Mecque du ski hors-piste, la région de Murdochville, dans les Chic-Chocs gaspésiennes, est également une belle destination pour la raquette. On l’approche depuis le fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de L’Anse-Pleureuse. La route 198 pénètre alors dans les terres, traversant une vallée sur une cinquantaine de kilomètres avant de grimper jusqu’à l’ancien village minier, niché à 600 mètres d’altitude.  

Murdochville conserve de nombreuses traces de son passé minier, mais la ville connaît depuis 2009 un formidable développement écotouristique grâce à Chic-Chac, une entreprise fondée par Guillaume Molaison et Éloïse Bourdon, deux passionnés de poudreuse et de ski hors-piste. Clairement dédiée à cette pratique, l’entreprise tire parti d’un terrain de jeu offrant une couverture de neige (jusqu’à sept mètres de précipitations hivernales) d’une qualité exceptionnelle, qui attire aussi les amateurs de raquette. Deux sentiers sont d’ailleurs accessibles directement à partir de Murdochville et plusieurs autres le sont à moins d’une heure de route. 

Le mont du Porphyre… dans le vent!  

De la route 198, comme depuis le centre-ville de Murdochville, on voit très bien le mont du Porphyre et son sommet dénudé, ce qui donne envie d’aller le voir de plus près… Le sentier y menant est une boucle de 7,6 km avec un dénivelé positif et négatif de 479 mètres, réalisable en 2 h 30, voire 3 h en cas de fortes chutes de neige. De niveau intermédiaire, il démarre doucement à l’entrée de Murdochville sur la route 198, près de la borne du kilomètre 38. Le chemin forestier qu’on emprunte d’abord traverse une piste de motoneige. Le sentier, qui sert aussi de montée pour le ski hors-piste, file ensuite vers la droite, en surplomb de la route. Le secteur compte 10 beaux couloirs de ski hors-piste.  

Le couvert de résineux du sentier forme une jolie allée étroite pour la raquette. Après 2 km vers le nord, on rejoint un premier refuge en forêt. Un autre sentier permet d’atteindre un second refuge à 1,5 km, puis la route de l’ancienne mine.Pour la portion qui mène au sommet, nous revenons un peu sur nos pas avant de piquer vers le chemin forestier du départ, sur une piste multifonctionnelle, utilisée tant par les catski (bus sur chenilles) que par ceux qui font l’ascension en ski ou en raquette.  

Une bonne montée en lacets larges dans une forêt de plus en plus clairsemée nous attend alors pour 1,9 km. La dernière portion, vers le sud, est quasiment sans végétation. Un vent fort du nord-ouest nous y rattrape… Claudie Leclerc, responsable du marketing du Chic-Chac, m’avait prévenue : « Habillez-vous chaudement car nous avons un ressenti qui approche les – 30 degrés Celsius avec de fortes rafales de vent ».   

À l’approche du sommet, la crête nous offre en effet un aperçu des conditions hivernales difficiles, avec des rafales à 70 km/h. Notre marche finale sur les hauteurs, bien emmitouflées, n’est pas très longue et les quelques taches de bleu qui commencent à percer les nuages sont notre récompense! L’abri du sommet est en vue. Instant d’euphorie face à la vue panoramique, à 860 m d’altitude, avec Murdochville en contrebas, l’ancienne mine de cuivre à ciel ouvert, la station de ski alpin du mont Miller et au loin, quelques autres sommets gaspésiens.

Le mont du Porphyre doit son nom à la roche dont il est majoritairement constitué, et c’est au sommet de celui-ci, où le vent a balayé la neige, que cette roche est le plus visible.C’est ce même vent qui, par contre, projette de la neige sur la pierre du petit refuge dans lequel nous espérons nous réchauffer. Le vent a poussé de la neige sous la porte, qui peine à s’ouvrir. À l’intérieur, la neige est partout, au sol comme sur les murs, et il faut pelleter pour pouvoir refermer la porte derrière nous… Après avoir tenté d’allumer le petit poêle à bois, nous renonçons, avalant nos sandwichs tout en sautillant sur place. Pas question de traîner!

Au sud, une table de pique-nique marque le meilleur point de vue en direction de Murdochville. La neige tapée montre la direction à suivre. Le peu d’arbustes émergeant du sol permet de visualiser la descente, en paliers, avec Murdochville toujours face à nous et le ciel de plus en plus bleu. L’omniprésence de lames de neige glacée nous rappelle les effets du vent! Nous descendons presque en ligne droite, avalant les courbes de niveau, avant de virer à gauche sous un champ de neige et de repartir vers le nord pour retrouver le chemin forestier du départ.

Sentier qui monte ou sentier plat?

Deux autres sentiers de raquette sont d’accès facile à Murdochville. Celui du Marius débute au pied du mont Miller et de la station de ski alpin du même nom, créée par les propriétaires de l’ancienne mine. De niveau avancé, il débute par une passerelle et court vers le nord en forêt mixte sur 4,7 km avec un dénivelé de 210 mètres. Au tiers du parcours, une boucle permet de se rendre directement au sommet – à 822 mètres – par le versant sud de la montagne, pour redescendre par le versant nord. Du sommet, surnommé « Top Marius », on a aussi une vue plongeante sur Murdochville, ainsi que sur le mont Miller au sud et le mont du Porphyre à l’ouest. 

L’autre sentier intéressant débute aussi sur la route 198 mais à huit kilomètres de Murdochville en direction de Gaspé. Au panneau indicatif du Centre Plein Air Lac York, on se stationne pour emprunter à pied la route d’accès menant au camping et aux chalets, fermés l’hiver. La neige est souvent suffisamment tapée pour pouvoir marcher sans raquettes, mais mieux vaut les avoir pour bien explorer le territoire.  

Changement complet de décor à l’arrivée au grand lac York, si prisé des pêcheurs, nageurs ou canoteurs en dehors de l’hiver. Le froid est toujours mordant et le vent bien présent, tandis que nous approchons de l’extrémité sud du plan d’eau. Une passerelle permet de franchir un ruisseau, puis de longer le lac par la gauche. Encadré par le mont Miller et le mont York, il a près de 5 km de long. On peut en faire le tour en revenant par le chemin du lac, avec 12 kilomètres au compteur…  

Bon à savoir  

• Accès gratuit aux sentiers. 
• Location possible de raquettes au Chic-Chac. 
• Meilleure période pour la raquette : février et mars.  
• Le sentier du mont du Porphyre comporte deux autres points d’accès : au bout de la rue William-May et au coin de la 8e rue et de l’avenue des Curés-Allard, pour une ascension plus directe du sommet.
• Le Chic-Chac dispose d’une belle gamme d’hébergements hivernaux à Murdochville : chambres à l’Auberge Chic-Chac, chalets privés et chambres au Presbytère ou au Motel Olympique. L’entreprise propose de nombreux forfaits pour expérimenter le ski hors-piste et s’enorgueillit d’une superbe rénovation-transformation de l’église en « quartier général » de l’entreprise, avec service d’accueil, restaurant-bar, salle de spectacles et service de location de matériel.

Texte et photos : Anne Pélouas 

Entre caps, fleuve, montagne et prairie

La première chose qui se démarque quand on visite la Côte-de-Beaupré, c’est la diversité du paysage. Et cette diversité favorise la pratique de plusieurs activités de plein air, tant pour les novices que pour les experts! En bref, c’est un vaste terrain de jeu, où les distances à parcourir entre les destinations sont heureusement minimes. Coup d’œil sur la région et ses plaisirs d’hiver…

Texte et photos : Dominique Caron

Plus de 30 ans pour le Sentier des Caps

Jacques-Alain Bourbeau est le directeur général du Sentier des Caps depuis plus de six ans. D’année en année, il constate l’évolution du milieu du plein air et ses contrastes. À travers le lot de défis qu’ont amené les dernières années (2020, par exemple), la corporation a toujours cherché à se diversifier et à attirer différents adeptes de plein air. Les randonneurs y trouvent leur compte, saison après saison, sur plus d’une centaine de kilomètres ponctués de refuges, qui permettent de faire une longue randonnée : c’est la traversée! En hiver, les fondeurs aussi ont un terrain de jeu à explorer avec 35 km de tracés. De leur côté, les cyclistes pourront sillonner de nouveaux sentiers estivaux en 2025. « L’objectif est d’avoir un réseau de vélo de montagne (cross-country) sans [gros] défi technique : pas de saut ou de courbe capoté. Donc, pour les familles ou pour des débutants qui ne cherchent pas à se faire peur », explique Jacques-Alain.

En 2022, ils ont aussi inauguré le nouveau refuge La Grande Vue, qui remplace le refuge Liguori dont ils ont cédé le bail à la station de ski Le Massif de Charlevoix. « On est hyper satisfait! Nos plus récents refuges ont été construits il y a 12 ans… C’était la mode du rustique, conçu avec les moyens du moment… Là, on a ouvert un chemin d’accès qui nous a permis d’acheminer le matériel [de construction]. C’était moins Davy Crockett », souligne-t-il en rigolant.

Le refuge Liguori était un emplacement bien connu des adeptes du coin. Il avait l’avantage d’être près du centre d’accueil, à environ 3 km, et le parcours pour s’y rendre était une ascension douce, ce qui permettait à une clientèle moins en forme ou moins expérimentée de s’y rendre. La cession de bail du refuge Liguori fait partie d’une étape dans la cohabitation sur le territoire. Même si le Sentier des Caps, le Club Med et Le Massif de Charlevoix ne partagent pas la même clientèle, « on travaille ensemble et on s’aide mutuellement », assure Jacques-Alain.

Les incontournables Chalets sur le Cap

Juchés en hauteur, les Chalets sur le Cap portent bien leur nom. C’est une famille d’origine française qui a repris les rênes de ce site enchanteur d’où on aperçoit très bien le village de Saint-Joachim, l’île d’Orléans et, un peu plus loin, la réserve nationale de faune du Cap-Tourmente. À la suite d’une visite coup de cœur, la famille a emménagé sur les lieux. Ils ne sont donc jamais bien loin, toujours prêts à répondre aux questions et à s’assurer du bon déroulement du séjour. Ils ont aussi aménagé quelques courts sentiers sur le terrain, ce qui permet d’aller admirer les paysages du coin, où cohabitent la ville et la nature. Une balançoire installée sur un arbre permet finalement de se bercer devant le splendide décor hivernal du fleuve Saint-Laurent.

Situé à quelques kilomètres de l’accueil du Sentier des Caps, ce petit coin de paradis est une très belle étape à ajouter à son itinéraire. Avec un peu moins de 10 minutes de route entre les destinations, c’est aussi pratique qu’agréable. Les chalets sont très bien équipés pour cuisiner et peuvent accueillir de 2 à 5 personnes.

Le mont Saint-Anne en raquettes

Troquez les skis pour des raquettes et découvrez la montagne autrement, que ce soit pour la quête d’adrénaline ou pour une marche en forêt. Du côté des remonte-pentes, sept sentiers permettent d’explorer les alentours du flanc de la montagne où se dessinent les larges pistes. Sur le sentier intermédiaire Des Pionniers (3 km), on zigzague entre piste et couvert forestier, tout en côtoyant les télécabines jusqu’au sommet. On peut ensuite choisir de redescendre en télécabine (gondole) puisque le droit d’accès inclut ce service.

L’offre de sentiers ne s’arrête pas là. Du côté du rang Saint-Julien, la montagne a tout un réseau au Centre de ski de fond. La majorité des sentiers de raquette dans ce secteur sont faciles ou intermédiaires. Les tracés sont ponctués de nombreux refuges et de relais chauffés pour prendre une pause au chaud.

Mont Saint-Anne

Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente

Même si l’hiver est une période plutôt calme dans cette réserve nationale de faune, il est possible d’aller marcher sur les sentiers comme Le Petit Sault (3,3 km), L’Érablière (4,6 km), L’Aulnaie (5,2 km) et La Prucheraie (5 km). À partir du seul stationnement déneigé, on peut emprunter ces sentiers balisés et se laisser porter par leur « Réseau des mangeoires ». Le concept est simple, plusieurs mangeoires ont été installées au fil des randonnées. En hiver, il est possible d’observer des mésanges à tête noire et des geais bleus. En janvier, nous avons même observé de superbes Bruants des neiges (Plectrophane des neiges). Leurs sentiers sont accessibles pour les personnes en fauteuil roulant ainsi que pour les poussettes.

Petit plus : un bloc sanitaire chauffé est accessible en journée, avec fontaines pour y étancher sa soif.

Discussion avec Randy Murphy, président de l’Association East Coast Trail (ECTA)

Sur les côtes de Terre-Neuve, depuis la plage de Topsail jusqu’au village de Cappahayden, un sentier de longue randonnée de plus de 336 km révèle les splendeurs et les richesses historiques de la province la plus à l’est au pays. Créée par un groupe de gens passionnés, l’association qui maintient et développe les 25 tronçons du parcours célèbre ses 30 ans : trente ans de défis, de réussites et de résilience. 

Texte et photos : Dominique Caron 

Randy Murphy est président de l’association depuis ses tout débuts : mai 1995 précisément. Il marchait à l’époque sur les premiers sentiers de la East Coast Trail (ECT) avec son fils quand l’idée lui est venue de prendre part à cette initiative. Cette dernière vise, entre autres, à développer et à maintenir le long sentier qui relie plusieurs communautés du littoral terre–neuvien. « Me voilà, 29 ans plus tard. Le parcours aura été toute une aventure! », lance honnêtement Randy pour qui les rencontres et les humains derrière ce projet un peu loufoque ont motivé sa persévérance.

Maintenir l’accès

Comme au Québec, Terre-Neuve-et-Labrador est constituée d’un mélange de territoires publics et privés. Pour les sentiers de longue randonnée, le défi majeur est le même : maintenir l’accès et les droits de passage sur les terrains. Dans le cas de la East Coast Trail Association (ECTA), Randy explique qu’il n’y a pas d’autorité en place qui répertorie les propriétaires terriens. Ainsi, lorsque le sentier passe sur un terrain donné ou qu’il faut faire dériver un sentier sur un terrain adjacent, la recherche du ou des propriétaires peut s’avérer une vraie chasse au trésor… « Encore aujourd’hui, il arrive que des individus surgissent et se réclament propriétaires de terrains [où le sentier passe] », explique Randy, qui a aujourd’hui une assez bonne connaissance du territoire que sillonnent les centaines de kilomètres du sentier.  

Devant ce défi, l’association a une approche très politique, qui passe par une formule bien simple : maintenir de bonnes relations. « Nous recherchons et consignons des données avec beaucoup de précisions. Nous sommes bien informés et en mesure de répondre à tout reproche qui nous est adressé. Nous ne nous choquons jamais. », explique Randy qui œuvre à temps partiel en tant que président de l’organisation en plus d’y être bénévole « à temps plein », comme il le dit.

Au-delà du sentier

L’une des missions de l’association est de faire rayonner le sentier. Elle le fait de plusieurs façons : en vendant des cartes des sentiers, des t-shirts, des adhésions, mais aussi en répertoriant les informations relatives au parcours, en recrutant des bénévoles et en organisant des corvées, et des randonnées guidées. Tout cela est le résultat de plusieurs dizaines d’années de travail d’abord porté par un groupe de personnes bénévoles motivées et un peu naïves, avoue Randy. « J’imagine que, avec du recul, on n’aurait pas pu prédire un tel succès. Avec nos gens, notre culture, notre histoire, notre littoral, nous savions que nous avions quelque chose de spécial. » 

Aujourd’hui, la ECT est visitée par une diversité de randonneuses et de randonneurs d’ici et d’ailleurs. Que ce soit pour une sortie en famille, pour une aventure en solo ou pour s’initier à la longue randonnée, ce long sentier offre une formule adéquate. Chaque tronçon est identifié selon son degré de difficulté et, en guise de rappel, la ECTA a installé, à l’entrée de chacun, une pancarte (trailhead) qui indique le tracé, le nom du sentier, sa longueur, la durée du parcours, son degré de difficulté, le dénivelé ainsi qu’un rappel sur les pratiques Sans trace et les mesures de sécurité, et même un peu d’information sur les sentiers adjacents lorsqu’il y en a.  

Sans surprise, c’est l’implication de nombreux bénévoles au fil des ans qui permet aujourd’hui d’embaucher quelques employés dédiés à l’aménagement du sentier, d’avoir une équipe permanente à temps partiel ainsi qu’un conseil d’administration engagé. En s’alliant avec les municipalités, les citoyens ainsi que des paliers de gouvernement comme le ministère du Tourisme, la ECTA a tranquillement mais sûrement fait valoir son caractère unique.

À ceux et celles qui ont douté 

« On avait beaucoup de sceptiques. On s’adressait souvent à des gens qui faisaient la sourde oreille; personne ne croyait que [ce projet] serait attractif », se souvient Randy. Et pourtant, le succès a démenti les doutes puisqu’en 2013, au 19e anniversaire de l’organisation, 55 % de l’achalandage sur le sentier venait de l’extérieur de la province.  

En 2010, le média de notoriété internationale National Geographic ainsi qu’une multitude d’experts en tourisme ont attribué la première place à la péninsule d’Avalon comme meilleure destination côtière à travers le monde. Cette presqu’île constitue la partie la plus habitée de la province et comprend la ville de St. John’s, sa capitale. Cette nomination plaçait la destination devant Wales, Hawaii, la Nouvelle-Zélande et plusieurs autres. Deux ans plus tard, le National Geographic liste la ECT parmi les 10 meilleures destinations d’aventure dans le monde. 

Il a fallu trente ans pour stabiliser les 336 km du tracé actuel de la East Coast Trail. L’objectif du projet initial vise plus de 530 km de sentiers, mais pour l’instant, la priorité est de pérenniser les tronçons existants. À peine plus tard que 2022, l’association avait finalement ouvert les 52 km entre Topsail et Cape St. Francis, complétant ainsi les 336 km.  

À la question « Que retenir de l’expérience de la ECTA? » Randy Murphy rappelle que « Le succès vient avec un rêve prometteur et la détermination d’en faire une réalité. Si tu crois en ce que tu fais, continue. Et le reste suivra. » 

Lorsque le plaisir de la randonnée et le défi de la grimpe se rencontre

Pour beaucoup de randonneurs, dont je fais partie, accéder à un sommet et y admirer le panorama sur 360 degrés est le cadeau ultime de l’effort consenti. Or, les Rocheuses canadiennes sont un terrain de jeux quasi sans fin pour ce genre de défi. À l’été 2023, pour mes 60 ans, ma blonde et moi avons décidé de nous y rendre et de profiter de ces hautes montagnes. 

Texte et photos : Éric Wagner 

Nous recherchions donc de hauts sommets de 2000 mètres et plus. En consultant les tracés officiels, nous constatons que beaucoup des sentiers se terminent sur les crêtes inférieures laissant devant le randonneur ces hauts sommets rocheux et dénudés. Pour les grimpeurs que nous sommes, l’attrait de ces sommets est trop grand. Après quelques recherches, nous découvrons que plusieurs de ces sommets sont accessibles, mais non officiellement balisés. En effet, de nombreux topo guides (livres et sites internet) détaillent les tracés et le degré de difficulté de ces ascensions complètes. Mais attention, ces randonnées exigent souvent d’utiliser les mains pour grimper certaines portions avant d’atteindre le point culminant.

Scrambling

Ce type d’ascension qui nécessite l’usage des mains s’appelle scrambling. Il s’agit de randonnée de classe 4 selon la classification nord-américaine de randonnée, alpinisme et escalade (Yosemite Decimal System). Aussi, si vous avez le moindre mal des hauteurs, ces sections difficiles, souvent aériennes, ne sont malheureusement pas pour vous. Le scrambling est plutôt réservé aux personnes qui ont une assurance et une habilité certaines dans les hauteurs et les milieux rocheux. Les chutes, qui peuvent même être fatales dans certaines sections, ne sont pas une alternative. Avoir une bonne préparation, utiliser du matériel adapté et faire usage d’une extrême prudence sont essentiels à la réussite de ce type de randonnée.

Randonnées aériennes dans les Rocheuses canadiennes

Voici donc quelques-unes des randonnées « aériennes » que nous avons faites à l’été 2023 : 

Le mont Outram

Entrée ouest du parc provincial Manning 

Malgré une météo incertaine et quelques gouttes de pluie, nous entamons cette randonnée de près de 20 km aller-retour avec une dénivelée positive de 1800 m. Selon le topo et l’information trouvée, les quelques deux derniers kilomètres, soit les derniers 200 mètres de gain en altitude, sont les plus techniques et exigeants. 

Après quelques heures à progresser sur un sentier forestier abrupte et continu, l’ouverture du paysage en une prairie alpine nous annonce la portion rocheuse non balisée. Le brouillard, de plus en plus épais, rend difficile la progression dans ce talus d’éboulis. Le tracé sur le GPS nous aide toutefois à garder le cap. 

Voilà que le sommet est à portée de main. Une petite traversée sur une crête aérienne suivi d’un dernier petit mur rocheux, ou les mains aident notre progression, nous permet d’accéder au point culminant. Malgré le brouillard qui empêche toute vue sur les sommets avoisinants, se retrouver sur ce petit pic rocheux, à 2461 mètres d’altitude, nous comble. 

Alors que le vent s’intensifie, c’est le sourire aux lèvres que nous entamons notre descente. L’aide du GPS est toujours nécessaire afin de ne pas s’égarer dans ce champ de roches englouti dans le brouillard. 

Plus bas, dans les prairies alpines, nous avons toutefois droit à quelques percées de soleil. À ce niveau la vue est superbe et montre bien la mer de montagnes dans laquelle nous baignons pour notre plus grand bonheur. Après un peu plus de 8 heures dans la montagne, nous revenons au stationnement pleinement satisfaits. 

