alors qu’il levait les bras vers le ciel. C’est pourquoi on y retrouve des dessins, lesquels représenteraient la silhouette du manitou Nanabijou, serviteur du Créateur et guérisseur. D’autres interprétations penchent vers une représentation plus métaphorique de moments spirituels évoquant plutôt la vision d’un chaman que le récit d’un homme.

Pour les Algonquins, le Rocher à l’Oiseau était aussi un lieu de passage pour l’esprit dans son chemin vers le monde des esprits. C’est entre autres parce que le ciel, l’eau et la terre, les trois éléments sacrés de la spiritualité algonquine, étaient rassemblés en ce même lieu.

Historique

 Le pays algonquin, autrefois très large, était constitué de plusieurs affluents de la Kichi Sibi (ou « grande rivière »). Dans sa première expédition sur la Kichi Sibi en 1613, Samuel de Champlain remarquait déjà que la nation algonquine était complexe et composée de plusieurs sous-nations : les Weskarinis, les Onontchataronons, les Mamawininis, les Matouweskarinis, les Kotakoutousmis, les Kinouchepirinis, et la plus puissante, les Kichisipirinis.

Ces derniers résidaient sur l’île Morrison, dans la « Grande rivière ». Leur position privilégiée sur ce court d’eau leur permettait de percevoir une redevance sur le transport des fourrures et marchandises sous menace de ne pas donner le passage.

Ce n’est qu’en 1615, après avoir conclu une alliance avec les Kichisipirinis garantissant le passage des canots transportant les fourrures à Québec, que Champlain passa devant le Rocher à l’oiseau.

Hébergement

Si vous désirez prolonger le plaisir et rester pour une nuit après une randonnée, une baignade (et peut-être une sortie en canot ?) la ZEC offre la possibilité de camper sur son territoire. Des campings rustiques, des chalets et des refuges sont disponibles.

L’option hébergement la plus près est au Oiseau Bay Resort situé au km 9 du chemin de la ZEC, aux Brennan’s Recreational Farms à Sheenboro, au site Camping Boire’s ou au gîte Adventure Source Expedition, tous deux situés à L’Isle-aux-Allumettes.

Sinon, un peu plus à l’est, il y a la base Macrocarpa (tout près d’une piste cyclable), le Spruceholme Inn (Fort-Coulonge), Les Cabines de la Chute (Mansfield-et-Pontefract) et l’auberge de jeunesse d’Esprit Rafting (Mansfield-et-Pontefract).

Si vous arrivez de l’ouest et que vous planifiez accéder au sentier depuis la Rivière des Outaouais, il y a une association qui maintient les lieux de campings le long de la Rivière des Outaouais.

Dès sa première sortie, j’ai toujours  tenu mon chien en laisse même en pleine forêt. J’en entends déjà certains s’objecter : « Mon chien aussi a besoin de se sentir libre, de se défouler, une laisse l’empêcherait de courir à droite et à gauche, et de toute façon, il est très sociable et il revient dès que je l’appelle. » À mon humble avis, ce qui fait le bonheur de mon chien et lui donne un sentiment de liberté, c’est de sortir avec moi, qu’il soit libre ou tenu en laisse. À le voir frétiller et s’impatienter de partir quand je sors sa laisse, je ne crois pas que cela diminue en rien son plaisir.

Je vous propose donc mon point de vue sur la question, et vous explique mes raisons de garder mon chien en laisse en randonnée.

1-Pour mon chien 

Laisser un chien circuler librement en forêt, c’est l’exposer à toutes les tentations, tous les risques, puisque sa nature le pousse à explorer. Qu’il enfouisse le museau dans un terrier de mouffette, s’approche par curiosité du lent porc-épic, creuse autour d’un nid d’abeilles terrestres, se positionne par inconscience entre une ourse et son petit, les conséquences peuvent être désastreuses, pour lui d’abord, et pour moi également.

Le respect de la faune sauvage incite d’ailleurs certains gestionnaires à interdire toute présence canine sur leurs sentiers. Un exemple parmi tant d’autres : la forêt récréative de Val d’Or a interdit les compagnons canins pour la protection de la faune.

2- Pour moi-même 

Sans laisse, mon chien marcherait le plus souvent à plusieurs mètres en avant de moi ou avancerait en furetant un peu ici et là. En forêt, il suffirait qu’un gros animal (ours, loup, coyote, orignal) flaire la présence de mon chien et la perçoive comme une menace pour se rapprocher de moi en voulant s’éloigner de celui-ci.  On imagine la suite… De plus, si mon chien se promenait à sa guise sur un sentier, il prendrait probablement de l’avance ou du retard à cause des nombreux stimuli, et il me faudrait l’appeler, le siffler, l’attendre. Et s’il fait une bêtise, c’est moi qui en serais tenue responsable, comme l’indique Éducaloi. 

3- Pour les autres randonneurs

« Un chien reste un animal, donc imprévisible ». Vous pouvez lire cette affirmation en introduction sur n’importe quel site de dressage canin. Pour certaines personnes, la simple éventualité de croiser un chien non tenu en laisse suffit à les angoisser et gâcher leur plaisir de randonner, je le sais pour en avoir croisées à quelques reprises. Les « n’ayez pas peur, il n’est pas méchant » ne changent rien. Seule une laisse solidement tenue peut les rassurer.

Si certains gestionnaires de sentiers en sont venus à interdire complètement les chiens, c’est que trop souvent ils ont eu à gérer des incidents et/ou des plaintes, avec en prime les réclamations et complications que leur font les assureurs, les leurs comme ceux des plaignants.

4- Pour les autres chiens

Le chien qui en croise un autre peut avoir une réaction très protectrice vis-à-vis de son maître et manifester une certaine agressivité. Si cet autre chien n’est pas en laisse, il devient difficile de les séparer et ils pourront s’infliger des morsures et autres blessures.

5- Pour l’environnement 

Pour préserver leur environnement chèrement aménagé et entretenu, certains gestionnaires de sentiers refusent les chiens qui peuvent rapidement le saccager : fouiller et détruire un terrier, attraper des animaux sauvages, creuser sans égard pour la flore, mordiller des structures de bois, souiller le sol, etc.

Tenu en laisse, mon chien marche devant moi : je ne peux manquer ni ses agissements ni ses pauses. À certains lieux de marche,  il est obligatoire de rapporter les excréments du chien, je m’arrange donc pour toujours avoir un ou deux sacs de plastique à cet effet. Ailleurs, je vais déplacer et enterrer le petit tas à l’écart du sentier, de préférence au pied d’un arbre, à l’aide de la truelle que j’ai toujours dans mon sac à dos.

Même le Parc régional des Appalaches, reconnu pour l’accueil grand ouvert qu’il réserve à nos amis canins, possède son code du chien.

6- Pour le respect de la législation

Je considère que la règle universelle en sentier de randonnée, comme sur le territoire de toutes les municipalités, urbaines et rurales, est de tenir mon chien en laisse en tout temps.
https://www.cliquezjustice.ca/information-juridique/reglements-municipaux

À l’opposé, il existe des endroits où certains sentiers sont réservés aux chien sans laisse, profitez-en !

En voici un exemple, trouvé en tapant « sentier chien sans laisse » sur un moteur de recherche : https://www.guidescanins.com/sorties-de-groupe/club-de-marche/

Vous pouvez aussi filtrer vos recherches sur BaliseQc : https://baliseqc.ca/3S/explorer/chien

La Sépaq a annoncé que, dès le mois de mai 2019, les randonneurs pourront accéder aux sentiers en compagnie de leur chien. Bien sûr, certaines conditions et restrictions s’appliquent. Les secteurs admissibles à la présence des chiens seront clairement identifiés.

« Nous avons effectué un travail rigoureux d’analyse des données récoltées dans
cinq parcs nationaux. Nous constatons que les règles établies pour préserver les
milieux naturels et favoriser une cohabitation harmonieuse sont respectées et que
l’expérience client n’est pas affectée négativement par la présence des chiens », a
noté la vice-présidente à l’exploitation des parcs nationaux, Mme Catherine Grenier.

