Ceci est le quatrième épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 4 de 5 : Oregon

Longueur: 734 km

Itinéraire: Frontière de l’Oregon à Cascade Locks

Durée: 23 jours

Point le plus haut: Approche de Tipsoo Peak (2308 m)

Jours de repos: 2

Un vent de renouveau souffle et sèche ma sueur alors que le mont Shasta est derrière moi et devient de plus en plus petit à l’horizon, remplacé par les reliefs plus doux de l’Oregon. Le sentier traverse ici de longues sections de forêt, les points de vue et les crêtes exposées se font plus rares. Le sentier est doux et roulant, apaisant pour les pieds. Les papillons et pollinisateurs y sont omniprésents, comme de petits confettis colorés virevoltant autour de moi, et que dire de l’odeur florale et boisée qui réjouit mes narines, je m’y sens en vacances ! Je retrouve même un ami du Québec, venu jusqu’ici en van pour vivre avec moi un moment unique à l’endroit le plus grandiose de cette étape : Crater Lake. Du haut d’un belvédère dominant l’immense cratère rempli d’une eau limpide et calme comme une nappe d’huile ce matin-là, on s’offre un lever de soleil tout simplement glorieux. Nos chemins se séparent alors que le jour s’installe puis je poursuis ma petite trotte sur la Rim Trail qui borde ce lac d’une profondeur vertigineuse.

La générosité des gens de l’Oregon

Je m’y sens chaleureusement accueillie, recevant de la « trail magic » dès les premières routes croisées par le sentier. Des locaux, rêvant de la PCT, l’ayant déjà fait ou par pure générosité curieuse, s’installent souvent avec leur camion au croisement des chemins, chaises de camping déployées et buffet de délices frais attendant les randonneurs affamés. Fruits, boissons gazeuses, bières, chocolat, hamburger et encouragements. On ne sait jamais quand la magie nous tombe dessus, elle se manifeste au hasard du chemin et recharge à coup sûr nos batteries du bonheur à 100%. Les anges sur notre chemin n’hésitent pas à nous tendre la main, que ce soit en nous transportant entre le sentier et les villes dès qu’ils nous voient le pouce en l’air et même en accueillant les randonneurs sous leur toit, nous offrant un lit douillet, une douche chaude et des échanges inspirants autour d’un bon repas. À trois reprises durant mon périple, dès mon arrivée en ville, alors que je terminais d’engloutir un copieux déjeuner du champion, je trouvais la facture déjà payée par un client du restaurant, probablement ému et impressionné par la vitesse et la gratitude avec laquelle je savourais mes crêpes. À chaque fois, ce geste inattendu me déclenche des larmes de joie. Ce soutien spontané et cette pure bonté reçue le long du chemin me redonne foi en l’humanité et gonflent mon cœur d’espoir, propulsant mes jambes vers l’avant et m’inspirant à redonner au suivant.

Un don de sang non-consenti

Le territoire est parsemé de lacs où il fait bon se tremper mais étrangement les ruisseaux sont rares et les points d’eau sont plutôt stagnants. Coup de chance cette année, les populations de moustiques sont exceptionnellement abondantes, précisément dans la période où j’y suis. Déjà que ces petits vampires ailés ont une forte réputation dans la région ; ça promet ! Originaire du Québec, je m’étais lancée comme défi un peu fou de traverser cette section sans l’utilisation d’insecticide, naturel ou pas. Armée de mon petit filet de tête, je me sens comme un buffet à ciel ouvert, à la merci des hordes volantes dont le constant acouphène me murmure à l’oreille à quel point mon idée était stupide. C’est donc en marchant d’un pas pressé, enfilant même mon coupe vent en guise de bouclier et suant ma vie en pleine canicule que je me transporte de campement en campement, montant ma tente aussi vite que possible pour m’y réfugier. Une fois à l’abri, j’éprouve un sadique plaisir à tuer les 75 moustiques qui m’ont suivie à l’intérieur puis je m’allonge, satisfaite mais épuisée, me demandant quelle quantité de sang j’ai pu perdre en chemin.

Des pas de géants

À des milliers de kilomètres d’ici, mes parents suivent ma progression avec attention. Depuis le jour 1 à chaque soir je leur envoie ma position GPS depuis ma balise satellite. Ils placent alors avec précision une petite flèche sur l’endroit où je suis rendue. Ils me confieront à mon retour qu’ils avaient perdu espoir que je complète la PCT, faisant le calcul et voyant bien que ma moyenne quotidienne jusqu’ici ne me permettrait pas d’arriver au bout avant l’hiver. Ils ne se doutaient pas qu’une fois mes jambes entraînées avec bienveillance dans le désert puis musclées par les hautes montagnes de la Californie, finiraient par accélérer le rythme à ce point ! Ma distance quotidienne parcourue continue d’augmenter et de m’étonner; Boum ! 42km, Boum ! 45km BOUM ! 55km ! Le dénivelé moins important de l’Oregon me permet de faire de grands bons vers l’avant, rassurant et surprenant autant mes proches que moi-même. C’est fou de constater à quel point le corps s’adapte !

Arrivée au pont des Dieux

La fin de cette section arrive très vite… trop vite même. Grisée par le perpétuel dépassement de mes limites et poussée vers l’avant par la crainte de me faire rattraper par les feux de forêt. Je me trouve coincée entre l’état de Washington devant moi et les incendies qui font déjà rage derrière moi en Californie du Nord et au sud de l’Oregon. Puis je frappe un mur… J’approche du fameux Bridge of the Gods qui enjambe la Columbia river et marque l’entrée dans le troisième état et dernière section que la PCT traverse. Et je n’ai pas du tout envie que cette aventure se termine. 

Mon corps me crie sa douleur de plus en plus fort le matin en sortant de mon cocon et en me mettant en marche. Ma tête calcule les kilomètres restants et mon cœur, pris de panique, commence à comprendre qu’on est près du but et se fissure à l’idée de quitter trop tôt ce monde merveilleux. 

Eagle Creek et Tunnel falls

Le petit lutin de l’instinct sur mon épaule droite me souffle à l’oreille : dépêche-toi Stitch, les feux de forêt peuvent encore te barrer le chemin vers le nord ! Et le petit diable sur mon épaule gauche entretient insidieusement cette peur de finir seule derrière mes amis si je ralentissais la cadence. 

Je dois trancher puis prends finalement le pari de ralentir. Me voilà donc, trottant à un rythme contemplatif et franchissant le Pont des Dieux, déchirée de laisser mes amis partir en avant mais apaisée de m’être écoutée. On verra si j’ai bien fait de donner raison au petit lutin de l’instinct…

Section 1 de 5 : Le Désert (Californie du sud)

Longueur: 1127 km

Itinéraire: Campo à Kennedy Meadows South

Durée: 52 jours

Point le plus haut: Mont Baden Powell (2867 m)

Jours de repos: 5

21 mars 2022, premier jour du printemps. C’est avec les jambes tremblotantes, le cœur fébrile et mon petit morceau de papier en main, ce précieux permis obtenu en novembre dernier sur le portail en ligne de la PCTA, que je touche avec émotion le monument sud, situé sur la frontière du Mexique. Nous sommes 4600 marcheurs à entamer cette folle aventure cette année ; 50 personnes par jour se sont enregistrées pour prendre le départ ici entre le 1er mars et le 31 mai. Un frisson me parcourt l’échine quand je pense que moins du cinquième des ces aspirants « thru-hikers » parviendront à marcher jusqu’au Canada. Je tourne le dos une dernière fois à l’imposant mur d’acier séparant les pays et fait maintenant face à ma maison pour les prochains mois: un long ruban de terre battue où mes pieds me mèneront, un pas à la fois, aussi loin que possible. Il est impensable pour l’instant de m’imaginer au terminus nord, c’est trop loin à visualiser pour notre échelle humaine. Ici, je dois envisager un bout de chemin à la fois pour que le mental accepte de me porter.

La première section, surnommée le “Désert”, sillonne la Californie du Sud et traverse bon nombre de petites villes facilement accessibles depuis le sentier. La proximité de ces points de ravitaillement facilite la période d’adaptation et permet de prendre des pauses plus rapprochées au besoin. Les portages de nourritures en sont également allégés puisqu’il est possible de se réapprovisionner tous les 2 à 4 jours.

Même si la moyenne minimale de kilométrage est de 30 km par jour afin de pouvoir compléter le sentier d’un bout à l’autre entre les hivers, je ménage mes jambes et maintiens un rythme conservateur de 16 à 20 km par jour pour le premier mois, laissant le temps à mon corps de s’habituer graduellement à ce mode de vie. La pression sociale entre les randonneurs est toutefois très forte, les liens se tissent rapidement et des petits groupes bien soudés surnommés “tramily” (“famille de sentier”) se forment autour de moi. Afin de rester avec leurs amis rencontrés en chemin, bon nombre d’entre eux repoussent leurs propres limites, se blessent et se voient forcés de quitter l’aventure prématurément. La plus grande leçon que je retiens reste une phrase bien connue dans le monde de la longue randonnée et qui mérite d’ être longuement méditée: “Hike your own hike” (marche ton propre chemin).

Les plus grands dangers

Outre les risques de blessure de fatigue, les plus grands obstacles guettant les randonneurs de cette section sont la déshydratation et les coups de chaleur. Le soleil plombant et la rareté des points d’eau sont en effet beaucoup plus menaçant que n’importe quel insecte ou reptile du coin. Je m’y étais bien préparée, armée de mes vêtements longs, de mon réservoir souple et de mes bouteilles “Smartwater” me permettant de filtrer et de transporter jusqu’à 6 litres d’eau. Ma date de départ me garantit également une température supportable durant la journée et m’évite d’avoir à marcher durant la nuit, ce que j’aurais été forcée de faire si j’avais pris le départ en avril ou en mai. Une fois le soleil disparu à l’horizon, la température dégringole toutefois de façon surprenante! Je prenais la précaution de dormir avec mes batteries et mon filtre à eau presque chaque nuit, alors que le mercure s’approchait de zéro. J’ai également dû remplacer mon sac de couchage (-7°) pour un duvet plus chaud (-12°) afin d’affronter le froid nocturne du désert.

Une nature étonnante

Quand on pense au mot désert, on s’imagine tout de suite une étendue de sable à perte de vue, dénudée de toute vie. C’est au contraire une nature grouillante et un écosystème étonnamment varié qui m’accueille! La végétation est bien présente et je découvre chaque jour une plante différente en pleine floraison; pavot de la Californie, yucca et bon nombre de fleurs de cactus. Lapins, lézards et serpents habitent également les abondants buissons bordant le sentier et me caressant les jambes au passage. J’ai même le privilège de croiser la route d’un imposant « Red Diamond rattlesnake » dès le premier jour, doux rappel qu’il est plus prudent de marcher sans écouteurs dans les oreilles afin de rester à l’affût des sons de la nature. L’avertissement caractéristique de la cascabelle du serpent à sonnette lui évite de se faire piétiner et nous permet de les localiser et de les observer en toute sécurité en gardant bien sûr une bonne distance.

Mes pires obstacles

J’étais toutefois moins prête à faire face à mon pire ennemi: un vent déchaîné et incessant… Lorsqu’il se lève, il peut durer plusieurs jours. Il est sans pitié; me bousculant et me poussant hors du sentier à quelques reprises et soufflant un sable abrasif sur ma peau déjà asséchée par le climat. Je n’entends rien, on a peine à s’échanger quelques mots lorsque je croise un autre marcheur, tentant d’élever nos voix au-dessus du grondement infernal s’engouffrant dans nos oreilles, les mots s’envolant aussitôt au loin dans la tempête et nous laissant sourds et agressés. Le visage couvert de mon cache-cou et de mes lunettes de soleil en guise de pare-brise, je me déniche tant bien que mal un endroit pour camper, au creux d’un massif de Joshua tree qui m’abritera légèrement mais qui menacera aussi mon matelas gonflable de s’y piquer si les bourrasques arrivaient à le projeter dessus. Ces nuits-là je me contente de  dormir à la belle étoile et ne m’aventure même pas à monter ma tente. C’est une bataille perdue d’avance et je risque de voir ma précieuse maison de toile ultra-légère s’envoler vers les cieux tel un cerf-volant.

Un deuxième obstacle est venu à quelques reprises me barrer le chemin et me donner des sueurs froides dans cette section de la Californie du sud: nos amis les bovins. Ma relation avec les vaches ne sera plus jamais la même. Le sentier traverse de vastes pâturages et même si la cohabitation entre les marcheurs de la PCT et les troupeaux est généralement paisible, certains mâles sont de dévoués protecteurs et deviennent plutôt susceptibles lorsque les humains tout de fluo vêtus s’approchent trop à leur goût de leurs femelles. Il faut donc garder une attitude décontractée, éviter les mouvements brusques et ne pas les contrarier en passant simplement notre chemin et en allant camper plus loin. Malgré nos précautions, l’un deux est sorti de nulle part en soirée et a entreprit de menacer notre campement toute une nuit, tentant de franchir les minces barricades de branches que nous avions désespérément bricolées autour de notre clairière après qu’il se soit approché une première fois, hochant sa tête et feintant de charger un des campeurs alors qu’il montait tranquillement sa tente. Inutile de vous dire que le sommeil fut mince, craignant de se faire piétiner par la bête à tout moment dans la nuit. Au petit matin, on émerge de nos tentes sains et saufs avec les yeux fatigués, tandis que le bœuf tourmenté lui, nous barrait toujours le sentier. Nous avons dû le contourner par les buissons en reprenant notre périple vers le nord.

Le troisième et dernier obstacle de cette section m’attend au détour et me prend par surprise. Alors que je suis entourée de groupes et de couples de randonneurs, une vague de mélancolie me gagne sournoisement. Je me sens seule, si seule. Je dois me rappeler à chaque instant les raisons qui m’ont poussée à être ici, me ramener à mon « pourquoi ». Une aventure en solo, à mon rythme. Cette solitude est bien mieux vécue, plus douce et même bienvenue lorsque je me retrouve seule face à la nature. Cet étrange sentiment de vide est rapidement dissipé dès que je me mets en marche, le bruit routinier de mes pas roulant la poussière de roche, rythmant ma journée dans ce fabuleux paysage, comme si j’évoluais dans un monde imaginaire; trop beau pour être vrai.

Dernière mise à jour : 7 juin 2021

1. De Crazy Cook à Lordsburg
85,4 miles/137,4 km en 5 jours et demi

C’est samedi le 10 avril que ma randonnée a commencé à Crazy Cook, à la frontière du Nouveau-Mexique et du Mexique. Ici, une simple clôture de vache sépare les deux pays! D’ailleurs, plusieurs fois par semaine, certains Mexicains essaient de traverser la frontière illégalement dans l’espoir de trouver refuge aux États-Unis. C’est pourquoi cette section de la Trail est fortement surveillée par la police.

Mais tout d’abord, pour se rendre au point de départ, il est fortement recommandé de réserver auprès d’une agence spécialisée qui offre le service de transport et d’entreposage d’eau. Après un trajet d’une durée de 3 heures sur des routes très cahoteuses, me voilà fin prête à commencer ma randonnée, sous un soleil brûlant et une chaleur accablante, avec mes 6 litres d’eau sur le dos!

La première journée fut très difficile! J’avais très peu dormi la nuit précédente (après 3 vols et un trajet de 3 heures en autobus), j’avais peu mangé et j’avais une distance de 24,2 km à parcourir jusqu’à la première « water cache » (endroit où est entreposée l’eau pour les randonneurs). Ce soir-là, quand je suis arrivée à mon campement, j’ai monté ma tente et me suis couchée sans manger ni me brosser les dents! J’étais épuisée! Mais après une bonne nuit de sommeil et un bon déjeuner, j’étais prête à partir pour une deuxième journée tout aussi longue et chaude. À quelques reprises, je me suis égaré du sentier, mais avec l’application Guthook, il est facile de retrouver son chemin, d’identifier les prochaines sources d’eau, les virages à ne pas manquer, etc.

Les jours suivants, j’ai décidé de me lever à 5 heures et de profiter de la fraîcheur du matin afin de parcourir le plus de km possible. Je marchais jusqu’à environ 11h30 et prenais une pause jusqu’à 13h30. Je reprenais ensuite jusque vers 17h30. En arrivant à mon campement, je mettais ma nourriture à réhydrater pendant que je montais ma tente. Je mangeais, gérais mon eau et faisais un brin de toilette avant de me coucher vers 20 heures.

Tout au long de cette section, je n’ai été seule qu’un soir. Il y avait toujours un ou plusieurs autres randonneurs qui campaient au même endroit que moi. J’ai d’ailleurs fait la rencontre de 4 personnes avec qui j’ai pu échanger et poser plein de questions. Ils m’ont donné plein de trucs qui me seront très utiles au courant des prochaines semaines. J’ai aussi rencontré une « Trail angel » (personne qui offre de l’eau, de la nourriture, un transport et même parfois le gîte, et ce gratuitement) qui m’a donné une bouteille d’eau fraîche! C’est vraiment agréable de rencontrer des personnes comme cela, prêtes à vous aider!

Je suis arrivée à Lordsburg le 15 avril vers 10 h. J’étais bien contente que cette section soit terminée! C’est vraiment beau le désert, il y a de magnifiques paysages et montagnes. Mais c’est aussi une partie très difficile…le désert reste le désert!

2. De Lordsburg à Silver City

54.4 miles/87.6km en 3 jours et demi

Je suis restée 2 nuits à Lordsburg afin de préparer mes ravitaillements pour les prochaines sections. Je devais passer à la poste pour envoyer un colis à la maison (j’ai retiré certains items que je jugeais inutiles), envoyer mes bottes de randonnée à Chama, à la frontière du Colorado. J’ai aussi envoyé une boîte de nourriture pour une durée de 7 jours à Doc Campbell’s et une autre boîte qu’on appelle « Bounce box » avec divers objets qui peuvent m’être utiles à travers les différentes villes que je traverserai (la boîte avance de bureau de poste en bureau de poste. Tant qu’elle n’est pas ouverte, il n’y a pas de frais pour l’envoyer à la prochaine adresse).
J’en ai aussi profité pour me reposer et étudier la prochaine section. En raison de feu contrôlé dans la Gila National Forest, une section du sentier est fermée et est détournée par la route 90 entre le mile 114 et Silver City. Les deux premiers jours se feront en sentier et les deux derniers sur la route.

La première journée se déroule encore dans le désert, sans trop de sentier à suivre…avec un vent de pleine face! Mais plus je progresse, plus je vois la végétation qui change. Il y a de plus en plus d’arbres et un sentier commence à se dessiner dans les montagnes. Je me sens un peu moins perdue. De plus, il y a un groupe de 8 personnes qui me précèdent, alors je ne suis pas seule non plus! Les dodos sont tout de même rythmés par les points d’eau qui sont encore assez espacés, à raison de 25 et 27 km chacun. À la jonction du mile 114 et de la 90, j’ai le bonheur de croiser une autre Trail Angel qui m’offre de l’eau, une pomme, une banane et des chips! C’est le bonheur!

Les deux jours suivants se passent sur la route 90 et c’est très long! Rien à voir avec les magnifiques paysages des derniers jours. J’essaie d’avancer le plus vite possible afin de mettre cette route derrière moi. Ce que je peux dire, c’est qu’il y a beaucoup de champs et de vaches…et que les nuits sont fraiches! Rien de comparable à la première section.

J’arrive tôt, ce mardi matin, au Triple Crown Hostel. Une magnifique auberge de jeunesse ou le propriétaire fera mon lavage et m’aidera dans mes déplacements pour mon prochain ravitaillement à Pie Town. Je dois prévoir une boîte de nourriture pour 6 jours.

Je me dirige maintenant vers Doc Campbell’s ou les prochains jours promettent d’être excitants et longs, à travers la magnifique Gila River.

3. Silver City à Doc Campbell’s

53.1 miles/85.4 km en 4 jours

J’ai quitté le Triple Crown Hostel reposée et avec un moral d’acier. Je savais que je me dirigeais vers une section prisée de la CDT au Nouveau-Mexique: la Gila River. Immédiatement, en quittant Silver City, je suis entrée dans une magnifique forêt de grands pins. Les paysages ont commencé à changer et à devenir plus montagneux. Je retrouvais enfin cette merveilleuse odeur de pin, de sable et de soleil. Toutefois, le sentier n’était pas toujours évident. Il fallait que je sois attentive aux cairns ici et là. J’ai fait l’ascension de mon premier col à 2400 mètres d’altitude pour redescendre à 1500 mètres en fin de journée, dans un interminable lacet de 6 km. Après 31.8 km, le repos était bien mérité. J’avais les chevilles et les jambes en compote! Par la suite, les distances à parcourir n’étaient plus rythmées par les sources d’eau, la rivière Gila étant à proximité. C’est à ce moment-là que j’ai vraiment senti que je faisais partie de la Trail…Je veux dire, jusqu’à tout récemment,  j’avais plutôt l’impression de la subir, mon corps essayant de parcourir tous ces km, de me nourrir et de me reposer suffisamment pour avoir l’énergie de continuer jour après jour. Enfin, j’étais là où je voulais être!

Les jours suivants, je suis vraiment entrée dans le canyon de la Gila River, où j’ai traversé la rivière au moins 50 fois dans la même journée , sinon plus! Je peux me compter chanceuse cette année, car le niveau de l’eau n’est pas très élevé; j’avais de l’eau à la mi-cuisse tout au plus. J’étais contente d’avoir pris la décision de marcher cette section en espadrilles (chose que je ne fais absolument pas habituellement!), c’était plus léger et ils sèchent plus rapidement. Les nuits sont tout de même assez fraîches, autour de 3 degrés, et les journées sont ensoleillées avec 22 degrés. Ce qui est parfait pour la randonnée. 

4. De Doc Campbell’s à Pie Town

139 miles/223.6 km en 8 jours

En quittant Doc Campbell’s, où j’avais envoyé au préalable une boîte de ravitaillement, j’ai marché jusqu’à Gila Cliff Dwellings National Monument que j’ai visitée. Dans les années 1280, sur un énorme pic rocheux, une petite communauté, appelée Mogollon, s’est établie à l’intérieur des grottes, et ce, durant 700 ans. C’était magnifique! J’ai ensuite poursuivi ma route sur le sentier qui longe la Middle Fork Gila River avec un ravitaillement de 8 jours de nourriture afin de me rendre à Pie Town. Mon sac était très lourd!

Je peux dire que cette section a été la plus difficile jusqu’à maintenant. Après avoir passé 3 superbes journées à zigzaguer à travers le canyon de la Gila River, j’ai retrouvé le désert…et la neige! La pire journée fut le mercredi 28 avril où j’ai frappé un orage mêlé de grêle et de neige. Il faisait très froid et cette nuit-là, j’ai porté toutes les couches de vêtements que j’avais! C’est dans ces moments là qu’on se demande: « mais qu’est-ce que je fais ici? ».