Les monts Webb et Macdonald

Vallée de la rivière Chilliwack à proximité du parc provincial du Lac Chilliwack 

Cette randonnée en itinérance d’une durée de trois jours permet de relier, par une portion non entretenue et non balisée, deux sentiers linéaires soit ceux de Radium lake et Mount Lindeman. Ce parcours d’aventure permet aussi l’ascension de deux sommets de plus de 2000 m, les monts Webb et Macdonald, de même qu’une traversé sur une crête rocheuse et dans un pierrier en terrain difficile. 

Premier jour

C’est sous un soleil radieux, le long de la très belle rivière glaciaire Chilliwack, que nous empruntons une portion du sentier Transcanadien avant d’atteindre la jonction avec le sentier Radium Lake. Malgré l’été extrêmement sec (de nombreux feux sont toujours actifs dans la région à ce moment), ce sentier pentu, serpentant dans une superbe forêt mature, est entrecoupé de nombreux cours d’eau. Après plusieurs heures de marche, un peu plus de 17 km et 1300 m d’ascension positive, nous arrivons au site de camping sur la rive du lac Radium. Ici, plateformes pour tentes, casiers métalliques anti-ours pour la nourriture et toilette sèche sont à notre disposition. 

Deuxième jour

La deuxième journée s’annonce encore très belle et le sentier, non entretenu à partir d’ici, est tout de même assez facile dans la portion forestière. Toutefois, nous nous retrouvons rapidement dans un talus rocheux où la pente forte rend la progression plus difficile jusqu’au col. La vue sur le mont Webb nous donne un avant-goût de notre ascension à venir. 

Une fois au col, nous déposons nos sacs à dos et entamons l’ascension vers le sommet du mont Webb, via la crête, par le versant est, moins abrupte. Rapidement nous atteignons le sommet, à 2164 m, où une vue à 360 degrés s’offre à nous. L’omniprésence des feux de forêt dans la région laisse voir un important voile de fumée sur l’horizon. De retour au col, nous ramassons nos sacs et traversons vers le mont Macdonald avant d’entamer l’ascension dans un pierrier grossier. L’usage des mains est essentiel pour atteindre le sommet rocheux du mont Macdonald qui se dresse à 2247 m.

Après avoir mangé, nous avançons maintenant sur une crête en direction du mont Lindeman avant de descendre dans un talus d’éboulis abrupte formé de grosses pierres où, encore une fois, la progression est lente et précaire. À ce stade de la randonnée, l’orientation est difficile et l’usage du GPS est nécessaire à plusieurs reprises afin de pouvoir se diriger vers le sentier du mont Lindeman. Après plus de 8h en déplacement hors sentiers et 9 kilomètres parcourus avec une dénivelé positive de 1050 m, nous posons notre tente, non sans difficulté, dans un champ de roches. Le paysage unique de ce bivouac et notre souper de pâtes lyophilisés aux champignons nous font oublier notre fatigue et nos muscles endoloris.

Troisième et dernier jour

Alors que le vent et la pluie ont bercé notre sommeil, le réveil se fait dans un épais brouillard. Après un petit déjeuner au granola accompagné d’un bon café, le retour, tout en descente, se fait sans heurt sur un sentier balisé et des chemins forestiers. Ce sont 17 km, avec une dénivelée négative de 1350 m, qui auront été parcourus en un peu plus de 5 heures de marche avant de retrouver notre point de départ et boucler ainsi ce parcours d’aventure avec une grande satisfaction et des images pleins la tête. 

Le Mont Uto 

Parc national des Glaciers, camping Illecillewaet 

Localisé dans les monts Selkirk, juste un peu à l’ouest de Roger Pass, le mont Uto est le voisin immédiat du mythique mont Sir Donald dans le parc national des Glaciers. L’ascension prévue de la face sud-ouest du mont Uto, à partir de la crête mitoyenne avec le mont Sir Donald, en est une de classe 5. L’usage de matériel d’escalade (chaussons, harnais, corde, coinceurs, dégaines, etc.) et une connaissance des techniques d’escalade en milieu non aménagé sont donc nécessaires dans certaines portions afin d’atteindre ce sommet qui culmine à près de 3000 m. 

C’est donc avec fébrilité que dès 7h30 du matin, en cette première journée de septembre, nous sommes déjà sur le sentier Sir Donald en direction du mont Uto. Après seulement quelques kilomètres, le temps clair nous laisse une vue superbe sur les monts Sir Donald et Uto. Le sentier plutôt bien aménagé rend la progression assez facile pour les 4 à 5 premiers kilomètres. Le reste de l’approche, dans un pierrier abrupt, sans aménagement ni balisage, se fait de manière plus lente et beaucoup plus chaotique. Après bientôt 4 heures d’efforts, nous dînons sur la crête sous l’œil intimidant des 400 mètres de rochers restant d’ascension avant d’atteindre le pic sommital du mont Uto.  Une fois les chaussons, le harnais d’escalade enfilés et le matériel de protection et d’assurage à portée de main, nous commençons la grimpe. Aérienne et très exposée, cette dernière portion nous oblige à alterner entre le scrambling et l’escalade. Malgré les épisodes de brouillard qui nous enveloppe, le paysage de montagnes et de glaciers qui s’offre à nous est grandiose. Une fois au sommet, Corinne complète le carnet d’ascension. À ce moment, complètement seuls dans cette nature hors norme, le temps n’a plus d’importance et nous restons un bon moment à contempler le spectacle.

Nous entamons finalement notre descente via l’arrête nord-ouest, soit à l’opposé de celle de l’ascension. Dès l’engagement sur ce versant, nous surplombons l’imposant glacier Avalanche, c’est à couper le souffle. Finalement, en l’absence de tracé sur le GPS, nous déambulons longuement, souvent en scrambling avec des vues très aériennes, sur et le long du versant ouest de l’arrête. Nous descendons finalement une coulée qui devrait nous permettre d’accéder à la vallée. Or, la longue descente s’arrête plutôt en haut d’une falaise d’une centaine de mètres. Deux rappels sur corde seront donc nécessaires avant d’atteindre un talus d’éboulis rendant accessible la vallée rocheuse. C’est donc au coucher du soleil que nous atteignons le sentier Sir Donald. Nous parcourons donc ces derniers kilomètres sous les faisceaux de nos lampes frontales. Nous retrouvons notre site de camping peu avant 22h30, soit après bientôt 15 heures dans la montagne, 1700 mètres de dénivelée positive et un peu plus de 16 km parcourus. 

Quelque peu vidés mais comblés par une telle journée de plein air en terrain d’aventure, c’est sous une voie lactée étincelante avec des chips et une bière que nous récupérons quelques-unes des calories brûlées. La nuit sera bonne. 

Au moment où cet article est paru sur notre blogue (13 août 2024) d’importants feux de forêts ont lieux dans la région de Jasper. Nous vous invitons à la plus grande vigilance et à planifier votre séjour en conséquence. 

À cheval entre le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie 

Ne vous laissez pas berner par les allures champêtres de la Matapédia, car derrière les vastes champs rectangulaires aux teintes variées se cachent plusieurs écosystèmes forestiers jalonnés de sommets et de rivières, de lacs et de ruisseaux…  

Texte et photos : Dominique Caron 

Saint-Alexandre-des-Lacs, Val-Brillant, Causapscal, Amqui et le parc régional de la Seigneurie-du-Lac-Matapédia sont quelques-unes des destinations dans la MRC de la Matapédia que traverse une partie du Sentier international des Appalaches du Québec (SIA-Qc), lequel fait partie du Sentier national au Québec (SNQ). Découvrez-les au fil d’une journée de randonnée ou lors d’un séjour dans la région.

Amqui : patrimoine naturel et architectural 

Derrière l’hôtel L’Ambassadeur, le parc Pierre-et-Maurice-Gagné longe la rivière Matapédia au doux débit. Ses sentiers débouchent sur la 132, non loin de la microbrasserie du coin, La Captive, située dans l’ancien hôtel de ville où se trouvait autrefois une salle de réunion ainsi que trois cellules de détention pour des prisonniers! La microbrasserie fait revivre ce pan d’histoire de la ville et du bâtiment en offrant des bières avec des noms comme Innocente, Cachotière, Traître… 

C’est dans ce parc que se trouve le pont couvert Beauséjour, qui permet aux piétons de traverser sur l’autre rive. Ce morceau de patrimoine, datant de 1932, a d’ailleurs une histoire assez surprenante : il a été déménagé! Construit dans les années 30, il surplombait alors la rivière Brûlé à partir du chemin Beauséjour, à Sainte-Odile-de-Rimouski. En 2005, le pont, qui avait été laissé à l’abandon, a été déplacé du côté de la Matapédia afin d’être restauré et mis en valeur. Aujourd’hui, on ne peut le traverser qu’à pied ou à vélo.

Parc régional de la Seigneurie-du-Lac-Matapédia 

Saviez-vous que le parc régional de la Seigneurie-du-Lac-Matapédia est l’un des premiers à avoir adopté l’appellation de parc régional? Il est aussi unique pour plusieurs raisons. D’une part, parce que l’entrée y est gratuite, d’autre part, parce que certaines activités comme le vélo, la chasse, le VTT et la randonnée peuvent y être pratiqués.  

Géré par la MRC de la Matapédia, le parc est situé sur des terres publiques et cela ouvre donc la voie à un éventail de possibilités autant pour le camping sauvage que pour les personnes qui voyagent à bord de leur fourgonnette. Anne-Julie Otis, agente de développement de la MRC de la Matapédia, explique d’ailleurs qu’un nouveau plan de développement a été adopté en 2023. Ce dernier vise à faire encore plus rayonner le parc, qui fait partie des attraits majeurs de la région. Anne-Julie se veut rassurante : pas d’entrée payante à l’horizon. « Le parc est très grand, donc faire payer les gens, ça serait compliqué et ça serait passer à côté du but. Ce qu’on veut c’est que les gens restent plus longtemps au parc. »  

Le parc étant situé en bordure de l’immense lac Matapédia, on peut y pratiquer des sports nautiques ou simplement s’installer sur le bord de l’eau pour observer le décor. La baignade est permise, mais il n’y a aucune surveillance sur place. On peut accéder à différents secteurs du parc par plusieurs stationnements : la Pointe Fine, le Dépôt à Soucy, l’ancien Chalet à Soucy et la Baie-de-Charlie.

Plus de sept sentiers sillonnent le territoire. Depuis le Dépôt à Soucy, on peut découvrir la boucle du Lac Caché, qui contourne un petit lac sur deux km. Étant donné qu’il est court et plutôt plat, cela en fait un sentier de choix pour les familles ou pour une marche de fin de journée. Autre argument pour y faire un tour : l’entrée du sentier débute par la traversée d’un pont suspendu plutôt unique! C’est aussi au Dépôt à Soucy que débute le sentier des Trois Sœurs, nommé en l’honneur des trois sommets qui le ponctuent. Il est bien connu par les randonneurs et les randonneuses du SIA-Qc puisqu’il fait partie de son tracé de 650 km qui se termine au km 0 et qui correspond au « Bout du monde », du côté du parc national de Forillon.  

Pour 2024, le sentier des Trois-Sœurs s’offre une amélioration considérable afin d’éviter certaines sections comme La Coulée, laquelle était partagée avec les VTT et les vélos. Sa montée permet désormais d’obtenir plus de points de vue et de traverser une flore forestière diversifiée : érables, pins, épinettes, sapins, bouleaux et peupliers. La boucle gagne ainsi quelques kilomètres en distance, mais aussi d’innombrables charmes et même quelques curiosités, comme des watchs (postes d’affût) de chasse un peu étrange fabriqués à partir de matériaux recyclés. On traverse aussi, sur des trottoirs de bois, un secteur marécageux non loin d’une cédrière.

Causapscal, là où le saumon est à l’honneur! 

La ville de Causapscal gravite encore autour de la pêche au saumon. On aperçoit encore des pêcheurs et pêcheuses le long de fosses après la confluence des rivières Causapscal et Matapédia. Des parcs urbains ponctuent la rue principale (la 132) qui traverse la ville, où on trouve également le site patrimonial de pêche Matamajaw, dont l’histoire nous ramène aussi loin qu’en 1873. À l’époque, le site était déjà reconnu internationalement et était principalement occupé par un club privé américain, fréquenté par des dignitaires et de hauts fonctionnaires, aux XIXe et XXe siècles. C’est à un certain George Stephen, riche homme d’affaires et président de la Canadian Pacific Railway, à qui l’on doit le club de pêche privé. Il s’agit également de l’oncle d’Elsie Reford, fondatrice des désormais célèbres Jardins de Métis… 

Pour les passionné·es d’histoire, des expositions permettent d’en savoir plus sur l’importance de la pêche au saumon dans le développement de ce secteur de la Matapédia. Côté nature, il faut prendre la route vers le Site des Chutes et Marais. On y répertorie environ 3,5 km de sentiers qui relient la chute et le marais, et comme le site est traversé par le SIA-Qc, il est possible de prolonger le plaisir sur ce tracé linéaire. Du côté du secteur de la chute, un escalier de bois permet de descendre jusqu’à la rivière Causapscal et sa série de cascades. La rivière étant hâtive (on y pêche dès le 15 mai!), on peut y voir au printemps les vigoureux saumons remonter le courant pour rejoindre leur frayère! Du côté du secteur du marais, l’eau est plus paisible et invite au calme. On peut marcher sur quelques centaines de mètres en suivant le cours d’eau jusqu’à un petit belvédère où l’on peut lire de l’information sur l’environnement de reproduction des saumons.  

Le site est l’initiative de la Corporation de gestion des Rivières-Matapédia-et-Patapédia (CGRMP). Créée en 1980, la corporation a comme mandat de gérer la réserve faunique des rivières Matapédia et Patapédia, depuis 1993. En gros, la CGRMP veille à sensibiliser et à éduquer le public sur l’importance du saumon et de sa survie. Elle surveille également la population en effectuant des inventaires réguliers dans la rivière.

Il y a des destinations de vacances desquelles on ne souhaiterait jamais partir. Pour nous, le parc régional Montagne du Diable en est une! 

Avec un nom pareil, on pouvait s’attendre à quelque chose de spécial pour ce parc des Hautes-Laurentides, situé à quelques kilomètres de Ferme-Neuve. Une part d’inconnu dans une région du Québec un peu à l’écart des circuits touristiques habituels. Car oui! il y a une nature exceptionnelle qui vous attend au-delà du Mont-Tremblant. Des montagnes, des lacs, des rivières et un accueil qui sauront sans doute séduire toute la famille. 

Texte et photos : Gregory Flayol

Les 3 visages du parc régional de la Montagne du Diable

Ce parc est un vaste territoire d’environ 100 km², soit plus de 80 km de sentiers de randonnée, des sentiers pour le vélo de montagne ainsi que des activités nautiques, dans trois secteurs distincts proposant chacun une expérience particulière pour les différents profils de visiteurs. 

Le secteur Village de Bâtisseurs

Le Village de Bâtisseurs est l’endroit où tout a commencé. C’est ici que les nombreux bénévoles et amoureux du lieu ont décidé qu’il était important de donner une vocation particulière à ce vaste territoire, et que les activités de plein air étaient le moyen de le faire découvrir et d’en partager la richesse naturelle. 

Le pavillon d’accueil Léopold-Papineau représente à lui seul l’esprit communautaire des lieux. Il s’agit d’un magnifique bâtiment pensé pour créer un point de rassemblement et de partage pour les personnes de passage pour un ou plusieurs jours. On y trouve des installations ouvertes 24 h, une grande salle communautaire, une cuisine collective, des sanitaires, une buanderie et un petit bureau d’accueil dont la taille est inversement proportionnelle aux sourires des employés du parc. 

À distance de marche du pavillon d’accueil, on a accès à des chalets en nature et à des emplacements de camping, si l’on désire établir un camp de base pour quelques jours afin de profiter du vaste réseau de sentiers de randonnée et des autres activités de plein air. 

Des sentiers pour toute la famille

Depuis le secteur des Bâtisseurs, les options de randonnées sont très nombreuses. Que vous soyez en famille avec de jeunes enfants ou que vous visiez de petites ou de grandes aventures, vous trouverez sans aucun doute de quoi combler votre besoin de nature. 

Du sentier d’interprétation Windie, autour du lac de la Montagne, aux diverses randonnées sous la canopée de cette forêt ancienne ou en bordure des lacs et milieux humides du secteur, il y a tout ce qu’il faut pour se préparer tranquillement avant de s’aventurer dans les montagnes afin de relever le défi que peut représenter la quête des sommets. 

Le secteur Montagne

Au sud du territoire du parc s’élève une chaîne de montagnes dont plusieurs sommets offrent aux randonneuses et randonneurs motivés la garantie d’une expérience riche en points de vue et en dénivelés! Le parcours empruntant les sentiers jusqu’à la paroi de l’Aube et ensuite jusqu’à la tour d’observation adjacente au relais de la montagne du Diable est une randonnée exigeante, mais ô combien satisfaisante!  

Le parcours des Sommets, une boucle de 18,4 km, s’adresse aux plus aguerri·es qui voudront sillonner les crêtes de ce massif montagneux et admirer la vue sur les montagnes laurentiennes au sud. 

Les adeptes de longue randonnée ne seront pas déçus, puisqu’un réseau de refuges et de campings en montagne permet de prendre son temps pour imaginer des sorties de plusieurs jours et pour profiter pleinement de la richesse et de la tranquillité des lieux. 

Le secteur Lac et Chute Windigo

Le secteur Windigo est le développement le plus récent au parc régional Montagne du Diable. Situé dans la partie ouest du parc, en direction du réservoir Baskatong, il est organisé essentiellement autour des attraits que sont le lac et la chute Windigo. On y a construit des hébergements modernes tels que des minimaisons et aménagé deux zones pour le camping, l’une rustique, l’autre avec deux refuges en bois (lean-to) sans services, en bordure du lac. De plus, le parcours d’hébertisme, la plage de sable blanc et le centre d’activités en font un incontournable pour y prolonger votre séjour.  

Même si les activités nautiques sont à l’honneur, le réseau de sentiers pédestres vous permet de découvrir la chute Windigo, de partir pour la journée autour du lac du même nom ou encore de randonner au bord de la rivière jusqu’à l’extrémité ouest du parc, loin de l’effervescence que pourrait générer une belle journée ensoleillée estivale. 

Le tour du lac Windigo, combiné avec un coucher dans un des deux lean-to également accessibles en canot, est une formule à vivre! L’étendue sablonneuse en bordure du lac et à quelques pas du pavillon d’accueil offre la possibilité de vous reposer et de vous rafraichir lors des chaudes journées d’été. De nombreuses embarcations sont également proposées à la location, pour découvrir le lac et ses berges.

Bienvenue aux compagnons canins

Encore une fois, dans les Hautes-Laurentides, les chiens sont acceptés partout dans les parcs, dans la mesure où la réglementation en vigueur est respectée. Que ce soit dans les sentiers (laisse obligatoire) ou encore sur la plage (dans la section réservée), vous pourrez profiter des nombreux attraits du parc avec votre animal. Pour chaque catégorie d’hébergement, au moins une unité accepte les animaux, moyennant des frais de séjour supplémentaires.

Texte et photos : Marie-Ève Lehouillier 

Au printemps 2022, nous visitons l’Utah et l’Arizona et nous adorons! Le ciel toujours bleu et le soleil bien brillant offrent un magnifique spectacle à chaque crépuscule, les rochers colorés prennent des formes étonnantes et les cactus ponctuent des paysages époustouflants. Bref, nous y retournerions n’importe quand! Voici les sentiers coups de cœur que nous avons eu le plaisir de parcourir avec nos enfants de huit et onze ans. 

Randonnées en famille en Utah

Delicate Arch 

Parc national des Arches 

Nous nous rendons à cette impressionnante arche en suivant un sentier d’environ 5 km en tout et de 150 mètres de dénivelé. Nous montons vers l’arche sur une immense roche plate puis empruntons un court sentier à flanc de falaise. Et enfin, au détour du sentier, la voici! L’arche majestueuse qui fait face à un grand trou creusé dans la pierre apparaît. Les montagnes de La Sal aux sommets enneigés complètent le décor. Magique!

Petit plus : Le sentier Double O Arch dans Devils Garden semble également magnifique.

White Rim, secteur Island in the Sky 

Parc national de Canyonlands 

Ce sentier, encore de type linéaire (aller-retour), fait 2,9 km en tout.  À l’aller, nous avons un aperçu du canyon tantôt à gauche et tantôt à droite.  Enfin, nous arrivons au bout où nous bénéficions d’une vue à presque 360 degrés sur le canyon!  Le rebord du « deuxième étage » est composé de grès blanc. Les sommets enneigés des montagnes La Sal s’offrent encore en toile de fond. Magnifique! 

Petit plus : Observation du coucher de soleil sur Green River Overlook, avant d’aller dormir dans le minuscule camping de type premier arrivé premier servi situé tout près. 

Canyon Little Wild Horse 

Lors de notre séjour, nous souhaitons visiter un canyon en fente (slot canyon).  Par contre, plusieurs ne sont pas faciles d’accès. Certains coûtent une petite fortune et ne se visitent qu’en tour guidé, comme c’est le cas pour le canyon Antelope. D’autres se situent au bout de chemins de terre, souvent accessibles seulement à l’aide de 4 x 4; nous devons donc oublier ça avec notre autocaravane. Nous trouvons finalement notre bonheur à Little Wild Horse Canyon. La randonnée peut s’étirer sur 12,8 km (8 miles) si on fait la boucle avec Bell Canyon.  Nous nous contentons de faire l’aller-retour dans le slot canyon sur environ 6 à 8 km. Une randonnée que nous avons adorée et qui est accessible à la majorité des gens.  Que de plaisir à se faufiler à travers les parois orangées! 