Protection des environnements sensibles

Les parcs nationaux d’Anticosti et de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé ainsi
que le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, en raison de leurs contraintes
biologiques spécifiques et leurs particularités propres, ne s’ouvriront pas aux chiens.

Parcs du projet pilote 

D’ici le printemps 2019, les cinq parcs nationaux qui ont fait partie du projet pilote
(Oka, Jacques-Cartier, Frontenac, Aiguebelle, Lac-Témiscouata) continueront à
accepter les chiens selon les conditions déjà en vigueur.

Ce projet pilote a permis de recueillir d’importantes statistiques favorables à l’accessibilité des chiens. En effet, les restrictions ont été majoritairement respectées :

Malgré tous nos efforts pour tenir à jour cet article, il est possible que quelques erreurs s’y soient glissées. Avant de voyager, nous vous recommandons de vous renseigner auprès des différentes entreprises mentionnées ci-dessous en prenant contact avec elles. Bon voyage!

Surnommée « La Perle du Saint-Laurent » en raison de la beauté de ses paysages, l’Île d’Anticosti fait l’envie de plusieurs randonneurs. Pour s’y rendre facilement et sans tracas durant la période éphémère qu’est l’été, Sépaq Anticosti offre des forfaits en auberge, en chalet ou en camping incluant le véhicule et le transport aérien aller-retour à partir de Mont-Joli, Québec ou Montréal, mais les prix sont parfois faramineux…

Alors, qu’en est-il des autres alternatives pour les plus petits budgets ?

 → Depuis juin 2022, des vols très abordables sont proposés pour venir à Anticosti. Par exemple, il est possible de trouver des billets aller-retour à 500 $ depuis Montréal ou Québec. 

→ La Pourvoirie Lac Geneviève d’Anticosti propose différents forfaits également, certains plus flexibles et à moindre coût. Une des options suggérées est de s’envoler vers Anticosti et de loger dans l’un des cinq chalets tout équipés aux abords du lac Geneviève, à seulement  32 km de Port-Menier. De plus, deux anciennes maisons de gardiens de phare situées à la Pointe-Nord de l’île (Cap de Rabast) sont également disponibles en bordure de mer. Le tarif inclut le transport aérien aller-retour ainsi qu’un véhicule au kilométrage illimité, excluant le carburant bien évidemment.

→ Pour les plus téméraires, la façon la plus modeste d’atteindre Anticosti est de naviguer, tout comme nous l’avons fait, à bord du navire N/M Bella Desgagnés et de profiter néanmoins d’un forfait auprès de la pourvoirie incluant l’hébergement en chalet et un véhicule au kilométrage illimité.

Notez que le Bella Desgagnés, exploité en partenariat avec Relais Nordik inc., n’est pas un bateau de croisière traditionnel malgré tout le confort offert. Ce grand navire, pouvant accueillir 381 passagers, est un cargo mixte et il est spécialement conçu et aménagé pour la desserte maritime de l’Île d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord du Québec. Sa mission première est de transporter des vivres et des marchandises afin de desservir les communautés éloignées allant de Rimouski à Blanc-Sablon en passant par différents ports tel que Port-Menier. Il accueille néanmoins des passagers, résidents ou visiteurs, désirant se rendre dans les villages les plus pittoresques au Québec.

Par contre, même si vous avez une réservation, il n’est pas rare que le bateau accuse un certain retard. Les horaires exacts sont confirmés au jour le jour, ce qui peut être inquiétant surtout si vous séjournez pour une courte période. Malgré tout, cela demeure un moyen sûr et sécuritaire d’arriver à destination.

Outre les forfaits tout inclus, il est toujours possible de réserver le tout séparément.

→ Mais gardez bien à l’esprit que l’île d’Anticosti s’étend sur 222 km et que les principaux attraits sont situés au cœur même de l’île. Louer un véhicule pour la durée du séjour peut s’avérer nécessaire et même indispensable. Pour plus d’informations sur la location de véhicule sur l’île, rendez-vous sur ce lien.

Par contre, si vous désirez seulement explorer les environs de Port-Menier, voici quelques suggestions qui peuvent se révéler fort intéressantes…

→ En ce qui a trait à l’hébergement, quelques gîtes sont également disponibles sur l’île : le Gîte du Copaco ou le Gîte chez Anne-Marie Dresdell, tous deux situés au village de Port-Menier. Plus d’infos sur ces gîtes

→ Le Camping du Château offre cinq emplacements aménagés sans services à seulement deux kilomètres de Port-Menier. Intéressant pour quiconque désire planter sa tente sur un site historique.

→ Un autre choix judicieux est l’Auberge de Jeunesse de la Pointe-Ouest qui offre la location de deux anciennes maisons de gardiens de phare (une pouvant loger jusqu’à 6 personnes et une autre de 11 personnes). Cependant, le site est situé à 20 km du village de Port-Menier. 

Qualifiée de quasi inaccessible, quelques options permettent tout de même d’atteindre l’île d’Anticosti et de profiter de toute la splendeur de cette terre éloignée…

→ Pour un séjour inoubliable, je vous conseille toutefois de vérifier les disponibilités auprès des transporteurs aériens ou maritimes ainsi que de l’hébergement de votre choix avant d’effectuer toute réservation.

Je vous invite également à lire sur mon blogue personnel le récit de notre escapade sur cette île envoûtante au http://deesseartemis.com/anticosti/

Alors ?  Vous prenez les airs ou plutôt la mer, vous aussi, vers Anticosti…?

Le mont Indian Head dans les Adirondacks est une excellente randonnée pour commencer la saison ou pour s’initier à la randonnée en montagne. Ce sentier à seulement deux heures de Montréal est une bonne initiation à la randonnée de plus longue durée.

Son sentier en boucle fait 15,5 km, mais l’ascension est douce et le niveau de difficulté est moyen. Il faut environ 4 heures pour faire le tour. Le principal attrait de ce mont est la vue qu’il offre : un panoramique sur le lac Ausable et sur plusieurs autres monts qui l’entourent, dont le mont Gothic, le mont Colvin et le mont Sawteeth. Depuis le sommet, il y a deux paliers rocheux pour admirer le lac et les montagnes avoisinantes. Les deux paliers offrent une vue tout aussi remarquable.

L’accès au sentier se fait à partir d’un Club de golf privé. Les propriétaires autorisent aux randonneurs l’accès aux sentiers. À noter que les chiens ne sont pas permis sur ces sentiers, tout comme ceux du mont Nippletop et Dial, qui sont également accessibles à partir de cet endroit. Il faut s’assurer de laisser la voiture dans le stationnement à l’effet des randonneurs. Ensuite, on marche le long du chemin du golf jusqu’à un terrain de tennis où il faut tourner à gauche et marcher jusqu’à un petit refuge et une grille. Il faut vous inscrire avant de poursuivre votre route.

La facilité de cette randonnée est due au fait que la grande majorité du sentier est sur une route tapée pour que des véhicules puissent passer. Le dénivelé est très faible et la marche se fait bien. Sur le chemin, vous allez rencontrer plusieurs indications pour d’autres sentiers. À un certain moment, vous allez voir la pancarte pour le sentier vers Indian Head à votre gauche. Le sentier suit un ruisseau de roche et plusieurs petites cascades et une chute. Une bonne partie de la randonnée suit le ruisseau. Il viendra un moment où vous pouvez choisir de prendre le sentier facile ou plus difficile. C’est à ce moment-là que l’ascension devient un peu plus difficile, mais reste tout de même assez accessible. Après cet effort, vous parviendrez au sommet et serez récompensé de cette vue.

Le mont Indian Head ne fait pas partie des 48 plus hautes montagnes des Adirondacks avec son 823 mètres. Néanmoins, sa beauté au sommet et sa facilité font de ce mont un endroit propice aux débutants ou à ceux qui recherchent un paysage sublime.

Trouve ta prochaine randonnée au Québec!