Les journées suivantes, j’ai parcouru entre 23 et 34 km par jour, et fait l’ascension de quelques sommets dont l’altitude varie entre 2800 et 3000 mètres. Une journée typique sur la CDT débute avec le réveil entre 6 hrs et 6h45. Il fait froid et c’est difficile de me mettre en branle et de m’habiller pour randonner. Je dors avec mon ensemble de sous-vêtements de ski, mon manteau de duvet, ma tuque, mes bas de laine et parfois mes gants. Ensuite, je range l’intérieur de ma tente dans mon sac, déjeune (parfois je mange une barre déjeunée en marchant et je gagne 30 minutes!) et range ma tente. Le tout me prend entre 1 heure et 1heure 30. Habituellement, je commence à marcher vers 8 heures. Je prends une petite pause vers 10h et continue à marcher jusqu’à midi. Je prends environ 30 à 40 minutes pour dîner et continue à marcher jusqu’à 17 ou 18 heures. Quand je trouve un emplacement qui me convient, je monte ma tente, mets ma nourriture à réhydrater, gonfle mon matelas de sol, fais un brin de toilette, me change et me mets au chaud. Je mange et ensuite j’étudie la carte de mon trajet du lendemain avec les points d’eau, la distance à parcourir, le dénivelé et l’endroit où je prévois dormir la prochaine nuit. Habituellement, je me couche pour la nuit entre 19h30 et 20 heures.

La dernière section, 3 jours avant d’arriver à Pie Town, s’est déroulée sur un chemin de terre et malheureusement, j’ai développé une fracture de stress sur le pied gauche. Je dois donc prendre quelques jours de congé et me rendre à Grants, où je pourrai consulter un spécialiste afin de déterminer l’état de ma blessure et prendre les mesures qui s’imposent. J’espère que ce n’est pas trop grave et que je pourrai poursuivre ma route dans les prochaines semaines…

Contenu le plus récent

5. De Pie Town à Chama

Mon aventure sur la CDT a pris une pause de 2 semaines et demie afin de guérir ma blessure au pied gauche. J’ai donc fait cette section en auto en compagnie de mon ami Cheshire Cat (un Trail Angel qui m’a beaucoup soutenue). Je suis restée 3 jours à Pie Town, une semaine à Grants et une semaine à Chama. Je suis passé par toutes les gammes d’émotions: la déception, la frustration, la peur de ne pas être en mesure de poursuivre l’aventure, la tristesse et la résilience. La première section au Nouveau-Mexique a été plus difficile que ce à quoi je m’attendais. Les longues sections sans eau m’ont soumis à un stress constant. J’ai pris conscience que je me mettais beaucoup de pression et que je ne dirigeais pas mon énergie à la bonne place. Après tout ce temps hors de la Trail, j’avais peur d’y retourner et d’échouer! Quoi qu’il en soit, j’ai décidé de retourner sur la Trail et de me donner une dernière chance. Je tenais à faire la dernière section que j’ai manquée, celle entre Ghost Ranch et Chama. Cela permettra à mon corps de se reconnecter à la Trail et à la neige de continuer à fondre dans la section du Colorado! Car il y a encore beaucoup de neige dans les montagnes et les Hikers sont bloqués à Chama.

6. 20 mai 2021

Je suis enfin de retour sur la Trail! Comme elle m’a manquée…le silence, le chant des oiseaux, le tapis d’aiguilles de pin, les odeurs, etc. 

La veille de mon départ, j’ai eu la chance de pouvoir m’entretenir avec une physiothérapeute de la clinique Action Sport Physio de Sherbrooke. Celle-ci a été en mesure de me prodiguer d’excellents conseils et exercices afin de diminuer la douleur et de me permettre de continuer à marcher. J’étais plus optimiste et la vision de ma randonnée a changé. Je ne focalisais plus sur la performance de faire le plus de km, mais sur mon bonheur de marcher à nouveau dans un endroit magnifique! La douleur est toujours là, mais je suis quand même capable de marcher. Je verrai bien dans quelques jours si je pourrai poursuivre mon aventure.

7. 22 mai 2021

Les journées sont longues et la progression est lente. La nuit dernière a été difficile. Je n’ai pas beaucoup dormi… mon pied me fait mal, je n’ai pas d’appétit, j’ai mal au cœur et j’ai l’impression de faire de la fièvre. Afin de parcourir les 90 miles entre Ghost Ranch et Chama, je dois marcher un minimum de 13 miles (21 km) par jour. Ce qui serait facile en temps normal, mais avec ma blessure, c’est plus difficile. Aujourd’hui, je suis montée jusqu’à une altitude de 10 300 mètres et j’ai commencé à rencontrer de la neige. Plus je montais en altitude, plus il y en avait et plus l’épaisseur augmentait; j’enfonçais jusqu’à la mi-cuisse et ma progression était ralentie. De plus, chaque pas était de plus en plus douloureux. J’étais à 5 jours de marche de la fin du Nouveau-Mexique…

Malheureusement, j’ai dû renoncer à continuer. J’avais un point de sortie près de Canjilon Lake, et pour ma sécurité, j’ai décidé de revenir sur mes pas. J’ai réussi à trouver un transport en faisant du pouce et à revenir à Chama afin d’organiser mon retour au Québec.

J’étais très déçu…j’ai pleuré de rage et de déception. Ma tête et mon cœur voulaient continuer, mais mon corps ne voulait pas. Au moment où j’ai pris la décision de quitter la Trail  et que j’ai accepté la situation, j’étais en paix avec ma décision. Je ne vois pas cela comme un échec, mais plutôt comme une grande expérience. J’ai traversé presque tout le Nouveau-Mexique à pied, dans toutes sortes de conditions avec de magnifiques paysages. J’y ai rencontré plusieurs Hikers venant de partout à travers le monde et plusieurs Trail Angels qui ont été généreux et formidables tout au long de mon aventure.

Je suis fière de ce que j’ai accompli! Je vais maintenant me concentrer à guérir ma blessure et à me remettre sur pied pour continuer à randonner cet été, au Québec.

Un grand merci à Rando Québec pour la publication de mes articles et à tous ceux et celles qui ont suivi mon aventure. Ce fut un plaisir de publier mon récit sur la CDT.  Il y aura d’autres aventures à venir. Vous pourrez me suivre sur ma page Facebook en cliquant ici.

Merci et à bientôt!

Sonia « Ladybug » Royer

Texte publié dans la revue de printemps 2018

Texte et photos : Claude P. Côté  

 Pays situé au carrefour de l’Europe et de l’Asie, entre la Russie et la Turquie, voilà la Géorgie. Des hautes montagnes du Caucase jusqu’aux berges de la mer Noire, cette contrée antique regorge de richesses uniques et d’attraits exceptionnels. Bastion du christianisme depuis le IIIe siècle, on dit même que c’est dans ce pays qu’aurait commencé la culture du vin. 

Tbilissi, le point de départ 

Dès notre arrivée à Tbilissi, la capitale, nous découvrons un peuple résolument tourné vers l’Occident. Malgré son modernisme, cette ville a su protéger ses trésors ancestraux. 

Il faut s’engouffrer dans le labyrinthe de la vieille ville avec ses maisons typiques aux 1 000 balcons de bois multicolores pour s’imprégner de son passé. C’est en s’attaquant aux pentes abruptes de ses rues étroites que le visiteur accède aux plus somptueux panoramas, dont le point culminant est la forteresse de Narikala. Cette citadelle, vieille de deux millénaires, façonnée tour à tour par les Ottomans, les Perses et les Géorgiens, en a bien long à raconter. Mais, pour l’instant, c’est à ses points de vue admirables sur la ville que notre regard s’accroche avant tout. Les toits des vieux quartiers, le fleuve Koura, les temples de toutes religions et, juste derrière, sur 180 degrés, les collines verdoyantes du vaste Jardin botanique. Au loin vers l’est, d’autres coteaux sont à portée de vue. Les collines Sololaki et Mtatsminda nous y attendent avec d’autres sentiers pédestres à découvrir pour y admirer la capitale.  

De notre point de départ, nous demandons à un taxi de nous conduire dans la vallée de Sno, jusqu’au village de Djouta. Situé à 2 200 m d’altitude, c’est le deuxième plus haut village habité d’Europe. En hiver, pas de route; que la neige! Nous marchons longuement au fond d’une profonde vallée sans trop savoir où ça nous mène. Mais peu importe! La beauté des lieux est notre récompense. Puis arrive une jeep; ce sont les gardes–frontières. La Russie est juste là, derrière la montagne, et c’est interdit de s’en approcher. De retour à Djouta, nous nous engageons sur un sentier qui monte entre les montagnes. C’est encore plus beau! Mais vient vite l’heure de rebrousser chemin, car le taxi que nous avions convié pour 18 h va nous attendre. Le chauffeur nous accueille avec un verre de chacha, un alcool maison à plus de 40 %, véritable boisson nationale. La coutume veut qu’on l’avale « cul sec ». Le même scénario se répète chez l’aubergiste qui nous reçoit pour la nuit. Il faut un estomac solide. 

Les monastères troglodytes de David Garedja 

Au sud-est de Tbilissi, au milieu de vastes steppes semi-désertiques près de la frontière de l’Azerbaïdjan, subsistent les vestiges de grottes monastiques creusées dans le calcaire. C’est ici que fut fondé, au VIe siècle, l’un des plus vastes complexes monastiques de tout le Caucase, comprenant 19 monastères, disséminés dans les falaises des environs. En 1615, un envahisseur, le Chah Abbas d’Iran, tua 7 000 ermites : un drame dont la communauté chrétienne orthodoxe du lieu ne s’est jamais remise. 

Aujourd’hui, quelques moines occupent encore un des monastères restaurés, celui de Lavra. De ce lieu, il est intéressant de poursuivre l’ascension du sentier jusque sur la crête de la colline de ce complexe. Du sommet, on découvre les vastes plaines désertiques de l’Azerbaïdjan. Mais la plus grande surprise se situe sur le flanc sud de la colline, en bas de l’unique petit monastère de l’endroit, là où peu de randonneurs s’aventurent. On peut y voir de nombreuses grottes recouvertes de fresques rupestres datant du Xe au XIIIe siècle, peintes par les moines de l’époque.  

Borjomi 

Depuis l’époque des tsars de Russie, cette région est réputée pour ses stations thermales et son eau minérale naturelle. Même après la Révolution russe, les membres haut placés du parti continuaient à y affluer. La région attire aussi les amateurs de plein air. Le parc national de Borjomi-Kharagaouli est l’un des plus grands d’Europe et le plus vaste des 18 parcs nationaux et réserves naturelles que compte la Géorgie. 

Dans la région, la visite de la forteresse troglodytique de Vardzia s’impose. Ce complexe monastique fortifié construit à flanc de falaise par la reine Thamar au XIIe siècle est un chef d’œuvre unique en son genre. Plusieurs milliers de moines vécurent dans cette termitière géante. Malgré un tremblement de terre qui ravagea le site en 1283, on retrouve encore aujourd’hui 450 salles creusées dans le roc et reliées entre elles par un réseau d’escaliers, de tunnels et d’aqueducs, s’élevant sur 13 niveaux.  

La Géorgie 
Quand, quoi, où et comment? 

Par Sonia Léveillé 

Texte et photos : Marie-Ève Lehouillier

La copropriétaire, Marise Ouellette, nous accueille à l’auberge Sainte-Hélène comme des rois. Pour elle, la concrétisation de cette auberge est à la fois une histoire de famille et d’amour. Situé à Sainte-Hélène de Chester, un village d’un peu plus de 300 habitants, l’édifice était autrefois son école primaire. D’ailleurs, son père avait mis la main à la pâte pour sa construction en 1960. Elle en reprend aujourd’hui la direction, avec son frère, dans le souhait de mettre en valeur cette belle région à laquelle elle est restée attachée.

Le Centre-du-Québec est une région qui gagne à être connue. D’une part, parce qu’elle est facilement accessible. Que vous habitiez à Montréal, Québec, Sherbrooke ou Trois-Rivières, vous atteindrez votre destination en une à deux heures, promis. Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle Centre-du-Québec après tout. Ce qui veut dire moins de temps en voiture et plus de temps pour profiter de la fin de semaine ! D’autre part, le paysage est parsemé de rivières et de lacs, parfois plat, parfois vallonneux et propice aux longues randonnées tranquilles.

Pendant notre séjour à l’auberge, nous aurions pu choisir d’y randonner dans l’un des 3 parcs régionaux, celui de la rivière Gentilly, des Grandes-Coulées ou du Mont-Ham ; mais notre choix s’est arrêté sur le sentier des Trotteurs. Sillonnant entre Victoriaville et le hameau de Trottier sur 26 km, ce sentier comprend aussi quelques boucles qui permettent de plus courtes randonnées. Cette option a ainsi occupé notre après-midi froide, mais ensoleillée, question de bien mériter le repos qui nous attend à l’auberge qui est aussi un spa nordique.

Le sentier des Cascades

Le départ se fait du Centre Sportif dans le hameau de Trottier. Il faut d’abord remonter quelques mètres sur le bord de la route 263 puis sur la rue Guillemette pour ensuite atteindre le début du sentier tout juste après une jolie maison et son poteau indicateur coloré. On débute par quelques mètres sur un large chemin puis on emprunte une piste de motoneige pour rapidement se retrouver sur le sentier de raquette en pleine forêt. Le début, situé directement en bordure de rivière, est très joli. La randonnée offre d’ailleurs la vue sur la rivière à plusieurs reprises. Les indications en rouge et blanc sont nombreuses et claires. Cet après-midi-là, nous sommes les premiers à laisser nos traces sur ce sentier tranquille. En fait, les premiers humains, puisque plusieurs chevreuils et probablement quelques coyotes y sont clairement passés avant nous. Arrivés au pont bleu, alors que la piste accueille à nouveau les motoneiges, nous revenons sur nos pas pour garder du temps pour notre 2^e randonnée. Un beau 5 kilomètres relativement plat avec quelques montées et descentes selon le dénivelé du terrain.

La portion du sentier situé derrière Le Sainte-Hélène, Auberge et Spa nordique

Nous nous stationnons à cette jolie auberge qui nous accueillera pour la nuit. Directement derrière celle-ci passe une portion du sentier des Trotteurs que les propriétaires de l’auberge prennent le temps de tracer pour le ski de fond en laissant un espace au centre pour les randonneurs. De plus, afin d’éviter la monotonie de l’aller-retour, ils ont pris la peine d’ajouter quelques boucles au sentier d’origine pour varier le décor. Encore une fois, les traces d’animaux sont omniprésentes, cette fois-ci laissées par quelques lièvres et perdrix. Les rayons du soleil filtrent au travers la forêt clairsemée. Cette courte randonnée zen de 2 à 3 kilomètres au relief plutôt plat nous apaise. Il est maintenant l’heure d’aller relaxer au spa !

Le Sainte-Hélène, Auberge et Spa nordique

Sur les conseils de la propriétaire, nous profitons d’abord du spa nordique qui offre des installations complètes en pleine nature. Nous alternons entre le sauna sec, le hammam, les 2 salles de repos et les 2 spas en admirant le lever de lune et l’apparition des étoiles au-dessus des conifères. Mon conjoint ose même une petite saucette dans la neige et dans la piscine glacée. Ensuite, un délicieux souper 7 services concoctés par le chef européen Ruben nous charme les papilles avant que notre lit moelleux nous prenne dans ses bras de Morphée. Le lendemain matin, un déjeuner à la carte nous emplit la panse avant qu’on termine la détente par un bienfaisant massage en duo. Vraiment, cette nouvelle auberge est un petit bijou à découvrir et un lieu parfait pour s’offrir un weekend en amoureux.

www.lesaintehelene.com

Ce samedi 25 janvier 2020, 17 établissements de la Sépaq seront accessibles gratuitement dans le cadre de la 4^e édition de la Journée d’hiver.

Pour l’occasion, les parcs ont également développé toute une programmation spéciale. Pour connaître la programmation dans les différents parcs, vous pouvez visiter le sepaq.com/hiver/journée

De plus, selon l’endroit et les disponibilités, différents équipements pourront aussi être empruntés sans frais!

Quelques activités gratuites coup de cœur 

Le parc national d’Aiguebelle offre de se sucrer le bec avec de la tire d’érable, entre 10h et 15h. Quoi de mieux pour donner de l’énergie à votre randonnée?

Trouver un des 10 chèques-cadeaux de 125$ cachés dans le parc de la Jacques-Cartier? Pourquoi pas!  Ça donnera une bonne raison de revenir jouer dehors.

Le mont Ernest-Laforce se révèle sous son manteau d’hiver dans le parc national de la Gaspésie! Ce sentier normalement uniquement accessible en été pourra être découvert en compagnie d’un garde-parc naturaliste, entre 9h et 12h!

Un peu de Cardio plein air au parc national du Mont-Saint-Bruno? L’équipe sur place vous fera tourner la roue chanceuse. Petit défi au rendez-vous, prix de présence et surprise!

Un laissez-passer supplémentaire

Tous les visiteurs qui fréquenteront l’un des 14 parcs nationaux participants lors de cette journée se verront remettre un laissez-passer pour une autre visite hivernale dans le parc national de leur choix.

(Psssst! L’accès aux parcs nationaux est gratuit en tout temps pour les 17 ans et moins.)

Aussi, ceux qui se rendront au Camp Mercier ou à la Station touristique Duchesnay obtiendront un billet quotidien de ski de fond valide dans l’un des sept centres de ski de fond de la Sépaq. Et les visiteurs du Centre touristique du Lac-Simon obtiendront un billet d’accès quotidien pour y revenir cet hiver.

Quand j’ai reçu comme mission de commenter le magnifique livre « Randonnées en Amérique du Nord – 50 itinéraires de rêve », je me doutais que l’Ouest y tiendrait une belle part avec ses impressionnantes montagnes et ses parcs nationaux.  Je fus agréablement surprise de constater qu’il laisse également une place enviable à l’Est canadien et américain, offrant plusieurs idées de vacances ou de fins de semaine de randonnée à moins d’une journée de voiture de notre beau Québec.

Ce guide, aux superbes et généreuses photographies, se divise en fait en quatre sections : l’Ouest américain et Hawaï, l’Ouest canadien et l’Alaska, l’Est américain et, enfin, le Québec et l’Est du Canada. Chacune d’elle propose de courtes et longues randonnées, de niveau facile à très difficile.  J’ai eu le bonheur d’y retrouver les itinéraires presque exacts de vacances que nous avions adorées au Québec (Charlevoix, Saguenay, Bas Saint-Laurent, Gaspésie), en Ontario (la magnifique baie Géorgienne) et dans l’Est américain (Adirondacks, montagnes vertes et blanches, Acadia National Park et Virginie).

Ce livre m’a également fourni de l’inspiration pour plusieurs années à venir en me faisant rêver de la Côte-Nord, des Provinces maritimes, de Terre-Neuve et des cascades et canyons de l’état de New York. Enfin, il m’a bien aiguillée vers les randonnées à privilégier pour notre voyage à venir à travers le nord des Amériques en détaillant les randonnées de certains parcs nationaux, mais en accordant en plus une belle part à certains endroits moins connus comme les parcs provinciaux.

Bref, cette belle entreprise québécoise qu’est Ulysse nous offre encore un produit de qualité, autant dans l’information qui y est comprise que dans l’inspiration que les photographies couleur nous offrent à chaque page. Un superbe cadeau de Noël à offrir à tout amateur de randonnée… ou à s’offrir à soi-même pour planifier ses prochaines vacances!

Son prix? 34,95$

J’ai traversé les Laurentides d’innombrables fois dans ma vie : en voiture, en bus, en covoiturage… Je ne me suis jamais vraiment attardée aux nombreux endroits où l’on peut randonner gratuitement. Ma dernière découverte se situe à Prévost : il s’agit du parc de la Coulée.

Texte et photos : Dominique Caron

Bordé par les villes de Saint-Hippolyte et Saint-Jérôme, le parc est en plein milieu d’un quartier plutôt résidentiel, non loin du parc linéaire du P’tit train du Nord. Il est, de facto, plutôt fréquenté par les locaux.

Côté orientation, il faut faire attention à certaines traces qui peuvent nous faire quitter le sentier balisé (histoire vécue). Il faut donc rester aux aguets aux balises de couleur qui correspondent au sentier de raquette (vert et bleu). Pas de danger de se perdre, puisqu’on retrouve facilement des points de repère avec les maisons et les routes qui sont en périphérie du parc. De plus, les sentiers de randonnée totalisent 4,3 km, une distance modérée.

Garni d’hêtres à grandes feuilles, le sentier garde ses teintes d’automne, même en cette journée d’hiver. En effet, les hêtres à grandes feuilles sont connus pour être parmi les derniers feuillus à perdre leur tenue d’automne. Spécifiquement, en hiver, les jeunes arbres conservent leur feuillage toute la saison! C’est aussi un arbre à croissance très lente. Il peut vivre jusqu’à 200 ans! On découvre également plusieurs petits ruisseaux qui ont certainement inspiré le nom du parc. C’est une randonnée accessible pour toute la famille avec très peu de dénivelé. 

À plusieurs reprises, des traces de cerf de Virginie indiquent qu’eux aussi apprécient les sentiers tapés. J’en ai même aperçu un au loin qui s’est rapidement éloigné et dissimulé dans les bois.

De gros monolithes en bordure du sentier nous ont été utiles pour l’heure du dîner (la preuve en photo)! 

Dans la région de Lanaudière, la municipalité de Rawdon offre un sentier pédestre et un sentier glacé pour les aventuriers. C’est au Parc des Chutes-Dorwin que vous pourrez trouver ces activités. Longeant la rivière Ouareau, le parc est reconnu pour ses chutes de 60 pieds, un lieu magique lié à une ancienne légende indienne, celle du sorcier Nipissingue.

Le parc offre 3 km de sentier à faire en raquettes. Le sentier en pleine forêt donne accès à deux belvédères offrant des points de vue sur les chutes Dorwin. On emprunte des escaliers, ce qui est parfois moins intéressant pour les raquettes, mais ceux-ci permettent de se rendre plus bas et de suivre la rivière. La randonnée est de niveau débutant et est aussi bien adaptée à la marche hivernale. Les chiens sont également acceptés dans le parc.

Une autre activité qui peut susciter de l’intérêt : le sentier glacé. Ce sentier illuminé en soirée fait 1 km de distance, sillonnant entre les arbres. Le parc est doté d’un petit chalet pour aller mettre les patins. Des toilettes sont aussi accessibles. 

Le parc se trouve en plein cœur de la ville de Rawdon. Il est parfait pour une petite excursion familiale. Plusieurs autres activités hivernales sont offertes comme la sculpture sur glace, du patinage sur le lac Rawdon, des bains nordiques et de nombreux petits commerces.

Adepte de plein air et voyageur? Les sacs à dos de la collection d’automne 2019 d’Osprey ont été pensés pour vous.

Format : Bagages de cabine

Si vous prenez souvent l’avion, vous le savez : les coûts pour les sacs en soute ne cessent d’augmenter en plus d’allonger le temps d’attente à l’aéroport et les transits. C’est une des raisons pour lesquelles Osprey, bien que reconnue dans les sacs de randonnées, a créé le Transporter Carry-On.  Ce modèle respecte les dimensions moyennes des transporteurs nord-américains et européens pour les bagages de cabine (selon le format). Il emprunte aussi des aspects de la valise comme son ouverture sur le dessus du sac et une poignée sur le côté. Il conserve ses bretelles de sac à dos escamotable (ajustable). Son tissu est également résistant à l’eau.