Petit plus : Goblin Valley State Park, situé tout près, semble vraiment bien! 

Randonnées en Arizona

Queen’s / Navajo Combination Loop 

Parc national de Bryce Canyon

C’est la randonnée la plus populaire du parc.  Avec l’aller-retour à partir du camping, cela totalise environ 7 km.  C’est vraiment agréable de descendre parmi les grands pins et les hoodoos, de curieuses formations rocheuses appelées cheminées de fée en français.  Nous remontons par Wall Street mais ouf! il y a beaucoup de monde.  Si c’était à refaire, je crois que je remonterais plutôt par Two Bridge, qui me semble plus panoramique et plus tranquille.  Bref, cette boucle se révèle un sentier très fréquenté mais vraiment joli. À faire! 

Petit plus : Au coucher du soleil, marcher sur la Rim Trail jusqu’à Bryce Point. 

The Narrows 

Parc national de Zion 

Cette randonnée impressionnante de type aller-retour se déroule directement dans une rivière froide. Nous marchons dans celle-ci, l’eau turquoise parfois jusqu’à mi-cuisse, entourés par les falaises. Un bâton et des chaussures d’eau sont très utiles pour garder l’équilibre sur les pierres glissantes. Petit bémol : il y a des algues bleues dans la rivière. Il faut donc éviter d’y nager, d’y mettre la tête et surtout d’en boire!  Mais le paysage de cette rivière à l’eau claire de plus de  800 mètres est tout simplement fabuleux! 

Petit plus : Arriver dans le parc par le long tunnel sous la montagne où se situe la route 9 est tout simplement magique. 

Sentier South Kaibab 

Parc national du Grand Canyon

Dès les premiers pas… Wow!  Nous descendons une falaise en zigzaguant, j’en ai presque le vertige!  La vue est magnifique, et le haut mur rocheux nous protège du vent. Après un peu plus d’un kilomètre, nous nous retrouvons à marcher sur une crête rouge qui rejoint un petit plateau et nous saisissons alors pleinement l’immensité du canyon.  Nous continuons jusqu’à Cedar Ridge puis revenons sur nos pas pour un épatant 5 km. Le sentier complet descend jusqu’au bas du canyon près de la rivière Colorado puis remonte, ce qui se fait toutefois en plus d’une journée étant donné la longue distance et le grand dénivelé. 

Petit plus : Terminer la journée en allant observer le coucher de soleil à Mojave Point et Hopi Point grâce aux nombreuses navettes gratuites.

Sentier Wildcat 

Monument Valley sur la réserve des Navajos 

Avec la belle lumière de l’après-midi baignant les rochers, nous entreprenons ce sentier d’environ 6 km qui fait le tour de West Mitten Butte (un haut rocher en forme de mitaine! c’est celui de gauche dans le trio de rochers).  Une randonnée de toute beauté avec des buttes vraiment impressionnantes et du beau sable orangé. Si j’y retourne un jour, j’aimerais bien parcourir à cheval ce décor typique du Far West!  

Petit plus : Dormir au camping de Goulding situé tout près, entre deux falaises rouges, et offrant une piscine et de courts sentiers menant à des arches. 

Longue randonnée dans les splendeurs de l’arrière-pays Charlevoisien

À l’été 2020, je pensais voyager quelque part dans le monde pour aller faire de la randonnée. Nous avons dû visiter notre Québec! Avec le recul, je suis très contente d’avoir pu découvrir le sentier de la Traversée de Charlevoix dont j’avais tant entendu parler.. Ça a aussi été ma première longue randonnée de plus de deux nuits où je devais avoir six jours de nourriture dans mon sac à dos. Pour ceux qui le désirent, il est possible de faire livrer de la nourriture dans les différents refuges..

En 2020, il n’était pas possible de séjourner en tente. Seuls les refuges étaient accessibles. Maintenant, la Traversée offre des endroits pour les tentes. Pour une première expérience de plus de deux jours, ça me permettait de ne pas avoir à traîner une tente dans mon sac. Mon copain et moi partons donc le premier jour du mois de septembre, après quelques semaines de préparation. Plus de 100 kilomètres de randonnée dans l’arrière-pays charlevoisien nous attendaient!

Les sentiers de la Traversée de Charlevoix traversent six territoires dont la propriété relève de différentes organisations gouvernementales et privées. Les refuges sont bien situés pour permettre des journées qui varient entre 10 et 20 kilomètres. Ils sont aussi bien équipés avec des poêles au gaz et de l’équipement pour cuisiner. C’est donc un sentier parfait pour débuter la longue randonnée!

Récapitulatif et détails techniques de la Traversée de Charlevoix :

Distance : 105 kilomètres

Temps : 6 nuits / 7 jours ou 5 nuits / 6 jours

Hébergement : en chalet / refuge ou en camping

Dénivelé total : + 3336 m / – 3686 m

Distance par jour : 10 à 20 km

Il est possible de le faire en autonomie ou profiter du transport de bagages et/ou avec dépôt de nourriture. Sentier linéaire mais transfert de véhicule possible. Il est aussi possible de faire la demi-traversée (3 ou 4 jours).

Premier jour sur la Traversée de Charlevoix

Le premier jour, nous allons porter une auto à la fin du sentier, au mont Grand-Fonds, avant d’aller s’enregistrer au bureau de la traversée de Charlevoix. Puis, nous nous dirigeons au début du sentier dans la ZEC des Martres. Il aurait aussi été possible d’utiliser le service payant de transport de voiture. Avec l’autorisation de la ZEC à cette époque, nous débutons au lac à l’Écluse, ce qui nous permet d’éviter le premier quatre kilomètres sur la route de terre. Une option très intéressante considérant la grosse pluie qui tombe ce matin-là!

D’ailleurs, au moment où nous arrivons dans le stationnement, c’est vraiment le déluge! Ça commence bien… mais je me dis que comme nous séjournons en refuge, nous pourrons faire sécher nos vêtements à l’intérieur. Nous attendons plusieurs minutes et il arrête de pleuvoir, ce qui fait que nous partons relativement tard, en début d’après-midi.

La forêt est magnifique sous les nuages. Nous n’avons finalement eu que quelques gouttes sur la tête, pas plus. Avant 16h, nous arrivons au refuge la Marmotte et nos futurs colocataires pour la semaine sont déjà là. Nous serons quatre qui allons nous suivre toute la semaine. Nous allons chercher de l’eau au ruisseau et dès que nous rentrons à l’intérieur, il se met à pleuvoir à nouveau. Il pleut toute la nuit. Nous avons été chanceux!

Jour 2

Le début de deuxième journée se passe sous le soleil. Les cartes annonçaient 19,4 kilomètres, mais ce seront plutôt 17,3 kilomètres que ma montre affiche à la fin de la journée.

Le sentier débute avec quelques kilomètres dans le bois. C’est assez humide et il y a beaucoup de boue due à la pluie de la veille. C’est donc un bon défi pour garder l’équilibre. Vive les bâtons de marche! Ensuite, nous nous retrouvons sur des routes de terre avant de commencer la montée de la montagne la Noyée.

Des nuages font leur apparition lorsque nous arrivons en haut et ils se font assez menaçants. Finalement, pas de pluie mais le vent se lève. Nous repartons donc très vite après avoir mangé. En descendant, le soleil revient et la vue sur les montagnes autour est magnifique!

Nous croisons un gros porc-épic dans un arbre. Puis nous arrivons enfin au refuge la Chouette, qui est sur le bord d’un petit lac qui sera aussi notre source d’eau. Nous en profitons pour faire une petite baignade et laver quelques vêtements (pas dans le lac directement, le savon biodégradable ne doit jamais être utilisé directement dans une source d’eau!). Le coucher de soleil sur les montagnes et le lac est splendide!

Jour 3 : la moitié de la traversée

Au réveil, les jours qui suivent se passent de la même façon. Déjà une routine s’installe. Nous nous levons, ramassons nos sacs de couchage et nos matelas (pendant la COVID, ils n’étaient pas fournis), nous déjeunons, rangeons tout dans nos sacs et nous nous assurons que nos bouteilles d’eau sont pleines avant de partir. Nos deux autres colocataires du refuge partent un peu après nous.

Le sentier alterne avec des montées, des sentiers où nous nous faisons caresser les jambes par les branches et la végétation qui reprend ses droits. Nous devons être vigilants avec les roches, les racines et la boue. Quand nous avons la possibilité de lever les yeux, la forêt nous en met plein la vue!

Au sommet d’une petite montagne, nous nous retrouvons dans une section complètement ouverte sur les montagnes. La vue est époustouflante! C’est cette journée-là que nous entrons dans le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie.

Nous faisons une petite pause lorsque nous croisons une rivière pour refaire le plein d’eau. Grâce aux filtres que nous avons avec nous, pas besoin d’attendre pour boire. Nous sommes toujours en mesure de remplir nos bouteilles dès qu’il y a un cours d’eau. Par contre, nous traînons aussi toujours des pastilles au cas où les filtres briseraient. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé à une des personnes qui faisait le sentier en même temps que nous, sans deuxième moyen de filtration. Elle avait à faire bouillir son eau chaque soir et chaque matin ou… empruntait notre filtre! C’était difficile pour elle de remplir ses bouteilles pendant la journée.

Nous repartons sur une section relativement plate qui longe des lacs, avant de descendre, jusqu’au pont qui est en plein milieu du parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie. Il nous reste six kilomètres, avant d’arriver au refuge le Geai bleu. Nous terminons la marche de la journée sur un chemin plat en passant par une érablière pleine de gélinottes!

Refuge le Geai bleu

Le refuge est encore une fois superbe! La vue sur la rivière Malbaie en contrebas, avec les montagnes derrière moi, me fait dire que c’est mon refuge préféré. Après une baignade plus que rafraîchissante dans la rivière, nous nous installons au soleil sur la terrasse du refuge pour lire avant de se préparer à souper pendant que le soleil se couche.

Jour 4 : une petite journée de randonnée

Une plus petite journée nous attend. À peine plus de 15 kilomètres! Le lever de soleil sur la rivière Malbaie est magique et ce sera une journée où nous serons toujours à proximité de l’eau.

C’est beau, ça sent bon, nous avons le son de la rivière et le chant des oiseaux dans les oreilles. C’est assez tranquille, même que nous avons la chance d’apercevoir une femelle orignal qui passe rapidement dans le bois. Trop vite pour prendre une photo toutefois.

Début septembre, les arbres sont encore verts, sauf une petite section ou les couleurs commencent timidement à faire leur apparition.. Cela doit être superbe pendant l’automne.

Comme à bien d’autres moments, nous nous sentons vraiment seuls au monde. D’ailleurs, le réseau cellulaire n’est pas toujours accessible. Prévoyez une balise de secours et préparez-vous à être autonomes en cas de blessure. Une bonne trousse de premiers soins peut grandement aider.

Pendant la nuit, nous découvrons que nous avons des colocataires très bruyantes… des souris! Un autre randonneur s’est fait manger un sac complet d’arachides et fruits séchés. Il l’avait oublié dans les poches de son sac à dos! Il ne faut vraiment pas laisser de nourriture dans nos sacs, hors des bacs dédiés ou de la nourriture qui n’est pas suspendue dans des sacs solides. Cette journée (et la nuit) a donc été remplie de rencontres animales et nous rappelle que nous sommes sur leur territoire.

Jour 5 : la plus grosse journée de la Traversée de Charlevoix

L’avant-dernière journée est la plus longue journée que nous avons à faire. Presque 20 kilomètres, en plus d’un dénivelé important. Nous sommes en forêt boréale sur des chemins forestiers. Le début est assez plat après une bonne montée. Avec son tapis vert, on se croirait dans une forêt enchantée.

Nous croisons beaucoup de rivières et nous arrivons dans une section où le sentier est très étroit avec beaucoup de roches et racines. C’est vraiment difficile pour les jambes. Nous sommes vraiment contents d’arriver au refuge pour la soirée.

La petite rivière qui sert de source d’eau est glaciale. Alors on oublie la baignade. Mais pour détendre les pieds et pour se nettoyer les mollets, c’est parfait. Nous partons un bon feu et nous profitons de la dernière soirée pour prendre un bon verre de vin (ou du scotch pour mon copain)! Oui oui, j’ai traîné du vin d’épicerie, en Tetra Pak, qualité camping!

Avec nos compagnons du refuge, nous discutons de tout et rien et nous rions, assis à table, avec comme seule lumière le feu et les chandelles. Avant d’aller se coucher, nous regardons un peu les étoiles très brillantes – il n’y pas de pollution lumineuse de la ville quand on est reculé dans le bois.

Dernier jour et fin de la Traversée de Charlevoix

C’est déjà la dernière journée. Nous sommes prêts encore plus tôt que les autres matins alors que nous avons vraiment une petite journée en termes de kilométrage. Le début est en montée constante sur deux kilomètres avec beaucoup de roches, de racines et toute la végétation qui prend le dessus sur le sentier. Il est difficile de voir où nous mettons les pieds.

Nous arrivons rapidement sur un plateau en hauteur où nous avons quelques vues sur les montagnes autour. Le ciel commence aussi à s’assombrir. Quelques gouttes de pluie nous atteignent à travers le feuillage des arbres. Le sentier descend encore et encore et, soudainement, il fait soleil! Nous avons été chanceux tout au long de ces six jours avec seulement quelques gouttes de pluie. Enfin, nous atteignons les pistes de ski du mont Grand-Fonds, remplies de végétation.

Nous arrivons à la balise qui annonce les deux derniers kilomètres. Nous les ferons sur une route de terre battue jusqu’au stationnement. Cette magnifique aventure de plus de 100 kilomètres en autonomie est terminée!

Nous sommes bien contents d’avoir laissé des vêtements propres et du déodorant dans l’auto! Nous nous changeons et espérons que cela suffira. On ne veut pas faire fuir la clientèle du resto lorsque nous prendrons une bonne bière et une poutine à Baie St-Paul pour dîner!

Comment bien se préparer pour une longue randonnée?

Découvrez notre petite guide de la longue rando ainsi que les conseils et astuces de notre collaboratrice Dominique pour se préparer à la Traversée de Charlevoix.

Voir d’autres idées de randonnées au Québec sur notre blogue!

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Le Chemin des Outaouais s’inspire des célèbres « Camino » européens, tout comme plusieurs autres itinéraires de marche de longue durée au Québec. Il a été inauguré en 2005 par un groupe de passionnés de la randonnée pédestre sur de longues distances. Ce chemin serpente alternativement les deux côtés de la rivière des Outaouais, la traversant à trois reprises :

• de Cumberland (Ontario) à Masson-Gatineau (Québec),
• de Fassett (Québec) à L’Orignal (Ontario),
• et enfin d’Hudson (Québec) à Oka (Québec).

Il favorise les sentiers hors route qui longent la rivière lorsque cela est possible, ou les rangs de l’arrière-pays et les chemins de traverse entre les villages. Pour le marcheur, c’est une fabuleuse randonnée qui met en lumière les liens étroits entre le Québec et l’Ontario francophone, la beauté des panoramas, la diversité de la faune et de la flore, et l’immersion dans la vie rurale et agricole.

Le parcours et les hébergements sont soigneusement planifiés, et chaque jour, entre la fin mai et le début juin, 25 groupes de marcheurs et marcheuses, composés au maximum de 6 personnes, prennent le départ. Des personnes expérimentées accompagnent chaque groupe pour les premiers kilomètres afin de s’assurer que tout commence bien. Les itinéraires quotidiens, d’environ 20 km en moyenne, sont détaillés dans un topoguide qui identifie également les points d’intérêt et les endroits où des hôtes bénévoles nous offrent un banc, de l’eau, des toilettes ou simplement une conversation amicale.

Les marcheurs et marcheuses sont hébergés dans des églises, des centres communautaires, voire chez des particuliers. L’hébergement est simple : une salle ou un dortoir avec des matelas au sol, des oreillers et un accès à une salle de bain. La plupart du temps, des douches sont disponibles et une cuisinette permet de préparer les repas. Le confort est minimal, mais après une longue journée de marche, il est rare de voir les excursionnistes avoir du mal à trouver le sommeil.

La routine

Chaque personne est différente, et les routines varient un peu (certains sont plus matinaux que d’autres, par exemple) et évoluent parfois en cours de chemin. Le gite et l’itinéraire étant assurés, les repas sont souvent le premier sujet de discussion. Heureusement, monsieur Google n’est jamais loin et détaille partout les options disponibles : épiceries, casse-croute et restaurants. Quelquefois les options sont limitées et le chemin invite à la simplicité. D’autres fois, on fait des trouvailles épicuriennes qui deviennent d’autant plus appréciées.

Les marcheurs arrivent généralement aux hébergements en fin d’après-midi. Plusieurs vont alors en profiter pour laver leurs vêtements, faire un brin de toilette, soigner leurs pieds, ou pour faire du tourisme et quelques achats – mais pas trop loin. D’autres préfèrent s’offrir une sieste bien méritée. Personnellement, j’aime partager l’apéritif en discutant des tribulations de la journée, en planifiant la suivante et en spéculant sur la météo. Après le repas et les préparatifs pour le lendemain, les marcheurs rejoignent tôt leurs petits coins matelas qui, entourés de leurs bagages étalés et haubanés de leurs séchages, se transforment en autant de navires qui les emporteront au pays des rêves…

Ai-je mentionné que c’était plutôt spartiate?

À chacun son chemin

À l’image de la société québécoise, le Chemin des Outaouais s’est grandement sécularisé. Même si de nombreux lieux de culte sont visités en chemin, la quête religieuse n’est plus nécessairement au cœur de cette expérience. Les motivations de marche sont personnelles, aussi nombreuses que les marcheurs, peut-être même plus nombreuses. Certains marchent en solitaire, certains en groupe, et d’autres alternent : il n’y a pas d’attentes spécifiques.

La marche peut s’avérer difficile. Les distances parcourues peuvent être exigeantes si le corps ne s’y est pas adéquatement préparé. D’année en année, les expériences et les conditions météorologiques sont toujours changeantes : les longues pluies, les canicules, le smog de l’été dernier ou les crues printanières de la rivière requièrent des participants et participantes une capacité à s’adapter au moment présent.

Ce qui m’a le plus marqué lors de ma première marche, c’est la bienveillance qui s’est manifestée tout au long du chemin. Une bienveillance entre les gens, dans le respect des espaces personnels, mais aussi dans les échanges spontanés et le souci du bien-être de chacun. Une bienveillance dans l’accueil chaleureux des hôtes des haltes et des hébergements. Les commerçants et les passants admiratifs que nous croisons sont également empreints d’altruisme, certains nostalgiques de leur propre expérience sur un « Camino ».

Si la première année m’a profondément touché par la gentillesse que j’ai reçue, cette année, j’ai pris conscience de la contribution significative des marcheurs et du Chemin des Outaouais aux communautés et à la population que nous avons rencontrés. L’attente joyeuse de l’arrivée des marcheurs est palpable, et la générosité de tous et toutes est telle qu’on pourrait véritablement appliquer l’adage « Il faut tout un village pour élever un enfant » vu l’accueil chaleureux qui nous est réservé. Et les apports sont réciproques : la contribution des marcheurs est précieuse pour les communautés.

L’arrivée

L’effervescence de la zone urbaine de la grande région de Montréal peut sembler en contradiction avec l’expérience paisible du Chemin des Outaouais.

Mais cette transition progressive vers l’urbanité trépidante de la métropole permet au marcheur de réaliser comment l’expérience de la simplicité volontaire peut transformer sa perception de la vie quotidienne. C’est une occasion pour revenir à l’essentiel, pour trouver la sérénité au milieu de l’agitation urbaine.

Bref, on n’en a jamais trop! Alors, au plaisir de vous croiser un jour sur ce chemin extraordinaire!

A lire également sur notre blogue : un autre récit sur le Chemin des Outaouais!

En 1998, je publiais mon premier reportage pour la revue Marche (aujourd’hui Rando Québec). À la faveur de cette nouvelle collaboration, je proposais un entretien avec Eudore Fortin, le créateur de la Traversée de Charlevoix. Notre entrevue avait pris la forme d’une excursion sur un de ses sentiers préférés, une randonnée jusqu’au sommet du mont Dôme. J’étais impressionné par ce monument de la nature qui, à 68 ans à l’époque, multipliait les projets tout en assurant le fonctionnement de son entreprise 7/7. Maintenant âgé de 93 ans, il est toujours dans une forme étonnante. On aurait pu marcher un sentier, mais voyez-vous, Eudore n’a rien à prouver, il a même accroché ses bottes pour de bon. Mieux! il les a transformées en nichoir pour oiseaux (photo à l’appui). Je le retrouve aujourd’hui dans sa cuisine, en train de faire la popote. Rien n’arrête celui que je dénommais à l’époque « le semeur de sentiers ».

« J’appartenais à la nature, je rêvais de vivre dans la forêt », me confie Eudore. La forêt est imprégnée dans ses gènes, puisque son père était coureur des bois. Dans sa jeunesse, la maison familiale se situait à la limite de ce qui est devenu le parc des Grands-Jardins. À l’époque, le mont du Lac des Cygnes possédait sur son sommet une tour de surveillance des incendies de forêt. À 16 ans, il devient gardien de la tour à feu. Durant trois étés, l’escalade de cette montagne sera son quotidien. Pendant cinq printemps, notre agile gaillard sera aussi draveur.