Peu de sites peuvent se vanter de répertorier autant de lieux de marche et de randonnée au Québec sur une même plateforme. C’est le cas de Balise Québec, grâce à la collaboration de plus de 800 gestionnaires de réseaux pédestres de la province.

Voici quelques-unes des fonctionnalités à découvrir :

• Recherche saisonnière : en un seul clic, vous pouvez changer de saison et filtrer les destinations par leur accessibilité en hiver ou en printemps-été-automne!
• Explorer par région : en sélectionnant la région de votre choix, vous tombez automatiquement sur une page où sont listés les lieux dans une colonne à gauche et géolocalisés à droite dans une page google maps.
• Peaufiner ses critères : longueur du réseau, niveau de difficulté, sentier linéaire ou en boucle… On peut désormais faire un second tri dans notre sélection régionale pour épurer la recherche.
• Noter vos coups de coeur : Vous avez adoré votre randonnée sur les sentiers pédestres du Parc régional des Sept-Chutes? Laissez une note! Pas besoin de s’enregistrer, c’est aussi simple qu’un clic.
• Explorer par proximité : En cliquant sur Explorer, il est possible de sélectionner un tri par proximité. Le navigateur vous géolocalise et affiche alors les options de randonnée les plus proches. Parfait pour les voyageurs et les roadtrips.

Les deux fonctions (presque cachées) qui vont changer votre vie (ou juste vous la faciliter) sous la section « Autre »

Chien permis : Et oui! Amis des animaux, vous pouvez enfin trouver facilement des sentiers accessibles avec votre canin préféré.

Accès gratuit : Randonner gratuitement? Oui, ça se peut encore! (Plus qu’on peut le penser)

Quand je fais de la rando, j’aime faire de grosses journées. Arriver brûlé au camp après 45 km de marche, c’est ça mon trip. Mais pour marcher 12 heures en ligne et brûler 6000 calories, c’est important d’avoir un accès rapide à ses snacks. Mine de rien, c’est notre pétrole à nous. Parallèlement, je trouve qu’enlever son sac pour aller chercher sa barre Clif dans le fond, ça brise le momentum.

Voici donc un petit truc très écono pour garder ses collations à portée de main : des contenants de chips attachés à mes bretelles de sac à dos. Ben oui, simple de même.

Voici pourquoi j’ai adopté très rapidement ces contenants sur l’Appalachian Trail :

• Ils sont fabriqués à partir de HDPE recyclable.
• Ils ne coûtent que 1,50$ et viennent en prime avec des chips.
• Ils ne pèsent que quelques grammes à peine.
• Vous pouvez mettre vos noix ou arachides directement dans le contenant, pas besoin d’avoir un sac Ziploc.
• Ils sont imperméables.
• Ils ont la forme parfaite pour utiliser comme poubelle. Si le contenant est plein, vous pouvez compacter vos déchets en utilisant votre bâton de marche.
• Si une souris fait un trou pendant la nuit, vous n’aurez pas de pincements au coeur à en acheter d’autres…Est-ce que j’ai mentionné que ça venait avec des chips ?

Vous pourriez aussi utiliser un sac de taille. Par contre, je trouve que le sac de taille entre en interférence avec la bretelle de votre sac à dos. Sans parler qu’ils n’ont pas les avantages que j’ai nommé ci-haut.

Conseil : Privilégiez les Lays Stax pour le HDPE. Les contenants Pringles sont faits de carton et ne vont pas survivre à la première pluie 🙂

C’est dimanche après-midi, il fait -25 °C et je n’ai que quelques heures libres devant moi. Hmmm… Quelles sont mes options? Il est trop tard pour me rendre dans les Adirondacks, un parc de la Sépaq ou encore au mont Saint-Hilaire.

La seule option réaliste est le parc du Mont-Royal, à quelques kilomètres de chez moi. Why not peanut? Ce serait un crime de rester à l’intérieur par une si belle journée!

Encore mieux, le terrain change rapidement en passant d’un faux plat à une falaise très abrupte. C’est l’endroit idéal pour tester ses raquettes de montagne et utiliser les talonnières. À un certain point, il est impossible de continuer à grimper. Je suis obligé de longer la falaise pour trouver un accès plus facile.

Arrivé en haut, la croix me sert de point de repère puisqu’elle est sensiblement dans le même axe que le chalet. La montée pratiquement terminée, il ne reste que 600 m en terrain plat pour atteindre le chalet.

Pour voir l’ensemble des sentiers disponibles dans le parc du Mont-Royal, cliquez ici. Pour s’y rendre, voici vos options de transport (autre que le vélo!)

N’oubliez pas de vous habiller chaudement.

– Maple Syrup

* Pour ceux que ça intéressent, voici les vêtements que j’utilise pour une journée sous les -20 °C.

• Couche de base – haut : Midweight Capilene Crew de Patagonia.
• Couche de base – bas : Icebreaker 260 midweight
• Manteau léger en duvet synthétique : MEC Uplink
• Manteau léger en duvet d’oie (généralement au sommet) : Mountain Hardwear Ghost Whisperer
• Bas : Darn Tough Cushion
• Bottes : Salomon Toundra Pro CS WP
• Gants : Black Diamond Guide

Vous êtes un petit groupe d’amis. Régulièrement, vous vous réunissez pour discuter, vous divertir ou pour pratiquer une activité physique. Un beau jour, l’un de vous lance l’idée : « Si on allait faire une randonnée en montagne? » Chouette! Tout le monde est d’accord. Mais attention! Si vous désirez que votre sortie soit un succès et, surtout, si vous tenez à vos amis, vous devez bien organiser votre randonnée.

Le choix de la destination

Quelqu’un vous a raconté sa magnifique expérience sur une extraordinaire montagne au sommet complètement dégagé et au panorama à couper le souffle! Et en plus, il vous a montré des photos… Vous vous dites : « C’est là qu’on va! » Or, avant qu’un panorama ne vous coupe le souffle, encore faut-il en avoir assez pour vous y rendre.

La randonnée en montagne peut être très exigeante physiquement. Si votre groupe, ou même si un seul des membres de votre groupe, n’en a jamais fait, allez-y avec prudence. Choisissez votre destination en tenant compte des difficultés du terrain, du dénivelé et de la distance à parcourir. Au moins l’un d’entre vous doit savoir lire les cartes (topographiques, bien entendu).

Renseignez-vous les uns les autres sur votre état de santé. Quelqu’un souffre-t-il d’hypoglycémie? D’asthme? De vertige? D’allergie aux piqûres d’insectes? Ou de quelque autre problème? Saurez-vous quoi faire en cas d’urgence? Quelqu’une a-t-elle ses règles? Ou quelque autre a-t-il trop bu la veille? Ces détails peuvent influencer la forme physique. Parlez-vous-en. Après tout, vous êtes des amis.

Les préparatifs

Voyez à ce que chacun soit bien vêtu, bien chaussé, et emporte tout l’équipement nécessaire : vêtements pour affronter les caprices de dame Nature, aliments nutritifs et faciles à emporter, au moins un litre d’eau par personne, carte, lampe frontale, couteau de poche, papier de toilette, etc. Certains articles, comme la trousse de premiers soins par exemple, peuvent faire partie de l’équipement commun. Faites une liste. Ainsi, vous risquerez moins d’oublier quelque chose ou encore d’en emporter trop. N’oubliez pas que vous transporterez tout sur votre dos.

Dans les sentiers

Tout le monde ne marche pas à la même vitesse. Le groupe pourra s’ajuster au rythme du plus lent, ou laisser chacun marcher à la vitesse à laquelle il se sent le plus confortable. Dans ce cas, il sera important de ne pas perdre contact. Vous pourriez convenir que chacun est responsable de la personne qui le suit. Ainsi, si l’un d’entre vous s’aperçoit que son « suiveur » est loin derrière, il s’arrêtera pour l’attendre. Son « précédeur » fera de même et, comme ça, personne ne se perdra de vue. Une autre solution est de s’attendre à toutes les 30 minutes, ou à des endroits déterminés à l’avance. Dans ce cas, chacun devra être parfaitement à l’aise en forêt et familier avec la carte et la boussole ou le GPS. Mais une règle s’applique en tout temps : il est important de s’attendre à chaque jonction et à chaque endroit qui pourrait prêter à confusion. Et surtout, ne repartez pas aussitôt le dernier arrivé. Laissez-le se reposer un peu, lui aussi!