Il existe une variante avec la poignée en T et une base sur roulettes, qui ressemble beaucoup plus à la version classique de la valise.

Les versions « Trek »

Mais le plus intéressant pour les amateurs de randonnée et de voyage demeure la collection Fairview/Farpoint, qui s’est enrichie d’une version « Trek ».

Cette collection comprend des formats allant de 50 litres à 80 litres. On y retrouve un modèle pour homme (le Farpoint) et un modèle pour femme (le Fairview). Les modèles Trek assurent un confort maximum grâce à son système de suspension ajustable, tout en offrant des caractéristiques empruntées à la valise, facilitant le rangement intuitif pour les voyageurs habitués à la valise.

Le sac vient avec une housse imperméable pour les jours de pluie, ainsi qu’un rangement exprès pour les sacs d’hydratation. Il possède des bretelles ajustables, une ceinture dotée de poches de rangement et une aération au niveau du dos. Il y a également à l’avant des sangles pour un matelas et des sangles de compression.

J’ai pu tester le format Fairview Trek 50 L lors d’un voyage aux Îles de la Madeleine. Avec ses dimensions (62 x 38 x 32 cm), si le sac n’est pas entièrement rempli, il peut passer pour un article standard dans un vol Aircanada. Du moins, c’était mon cas. Je n’ai pas eu à débourser pour le faire enregistrer en soute. Lorsque rempli, toutefois, il dépassera fort probablement les dimensions de passage. Le sac pèse également très peu, soit 4 livres. Sa plus grande qualité est certainement le confort qu’il offre au niveau du dos et de la répartition du poids.

On le retrouve en vente en magasin tel La Cordée pour 289,99$

À ce prix-là, Osprey inclut une excellente garantie pour « n’importe quelle raison, n’importe quel produit à n’importe quelle période » (traduction libre de « Any reason. Any product. Any era.).  Il est donc possible de faire réparer ou remplacer son sac à dos à la suite de défauts ou de bris.

Vous laisserez-vous tenter?

Le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE), dévoile une toute nouvelle expérience en plein air, avec le Projet le Tour, en déployant une série de cinq balados à écouter dans les parcs-nature de Montréal.

« Les balados sont une manière simple et originale de connecter la population à la biodiversité montréalaise à travers des sentiers de randonnées sous forme de boucle d’une durée de 1 h 15 à 2 h », souligne Mélissa Greene, responsable des services professionnels du GUEPE.

Entièrement gratuit, les visiteurs pourront télécharger les balados en ligne au www.projetletour.ca , et identifier les stations d’écoute sur les sentiers indiqués du parc nature choisi qui indiqueront le chemin à suivre pour vivre pleinement l’expérience. Une nouvelle expérience pour se reconnecter à la nature.

Convaincu de l’importance de vulgariser la biodiversité montréalaise au plus grand nombre, GUEPE participe à contrer les enjeux environnementaux et de santé publique. Les sujets des balados sont choisis en fonction d’une problématique environnementale précise en plus des préoccupations des citoyens.

« Il était essentiel pour nous de prendre en compte les questions des citoyens, martèle Mélissa. Par exemple, nous avons pu constater un regain d’intérêt pour les cours d’eau suite aux inondations de ces dernières années. Nous en avons alors profité pour mettre de l’avant cet aspect ainsi que les activités riveraines des parcs-nature! »

Aux parcs-nature de la Pointe-aux-Prairies (secteur Héritage), du Ruisseau-de-Montigny, du Bois-de-Saraguay, du Bois-de-Liesse (secteur de l’accueil des Champs) et Parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard (secteur Val-des-Bois), vous pouvez ainsi suivre les instructions de nos éducateurs-naturalistes tout en sillonnant les sentiers de randonnée en milieu urbain. Ainsi, les auditeurs profitent d’une promenade pour s’enrichir d’informations clés sur l’état actuel de l’environnement montréalais tout en observant les arbres, la flore, la faune et bien plus.

Un accès simple et pour toute la famille

La mission du Projet le Tour est de rendre accessible à tous, toutes les connaissances sur les écosystèmes autour de nous. Les contenus proposés s’adressent ainsi aux plus petits comme aux plus grands.

Accessibles en transport en commun et en voiture à partir du centre-ville de Montréal, il est également possible de découvrir un aperçu des thématiques abordées grâce à des vidéos mises en ligne sur le site du Projet le Tour. Pour plus d’informations www.projetletour.ca

Ce qui a démarré d’abord comme un bistro s’est transformé avec l’ajout d’hébergement, puis d’activités extérieures. Disons que ce ne sont pas les initiatives qui manquent dans la gang du Perchoir!

Au total, ils sont quatre, mais c’est Iris et Michael qui ont démarré le bistro Le Perchoir ensemble. Puis, leurs amis Maxime et Jessica ont eu une idée : développer l’offre autour du bistro en offrant un hébergement et des activités. Ils vivaient alors à Saint-Jean sur-Richelieu, elle comme professeure dans une école et lui comme enseignant de kite-surf. Non seulement se sont-ils lancés tête première dans le projet, mais ils ont aussi réussi à donner une dimension plein air à celui-ci.

Un gîte qui s’ajuste

En hiver, le bistro n’est pas ouvert, mais peut fournir des repas à partir d’un menu qui est fourni aux couples, amis et famille qui sont logés au Perchoir.  En été, les pèlerins du chemin de Notre-Dame Kapatakan peuvent dormir dans une salle ouverte à moindre coût. Le lieu est entièrement rénové, et avec goût.

Lorsqu’ils ont fait l’acquisition du bâtiment à côté du bistro, ils se sont demandé s’ils devaient le mettre à terre et tout recommencer. Quand ils ont remarqué que les résidents locaux référaient au lieu comme l’ancien magasin général, ils ont préféré garder la marque du temps en gardant les fondations du bâtiment. « Ça n’a pas été facile », avoue Maxime, mais il faut dire que le résultat est magnifique. Perché sur le lac Otis, les chambres offrent une superbe vue en hauteur en hiver comme en été.

La journée où nous rencontrons Maxime et Jessica, nous revenons tout juste d’une journée assez sportive en raquette au Mont Édouard. À notre arrivée au Perchoir, Maxime est là, enthousiaste : 
« Alors, c’est vous que j’amène en randonnée? » Nous sommes d’abord hésitantes, mais lorsqu’il propose un café au sommet du sentier où nous allons, impossible de dire non! Il s’agit du sentier du Lac à la Croix, situé à quelques minutes du Perchoir. Au sommet, on peut voir le Fjord du Saguenay qui se dresse. Le sentier que nous empruntons vers le sommet est étroit et sauvage. On le distingue plutôt bien puisqu’il est tout de même emprunté depuis quelques années par les locaux, mais il reste méconnu du grand public. Vous pouvez y aller par vous-même ou bien demander à Maxime de vous y accompagner contre un certain montant (à valider avec eux).

Maxime a les yeux qui pétillent. « Je suis un hyperactif », nous dit-il d’emblée.  C’est en partie pourquoi il a tendance à vouloir offrir une foule d’activités hiver comme été : fatbike, raquette, kite surf, yoga, SUP… De quoi vous tenir occupé (ou vos enfants!) Pêche à la glace, ski hors-piste, Maxime a plusieurs cordes à son arc. Pendant plusieurs années, il a été guide de kit-surf pour Eeyou Istchee Baie-James sur le célèbre lac Mistissini. Il faut l’entendre raconter ses expériences.

Informations utiles

Le Perchoir est situé à Saint-Félix d’Otis

Les chambres peuvent accueillir de 2 à 4 personnes.

https://www.fjordsaguenay.ca/famille-sagrandit-perchoir-de-saint-felix-dotis/

Le mont Indian Head dans les Adirondacks est une excellente randonnée pour commencer la saison ou pour s’initier à la randonnée en montagne. Ce sentier à seulement deux heures de Montréal est une bonne initiation à la randonnée de plus longue durée.

Son sentier en boucle fait 15,5 km, mais l’ascension est douce et le niveau de difficulté est moyen. Il faut environ 4 heures pour faire le tour. Le principal attrait de ce mont est la vue qu’il offre : un panoramique sur le lac Ausable et sur plusieurs autres monts qui l’entourent, dont le mont Gothic, le mont Colvin et le mont Sawteeth. Depuis le sommet, il y a deux paliers rocheux pour admirer le lac et les montagnes avoisinantes. Les deux paliers offrent une vue tout aussi remarquable.

L’accès au sentier se fait à partir d’un Club de golf privé. Les propriétaires autorisent aux randonneurs l’accès aux sentiers. À noter que les chiens ne sont pas permis sur ces sentiers, tout comme ceux du mont Nippletop et Dial, qui sont également accessibles à partir de cet endroit. Il faut s’assurer de laisser la voiture dans le stationnement à l’effet des randonneurs. Ensuite, on marche le long du chemin du golf jusqu’à un terrain de tennis où il faut tourner à gauche et marcher jusqu’à un petit refuge et une grille. Il faut vous inscrire avant de poursuivre votre route.

La facilité de cette randonnée est due au fait que la grande majorité du sentier est sur une route tapée pour que des véhicules puissent passer. Le dénivelé est très faible et la marche se fait bien. Sur le chemin, vous allez rencontrer plusieurs indications pour d’autres sentiers. À un certain moment, vous allez voir la pancarte pour le sentier vers Indian Head à votre gauche. Le sentier suit un ruisseau de roche et plusieurs petites cascades et une chute. Une bonne partie de la randonnée suit le ruisseau. Il viendra un moment où vous pouvez choisir de prendre le sentier facile ou plus difficile. C’est à ce moment-là que l’ascension devient un peu plus difficile, mais reste tout de même assez accessible. Après cet effort, vous parviendrez au sommet et serez récompensé de cette vue.

Le mont Indian Head ne fait pas partie des 48 plus hautes montagnes des Adirondacks avec son 823 mètres. Néanmoins, sa beauté au sommet et sa facilité font de ce mont un endroit propice aux débutants ou à ceux qui recherchent un paysage sublime.

Trouve ta prochaine randonnée au Québec!

Peu de sites peuvent se vanter de répertorier autant de lieux de marche et de randonnée au Québec sur une même plateforme. C’est le cas de Balise Québec, grâce à la collaboration de plus de 800 gestionnaires de réseaux pédestres de la province.

Voici quelques-unes des fonctionnalités à découvrir :

• Recherche saisonnière : en un seul clic, vous pouvez changer de saison et filtrer les destinations par leur accessibilité en hiver ou en printemps-été-automne!
• Explorer par région : en sélectionnant la région de votre choix, vous tombez automatiquement sur une page où sont listés les lieux dans une colonne à gauche et géolocalisés à droite dans une page google maps.
• Peaufiner ses critères : longueur du réseau, niveau de difficulté, sentier linéaire ou en boucle… On peut désormais faire un second tri dans notre sélection régionale pour épurer la recherche.
• Noter vos coups de coeur : Vous avez adoré votre randonnée sur les sentiers pédestres du Parc régional des Sept-Chutes? Laissez une note! Pas besoin de s’enregistrer, c’est aussi simple qu’un clic.
• Explorer par proximité : En cliquant sur Explorer, il est possible de sélectionner un tri par proximité. Le navigateur vous géolocalise et affiche alors les options de randonnée les plus proches. Parfait pour les voyageurs et les roadtrips.

Les deux fonctions (presque cachées) qui vont changer votre vie (ou juste vous la faciliter) sous la section « Autre »

Chien permis : Et oui! Amis des animaux, vous pouvez enfin trouver facilement des sentiers accessibles avec votre canin préféré.

Accès gratuit : Randonner gratuitement? Oui, ça se peut encore! (Plus qu’on peut le penser)

Quand je fais de la rando, j’aime faire de grosses journées. Arriver brûlé au camp après 45 km de marche, c’est ça mon trip. Mais pour marcher 12 heures en ligne et brûler 6000 calories, c’est important d’avoir un accès rapide à ses snacks. Mine de rien, c’est notre pétrole à nous. Parallèlement, je trouve qu’enlever son sac pour aller chercher sa barre Clif dans le fond, ça brise le momentum.

Voici donc un petit truc très écono pour garder ses collations à portée de main : des contenants de chips attachés à mes bretelles de sac à dos. Ben oui, simple de même.

Voici pourquoi j’ai adopté très rapidement ces contenants sur l’Appalachian Trail :

• Ils sont fabriqués à partir de HDPE recyclable.
• Ils ne coûtent que 1,50$ et viennent en prime avec des chips.
• Ils ne pèsent que quelques grammes à peine.
• Vous pouvez mettre vos noix ou arachides directement dans le contenant, pas besoin d’avoir un sac Ziploc.
• Ils sont imperméables.
• Ils ont la forme parfaite pour utiliser comme poubelle. Si le contenant est plein, vous pouvez compacter vos déchets en utilisant votre bâton de marche.
• Si une souris fait un trou pendant la nuit, vous n’aurez pas de pincements au coeur à en acheter d’autres…Est-ce que j’ai mentionné que ça venait avec des chips ?

Vous pourriez aussi utiliser un sac de taille. Par contre, je trouve que le sac de taille entre en interférence avec la bretelle de votre sac à dos. Sans parler qu’ils n’ont pas les avantages que j’ai nommé ci-haut.

Conseil : Privilégiez les Lays Stax pour le HDPE. Les contenants Pringles sont faits de carton et ne vont pas survivre à la première pluie 🙂

Texte : Chloé Scheithauer Photos : Dominique Caron

Une des régions les plus populaires auprès des randonneurs québécois (18,5%) est le Nord-Est des États-Unis. Avant, Diane Jacob suivait cette tendance et avait l’habitude de partir chez nos voisins du Sud pour les vacances. Mais, depuis quelques années, ses habitudes ont changé…

Cette histoire a commencé avec une simple découverte : le programme du randonneur émérite. Un jour, Diane cherchait une activité à faire et elle est tombée par hasard sur le site de Rando Québec : c’est comme ça qu’elle a adhéré à la fédération et qu’elle a commencé le programme. Depuis, Diane et son mari ne peuvent s’arrêter d’explorer le Québec !

Avec 21 régions touristiques, notre province est un territoire vaste qui offre des sentiers pédestres magnifiques et tous différents les uns des autres.

Assises au soleil dans un parc, elle me raconte avec enthousiasme comment sa passion pour la randonnée est née. Petit à petit en complétant cette liste, ses compétences en randonnée ont progressé et son amour pour la marche a grandi.

Diane et son mari ont commencé le programme en mai 2015. En septembre 2015, ils obtenaient le certificat bronze, et à l’automne 2016, ils montaient au niveau argent. Aujourd’hui, il ne leur reste que 10 sentiers à compléter, et ils obtiendront le certificat or.

Dès qu’ils ont un peu de temps libre, ils partent randonner pour compléter la liste. C’est le défi qui les motive !  Pour parcourir les sentiers les plus loin de chez eux, ils dorment en camping, ça leur permet de « décrocher de la vie quotidienne ».

Les oiseaux chantonnent, il fait beau et elle me confie que c’est dans les journées comme ça qu’elle adore randonner.

Des anecdotes, Diane en a beaucoup à raconter ! Mais ses meilleurs souvenirs de randonnée sont la rencontre d’animaux. C’est d’ailleurs au Mont Albert qu’elle s’est retrouvée, nez à nez, avec un caribou et, un peu plus tard dans la randonnée, avec une femelle orignal !

À travers son blogue Diane raconte toutes ses aventures avec passion et engouement… Je vous invite à le découvrir !

Caribou des bois rencontré par Diane lors d’une de ses randonnées au Mont Jacques-Cartier

Les Cantons-de-l’Est sont, à mon avis, le paradis de la randonnée pédestre.  Comptant quatre parcs de la Sépaq (Mégantic, Orford, Yamaska et Frontenac), cela en fait une des régions les plus riches du Québec en termes d’espaces verts. Au-delà de ces magnifiques parcs bien connus et des populaires monts Sutton, Pinacle, Gosford et Ham, il y a aussi des dizaines de trésors cachés qui méritent notre attention.  Je vous décris ici sept montagnes qui valent le détour, du sentier le plus facile au plus difficile!

Le Morne de Saint-Sébastien, à Lac-Drolet 

À combien de reprises avez-vous pu atteindre une altitude de plus de 800 m en n’en grimpant que 200?  Et combien de fois avez-vous foulé un sommet ayant une vue à 360° (tour d’observation) en ne marchant que 3 km en tout?  Probablement pas très souvent.  C’est pourtant ce qu’offre le sentier du Morne, accessible de juin à octobre et à mi-chemin entre les Cantons-de-l’Est et la région de Chaudière-Appalaches. Les chiens y sont également admis en laisse.  La Maison du Granit, au pied des sentiers, vous offre une exposition permanente sur le granit (sculptures, outils, etc), une jolie boutique-souvenirs ainsi que des tables à pique-nique pour un en-cas à l’extérieur. C’est sur ma to-do list à découvrir en famille cet été!

Les sentiers du mont Bélanger, à Saint-Robert-Bellarmin 

Encore à mi-chemin entre les deux mêmes régions, mais cette fois-ci tout près de la frontière américaine, ces sentiers offrent encore une vue à 360° grâce à la tour d’observation située au sommet. Plusieurs trajets sont possibles mais, si vous souhaitez faire court, il est possible d’aller et de revenir du sommet (920 m d’altitude) en environ 5 km en utilisant un stationnement situé plus haut. Parfait pour les petites jambes et bénéficiant de trois points de vue, ce sentier offre un bon rapport effort-qualité de paysage sur les majestueuses montagnes nord-américaines.  C’est ouvert de la mi-mai à la mi-septembre et l’entrée est contribution volontaire!  Il est aussi possible d’y faire du camping.

Le mont Gale, à Bromont

On se retrouve cette fois-ci à l’autre extrémité de la région des Cantons-de-l’Est, plus précisément dans la ville de Bromont.  Non loin de l’autoroute 10, le réseau du lac Gale offre plusieurs sentiers de niveau facile à intermédiaire. Les chiens y sont permis en laisse. Le sentier de la Forêt enchantée semble magique juste à lire son nom, mais c’est surtout le sommet qui a attiré mon attention, accessible par une randonnée de 6 km aller-retour.  Vous ai-je dit que j’ai de jeunes enfants et que je recherche des sentiers courts… mais surtout intéressants? Ne vous inquiétez pas, j’aime aussi les plus grands défis à faire entre adultes et les prochains sentiers en font partie.

Le mont Chagnon, près d’Orford 

Je vous transporte maintenant sur Les Sentiers de l’Estrie, un organisme à but non lucratif qui gère plus de 200 km de sentiers dans la région. Si ceux-ci vous permettent d’effectuer de longues randonnées avec dodo en refuge ou en tente, ils permettent aussi de superbes randonnées d’un jour.  Une de mes préférées est l’ascension du mont Chagnon.  Petit frère et voisin du mont Orford, il est beaucoup moins achalandé que ce dernier et possède de multiples points de vue dans toutes les directions.  Un stationnement est disponible près de l’autoroute 10 et permet l’aller-retour sur la montagne en 8 km et demi.  Il est possible d’ajouter quelques kilomètres de plus à votre randonnée en dépassant le sommet pour atteindre quelques autres jolis points de vue.  Les chiens ne sont malheureusement pas permis sur Les Sentiers de l’Estrie. Il est possible de payer à la journée ou d’obtenir un laissez-passer de membre annuel.

Le mont Glen, près de Sutton

Cherchant un nouveau sentier dans les environs de Sutton, avec plusieurs points de vue pour contenter mes yeux avides de paysages, je suis tombée sur ce mont des Sentiers de l’Estrie que je ne connaissais pas.  Pour se rendre au sommet, situé au bout d’un aller-retour de 18 km en tout, il peut être préférable d’y dormir et d’effectuer la randonnée sur deux journées.  Un espace pour le camping y est d’ailleurs aménagé.  Pour ma part, je projette faire un peu plus de la moitié du trajet pour me rendre à un pic sans nom.  Cette randonnée écourtée mesure sur un peu plus de 10 km et donne accès à trois points de vue. Un projet pour les parents sans les enfants (du moins en attendant qu’ils grandissent un peu plus)!

Le mont Hereford, à East Hereford

Il était autrefois possible d’accéder à ce sommet près de la frontière américaine par deux sentiers.  Celui partant de Saint-Herménégilde, que j’ai parcouru il y a quelques années, est maintenant fermé.  Il est toutefois encore permis de grimper la montagne par le sentier Neil-Tillotson, au départ de la municipalité d’East Hereford.  La randonnée d’une douzaine de kilomètres vous offre une belle surprise 1 km seulement après le départ : la chute à Donat, auprès de laquelle vous pouvez vous arrêter pour un pique-nique ou une collation.  Après cinq autres kilomètres de marche et un point de vue en chemin, le sommet, d’une altitude de 875 m, vous offre une vue à 360° sur les alentours.  Si vous manquez de temps, il est aussi possible d’y accéder en automobile par le chemin Centenial.  Je projette un jour d’y souper au coucher du soleil, la vue doit y être magnifique!  L’entrée pour le sentier est gratuite et les chiens en laisse y sont admis.

La montagne de Marbre, à Notre-Dame-des-Bois

La dernière et non la moindre!  Située au sud du parc national du Mont-Mégantic, la montagne de Marbre fait partie des Sentiers frontaliers.  D’une altitude de près de 1000 m, on peut atteindre le sommet en une quinzaine de kilomètres sur une boucle de niveau intermédiaire.  Tout près de celui-ci se trouve le lac Danger où l’on peut se rafraîchir et pique-niquer, ainsi qu’un deuxième point de vue un peu passé le sommet.  La vue est splendide sur les montagnes environnantes dont le mont Gosford, le plus haut pic des Cantons-de-l’Est avec son altitude avoisinant les 1 200 m.  Les chiens sont admis en laisse et l’accès est gratuit.

Avez-vous d’autres sentiers à me faire découvrir dans ma région d’adoption?  Il y a tellement de kilomètres à fouler dans les Cantons-de-l’Est, ça me donne l’impression que je n’aurai pas assez d’une vie pour tous les découvrir.  Quel bonheur d’y habiter!

Le parc national du Mont-Mégantic m’a tombé dans l’œil : pas trop loin de Montréal, mais juste assez pour me permettre de décrocher pendant quelques jours.

Je ne sais pas pour vous mais, chaque hiver, j’ai l’impression que tout le monde s’envole vers le Sud et cette année n’y fait pas exception! Je n’ai jamais vécu « l’expérience » tout inclus. L’idée de me prélasser au soleil toute la journée et de manger jusqu’à saturation m’est alléchante.

Toutefois, passer une telle semaine dans un pays où une partie de la population peine à subvenir à ses besoins de base me laisse avec une certaine hésitation. Bref, si c’est le remède de certains pour contrer les blues de l’hiver, le mien c’est de profiter de notre hiver québécois!

Luxe ou rusticité?

Donc, après avoir constaté que la plupart de mon entourage s’offrait une semaine dans le Sud, j’ai décidé de me payer la traite moi aussi. (Ok, je l’avoue, après avoir réalisé qu’une semaine dans le Sud, c’était pas mal plus cher que ce que j’imaginais!)