Par la suite, après avoir pratiqué divers métiers sans rapport avec le plein air, voici qu’en 1977, Eudore est approché par la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME) pour développer un réseau de sentiers menant aux parois d’escalade du secteur du Dôme. Un jour, Daniel Dupuis, alors directeur technique de la FQME, confie à Eudore que les espaces sauvages de l’arrière-pays représentent à ses yeux un endroit prédestiné pour un sentier de longue randonnée. Il sait bien que seul Eudore peut mener à terme un tel projet. Le soir même, de retour chez lui, ce dernier déploie une série de cartes topos sur le parquet de sa cuisine et dresse sans attendre les tracés possibles pour un sentier. Les jours suivants, il réalise ses premiers relevés sur le terrain et établit les plans d’un parcours reliant les Grands-Jardins au mont Grand-Fonds tout en incluant le secteur des Hautes-Gorges.

Grâce à lui, le plein air allait envahir le territoire des chasseurs et des compagnies forestières. C’est ainsi que débutent les aventures du semeur de sentiers dans l’arrière-pays de Charlevoix.

Le semeur de sentiers à l’œuvre

Aidé par la FQME, il obtient des subventions de la part des deux paliers de gouvernement. Dès l’automne 1977, avec une équipe de cinq personnes, il défriche des sentiers, érige des ponts et termine la construction de quatre refuges qui seront prêts pour l’hiver 1978. Si au départ le parcours fut développé pour la randonnée en ski hors-piste, il faudra attendre quelques années pour qu’il soit aménagé pour la randonnée pédestre. Développer un sentier, me dit-il, c’était souvent partir avec de lourds matériaux sur le dos, pendant plusieurs heures, pour simplement accéder à la section de forêt à aménager.

Pendant 40 ans, il travaille sans relâche à faire vivre et grandir cet organisme à but non lucratif qu’est la Traversée de Charlevoix. Je présume que sur un aussi long parcours et après tant d’années, sa mémoire a dû emmagasiner une multitude de mésaventures et d’anecdotes.

Ne serait-ce que les sauvetages en hiver, il a dû en réaliser chaque année. Il se rappelle qu’un soir, alors qu’il chantait dans la chorale de Saint-Urbain pour la messe de minuit, voici qu’il doit se changer en vitesse et enfourcher sa motoneige pour aller rescaper un blessé sur le sentier. Il ne sera de retour à la maison qu’au petit matin, à 6 h 30. Mais il y a eu pire. Imaginez un sauvetage dans une tempête dont les accumulations totalisent 90 cm de neige! Il doit alors réquisitionner quatre autres motoneigistes pour affronter l’épaisse couverture de neige. À tour de rôle, ils se relaient pour réussir à progresser sur le parcours. Alors qu’ils approchent du but, les réserves d’essence devenues insuffisantes les obligent à retourner se ravitailler. Ce n’est qu’au matin qu’ils réussissent à sortir le blessé pour le conduire à l’hôpital. Mais de retour chez lui, Eudore doit repartir pour s’attaquer au transport des bagages et de la nourriture pour des groupes d’excursionnistes déjà engagés dans la traversée. Il me confie avoir travaillé 50 heures d’affilée sans dormir. Il faut dire qu’au début et pendant 13 ans, il est seul à s’occuper du bureau, du transport des bagages et de l’entretien des sentiers et ce, 7/7. Il me lance « Quand j’y pense aujourd’hui, je me demande comment j’étais fait (sic) ».

Je ne vous cache pas que je suis impressionné par son étonnante mémoire. Tout au long de notre entretien, il se souvient des moindres détails : le nom des personnes, les lieux, les événements. J’avoue que moi non plus je ne sais pas comment il est fait (sic).

N’oublions pas sa complice, Johanne Leduc, celle qui fut sa directrice générale pendant 23 ans. C’est elle qui est venue lui prêter main-forte en prenant en charge l’accueil, la coordination et les finances de l’entreprise. C’est une personne qui ne comptait pas ses heures, souligne Eudore. Depuis la retraite de Johanne, la gestion de l’entreprise a été donnée à Sentiers Québec-Charlevoix, qui poursuit fidèlement la vocation de la Traversée de Charlevoix.

Mont Eudore-Fortin

En quittant Eudore, j’ai un autre projet en tête, celui d’aller grimper le mont Eudore-Fortin. Eh oui! notre développeur de sentiers a même une montagne à son nom dans son coin de pays. Comment notre héros peut-il bien être le personnage éponyme d’une montagne puisque, selon les règles de la Commission de toponymie du Québec, seuls les noms de personnes mortes depuis au moins un an peuvent servir à désigner des lieux? Bien que cette désignation soit pour l’instant officieuse, on la retrouve à divers endroits, même sur les incontournables cartes de Google Maps.

Sur la cime de la montagne, à 954 mètres d’altitude, une plaque dédiée à Eudore identifie le fondateur de la Traversée de Charlevoix. Cette plaque, tout comme la création du sentier ainsi que les démarches pour baptiser la montagne sont des initiatives des bénévoles du Club des ami·es de la Traversée de Charlevoix. Ce groupe d’une centaine de membres s’affaire à maintenir les 180 km de sentiers de longues et courtes randonnées.

Quelle belle montagne à parcourir! Son long sommet dégagé offre un panorama de 360 degrés sur les grands espaces ondulés de l’arrière-pays. Que de montagnes à admirer, du mont du Lac des Cygnes jusqu’au mont des Morios avec, en toile de fond, le secteur de Grand-Fonds et des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie! Franc sud, s’étale la vallée du cratère de Charlevoix avec le mont des Éboulements en clé de voûte.

Le lendemain à mon retour, après une nuit passée à l’un des trois refuges du secteur du Lac à l’Écluse, je fais un dernier arrêt chez Eudore pour lui apporter des bleuets cueillis sur sa montagne. Il est en train de cuisiner une énorme compote de pomme. Je lui fais remarquer qu’il semble avoir toujours le même élan pour ses nouvelles passions. Et lui de me répondre : « Je suis aussi aventurier en cuisine que je l’étais en plein air! » Wow! Est-ce que notre semeur de sentiers serait devenu un Ricardo des montagnes? Une autre aventure à suivre!

Retrouvez les sentiers de la Traversée de Charlevoix sur Balise!

 Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2024

Si vous avez une passion pour la randonnée, vous savez que la saison froide ne vous oblige pas à ranger vos bottes de marche. C’est plutôt l’occasion idéale d’emprunter vos sentiers préférés et de gravir les monts spectaculaires dont vous rêvez depuis longtemps.

Notre collaboratrice Ariane a rassemblé huit randonnées dans les alentours de Sutton et de Bromont, où les montagnes sont reines et où elle adore s’aventurer. Elle vous raconte ses expériences.

1.Explorer les sentiers de Plein air Sutton

Bien que ce soit ma troisième fois à cet endroit, je me dépêche à enfiler mes bottes et crampons afin de profiter de ce décor paradisiaque de Plein air Sutton, au milieu d’une magnifique forêt centenaire. Le panorama en secteur montagneux est changeant, d’une chute gelée aux charmants chalets en bois ronds d’Huttopia au loin. Je déconnecte toujours bien rapidement dans cet environnement! Si la chance vous sourit, vous pourriez peut-être même apercevoir l’oiseau de la grive de Bicknell. Les sentiers sont bien balisés et entretenus. L’accueil et le départ vers les sentiers pédestres de Plein air Sutton – cet OSBL restructuré depuis 2021 – se fait du chaleureux refuge, où on peut même se réchauffer avec une bonne soupe. Il est aussi possible de faire la location de raquettes, crampons, skis de fond et maintenant fatbikes (acoustiques et électriques).

Le PENS naturellement différent

Quelle belle surprise se fut que de parcourir les chemins de ce parc pour la première fois il y a quelques années, non seulement offrant une variété de paysages majestueux, mais aussi une tranquillité d’esprit certaine (parcours bien entretenus et encadrés). Le parc d’environnement naturel de Sutton représente : 4 sommets, 2 lacs, 2 étangs et 4 saisons. Comme les marches vers le Lac Spruce et le Round Top semblent très prisées depuis 2020, j’ai plutôt choisi de sortir quelque peu des sentiers battus. Suivant les conseils reçus par le personnel du parc, j’ai donc marché premièrement le long de deux étonnants parcours : la Boucle du Dos d’Original ainsi que vers le Lac Mohawk. Puis, plus tard, j’ai arpenté la Boucle des crêtes.

2. Boucle du Dos d’Orignal

On dit de ce parcours de 7,3 km qu’il est le plus panoramique du parc : je n’ai pas de difficulté à le croire! Mes efforts le long de la crête du Dos d’Orignal furent récompensés avec plusieurs points de vue spectaculaires sur le massif. J’ai savouré la paix d’être seule (ou presque) en forêt, en suivant la crête le long d’un sentier parfumé de sapinage, de majestueuses racines d’énormes bouleaux jaunes plusieurs fois centenaires, de grosses pierres, et ce, au milieu d’une érablière. La promenade me mène à une rivière, traversée par quelques passerelles en bois, où de petites cascades se succèdent. Ici et là, on retrouve à l’occasion de gros blocs rocheux, enrobés de mousse et couronnés de grandes fougères. Vu l’heure avancée, j’ai décidé de prendre ma pause lunch au sommet des Hollandais, soit le premier point de vue. Et non le moindre, comme j’ai pu observer les plus beaux panoramas sur le mont Sutton. Il y a eu quelques montées, pour un dénivelé de 380 mètres, mais somme toute accessibles à mon avis en trois heures et demie, aller-retour. La descente est tout de même un peu abrupte par endroit. En hiver, vous profiterez aussi de toute la splendeur de cet environnement!

3. Boucle du Lac Mohawk

Toujours à même le parc d’environnement naturel de Sutton, la boucle vers le lac Mohawk est le seul circuit que j’ai pu prendre directement à partir du site d’Huttopia Sutton, où je logeais. Et n’ayant pas eu accès à une voiture tous les jours, le tout m’a facilité les choses. Encore une fois, j’ai pu randonner en toute tranquillité et donc être plus attentive à toute la beauté qui m’entourait. D’une érablière à l’autre et de vieux bouleaux jaunes à l’autre, j’ai marché sur 9,5 km au milieu de cet environnement sauvage, où je n’ai croisé que de nombreux papillons. Tel que je l’avais prévu, j’ai pu prendre mon lunch au petit lac Mohawk, assise sur le banc (mais une grosse pierre nommée Abénakis jonche aussi le lac). Il n’y avait personne, ce fut donc juste parfait pour relaxer et profiter de ce lac en hauteur à l’eau cristalline. Il y a quelques montées pour un dénivelé de 210 mètres, mais rien d’inaccessible à mon avis. Surtout que la balade ne dure qu’environ quatre heures, aller-retour. Une autre belle randonnée aux creux d’une forêt aux airs enchantés!

4. Sentier Village-Montagne de Sutton

En stationnant au village de Sutton, comme il faisait chaud, j’ai décidé à la dernière minute de me rendre à pied au parc Godue sur le chemin Maple. J’ai pu longer la rivière sous les grandes pruches dans une atmosphère apaisante et profiter des points de vue sur la rivière et sa chute. Arrivée au chemin Highland, j’ai pris un virage à gauche sur le pont pour voir deux minutes plus tard la pancarte du sentier facile de 4,5 km Village-Montagne. J’ai été charmé par la belle rivière et par les belvédères en route parfaits pour pique-niquer et m’imprégner de la nature sauvage des monts Sutton. Le trajet que j’ai emprunté traverse une forêt mixte jusqu’à la Marmite des Sorcières, une oasis de fraîcheur, où il fait bon tremper mes orteils par cette chaude journée. Retour par le même sentir, au dénivelé de 180 mètres, pour une durée d’environ 2 heures aller-retour.

Réseauter au parc des Sommets de Bromont

5. Vers le mont Bernard

Quelle belle surprise se fut que de parcourir en raquettes les sentiers du parc des Sommets de Bromont. Non seulement j’ai pu admirer une variété de paysages majestueux, mais aussi profiter de l’accompagnement d’une guide. J’ai plutôt choisi de sortir des sentiers battus, et ce, afin de mieux profiter du paisible environnement. Comme la neige continuait de tomber, l’expérience fut encore plus magique dans de ce vaste parc naturel! J’ai marché le long de quelques parcours dans le réseau de la montagne, entre autres vers le mont Bernard. Ce réseau comporte en fait plus de 50 km de sentiers pour tous les niveaux de randonneurs. Des belvédères ont été dernièrement construits au sommet des monts Bernard, Horizon et Spruce, du haut desquels se dessinent de magnifiques panoramas.

6. Autour du Lac Gale

Quand le climat l’accorde, une belle marche sur une boucle de 7 km et de niveau intermédiaire, autour du lac Gale est une possibilité des plus intéressantes. Mais le réseau complet propose 15 km de sentiers pédestres dans un cadre enchanteur, qui permet d’accéder à une magnifique cascade, à un lac et à un sommet révélant une vue impressionnante sur le domaine. J’ai trouvé que ce réseau représente aussi un milieu de conservation qui offre une diversité faunique, ornithologique et floristique riche.

7. Ceinture de randonnée (C1)

Puis, suivant une courte averse, bien habillée, j’ai poursuivi sur une boucle de 15 km sur la ceinture de randonnée qui entoure le mont Brome. Au travers d’une mosaïque de forêts, champs variés, majestueux chevaux et de quelques résidences, j’ai sillonné la seule piste urbanisée en milieu naturel de forme circulaire sur la rive sud du fleuve. Ce réseau multifonctionnel – colonne vertébrale qui ramifie tous les autres réseaux de sentiers de divers niveaux de 80 km – est annexé aux sentiers de vélo de montagne. Je me suis donc fait dépasser à l’occasion, mais dans le plus grand respect. J’ai bien aimé que des panneaux d’interprétation permettent d’en connaître davantage sur l’histoire de Bromont et sur la faune et la flore des alentours.

8. Protéger la nature au parc des Montagnards du Mont Shefford

J’ai entrepris la boucle de 4,5 km avec enthousiasme sur le sentier rustique du parc des montagnards et qui mène à l’un des sommets du mont Shefford. Je me suis sentie tout de suite si paisible, entourée de cette forêt aux teintes fluo et protégée sous l’ombre des arbres. Une courte ascension de 178 mètres conduit rapidement au sommet de 525 mètres, offrant une vue magnifique sur le lac Brome et la réserve naturelle des Montagnes-Vertes. Bien que le niveau soit noté intermédiaire, je dirais que le tout est quand même accessible presque qu’à tout le monde, de par son faible dénivelé et longueur. Saviez-vous que ce deuxième parc de la réserve naturelle du Canton de Shefford est reconnu par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte aux changements climatiques, afin aussi de permettre au public un accès à des secteurs biologiquement riches, diversifiés et protégés du Mont-Shefford? J’aime me sentir privilégiée d’encourager ce genre d’initiative!

Retrouvez tous ces sentiers de randonnées sur Balise : PENS Sutton, Bromont

Un bijou sauvage en Outaouais

La région de Pontiac, dans l’ouest de l’Outaouais, recèle un vrai bijou pour sa richesse végétale et faunique. La forêt Davidson semble avoir échappé aux assauts de l’humain, et rien de mieux que de l’arpenter l’hiver en raquettes avec un expert pour s’imprégner de sa majesté! 

Texte : Anne Pélouas 
Photos : Dominique Caron 

Il ne nous aura fallu que quelques minutes de marche avec nos sacs sur le dos et nos raquettes aux pieds pour découvrir à quel point Louis Harvey est une véritable mine d’informations sur les terres publiques de la forêt Davidson, ses arbres majestueux et ses animaux résidents. Il faut dire que le vice-président de la Coopérative de solidarité Plein air Aventure Hélianthe habite depuis les années 1990 une maison collée sur la forêt, à Mansfield-et-Pontrefact, au nord de la rivière des Outaouais.

« Cette forêt était le terrain de jeu en plein air de notre famille et d’amis de la région. Ensemble, nous avons voulu développer une partie de ce territoire de 3 200 hectares entouré de terres privées, pour le rendre accessible de façon contrôlée, avec la coop créée en 2018 et un permis du ministère des Ressources naturelles du Québec ». Présidée par Guillaume Lavoie-Harvey (le fils de Louis), la coopérative a réussi, avec le soutien des bénévoles qui y œuvrent, à tracer 45 km de sentiers pédestres, dont 27 sont jusqu’à présent balisés, et le reste est identifié par des rubans. Tracer, c’est beaucoup dire, car on reste ici dans le domaine du hors-piste, avec peu de passages sur les pistes identifiées, qui sont rapidement envahis par la neige folle, comme nous pouvons le constater en suivant Louis durant trois jours, sur un circuit au nord-ouest de la forêt Davidson.

Balade en forêt ancienne

Sacs d’à peine 15 livres sur le dos, nous partons à l’aventure depuis sa maison, proche de la route 148 qui traverse le Pontiac. L’ancien technicien en protection des forêts contre les insectes et les maladies des arbres du Québec ne prendra pas de temps pour nous faire faire connaissance avec notre environnement.  

À peine sommes-nous engagés dans une première vallée qui coupe la forêt vers le nord sur 1,7 kilomètre, qu’il nous invite à observer l’érablière à caryers que nous traversons. Quelques pins blancs de belle prestance et chênes à gros fruits agrémentent notre avancée joyeuse avant une bonne montée sur les hauteurs de la crique à Bonnah. Les glands des chênes sont la nourriture favorite des cerfs de Virginie, précise Louis, mais comme ils n’en trouvent pas beaucoup, ils cherchent à s’alimenter ailleurs, nous donnant plus d’occasions d’observer leurs comportements, notamment par les traces dans la neige.  

En élévation, les roches du Bouclier canadien affleurent, et de précieux pins blancs et chênes rouges qui ont échappé à la coupe dans les temps anciens donnent son âme à cette forêt ancienne, non classée! On s’achemine gentiment vers le lac Canoe où nous attend une belle tente crie. Sacs accrochés aux arbres, le groupe file se balader au sud du lac sur le sommet d’une colline, admirant au passage des traces de pékan, puis la vue plongeante sur la rivière des Outaouais.

Nous rentrons par le lac Canoe, bien glacé, sauf là où débouchent des ruisseaux qu’il faut contourner. En plein mois de février, on dirait bien que le réchauffement climatique fait son œuvre! Pas question de chômer de retour à la tente : il faut dégager la neige qui s’est accumulée tout autour, à coups de pelle, de pagaie de bois, de raquettes, pour protéger la toile et éviter la condensation à l’intérieur quand le poêle à bois fera son œuvre. On apprendra aussi à « couper du bois à la volée », hache et bûche levées, avant de transporter le tout dans la tente pour alimenter le poêle.

Sur les traces des loutres et des pékans 

Après un bon souper de camping d’hiver et une nuit emmitouflés dans nos sacs de couchage, dans l’odeur du sapinage recouvrant la neige sous nos tapis de sol, la deuxième journée débute par un copieux petit déjeuner avant la préparation de nos sacs à dos pour le départ. En route vers le deuxième camp « Presqu’île », nous passerons au pied de belles cascades de glace. Louis est comme un cabri. Malgré son gros sac à dos, il trace pour nous avec entrain le chemin dans la neige, mais stoppe à la moindre trace animale, l’examine et tranche : « Voilà une loutre qui a monté la pente en s’agrippant avec ses pattes palmées ». Plus loin, il trouvera le passage de la loutre en trace de descente à la façon d’une luge, puis celle d’un pékan à la grosse empreinte de pas doubles et allongés. Bizarrement, aucun signe de présence de cerfs de Virginie, pourtant nombreux sur le territoire.

En montée sur les hauteurs du lac Canoe, côté nord, Louis nous préparera un feu pour l’heure du lunch, avant que nous reprenions notre périple sur une crête de montagne marquant la ligne de démarcation des eaux. Une descente en forêt nous rapprochera du lac Presqu’île où une deuxième tente crie est installée au bord du plan d’eau. La routine s’installe : nettoyage de la neige à l’extérieur de la tente, buchage, installation à l’intérieur, préparation du souper, ultime regard sur le ciel étoilé, dodo au son des bûches qui crépitent…  

Dans une dernière grande descente, on aperçoit une grande falaise. « C’est là que nichent les urubus à tête rouge », note Louis. La descente nous ramène au creux d’une vallée longeant la crique à Connely où nous attend un spectacle aussi inattendu que macabre. Le sol est tout à coup couvert de traces de cerfs de Virginie et de coyloups, hybrides entre les loups gris et les coyotes qui foisonnent dans la région. Les traces s’entremêlent de bas en haut sur un versant de la vallée, signe d’une course effrénée où un ou plusieurs cerfs ont tenté d’échapper à leurs prédateurs.  

Puis viendront les traces de sang dans la neige et, finalement, la découverte macabre du peu qu’il reste d’un cerf de Virginie : sa jolie pelure blond et blanc et quelques os épars. Façon de rappeler aux pleinairistes que nous sommes en territoire sauvage : nous ne sommes que de passage tandis que d’autres espèces y vivent et luttent pour leur survie.  

Infos pratiques 

Coop Aventure Hélianthe
Forfaits guidés en raquettes 

Circuit proposé : 22 km en trois jours 

Projets 2024-2025 : la coop travaille présentement à la création d’une structure d’accueil et de quelques cabanes rustiques pour 4 personnes sur un territoire privé, jouxtant la forêt Davidson. 

Fuir la pollution lumineuse

Au Québec, il y a peu (ou pas) de destinations étoilées comparables à celle de ce parc national qui possède par ailleurs un statut unique : celui de Réserve internationale de ciel étoilé. Cette appellation signifie que des mesures précises ont été mises en place pour protéger le ciel nocturne et contrer la pollution lumineuse, entre autres. Voilà un incitatif pour séjourner dans ce lieu où l’astronomie est à l’honneur. Pourquoi pas dans le cadre d’une longue randonnée hivernale? 