Inévitablement, chacun devra, à un moment ou l’autre de la randonnée, quitter le sentier pour un petit (ou gros) besoin. Naturellement, vous suivrez les principes Sans trace, mais vous chercherez aussi un petit coin à l’abri des regards. Or, pensez au fait qu’il ne suffit que de quelques pas pour que le sentier devienne complètement hors de vue. Si un ami vous y attend, ce sera beaucoup plus facile de retrouver votre chemin.

Être attentif aux autres

Votre petit groupe a déjà pratiqué des activités physiques et aucun n’a jamais montré de signe de faiblesse. Cependant, c’est peut-être cette randonnée en montagne qui vous les fera découvrir. L’un d’entre vous traîne derrière? Un autre a la figure rouge? Si l’un d’entre vous ne boit pas, ne mange pas, est pâle, silencieux, ou a une attitude que vous ne lui connaissez pas, inquiétez-vous. Mieux vaut interrompre une randonnée que mettre en péril la santé d’un ami.

L’esprit de groupe

Un groupe est composé d’individus, avec chacun ses forces, ses faiblesses, ses qualités et ses défauts. La montagne est souvent le théâtre de révélations de personnalités. Si des amitiés peuvent s’y souder, d’autres peuvent s’y briser. Parfois, il faut accepter de mettre de côté ses objectifs personnels pour favoriser ceux du groupe. Malgré une planification minutieuse, l’imprévu peut toujours survenir. Peut-être n’atteindrez-vous pas le « panorama-à-couper-le-souffle ». L’atteinte d’un sommet n’est pas une fin en soi. Initialement, votre idée n’était-elle pas de faire une randonnée entre amis? Si un beau panorama vaut tout l’or du monde, un ami, lui, n’a pas de prix!

Comme dans plusieurs domaines, la rando possède son propre jargon et ses propres expressions. Pour ne pas vous mélanger au fil de mes chroniques, voici un petit lexique des termes les plus populaires sur les sentiers américains :

AT : Diminutif pour Appalachian Trail

Day Hiker : une personne qui marche pendant une journée.

Flip Flopper : une personne qui traverse le sentier dans son entièreté sans commencer à une extrémité. Certains aiment mieux éviter l’achalandage du début en commençant leur thru-hike à Harper’s Ferry, la moitié symbolique du trajet.

Hiker Trash : mot à plusieurs sens. Peut être utilisé pour un hiker qui sent terriblement mauvais ou la perte des bonnes manières en société. Exemples : couper ses ongles d’orteils devant un restaurant, se laver dans un évier au McDonald’s, charger son cellulaire dans un Walmart.

Nero : acronyme de “Near Zero”. Une journée de seulement un ou deux miles, généralement pour aller en ville ou sortir de la ville. Utile pour profiter de la civilisation sans payer une nuit à l’hôtel.

NoBo : diminutif pour “Northbound”, voulant dire qu’une personne marche de la Georgie au Maine.

SoBo : diminutif pour “Southbound”, voulant dire qu’une personne marche du Maine à la Georgie.

PCT : diminutif de la Pacific Crest Trail, un sentier comparable sur la côte ouest des États-Unis.

Pink Blazer : flirter, cruiser, séduire un autre marcheur sur le sentier.

Section Hiker : une personne qui ne parcourt pas le sentier entièrement en une année.

Stealth Camp : action de dormir en cachette à un endroit non désigné ou interdit. Exemple : en haut de la limite des arbres ou en ville.

Trail Angel : une personne qui aide un thru-hiker. L’aide peut prendre n’importe quelle forme, soit un transport en ville, une place pour dormir, une douche chaude, une brassée de lavage, etc.

Trail Magic : cadeau d’une personne envers un thru-hiker. Généralement de la nourriture, boisson gazeuse, bière, collation, fruit, etc. La Trail Magic se retrouve souvent aux croisements du sentier et d’une route. (Lisez ici la plus belle Trail Magic que j’ai vécu sur l’AT).

Thru-Hiker : une personne qui marche le sentier entièrement dans une même année.

Tripple Crown : terme qui représente les trois sentiers principaux des États-Unis. La Pacific Crest Trail (PCT), la Continental Divide Trail (CDT) et l’Appalachian Trail (AT). Une personne complétant ces trois sentiers est un “tripple crowner”.

Yellow Blazer : personne qui triche en faisant du pouce pour sauter une section du sentier.

Zero : une journée de repos ou une personne marche 0 mile.

Yogi : développer un talent pour quêter de la nourriture aux familles et randonneurs d’un jour (day hiker).

1 – Bouillotte improvisée 

Une nuit plus fraîche que prévu rendra le sommeil difficile. Pour se réchauffer rapidement et efficacement dans le sac de couchage, remplir d’eau très chaude une gourde de type Nalgene. Placer cette bouillotte aux pieds ou près du ventre, sans contact direct avec la peau; elle gardera longtemps son pouvoir réchauffant.

2 – Couverture de laine 

Une couverture de laine (et non synthétique) a plusieurs usages en longue randonnée. Tenir au chaud le soir devant le feu de camp, puisque la laine réchauffe même lorsqu’elle est humide, protéger le sac de couchage des étincelles si on dort sous bâche puisque la laine brûle bien plus difficilement que les tissus synthétiques, et empêcher l’humidité de pénétrer dans le duvet pendant la nuit.

Pour maintenir la couverture en place, on rabat les deux coins d’une extrémité vers le centre de celle-ci, et on fixe les trois épaisseurs avec une grosse épingle à couche ou à jupe. On n’a plus qu’à glisser le pied du matelas et du sac de couchage entre les deux épaisseurs de la couverture, et elle ne bougera plus de la nuit, malgré les mouvements du dormeur.

Pour dénicher une couverture de laine à bon prix, on cherche du côté des comptoirs vestimentaires. Un lavage en eau très chaude suivi d’un séchage en machine va resserrer les fibres de laine et tuer tout microbe qui pourrait infecter une couverture usagée.

3 – Allume-feu sec 

Par temps humide ou pluvieux, on n’attend pas d’être rendu au lieu de bivouac pour ramasser un allume-feu naturel. Un bouleau rencontré sur le sentier fournira son écorce, qu’on place dans une poche de chemise ou de pantalon. La chaleur du corps la gardera au sec et, même, la fera sécher si elle est humide.

4 – Allumettes sèches 

Pour disposer d’allumettes bien sèches, une option gratuite à la boîte du commerce ou même aux allumettes étanches est de placer des allumettes de bois dans un contenant à médicament, avec les grattoirs pris sur la boîte.

5 – Tester le degré d’humidité du bois 

Un bout de bois mouillé en surface a de bonnes chances d’être sec à l’intérieur, une fois fendu ou bâtonné. Dans le doute, on peut le vérifier en le touchant du bout des lèvres, plus sûrement qu’en y posant le doigt puisque les lèvres sont bien plus sensibles au toucher que les doigts.

6 – Soufflet pratique 

Pour ranimer un feu, rien de mieux qu’un souffle d’air dirigé vers la base. Pour y arriver sans se contorsionner, on utilisera un bout de tuyau souple de plomberie de la longueur d’un bras. Vendu au pied en quincaillerie, on le coupera en biseau à une extrémité et à angle droit à l’autre pour toujours se mettre le côté propre en bouche. On l’enroule dans la boîte à feu, il ne pèse rien et ne coûte que quelques sous.