Je me suis alors lancée à la recherche d’un chalet! Le gros luxe pour une fille qui fait surtout du camping. La quantité de chalets à louer sur Internet m’a donné le vertige. Je me suis donc dirigée en terrain connu : la Sépaq.

J’ai souvent fait du camping dans leurs parcs et j’ai rarement été déçue. C’était donc une valeur sûre pour moi. Le parc national du Mont-Mégantic m’a tombé dans l’œil : pas trop loin de Montréal, mais juste assez pour me permettre de décrocher pendant quelques jours.

J’ai arrêté mon choix sur un chalet Écho, le nouveau « bébé » de la Sépaq, offert seulement au parc national du Mont-Mégantic, et ce, depuis décembre 2017. Son look contemporain a fait rapidement fondre la « bobo » en moi. C’était exactement le confort que je recherchais pour une petite retraite avec ma douce moitié.

Les employés de la Sépaq ne nous ont pas menti : le chalet était flambant neuf… style « odeur de voiture neuve ». Nous avons rapidement changé l’ambiance avec le petit feu de bois et notre vin et fromage. Toutes les conditions étaient rassemblées pour avoir une super journée de randonnée le lendemain matin!

Les sentiers 

Nous nous sommes levées à l’aurore pour attaquer les sentiers avant que tout le monde s’y mette. On nous a recommandé la boucle du Sentier des Escarpements (secteur Franceville, où sont les chalets Écho), pour la beauté de ses points de vue.

Grâce à la recommandation de la charmante employée du centre de services, nous avons fait le chemin en crampons, et non en raquettes. Au centre de services, vous pouvez  louer crampons et raquettes si vous n’en possédez pas.

Le Sentier des Escarpements porte bien son nom.

La plupart du temps, on marche sur un étroit chemin qui traverse des pentes abruptes. Ça donne l’impression de faire une randonnée plus sportive, et j’insiste ici sur « impression ». Le sentier est classé comme intermédiaire mais, selon moi, il est accessible à tous, même aux débutants et aux familles avec enfants habitués à randonner. Peut-être le défi sera-t-il plus important pour certain, mais ça en vaut la peine. Ce sentier est une très bonne option si vous ne voulez pas partir longtemps et quand même voir de beaux panoramas.

Dès qu’on amorce le Sentier des Escarpements, le terrain commence à s’incliner, mais pas de panique! Le terrain alterne entre montées et terrains plats, ce qui permet de récupérer entre chaque montée. De plus, la beauté des rayons de soleil se frayant des chemins entre les arbres a vite fait oublier notre souffle court.

Le premier point de vue, L’abri du Rocher, porte bien son nom aussi. Vous serez abrité d’un immense rocher en plus d’avoir une vue sur les montages au loin. Nous avons eu envie d’y rester pour la nuit!

Ensuite, vient le deuxième point de vue, Les Coös, à 600 m d’altitude, qui ne laisse pas sa place lui non plus. Si vous trouvez la montée difficile, persévérez! En tout dernier, vous aurez droit au plus beau panorama : Le Pain de Sucre. Nous nous y sommes arrêtées pour prendre une petite bouchée et profiter du silence et de la beauté du paysage. Une fois rassasiées, nous avons attaqué à nouveau les sentiers pour une longue descente.

À notre grand bonheur, les sentiers sont peu achalandés. Lors du retour, nous avons croisé quelques personnes seules, couples, groupes d’amis et familles. Le trajet s’est fait assez rapidement (moins long que ce qui est annoncé dans le dépliant), ce qui fait que nous avons pu profiter de la superbe vue au chalet avant de repartir pour la randonnée aux flambeaux!

Nous avons beaucoup aimé notre séjour en chalet Écho et nos randonnées au parc national du Mont-Mégantic. Nous y retournerons certainement avec des amis.

Si vous êtes tenté par une sortie plus sportive, il est possible de faire de la longue randonnée et de dormir en refuge. Le parc a d’ailleurs inauguré cette année un tout nouveau refuge situé près de la passerelle de la Chute, dans le secteur Franceville (boucle du Sentier des Cimes). Ce sera certainement notre prochaine sortie au parc!

Texte et photos : Dominique Caron

Une randonnée sur des sentiers tapissés de neige dans une forêts de résineux, suivie d’une pause au spa et d’une soirée chauffée au poêle à bois dans un écogîte : cette combinaison exquise est possible aux Côteaux-Missisquoi dans le petit village de Saint-Étienne-de-Bolton. Situé dans les Cantons-de-l’Est, cette destination se prête autant à une sortie d’une journée qu’à une fin de semaine.

L’écogîte Le Mésange des Côteaux-Missisquoi

En 1999, Stephen Adam acquiert cette terre avec, en tête, un projet : bâtir des habitations écologiques et autonomes. Je ne peux contenir mon admiration pour cet homme qui aura tout bâti lui-même, et qui entretient les lieux avec sa petite équipe dont il est le seul permanent! Actuellement, il y a quatre habitations disponibles : deux refuges et deux yourtes. Le but est d’en construire davantage (et c’est tant mieux!)

Stephen a aussi sur son territoire ses propres sentiers balisés (blanc et orange), qui mènent à la rivière Missisquoi sur quelques kilomètres. Nous y avons marché en soirée, à la frontale, sans problème. La lune qui devait être pleine bientôt nous éclairait déjà un peu le chemin. Les sentiers seront également développés très prochainement. Ils sont larges et agréables. Une légère montée permet d’admirer la vue sur la rivière qui passe en bas et l’horizon vallonneux. Le sentier descend également au bas de la rivière où, en été, on peut se baigner!

Sentier de la Colline du lac Trousers, Les Sentiers de l’Estrie

Aménagé et balisé (blanc et rouge) par Les Sentiers de l’Estrie, ce sentier est accessible à partir du croisement des sentiers des Côteaux Missisquoi. Pas besoin de prendre la voiture! La randonnée s’étale sur une distance de plus ou moins 9 km (aller-retour), dans une alternance de petites montées et descentes, ce qui permet d’avoir de beaux points de vue à quelques reprises; la meilleure montée étant sans contredit la dernière,  où un système de câbles  et de cordes aide à gravir les 100 derniers mètres qui sont sur une surface rocheuse et parfois glissante.

*Normalement accessible, le sentier du mont Foster est temporairement fermé. Pour emprunter ses sentiers, il faut se prémunir d’un laissez-passer (6 $) auprès des Sentiers de l’Estrie ou encore devenir membre (45 $)*

Spa Bolton

Situé à 5 minutes de voiture du domaine des Côteaux-Missisquoi, le Spa Bolton est aussi en bordure de la rivière Missisquoi et des chutes de Bolton. Entre les saunas secs, le bain vapeur à l’eucalyptus (mon préféré!), les feux extérieurs, les spas et les piscines, les plus courageux peuvent aller se tremper dans l’eau glaciale de la chute. Vous pouvez aussi vous faire masser dans une petite yourte privée et chauffée sur le site.

Comme dans plusieurs domaines, la rando possède son propre jargon et ses propres expressions. Pour ne pas vous mélanger au fil de mes chroniques, voici un petit lexique des termes les plus populaires sur les sentiers américains :

AT : Diminutif pour Appalachian Trail

Day Hiker : une personne qui marche pendant une journée.

Flip Flopper : une personne qui traverse le sentier dans son entièreté sans commencer à une extrémité. Certains aiment mieux éviter l’achalandage du début en commençant leur thru-hike à Harper’s Ferry, la moitié symbolique du trajet.

Hiker Trash : mot à plusieurs sens. Peut être utilisé pour un hiker qui sent terriblement mauvais ou la perte des bonnes manières en société. Exemples : couper ses ongles d’orteils devant un restaurant, se laver dans un évier au McDonald’s, charger son cellulaire dans un Walmart.

Nero : acronyme de “Near Zero”. Une journée de seulement un ou deux miles, généralement pour aller en ville ou sortir de la ville. Utile pour profiter de la civilisation sans payer une nuit à l’hôtel.

NoBo : diminutif pour “Northbound”, voulant dire qu’une personne marche de la Georgie au Maine.

SoBo : diminutif pour “Southbound”, voulant dire qu’une personne marche du Maine à la Georgie.

PCT : diminutif de la Pacific Crest Trail, un sentier comparable sur la côte ouest des États-Unis.

Pink Blazer : flirter, cruiser, séduire un autre marcheur sur le sentier.

Section Hiker : une personne qui ne parcourt pas le sentier entièrement en une année.

Stealth Camp : action de dormir en cachette à un endroit non désigné ou interdit. Exemple : en haut de la limite des arbres ou en ville.

Trail Angel : une personne qui aide un thru-hiker. L’aide peut prendre n’importe quelle forme, soit un transport en ville, une place pour dormir, une douche chaude, une brassée de lavage, etc.

Trail Magic : cadeau d’une personne envers un thru-hiker. Généralement de la nourriture, boisson gazeuse, bière, collation, fruit, etc. La Trail Magic se retrouve souvent aux croisements du sentier et d’une route. (Lisez ici la plus belle Trail Magic que j’ai vécu sur l’AT).

Thru-Hiker : une personne qui marche le sentier entièrement dans une même année.

Tripple Crown : terme qui représente les trois sentiers principaux des États-Unis. La Pacific Crest Trail (PCT), la Continental Divide Trail (CDT) et l’Appalachian Trail (AT). Une personne complétant ces trois sentiers est un “tripple crowner”.

Yellow Blazer : personne qui triche en faisant du pouce pour sauter une section du sentier.

Zero : une journée de repos ou une personne marche 0 mile.

Yogi : développer un talent pour quêter de la nourriture aux familles et randonneurs d’un jour (day hiker).

Jour 1 : c’est un départ

Le 22 juillet, nous nous retrouvons au tout nouveau Centre de service du Parc, doté d’un centre d’interprétation dont la visite mérite un détour. Nous rencontrons les gardes-parc de Kluane afin de finaliser la planification de nos randonnées, jeter un dernier coup d’oeil sur les cartes topo et s’enregistrer. On nous apprend que le sentier Cottonwood (85 km en 5 jours) ne sera pas de tout repos. Le manque d’entretien et le peu de circulation ont fait en sorte que la végétation a envahie certaines portions de ce sentier, rendant l’orientation et la marche plus complexes.

Contre mauvaise fortune bon cœur, nous décidons de prendre les choses comme elles se présentent. Une journée à la fois sur le sentier sera déjà un bon plan. Nous élaborons tout de même un plan B, au cas où tout ne se passe pas comme nous le souhaitons. Notre plan B consiste à combiner une partie de Cottonwood avec l’ascension d’un sommet qui nous attire beaucoup, celui de King’s Throne (2 000 m). Ce plan B se fait aussi en 5 jours et environ 90 km. Cette fois-ci, par contre, avec un bon dénivelé (plus de 2 496 m aller et retour en une journée).

Il est 14 h. Nos sacs à dos bien remplis, nous nous retrouvons au départ du sentier Cottonwood, au lac Kathleen. Il est tard pour démarrer une randonnée de cette ampleur, mais nous savons aussi qu’il fera jour jusqu’à minuit. Une première section de 17 km nous attend jusqu’à notre lieu de camping pour cette première nuit, la rivière Victoria. Au départ, sur une ancienne route minière, nous croisons rapidement la bifurcation qui, à droite mène au long sentier Cottonwood et, à gauche, vers le sommet King’s Throne. Nous prenons à droite où une montée abrupte nous conduit à un premier point de vue sur le lac Kathleen. Dans cette section, la shépherdie du Canada pousse en abondance et constitue une source de nourriture pour les ours. Nous progressons en ouvrant l’oeil et en faisant du bruit de temps en temps afin de signaler notre présence. Nous prenons conscience que nous serons les seuls humains sur ce sentier au cours des prochains jours.

Nous continuons et traversons une péninsule jusqu’au lac Kathleen que nous retrouvons et longeons de nouveau. Nous sommes à 4 km de notre première destination, le ruisseau Victoria. En chemin sur cette section, nous devons traverser un autre ruisseau. Nous nous approchons d’un autre lac, le lac Louise, situé juste après le lac Kathleen

Arrivés au ruisseau Victoria vers 20 h 30, nous nous installons pour la nuit sur la plage du lac Louise où se jette le ruisseau. Celui-ci est costaud, large et a un débit assez rapide. Comme nous sommes fatigués, nous prenons la sage décision de ne pas le traverser ce soir-là et plutôt attendre le matin. 

Après notre souper, nous faisons un peu de lecture, écrivons notre journal. Une fois installé pour la nuit, de voir le soleil encore très fort à travers la toile de la tente…à 22h,  y a de quoi être insomniaque. 

Jour 2

Le ruisseau Victoria nous apparaît un peu plus franchissable que la veille mais à peine mieux. Fort de notre nuit de sommeil, nous entamons notre traversée sans trop regarder le meilleur endroit pour se faire, sans utiliser la technique de traverse à deux que l’on a pourtant bien apprise. Résultat : J’ai glissé. J’ai évidemment trempé mon matériel. 

À force de travail, j’ai fini par traverser le ruisseau, jeté rapidement mon sac sur le sol pour aller aider Nancy qui elle, n’avançait plus, étant à peine capable de garder son équilibre dans ce courant. Rendu tous les deux de l’autre côté, je me suis mis à frissonner. L’eau de fonte des glaciers, c’est froid. 

Au bout d’une heure, après avoir mis des vêtements secs, après avoir marché de long en large sur la rive pour me réchauffer, j’ai pu récupérer. Pendant ce temps Nancy faisait sécher le matériel. 

Nous montons vers une crête qui nous conduit tranquillement vers le pré Cottonwood, qui offre une vue splendide. En s’approchant du pré, nous trouvons un terrain spongieux et boueux, où nous devons passer un autre petit ruisseau. De l’autre côté, nous arrivons au pré, plus sec, où nous passerons notre deuxième nuit. Nous avons parcouru 35 km à ce jour, et cet arrêt nous fera un grand bien, surtout après cette journée forte en émotions. 

Après notre repas du soir, nous devons décider de notre itinéraire pour les jours suivants. Nous avons 3 jours devant nous. Ou nous continuons sur ce sentier pour 3 jours encore, ou bien nous retournons pour aller au sommet de King’s Throne pour 3 jours aussi, en comptant le retour. Après une longue discussion sur nos réels intérêts, nous décidons que nous retournerons sur nos pas pendant 2 jours (refaire à rebours les 2 premières étapes) et une journée supplémentaire pour faire ce sommet qui nous attire tant.

Jours 3 à 5 : le sommet King’s Throne
20 km aller-retour, 1 258 m de dénivelé positif

Le sentier King’s Throne se divise en deux sections, une première section rocheuse serpente pour un dénivelé de 548 m sur 5 km, assez pentue par occasion. Cette section de sentier mène au «siège du trône du roi», qui est un cirque montagneux situé au pied de la crête de cette large montagne. Dans le cirque, la neige est permanente. La plupart des gens s’y arrête pour une pause avant de redescendre, en raison du fait que c’est là que le sentier balisé s’arrête. Avec la marche d’approche de 2 km (aller seulement) cette rando est de 14 km aller-retour. 

Quant à la seconde section, que l’on emprunte sur la gauche du cirque, elle est beaucoup plus à pic (un dénivelé de 710 m sur 3 km dont 1 km presque qu’à plat au sommet), il n’y a pas de sentier balisé et chacun y va à ses risques. Le descriptif indique qu’il faut une certaine expérience pour faire cette section, y compris des connaissances en carte et boussole. Selon nous, cet avertissement est exagéré, car il est facile de s’orienter sans carte sur ce parcours. Il est vrai toutefois que les gens qui ont peur des hauteurs ou des vertiges peuvent avoir quelques malaises.

En fait, le parcours pour atteindre la crête sommitale consiste en une autre crête, acérée et vertigineuse, souvent glissante en raison de la poussière et de la roche qui, parfois, se dérobe sous nos pieds. À l’occasion, nous devons nous agripper avec les mains. Comme nous sommes très exposés sur cette section, le vent à cette altitude est un autre facteur de risque. Mais, croyez-nous, l’effort et les quelques sensations fortes en valent vraiment la peine, car la vue vers le nord et les nombreux autres sommets du parc est spectaculaire! Une fois sur la crête supérieure, il reste environ 1 km avec peu de dénivelé avant d’atteindre le pic le plus élevé, à près de 2 000 m d’altitude. 

Après les quelques photos de circonstance, le retour se fait avec plus de prudence encore que lors de la montée. Nous allons donc très lentement pour éviter une glissade malheureuse et un risque de blessure.

C’est donc après une marche de 7,5 heures pour cette dernière journée de notre première longue sortie au parc de Kluane que nous retrouvons notre campement pour une dernière nuit avant le retour vers Haines Junction… satisfaits.

Faire du camping d’hiver en octobre à 1 000 mètres d’altitude après avoir commencé une randonnée en forêt humide et verte, c’est le genre de scénario possible dans l’arrière-pays de la Côte-Nord. Pluie, grêle, brouillard, soleil, neige, tout est possible dans les imprévisibles monts Groulx.

Cet énorme terrain de jeux n’est pas la zone la plus accessible au Québec, disons-le. Après Baie-Comeau, il faut emprunter la route 389 sur plus de 335 km pour rejoindre cette aire protégée de 5 000 km² entièrement sauvages.

Je n’étais pas familière avec les monts Groulx, aussi appelés Uapishka ou « montagnes blanches » par les Innus. Mes compagnons de randonnée, eux, connaissaient bien cette destination. Continuellement, en riant, ils me disaient que là-bas, il fait « Groulx ».

Hum, ok! Je suis préparée au pire…

Bienvenue dans la forêt boréale!

Le sol des monts Groulx est tapissé de mousses. Le terrain est extrêmement humide car la pluie y abonde. En 2012, notre rédacteur Pierre De Sève participait à la grande corvée qui se fait tous les ans à la fête du Travail dans le cadre d’un article pour la revue Rando Québec. C’est là-bas qu’il rencontre Michel Denis, le vice-président de la Société des Amis des monts Groulx, qui lui révélait qu’il pleut environ tous les deux jours dans ces montagnes! C’est aussi le paradis de la chicoutai et du thé des bois (thé du Labrador) – si la neige ne les recouvre pas entièrement.

Attention, il s’agit d’une destination où la navigation nécessite GPS et boussole. Soyez certain(e) d’être bien préparé(e) à votre séjour sur ces terres sauvages en vous armant d’équipement de sécurité et de système de communication fonctionnel.

Il existe 4 points de départ pour les monts Groulx.

Le km 335 permet de stationner au bas du sentier vers le mont Provencher (8 km) au pied duquel le charmant refuge La Lyre pourra accueillir jusqu’à 7 randonneurs gratuitement. Bien que ce ne soit que 8 km, le randonneur doit prendre en considération que des obstacles peuvent ralentir sa cadence. Ce fut notre cas avec toute la neige qui s’était accumulée.

Pour mettre la main sur les cartes ou pour tout renseignement, l’association des Amis des monts Groulx a un tout nouveau site Web qui vous aidera à finaliser votre prochaine expédition dans les imprévisibles monts Groulx.

Pensez à devenir membre, c’est gratuit!

https://www.amisdesmontsgroulx.com/

Nous voilà à l’aéroport de Whitehorse; il est 15 h 40, heure locale, le 21 juillet. Il y a trois heures de décalage avec le Québec. Comme pour chacun de nos voyages, l’arrivée dans une nouvelle contrée est toujours une expérience enivrante, à la limite surréaliste. Nous sommes, ma conjointe Nancy et moi, curieux et excités de découvrir au cours des 25 prochains jours ce « pays » de montagnes et de lacs, mais aussi un pays où il y a le soleil de minuit, des gens hors norme et une faune sauvage omniprésente : notre pays des merveilles pour cet été.

Après avoir récupéré nos bagages, nous prenons un taxi pour nous rendre au centre-ville de Whitehorse afin de finaliser quelques achats. Il y a des provisions à prendre pour nos longues randonnées et les dernières pièces de matériel, dont une bombonne de poivre de cayenne, format ours svp. Eh oui, c’est aussi une réalité au Yukon, il y a des ours : des noirs, les plus nombreux, et des Grizzlis, les plus gros.

En fin d’après-midi cette journée-là, alors que le soleil est encore très haut, nous rencontrons assez peu de circulation sur l’autoroute 1 (Alaska Highway) entre Whitehorse et Haines Junction (156 km plus à l’ouest). En effet, outre les touristes assez nombreux en été, le Yukon ne compte qu’une population de 36 304 habitants, dont 27 687 dans la capitale, Whitehorse, sur un territoire qui fait presque le tiers de celui du Québec*. Si on veut de la tranquillité, le Yukon est une destination de choix.

*En date de septembre 2012. Source : http://www.tourismeyukon.ca/Tout-savoir/Quelques-donn%C3%A9s-sur-le-Yukon

Parc de Kluane (prononcé Klou-â-ni)

Avant de décrire nos randonnées, je prendrai quelques minutes pour vous parler du parc national de Kluane, qui compte une réserve naturelle reconnue par l’Unesco. Avec les parcs voisins de l’Alaska et de la Colombie-Britannique, le parc et la réserve de Kluane constituent le plus vaste territoire protégé au monde chevauchant deux pays. Ce parc est aussi le territoire des Premières Nations que sont les Tutchones du Sud. Le parc et la réserve ont une superficie de 22 000 km², ce qui en fait l’un des plus grands parcs du Canada.

Géré par Parcs Canada, il abrite les montagnes St Elias, lesquelles représentent les plus hauts sommets du pays dont le fameux mont Logan (5 959 m). Celui-ci s’élève à seulement 230 m de moins que le Denali en Alaska, plus populaire mais moins exigeant à gravir que le mont Logan. Outre ce dernier, les montagnes St Elias abritent le mont St Elias lui-même (5 489 m), situé à la frontière du Yukon et de l’Alaska, le mont Lucania (5 226 m)  et le mont King (5 173 m) pour ne nommer que ceux-là.

Le parc de Kluane possède aussi l’un des plus grand champs de neige et de glaces hors pôles au monde.

Publié dans l’édition Printemps 2017 de la revue Rando Québec, Volume 28, numéro 3

Alors qu’un simple kilomètre ne prend que quelques minutes à parcourir, il aura fallu des centaines d’heures et des dizaines de milliers de dollars pour l’aménager et l’entretenir. Atteindre un sommet à la marche n’a pas de prix. Vraiment?

Pour le Sentier national du Bas-Saint-Laurent, ce parcours linéaire de 144 km, il en a coûté entre 2 000 et 3 000 $ du kilomètre pour aménager les sentiers. Ces frais excluent les ponts, les ponceaux et les passerelles. Dans le parc national du Mont-Mégantic, les coûts grimpent. Les sentiers faciles sont estimés entre 20 000 et 30 000 $, les plus difficiles à 40 000 $.

Une panoplie de facteurs peut influencer ces coûts, comme le type de relief, la végétation, la largeur du sentier et son degré de finition, ainsi que la signalisation. D’une étape à l’autre, les frais sont reliés aux matériaux, à l’équipement. La main d’œuvre représente aussi une dépense importante. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui explique la différence de coûts entre les sentiers gérés par des organismes à but non lucratif et ceux des parcs nationaux. Dans tous les cas, tous s’entendent pour dire que la planification est le meilleur investissement pour diminuer les coûts de construction et d’aménagement.