Texte et photos : Dominique Caron

Article paru dans la revue d’hiver 2024

Fondée en 1987, l’International Dark Sky Association (IDA) s’est donné pour mission d’encourager les initiatives de protection des ciels étoilés, en attribuant différentes attestations correspondant aux cinq catégories suivantes : communautés, réserves, parcs, lieux urbains et sanctuaires. L’appellation de Réserve de ciel étoilé est délivrée seulement par le programme International Dark Sky Places, lequel a été créé en 2001.  

Le parc national de Mont-Mégantic est la toute première réserve internationale de ciel étoilé certifiée par le programme de l’IDA! Désigné en 2007, ce titre confirme l’importance de l’astronomie dans la région et surtout l’importance des activités de l’Observatoire et de l’ASTROLab pour perpétuer la passion pour le cosmos. Ajoutons à cela les nombreux kilomètres de sentiers qui arpentent les sommets et ruisseaux de ce territoire privilégié pour l’observation du ciel.

© Pexels

La Traversée

Le parc national du Mont-Mégantic est divisé en deux secteurs : l’Observatoire et Franceville, lesquels voisinent la zone écologique Samuel-Brisson. Bien que La Traversée soit une expérience de choix pour ne rien manquer de l’ensemble du parc et de ce qu’il a de mieux à offrir, il faut préciser qu’il s’agit d’un sentier linéaire. Il faut donc prévoir le transport d’un véhicule, service que la Sépaq n’offre pas à ce jour. Le transport des bagages est donc une option à considérer. Les plus motivé·es seront en mesure de réaliser ce trajet de 13,8 km en une seule journée, été comme hiver. Toutefois, il est plaisant de prendre son temps et de prolonger cette distance en découvrant les différents sommets des deux secteurs.  

Autre avertissement : même si les crampons sont généralement suffisants pour faire l’ascension des sommets des monts Saint-Joseph, Victoria et Mégantic ou, du côté Franceville, du sublime sentier des Cimes, les raquettes sont de mise pour effectuer la traversée sans obstacle.

Pour ceux et celles qui viennent de loin, il est possible de parcourir l’itinéraire en trois jours et deux nuits en prenant en compte le temps de conduite. Deux soirées en refuge à contempler les étoiles, comment dire non? L’idéal est de débuter du côté de l’Observatoire, dans un refuge ou un camp rustique (les options ne manquent pas). Pour la deuxième et dernière nuit, le refuge du Ruisseau-de-la-Montagne du côté de Franceville permet de dormir au pied du sentier des Cimes pour s’offrir une dernière journée de randonnée bien remplie avec une succession de points de vue tels le Pic de l’Aurore (840 m), la Porte du ciel (765 m), le Gardien des Méandres (650 m) et le Repos du dragon (595 m).  

Soirée d’astronomie hivernale 

Que l’on débute ou que l’on termine dans le secteur de l’Observatoire, c’est l’occasion de découvrir l’ASTROLab. Ce bâtiment, voisin du Centre d’accueil et de services de la Sépaq, renferme une exposition permanente et une salle de projection. C’est là que, lors des soirées d’astronomie hivernale (de la fin janvier à la fin mars), le public peut visionner le film « La Quête des origines », dans le cadre du spectacle portant sur le télescope Webb et sur les grandes innovations que ce télescope infrarouge offre aux scientifiques de partout dans le monde. Si les conditions le permettent, les participant·es sont invité·es à sortir, le temps d’observer les étoiles à l’œil nu ainsi qu’à l’aide d’un télescope.

D’une durée de 2 h, la soirée d’astronomie à l’ASTROLab, à la base de la montagne, se déroule en deux parties : présentation du spectacle « La quête des origines » sur le télescope spatial Webb, dans la salle multimédia; puis, si le ciel est dégagé, observation des étoiles à l’œil nu ou à l’aide d’un télescope. Enfin, il y a possibilité de faire une balade gratuite à la lueur des flambeaux sur quelques centaines de mètres.

Période : de la fin janvier à la fin mars 

Horaire : les samedis  

Réservation obligatoire 

Tarifs : 22,25 $ pour les adultes et gratuit pour les enfants de 17 ans ou moins 

Autorisation d’accès au parc non incluse

Le parc national du Mont-Tremblant emboîte le pas 

Le 30 août 2023, l’association Dark Sky International a officiellement reconnu l’engagement du parc national du Mont-Tremblant à protéger son environnement nocturne exceptionnel. Le parc possède donc désormais la certification International Dark Sky Park en lien avec ses efforts pour intégrer la protection du ciel nocturne à la conservation et aux programmes éducatifs. C’est le résultat d’un long processus pour l’équipe du plus ancien parc national de la Sépaq : « La certification en tant que parc international de ciel étoilé renforcera notre capacité à sensibiliser le public à la pollution lumineuse et à protéger une composante importante de notre patrimoine immatériel – pour les générations actuelles et futures », a affirmé Hugues Tennier, responsable du Service de la conservation et de l’éducation au parc national du Mont-Tremblant.

À mettre à l’agenda : l’éclipse totale de Soleil le 8 avril 2024 
Un alignement cosmique qui a lieu en moyenne aux 375 ans et perceptible qu’à un emplacement donné est prévu dans le sud de la province. Ce phénomène rarissime doit se dérouler le 8 avril 2024 en fin d’après-midi et on parle déjà de « l’événement astronomique du siècle au Québec ». Visitez le site Web de l’ASTROLab pour rester à l’affût des annonces à ce sujet. 

 Cet article est initialement paru dans la revue d’hiver « ciel étoilé et randonnées »

170 km en sol d’aventure

Texte et photos : Claude Côté 

Après deux reports de nos réservations en deux ans en raison de la pandémie qui sévissait sur la planète, l’occasion s’est enfin présentée pour que nous puissions mettre à exécution notre grande excursion du Tour du Mont-Blanc, communément appelé le TMB. Au menu, un parcours en boucle de 170 km en neuf jours sur le mythique sentier qui ceinture le massif du Mont-Blanc à travers la France, la Suisse et l’Italie. Point de départ et d’arrivée : Chamonix. Avec ses 10 000 mètres de dénivelé positif annoncé, le programme du tour s’annonce quelque peu costaud, mais sublime. 

À Chamonix, la veille du départ de notre expédition, c’est le coup d’envoi de la 19e édition de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc. Il s’agit de l’une des plus prestigieuses et difficiles courses en montagne de la planète. En face de notre auberge, près du premier ravitaillement, nous voyons défiler les 2300 ultramarathonien·nes participants. Les 2/3 vont réussir l’exploit en moins de 46 heures et 30 minutes. C’est le temps maximum autorisé, les autres seront disqualifiés. Le vainqueur réussira cette prouesse incroyable en moins de 20 heures. De notre côté, nous réaliserons les 170 kilomètres du tour en neuf jours. C’est un peu gênant, mais je ne suis ultra dans rien et je déteste les combats contre la montre. 

Inscrits au grand tour intégral auprès d’une agence de France, mes trois amis du Québec et moi sommes au point de départ au jour et à l’heure convenus où nous attend Sam, le guide accompagnateur, et 11 autres marcheurs provenant de France, de Belgique et de Singapour. Après les présentations d’usage, le signal est donné et nous nous attaquons au parcours d’un pas décidé pour découvrir un massif qui inclut ouf! trois pays, sept vallées, 71 glaciers et 400 sommets! 

Une chose me chicote dès le départ. Nous allons effectuer le grand tour dans le sens horaire alors que tous les récits, reportages et topoguides que j’ai consultés présentent la randonnée en sens antihoraire. Pour Sam, notre guide, un sens ou l’autre n’a pas d’importance. Mais pour moi qui voulais suivre notre périple à travers mon topoguide, cela veut dire que je devrai le lire à reculons! Ce changement de cap aura au moins une conséquence heureuse, car nous croiserons sur le sentier les premiers coureurs qui sont en fin de course de l’Ultra-Trail. Ceux-ci ne sont qu’à quelques heures de l’arrivée. Au passage de chacun des athlètes, on se place en retrait de la piste et on les ovationne. J’avoue que la plupart ressemblent un peu à des zombies, pour ne pas dire qu’ils ont l’air carrément claqués. Mais, surprise! Nous croisons une marathonienne, et j’entrevois le drapeau canadien et le prénom « Marianne » sur son matricule. Elle est tout sourire et d’une forme étonnante. J’apprendrai plus tard qu’il s’agit de la Québécoise Marianne Hogan qui, malgré de graves douleurs à la hanche gauche en fin de course, terminera au deuxième rang chez les femmes. Je conserve en mémoire cette persévérance inébranlable comme source d’inspiration. 

Au premier jour de notre randonnée, évoluant sur le versant opposé de la vallée de Chamonix, nous avons droit à des panoramas d’une grande beauté sur les glaciers culminants du massif et en particulier sur « l’Everest des Alpes » : le mont Blanc (4810 m). 

Au cours de la première nuit, de la fenêtre de notre auberge, je jette un coup d’œil sur la montagne et je remarque des lampes frontales qui défilent là-haut sur les collines. Sam nous raconte le lendemain que les participant·es de l’Ultra-Trail qui connaissent les conditions les plus difficiles et les plus dangereuses sont ceux et celles qui courent pour une deuxième nuit de suite. 

Au matin, à partir du village de Tour, nous entreprenons la longue ascension vers les hautes prairies en altitude que l’on nomme les alpages. Ces champs de pâturage en haute montagne sont couverts d’une herbe rase, tondue par les vaches, les bovins ou les moutons. Là-haut, j’ai l’occasion d’observer la version moderne du légendaire berger avec son troupeau de brebis. Très concentré à jouer sur son cellulaire, il laisse à ses deux chiens le soin de garder le troupeau. 

La Suisse impeccable 

Tout en haut, au col de Balme, le sentier joue à saute-frontière. Curieusement, pas de poste de douane à l’horizon, même pas une borne, tout juste un petit panneau de direction. À Trient, premier village de Suisse, on dépose nos sacs à dos pour la nuit. Ce qui frappe dans ce pays, c’est la propreté. Tout est si bien rangé, ordonné, soigné, et réglé… comme une vraie montre suisse!

Le lendemain, nous amorçons un véritable jeu de montagnes russes. Sur le plus haut perchoir, à près de 2000 m d’altitude, nous nous faufilons au milieu d’un alpage de bœufs Herens. Cloche au cou, ces gros bovins noirs typiques des montagnes de Suisse nous offrent un véritable carillon champêtre. Droit devant, se dévoile la vallée du Rhône, encaissée entre les montagnes. Les nombreux vignobles accrochés aux pentes escarpées de ces dernières me rappellent qu’à 23 ans, au cours d’un voyage « auto-stop et sac-à-dos », j’avais fait les vendanges ici-même à flanc de vallée, pour un bon cru qui s’appelle « Le Fendant ». Heureux hasard, c’est le vin que propose justement l’auberge où nous dormons ce soir-là. 

Le lendemain, nous traversons Champex-Lac et son bassin créé par les anciennes avancées glaciaires. Cette contrée a un air qui m’est familier. À juste titre, on surnomme la région « Le Petit Canada ». Les forêts de conifères et la forme des collines… il y a de quoi s’y méprendre. Mais dès que se profile une construction alpine avec le bon vieux chalet suisse typique, c’est indéniable que nous sommes chez les Helvètes! Quelques panneaux et des publicités nous rappellent que Champex est le pays du St-Bernard. Dommage, on n’en verra pas un seul sinon sur les panneaux. Ces anciens alliés des chanoines qui, jadis, portaient secours aux voyageurs en montagne, ne sont plus en service. Les hélicos ont pris la relève. 

De tout notre TMB, c’est la fraction sud de la Suisse qui présente les paysages les moins spectaculaires. Le mont Blanc n’est plus à portée de vue depuis la France et nous devons avouer que le Petit Canada n’a pas de quoi nous enflammer.

La belle Italie 

C’est en haut du Grand col Ferret (2537 m) que s’effectue le passage en Italie. La dernière montée en sol suisse s’accomplit au milieu d’un paysage à demi coincé dans le brouillard. Pour contrecarrer les mines blasées, Sam nous promet une grande surprise, tout en haut sur le col. Notre incrédulité sera finalement vaincue à l’instant où nous y poserons les pieds. Wow! La surprise! D’un seul coup d’œil, c’est tout le Val Ferret italien qui s’ouvre devant nous à perte de vue. Au premier plan de cette large vallée, l’imposante Aiguille de Leschaud, si haute que les nuages culbutent sur son sommet. Attenant à cette dernière, la blanche vallée du glacier de Pré de Bar. Que dire du pic du mont Dolent, juste à droite, point de rencontre des frontières de Suisse, de France et d’Italie! 

Après une nuit dans la vallée, nous grimpons sur un long balcon avec des vues impressionnantes sur l’autre versant. Un « balcon » est un terme usuel sur le TMB pour décrire une longue terrasse plane en altitude offrant des vues panoramiques. Ces vues ne manquent pas d’intérêt. En un seul coup d’œil, notre regard embrasse quelques-unes des plus belles sections du vaste massif alpin incluant le mont Blanc. Nous filerons ainsi jusqu’à Courmayeur, station alpine réputée à l’architecture soignée. C’est un peu la Chamonix italienne.

Côté bouffe, c’est en Italie que nous expérimenterons le meilleur et le pire : un buffet royal à volonté au refuge du Val Ferret alors que c’est la cure de rationnement à celui de Courmayeur. Ce dernier hérite de la palme du pire petit-déjeuner qu’on pouvait imaginer avec son assiette de charcuteries froides accompagnée d’une poudre de faux café doublée d’un pichet d’eau chaude! En Suisse, nous avions eu droit aux spécialités du pays : fondue au fromage un soir suivie de la typique raclette le lendemain. Et c’est sans compter le fromage qui accompagnait aussi le quotidien de nos lunchs; bref, mon palais a bien apprécié, mais mon cholestérol a sûrement grimpé à des hauteurs alpines! 

Retour en France 

Après la belle Italie, c’est le retour en France via le col de la Seigne (2516 m), un passage millénaire déjà fréquenté dans l’Antiquité. Comme pour les frontières antérieures, la transition se fait au sommet d’un col de montagne, précédée de grimpes et descentes à répétition. Heureusement pour nos genoux, ce soir-là notre logis n’est pas trop éloigné de la frontière. Au refuge des Mottets (1864 m), ce sera notre seul hébergement isolé en montagne de toute l’expédition. Comme baptême initiatique, nous dormons dans une ancienne bergerie sans chauffage ni électricité. Imaginez 40 dormeurs étalés en rangs d’oignons, y compris, en complément, une funeste chorale d’éminents ronfleurs. Pour nous faire oublier cette étable rustique et pour le moins insolite, nous aurons droit à un succulent repas et par surcroît… à volonté! Comme supplément, la maître-aubergiste, excellente animatrice et virtuose, réussit à faire chanter ses convives de façon déchaînée grâce à ses vieux refrains festifs, épaulée de son orgue de barbarie.

De retour sur le sentier, nous poursuivons notre parcours, qui nous conduit au fond de la vallée jusqu’à la ville des Glaciers. Ce hameau est trop petit pour être qualifié de village, et nous n’apercevons aucun glacier à l’horizon. Ont-ils fondu? Nous sommes au début de septembre… À partir de là, nous enfilons une des variantes du TMB pour grimper jusqu’au col des Fours à 2665 m, point culminant de nos neuf jours de randonnée.  

Nous voilà atrocement engagés dans une montée qui n’en finit plus. Comme pour toutes les longues et intenses ascensions précédentes, mon cœur palpite à fond de train. C’est Sam qui donne la cadence et son rythme est étourdissant. Frénétique et inépuisable, cet athlète est pire que le lapin au tambour des vieilles publicités de Duracell. Il se permet même des sorties de jogging après nos journées de randonnée. Heureusement, le jour, notre fougueux survolté sait refréner sa passion quand vient le temps de se sustenter.

Au col des Fours, nous évoluons dans un désert de pierres orangées aux origines énigmatiques. Ce décor, un tantinet lunaire, nous accompagne jusqu’au col du Bonhomme. Après les pentes d’éboulis caillouteux du secteur des Fours, nous retrouvons les plaines verdoyantes, et moi, mon souffle. Nous traversons la réserve naturelle de Contamines-Montjoie, la plus haute de France. S’ensuit une descente jusqu’au village du même nom où nous passons la nuit. Je risque une question candide à l’aubergiste, qui me répond bien humblement qu’il faut appeler les habitants du village des Contaminards et non… des contaminés.

Retour sur les hautes collines alpines après une traversée du village qui n’en finit plus. Nous abordons la réputée vertigineuse passerelle de Bionnassay, qui domine te torrent d’un des sept grands glaciers du massif. L’effet de vertige de cette passerelle tient surtout à son instabilité. Quant à l’imposant torrent, du fait des changements climatiques, on devine que ses jours sont comptés.  

La force des paysages continue de nous insuffler de l’énergie durant cette dernière journée du TMB. Avant d’entrevoir Chamonix, alors que nous nous apprêtons à entamer la longue et dernière descente, nous croisons le train à crémaillère du Mont-Blanc, qui grimpe à plus de 2300 mètres d’altitude, jusqu’au panorama du Nid d’Aigle. C’est bien étrange d’assister au passage d’un train si haut dans les Alpes. Cette dernière descente se termine aux Houches, à l’entrée de Chamonix, au milieu d’une horde de touristes. C’est le temps des adieux! Sam nous apprend qu’il repart guider un autre groupe sur le TMB le lendemain matin. C’est dingue! Ce garçon n’a de cesse de nous étonner! Alors que nous envisageons un repos tout de même bien mérité, lui, à peine arrivé, ses piles sont déjà rechargées et il est prêt pour une nouvelle expédition!

Ce matin-là, nous avions prévu faire du vélo à pneus surdimensionnés (fat bike). Nous avons plutôt fait 17,5 km de randonnée dans la Vallée des Glaces dans le massif de Charlevoix.

C’est sous un soleil radieux, en ce début mars 2022, que nous sommes partis de Québec en direction du parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie pour découvrir la Vallée des Glaces. À l’heure où nous sommes arrivés, en milieu d’avant-midi, il ne restait plus de fatbikes disponibles (aucune réservation possible, premier arrivé, premier servi).

Qu’à cela ne tienne, notre petit groupe de quatre a décidé de marcher sur la rivière gelée. Nous ne pensions faire que quelques kilomètres. Il est possible de faire du vélo, de la marche, du ski ou de prendre la navette des glaces. Celle-ci vous amène au secteur de l’Équerre, 7,5 km plus loin sur la rivière Malbaie, à l’endroit où elle tourne à 90° dans la vallée. Il est aussi possible de combiner la navette et la marche, en se faisant conduire jusqu’au bout pour revenir à pied.

La rivière Malbaie est située entre deux hauts plateaux de montagnes, ce qui crée un corridor où le vent souffle sans obstacle. Heureusement pour nous, même s’il ventait un peu lorsque nous nous sommes lancés sur la rivière, le soleil nous réchauffait dans un ciel sans nuages.

Au début, nous nous demandions pourquoi ça s’appelle la “vallée des glaces”. Nous marchions sur une bonne couche de neige qui recouvrait la rivière. Puis, après deux ou trois kilomètres, la neige a laissé place à la glace. Les bulles blanches, le bleu et le noir profond se mélangeaient pour faire d’étonnants motifs dans la glace.

Après avoir pris plusieurs photos, nous avons décidé de continuer et c’est sans grand effort que nous sommes arrivés au Pavillon de l’Équerre. Celui-ci est chauffé et on y trouve une toilette et des tables.

Après une bonne pause, mon copain et moi avons décidé d’aller découvrir la Chute-du-Ruisseau-Blanc, alors que les deux autres ont décidé de retourner lentement au centre de service. La chute se situe au bout d’un sentier relativement facile d’environ un kilomètre. Après quelques minutes, nous avons fini par émerger de la forêt face à l’impressionnante chute glacée. Le contraste du bleu du ciel et du blanc immaculé de la neige était saisissant.

Bien qu’il était encore tôt en après-midi (nous marchons plutôt vite), nous ne sommes pas restés trop longtemps à la chute. Il fallait encore marcher les 8,5 kilomètres qui nous séparaient du centre de service, où étaient garées nos voitures.

Peu avant le centre de service, nous avons rattrapé nos deux autres copains qui étaient repartis avant nous. Tous ensemble, nous avons repris la route vers Québec. Nous avions les jambes endolories, mais nous étions fiers de la distance parcourue et avions fait le plein de soleil et de la beauté des paysages.

Saviez-vous que grâce à sa qualité environnementale exceptionnelle, la Martinique appartient à l’un des 36 hot spots de la biodiversité mondiale? Je rêve encore de ces lieux regorgeant de ces microclimats variés, tels que des forêts tropicales, des écrins de verdure sillonnés par des rivières aux eaux cristallines, des littoraux devenus des sanctuaires pour de nombreuses espèces fauniques, des mangroves verdoyantes, des pics rocheux aux formes uniques…

À mon avis, « l’île aux fleurs », cette région aux terres volcaniques, offre parmi les plus belles randonnées pédestres dans les Caraïbes! J’ai eu la chance de sillonner plusieurs de ces sentiers afin de vous partager mes 5 coups de cœur, dont la mythique Montagne Pelée.

Texte et photos : Ariane Arpin-Delorme

1- Montagne Pelée

Je ne pouvais manquer de découvrir les sentiers menant à la Montagne Pelée, ce volcan encore actif, comme je cherchais aussi un certain défi. Point culminant (1395 mètres) de « l’île aux fleurs », ce joyau qui fait partie intégrante de l’identité martiniquaise est maintenant inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis septembre 2023.