7 – Couper du bois 

On peut placer une grosse branche morte entre deux arbres rapprochés et appuyer horizontalement sur cette branche. Les arbres vont servir de levier et réduiront considérablement la force nécessaire pour couper la branche. Pour une énorme branche ou même un tronc, on peut initier la coupe avec une scie ou une hachette, puis finir avec la méthode décrite pour économiser ses forces.

Me considérant « connectée avec la nature », mon moral a tendance à tomber en même temps que les feuilles. Fatigue, augmentation de l’appétit, baisse d’énergie, irritabilité : tous des symptômes que j’associais auparavant à mon rôle de maman qui manque de sommeil alors qu’en vérité, je suis sensible aux dépressions saisonnières. 

Le manque de lumière, les températures à la baisse et la pluie ne sont que quelques unes des nombreuses raisons pour lesquelles j’appréhende toujours le mois de novembre et son changement d’heure. 

Alors, comment faire pour y échapper ?

Cette année, en famille, nous avons décidé de mettre toutes les chances de notre côté. Tout d’abord, l’alimentation et l’hydratation sont les bases d’un corps en santé, peu importe le moment de l’année. Profiter du soleil lorsqu’il est présent et prendre des suppléments de vitamine D au besoin sont des facteurs importants à considérer lorsque le niveau d’énergie est grandement affecté. Nous avons également décidé d’investir dans les vêtements et l’équipement nécessaires aux sports d’hiver pour toute la famille. Pas question de rester cloîtrés à la maison. Les enfants recevront des raquettes pour Noël et personne n’aura froid, c’est garanti ! 

Et la randonnée dans tout ça ? 

Comme le soleil se couche tôt, que les événements en ville se font plus rares et que nous nous laissons facilement décourager par les tuques et les mitaines des enfants, nous avons tendance à modifier la routine du soir pour quelque chose d’assez simple. La vie suit son cours et nous oublions finalement les bienfaits d’une petite promenade en soirée.   Non, plus maintenant ! 

Récemment, nous avons initié les enfants à la balade nocturne. Après avoir mangé, pris un bain, enfilé nos pyjamas et nos lumières frontales, nous nous sommes dirigés vers un petit boisé de notre municipalité. Super bien balisé et entretenu, accessible en poussette à grosses roues et nous permettant de faire des boucles de 1 à 4 km environ, c’était l’endroit parfait pour tenter l’expérience. En charge d’éclairer le chemin, les enfants étaient calmes et heureux d’être à l’extérieur malgré la noirceur. Nous sommes revenus à la maison avec des petits randonneurs pas mal fiers de leur exploit et prêts à aller au lit le sourire aux lèvres.   

Évidemment, nous réservons nos fins de semaine sous le soleil pour les nouveaux sentiers et augmenter le niveau de difficulté avec les enfants. Je tenais simplement à démontrer et, surtout, me rappeler à moi-même que les saisons sont là et qu’il faut apprendre à les aimer en adaptant nos activités de plein air avec enfants ou pas. Voilà ! 

Crédit photo : Magalie Hurtubise
Texte : Danielle Landry et Dominique Caron

La coopérative Vallée-Bras-du-Nord de la région de Portneuf est un modèle exemplaire. L’implication de la communauté est au cœur de l’histoire de ce coin de paradis pour les adeptes de plein air, randonneurs comme cyclistes ou pagayeurs.

« Là où il se trouve une volonté, il existe un chemin! »

Chaque année depuis 15 ans, la Coopérative embauche, dans le cadre du projet En Marche, une dizaine de jeunes de la région, au parcours difficile (décrochage, toxicomanie, délinquance, etc.), afin de faciliter leur insertion sociale par l’entretien et le développement des sentiers. Au total, ce sont 230 jeunes qui ont non seulement laissé une empreinte durable sur leur territoire, mais qui sont réapproprié leur vie.

Crédit photo : Magalie Hurtubise

« Ces jeunes sont l’ADN de nos sentiers. » m’explique le co-coordonnateur Frédéric Germain au téléphone

Pour souligner l’apport de ces jeunes au développement des réseaux de sentiers, la coopérative présente un documentaire de 60 minutes célébrant le parcours et le courage de ces bâtisseurs.

C’est un projet qu’ils ont en tête depuis des années au sein de l’organisation. Le tournage s’est étalé sur quelques années, mais c’est surtout déroulé au courant de l’été dernier grâce à l’apport de toute l’équipe, dont le designer graphique Philippe Jobin et Étienne Beaumont, directeur et coordonnateur des projets En Marche.

Le but du documentaire est de faire rayonner l’expérience des projets En Marche et d’ultimement changer notre vision de ces jeunes. Grâce au regard authentique et généreux des artisans, des intervenants et des jeunes, le documentaire invite à découvrir le formidable impact de ces projets et d’une approche rendant possible le passage à l’action. Il présente également des images éblouissantes de la Vallée-Bras-du-Nord. La découverte du lien avec la nature pour les jeunes participants et le respect de l’environnement font également partie de l’expérience.

Lancé à St-Raymond-de-Portneuf devant une salle remplie à capacité de gens de la région et d’amis de la Coopérative, le documentaire entreprendra bientôt une tournée au Québec. Il sera également possible de faire partie de l’aventure des projets En Marche en commandant le documentaire ainsi que la conférence qui l’accompagnera auprès de la coopérative Vallée-Bras-du-Nord.

Et puis, en s’adressant à un auditoire ému et fier, le dernier mot de la soirée est revenu à Étienne Beaumont :

« Soyez des porteurs d’espoir (…) On ne devrait jamais mettre une étiquette d’irrécupérable sur qui que ce soit ».

« La rivière qui s’élargit » Voilà ce que signifie le mot Qamaniq en langue inuite.

« L’élargissement » de nos frontières, de notre vision du monde, des peuples, de la nature, de nous–mêmes. Qamamiq, c’est quatre filles de différents horizons : Pascale, Maryse, Caroline et puis Charlotte, une jeune femme originaire du Nunavut. À 48 heures de vol de George River, au nord de Kujjuak, ces filles ont eu la chance de découvrir un monde complètement différent.  Elles ont pu découvrir le Parc Kuururjuak grâce à plusieurs collaborations avec les gens de la communauté.

Quatre filles avec un but commun, celui d’aller à la rencontre du Grand Nord et de son univers, particulièrement de ces femmes qui peuplent ce petit bout du monde. Mettre en lumière l’histoire des Inuites qui, pendant longtemps, ont vécu dans l’ombre et dans la noirceur. Se connecter avec l’environnement directement. Le comprendre, pour mieux le protéger.

« Dans les médias, on commence de plus en plus à s’intéresser à la condition des Inuits, depuis ces dernières années. Malheureusement, on a longtemps voulu effacer leur histoire, leur langue et leur culture. Pourtant, leurs connaissances sur la nature, comme les plantes médicinales, le mouvement de l’eau, du ciel, des étoiles, toutes ces connaissances sont précieuses. On veut ouvrir les yeux des gens sur leur situation, particulièrement la condition des femmes inuites. D’où l’importance de la participation de Charlotte. » — Caroline Côté, photographe

Qamaniq est un projet-accès avant tout sur l’échange entre les filles et la communauté. « Ensemble, on va plus loin », c’est ce que les filles ont voulu partager comme message à travers ce projet porteur d’espoir et de changement.

Aucune performance, pas de temps record, seulement le partage et l’échange.

C’est donc dans cette optique qu’est né le projet Qamaniq. Bien qu’elles ne se considéraient pas comme de grandes coureuses, elles ont décidé d’y aller à fond dans cette entreprise. Qamaniq est avant tout un projet documentaire portant sur l’importance de protéger l’environnement en s’alliant avec les gens du terrain.  C’est dans cette optique que l’équipe s’est alliée et impliquée auprès de l’organisme Pure Nat, spécialisé en protection de l’environnement et dans le nettoyage de sites d’enfouissement illégaux.  Au final, l’équipe n’a pas trouvé ce type de site d’enfouissement sur leur route. Tout de même, elles ont pu en apprendre davantage sur la protection de l’environnement et sur les gens qui assurent la protection du Parc Kuururjuak.