Les étapes vers un nouveau sentier

L’équipe du Parc régional du Mont-Ham est en plein dans cette étape de planification. Ce parc, situé dans les Cantons-de-l’Est, travaille sur un nouveau sentier multifonctionnel toute saison de 14 km, qui fera le tour de la montagne. « La première étape, c’est le repérage. À mon avis, c’est l’étape la plus importante », considère le coordonnateur pour la MRC des Sources et du Parc régional du Mont-Ham, Sylvain Valiquette.

« Ça prend des attraits et ça prend des avantages concurrentiels », précise-t-il. Dans son étape de repérage, M. Valiquette tente de débusquer des caps de roche, de gros arbres et des points de vue pour le plaisir des futurs randonneurs. Entouré d’une équipe d’aménagistes et de gens formés en foresterie, en biologie ou en environnement, il s’attardera aussi aux propriétés du terrain. Il sera question du degré des pentes, des zones humides à éviter, du respect de l’environnement et de la canalisation de l’eau. « Après, ce sera le défrichage, le coupage du bois et le ramassage. Une partie du bois coupé servira à faire des ponts, d’autres à faire du remplissage », explique-t-il.

À la Sépaq, on divise les étapes de la façon suivante : justification, caractérisation du terrain, design du tracé et réalisation des travaux. « La première étape est fondamentale », insiste Camille-Antoine Ouimet, responsable du service de la conservation et des services collectifs du parc national du Mont-Mégantic. « On veut s’assurer qu’après 5 ans ou 10 ans de fréquentation, on ne se retrouve pas avec un océan de boue et des problèmes avec des infrastructures brisées », explique-t-il. C’est aussi lors de cette étape que les parcs se demandent en quoi les nouveaux sentiers sont pertinents. La Sépaq s’y prépare près de deux ans avant la réalisation des travaux. Pendant cette période, on y effectue la caractérisation du terrain par, notamment, les inventaires bio et géophysiques. On s’y assurera d’éviter les zones d’espèces fragiles. L’étape du design du tracé suivra, où l’on pensera à éviter les obstacles, choisir les bons types de sols et maximiser l’expérience du randonneur par différents attraits. La réalisation des travaux clôt le cycle de la construction d’un nouveau sentier qui devra, par la suite, être entretenu.

L’entretien

Quelques outils manuels comme des scies mécaniques et des débroussailleuses, un quad et une remorqueuse constituent l’équipement qui a été requis pour aménager le sentier et qui servira à l’entretenir. La pelle mécanique sera requise pour des travaux de plus grande envergure. Dégager les sentiers, réparer les ponceaux et creuser les fossés pour s’assurer une bonne canalisation de l’eau font partie des tâches à accomplir pour garder un sentier en santé. Il ne faut pas non plus oublier la réparation ou l’ajout de signalisation ou de panneaux d’interprétation.

Selon Camille-Antoine Ouimet, du parc national du Mont-Mégantic, le temps et l’argent qu’exige l’entretien de sentiers pédestres ont été sous-estimés dans le passé. En conséquence, l’entretien d’aujourd’hui impose parfois la réparation des erreurs du passé, notamment dans le réseau de la Sépaq. « Il y a eu beaucoup d’improvisation, entre autres, avec l’utilisation du bois traité, mentionne-t-il. Au lieu de passer plus de temps sur le terrain, on construisait des structures pour franchir les obstacles. Depuis 2003, on a enlevé des centaines de constructions de ce type-là. Elles coûtaient très cher, n’ont pas duré longtemps et, du point de vue environnemental, ce n’était pas adéquat », indique-t-il. Depuis 2010, le parc national du Mont-Mégantic a réalisé une importante phase de développement. Même dans cette optique, le site a fermé 7 km de sentiers, pour en rouvrir 15 km, mieux aménagés.

Ce que déplorent plusieurs gestionnaires de sentiers, c’est que les critères des programmes de financement offerts rendent les budgets pour de nouveaux sentiers plus disponibles que pour l’entretien de ceux déjà en place.

Comment payer les factures?

Pour financer leurs opérations, les organismes à but non lucratif qui gèrent les sites de randonnée pédestre doivent être à l’affut de programmes gouvernementaux. Comme les programmes naissent et disparaissent au rythme des élections, il faut pratiquement avoir un projet prêt à être envoyé lorsque l’occasion se présente. « Dans les deux ou trois dernières années, les programmes ont été assez rares, fait remarquer Robert Gagnon, directeur général de la Corporation P.A.R.C. Bas-Saint-Laurent et bénévole pour le Sentier national au Bas-Saint-Laurent. Ce sont ceux qui planifient leurs affaires et qui sont les plus prêts qui ont le plus de chances d’aller chercher des programmes pour financer leurs travaux d’aménagement. »

Outre les programmes cycliques du gouvernement provincial, l’argent peut provenir de Villes ou de MRC, pour les parcs locaux ou régionaux, ou occasionnellement du gouvernement fédéral pour certains types de projets. D’ailleurs, certains sites, comme le Parc régional du Mont-Ham et le site Récré-eau des Quinze au Témiscamingue, ont bénéficié cette année de sommes pour réaliser un projet dans le cadre du 150^e anniversaire du Canada. L’autre formule, qui contribue surtout à l’entretien, est la contribution des marcheurs, soit avec un coût d’entrée ou des cartes de membres. Les commandites du secteur privé viennent aussi à la rescousse dans certains cas.

Des modèles alternatifs

Récré-eau des Quinze, au Témiscamingue, a un modèle bien particulier, de la construction à l’entretien de son site. Ses six sentiers et sa piste cyclable de 27 km ont été aménagés sur un territoire qui appartenait à Hydro-Québec. La construction s’est échelonnée de 2004 à 2009, avec très peu de commandites en argent. « Hydro-Québec nous donnait des matériaux résiduels, au lieu de les vendre. On recevait du fer et du bois, entre autres. Avec le bois qui était bon, on construisait des ponts, des passerelles, des belvédères. Le fer, on pouvait le revendre. Nous avons reçu près de 100 000 $ en valeur de matériaux résiduels », raconte Jacques Larouche, responsable « terrain » au conseil d’administration de l’organisme.

Pour l’entretien, Récré-eau des Quinze s’en tient à un budget annuel approximatif de 10 000 $. Un réseau d’« Amis » a été développé afin de distribuer la responsabilité de l’entretien à un bénévole par sentier. « Si on n’avait pas ça, on ne pourrait pas survivre », estime Jacques Larouche. Une école secondaire de la région a, quant à elle, hérité du contrat d’entretien de la piste cyclable et de la signalisation, faite à partir de bois de grève. Cette aide est jumelée à celle de deux corvées par année et à celle d’un étudiant qui est engagé chaque été par l’entremise d’une subvention salariale de 4 000 $.

Si le bénévolat sauve la vie à de nombreux réseaux pédestres, certains administrateurs de sentiers souhaiteraient qu’un programme d’aide financière soit implanté pour contribuer à payer l’entretien, particulièrement pour les réseaux de longue randonnée situés dans les régions à faible densité de population.

Lors d’une longue randonnée, on estime généralement qu’il nous faudra de 3 à 4 litres d’eau potable par jour. Cela inclut l’eau à boire en marchant, l’eau pour les boissons chaudes ou froides, et bien sûr l’eau pour préparer les repas à base d’aliments déshydratés ou lyophilisés. Sachant qu’un litre d’eau pèse un kilo, il est indispensable de savoir où trouver de l’eau dans la nature et comment la rendre propre à la consommation.

1 – Prévoir 

Bien sûr, nous commençons la randonnée avec une certaine quantité d’eau, de 1 à 3 litres en moyenne. Plus il fait chaud, plus l’effort demandé est important, et plus vite s’épuisera notre réserve.

En ayant pris soin de vérifier à l’avance sur une carte du sentier les points d’eau disséminés sur notre parcours, on pourra gérer notre consommation en fonction de nos besoins et des possibilités de réapprovisionnement.

Les cartes topographiques indiquent en bleu la présence d’eau sur le terrain : sous forme de ligne pointillée pour les cours d’eau intermittents et de ligne continue pour ceux qui coulent toute l’année. Un lac, une rivière, un étang de dimension intéressante, un ruisseau plus ou moins important, tous seront indiqués sur la carte. Dans la planification des étapes d’une longue randonnée, ces informations détermineront souvent le site pour la pause du midi et pour le bivouac du soir. Au besoin, nous arrêterons également en chemin pour remplir nos gourdes ou sacs d’hydratation quand nous arrivons à un point d’eau.

2 – Transporter 

Une bouteille en plastique sans PBA, une gourde en inox pouvant aller au feu, une poche à eau souple se logeant dans un compartiment du sac à dos, une bouteille compressible, voilà autant d’options qui nous permettent de transporter le précieux liquide. Pour ma part, si je pars avec ma poche à eau, je m’assure de remplir également une petite bouteille que je mets de côté, puisqu’il est difficile d’évaluer tout en marchant la quantité d’eau restant dans la dite poche. Si je la vide plus tôt que prévu, il me reste une « eau de secours » .

Mais il ne faut pas attendre de manquer d’eau pour refaire le plein. Cela implique donc que nous disposons d’au moins un contenant spécifique pour y stocker de l’eau en attendant de pouvoir la purifier. Cela peut être une bouteille légère ou tout autre contenant bien identifié, réservé à l’eau « sale ».

En choisissant un lieu de bivouac à proximité d’un point d’eau, on s’épargne le transport de tout ce liquide nécessaire aux repas du soir et du matin, et on dispose de tout son temps pour la puiser, la filtrer et la purifier. Il ne restera dans le sac que le poids de l’eau dont on aura besoin dans la journée.

3 -Trouver 

Savoir lire une carte est la première compétence à développer pour la gestion de l’eau. En l’absence d’une carte appropriée, il faudra observer la nature et apprendre à reconnaître les indices qu’un point d’eau nous attend.

D’abord, en écoutant attentivement, on pourra entendre le chant d’un torrent, d’une source qui coule entre les roches. Il m’est arrivé de repérer un lac invisible du sentier en remarquant un changement dans le son du vent : il souffle plus fort et sans bruissement de feuilles d’arbres au-dessus d’un espace découvert, tel un lac.

Je ne vous apprendrai rien en disant que l’eau coule vers le bas. Elle sera donc pratiquement introuvable sur le haut d’une colline ou le sommet d’une montagne. En revanche, il y a de fortes chances d’en trouver dans une vallée, une zone basse entre deux versants opposés.

Une observation attentive du terrain peut nous indiquer la présence d’un cours d’eau qu’on ne voit ni n’entend : une « haie » d’arbres verdoyants qui serpente dans un espace où la végétation est plus basse, deux coteaux qui se font face et drainent les eaux de ruissellement à leurs pieds, une déclivité du sol où l’eau s’est accumulée, cachée par des herbes aquatiques. Les matins de printemps et d’automne, il n’est pas rare qu’un serpent de brume épaisse bien visible au-dessus de la végétation trahisse la  présence d’un ruisseau, d’une rivière ou même d’un lac.

Les points d’ombre, entre de grosses roches, permettent parfois à l’eau de pluie de rester en surface. Au printemps, une entaille dans un érable ou un bouleau permettra de recueillir une sève légèrement sucrée (et laxative si bue en quantité !) Bien entendu, ces deux méthodes constituent une dernière ressource, il vaut toujours mieux s’approvisionner régulièrement à un cours d’eau claire et accessible.

Il est bon de savoir que la pluie fournit une eau qui n’a pas besoin d’être filtrée ni purifiée, en autant qu’elle soit recueillie dans un contenant propre. De quoi se consoler des intempéries en randonnée ! À long terme, cette eau déminéralisée pourrait nuire à la santé, on y ajoutera alors des sels minéraux.

4 – Puiser 

Pour puiser une eau la plus claire possible, deux gestes simples peuvent faire une différence : remplir le contenant en le tenant dos au courant, moins de saletés s’y logeront. Et veiller à ne pas toucher le lit du point d’eau, ce qui ferait remonter les matières qui s’y déposent naturellement.

Pour remplir un sac ou une bouteille dans un lac, la tenir horizontalement « entre deux eaux ». Si on a une bouteille de grand diamètre et que le point d’eau n’a que quelques centimètres de profondeur, on se servira d’une écuelle ou même d’un sac de type ziploc pour la remplir peu à peu.

Au pied d’une chute ou cascade plutôt qu’à sa tête, l’aération provoquée par la descente rapide débarrasse l’eau d’une foule de particules en suspension.

On privilégiera toujours une eau courante plutôt que stagnante.

5 – Filtrer 

Avant de purifier l’eau, il faut penser à la filtrer afin de supprimer un maximum de particules en suspension.

Il existe une grande variété de filtres de bonne qualité sur le marché, plus ou moins légers, performants, pratiques et dispendieux.  Certains sont de simples pailles permettant de boire en aspirant directement l’eau qui deviendra potable grâce à la combinaison d’un cartouche filtrante associé à de la résine d’iode. D’autres, munis d’une pompe à levier ou à pression, font circuler l’eau à travers une cartouche de porcelaine ou une membrane à pores creux. Certains hybrides permettent à la fois de boire par succion et de remplir une gourde par pompage. Enfin, des modèles performants filtrent l’eau par gravité, laissant celle-ci s’écouler du contenant d’eau sale à celui d’eau propre pendant que vous vaquez à d’autres occupations.

Quel que soit le filtre utilisé, il faut le protéger des chutes et des coups, veiller à son entretien, et savoir que sa durée de vie n’est pas illimitée. Les performances annoncées dans les notices du fabricant seront rarement atteintes sur le terrain, et il pourra arriver qu’un filtre encrassé ne remplisse plus sa fonction alors que la randonnée doit se poursuivre encore quelques jours. Dans ce cas, il existe une façon simple de fabriquer un filtre « maison » : une bouteille de plastique dont on taille le fond, tournée à l’envers et suspendue par une ficelle à une branche. Près du goulot, on entasse un morceau de coton (un bandana par exemple) puis on y dépose une bonne couche de charbon de bois (les tisons du feu de la veille rempliront l’office), ensuite du sable, et enfin des cailloux. On remet le bouchon en place, percé d’un trou. On verse doucement l’eau sale dans ce filtre, et une eau sans matières en suspension en sortira, qu’il ne restera plus qu’à purifier pour plus de sécurité.

6 – Purifier 

Une source qui sort de terre n’est pas garante d’une eau potable, pas plus qu’un ruisseau chantant entre les galets. Des déjections, voire des cadavres d’animaux, peuvent la souiller en amont ; la présence très répandue de castors, porteurs de giardia,  une pollution possible par des engrais ou autres produits chimiques, une contamination par agents pathogènes toujours à craindre exigent que nous purifiions l’eau avant de la boire. Même si les virus dangereux se font rares dans nos régions, des bactéries de petite taille abondent, et une bonne petite diarrhée facilement contractée par l’absorption d’eau d’apparence pure n’augmente en rien le plaisir de la randonnée en région sauvage.

Pour rendre l’eau potable, il faut la débarrasser des protozoaires, virus et bactéries.

La méthode la plus simple est de la porter à ébullition. En général, dès que l’eau bout à gros bouillons, elle est propre à la consommation. En altitude (au-delà de 2000 mètres) on préconise un temps d’ébullition de 3 minutes.

Dans les régions où la présence du soleil est constante, on peut utiliser la méthode SODIS (SOlar water DISinfection). Elle consiste à remplir d’eau filtrée une bouteille en plastique transparente, de la placer sur une surface réfléchissante, par exemple le côté brillant d’une couverture de survie et de l’exposer aux rayons bien radieux du soleil pendant 6 heures. Aussi bien oublier cette méthode lors de randonnée en forêt ! En revanche, elle a inspiré les fabricants de stérilisateurs par rayons UV, disponibles dans les magasins spécialisés.

Il reste donc la purification chimique. On trouve dans toutes les boutiques de plein air des pastilles de purification de différents fabricants. Une pastille purifiera un litre d’eau, en 30 minutes à température normale. Pour éliminer le gout de javel (détecté uniquement par les habitués d’eau de puits !) après le temps requis pour laisser agir le désinfectant, on laissera le contenant ouvert une quinzaine de minutes.

Certains préfèrent les désinfectants liquides, contenus dans deux bouteilles, à combiner sur place pour obtenir un dioxyde de chlore. Moins pratiques, ils permettent cependant d’ajuster facilement la dose à la quantité d’eau à traiter.

« La rivière qui s’élargit » Voilà ce que signifie le mot Qamaniq en langue inuite.

« L’élargissement » de nos frontières, de notre vision du monde, des peuples, de la nature, de nous–mêmes. Qamamiq, c’est quatre filles de différents horizons : Pascale, Maryse, Caroline et puis Charlotte, une jeune femme originaire du Nunavut. À 48 heures de vol de George River, au nord de Kujjuak, ces filles ont eu la chance de découvrir un monde complètement différent.  Elles ont pu découvrir le Parc Kuururjuak grâce à plusieurs collaborations avec les gens de la communauté.

Quatre filles avec un but commun, celui d’aller à la rencontre du Grand Nord et de son univers, particulièrement de ces femmes qui peuplent ce petit bout du monde. Mettre en lumière l’histoire des Inuites qui, pendant longtemps, ont vécu dans l’ombre et dans la noirceur. Se connecter avec l’environnement directement. Le comprendre, pour mieux le protéger.

« Dans les médias, on commence de plus en plus à s’intéresser à la condition des Inuits, depuis ces dernières années. Malheureusement, on a longtemps voulu effacer leur histoire, leur langue et leur culture. Pourtant, leurs connaissances sur la nature, comme les plantes médicinales, le mouvement de l’eau, du ciel, des étoiles, toutes ces connaissances sont précieuses. On veut ouvrir les yeux des gens sur leur situation, particulièrement la condition des femmes inuites. D’où l’importance de la participation de Charlotte. » — Caroline Côté, photographe

Qamaniq est un projet-accès avant tout sur l’échange entre les filles et la communauté. « Ensemble, on va plus loin », c’est ce que les filles ont voulu partager comme message à travers ce projet porteur d’espoir et de changement.

Aucune performance, pas de temps record, seulement le partage et l’échange.

C’est donc dans cette optique qu’est né le projet Qamaniq. Bien qu’elles ne se considéraient pas comme de grandes coureuses, elles ont décidé d’y aller à fond dans cette entreprise. Qamaniq est avant tout un projet documentaire portant sur l’importance de protéger l’environnement en s’alliant avec les gens du terrain.  C’est dans cette optique que l’équipe s’est alliée et impliquée auprès de l’organisme Pure Nat, spécialisé en protection de l’environnement et dans le nettoyage de sites d’enfouissement illégaux.  Au final, l’équipe n’a pas trouvé ce type de site d’enfouissement sur leur route. Tout de même, elles ont pu en apprendre davantage sur la protection de l’environnement et sur les gens qui assurent la protection du Parc Kuururjuak.

Les ancêtres de Charlotte sont venus chasser les caribous dans ce parc. Chanteuse de gorge, elle a tout de même accepté de se joindre au projet pour courir.   « Mère de deux enfants, Charlotte est une force de la nature et fut une inspiration tout au long du projet », me raconte Caroline.

Près de 20 km de course pendant 6 jours. En tout, elles ont parcouru plus de 100 km dans le froid et des conditions difficiles. Les défis étaient effectivement nombreux. Mise à part Caroline, la plupart des filles n’avaient jamais fait autant de camping et vécu de manière aussi rudimentaire. De plus, les filles se connaissaient peu. Malgré tout, une grande complicité s’est installée entre elles. Dans les moments les plus difficiles, elles ont su se soutenir et pousser leurs limites au maximum dans le but de connecter réellement avec la nature.

Remplir sa bouteille d’eau dans une source naturelle, s’abriter, se nourrir, se protéger des intempéries et de la faune… toutes ces petites choses qui nous permettent de vraiment connecter avec nous-mêmes et l’environnement. Chaque douleur ressentie était vécue comme une forme de catharsis.

« Charlotte racontait souvent à quel point son peuple avait souffert. Ses propres douleurs lui rappelaient celles de son peuple, la motivaient à poursuivre le défi et à dépasser ses propres limites. », m’explique Caroline.

Et que dire des paysages?

Des vallées à perte de vue, des glaciers, des rivières, une faune et une nature riches… et des mouches noires! Eh oui! Pas facile de filmer dans ces conditions, mais les filles ont su relever le défi haut la main!

L’équipe est présentement en phase de montage et souhaite envoyer le documentaire dans différents festivals et événements, dont au Trails In Motion.

Pour en savoir plus : https://www.qamaniq.com/la-grande-aventure

Texte et photos : Claude Côté

Le sentier de la Hauteur, un des plus beaux parcours de randonnée de la Vallée Bras-du-Nord dans Portneuf, a connu une cure de rajeunissement cet été. La première portion du circuit, qui empruntait un ancien trajet de VTT, a été entièrement réaménagée.

Le nouveau tronçon traverse le sommet d’une crête qui s’apparente grandement à un esker. Il aborde des abris sous roches et conduit au pied d’une magnifique cascade à multiples paliers. Le nouveau trajet compte plusieurs structures de bois et de nombreuses sections recouvertes d’énormes pierres soigneusement agencées. À elles seules, ces installations représentent un labeur herculéen et sont d’une robustesse à toute épreuve.

La première section, en forme de boucle, se parcourt en moins d’une heure. À ce stade de la randonnée, il est possible de revenir à l’accueil ou de poursuivre sur le sentier vers les sommets des falaises. Après une ascension de 160 m, le marcheur retrouve les magnifiques panoramas qui ont fait la renommée du la Vallée Bras-du-Nord. Certaines portions du sentier ont été réaménagées, permettant aux visiteurs de découvrir de nouveaux points de vue tout à fait inédits donnant sur les vastes étendues colorées de la vallée. Ce spectacle unique s’avère une récompense assurée après l’effort déployé pour y accéder. La totalité du circuit, incluant le retour à l’accueil, représente une boucle d’environ 7 km. Il est intéressant de constater qu’une grande partie des nouveaux tronçons a été réalisé par les jeunes du projet de réinsertion sociale de la coopérative Vallée Bras-du-Nord.

Logiquement, si vous êtes adeptes de plein air et que vous aimez les sentiers rustiques, vous devriez avoir déjà trouvé une alternative à la très imposante poussette pour porter votre bébé en randonnée. 

Cependant, le portage est un sujet encore trop méconnu qui amène malheureusement encore son lot de jugement de la part de ceux qui en ignorent ses nombreux avantages. La proximité, la chaleur humaine et le confort, pour ne nommer que ceux-là, permettront à vous et votre enfant de passer de merveilleux moments sur les différents sentiers du Québec… les mains libres !

L’écharpe tissée

Le préformé

Le sac de randonnée

Dans tous les cas, quel que soit le type de portage, une formation auprès d’un moniteur ou d’une monitrice de portage est recommandée. Que ce soit pour la sécurité de l’enfant ou de votre propre confort, certains détails sont à ne pas négliger. Un bon ajustement est la clé d’une belle expérience, donc s’il est possible de le faire, prenez le temps de bien essayer le porte-bébé convoité et demandez conseil.