Accompagnée par Gilles Vicrobeck, Président du Comité de la Randonnée Pédestre de Martinique, je suis partie par le sentier de la Grande Savane à l’ouest, pour redescendre par celui de l’Aileron à l’est. Ce qui implique de prévoir un autre moyen de transport à l’arrivée. Juste traverser la végétation verdoyante de savane d’altitude et admirer les superbes panoramas sur la mer des Caraïbes vaut l’effort. Avec un dénivelé de près de 750 mètres, les pierres à contourner et les marches à monter, je considère ce sentier au moins de niveau intermédiaire.

Une heure plus tard, nous atteignons le bord du volcan, à 1 156 mètres. Mais le sentier de la Caldeira me permet de reprendre notre souffle et de profiter des vues sur le cratère. Jusqu’ici la température est clémente, le soleil brille et le vent a repoussé les nuages. Le cratère a des allures du film du Seigneur des anneaux. Mais arrivés au deuxième refuge, ces derniers reprennent leurs droits et nous donne à peine le temps de bien apprécier de près le cône de 1929, soit le commet du Chinois.

Puis, le sentier bifurque pour descendre abruptement sur le flanc est de la Montagne Pelée. Passé la croix Dufrenois, nous entamons la descente sur la crête en direction du sentier de l’Aileron, d’où nous pouvons apercevoir le premier refuge. Il nous faudra une bonne heure de descente à travers des pierres mouillées de la matinée avant d’atteindre le stationnement où un véhicule nous attend. Mais quelle expérience! Moi qui ai randonné un peu partout dans le monde, je dois avouer que les vues sur la Montagne Pelée et les alentours resteront gravées dans ma mémoire longtemps!

Effort : Assez difficile / Technicité : Difficile / Durée : 4 h / Longueur : 4,6 km / Dénivelé : 750 m

Crédit photo : Mini Bonz Unsplash

2- Montagne du Vauclin

J’ai pu gravir les pentes raides de la Montagne du Vauclin. La récompense d’arriver au sommet culminant du sud de la Martinique et d’observer le panorama a valu la peine! Je suis partie du point Ensfelder situé déjà à 504 mètres afin de traverser une végétation colorée et parfois même endémique comme un ananas spécifique de la montagne. La petite chapelle Notre-Dame-Des-Sept-Douleurs à flanc de montagne m’a permis de faire une halte méritée à l’observatoire. Il faut dire que ce parcours est aussi en fait un haut lieu de pèlerinage lors des fêtes religieuses. Mais comme la descente des quatorze stations sur le chemin Calvaire se réalise à l’aide de cordes, à mon avis, il faut être un marcheur assez expérimenté! Du moins, à éviter en temps pluvieux. Le guide me partage que ce sont ses ancêtres qui ont planté une foule d’arbres fruitiers et autres espèces sur les pentes pentues de la Montagne du Vauclin : figuier rouge, abricotier-pays, avocatier, manguier, canari-macaque, teck, gros café, gigantesques bambous… J’y ai aperçu quelques colibris autour des roses de porcelaine ouvertes.

Effort : Peu difficile / Technicité : Peu difficile (avec cordes) / Durée : 3h / Longueur : 3,5 km / Dénivelé : 340 m

Crédit photo : Guide Martinique

3- Savane des Pétrifications 

Autant, j’ai adoré la Montagne Pelée pour sa vue à couper le souffle sur le nord de l’île. Autant avec la Savane de Pétrifications, j’ai été éblouie de me retrouver au cœur de cette petite zone pierreuse, quasi désertique et dominée par les cactus. Ce jour-là, il faisait déjà très chaud malgré l’heure matinale. J’ai débuté sur un sentier forestier qui longe l’anse à Prunes, une plage sauvage, bordée de cocotiers et quasi déserte. La vue sur l’île Cabrit et son phare est à tomber! Un parcours entre la mer et une grande étendue de terre où les herbes hautes de couleur paille ondulent sous le vent. Puis, c’est là que j’ai découvert la plage de Grande Terre des Salines (la petite soeur de la Grande Anse des Salines). Un véritable paradis composé de plages sauvages et d’eaux turquoise!

J’arrive ensuite dans une sorte de marais avec un charmant pont en bois marquant le début de la Savane des Pétrifications. La traversée n’est pas si facile, car les rochers sont un peu glissants et espacés. Je peux apercevoir au large la Table du Diable.

Puis, j’ai abordé la partie la plus aride du parcours, où l’érosion a totalement fait disparaitre la végétation et il ne reste plus que la roche granuleuse de couleur ocre. J’ai eu l’impression de me sentir presque sur une autre planète! Je longe la côte en passant par l’anse Écluse et l’anse Braham. À la suite d’une bonne montée, surplombant la mer de ces falaises dures et abruptes, une immense plaine aux herbes folles et jaunes s’étend à perte de vue : la Pointe d’Enfer. Les vagues se fracassent sur les rochers avec force tandis que le vent me fouette le visage. Le sol a changé de couleur : il y a du rouge, de l’ocre et du marron. Au loin, se dessine l’anse Trabaud : une plage de sable blanc cernée par un lagon à l’eau bleue.

Pour le retour, je préfère prendre par la plaine au lieu de longer la côte. Là, devant moi, une étendue sèche et aride tel un mini désert me sépare du pont. Le sol est craquelé sous l’effet du soleil brulant. Plus que quelques mètres et j’arrive enfin à mon point de départ afin de me rafraichir dans la mer.

Effort : Facile / Technicité : Facile / Durée : 2h / Longueur : 4 km / Dénivelé : 30 m

4- Sentier littoral du Diamant

Comme je logeais tout près, j’ai apprécié diverses perspectives sur le rocher du Diamant. Mais surtout en parcourant le sentier côtier récemment mis sur pied. Les Britanniques s’emparèrent de ce rocher au début du XIXe siècle et y laissèrent quelques soldats pour narguer la marine française. Aujourd’hui, le rocher du Diamant, emblème du sud de la Martinique, représente un refuge de la faune aviaire et marine extraordinaire, aussi protégé depuis 1994.

Peu de difficultés et parcours ombragé au début du sentier. J’ai aussi eu l’occasion de découvrir un ancien four à chaux. La traversée de quelques tronçons de mangrove m’a permis de découvrir un écosystème et éventuellement un phénomène naturel en période de sécheresse. Une algue présente dans la mangrove produit une teinte rose à l’eau lorsque la salinité augmente. La suite du parcours m’a ramené au sein de la forêt xérophile du littoral du Diamant pour me rapprocher de la mer et du Marigot du Diamant. A l’arrivée j’ai découvert une vue panoramique sur la plage de Diamant.

Effort : Assez facile / Technicité : Facile / Durée : 4h30 / Longueur : 11 km / Dénivelé : 50 m

Crédit photo : Weronika Unsplash

5- Trace des Caps

Je ne pouvais pas non plus passer à côté de l’une des randonnées pédestres les plus réputées de Martinique. Mais c’est également la plus longue! Cet itinéraire, qui reste le plus souvent en bord de mer, m’a permis de découvrir le sud de la côte atlantique avec sa barrière de corail et ses magnifiques plages de sable blanc.

On décortique en fait cette randonnée en cinq tronçons distincts. Je partage ici ce qui m’a plu davantage : Une succession de plages au milieu d’une large cocoteraie ; le Cap Beauchêne sur lequel est juchée la petite chapelle de la Vierge des Marins ; l’Anse Grosse Roche, sauvage ; la Pointe Macré avec sa roche percée en forme de cœur ; beau panorama sur la côte à la Pointe des Ebichets ; magnifique plage de l’Anse Michel et le Cap Chevalier où il a été bien difficile de ne pas me baigner ; l’Ilet Chevalier ; via la petite plage de la Pointe Coton qui marque l’entrée de la grande mangrove de la baie des Anglais, un site désormais classé, avec sa faune caractéristique de zone marécageuse ; l’Anse Trabaud, l’une des plus belles plages de Martinique pour rejoindre la Pointe des Salines. Ma randonnée s’est terminée en longeant le bord de mer jusqu’au bourg de Sainte Anne avec ces belles plages! J’étais quand même crevée après cette rando!

Effort : Difficile / Technicité : Difficile / Durée : 12h / Longueur : 27 km / Dénivelé : 400 m

Quel passionné de randonnée n’a jamais rêvé d’aller en Islande marcher entre glacier, montagne, désert et océan?

Alex Godard est allé randonner en Islande et vous raconte son périple!

Pourquoi partir randonner en Islande?

Je cherchais un nouveau défi à relever et une nouvelle idée pour un futur film de randonnée. Mon choix s’est arrêté sur l’Islande. Ce que je vais dire est peut-être bizarre (et je sais que je suis extrêmement privilégié de faire ce que je fais), mais lorsque j’ai réservé mon vol pour l’Islande, je n’étais même pas excité. La raison est que je savais que l’Islande était magnifique, mais je n’avais pas de projet concret encore.

Finalement, après plusieurs recherches et échanges avec les autorités locales, je trace plusieurs sentiers sur les cartes. Puis le sentier définitif apparait : je finis par m’arrêter sur l’idée de traverser l’Islande du nord au sud en autonomie complète. Un parcours de 400 kilomètres qui allait me faire passer près du plus gros glacier d’Europe, par un désert aride à 1000 mètres d’altitude, par le fameux sentier du Laugavegur et la mythique chute du Skógafoss. Et ça pour nommer seulement quelques points forts.

Traverser l’Islande à pied : une randonnée de 400 km

Me voilà donc avec un sac rempli de tout mon équipement de camping et randonnée, en plus de 14 jours de nourriture. Je commence ma traversée de l’Islande à partir de la ville d’Akureyri où je sors le plus vite possible des sentiers battus pour aller vers la vallée de Glerárdalur qui m’apporte assez vite au sommet d’une crête en haut des nuages pour le coucher du soleil. Un spectacle dont je me rappellerai toute ma vie.

Le lendemain est la journée où mes ennuis ont commencé. Après environ 30 kilomètres à marcher sur l’asphalte au bord d’une route, un de mes pieds commence à avoir une fatigue irrégulière, un stress probablement dû au manque de sommeil, la distance, le poids du sac et le sol dur. Malgré mon expérience en longue randonnée, c’était la première fois que j’apportais autant de nourriture pour être complètement autonome sur une si longue durée. Le poids n’était pas négligeable.

Le lendemain tout se passe bien, je quitte enfin les chemins asphaltés pour aller rejoindre les Highlands et son sol qui se mélange entre terre, sable et roche. Mes pieds m’en remercient.

Jour 4, je me réveille dans la grosse pluie. Je défais mon campement en espérant que la pluie cesse. Et non!!!! Ce fut une belle journée de 18 heures dans la pluie avec des vents de 70 km/h qui me donnaient un mal fou à avancer. Sans compter les multiples rivières à traverser et les 48 km de marche. Je finis cette soirée-là dans un refuge que j’ai poussé pour atteindre avec espoir de dormir au chaud.

Jour 5, 6 et 7, les jours se suivent et se ressemblent : désert de roche avec aperçu de glaciers et de lacs au loin. Probablement le moment où j’ai été le plus seul de ce voyage. Le milieu de l’Islande est très hostile. Mon mal de pied part et revient, mais ça reste supportable avec quelques anti-douleurs.

 Randonner en Islande – Chapitre « Insomnie »

Jour 8 et 9, j’arrive enfin dans le fameux Landmannalaugar. Je vous explique pourquoi, j’ai nommé ce chapitre Insomnie.

Après avoir marché 20 km, j’arrive au campement de base du sentier du Laugavegur. En regardant la météo, je me rends compte qu’il annonce peut-être de la pluie le lendemain à cet endroit. Il est 18 h et il fait encore beau, mais surtout je me sens bien.

Mes idées déboulent dans ma tête. Je décide de pousser jusqu’au prochain campement en montagne. Arrivé à celui-ci mes motivations qui ne veulent pas du tout écouter mon corps me poussent jusqu’au campement suivant. Il est à ce moment-là passé minuit et j’en suis à environ 32 km de marche. Je continue ma traversée des montagnes du Landmannalaugar de nuit. J’arrive très tôt au matin au camp. Je monte ma tente et m’étends 1 h pour recharger mes batteries corporelles. Le soleil brille déjà à son maximum.

Encore une fois, mes idées de grandeurs l’emportent sur mon corps clairement épuisé. Après ma courte sieste d’une heure, je range tout mon équipement, je prend un déjeuner et me voilà reparti. Probablement la pire journée physiquement de mon aventure. Heureusement, les paysages sont magnifiques. Je passe de vallée verdâtre à un désert gris, pour ensuite aller dans les canyons et une petite forêt. Tout ça en suivant des glaciers tout le long. Malgré ça, chaque pas est de plus en plus pénible. Je me rends tout de même à destination avec ma petite heure de sommeil et mes 76 kilomètres de randonnée.

Dernière journée de ma traversée de l’Islande, j’ai vraiment pris mon temps pour partir ce matin-là. Le café qui m’a été offert ne m’aidait pas à vouloir partir. Je finis par quitter un peu avant le dîner. Dernier effort avant la ligne d’arrivée. Probablement la partie la plus magnifique selon moi de toute ma traversée.

Le sentier monte dans les montagnes en suivant l’itinéraire du Fimmvorduhals. Un trajet qui nous fait passer au pied d’un volcan et entre deux immenses glaciers. Des images gravées dans ma mémoire.

Déjà que ça, c’était magnifique, je sens mon corps se remplir d’émotion, un sentiment que je ne pensais pas vivre si fort. Au sommet de la montagne, j’aperçois l’océan au sud de l’île. Puis c’est parti pour la descente à travers les chutes qui se suivent les une après les autres pour enfin aller se jeter dans l’Atlantique. Je m’effondre à genoux sur la plage. Les vagues viennent frapper mes genoux. J’ai presque les larmes aux yeux, j’ai le corps rempli de gratitude, mais en même temps de soulagement pour mes pieds.

Comme si ce voyage en Islande n’avait pas été assez beau, la journée où je finis cette longue randonnée, un volcan entre en éruption! Il me reste heureusement quelques jours avant mon retour au Québec. J’en profite pour aller voir cette fontaine de lave, un spectacle comme je n’en ai jamais vu.

Randonner en Islande m’a marqué et m’a transformé. Cette île m’a poussé mentalement comme physiquement et a établi une nouvelle limite de confort. J’aime dire que je ne dépasse pas les limites, mais que je fais que les pousser et que je grandis avec elles.

Texte et photos : Ariane Arpin-Delorme

Le Sentier International des Appalaches (SIA) couvre, seulement au Québec, plus de 650 km de sentiers de randonnée pédestre. Alternant des itinéraires d’une durée d’un à quarante jours et des niveaux de difficulté variés, le sentier débute son long cours à Matapédia, se dirige ensuite vers la vallée jusqu’à Amqui avant d’atteindre la réserve faunique de Matane. Il franchit le parc national de la Gaspésie, puis redescend vers le mont Saint-Pierre où il longe la mer, de village en village, jusqu’à Cap Gaspé dans le parc national Forillon. Le SIA est accessible de la mi-juin à la fin octobre.

Mon expérience dans ce cadre enchanteur automnal

À défaut d’avoir le temps nécessaire pour parcourir les 650 km en autonomie et d’atteindre le fameux bout du monde – marquant le kilomètre zéro et la fin du SIA – j’ai pu expérimenter en premier lieu un « forfait découverte » guidé de trois jours et deux nuits, encadré par l’entreprise Nature Aventure. Au départ, grâce aux bons conseils des guides, nous avons réorganisé nos sacs à dos d’expédition afin de ne rien transporter d’inutile. Ce parcours d’environ 40 km m’a permis de découvrir un secteur reculé de la municipalité de Saint-André-de-Restigouche avec son paysage vallonneux, et ses vastes champs agricoles qui bordent la vallée jusqu’à la forêt.

J’ai passé la première nuit au refuge rustique Le Corbeau. Fondue au fromage pour le souper, préparée et choisie par le guide, et fous rires assurés. Je suis quand même allée au lit tôt, fatiguée de ma journée, mais heureuse. Le lendemain, un regain d’énergie m’incita à assister au lever du soleil, bercée par la grande balançoire sous la terrasse du refuge. Cette deuxième journée de randonnée, haute en couleurs et en contrastes d’automne, fut accompagnée d’un apprentissage sur la flore et même sur la mycologie, grâce aux connaissances transmises par l’une des guides. Arrivé au refuge Turcotte, le groupe put s’offrir une sieste avant de partager un souper et de jouer aux cartes.

Puis, le dernier jour, à partir de la balise 609 près du ruisseau Saint-Étienne, j’ai marché jusqu’à Matapédia. Mes efforts furent récompensés par une foule de moments de grâce passés à m’émerveiller devant la beauté sauvage de notre territoire, comme cela avait été le cas lorsque mes bottes avaient foulé le splendide canyon Clark. En plus, j’eus l’occasion de visiter deux belvédères, qui font partie des principaux attraits touristiques de la région de Matapédia-et-les-Plateaux.

Ce genre d’expérience de randonnée de quelques jours me permet presque à tout coup de faire un voyage avant tout intérieur – des instants d’introspection, de silence et de connexion avec la nature – qui invite à un certain dépassement de soi!

Me promettant de poursuivre ce rêve jusqu’au bout du monde, j’ai continué par la réserve faunique de Matane – la section apparemment la plus difficile et la plus sauvage du sentier – car la randonnée et les paysages magnifiques m’avait insufflé confiance et courage.

Il en est dans les voyages comme dans la vie quotidienne, et je garde en tête que mes pas, aussi petits soient-ils, me mèneront toujours à destination!

Une randonnée guidée avec Nature Aventure? Pourquoi pas!

Six forfaits d’un à cinq jours — avec nuits en refuge ou en camping — sont offerts par Nature Aventure sur le tronçon entre Sainte-Marguerite-Marie et Matapédia afin d’apprivoiser la randonnée dans un encadrement sécuritaire. Toutefois, un minimum de quatre randonneurs est requis pour bénéficier d’un départ guidé, préférablement du nord vers le sud afin de terminer le périple au poste d’accueil. Les forfaits entre sept et soixante-sept kilomètres incluent généralement : le transport depuis Matapédia jusqu’aux points d’accès du SIA, un guide accompagnateur qualifié et les repas et goûters. Une belle façon de pratiquer de la randonnée pédestre sur plusieurs jours en n’ayant aucun souci au niveau de la logistique!

Nouveauté : Il y a un nouvel abri, situé pas trop loin de la chute à Pico, pour passer la nuit (au lieu du refuge Turcotte).

À noter que le forfait de 16 km « Coucher de soleil » représente une option accessible pour expérimenter une plus longue randonnée en transportant aussi un sac à dos d’expédition pour la première fois. Vous entamerez un aller-retour de Saint-André-de-Restigouche au refuge du Corbeau et profiterez de la vue époustouflante du balcon de ce refuge.

 Cet article est initialement paru dans la revue d’automne « écologie et sentiers »

Le potentiel de la longue randonnée

Suivant le doux tumulte de la rivière et ses séries de cascades, le sentier de la rivière Swaggin rejoint la rivière L’Assomption où débute le sentier de la Boule. À cette intersection, sous les grands pins rouges dont les aiguilles tapissent le sol, un pont relie les rivages du cours d’eau ponctué des rapides à Bouleau et de la chute à Bouleau. Le chant de l’eau se fait entendre sur quelques centaines de mètres, tandis que les marcheuses et marcheurs s’enfoncent tranquillement dans la forêt lanaudoise où se poursuit le Sentier national au Québec… 

De Saint-Donat à la réserve faunique Mastigouche, le Sentier national de Lanaudière représente plus de 170 km de sentiers dans la région. Ses tronçons traversent une multitude de territoires : de la montagne Noire, à Saint-Donat, il traverse la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci, le Parc régional de la Forêt Ouareau, puis les municipalités de Saint-Côme, Sainte-Émélie-de-l’Énergie et Saint-Zénon, pour finalement traverser la moitié de la réserve faunique Mastigouche où débute le Sentier national de la Mauricie.  

À terme, l’ensemble de ces sentiers devraient totaliser plus de 220 km, projet ambitieux que les acteurs et actrices de la région n’ont pas abandonnés, malgré les défis de maintenance et de droits d’accès. L’agent de développement de Loisirs et Sports Lanaudière, Serge-Alexandre Demers Giroux, est l’un de ceux qui ont à cœur ce projet qui permettrait aussi aux sentiers de passer plus près de « milieux de vie » et de dynamiser la région. Ce n’est pas tout, le Sentier national de Lanaudière pourrait aussi devenir le deuxième sentier de grande randonnée (GR®) au Canada, suivant les pas du Sentier international des Appalaches au Québec (SIA-Qc), qui s’est fait homologuer GR-A1 par la Fédération française de la randonnée pédestre (FFRP). Cette appellation de GR-A pourrait être en place dès septembre 2024 affirme Serge-Alexandre.

Défis d’entretien 

Faire rayonner un sentier étendu sur un si vaste territoire (et on ne parle ici que de la région lanaudoise) implique son lot de défis. Les différents organismes de la région doivent tous mettre la main à la pâte pour entretenir les sentiers et les maintenir en vie.  

Simon Degranpré est coordonnateur au développement à la Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie (SDPRM). L’organisation regroupe quatre parcs régionaux; des Sept-Chutes, de la Chute-à-Bull, de la Forêt Ouareau et du Lac Taureau. S’ajoutent à cela plusieurs tronçons du Sentier national du Québec (SNQ). Selon l’estimation de Simon Degranpré, des 300 à 400 km de sentiers pédestres dans la région, près de 170 km font partie du Sentier national de Lanaudière.  