Les ancêtres de Charlotte sont venus chasser les caribous dans ce parc. Chanteuse de gorge, elle a tout de même accepté de se joindre au projet pour courir.   « Mère de deux enfants, Charlotte est une force de la nature et fut une inspiration tout au long du projet », me raconte Caroline.

Près de 20 km de course pendant 6 jours. En tout, elles ont parcouru plus de 100 km dans le froid et des conditions difficiles. Les défis étaient effectivement nombreux. Mise à part Caroline, la plupart des filles n’avaient jamais fait autant de camping et vécu de manière aussi rudimentaire. De plus, les filles se connaissaient peu. Malgré tout, une grande complicité s’est installée entre elles. Dans les moments les plus difficiles, elles ont su se soutenir et pousser leurs limites au maximum dans le but de connecter réellement avec la nature.

Remplir sa bouteille d’eau dans une source naturelle, s’abriter, se nourrir, se protéger des intempéries et de la faune… toutes ces petites choses qui nous permettent de vraiment connecter avec nous-mêmes et l’environnement. Chaque douleur ressentie était vécue comme une forme de catharsis.

« Charlotte racontait souvent à quel point son peuple avait souffert. Ses propres douleurs lui rappelaient celles de son peuple, la motivaient à poursuivre le défi et à dépasser ses propres limites. », m’explique Caroline.

Et que dire des paysages?

Des vallées à perte de vue, des glaciers, des rivières, une faune et une nature riches… et des mouches noires! Eh oui! Pas facile de filmer dans ces conditions, mais les filles ont su relever le défi haut la main!

L’équipe est présentement en phase de montage et souhaite envoyer le documentaire dans différents festivals et événements, dont au Trails In Motion.

Pour en savoir plus : https://www.qamaniq.com/la-grande-aventure

Texte et photos par Marie-Ève Lehouillier

18 août 2017, nous sommes sur la fin de notre voyage en Gaspésie.  Dix jours de camping avec nos 2 enfants de 3 et 6 ans.  Du bonheur, de l’air pur, de la nature à profusion.  J’ai vraiment décroché de la routine boulot, marmots, dodo.  Un mot m’habite : Liberté!  Je vois défiler les affiches pour les traversiers vers la Côte Nord et je n’aurais qu’une envie : prendre la sortie pour poursuivre l’aventure!  Mais le boulot nous attend et ce n’est que partie remise pour d’autres aventures.  Qu’avons-nous fait lors de ces 10 jours en terre gaspésienne?  De la randonnée bien sûr!  Je vous livre aujourd’hui les secrets de ces sentiers qui ont su faire le bonheur des petits comme des grands.

Photos dans l’ordre :  île Bonaventure, Lac aux Américains (parc de la Gaspésie) et Parc du Bic

Le chemin du Nord | Parc du Bic

Oui, je sais, je triche. Le parc du Bic n’est pas en Gaspésie mais bien dans le Bas St-Laurent. Toutefois, comme c’est sur la (longue) route de pratiquement toute personne qui se rend en Gaspésie, ce parc est un bel arrêt pour commencer à s’imprégner de montagnes et de paysages marins.  Le chemin du Nord, qui part de la ferme Rioux pour se rendre jusqu’à la Rose des thés, est parfait pour les enfants.  Un aller-retour qui vous fera faire 4 km en tout avec un dénivelé à peu près nul.  La beauté de ce sentier est qu’on marche souvent directement sur la plage à la recherche de coquillages, de bois flotté ou simplement de roches à lancer à l’eau.  Ma grande a adoré faire du « land art » avec les coquillages de moules alors que mon garçon s’est bien amusé à regarder dériver les morceaux de bois flottants qu’il avait lancés.  Une randonnée tranquille avec une superbe vue pour accompagner notre pique-nique.  Et hop, on continue la route vers la Gaspésie!

Le mont Ernest Laforce | Parc de la Gaspésie

Voilà une montagne que je rêvais depuis longtemps d’arpenter avec mes cocos.  Une courte distance (4,5 km), un faible dénivelé (155 m) et la promesse d’admirer plusieurs sommets d’un des plus beaux parcs du Québec.  Nous n’avons pas réussi à y observer d’orignal (paraît-il qu’il faut y aller tôt le matin ou en soirée pour avoir une chance de les croiser) mais nous avons pu profiter de la vue sur les sommets mythiques des Chics Chocs.  Sommets que je me suis promis d’arpenter avec eux lorsqu’ils seront un peu plus grands!

Lac aux américains | Parc de la Gaspésie

Après avoir passé l’avant-midi sur le mont précédent, nous avons décidé d’aller profiter de la vue sur le lac aux américains pour déguster notre lunch.  Le combo limite les déplacements en auto puisque les 2 sentiers sont situés l’un près de l’autre dans le parc.  Une randonnée facile (2,6 km en tout, 80 m de dénivelé) qui nous aura permis de se tremper les pieds assis sur le quai et d’observer de jolis poissons s’aventurant à proximité de nos orteils.

Le sentier des Colonies et chemin du Roy | Île Bonaventure

Cette île, que j’avais déjà visitée auparavant, a été un de mes coups de coeur du voyage. Tout d’abord, la traversée pour s’y rendre est une expérience en soi.  Le tour de bateau (30$ par adulte, 15$ par enfant de 6 ans et plus en date de l’été 2017) permet de s’approcher du majestueux rocher Percé puis de faire le tour de l’île pour avoir un premier coup d’oeil sur la colonie de fous de Bassan et les phoques qui y vivent. Arrivés sur l’île, le sentier le plus direct et le plus approprié pour les enfants pour se rendre à proximité des 116 000 oiseaux qui nichent est celui des Colonies (2,8 km). Il est d’ailleurs agrémenté de panneaux qui nous permettent de participer au rallye du corsaire Duval.  Celui-ci, qui offre des pauses éducatives, a beaucoup motivé ma fille.  D’ailleurs, en complétant les réponses aux questions, les enfants reçoivent à leur retour à la boutique nature une partie du trésor du corsaire, une surprise que mes enfants ont beaucoup appréciée. Vous pouvez choisir de revenir par le même sentier pour une randonnée plus courte mais je vous conseille fortement de revenir par le chemin du Roy (4,7 km). Vous pouvez d’ailleurs y poursuivre le rallye si vos jeunes ont accroché sur l’activité. De plus, ce sentier offre d’autres points de vue inédits sur les fous de Bassan, une tour d’observation, des points de vue sur de petites anses où se prélassent les phoques et la plus belle vue de toutes sur le rocher Percé au retour avec en avant-plan les jolies épilobes mauves.  Enfin, c’est là que ma grande aura parcouru avec fierté sa plus grande distance à vie, un beau 8 kilomètres!

Le sentier des Graves | Parc Forillon

Quoi de mieux que de terminer notre tournée de la Gaspésie par une randonnée jusqu’au bout du monde?  De notre camping au parc Forillon, nous nous sommes rendus en voiture à l’anse aux amérindiens, le stationnement le plus près de Cap Gaspé.  Nous attendait alors une randonnée de 8 kilomètres aller-retour.  Cette fois-ci, pour encourager notre plus petit à marcher, nous étions prêts (lire : j’avais apporté une tonne de bonbons).  Un kilomètre parcouru sur ses propres pieds = un bonbon à déguster.  Ce qui est bien aussi, c’est qu’on peut souvent choisir entre un petit sentier étroit en bord de mer ou en pleine forêt et un sentier multifonctionnel plus large, selon les besoins de la troupe.  Attention au sentier en forêt, des ours peuvent y être aperçus (parole de papa randonneur qui traîne maintenant son poivre de cayenne).  Tranquillement, en alternant marche et portage pour notre garçon de 3 ans et en encourageant notre grande autonome de 6 ans, nous avons atteint le phare du bout du monde.  Une toilette sèche s’y trouve et elle a été bien utile pour les petits.  On a ensuite repris le chemin du retour en faisant quelques courses de ptérodactyles (ça avance vite ces dinosaures, vous saviez?) et quelques parties de cachette (une chance que j’ai trouvé papa sinon il serait encore dans les bois!)