Au plaisir de croiser vos cocos sur un sentier de randonnée ! À bientôt xxx

Mes amis me perçoivent comme une grande aventurière. Enfin, c’est l’impression que j’ai lorsque je leur dis que je suis stressée pour ma prochaine longue randonnée dans Charlevoix. Ils me disent : « Tu fais déjà tellement d’expéditions, c’est sûr que tout va bien aller. »

La vérité, c’est que j’ai beau partir souvent seule, ici ou ailleurs dans le monde, jamais je ne suis complètement prête… c’est pourquoi chaque destination est une aventure.

Deux semaines après avoir découvert cette section du Sentier national au Québec (SNQ), j’étais inscrite pour la longue Traversée de Charlevoix. Celle de 105 kilomètres en 6 jours et 5 nuits (on peut aussi la faire en 7 jours et 6 nuits) que j’allais compléter seule comme une grande. Il m’a suffi de remplir le formulaire en ligne et d’ensuite entrer en contact avec l’organisme pour finaliser l’inscription et la date ainsi que mes besoins : transport de véhicule, nuitées en refuge et cartes sur place. Rien de plus simple. Pour ceux qui le souhaitent, il est même possible de faire transporter ses bagages et sa nourriture – certaines restrictions s’appliquent.

Me voilà donc, en plein mois de juillet à rêver du mois de septembre pour partir seule sur les sentiers balisés de la belle région de Charlevoix.

Trainer sa bouffe?

Premier défi : choisir tout son menu de longue randonnée. Lorsqu’on porte sa nourriture sur son dos sur plusieurs jours sans ravitaillement, il faut bien penser au poids de chacun de ses aliments. Comme je n’ai pas à trainer ni ma tente ni mon matelas, je suis contente : je gagne de la place dans mon sac à dos!

Le deuxième critère après le poids des aliments, c’est sa valeur nutritive. Il faut choisir des aliments qui vont nous nourrir et combler nos besoins alimentaires. C’est comme ça que le corps ira chercher son énergie aussi! 

Personnellement, je grignote énormément en randonnée. Pendant la journée, j’évite de manger de gros repas ou d’avoir à cuisiner parce que j’aime compléter une bonne distance avant de m’arrêter pour la nuit.

Quels vêtements choisir?

Quelle que soit la saison, j’opte toujours pour la méthode dite « de l’oignon ». L’idée est de superposer des vêtements qui se complètent bien pour éviter d’avoir trop chaud ou trop froid. La première couche doit être synthétique, et près du corps. Ensuite, on opte pour une veste ou un polar assez chaud et, finalement, un coupe-vent imperméable.

Il ne faut pas exagérer en quantité de vêtements, mais il ne faut pas non plus être trop radin. Personnellement, je sais que je cherche surtout à voyager léger. C’est pourquoi les meilleurs choix sont des vêtements de qualité (pas nécessairement cher!) Par là, j’entends des vêtements qui sont à la fois confortables, légers et surtout qui sèchent vite! L’humidité est le pire ennemi du randonneur, car lorsque le froid s’installe : il attaque toujours l’humidité. Celle-ci peut être causée par la pluie, mais aussi par la sueur.

Ce qui est particulier du mois de septembre et de Charlevoix, c’est que la température peut varier énormément. Du fait que le mois de septembre est entre deux saisons, et parce qu’on change d’altitude à chaque jour sur les sentiers de la Traversée.

Je laisse toujours des vêtements propres dans ma voiture pour la sortie de la longue randonnée. À chaque fois, on se remercie soi-même d’avoir prévu le coup!

Photo (exemple) : apposer votre équipement sur une surface plane permet d’avoir une vue d’ensemble et de voir s’il manque des éléments à votre liste.

Équipements

Chaque sortie est unique selon les ressources dont on dispose sur le chemin. Pour la Traversée de Charlevoix, les refuges où je suis logée sont largement équipés. Tant mieux! Moins à trainer sur mon dos, mais je dois quand même prévoir un minimum pour mes repas du midi.

Il y a les incontournables : trousse de premiers soins, lampe frontale, corde, couteau, bâtons de marche et filtre à eau. Au-delà de l’équipement et de votre alimentation, il faut aussi penser aux loisirs. Parce que, oui, on a du temps pour faire d’autres choses que seulement randonner. Personnellement, j’apporte toujours mon appareil photo (et j’essaie de me limiter à une seule lentille!), un livre et un petit calepin pour prendre des notes et garder de l’ordre dans mes souvenirs.

Je suis presque prête, et vous?

Découvrir le récit de la traversée de Charlevoix en 6 jours par Gabrielle Pilote.

Le 12 septembre 2017, Google et Conservation de la Nature du Canada (CNC) renouvellent une collaboration afin de réaliser la carte virtuelle de la réserve naturelle Jean-Paul-Riopelle, située sur l’Isle-aux-Grues.

Pour créer la carte virtuelle, Google met à la disposition du personnel du CNC le Trekker. Il s’agit d’un appareil photo de 29 kg monté sur sac à dos. Celui-ci est muni de 15 objectifs capables de saisir des clichés toutes les 2,5 secondes et d’ainsi permettre de capturer un visuel à 360 degrés.

Photo : Google Trekker sur les épaules de Gabrielle Cauchon-Déry – CNC 

Ces images sont ensuite associées à des coordonnées géographiques, recréant le chemin du randonneur à travers la réserve. Il sera donc possible, à travers Google Maps, de découvrir les sentiers de la réserve naturelle Jean-Paul-Riopelle et ses forêts d’érables à sucre vieux de 300 ans ainsi que des noyers cendrés, une espèce d’arbre en voie de disparition à l’échelle canadienne.

CNC utilise cette technologie de Google pour cartographier 18 de ses sites naturels à travers le Canada.

La pluie et le temps frisquet ne m’auront jamais empêché d’enfiler mes bottes de marche pour aller explorer le Sentier national du Bas-St-Laurent, un très long sentier dont je n’avais jamais entendu parler.  

Après avoir enregistré la carte du sentier sur mon téléphone cellulaire, je me dirigeais vers Trois-Pistoles afin de découvrir le premier tronçon par le sud. Les feuilles vertes qui tendaient sur le rouge-orangé et le vent frais m’ont rappelé que l’automne était sur le point de s’installer, déjà. J’étais seule au monde, sur les presque 10 km que j’ai parcouru, je n’ai croisé personne.

Le Sentier national du Bas-St-Laurent gagne à être connu. Il s’agit de l’un des plus longs sentiers linéaires au Québec, accessible à tout type de randonneur. Offrant un trajet de 144 km séparé en plusieurs tronçons, il traverse 10 municipalités de Trois-Pistoles à Dégelis.

En moyenne, un randonneur ou groupe de randonneurs par mois se lancent dans la grande aventure. Tantôt sur le bord du fleuve, tantôt au beau milieu d’un champs, les décors changent au fil des pas, ce qui rend le périple encore plus intéressant. Cela prend plus ou moins une semaine pour parcourir les 144 km du sentier, tout dépendant de sa forme physique ou de l’équipement à transporter. Il est possible de camper dans les municipalités avoisinantes ou, une fois rendu, dans le magnifique Parc national du Lac Témiscouata. 

Quatre refuges se trouvent également sur le chemin. Le sentier est moins achalandé à cette période de l’année (au mois de septembre) et les disponibilités sont plus grandes quoique déconseillées de la mi-octobre à la mi-novembre pendant la période de chasse. Une fois la traversée complétée, un service de raccompagnement est disponible sur réservation.

En pensant aux 6C, la même image me revient toujours : une mère et sa fille ado qui s’apprêtent, pieds nus dans des sandales, une casquette sur la tête et une bouteille d’eau à la main, à monter vers le premier point de vue du sentier des Nymphes, alors que je reviens du km 4, mes bâtons aux mains et mon sac d’un jour sur le dos. Est-ce moi qui suis suréquipée, ou elles qui manquent de prudence? Après tout, elles seront de retour dans une heure! Non?

Pour une sortie-promenade à deux ou plusieurs dans un parc peu accidenté et très fréquenté, le contenu du sac importe plus ou moins. Mais dès qu’il est question d’une vraie randonnée, en région sauvage ou éloignée des grands centres, sur un sentier dont seules les balises témoignent de la civilisation, planification et prévoyance s’imposent. On sait quand on part, on ne sait pas toujours quand on va revenir. Il faut donc être prêt à assurer sa sécurité, quelles que soient les conditions et les circonstances.

Pour chaque C, je vous propose des exemples non exhaustifs du matériel, et des principaux besoins qu’il couvrira en cas d’urgence. On apporte sur soi ou dans son sac au moins un item de chaque catégorie, ou deux de préférence.

Couvrir : Coupe-vent, chapeau, casquette ou tube cache-cou, chaussettes, gants (pour réchauffer les mains ou les protéger) poncho ou vêtement imperméable,  couverture de survie, grand sac poubelle de type jardin, etc.

Besoins : Ces objets ont pour fonction d’assurer la régulation thermique. Même en été, le temps peut changer brusquement, une averse de pluie ou de neige arriver sans avertissements. Être exposé au froid devient dangereux en quelques heures à peine. Les vêtements couvriront une partie du corps, alors qu’une bonne couverture de survie servira à isoler un blessé, construire un abri étanche, réchauffer une ou deux personnes. Son côté brillant renverra la chaleur, ou servira à attirer l’attention des secours. Le grand sac poubelle permettra de ramasser une grande quantité de petit bois, isolera du sol humide ou mouillé; rempli de feuilles ou de mousse, il deviendra un matelas d’urgence. Coupé en bandelettes, il pourra servir à maintenir un bandage, à signaler son passage en accrochant celles-ci aux branches.

Communiquer : téléphone, oui, mais pas besoin d’aller bien loin pour perdre le réseau. Le Sentier national, par exemple, serpente bien au nord des grands centres, en région montagneuse, et un téléphone ne sert plus alors qu’à se prendre en photo! Sifflet à bonne portée, miroir de signalisation, vêtement ou grand foulard de couleur voyante, lampe, papier et crayon, etc.

Besoins : Tous ces objets pourront servir à se signaler, puisqu’il est surtout question de communiquer avec d’éventuels secouristes. Papier et crayon serviront à laisser une note si on est perdu et qu’on se déplace. Il faudra y inscrire la date et l’heure de son passage, de même que toute information pertinente.  Il convient également d’apprendre les signaux conventionnels de détresse et de demande d’aide, et les techniques pour indiquer sa présence, vue du sol ou des airs.

*Dans Communiquer, il ne faut pas oublier de transmettre à un ange gardien avant de partir : le nom du sentier à parcourir, la route ou le chemin qui y donne accès, le lieu approximatif de bivouac, la date et l’heure du retour. En cas de non-retour, c’est l’ange gardien qui communiquera les coordonnées à la police et/ou aux secouristes.

La liste qui précède doit bien sûr s’adapter à la météo, la saison, le lieu, la taille du groupe, l’âge et la condition physique des randonneurs, les compétences, expériences et habiletés de chacun. Avant tout, il est essentiel de connaître son matériel et savoir l’utiliser.

Un ou deux items reliés à chaque C feront toute la différence s’il nous arrive de nous perdre, ou si nous devons passer beaucoup plus de temps que prévu en forêt. Pour réduire le poids et l’encombrement, un même objet pourra avoir plus d’un usage. Certains articles non listés ici viendront compléter le bagage du randonneur, c’est à suivre! De toute façon, le plus important demeure ce qu’on a dans la tête!

Texte et photos par Marie-Ève Lehouillier

18 août 2017, nous sommes sur la fin de notre voyage en Gaspésie.  Dix jours de camping avec nos 2 enfants de 3 et 6 ans.  Du bonheur, de l’air pur, de la nature à profusion.  J’ai vraiment décroché de la routine boulot, marmots, dodo.  Un mot m’habite : Liberté!  Je vois défiler les affiches pour les traversiers vers la Côte Nord et je n’aurais qu’une envie : prendre la sortie pour poursuivre l’aventure!  Mais le boulot nous attend et ce n’est que partie remise pour d’autres aventures.  Qu’avons-nous fait lors de ces 10 jours en terre gaspésienne?  De la randonnée bien sûr!  Je vous livre aujourd’hui les secrets de ces sentiers qui ont su faire le bonheur des petits comme des grands.

Photos dans l’ordre :  île Bonaventure, Lac aux Américains (parc de la Gaspésie) et Parc du Bic

Le chemin du Nord | Parc du Bic

Oui, je sais, je triche. Le parc du Bic n’est pas en Gaspésie mais bien dans le Bas St-Laurent. Toutefois, comme c’est sur la (longue) route de pratiquement toute personne qui se rend en Gaspésie, ce parc est un bel arrêt pour commencer à s’imprégner de montagnes et de paysages marins.  Le chemin du Nord, qui part de la ferme Rioux pour se rendre jusqu’à la Rose des thés, est parfait pour les enfants.  Un aller-retour qui vous fera faire 4 km en tout avec un dénivelé à peu près nul.  La beauté de ce sentier est qu’on marche souvent directement sur la plage à la recherche de coquillages, de bois flotté ou simplement de roches à lancer à l’eau.  Ma grande a adoré faire du « land art » avec les coquillages de moules alors que mon garçon s’est bien amusé à regarder dériver les morceaux de bois flottants qu’il avait lancés.  Une randonnée tranquille avec une superbe vue pour accompagner notre pique-nique.  Et hop, on continue la route vers la Gaspésie!

Le mont Ernest Laforce | Parc de la Gaspésie

Voilà une montagne que je rêvais depuis longtemps d’arpenter avec mes cocos.  Une courte distance (4,5 km), un faible dénivelé (155 m) et la promesse d’admirer plusieurs sommets d’un des plus beaux parcs du Québec.  Nous n’avons pas réussi à y observer d’orignal (paraît-il qu’il faut y aller tôt le matin ou en soirée pour avoir une chance de les croiser) mais nous avons pu profiter de la vue sur les sommets mythiques des Chics Chocs.  Sommets que je me suis promis d’arpenter avec eux lorsqu’ils seront un peu plus grands!

Lac aux américains | Parc de la Gaspésie

Après avoir passé l’avant-midi sur le mont précédent, nous avons décidé d’aller profiter de la vue sur le lac aux américains pour déguster notre lunch.  Le combo limite les déplacements en auto puisque les 2 sentiers sont situés l’un près de l’autre dans le parc.  Une randonnée facile (2,6 km en tout, 80 m de dénivelé) qui nous aura permis de se tremper les pieds assis sur le quai et d’observer de jolis poissons s’aventurant à proximité de nos orteils.

Le sentier des Colonies et chemin du Roy | Île Bonaventure

Cette île, que j’avais déjà visitée auparavant, a été un de mes coups de coeur du voyage. Tout d’abord, la traversée pour s’y rendre est une expérience en soi.  Le tour de bateau (30$ par adulte, 15$ par enfant de 6 ans et plus en date de l’été 2017) permet de s’approcher du majestueux rocher Percé puis de faire le tour de l’île pour avoir un premier coup d’oeil sur la colonie de fous de Bassan et les phoques qui y vivent. Arrivés sur l’île, le sentier le plus direct et le plus approprié pour les enfants pour se rendre à proximité des 116 000 oiseaux qui nichent est celui des Colonies (2,8 km). Il est d’ailleurs agrémenté de panneaux qui nous permettent de participer au rallye du corsaire Duval.  Celui-ci, qui offre des pauses éducatives, a beaucoup motivé ma fille.  D’ailleurs, en complétant les réponses aux questions, les enfants reçoivent à leur retour à la boutique nature une partie du trésor du corsaire, une surprise que mes enfants ont beaucoup appréciée. Vous pouvez choisir de revenir par le même sentier pour une randonnée plus courte mais je vous conseille fortement de revenir par le chemin du Roy (4,7 km). Vous pouvez d’ailleurs y poursuivre le rallye si vos jeunes ont accroché sur l’activité. De plus, ce sentier offre d’autres points de vue inédits sur les fous de Bassan, une tour d’observation, des points de vue sur de petites anses où se prélassent les phoques et la plus belle vue de toutes sur le rocher Percé au retour avec en avant-plan les jolies épilobes mauves.  Enfin, c’est là que ma grande aura parcouru avec fierté sa plus grande distance à vie, un beau 8 kilomètres!

Le sentier des Graves | Parc Forillon

Quoi de mieux que de terminer notre tournée de la Gaspésie par une randonnée jusqu’au bout du monde?  De notre camping au parc Forillon, nous nous sommes rendus en voiture à l’anse aux amérindiens, le stationnement le plus près de Cap Gaspé.  Nous attendait alors une randonnée de 8 kilomètres aller-retour.  Cette fois-ci, pour encourager notre plus petit à marcher, nous étions prêts (lire : j’avais apporté une tonne de bonbons).  Un kilomètre parcouru sur ses propres pieds = un bonbon à déguster.  Ce qui est bien aussi, c’est qu’on peut souvent choisir entre un petit sentier étroit en bord de mer ou en pleine forêt et un sentier multifonctionnel plus large, selon les besoins de la troupe.  Attention au sentier en forêt, des ours peuvent y être aperçus (parole de papa randonneur qui traîne maintenant son poivre de cayenne).  Tranquillement, en alternant marche et portage pour notre garçon de 3 ans et en encourageant notre grande autonome de 6 ans, nous avons atteint le phare du bout du monde.  Une toilette sèche s’y trouve et elle a été bien utile pour les petits.  On a ensuite repris le chemin du retour en faisant quelques courses de ptérodactyles (ça avance vite ces dinosaures, vous saviez?) et quelques parties de cachette (une chance que j’ai trouvé papa sinon il serait encore dans les bois!)

Au beau milieu du fleuve Saint-Laurent, entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon, se trouve un trésor bien gardé. Avec ses 13 km de long, l’Île aux Lièvres est idéale pour les randonneurs en quête de tranquillité et de paysages à couper le souffle.

À partir de Rivière-du-Loup, l’île est facilement accessible par un court trajet en bateau durant lequel il est possible d’apercevoir des bélugas, rendant le trajet aussi agréable que la destination. Une fois arrivés, plusieurs sentiers de niveau débutant ou intermédiaire s’offrent aux randonneurs: il y en a donc pour tous les goûts! Avec une altitude maximale de 85 m, la plupart des sentiers sont facilement accessibles pour tous, peu importe votre âge ou votre expérience.

Pour se rendre à la pointe Est de l’île qui offre une vue à plus de 180 degrés sur le fleuve Saint-Laurent, vous aurez le choix entre un sentier en forêt d’environ 3 km ou encore une marche sur la grève. Si la température est belle, vous aurez même la chance de croiser quelques phoques gris qui prennent un bain de soleil ! Pour le retour, passez de l’autre côté de l’île où le chemin se poursuit avec un panorama sur les montagnes de Charlevoix et le chenal maritime. Vous pourrez ensuite retourner vers le débarcadère quand bon vous semblera, car plus d’un sentier traversent l’île du Nord au Sud. Pour les plus aventuriers, empruntez le sentier de la Grande course qui permet, après une douzaine de kilomètres, de se rendre à l’extrémité Ouest. Vous pourrez y observer des bélugas et des rorquals avec, en arrière-plan, l’archipel des Pèlerins.

Si vous n’avez pas assez d’une journée pour découvrir toute l’île, vous pouvez toujours prolonger votre séjour en louant une chambre à l’auberge, un chalet ou un terrain de camping sauvage. Si vous optez pour ce dernier choix, rendez-vous du côté Nord: vous serez récompensés par un coucher de soleil et un ciel étoilé époustouflants! Après cette longue journée de randonnée, vous apprécierez une bonne nuit de repos tout en étant bercé par les vagues et le souffle des baleines.

En recherchant de petits défis pour les jambes neuves de nos aventuriers, nous avons découvert plusieurs sentiers relativement simples et accessibles pour les petits débutants. Ces 5 sommets à découvrir avec de jeunes enfants vous permettront assurément de passer d’agréables moments en famille.

Je vous conseille toutefois de prévoir un porte-bébé ou un sac de randonnée disponible en location, entre autres dans certains des endroits mentionnés ci-dessous, afin que tous gardent de bons souvenirs et aient du plaisir. Vous pouvez également lire cet article qui vous donnera quelques pistes sur comment faire aimer la randonnée à vos enfants.

Mont St-Grégoire (251 m) | Montérégie

Situé, comme le mentionne son nom, au Mont-Saint-Grégoire en Montérégie, ce mont est une belle façon d’initier vos jeunes enfants à la randonnée en montagne. Avec une dénivellation d’environ 185 m à franchir sur un sentier de 1 km (le panorama) ou de 1,4 km (la carrière), vos enfants apprendront qu’on doit travailler un peu plus fort si l’on désire atteindre le sommet. La vue d’en haut permettra à vos enfants d’identifier Montréal ainsi que les monts Rougemont, Saint-Hilaire et Saint-Bruno qui leur offriront à leur tour des options de randonnée intéressantes.

Mont Arthabaska (305 m) | Centre-du-Québec

Le mont Arthabaska est situé au Centre-du-Québec dans la magnifique ville de Victoriaville et offre un accès gratuit à près de 10 km de sentiers dédiés à la randonnée. Vos enfants peuvent facilement atteindre le sommet, en empruntant les sentiers la 4 saisons ou le Grand tour, où le pavillon Arthabaska et un belvédère d’observation les attendent. Le dénivellé de 152 m sur environ 3 km leur promet assurément une belle expérience. De plus, les chiens sont admis à condition bien sûr de respecter certaines règles de base.

Mont Oak (460 m) | Chaudières-Appalaches

Le mont Oak est le plus petit des trois monts de Coleraine, situé dans la région de Chaudières-Appalaches et plus précisément à Saint-Joseph de Coleraine. Avec 250 m à franchir, il représente le plus gros défi parmi les suggestions de cet article. Cependant, la douceur de la montée fera oublier à vos enfants qu’ils travaillent fort. De plus, cette boucle de 5 km propose 16 panneaux éducatifs portant sur différents sujets toujours en lien avec le territoire des 3 monts permettant pauses et plaisir tout au long du parcours.

Mont Pinacle (675 m)

Le mont Pinacle faisant partie du réseau du Parc Harold F. Baldwin est situé à Coaticook dans la région des Cantons de l’Est. Un sentier principal de 2 km vous mènera au sommet où une vue sur le lac Lyster et les chaînes de montagnes vous attend. Un choix de sentier de 2 ou 3 km s’offre alors à vous, selon le niveau d’énergie de vos enfants, pour redescendre les 120 m qui vous ramèneront au stationnement de l’ancienne caserne du village de Baldwin. De plus, l’accès au site est gratuit et les chiens sont admis en laisse. Une belle occasion pour s’arrêter à la Laiterie de Coaticook afin de savourer une crème glacée bien méritée.

Mont Ernest-Laforce (820 m) | Gaspésie

Situé au Parc national de la Gaspésie, le mont Ernest-Laforce émerveillera assurément vos petits explorateurs. Cette boucle de 4,5 km de seulement 155 m de dénivelé vous mènera vers une vue exceptionnelle sur les plus hauts monts de la région. Endroit reconnu pour sa forte présence d’orignaux, vos enfants auront peut-être la chance de croiser cet animal de près. L’altitude importante et la beauté de l’endroit vous permettront de magnifiques souvenirs en famille.