« On a des équipes d’entretien qui donnent un coup de main chacune dans leur tronçon. On voit [le Sentier national] un peu comme une colonne vertébrale à laquelle s’ajoutent les parcs régionaux », explique Simon. Si vous lui demandez s’il croit au potentiel touristique du Sentier national, il vous répondra que les possibilités sont infinies. « Il faut commercialiser ça, mais il ne faut pas se perdre… Le territoire est tellement grand. Le SNQ est à cette image, il traverse divers territoires : ZEC et pourvoiries », précise-t-il.  

L’année 2022 a été marquante pour les gestionnaires de sentiers au Québec en raison des grands vents du printemps. « Ça a été une année plus difficile. On espère qu’il n’y aura pas un derecho par saison. C’était une année spéciale par rapport aux autres, une année exceptionnelle. Le corridor [de vent] qui est passé, c’était du jamais vu », se remémore le coordonnateur.    

Réal Martel, bénévole de longue date sur le Sentier national, en sait aussi quelque chose. Sur le sentier Mistikush, dans la réserve faunique Mastigouche, les racines des arbres ont été considérablement fragilisées. Les arbres pouvaient tomber à tout moment, donc les gestionnaires ont dû fermer temporairement le sentier. « On compte environ 10 arbres tombés sur 2,5 km.  Il faut faire de gros détours à cause des “murs” [constitués de] 7 à 10 arbres tombés et empilés », témoignait Réal à l’automne 2022.  

Le Grand Masti 

Dans le cas des tronçons situés sur le territoire de la réserve faunique Mastigouche, Rando Québec possède la gestion (bail) d’un hébergement assez unique : le Grand Masti, autrefois surnommé le Rockledge camp. On retrace la construction initiale du bâtiment autour des années 1940, par un certain M. Drisdale, un Américain de New York.  

Pour la randonneuse Catherine Turgy, le Grand Masti fait partie des attraits du sentier national. « Le Grand Masti et la Mastigouche, c’est tellement riche d’histoire. Il y avait tous les vieux camps de chasse américains. Toute son histoire est fantastique, je trouve ça tellement intéressant. »  

Ce vieux chalet de bois rond a, par miracle, évité la catastrophe lors de la tempête. Situé au cœur de la forêt, son accès est limité puisqu’il faut marcher plusieurs kilomètres sur les sentiers pour l’atteindre. « Le Grand Masti, c’est une pièce d’architecture. C’est assez impressionnant, les installations qu’ils avaient. Il y avait même de la plomberie et des réservoirs d’eau. On peut encore voir les vestiges », témoigne Catherine qui s’est engagée à l’automne dernier comme bénévole dans l’équipe de Réal pour faire des travaux de réfection sur le bâtiment.   

Réal a mobilisé plusieurs personnes pour entreprendre les travaux d’amélioration sur ce patrimoine qui, bien que fonctionnel, gagne en âge. « Avant que ça se détériore, [Rando Québec] a décidé de changer les poutres. Il n’y a aucune infiltration d’eau. On va ajouter des panneaux solaires, il va y avoir du gaz aussi. Les arbres tombés vont permettre d’avoir du bois de chauffage. »

Outre son histoire, l’importance du Grand Masti repose aussi sur le fait qu’il est l’un des rares refuges dans son secteur. « Pour le moment, dans la section entre le parc des Sept-Chutes et l’accueil Catherine dans la réserve faunique Mastigouche, le Grand Masti est le seul hébergement à quatre murs disponible. Sinon, on parle de lean-to [appentis – NDLR] et d’emplacement de camping rustique. […] Un autre refuge pourrait être envisagé, mais avec la multiplication des règles en lien avec la protection des lacs, trouver un emplacement pour celui-ci est un casse-tête incroyable. Il est fort probable que l’on privilégiera l’expérience de type aventure et sauvage dans ce secteur en gardant l’option du camping sauvage identifié et du lean-to. », explique le directeur général adjoint de Rando Québec, Gregory Flayol.  

La question des hébergements n’est pas banale, car c’est un des enjeux de logistique auxquels peuvent être confrontés les randonneuses et les randonneurs qui désirent s’aventurer sur un sentier de longue randonnée. 

Logistique 101 

Catherine Turgy a à son actif plusieurs longues randonnées. Sa plus récente est le parcours du Pacific Crest Trail (PCT) qui traverse la Côte Ouest américaine de la frontière avec le Mexique jusqu’à la frontière canadienne. Bien avant cela, soit en 2020, en pleine pandémie, Catherine avait effectué la traversée complète du SNQ (1 650 km). Le contraste entre les deux destinations est assez marquant, mais elle leur reconnaît quelques similarités. « Ce que j’ai connu aux États-Unis, c’est de pouvoir partir d’un point A, [parcourir] une longue distance et pouvoir dormir où tu veux, sans avoir à réserver. Tu peux être à l’écoute de tes limites. »

« Je retrouve un peu de ça à travers la Mastigouche et la Matawinie. C’est libre d’accès et en partage, dans l’esprit plus communautaire. En sortant [du sentier] des Contreforts, on tombe sur des terres de la couronne et on peut camper Sans trace et utiliser les lean-tos. C’est plus libre comme formule. C’est beaucoup moins complexe au niveau de la logistique, explique-elle. Dans les parcs de la Matawinie, tu dois payer et planifier toutes les nuitées… quand tu fais une longue traversée, ça devient compliqué. »   

Du côté des Parcs régionaux de la Matawinie, Simon Degranpré est conscient des défis logistiques au niveau des hébergements : surtout pour les refuges, plus confortables et accessibles que le camping, mais qui doivent être réservés pour deux nuits minimum. « La pandémie a amené des changements dans la façon de gérer les refuges. On a pensé à l’option [de réserver pour moins d’une nuit en refuge] quand les gens font de la longue randonnée », précise-t-il. Par téléphone, il est désormais possible de réserver pour deux nuits dans deux refuges différents. D’ailleurs, cette option fait déjà de nombreux adeptes.  

« On le voit assez régulièrement par exemple pour les refuges Lavigne et La Boule. Des fois, ils font aussi le refuge Swaggin pour partir de la Forêt Ouareau et sortir au Sept-Chutes. Ils peuvent faire quatre nuits ou trois nuits en combinant. Mais quand on réserve en ligne, le système ne le permet pas », rappelle Simon Degrandpré. Il confirme aussi que des projets de construction de nouveaux refuges pourraient bientôt se concrétiser dans le secteur des Contreforts. 

En route vers un nouveau GR-A?

La Fédération française de la randonnée pédestre (FFRP) a créé en 1947 l’appellation GR® pour Grande Randonnée. Les adeptes de longue randonnée européenne auront certainement reconnu les balises composées d’un trait rouge surmonté d’un trait blanc. Cette appellation comporte toutefois un nombre d’exigences assez important.  

« Même en France, ils ont de la difficulté à répondre aux [exigences du] cahier des charges. Nous, on a tout de suite repéré que ce serait impossible au Québec. Ce qu’on propose c’est une immersion dans le milieu naturel, résolument sauvage, un contact privilégié avec la nature. Ça veut dire qu’au niveau des hébergements, il pourrait n’y avoir sur certaines sections que des campings et des lean-to », explique Gregory Flayol au sujet du projet de GR-A au Québec. 

Le A, c’est pour Aventure. S’inspirant des modèles nord-américains, Rando Québec développe avec la FFRP une appellation conjointe, idée à l’égard de laquelle les cousins Français se sont montrés favorables, car ils ont invité la direction générale de Rando Québec à venir présenter le projet, dans le cadre de leur Assemblée générale, sur la Côte d’Azur. Si on allait de l’avant avec cette idée, cela voudrait dire que Rando Québec pourra identifier et labelliser des sentiers à l’international.  

Mais cela, c’est seulement si la marque est déposée. Advenant qu’elle soit développée dans d’autres pays, Rando Québec pourrait être sollicité pour vendre les concepts à l’international. « Tout comme ça se fait aujourd’hui pour le GR, on pourrait le faire pour le GR-A », souligne Gregory pour qui le projet permettra de développer considérablement le marché de la randonnée pédestre sous l’angle touristique.  

À long terme, Rando Québec et Sports et Loisirs Lanaudière espèrent que cette appellation reconnue pourra permettre aux sentiers de longue randonnée comme le Sentier national de Lanaudière de rayonner auprès d’une plus grande clientèle, locale et internationale. Mais surtout, ce projet pourrait démontrer le plein potentiel de ce type d’offre de plein air afin de convaincre les différents acteurs de l’industrie touristique de l’importance d’investir dans l’entretien et le développement des sentiers au Québec. Un pari qui n’est pas encore gagné…

 Cet article est initialement paru dans la revue d’automne « écologie et sentiers »

En périphérie de Québec, la Côte-de-Beaupré recèle des sentiers pédestres étonnants, entre montagne, rivière et fleuve. Et leur richesse n’a pas d’égal lors de la flambée automnale.

Texte et photos : Marilynn Guay Racicot

À 8 h 30 tapantes, le navire lève l’ancre avec seulement cinq passagers à son bord pour le dernier trajet de la saison. L’air est plutôt frisquet. Je sors tout de même sur le pont pour admirer le fleuve abrillé d’un voile de brume et la capitale qui fait la grasse matinée en ce lundi férié de l’Action de grâce.  

Depuis l’an dernier, les randonneurs de la région de Québec ont accès à une navette fluviale qui dessert, de juin à octobre, le Vieux-Port de Québec vers le nouveau quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. Troquer l’auto pour le bateau afin de profiter de l’offre foisonnante de plein air sur la Côte-de-Beaupré? J’embarque! 

À mesure que le centre-ville de Québec disparaît, les attraits de la Côte-de-Beaupré se dévoilent à bâbord. Pour une fois, mes yeux peuvent contempler la côte et, depuis l’onde, je découvre des paysages inédits. Au bout d’une heure trente minutes de navigation et de rêveries fluviales, j’aperçois la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré et la montagne éponyme qui s’imposent comme une apparition divine dans ce brasier automnal. Bienvenue à Beaupré!

On débarque sur le quai flambant neuf, dans l’épicentre de la ville. Les passagers qui ont opté pour un forfait comprenant l’Autobus du Quai peuvent monter à bord de cette navette terrestre pour faire l’ascension du Mont-Sainte-Anne ou pour découvrir l’impressionnant Canyon Sainte-Anne. En ce qui me concerne, j’ai un chauffeur privé qui m’attend (c’est-à-dire mon chum au volant de notre petite Nissan Versa 2009), car nous avons prévu de passer trois jours dans la région afin d’arpenter ses meilleurs sentiers. Premier arrêt : le Mont-Saint-Anne.

Côté montagne

Randonner dans un domaine skiable est mon pire cauchemar. Reste que ces monts équipés de remontées mécaniques possèdent un nanane que d’autres, plus sauvages, n’offrent pas : un panorama largement dégagé. Mon expérience de randonnée au Mont-Sainte-Anne à l’apogée des couleurs m’a permis de me réconcilier avec la randonnée en montagne de ski alpin. La mecque du plein air de Beaupré a compris qu’il faut utiliser les sous-bois pour combler les montagnardes comme moi. 

Son secret bien gardé? Le sentier L’Escarpée qui, comme son nom l’indique, ne lésine pas sur le dénivelé. Le parcours est à mon goût : rustique, il se faufile sous la canopée dans une jolie forêt paisible offrant quelques percées visuelles. Loin des foules venues profiter des couleurs, nous atteignons rapidement le sommet en échange de bons efforts pour contrer la gravité. Ce dernier nous en met plein la vue : d’un côté, l’archipel de l’Isle-aux-Grues flottant dans le fleuve qui brille de mille feux; de l’autre, l’arrière-pays de Charlevoix et sa collection de montagnes. La descente sera en mode « paresseux » dans la télécabine pour ménager nos genoux. Tant qu’à être dans une station de ski… 

Camp de base 

Nous posons nos pénates dans le village de Saint-Ferréol-les-Neiges, à Auberge & Campagne. Ici, on entre dans l’univers de Patrice Drouin et de sa conjointe Lisa Linton, d’origine suédoise. Dans l’idée de dynamiser le village natal de Patrice, le couple bien connu dans la région a retapé ce bâtiment patrimonial datant de 1863 et lui a redonné ses lettres de noblesse en lui offrant une nouvelle vocation. Autrefois école primaire, puis magasin général, cette petite auberge chaleureuse et rustique est l’escale tout indiquée pour les pleinairistes à la recherche d’un hébergement douillet et sans flafla.  

Dépourvu de restaurant, l’établissement accueille néanmoins le Bar chez Pat, où gens du coin et touristes se rencontrent pour le 5 à 7. Après avoir ratissé les sentiers environnants, rien de mieux qu’une bière locale en bonne compagnie. Bref, un camp de base confortable et idéalement situé pour s’amuser sur la Côte-de-Beaupré. 

Côté rivière

Justement, le fabuleux sentier Mestachibo se trouve à un jet de pierre d’Auberge & Campagne. Après nous avoir concocté un petit-déjeuner gourmand à saveurs locales avec une touche suédoise, notre hôtesse nous offre gentiment de nous aider avec le transport de retour pour nous permettre de réaliser cette randonnée linéaire qui, avouons-le d’emblée, n’est pas à prendre à la légère.  

Suivant les méandres de la rivière Sainte-Anne-du-Nord sur 22 km, un cours d’eau majestueux qui se faufile entre parois rocheuses et riches peuplements forestiers, le sentier Mestachibo (« rivière qui coule » en langue huronne) est divisé en deux segments linéaires : la portion est reliant Saint-Tite à Saint-Ferréol-les-Neiges et la portion ouest de Saint-Ferréol aux chutes Jean-Larose à proximité du Mont-Sainte-Anne. Nous avons exploré ce dernier segment; un parcours de près de 14 km qui se mérite. Monte. Descends. Monte. Descends… 

Véritable yoyo forestier, le tracé respecte la topographie accidentée des lieux. Quelques escaliers de bois, aménagés à flanc de falaise, permettent d’accéder à des belvédères inédits surplombant la rivière. Le parcours nous fait visiter les deux côtés de la rive. Deux passerelles suspendues, longues de 70 mètres et patentées de cordage et de planches de bois, nous permettent d’enjamber les flots. Gens pris de vertige s’abstenir! 

La forêt qui épouse la rivière est tout simplement éblouissante. Des feuilles rouges, jaunes, orange virevoltent comme des plumes avant de se déposer sur le cours d’eau scintillant, tantôt paisible, tantôt tumultueux… Ici, une petite plage de sable pour casser la croûte, là des rochers pour lézarder près de la rivière. Coup de cœur pour le secteur des Cathédrales, savamment nommé, où la rivière trace son chemin au pied d’imposants murs de roc. C’est sans équivoque : le sentier Mestachibo devrait se retrouver parmi les classiques d’automne de tout randonneur qui se respecte. 

Au terme de quelques heures à crapahuter sur le Mestachibo, on aboutit au pied de la chute Jean-Larose. Nos mâchoires s’allongent : haute de 76 mètres et divisée en quatre paliers, elle est spectaculaire! Nos mâchoires s’étirent davantage lorsque nous apercevons la structure qui la borde : un escalier de quelque 300 marches flambant neuves, que nous devons gravir pour rejoindre le sommet de la chute et compléter le parcours, moins d’un kilomètre plus loin. Bâti dans les années 1980, l’escalier original a été fermé en 2018 pour subir une réfection complète. Sa cure de jouvence a été terminée l’automne dernier, permettant de rétablir l’accès à la chute et au sentier Mestachibo, deux joyaux de la Côte-de-Beaupré.  

Côté fleuve

Après le Mestachibo, on se dit que ce serait pas mal de gratifier nos gambettes d’une balade plus douce, au bord du fleuve Saint-Laurent… Cap-Tourmente, non loin de l’auberge, est l’endroit parfait pour ça. Halte et aire de reproduction importante pour une grande diversité d’oiseaux, cette réserve nationale de faune prisée par les photographes fauniques et amateurs d’ornithologie abrite aussi quelques sentiers pédestres dignes d’intérêt. 

Parmi les vingt kilomètres à explorer, nous foulons les trottoirs de bois du court sentier Le Bois-sent-bon pour rejoindre le marais intertidal. Nous sommes aux premières loges pour observer les grandes oies des neiges, qui sont en pleine migration. Ces dernières font escale à Cap-Tourmente en même temps que les couleurs, qui sont ma foi exceptionnelles dans cette mosaïque de paysages et d’écosystèmes contrastés. 

Et une petite dernière pour la route? En direction opposée, le sentier La Falaise traverse la plaine et grimpe dans la montagne, où se cachent d’autres sentiers. Ce chemin pédestre de près de 5 kilomètres nous mène à un belvédère qui surplombe le territoire de Cap-Tourmente. Plaines dorées, marais côtier grouillant de vie, fleuve tranquille et flamboyante montagne… Voilà un tableau fidèle à la splendeur qui s’empare de la Côte-de-Beaupré en automne! 

 Cet article est initialement paru dans la revue d’automne « écologie et sentiers »

Article issu de la revue de printemps 2022 avant le classement de l’île d’Anticosti au patrimoine mondial de l’UNESCO

Anticosti, paradis nordique

Le vol de Montréal s’immobilise à l’aéroport de Port-Menier. Dès que je retire mon masque, je prends une bonne bouffée d’air. L’odeur est délicieuse, parfumée par la forêt, et pas n’importe laquelle : la forêt boréale! Je suis stupéfaite, comment se fait-il que nous soyons en plein golfe du Saint-Laurent et nous ne sentions pas encore la mer? Elle ne tardera pas à se manifester, plus tard, une fois sur la grève. Outre ses arômes, l’île d’Anticosti regorge de charme. Ses plus beaux attraits sont naturels : ses canyons, ses rivières à saumon, ses fossiles et sa faune. Ce secret de la Minganie est aujourd’hui plus accessible que jamais, mais il faut savoir par où commencer. Bateau ou avion? Camping ou auberge? Voici la marche à suivre pour planifier un séjour à Anticosti!

Tout passe par Port-Menier  

Le village de Port-Menier est, en quelque sorte, le cœur de l’île d’Anticosti. Le bateau Bella Desgagnés (exploité par Relais Nordik) accoste à son port, par lequel arrivent les visiteurs, ainsi que les résidents et les cargaisons. C’est aussi au village que sont établis la superbe Auberge Port-Menier de Sépaq Anticosti et le Bureau d’accueil touristique de l’île. On y trouve une coopérative d’alimentation, un magasin général, le Centre d’interprétation de l’histoire de la culture et de la paléontologie d’Anticosti, des homards frais pêchés et quelques restaurants, dont le savoureux bistro de l’Auberge Port-Meunier. Bref, c’est un passage obligé!

Bienvenue chez les cerfs de Virginie  

Anticosti a la particularité d’être une très grosse île, la plus grande du golfe du Saint-Laurent! On parle ici de 222 km de longueur. Il est donc peu probable d’en faire le tour complet en deux jours de visite. Comme l’île est célèbre pour ses cerfs de Virginie, ses routes sont fréquemment traversées par ces cervidés, qu’on estimait d’ailleurs à 37 137 individus en 2018. Ce dernier recensement du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est toutefois contesté par certains représentants de la région, parce qu’il s’agissait d’une diminution majeure par rapport aux 166 000 têtes calculées en 2006! Mais ça, c’est une autre histoire…   

Saviez-vous que les cerfs ont été introduits pour la chasse sur l’île? Oui, par un riche chocolatier français nommé Henri Menier, devenu propriétaire de l’île d’Anticosti pour la modique somme de 125 000 $… en 1895! La grenouille y a aussi été intégrée, question de faire la guerre aux moustiques. Il est bon de savoir que les chiens sont interdits sur l’île, à l’exception des chiens d’assistance, bien sûr.

Le réseau routier  

Contrairement à la forte présence de cerfs de Virginie, l’asphalte se fait très rare sur l’île! Les routes majeures, comme la Trans-Anticosti, sont en gravier. Il faut donc un véhicule adapté au territoire : une camionnette (« pick up ») ou un camion. Les principales compagnies de location – Location STL et Location Sauvageau – ont leurs bureaux à Port-Menier, mais Sépaq Anticosti ainsi que les pourvoiries sur place l’offrent également à leur clientèle. Et, croyez-moi, si vous souhaitez voir le maximum des trésors anticostiens, il faut faire du kilométrage. Les vélos peuvent rouler sur les routes, mais celles-ci occasionneront certainement quelques crevaisons!   

Le réseau cellulaire 

Voilà une autre chose qui se fait rare sur l’île : le service de téléphonie cellulaire. Le bon côté : on décroche complètement et on profite au maximum du moment présent! D’un autre côté, il faut redoubler de prudence lors des déplacements, car le cellulaire ne pourra pas dépanner dans le cas d’un pépin. 

Disons-le d’emblée : impossible de découvrir en quelques jours les 125 km de sentiers du parc national d’Anticosti. Ajoutons à cela les sentiers de la municipalité, laquelle a d’ailleurs l’ambition de créer encore davantage d’expériences de randonnée. Bien que l’ancien maire d’Anticosti, John Pineault, ait partagé son intention d’y réaliser un tracé devenant le deuxième sentier de grande randonnée (GR) au Québec, une certification donnée par la Fédération française de la randonnée pédestre (FFRP). Vu la taille de l’île et les enjeux auxquels elle fait face sur le plan des infrastructures, le projet (qui est d’une certaine ampleur disons-le) est plutôt mis sur la glace. La nouvelle équipe de la municipalité, menée par la mairesse Hélène Boulanger, souhaite se concentrer sur une offre de randonnée sécuritaire et accessible, autant pour les résidents de l’île que pour les touristes.   