En recherchant de petits défis pour les jambes neuves de nos aventuriers, nous avons découvert plusieurs sentiers relativement simples et accessibles pour les petits débutants. Ces 5 sommets à découvrir avec de jeunes enfants vous permettront assurément de passer d’agréables moments en famille.

Je vous conseille toutefois de prévoir un porte-bébé ou un sac de randonnée disponible en location, entre autres dans certains des endroits mentionnés ci-dessous, afin que tous gardent de bons souvenirs et aient du plaisir. Vous pouvez également lire cet article qui vous donnera quelques pistes sur comment faire aimer la randonnée à vos enfants.

Mont St-Grégoire (251 m) | Montérégie

Situé, comme le mentionne son nom, au Mont-Saint-Grégoire en Montérégie, ce mont est une belle façon d’initier vos jeunes enfants à la randonnée en montagne. Avec une dénivellation d’environ 185 m à franchir sur un sentier de 1 km (le panorama) ou de 1,4 km (la carrière), vos enfants apprendront qu’on doit travailler un peu plus fort si l’on désire atteindre le sommet. La vue d’en haut permettra à vos enfants d’identifier Montréal ainsi que les monts Rougemont, Saint-Hilaire et Saint-Bruno qui leur offriront à leur tour des options de randonnée intéressantes.

Mont Arthabaska (305 m) | Centre-du-Québec

Le mont Arthabaska est situé au Centre-du-Québec dans la magnifique ville de Victoriaville et offre un accès gratuit à près de 10 km de sentiers dédiés à la randonnée. Vos enfants peuvent facilement atteindre le sommet, en empruntant les sentiers la 4 saisons ou le Grand tour, où le pavillon Arthabaska et un belvédère d’observation les attendent. Le dénivellé de 152 m sur environ 3 km leur promet assurément une belle expérience. De plus, les chiens sont admis à condition bien sûr de respecter certaines règles de base.

Mont Oak (460 m) | Chaudières-Appalaches

Le mont Oak est le plus petit des trois monts de Coleraine, situé dans la région de Chaudières-Appalaches et plus précisément à Saint-Joseph de Coleraine. Avec 250 m à franchir, il représente le plus gros défi parmi les suggestions de cet article. Cependant, la douceur de la montée fera oublier à vos enfants qu’ils travaillent fort. De plus, cette boucle de 5 km propose 16 panneaux éducatifs portant sur différents sujets toujours en lien avec le territoire des 3 monts permettant pauses et plaisir tout au long du parcours.

Mont Pinacle (675 m)

Le mont Pinacle faisant partie du réseau du Parc Harold F. Baldwin est situé à Coaticook dans la région des Cantons de l’Est. Un sentier principal de 2 km vous mènera au sommet où une vue sur le lac Lyster et les chaînes de montagnes vous attend. Un choix de sentier de 2 ou 3 km s’offre alors à vous, selon le niveau d’énergie de vos enfants, pour redescendre les 120 m qui vous ramèneront au stationnement de l’ancienne caserne du village de Baldwin. De plus, l’accès au site est gratuit et les chiens sont admis en laisse. Une belle occasion pour s’arrêter à la Laiterie de Coaticook afin de savourer une crème glacée bien méritée.

Mont Ernest-Laforce (820 m) | Gaspésie

Situé au Parc national de la Gaspésie, le mont Ernest-Laforce émerveillera assurément vos petits explorateurs. Cette boucle de 4,5 km de seulement 155 m de dénivelé vous mènera vers une vue exceptionnelle sur les plus hauts monts de la région. Endroit reconnu pour sa forte présence d’orignaux, vos enfants auront peut-être la chance de croiser cet animal de près. L’altitude importante et la beauté de l’endroit vous permettront de magnifiques souvenirs en famille.

En espérant vous croiser sur l’un de ces sommets…

Bonne rando !

Sabrina xx

Pré-diabète, obésité, anxiété, myopie, hyperactivité, inattention… les impacts du déficit nature et du manque d’activité physique chez les jeunes sont majeurs.  Malheureusement, ce sont les enfants vivants en contexte de pauvreté et de vulnérabilité qui en subissent davantage les contrecoups.

À Saint-Jean-sur-Richelieu, on compterait environ 500 enfants qui vivraient dans un contexte de vulnérabilité, particulièrement dans le quartier du Vieux-St-Jean. Entre les quatre murs de béton de leur appartement HLM, les journées peuvent être particulièrement longues, surtout lors de la période des vacances d’été.  Vivant sous le seuil de la pauvreté, les familles n’ont souvent aucun moyen de transport.   Le peu de sous qu’ils ont vont pour payer le loyer et l’épicerie. Et même parfois, la nourriture peut venir à manquer.  A L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu, un de nos plus grands défis est donc l’accessibilité des activités de plein air.

Afin de vous donner une idée de l’ampleur de la problématique, nous avions amené les enfants sur le bord de la rivière Richelieu lors d’une activité à L’Étoile. 8 enfants sur 10 n’y avaient jamais été!  Pourtant, la rivière se trouve à seulement 1 km du quartier.  En prenant en considération les besoins des enfants, nous avons donc mis en place différents programmes à l’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu afin qu’ils aient l’opportunité de découvrir le monde et de jouer dehors dans un cadre sécuritaire.  C’est dans cet optique que nous avons approché Rando Québec afin de réaliser un projet qui permettrait à nos cocos de découvrir le plein air. Dans le cadre du programme Jeunes en sentier de Rando Québec, 11 jeunes de l’Étoile ont eu la chance de participer gratuitement à une journée de plein air au Parc national de la Yamaska.

Une randonnée de 3 km

Nous avons commencé la journée avec une randonnée de 3 km sur une partie du sentier de la Grande Boucle pour se rendre à La Digue Secondaire.  La Digue donne directement sur le réservoir Choinière, ce qui a permis aux enfants d’observer les bernaches et les grenouilles sur le bord de l’eau.  Chaque petite bête, champignon, fleur sauvage et plante que nous avons croisé sur notre chemin était un trésor à leurs yeux! Heureusement que nous avions écourté la randonnée étant donné que cela nous auraient pris le double du temps!  Il y avait tant à découvrir et à voir!

Un repos bien mérité!

Au retour, les enfants étaient « brûlés » de rire, de bonheur et de soleil.  Croyez-moi, c’était tranquille au retour dans le bus!  Les impacts sur les enfants ont été très positifs suite à ce projet.  Nous avons constaté que les enfants sont plus calmes, répondent plus positivement aux consignes et davantage conscients de l’importance de protéger l’environnement. Ils ont aussi eu un meilleur sommeil cette nuit-là.

Les enfants font partie intégrante du monde.  Ils sont les citoyens de demain et des journées comme cela me rappelle que leur place est au cœur de la nature. Si nous souhaitons assurer la survie de nos espaces verts, il est primordial de les sensibiliser et les mettre en contact avec celle-ci.  Les enfants sont assoiffés de plein air et c’est à nous comme adulte de mettre en place les moyens nécessaires pour répondre à ce besoin légitime.

On vous attend pour jouer dehors avec nous!

Texte de Simon Diotte Publié dans l’édition automne 2017 de la revue Rando Québec Photo : Tourisme Mauricie

Réputé territoire de VTT, de motoneige et de pêche, la municipalité de La Tuque, située à 1 h 45 de Trois-Rivières, recèle aussi un trésor méconnu : 150 km de sentiers pédestres, comprenant un parcours de longue randonnée de cap en cap surplombant la rivière Saint-Maurice. Un réseau créé et maintenu par une équipe de bénévoles qui ne compte pas ses heures. Portrait d’une région qui marche.