En espérant vous croiser sur l’un de ces sommets…

Bonne rando !

Sabrina xx

J’avais déjà vu plusieurs photos et vidéos de la région des Îles-de-la-Madeleine, mais on m’en avait surtout beaucoup parlé. On m’avait parlé de plages, du gâteau au fromage de la fromagerie Pied-De-Vent, de paysages époustouflants, de la mer, des Madelinots, mais  surtout : j’avais entendu parler d’un parcours de longue randonnée qui permettrait de découvrir, à pied, les Îles et ses plus beaux attraits. J’ai eu envie d’en savoir plus sur cet itinéraire; ça et de goûter à ce fameux gâteau au fromage…

crédits : Réal Jomphe

Carole Longuépée
Entre vents et marées

Évidemment, il a fait beau mardi.

Mercredi, quand j’ai rencontré Carole, il ne leur restait plus qu’une journée de balisage à faire. Le parcours serait alors fin prêt à accueillir les randonneurs, après presque 3 ans de travail.

crédits : Carole Longuépée

Ces 6 randonneurs motivés ont entrepris de tracer, bénévolement, un premier parcours de longue randonnée qui passait surtout sur les plages bordant la majeure partie des Îles. En 2015, après avoir testé ce tracé, l’idée de s’éloigner un peu des berges pour découvrir les autres attraits de la région apparue comme incontournable. Après tout, les Îles-de-la-Madeleine ont beaucoup plus à offrir que leurs plages, aussi belles soient-elles. Le tracé a donc été repensé pour entrer dans les terres et traverser les villages, là où les randonneurs pourraient découvrir les artisans locaux, goûter aux spécialités gourmandes de la région (le gâteau au Pied-De-Vent par exemple) et surtout, s’imprégner de l’esprit des Îles et de ses habitants !

Le projet a rapidement reçu beaucoup d’appui, tant de la population que de la municipalité. En 2016, avec le soutien financier de la municipalité et de la Caisse Desjardins, Entre vents et marées a pu commencer à travailler sur le balisage du sentier et produire quelques outils de communication. La majeure partie du travail accompli demeure toutefois bénévole. Sans ces passionnées de plein air et de longues randonnées, ce projet n’aurait jamais pu voir le jour.

crédits : Carole Longuépée

C’est aujourd’hui 13 étapes de 10 à 27 km qui permettent de compléter le circuit balisé et sécuritaire totalisant 225 km. Les randonneurs peuvent se procurer le Carnet du Louvoyeur à estamper dans différents lieux sur le parcours attestant de leur réussite de chaque étape. Un certificat est aussi remis à tous les randonneurs qui complètent plus de 12 étapes.

crédits : Carole Longuépée

Quand je suis arrivée aux Îles, ça n’a pas pris deux jours que je planifiais déjà ma prochaine visite. Quand j’ai rencontré Carole, ça n’a pas pris 2 minutes que je prévoyais déjà que cette visite se ferait à pied sur le sentier de longue randonnée inauguré cette année.

Le monde est à la fois petit et si grand. Il y a quelque chose de fort dans le fait de se rassembler autour d’une même passion. Une synergie, une forme de connexion étrange entre les êtres rassemblés autour de nous. On ne se connaît pas et peut-être que nous n’aurons jamais l’occasion de nous connaître vraiment. Mais pendant un weekend, on a partagé. Et ça, c’est grand. C’est beau. Pendant un court instant, nous étions « NOUS », au lieu d’être seulement « Je ». Briser la routine, ralentir le rythme, se retrouver entre nous. Respirez et admirez la simplicité, la lenteur et la beauté de la nature.  

La communauté

Elles s’appelaient Claudie, Isabelle, Marion, Sandrine, Marie-Christine, Jessica Éliane, Nancy, etc.. En tout, elles étaient 19 femmes venues de partout à travers le Québec (et même de l’Ontario!) pour participer au weekend hike-camping au Parc national des Monts-Valin organisé par Les Chèvres De Montagne.   Certaines d’entre elles ont décidé de participer afin de rencontrer de nouvelles personnes qui partagent la passion pour le plein air. D’autres filles ont voulu sortir de leur zone confort et décrocher de leur travail et de leur quotidien. 

Être dehors entre filles 

Après avoir monté nos tentes, nous avons commencé la fin de semaine avec une course en sentier de 6 km encadré et guidé par Édith, une physiothérapeute de la clinique de physiothérapie et médecine du sport PCN, un partenaire expert en course de l’équipe des Chèvres.  

À notre retour, Andréanne nous attendait avec une bonne bière froide autour d’un feu.   Emmitouflés dans nos microdoudounes et nos coupe-vent, nous avons partagé chacune notre histoire personnelle. Certaines travaillent dans le domaine du social et de la santé. D’autres dans le domaine de Marketing, de la vente, des ressources humaines ou du génie du bois. L’une est nouvellement maman, l’autre nouvellement marié. Nous avions même parmi nous le petit Léo et sa maman Jessica, comme quoi le plein air est aussi une affaire de famille. Une multitude de petites histoires parsemées de bonheur et elles étaient toutes inspirantes à leur manière!  Vous savez, ce doux sentiment d’être à la bonne place au bon moment? Et bien, ce soir là, assise autour du feu, j’ai senti que nous étions toutes à notre place. Pas de compétition, pas d’animosité, pas de performance. Juste du gros bonheur, de la nature et de la vie!

Le Pic-de-la-Hutte  

Après ce bon moment autour du feu et avec plus de 6 heures de route dans le corps (je suis originaire de St-Jean-sur-Richelieu), le sommeil m’a rattrapée assez rapidement. Vers 6 :30 du matin, Amanda, notre professeure de Yoga, nous attendait près du feu afin d’animer une séance de Yoga pour tranquillement nous préparer à notre randonnée.  

Le corps bien éveillé et le ventre bien remplis (Merci à Fit Gastronomie!), nous sommes parties pour une randonnée de 16 km au Pic-de-la-Hutte. Avec un dénivelé 670 m, cette randonnée est de niveau intermédiaire/ avancé. Avec l’effet de groupe, la randonnée fut agréable et accessible. Malgré que certaines en étaient à leur première expérience, il y avait tout de même une homogénéité. Nous avions un bon rythme de marche. La température était parfaite. Le sentier était magnifique et le point de vue final était à couper le souffle. Comme dirait Marie-Christine, l’une des participantes, il y a soudainement eu « un abus de bonheur » lorsque nous nous sommes retrouvés au Pic! Croyez-moi, ça débordait de sourires! Après une journée gorgée de plein air, les smores  et la bière autour du feu n’ont jamais autant eu un aussi bon goût! 

Le Mirador 

La chaleur du soleil qui réchauffe tranquillement ma tente a eu finalement raison de moi et m’a réveillée juste à temps pour une dernière séance de yoga matinale avec Amanda. Armés de nos sacs d’hydratation et de nos souliers de course, nous avons pratiqué quelques manœuvres de course à pied sur quelques kilomètres sous la supervision d’Édith jusqu’en haut du sentier Le Mirador. Au retour, nous avons pris le temps de prendre un dernier dîner ensemble avant de nous séparé et revenir à notre train-train quotidien. Chacune de notre côté, nous avons ramené un petit bout de nature et de bonheur dans notre pack sac et dans notre tête. Quand les journées au bureau seront longues, je crois bien que plusieurs d’entre nous repenseront en cette fin de semaine et conteront les dodos avant la prochaine aventure avec Les Chèvres.

Des filles et les Chèvres 

J’ai plutôt l’habitude de partir seule ou à deux lorsque je fais de la randonnée. Ce fut donc une première pour moi de partir en groupe toute une fin de semaine. En discutant avec les filles, plusieurs d’entre elles ont effectivement peu de possibilités de partager leur passion avec d’autres filles de leur entourage. D’ailleurs, cette fin de semaine a permis à plusieurs d’entre elles d’échanger leur coordonnée afin de se retrouver à nouveau par la suite pour faire du plein air. Et ça tombe bien car c’est exactement pour cette raison que le projet Les Chèvres de Montagne est né.  

Le but ultime de « cette communauté de filles de plein air » est d’offrir différents événements en plein air dans différentes régions du Québec et même à l’international. L’instigatrice, Maryse Paquette, a débuté ce projet il y a trois ans de cela.   Les Chèvres ont maintenant une équipe chevronnée de professionnelles du plein air qui assurent une expérience hors de l’ordinaire aux filles.

Pour en savoir davantage, je vous conseille fortement de suivre leur page Facebook ainsi que leur site internet afin d’être à l’affût des prochains événements de plein air avec cette communauté de filles inspirantes.   

Bon, et si on allait jouer dehors, les filles?

Sur 130 km, les randonneurs vont traverser à gué des cours d’eau, longer des plages et découvrir le patrimoine historique de l’île d’Anticosti. Voilà la formule que propose Nature Québec avec la Grande traversée d’Anticosti, un projet qui vise à faire la promotion du patrimoine archéologique et récréo-touristique de cette île unique située dans la région de la Côte-Nord.

Du 18 au 27 août 2017, un groupe de marcheurs-explorateurs provenant de divers horizons ont relevé le défi de traverser à pied l’île d’Anticosti, du sud au nord au beau milieu de la nature sauvage, avec pour objectif de s’imprégner d’Anticosti et d’échanger à la fin de chaque journée de marche.

Discussion avec Johanne, avant son départ pour l’édition 2017, et Gabrielle, une randonneuse de la première édition en 2016

Qu’est-ce qui vous donne envie de faire la Grande traversée d’Anticosti?

Johanne : J’ai été interpelée pour deux raisons. J’avais envie de marcher dans la nature.  J’ai déjà marché Compostelle, mais ça fait 10 ans de ça! Alors, cette expérience-là c’est beaucoup moins long [que Compostelle] mais le pacsack est beaucoup plus lourd parce que je transporte une tente! La deuxième chose, c’est la magie d’Anticosti, celle qui l’entoure. Tout le mythe qui entoure Anticosti m’appelait et la cause environnementale bien sûr.

Gabrielle : Je trouvais que c’était un beau voyage de 10 jours. C’est pas un voyage qu’on fait tous les jours. Anticosti n’est pas non plus un endroit simple à accéder. Tout était organisé et c’était pour une bonne cause qui permettait de découvrir la région. C’était une belle place où aller marcher.

Aviez-vous des expériences de longues randonnées avant?

J : Oui, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour mes 50 ans, en 2006, je m’étais payé ce beau voyage-là. 830 km sur 33 jours et ça très bien été! Même si je ne suis pas une sportive de nature, plus une contemplative.

G : Longue randonnée, non! Mes parents essaient de me faire marcher depuis que je suis toute jeune! Pour mon budget, c‘était pas donné mais ils m’ont beaucoup aidé. J’ai travaillé et j’ai fait une campagne de financement.

Quelle est votre ta plus grande appréhension ?

J : Le défi, c’est de le compléter en bonne forme physique. Je me suis entrainée avec le sac à dos, mais ça reste un défi. Ça sera ce que ça sera. Je pars et j’assume ma décision et je pars l’esprit très positif. Le défi ça va être de transporter un sac à dos lourd… auquel je ne suis pas habitué.

Quelle est ta plus grande surprise?

G : Les rivières! Tu sais, on voit des photos des rivières super claires. On voit pas ça souvent au Québec des eaux aussi verdâtres et super belles. Ça m’a supris. On voyait la guide remplir sa gourde dans la rivière et la boire directement! Wow, je trouve ça super de pouvoir boire l’eau à même le court d’eau. 

Pourquoi devrait-on vivre cette expérience?

J : Tout le contexte politique, maintenant le gouvernement a décidé qu’il n’y aurait d’exploration pétrolière (quelques jours après que j’ai envoyé mon chèque!) mais il y a quand même des enjeux sont importants pour l’avenir d’Anticosti. 

G : Ça prend une bonne condition physique, mais pour n’importe qui qui est motivée, c’est bien organisée. C’est unique, il n’y a pas ça ailleurs. Ce n’est pas un endroit hyper accessible. Ça vaut vraiment la peine! 

Nommez un mot qui résume pour vous la Grande traversée d’Anticosti

J : Magique

G : Foncez

Texte de Simon Diotte Publié dans l’édition automne 2017 de la revue Rando Québec Photo : Tourisme Mauricie

Réputé territoire de VTT, de motoneige et de pêche, la municipalité de La Tuque, située à 1 h 45 de Trois-Rivières, recèle aussi un trésor méconnu : 150 km de sentiers pédestres, comprenant un parcours de longue randonnée de cap en cap surplombant la rivière Saint-Maurice. Un réseau créé et maintenu par une équipe de bénévoles qui ne compte pas ses heures. Portrait d’une région qui marche.

Éric Pronovost et Pierre Valois, deux techniciens forestiers, sont des amoureux de randonnée pédestre. Plusieurs fois par année dans les années 1990, avec leur club de marche Kilomètre Zéro (KM 0), ils partaient en expédition un peu partout au Québec et aux États-Unis, voyageant même jusqu’en Europe. « Puis, un jour, en revenant sur la route 155 – qui relie Trois-Rivières au Lac-Saint-Jean en passant par La Tuque –, on a regardé les magnifiques falaises qui surplombent la Saint-Maurice et on s’est dit : « Pourquoi on ne randonnerait pas chez nous? » », se souvient Éric Provonost, président de KM 0 pendant des années.

C’est la bougie d’allumage dont avait besoin Kilomètre Zéro pour se métamorphoser, au milieu des années 1990, de club de marche à bâtisseur et gestionnaire de sentiers. Éric Provonost et son groupe se lancent alors dans un ambitieux projet : aménager un sentier de longue randonnée sur la rive ouest de la rivière Saint-Maurice, un territoire sauvage au relief accidenté possédant peu d’accès routiers. « Pour travailler sur ce sentier, il fallait traverser la rivière en canot, à partir de la rive est où passe la route 155 », raconte Pierre Valois, autre tête forte de KM 0 à l’époque.

Pendant que des gens de terrain canotent et font le repérage des lieux, sécateurs, cartes et GPS en mains, d’autres remplissent des formulaires d’aide financière. Une formule gagnante, car KM 0 va chercher 150 000 $ –selon les estimations d’Éric Pronovost – en subventions au fil du temps, surtout en provenance du Programme de mise en valeur du milieu forestier du ministère des Ressources naturelles du Québec. Cet argent servira à l’embauche de travailleurs pour débroussailler les pistes et construire quatre plateformes de camping.

À la fiin des années 1990, le Sentier Haute-Mauricie, reliant La Tuque à Rivière-aux-Rats, long d’une quarantaine de kilomètres et exigeant trois à cinq jours de randonnée, est inauguré. Quelques années plus tard, KM 0 obtient des subventions pour construire le refuge du Lac-en-Cœur et aménager le sentier Petite-Rivière-Bostonnais de 11 km, celui-ci sur la rive est de la rivière. Éloignée des grands centres, La Tuque, paradis de pêche et de sports motorisés, devient ainsi une destination de randonnée pédestre. Quinze ans plus tard, Pierre Valois et Éric Provonost ne sont pas peu fiers du travail accompli. « Le sentier est encore ouvert et un projet de parc régional pourrait voir le jour dans le secteur », se réjouit Pierre Valois.

Tandis que les deux comparses quittent La Tuque pour Trois-Rivières pour des raisons professionnelles, Claude Philibert prend la relève. Ce technicien à l’usine locale de pâtes et papiers devient président de KM 0 et fonde avec deux amis le Club des Trois Raquettes (C3R), qui se lance dans un vaste programme d’aménagement de sentiers sur la montagne de ski, en plein cœur de La Tuque.

En quelques années, c’est 80 km de sentiers qui voient le jour, ainsi que deux relais et une gloriette vitrée sur le cap Pointu, sans compter les 15 km de sentiers au Club de golf. Le tout est tracé, débroussaillé et entretenu presque uniquement par des bénévoles. « Grâce à ces pistes, ouvertes à l’année et beaucoup plus accessibles que le Sentier Haute-Mauricie, on a réussi à rendre l’hiver agréable à beaucoup de Latuquois », dit fièrement Claude Philibert, un citoyen hyperactif aujourd’hui à la retraite, mais toujours propriétaire d’une école de karaté. Les sentiers sur la montagne traversent divers peuplements forestiers, mènent à des lacs sauvages et se distinguent par leur étroitesse. « On ne coupe jamais d’arbres, afin de bloquer le passage aux VTT », dit Claude Philibert. En plus, ces pistes sont très sécuritaires, car elles sont englobées par la ville et la voie de contournement de la route 155. « Impossible de s’y perdre », affirme la ceinture noire.

La survie des sentiers, on la doit à une grande équipe de bénévoles ayant à cœur de diversifier les attraits de la ville. « À l’annonce de chaque corvée, ça répond en masse », affirme Claude Philibert. Tout le contraire de plusieurs réseaux, qui peinent à trouver de l’aide pour mener des tâches d’entretien. Quelle est la recette du succès de La Tuque? « Dans notre ville isolée, le sentiment d’appartenance est fort », explique Guy Sylvestre, technicien forestier à la retraite et aussi bénévole.

Claude Philibert explique également le fort taux de participation à ses corvées par la minutie avec laquelle il les organise. « Je peux prendre une semaine de travail pour organiser une corvée. Tout est planifié au quart de tour, car les bénévoles ne veulent pas se tourner les pouces. Ils veulent faire la différence », dit-il. Il y a aussi des gens qui ne comptent pas leurs heures, comme Roger Bolduc, qui préfère travailler en forêt, sécateur et scie en mains, plutôt que de simplement se balader. « Ma récompense, c’est de voir nos sentiers fortement fréquentés », dit le vice-président du C3R.

Bien que les Latuquois ne fassent pas tous du bénévolat, leur appui se ressent aussi au plan de l’adhésion. Le C3R a vendu l’an dernier 850 cartes de membres au coût de 5 $. « Même pour nous, c’est étonnant, car on ne fait pas la police sur nos sentiers. Ça prouve que les gens tiennent au réseau », dit Claude Philibert. Cet argent permet de payer des dépenses, comme l’entretien des scies à chaîne. N’empêche, la mobilisation a ses limites. Recruter des bénévoles pour les secteurs isolés du Sentier Haute-Mauricie devient ardu. « En 2016, on a manqué de ressources pour inspecter l’entièreté du sentier. On a donc officiellement fermé les portions non patrouillées », explique Claude Philibert. Ce dernier affirme qu’il priorisera ce sentier en 2017, afin de procéder à sa réouverture complète. Puisque l’entretien du Sentier Haute-Mauricie est une grosse responsabilité, le C3R espère que la création possible du Parc régional des Trois Soeurs, en développement depuis 10 ans, leur facilitera la tâche. « Ce parc vise à mettre en valeur le secteur le plus spectaculaire du Sentier Haute-Mauricie, où de hautes falaises plongeant dans la rivière rappellent les paysages du fjord du Saguenay », dit Claude Philibert.

Le futur parc de 40 km² pourrait rendre la rive ouest de la Saint-Maurice beaucoup plus accessible. « Le gestionnaire pourrait, entre autres, s’occuper des portions de sentiers sur son territoire », espère Pierre Valois. Incapable de mener à terme le projet, la Ville de La Tuque a récemment proposé à la Sépaq de prendre en charge l’implantation et la gestion de ce territoire. La société d’État a cependant rejeté l’offre à la fin de décembre, mais propose son expertise à la Corporation de développement du parc pour analyser son plan d’affaires.

Les sentiers souffrent aussi d’un manque de notoriété. Si, pour les Latuquois, les sentiers du C3R et KM 0 sont bien connus, il en va autrement à l’extérieur du Haut-Saint-Maurice. Les deux clubs de randonnée, qui ne sont pas fusionnés, ne possèdent pas de sites Web ni de pages Facebook pour faire la promotion de leurs aménagements. « On ne compte pas, dans notre équipe, un expert en communication », admet Claude Philibert. Seul Tourisme Haute-Mauricie fait de la promotion, à travers son site Web et son bureau d’accueil touristique, à l’entrée de la ville.

Malgré tout, le bilan est plus que positif. La Tuque diversifie son économie en augmentant son potentiel touristique, tout en incitant les gens à jouer dehors. La Tuque, Mecque de rando, qui l’aurait cru il y a une vingtaine d’années? À vous maintenant de marcher dans le Haut-Saint-Maurice!

Les sentiers de Kilomètre Zéro et du Club des Trois Raquettes

Sentier Haute-Mauricie : 41 km

Sentier Petite-Rivière-Bostonnais : 11 km

Sentiers sur la montagne de ski : 80 km approximativement

Sentier Club de golf : 15 km

Total : 147 km

Le mot de Rando Québec

Lors de vos nuitées en camping sauvage, il est important d’établir votre campement sur une surface durable et de minimiser votre impact sur votre environnement (plus d’infos). En l’absence d’installations désignées pour la préparation des feux de camp, merci de respecter les interdiction de feux à ciel ouvert. Avant de repartir, assurez-vous de ne rien laisser sur votre lieu de campement (déchets, nourriture) et d’éteindre votre feu. Dans tous les cas, avant de vous rendre sur le sentier, il est recommandé de prendre contact avec le gestionnaire du sentier afin de connaître les interdictions en vigueur (feux de camp, camping sauvage). Bonne rando!

J’aurai vécu 72 heures sur le Sentier national sans rencontrer personne, sans entendre ni voix humaine ni écho de la civilisation, à ne dépendre que de ma détermination, mon expérience et mon équipement. Bien sûr, je rapporte des photos et des vidéos, mais le souvenir le plus profond de cette immersion intense dans la nature, je le porte en moi, avec moi. Jusqu’à ma prochaine longue randonnée en autonomie sur le Sentier national.

Jour 1

Je stationne mon auto à l’accueil Catherine de la réserve faunique Mastigouche et m’enregistre pour obtenir mon droit d’accès, gratuit pour les randonneurs. Puis dans un second véhicule,  mon mari me dépose à l’entrée du sentier du lac Joe, là où prend fin le sentier Chériore. Je pars d’un bon pied, mon chien en laisse devant moi et mon sac de 16 kg sur le dos. Ce tronçon du Sentier national dans Lanaudière est ouvert depuis 2012 seulement, mais une grande partie de son tracé emprunte un très ancien chemin forestier ouvert par les travailleurs de la Mastigouche. Dès le premier kilomètre, le sentier longe la rivière Mastigouche Nord, dont les cascades se jettent bientôt dans le Petit lac William. Encore deux kilomètres sur un sentier large et plat, et voici déjà l’intersection de la route 20. Quelque 100 mètres plus loin, les hautes herbes trempées de rosée me font regretter de ne pas avoir enfilé mes guêtres.

À partir du km 4, le sentier traverse une forêt dense en longeant toujours ce ruisseau aux eaux claires et nous amène au premier barrage de castor, avant de bifurquer sur un sol plus sec parmi les grands conifères et redescendre vers le lit du ruisseau au-delà de l’étang envahi d’herbes jaunes. Il serait tentant de monter le camp dans cette vaste étendue, où l’eau et le bois mort attendent à portée de main, mais le sol humide parcouru de veines boueuses s’y prête mal.

Encore quelques centaines de mètres sur un sentier herbeux, avant de m’arrêter sur une percée moussue parmi les arbres. Une grande roche plate me permet de cuire mon repas sur le feu de bois de façon sécuritaire. J’installe mon abri sur la mousse, refais la provision d’eau au ruisseau, suspends le sac à ours et passe la nuit directement sur le sentier.

À partir du km 8, le sentier large et plat circule dans une érablière à bouleaux jaunes. Dans une flaque de boue, des traces de cerf, de coyote, de raton-laveur et d’ours témoignent une fois de plus que le Sentier national serpente en région sauvage. Le chant omniprésent des oiseaux, une odeur passagère de mouffette rayée, des bleuets à peine mûrs, des champignons gorgés d’eau complètent le décor. C’est tout près du lac Joe, dans une petite clairière entourée de bouleaux blancs, que je m’installe pour un deuxième bivouac. Disposer en cercle des pierres rondes, ramasser du bois mort bien sec, allumer un feu pour le repas du soir, encore une fois suspendre le sac à ours, puiser de l’eau au ruisseau qui alimente le lac et j’accueille la pluie qui durera toute la nuit.

Peu après mon arrivée au lac Morage, la pluie tambourine sur le toit de tôle de l’abri, et bientôt le soleil revient, pour couvrir d’or les herbes aquatiques. Cette grande surface ondoyante, cernée jusqu’aux berges d’une forêt mixte, sera sans contredit le clou de la randonnée. Aucune trace de civilisation, ni refuge, ni chaloupe, ni pylône, ni avion. C’est le cœur de la forêt boréale qui palpite devant moi. J’en scruterai l’orée pendant 45 minutes dans l’espoir d’apercevoir un orignal qui viendrait y boire. Pas de feu ce soir, le sol tourbeux de la pessière m’oblige à sortir le réchaud, car la moindre braise peut couver pendant des jours dans cette terre noire avant de déclencher un feu de forêt lent et dévastateur.

Jour 4

Je me lève tôt, alertée par le cri du huard sur le lac Morage. Après avoir franchi sur une passerelle le ruisseau qui l’alimente, la balise du km 13 confirme qu’il faudra encore une fois avancer à l’aveugle dans les hautes herbes mouillées, mais cette fois sur une courte distance. Puis le sentier se met à monter doucement et régulièrement pendant près d’un kilomètre, visitant une grande diversité de couverts forestiers. Je contourne un très long rocher intrigant coiffé de végétation.

Après le km 14, la marche devient plus rapide jusqu’à la jonction avec le sentier Tonnerre qui continue dans la réserve vers le nord. Il ne me reste plus que la descente de 700 mètres, pour revenir vers le chalet d’accueil où m’attend mon auto et boucler cette longue randonnée en autonomie.

par Julie Aubé, Dt. P. Nutritionniste | Photos : LMI-Nicole Blondeau
Publié dans l’édition automne 2015 | Volume 27 numéro 1 

Aliments déshydratés et lyophilisés

En longue randonnée, lorsqu’on transporte ses victuailles dans le sac à dos, le volume et le poids des aliments deviennent importants. La déshydratation et la lyophilisation sont deux méthodes qui, non seulement permettent de rendre les aliments plus légers et moins volumineux pour le transport, mais assurent également leur conservation. En effet, la réduction de l’humidité diminue significativement le développement des microorganismes. Cela diminue aussi certaines réactions enzymatiques comme le rancissement et le brunissement.

Quelles sont les principales différences entre les aliments déshydratés et lyophilisés? Leurs atouts et leurs inconvénients? Peut-on les préparer soi-même à la maison? Cet article trace un portrait général de ces deux méthodes de conservation des aliments, intéressantes pour les randonnées de longue durée.

Profiter du meilleur des deux mondes

En somme, les aliments déshydratés et lyophilisés sont deux options fort intéressantes – voire nécessaires – pour planifier des repas nutritifs pour les longues randonnées, sans pour autant surcharger le sac à dos en poids et en volume. Comme ils comportent tous deux des atouts et des désavantages, l’idéal est d’aller chercher le meilleur des deux mondes. Par exemple, on peut se lancer dans la préparation de croustilles de légumes maison et faire ses propres fruits séchés, puis miser sur certains aliments secs du commerce qui sont compacts et légers (les semoules, le lait en poudre, le riz, les pâtes, les lentilles, le gruau, des viandes jerky, etc.). Pour certains autres repas, on ajoute de la variété avec quelques préparations lyophilisées (par exemple les recettes d’œufs sont assez pratiques en version lyophilisée). Somme toute, il s’agit de planifier les repas de ses longues randonnées en fonction des conditions climatiques, de son horaire et de son envie de cuisiner en plein air, plutôt que de simplement manger en plein air.

Supplément saveurs

Pour donner du goût aux plats que vous concoctez en plein air ou pour ajouter un peu de punch à certains repas lyophilisés si vous les trouvez un peu plus fades, il est judicieux de prévoir une petite « trousse-saveurs ». Ça prend peu de place, c’est plutôt léger et ça peut faire la différence dans l’appréciation de vos festins en randonnée! Pour composer cette trousse, on prépare de petits contenants compacts et légers des condiments à son goût, par exemple :

• des tomates séchées ou des champignons séchés
• des herbes séchées (thym, origan, herbes de Provence…)
• du piquant (paprika fort, poivre de Cayenne, flocons de chili, pimenton…)
• des épices (flocons d’oignons séchés, poudre d’ail, cari moulu, cumin moulu…)
• des cubes de bouillon

Déshydratation à la maison

Contrairement à la lyophilisation, il est possible de déshydrater des aliments à la maison. Voici quelques conseils généraux, bons à savoir avant de se lancer dans l’aventure. À noter que dans les deux cas, il faut être prêt à investir du temps pour bien s’informer et à faire plusieurs essais-erreurs.

Au four traditionnel

• Cette méthode est intéressante si on déshydrate seulement de temps en temps.
• Un système (une brique ou un bloc de bois) est requis pour garder la porte du four entrouverte pendant les heures de déshydratation (la vapeur d’eau doit s’échapper).
• À noter que les fours à convection fonctionnent bien grâce au ventilateur qui contribue à chasser l’humidité tout en permettant d’obtenir des produits plus uniformes.

Au déshydrateur

• Ces appareils domestiques deviennent intéressants si on compte déshydrater régulièrement ses aliments.
• Il est intéressant de privilégier les modèles opaques (et faciles à nettoyer) qui offrent une bonne circulation d’air entre les plateaux, un thermostat précis et la possibilité d’ajuster la température.

Profiter du meilleur des deux mondes

En somme, les aliments déshydratés et lyophilisés sont deux options fort intéressantes – voire nécessaires – pour planifier des repas nutritifs pour les longues randonnées, sans pour autant surcharger le sac à dos en poids et en volume. Comme ils comportent tous deux des atouts et des désavantages, l’idéal est d’aller chercher le meilleur des deux mondes. Par exemple, on peut se lancer dans la préparation de croustilles de légumes maison et faire ses propres fruits séchés, puis miser sur certains aliments secs du commerce qui sont compacts et légers (les semoules, le lait en poudre, le riz, les pâtes, les lentilles, le gruau, des viandes jerky, etc.). Pour certains autres repas, on ajoute de la variété avec quelques préparations lyophilisées (par exemple les recettes d’œufs sont assez pratiques en version lyophilisée). Somme toute, il s’agit de planifier les repas de ses longues randonnées en fonction des conditions climatiques, de son horaire et de son envie de cuisiner en plein air, plutôt que de simplement manger en plein air.

Supplément saveurs

Pour donner du goût aux plats que vous concoctez en plein air ou pour ajouter un peu de punch à certains repas lyophilisés si vous les trouvez un peu plus fades, il est judicieux de prévoir une petite « trousse-saveurs ». Ça prend peu de place, c’est plutôt léger et ça peut faire la différence dans l’appréciation de vos festins en randonnée! Pour composer cette trousse, on prépare de petits contenants compacts et légers des condiments à son goût, par exemple :

• des tomates séchées ou des champignons séchés
• des herbes séchées (thym, origan, herbes de Provence…)
• du piquant (paprika fort, poivre de Cayenne, flocons de chili, pimenton…)
• des épices (flocons d’oignons séchés, poudre d’ail, cari moulu, cumin moulu…)
• des cubes de bouillon

Déshydratation à la maison

Contrairement à la lyophilisation, il est possible de déshydrater des aliments à la maison. Voici quelques conseils généraux, bons à savoir avant de se lancer dans l’aventure. À noter que dans les deux cas, il faut être prêt à investir du temps pour bien s’informer et à faire plusieurs essais-erreurs.

Au four traditionnel

• Cette méthode est intéressante si on déshydrate seulement de temps en temps.
• Un système (une brique ou un bloc de bois) est requis pour garder la porte du four entrouverte pendant les heures de déshydratation (la vapeur d’eau doit s’échapper).
• À noter que les fours à convection fonctionnent bien grâce au ventilateur qui contribue à chasser l’humidité tout en permettant d’obtenir des produits plus uniformes.

Au déshydrateur

• Ces appareils domestiques deviennent intéressants si on compte déshydrater régulièrement ses aliments.
• Il est intéressant de privilégier les modèles opaques (et faciles à nettoyer) qui offrent une bonne circulation d’air entre les plateaux, un thermostat précis et la possibilité d’ajuster la température.

Publié dans l’édition Automne 2015 | Volume 27 numéro 1

Être bien chaussé est important. Le choix d’une bonne paire de souliers ou de bottes de randonnée peut faire toute la différence entre une partie de plaisir et des heures de martyre. Pour vous aider à choisir celle qui sera idéale pour vos escapades, voici quelques conseils. Tour d’horizon pour partir du bon pied!

Le premier aspect que vous devez prendre en considération est la nature de vos randonnées. Alexandra Charbonneau, conseillère au département des chaussures à la boutique Mountain Equipment Co-op (MEC) au Marché Central à Montréal, admet d’ailleurs que la première question qu’elle pose à une personne désirant acheter des chaussures de randonnée est : « Quel type de randonnée faites-vous ou souhaitez-vous faire? ».

Est-ce que vous allez marcher en ville, sur des sentiers bien tapés ou accidentés? Y aura-t-il des pentes abruptes, des roches? Est-ce que vous prévoyez faire uniquement des randonnées d’au plus une journée? « Le type de chaussure conseillé pour une personne qui fait des randonnées d’un jour dans des sentiers bien tapés n’est pas le même que pour celle qui prend part à de longues randonnées et qui doit porter un lourd sac à dos », explique la conseillère.

En fonction du type de randonnée

En somme, la spécialiste explique qu’il y a trois types de souliers ou de bottes : des chaussures de randonnée légère, des bottes de courte randonnée et des bottes de longue randonnée.

• Les chaussures de randonnée légère conviennent pour des promenades dans des parcs urbains (ex. : Parc du Mont-Royal) et pour des randonnées pédestres dans des sentiers bien tapés ou peu accidentés (ex. : Parc national d’Oka). Elles sont légères, offrent une fluidité du mouvement et possèdent des semelles à relief.

• Les bottes de courte randonnée sont appropriées pour des excursions en montagne dans des sentiers accidentés (ex. : sentier du Centenaire). Elles sont plus lourdes que les souliers, sont dotées de semelles à crampons et offrent un maintien de la cheville afin d’éviter les entorses. La tige, c’est-à-dire ce qui se trouve au-dessus de la semelle (le cuir ou matériel synthétique), est aussi plus longue.

• Quant aux bottes de longue randonnée, elles répondent aux besoins des personnes qui partent en expédition avec un lourd sac à dos pendant plusieurs jours (ex. : Sentier international des Appalaches) ou en trekking en haute montagne (ex. : Tour du Mont-Blanc). Elles permettent d’affronter différents types de terrain. Parfait pour les sorties hors des sentiers battus!

La tige est souvent en cuir épais, ce qui amène rigidité, protection et durabilité. De coupe haute ou moyenne, ces bottes offrent, qui plus est, un maintien de la cheville et la stabilité requise pour le transport d’une charge lourde. Les semelles sont plus rigides, protégeant des racines et des roches. De plus, elles sont dotées de crampons pour une meilleure traction. « On retrouve aussi sur de nombreuses bottes une languette à soufflet qui prévient l’infiltration d’eau et de débris à l’intérieur. Plusieurs modèles ont aussi un collet – endroit pour l’entrée du pied dans la botte – en cuir et sans couture, offrant un meilleur confort et limitant les frottements », précise Alexandra Charbonneau.

À chacun son modèle

L’anatomie et la biomécanique des hommes et des femmes étant différentes, les manufacturiers conçoivent des modèles distincts pour la gent féminine et la gent masculine. « Les femmes ont généralement le pied plus étroit que les hommes. La cambrure du pied chez la femme est aussi plus prononcée », cite la conseillère. On dit aussi que les orteils des femmes sont plus longs que ceux des hommes et que, notamment, les muscles du mollet chez la femme sont plus longs et se prolongent plus bas dans la botte; ces différences démontrent l’importance d’avoir un soulier adapté à sa morphologie. « Pour les femmes qui ont un pied plus large, je suggère souvent la marque Keen », admet Alexandra Charbonneau.

Des critères de choix
Les chaussures ou bottes sont faites de différents matériaux, chacun ayant ses avantages. Par exemple, le cuir est résistant. Le Nubuck respire plus, mais est moins durable que le cuir. Les tissus synthétiques – ou tissus mèches – permettent de gagner en légèreté et respirent plus. Quant aux membranes comme le Gore-Tex, elles sont imperméables et offrent une respirabilité accrue.

Les semelles jouent un rôle important au plan de l’adhérence au sol. Regardez le dessin de la semelle. À ce chapitre, soulignons que Vibram est le chef de file en matière de semelles et de composants de caoutchouc hautement performants pour le marché des chaussures de plein air. Des marques comme lowa, Keen, Ecco ou Merrel fabriquent leurs produits en les équipant de semelles Vibram.

Concernant les prix, il faut garder en tête que ce n’est pas nécessairement la chaussure la plus chère qui est la meilleure pour vous. N’hésitez pas à questionner l’expert en magasin. En moyenne, on paiera entre 120 $ et 180 $ pour des chaussures de randonnée légère. En ce qui a trait aux bottes de courte randonnée, les prix grimpent (prix moyen entre 149 $ et 190 $). Puis, pour des bottes de longue randonnée, on pourra débourser jusqu’à 400 $ et plus.

Deux critères essentiels à ne pas négliger pour choisir vos chaussures ou bottes de randonnée : elles doivent être confortables et bien ajustées pour offrir un bon maintien du pied (et, bien sûr, être à votre goût!).

Le meilleur conseil d’Alexandra Charbonneau : essayez avant d’adopter. « Testez plus d’une paire de souliers ou de bottes afin de comparer les marques et les modèles. De plus, il convient de faire l’essai avec le même type de bas que vous porterez lors de vos randonnées », spécifie la mordue de plein air.

Des randonneurs affirment qu’un poids de 1 kg dans vos pieds correspond à 5 kg sur votre dos. Cela signifie que lorsque vous levez un pied, cela équivaut à lever un poids de 2,5 kg. À l’évidence, être bien chaussé, ce n’est pas juste un investissement pour vos pieds, mais aussi pour votre plaisir de marcher!

Évitez les faux pas!

• Une botte de randonnée est recommandée aux personnes ayant des faiblesses aux chevilles. 
• Si vous faites de courtes randonnées pédestres dans des parcs urbains ou des sentiers peu accidentés, et que vous désirez plus de fluidité dans votre démarche, des souliers de course pourraient aussi faire l’affaire. En optant pour une chaussure plus souple en flexion, on améliore le déroulement de son pied et optimise son confort. 
• Certaines chaussures ont des caractéristiques intéressantes, mais elles peuvent être trop rigides, trop lourdes et ne pas respirer assez pour randonner confortablement lors de promenades. 
• La chaussure ne devrait pas frotter contre votre talon lorsque vous marchez (pour éviter les ampoules). 
• Il est important de traiter ses souliers ou bottes contre l’eau et la saleté afin de les garder le plus longtemps possible, et ce, avec des produits appropriés.

BONUS :  Comment bien lacer vos bottes de randonnées avec La Cordée !

Texte et photos : Claude P. Côté
Publié dans l’édition Automne 2015 | Volume 27 numéro 1

Le 26 juillet 1939, le New York Times publie, à la une, qu’un jeune scout de 12 ans vient d’être retrouvé vivant après s’être perdu pendant neuf jours, à la suite d’un épais brouillard sur le sommet du mont Katahdin. Pieds nus et presque sans vêtements, il aura survécu en buvant de l’eau stagnante et en mangeant des fruits sauvages. Sa disparition aura donné lieu à la plus vaste opération de recherche jamais organisée dans l’État du Maine. Plus de 500 gardes nationaux, travailleurs de la région et volontaires ont quadrillé les environs du massif sans succès. On pense qu’il aurait possiblement parcouru jusqu’à une centaine de kilomètres avant d’être retrouvé.

Le mont Katahdin est une montagne sans commune mesure. On ne rencontre pas de massifs comparables dans tout le Nord-Est américain. Ce contrefort en forme de fer à cheval et aux parois abruptes est le plus haut sommet de l’État du Maine.

Pour le marcheur qui s’attaque à la grande traversée de l’Appalachian Trail depuis la Géorgie, le sommet du mont Katahdin constitue le terminus septentrional d’un long périple qui traverse quatorze États, huit forêts nationales et six parcs nationaux. Dès son entrée dans le parc Baxter, notre aventurier voit la toute dernière station de son pèlerinage s’élever droit devant lui. C’est l’annonce de la délivrance prochaine de sa longue quête. Mais il n’en sera vraiment affranchi qu’après s’être attaqué à l’ascension des 1 600 m de ce mastodonte que l’on nomme Katahdin.

Ce sommet n’est pas seulement le point d’arrivée de l’un des plus vieux sentiers de longue randonnée aux États-Unis; c’est aussi l’extrémité méridionale d’un autre parcours, le Sentier international des Appalaches. Celui-ci se poursuit jusqu’à la pointe de la Gaspésie et continuera sa course jusqu’au nord de Terre-Neuve, et même en Europe, maintenant que l’on sait que le massif des Appalaches, formé il y a 250 millions d’années, fut, à l’origine, rattaché à ce lointain continent.

Le nom « Katahdin » est d’origine autochtone et signifie « la plus grande montagne » en langue pentagouët, un dialecte de l’abénaquis. Il y a 10 000 Pentagouëts vivant encore aujourd’hui dans l’État du Maine. Leur présence sur ce territoire pourrait dater de plus de 8 000 ans, peu de temps après la dernière glaciation. On sait maintenant que cette tribu a jadis subsisté en chassant le caribou avec des lances sur un territoire qui s’étendait jusqu’au fleuve Saint-Laurent.

Le mont Katahdin est le deuxième plus grand environnement alpin des États-Unis. La zone alpine à son sommet couvre plusieurs kilomètres carrés. Le climat y est parfois extrême et souvent très venteux. La neige peut y tomber tous les mois de l’année. Sa faune a dû s’adapter aux pires conditions. Que l’on pense au papillon arctique, au campagnol-lemming boréal, ou au pipit, un oiseau arctique qui, à notre latitude, ne réside qu’en de rares endroits, comme aux monts Washington, Katahdin et Chic-Chocs au Québec. Certaines plantes alpines sont uniques à l’État du Maine.

On considère le sommet de Katahdin comme le plus difficile à atteindre de tout le parcours des 3 500 km de l’Appalachian Trail. Il faut savoir que ce massif possède 27 km de sentiers au-dessus de la limite des arbres, mais ne dispose d’aucun abri ni point d’eau au milieu de ces grandes étendues arides. À cette altitude, sur les rochers aux parois abruptes, il faut savoir s’agripper et ne pas regarder derrière, car la montée sera d’autant plus difficile si vous êtes enclin au vertige.

Les sentiers vers le sommet

Le sentier Hunt (8 km aller), section intégrale de l’Appalachian Trail, est le parcours le plus populaire pour accéder au sommet du massif de Katahdin. La beauté de ses chutes en milieu boisé, ses vues impressionnantes dès que les arbres sont moins présents et les vastes plateaux jusqu’au pic Baxter ne sont pas étrangers à son succès. Le camping Katahdin Stream, situé au départ de ce sentier, constitue un point d’arrêt privilégié avant d’entreprendre la longue ascension.

Le sentier Abol (5 km aller), qui offrait une voie directe mais difficile du côté est, a été fermé en 2014, à la suite d’un éboulis de rocs. Il pourrait rouvrir en 2016 après une relocalisation de la section endommagée.

Le sentier Helon Taylor (5,5 km aller) est une voie directe à partir du camping Roaring Brook pour accéder au pic Paloma sur le côté ouest du massif. Ce sentier est très exposé aux intempéries et ne doit pas être emprunté par mauvais temps.

Le sentier Chimney Pond (5,5 km aller) est un sentier facile, au bas de la montagne. Il conduit au départ des sentiers escarpés Cathedral et Dudley. Ces deux derniers représentent les montées les plus courtes, mais aussi les plus escarpées pour se rendre au sommet. Cette option constitue un excellent choix pour une boucle sur le pic Baxter via la difficile traversée du Knife Edge.

Sur le sommet, le sentier Knife Edge (2 km) est, comme son nom l’indique, une crête pointue, aiguisée comme une lame de couteau. Vous pensez que c’est une blague? Oh… à peine! Vous ne rirez plus quand vous aurez devant vous cette mince bande de roc entre deux précipices. La meilleure façon d’entreprendre ce sentier dans un temps raisonnable est de passer la nuit au camping Chimney Pond et, le lendemain, de monter par le sentier Cathedral, puis revenir par le sentier Dundley. Un retour jusqu’au camping Roaring Brook via le sentier Helon Taylor est possible pour les marcheurs les plus hardis et qui ont une bonne connaissance de leurs capacités.

Pour Donn Fendler, le garçon de 12 ans qui s’était perdu pendant neuf jours en 1939, l’espoir fut son appui le plus précieux. Aujourd’hui, à 88 ans, il en témoigne encore auprès des visiteurs quand il vient au parc. Pendant 25 années, il a fréquenté les écoles du Maine pour partager son expérience. Le petit livre « Lost on a Mountain in Maine », qui raconte son aventure, est toujours un classique auprès des jeunes de cet État.

Renseignements

Le nombre de randonneurs pouvant grimper le mont Katahdin est limité quotidiennement. Il est donc nécessaire de réserver un espace de stationnement au parking Katahdin Stream ou au Roaring Brook pour faire l’ascension de la montagne. Le meilleur moyen de s’assurer de son droit d’entrée et de maximiser son horaire pour la randonnée est de réserver un camping près du sentier pour la nuit. Mieux vaut réserver pour un séjour de quelques jours et ainsi s’assurer d’avoir une journée de temps clair car, au sommet, on ne voit pas le paysage si on a la tête dans les nuages.

Le parc Baxter possède 10 terrains de camping ouverts du 15 mai au 15 octobre. Les services y sont minimaux. Il faut être autonome pour la nourriture et prévoir tout le matériel nécessaire pour filtrer son eau. Sachez aussi que les cartes de crédit ne sont pas acceptées à l’intérieur du parc, car il n’y a ni électricité ni Wi-Fi.

207 723-5140 – www.baxterstateparkauthority.com