Éric Pronovost et Pierre Valois, deux techniciens forestiers, sont des amoureux de randonnée pédestre. Plusieurs fois par année dans les années 1990, avec leur club de marche Kilomètre Zéro (KM 0), ils partaient en expédition un peu partout au Québec et aux États-Unis, voyageant même jusqu’en Europe. « Puis, un jour, en revenant sur la route 155 – qui relie Trois-Rivières au Lac-Saint-Jean en passant par La Tuque –, on a regardé les magnifiques falaises qui surplombent la Saint-Maurice et on s’est dit : « Pourquoi on ne randonnerait pas chez nous? » », se souvient Éric Provonost, président de KM 0 pendant des années.

C’est la bougie d’allumage dont avait besoin Kilomètre Zéro pour se métamorphoser, au milieu des années 1990, de club de marche à bâtisseur et gestionnaire de sentiers. Éric Provonost et son groupe se lancent alors dans un ambitieux projet : aménager un sentier de longue randonnée sur la rive ouest de la rivière Saint-Maurice, un territoire sauvage au relief accidenté possédant peu d’accès routiers. « Pour travailler sur ce sentier, il fallait traverser la rivière en canot, à partir de la rive est où passe la route 155 », raconte Pierre Valois, autre tête forte de KM 0 à l’époque.

Pendant que des gens de terrain canotent et font le repérage des lieux, sécateurs, cartes et GPS en mains, d’autres remplissent des formulaires d’aide financière. Une formule gagnante, car KM 0 va chercher 150 000 $ –selon les estimations d’Éric Pronovost – en subventions au fil du temps, surtout en provenance du Programme de mise en valeur du milieu forestier du ministère des Ressources naturelles du Québec. Cet argent servira à l’embauche de travailleurs pour débroussailler les pistes et construire quatre plateformes de camping.

À la fiin des années 1990, le Sentier Haute-Mauricie, reliant La Tuque à Rivière-aux-Rats, long d’une quarantaine de kilomètres et exigeant trois à cinq jours de randonnée, est inauguré. Quelques années plus tard, KM 0 obtient des subventions pour construire le refuge du Lac-en-Cœur et aménager le sentier Petite-Rivière-Bostonnais de 11 km, celui-ci sur la rive est de la rivière. Éloignée des grands centres, La Tuque, paradis de pêche et de sports motorisés, devient ainsi une destination de randonnée pédestre. Quinze ans plus tard, Pierre Valois et Éric Provonost ne sont pas peu fiers du travail accompli. « Le sentier est encore ouvert et un projet de parc régional pourrait voir le jour dans le secteur », se réjouit Pierre Valois.

Tandis que les deux comparses quittent La Tuque pour Trois-Rivières pour des raisons professionnelles, Claude Philibert prend la relève. Ce technicien à l’usine locale de pâtes et papiers devient président de KM 0 et fonde avec deux amis le Club des Trois Raquettes (C3R), qui se lance dans un vaste programme d’aménagement de sentiers sur la montagne de ski, en plein cœur de La Tuque.

En quelques années, c’est 80 km de sentiers qui voient le jour, ainsi que deux relais et une gloriette vitrée sur le cap Pointu, sans compter les 15 km de sentiers au Club de golf. Le tout est tracé, débroussaillé et entretenu presque uniquement par des bénévoles. « Grâce à ces pistes, ouvertes à l’année et beaucoup plus accessibles que le Sentier Haute-Mauricie, on a réussi à rendre l’hiver agréable à beaucoup de Latuquois », dit fièrement Claude Philibert, un citoyen hyperactif aujourd’hui à la retraite, mais toujours propriétaire d’une école de karaté. Les sentiers sur la montagne traversent divers peuplements forestiers, mènent à des lacs sauvages et se distinguent par leur étroitesse. « On ne coupe jamais d’arbres, afin de bloquer le passage aux VTT », dit Claude Philibert. En plus, ces pistes sont très sécuritaires, car elles sont englobées par la ville et la voie de contournement de la route 155. « Impossible de s’y perdre », affirme la ceinture noire.

La survie des sentiers, on la doit à une grande équipe de bénévoles ayant à cœur de diversifier les attraits de la ville. « À l’annonce de chaque corvée, ça répond en masse », affirme Claude Philibert. Tout le contraire de plusieurs réseaux, qui peinent à trouver de l’aide pour mener des tâches d’entretien. Quelle est la recette du succès de La Tuque? « Dans notre ville isolée, le sentiment d’appartenance est fort », explique Guy Sylvestre, technicien forestier à la retraite et aussi bénévole.

Claude Philibert explique également le fort taux de participation à ses corvées par la minutie avec laquelle il les organise. « Je peux prendre une semaine de travail pour organiser une corvée. Tout est planifié au quart de tour, car les bénévoles ne veulent pas se tourner les pouces. Ils veulent faire la différence », dit-il. Il y a aussi des gens qui ne comptent pas leurs heures, comme Roger Bolduc, qui préfère travailler en forêt, sécateur et scie en mains, plutôt que de simplement se balader. « Ma récompense, c’est de voir nos sentiers fortement fréquentés », dit le vice-président du C3R.

Bien que les Latuquois ne fassent pas tous du bénévolat, leur appui se ressent aussi au plan de l’adhésion. Le C3R a vendu l’an dernier 850 cartes de membres au coût de 5 $. « Même pour nous, c’est étonnant, car on ne fait pas la police sur nos sentiers. Ça prouve que les gens tiennent au réseau », dit Claude Philibert. Cet argent permet de payer des dépenses, comme l’entretien des scies à chaîne. N’empêche, la mobilisation a ses limites. Recruter des bénévoles pour les secteurs isolés du Sentier Haute-Mauricie devient ardu. « En 2016, on a manqué de ressources pour inspecter l’entièreté du sentier. On a donc officiellement fermé les portions non patrouillées », explique Claude Philibert. Ce dernier affirme qu’il priorisera ce sentier en 2017, afin de procéder à sa réouverture complète. Puisque l’entretien du Sentier Haute-Mauricie est une grosse responsabilité, le C3R espère que la création possible du Parc régional des Trois Soeurs, en développement depuis 10 ans, leur facilitera la tâche. « Ce parc vise à mettre en valeur le secteur le plus spectaculaire du Sentier Haute-Mauricie, où de hautes falaises plongeant dans la rivière rappellent les paysages du fjord du Saguenay », dit Claude Philibert.

Le futur parc de 40 km² pourrait rendre la rive ouest de la Saint-Maurice beaucoup plus accessible. « Le gestionnaire pourrait, entre autres, s’occuper des portions de sentiers sur son territoire », espère Pierre Valois. Incapable de mener à terme le projet, la Ville de La Tuque a récemment proposé à la Sépaq de prendre en charge l’implantation et la gestion de ce territoire. La société d’État a cependant rejeté l’offre à la fin de décembre, mais propose son expertise à la Corporation de développement du parc pour analyser son plan d’affaires.

Les sentiers souffrent aussi d’un manque de notoriété. Si, pour les Latuquois, les sentiers du C3R et KM 0 sont bien connus, il en va autrement à l’extérieur du Haut-Saint-Maurice. Les deux clubs de randonnée, qui ne sont pas fusionnés, ne possèdent pas de sites Web ni de pages Facebook pour faire la promotion de leurs aménagements. « On ne compte pas, dans notre équipe, un expert en communication », admet Claude Philibert. Seul Tourisme Haute-Mauricie fait de la promotion, à travers son site Web et son bureau d’accueil touristique, à l’entrée de la ville.

Malgré tout, le bilan est plus que positif. La Tuque diversifie son économie en augmentant son potentiel touristique, tout en incitant les gens à jouer dehors. La Tuque, Mecque de rando, qui l’aurait cru il y a une vingtaine d’années? À vous maintenant de marcher dans le Haut-Saint-Maurice!

Les sentiers de Kilomètre Zéro et du Club des Trois Raquettes

Sentier Haute-Mauricie : 41 km

Sentier Petite-Rivière-Bostonnais : 11 km

Sentiers sur la montagne de ski : 80 km approximativement

Sentier Club de golf : 15 km

Total : 147 km