Vos options de séjour sur Anticosti, île inscrite à l’UNESCO

Tout comme la Côte-Nord qui est sa région d’appartenance, l’île d’Anticosti a connu un engouement impressionnant auprès des vacanciers québécois à l’été 2021. C’est aussi en partie grâce au nouveau produit de Sépaq Anticosti : ses fortaits tout-inclus à l’Auberge Port-Menier! Cette offre aux places limitées a tellement été populaire qu’elle s’est rapidement remplie. Même l’entièreté des disponibilités de la saison 2022 ont été réservées peu de temps après. Il faudra donc s’armer de patience si on veut vivre l’expérience du forfait de cinq nuits en tout confort à l’Auberge Port-Menier, qui comprend les repas au délicieux bistro. Cette formule convient aux randonneurs à la recherche de contemplation, mais aussi d’un certain confort, et répondra certainement à tous les assoiffés des plus beaux paysages des lieux.

Le forfait de la Sépaq

Dans le cadre de ce forfait, la Sépaq organise une journée guidée en navette dans certains secteurs les plus éloignés de l’île, vers des points de vue incontournables tels que la chute Vauréal, la rivière Observation et Baie-de-la-Tour. Pour occuper les autres journées, des vélos avec assistance électrique sont mis à la disposition des clients pour se rendre notamment sur la grève de l’Anse-aux-Fraises d’où ils peuvent marcher jusqu’au cap de la Vache-Qui-Pisse. La Sépaq propose d’autres séjours tout-inclus de cinq nuits en camping, en chalet et à son autre auberge, ainsi que des forfaits d’exploration photo et de pêche. L’avantage de ces options est qu’elles comprennent le transport par avion, probablement la méthode la plus rapide en provenance des grands centres.   

Pour les randonneurs à la recherche d’aventure  

Si vous souhaitez un maximum d’autonomie et d’indépendance pour parcourir les sentiers de randonnée de l’île, l’option camping est une très bonne idée. D’abord parce qu’elle vous permet de dormir dans différents secteurs de l’île : au camping Wilcox, situé en bordure de l’épave du bateau Wilcox; au camping Baie-de-la-Tour, tout près d’un site fossilifère exceptionnel (et d’une plage qui rappelle celles des Caraïbes) et au camping Chicotte, le plus au sud de l’île (à 166 km de Port-Menier!), près de la rivière du même nom, une des plus belles rivières d’Anticosti, m’a-t-on dit. L’option des auberges et des chalets est aussi à prendre en considération si vous recherchez un peu plus de confort et une proximité avec d’autres secteurs que Port-Menier.  

Plusieurs sentiers à découvrir

Dans le parc national d’Anticosti, les sentiers font de 3 à 24 km (aller-retour). Du côté de la célèbre chute Vauréal, il faut savoir que le sentier du Canyon-de-la-Vauréal (7 km aller-retour) n’est pas toujours accessible. C’est le niveau de l’eau qui décidera pour vous. Si la chute se fait imposante, c’est bien sûr magnifique; mais cela veut aussi dire que le canyon n’est pas assez sec pour y randonner. Dans ce cas, le sentier Les Pins-Blancs (6 km aller-retour) permet de sillonner en hauteur les bordures du canyon depuis les belvédères d’observation.  

À Baie-de-la-Tour, il est vraiment tentant de se prélasser sur la plage, mais il y a aussi de superbes points de vue à découvrir dans le secteur. Le sentier Les Télégraphes, une boucle de 5 km, permet de monter assez rapidement quelques mètres de dénivelé pour obtenir un superbe point de vue sur la plage.  

Un dernier mot sur Anticosti, car il m’est difficile de résumer une destination aussi riche en quelques pages. Il s’agit sans contredit d’une destination captivante pour tous les profils de randonneurs et amoureux de la nature. En cas de journées de pluie, prenez le temps de découvrir l’histoire de l’île et ses légendes grâce à la série balado « Anticosti et ses histoires » à télécharger du site de la Fabrique culturelle. Vous pouvez aussi visiter l’Écomusée d’Anticosti situé à Port-Menier. 

Une île exceptionnelle classée à l’UNESCO

Candidate à l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en février 2022, Anticosti est réputée pour sa nature sauvage, ses cerfs de Virginie, ses renards et ses fruits de la mer. La population mondiale et québécoise pourra bientôt réaliser que c’est bien plus que ça : c’est un site fossilifère exceptionnel! L’équipe composée d’André Desrochers, chercheur et professeur auxiliaire à l’Université d’Ottawa, souhaite ainsi faire reconnaître ce témoin de l’histoire de la Terre, puisqu’Anticosti porte des traces de la première extinction massive du vivant. C’est dans les strates des façades rocheuses du littoral qu’on peut observer l’histoire des diverses formes de vie grâce aux nombreux fossiles datant de 445 millions d’années. L’île d’Anticosti a été classée au patrimoine mondial de l’UNESCO à la fin de l’été 2023. C’est un important levier de valorisation du territoire puisque le statut de patrimoine mondial demande de « protéger le bien ».   

Visiter Anticosti vous laissera de très beaux souvenirs à chérir. Il reste à vous de voir quel est le temps et le budget que vous souhaitez consacrer à cette île unique. Pour ce qui est de l’offre de la Sépaq Anticosti, comme la demande est très forte, il est bien de planifier longtemps d’avance!

Lire nos autres articles de blogue sur l’île d’Anticosti, Côte-Nord Québec

Profitez de l’automne en nature

Nul besoin de parcourir de longues distances à pied pour pouvoir apprécier un décor d’automne et sa lumière si unique. Question de passer un peu de temps dehors lors de la saison de l’Halloween et de l’Action de grâce, découvrez dans cette rubrique des randonnées variées et accessibles à tous. Ne vous laissez surtout pas entraîner dans une « course aux couleurs ». Sachez que les décors façonnés par les feuillus colorés sont tout aussi beaux – que les feuilles soient accrochées aux arbres ou tombées à vos pieds. La beauté de l’automne réside aussi dans ses températures clémentes, son superbe éclairage qui rappelle les fins de journée d’été et, bien sûr, les doux parfums de la forêt.

1. Camp du Fjord

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Petit-Saguenay

Côtoyant le sublime fjord du Saguenay et le parc national du Fjord-du-Saguenay, la municipalité de Petit-Saguenay propose une variété impressionnante de sentiers avec des décors caractéristiques de la région. Accessible de la mi-mai à la mi-octobre, le réseau de sentiers du « Monde enchanté de mon enfance » explore les sommets des alentours et les anses de Petit-Saguenay et de Saint-Étienne. Pour vous aider à faire un choix éclairé, le défi 75S propose de découvrir le sentier Camp du Fjord, une courte randonnée de 3,4 km aller-retour dont le principal attrait est un petit refuge unique dont la galerie est en forme de proue de bateau et d’où on obtient une vue magnifique sur le fjord du Saguenay. Les chiens en laisse sont acceptés.  

Info : info@petit-saguenay.com

Longueur : 3,4 km

Accès : Le stationnement et l’accès aux sentiers se situent en bordure de route sur la rue du Quai dans la municipalité de Petit-Saguenay. Il est également possible d’utiliser le stationnement de l’édifice municipal et de longer la rivière Petit Saguenay sur environ 400 m, jusqu’au point de départ. 

3. Montagne à Coton

Bas-Saint-Laurent

Saint-Pascal

L’histoire raconte qu’entre 1850 et 1865, un ermite avait élu domicile sur la montagne à Coton. Bien que les gens du coin le connaissaient sous le nom de Lainé, ils le surnommaient Coton. Des documents d’époque datant de 1825 font mention de la « montagne Pointue »; toutefois, on estime que le nom de « Coton » fut graduellement adopté, en lien avec le personnage coloré. Outre les curieuses histoires entourant cette formation rocheuse nommée inselberg ou monadnock (colline ou petit massif), la montagne à Coton est aussi un sentier de 2 km aller-retour qui permet d’observer le magnifique comté de Kamouraska, le fleuve, les îles, les villages sur la rive et peut-être même les montagnes de Charlevoix. De la mi-mai à la fin octobre, le belvédère est accessible gratuitement depuis le stationnement aménagé sur le 2e rang. Les escaliers et le belvédère en font une randonnée des plus accessibles : c’est à ajouter sur votre liste!

Info : villesaintpascal.com/sentier-pedestre

Longueur : 2 km (aller-retour)  

Accès : De l’autoroute 20, prendre la sortie 465 puis le 2e Rang vers Saint-Pascal. Le sentier se trouve à 1 km de la halte vélo « La route des Moulins ». 

4. Sentier du lac Caribou

Chaudières-Appalaches

Lac-Etchemin

La boucle du lac Caribou fait un peu plus de 6 km et permet de découvrir l’écosystème forestier entourant le lac et le marais voisin qui est fréquenté par plusieurs oiseaux migrateurs. Les sentiers traversent une diversité d’environnements, comme des aulnaies, des cédrières, une vieille forêt d’épinettes rouges, en plus d’offrir plusieurs points de vue sur le lac Caribou. Les sentiers longent les plans d’eau et sont plutôt plats et accessibles à toute la famille. L’association écologique des Etchemins, qui a permis la création de ce sentier en 2011, propose des randonnées éducatives pour les jeunes sous la forme de deux rallyes en nature. L’association met à disposition deux dépliants avec des questions et réponses pour accompagner les circuits de la Boucle des marais (2,2 km) ou de la Vieille forêt (3,4 km). L’accès est gratuit et les chiens sont acceptés.

Info : www.lac-etchemin.ca  

Longueur : 6,3 km  

Accès : De la municipalité de Lac-Etchemin, prendre la route des Sommets et tourner à droite sur le 5e Rang. L’entrée du sentier se trouve entre les numéros 192 et 194.

5. Domaine du parc Maizeret

Capitale-Nationale

Québec

Lieu historique datant de 1705, le Domaine du parc Maizeret est le poumon vert du quartier Limoilou. Avec ses bâtiments d’époque et ses petits plans d’eau, le parc offre un décor unique. Les sentiers sillonnent les 27 hectares du parc, explorant un boisé ancien, traversant un cours d’eau par un pont piétonnier, rejoignant un arboretum inauguré en 1997, où un labyrinthe constitué de thuyas est habilement entretenu. On peut aussi accéder à un point de vue sur le parc à partir d’une tour d’observation d’où le fleuve s’offre au regard. Une faune variée fréquente les lieux et on peut y observer plusieurs espèces d’oiseaux et de nombreux canards autant du côté de l’île Saint-Hyacinthe, que du marécage ou du jardin d’eau. Lorsque l’automne arrive, les coloris des nombreux feuillus tournent du vert au jaune orangé dans un spectacle ravissant.

Info : www.domainemaizerets.com

Longueur : 4,5 km

Accès : De l’autoroute Dufferin-Montmorency (440), emprunter l’avenue d’Estimauville vers le nord. Tourner à gauche sur le boulevard Montmorency et continuer jusqu’à l’entrée du Domaine, située sur la gauche.

8. Mont-Blanc

Laurentides

Parc Éco Laurentides

Connu sous divers noms au fil des ans, le parc Éco Laurentides était au départ le centre éducatif forestier des Laurentides. Créé en 1979, il a légèrement changé de vocation dans les années 90 pour devenir le Centre touristique et éducatif des Laurentides (CTEL). Situé au cœur de la forêt laurentienne, le parc est composé d’un camping, d’hébergements et de plusieurs sentiers qui s’étendent le long des lacs Renversi, du Cordon, à la Truite et Bonnet. La plupart des parcours sont classés comme étant faciles, sauf le sentier L’aventurier (6 km), qui grimpe sur les sommets des alentours. Pour les randonneurs du défi 75S, rendez-vous sur le sentier le Panoramique (2 km), qui rejoint un espace aménagé offrant une vue sur le lac du Cordon et même sur le mont Tremblant. L’entrée est payante et les chiens sont interdits.

Info : www.ctel.ca  

Longueur : 16,3 km  

Accès : Prendre l’autoroute 15N puis la sortie 107. Faire 11 km sur le chemin des Lacs et tourner à droite sur le chemin du Lac Caribou. Emprunter ce chemin sur 6 km. Suivre les indications.

10. L’étang Burbank

Cantons-de-l’Est

Danville  

L’étang Burbank est un microhabitat d’un kilomètre carré grouillant de vie! C’est un lieu idéal pour les amateurs de faune et les photographes, car on y recense plus de 220 espèces d’oiseaux et plus de 19 espèces de mammifères, d’amphibiens et de reptiles. En octobre, le Festival des oiseaux migrateurs propose plusieurs activités pour tous les âges : spectacle, conférence, activités d’initiation et d’observation, etc. Ses 3,6 km de sentiers permettent de découvrir les riches écosystèmes du marais à partir de plusieurs belvédères, lesquels sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. (À noter : des travaux d’entretien étaient en cours à l’automne 2022.) Un des principaux attraits est certainement la passerelle de bois de plus de 270 mètres menant à l’une des trois tours d’observation. L’accès et le stationnement sont gratuits et les sentiers sont ouverts toute l’année. Les chiens sont interdits.   

Info : www.etangburbank.com  

Longueur : 3,6 km  

Accès : De la sortie 88 de l’autoroute 55, prendre la route 116 Est jusqu’à Danville. Tourner à droite sur la rue Daniel-Johnson, à gauche sur la rue Grove, puis enfin à droite sur la rue Water (panneau indiquant Asbestos).

Retrouvez d’autres idées de randonnées au Québec pour cet automne sur Balise!

 Cet article est initialement paru dans la revue d’automne « écologie et sentiers »

Yannick s’est lancé un défi, parcourir le Sentier Transcanadien et ses 16 000 kilomètres. Il a commencé ce périple le 15 avril dernier. Il a déjà complété 5 provinces. Depuis le 1er septembre, il traverse l’Ontario. Dans cet article, il vous explique comment il s’est préparé pour une randonnée de 16 000 kilomètres à travers tout le Canada!

Vous pouvez suivre ses aventures sur sa page Facebook : Une rando avec Yannick

Est-ce qu’on est prêt pour marcher 16000 kilomètres?

Depuis 2020, je me prépare physiquement, mentalement et j’ai fait toutes les recherches pour avoir les meilleurs équipements pour faire un voyage mythique sur le Sentier Transcanadien, de Cape Spear à Terre-Neuve jusqu’à Victoria en Colombie-Britannique. Je m’étais donné la date butoir du 15 avril 2023 qui sera le début de cette aventure.  Je me souviens, quelques mois et semaines avant le départ, les gens me demandaient si j’étais prêt.

Étant entrepreneur depuis les 20 dernières années, en observant mon parcours professionnel, je savais très bien que rien ne peut être réglé au quart de tour. Chaque jour amène son lot de surprises et de défis. Il ne sert à rien de planifier tout le voyage à la lettre en prévoyant les endroits où dormir, où se procurer la nourriture, parce que, sur le moment ça n’arrive jamais comme on le voudrait, aussi bien commencer à lâcher prise maintenant et de profiter de chaque minute qui se présente à nous pour bénéficier des bienfaits de la marche de longue durée. Des surprises, des déceptions et des imprévus il y en aura, c’est certain.

Mais comment faire pour se préparer pour marcher 30 km par jour en moyenne, pendant deux ans dans des conditions imprévisibles, dans des endroits différents et à faire face à la nouveauté chaque jour?

 

« Tu auras beau avoir les meilleurs bottines du monde, si tu as des remords dans ta tête jamais tu réussiras » Claude

Ces sages paroles ont vibré en dedans de moi, il avait tellement raison. J’ai rencontré Claude sur un groupe Facebook de survie en forêt. C’est le premier groupe auquel j’ai parlé de mon projet. Si j’avais écouté tous leurs conseils, j’aurais dans mon sac à dos : un fusil de détresse, un poêle à bois portatif, une arbalète, des collets pour faire des pièges pour attraper des lièvres. Bref, seulement le commentaire de Claude qui avait du sens.

C’est pourquoi, lors de ma préparation, je me suis concentré à calmer mon esprit, à vider ma tête de mes souffrances mentales et surtout libérer ma tête de tous les tracas que nous vivons quotidiennement, par exemple : les factures mensuelles, la voiture, la maison etc. J’ai tout préparé à l’avance pour que je ne puisse pas penser à ces soucis quotidiens. Heureusement, ma douce est là pour s’occuper de certaines choses.

Ensuite, les remords, fin septembre 2022, couché dans mon sac de couchage, près du refuge du Coyote sur le sentier de la Traversée de Charlevoix. Il est 20h, j’entends au loin des meutes de loups hurler. Ils se répondent entre eux. Cela dure au moins une trentaine de minutes, ça semblait une éternité. C’était la première fois de ma vie que j’entendais ces hurlements de ces bêtes si importantes dans notre écosystème. Je me dis dans ma tête, je suis en sécurité, si c’était dangereux, il n’y aurait pas une place ici pour camper. La nuit passe, je fais des rêves vraiment étranges. Je rêve à des regrets, des choses que j’ai dit à des amis et que j’ai sans doute blessé. La plaie était percée, le méchant commençait à sortir, le processus de guérison commençait pour me libérer de mes regrets. Je réalisais le mal que je leur avais causé.

En février dernier, j’ai participé à une retraite en silence d’une durée de 10 jours au Centre Vipassana situé à Montebello en Outaouais. J’y avais déjà participé il y a 5 ans, cependant, avec mon mode de vie à ce moment, j’ai réussi à y rester seulement 2.5 jours. Ce fut le défi le plus difficile de toute ma vie. Mais cette fois-ci, j’ai réussi à faire ce défi avec le sourire et la capacité d’accepter toutes mes pensées et de les laisser aller comme elles viennent.

La différence entre ces deux expériences? Je n’avais plus de dettes, pas de responsabilité professionnelle, tous mes dossiers étaient réglés et aussi j’avais l’expérience de la solitude que l’on vit durant nos randonnées de longue durée.

Comment on s’entraîne physiquement pour faire la traversée du Canada?

Ce n’est pas compliqué, on marche. On commence graduellement, 10km, 15km ensuite on allonge cette cadence pour 20 km. On ajoute le sac à dos, on y ajoute du poids. C’est certain que si vous n’avez jamais fait de randonnée de longue durée il faudra y aller progressivement. Dans mon cas, je vais marcher 16 000 km en deux ans, alors je commence avec des petites journées pour habituer mon corps à sa nouvelle vie et, graduellement, il sera confortable de marcher 40-50 km par jour facilement. Par contre, marcher autant dans une journée n’est plus une marche de type Pèlerinage, ça devient de la performance et c’est tout le contraire du message que je veux transmettre. D’un autre sens, il y a la motivation d’atteindre le village prochain parce que je sais qu’il y a quelqu’un qui veut m’accueillir chez eux.

Des blessures

Début avril 2022, après une longue marche entre Mont-Laurier et Ottawa, je me suis blessé au talus. Une flexion sur le dessus du pied qui m’a causé beaucoup d’ennuis. Par chance que j’ai consulté des professionnels pour régler ce problème en commençant par voir un orthésiste qui était un revendeur autorisé des bottes LOWA, que j’adore. Jean Marchand, du Laboratoire JM Ross à Mont-Tremblant a pris mon dossier au sérieux considérant ce que j’allais vivre dans les prochains mois. Après, j’ai pris rendez-vous avec Jessica Dallaire Chiropraticienne. Je l’ai consulté aux deux mois pour m’assurer que ma blessure soit maîtrisée et elle m’a aussi montré comment faire pour « taper mon pied » en cas de récidive. Pour terminer, j’ai vu une massothérapeute, Valérie Paul, pour attendrir les muscles de mon corps et aussi mon esprit. Toute cette préparation a été hyper bénéfique, jusqu’à maintenant.

Des rencontres exceptionnelles

Autre que le groupe de survie en forêt, j’ai consulté plusieurs groupes Facebook qui ont attiré mon attention. En autre, Marcher Autrement au Québec, Longue randonnée au Québec et Passionnée de rando. Ces groupes sont une mine d’or d’informations et surtout une mine de diamants brutes de gens passionnés et désireux de partager leurs connaissances. De ces groupes, je n’ai pas eu seulement des informations pour m’aider à mieux m’organiser dans mon voyage. J’ai développé la plus belle chose au monde, des amitiés pures et franches. Même si je dois abandonner mon voyage pour n’importe quelle raison, je suis fier d’avoir organisé ce projet car aujourd’hui j’ai les meilleur(es) ami(es) du monde!

Pour terminer, plusieurs personnes me disent wow 16 000 km que tu vas marcher!

Je leur réponds, es-tu capable de marcher 10 km par jour? Ils me répondent, oui certainement! Alors, traverser le Canada par le Sentier Transcanadien te prendra 1 600 jours donc les seules choses qui manquent c’est ta foi et ta volonté.

Cet article est commandité par Tourisme Outaouais. 

Située dans la Vallée-de-la-Gatineau en Outaouais, Blue Sea est une petite municipalité aux nombreux attraits. Depuis Montréal, on calcule environ 3h de route pour rejoindre ce village doté d’une belle plage publique et d’une mise à l’eau. De là, on est à proximité de plusieurs randonnées pédestres gratuites ainsi que des hébergements de CarpeDiem Aventures et ses nombreux charmes. De quoi occuper une belle escapade entre ami·es, amoureux·ses ou en famille!

En suivant la pittoresque route 105, on longe le plus important affluent de la rivière des Outaouais : la rivière Gatineau. Prenant sa source dans le réservoir Baskatong près de Mont-Laurier, cette rivière est un important élément du décor de la région où les plans d’eau ne manquent pas! Il est aussi surprenant (et fort agréable) de constater l’absence de grandes chaînes de restauration rapide sur la portion nordique de la 105. Au fil des villes et des villages, on découvre plutôt les plaisirs de la bouffe de cantine et de casse-croûte de bord de route.

Gracefield

Avec son épicerie, ses casse-croûtes, sa SAQ et sa station-service, Gracefield s’impose comme un arrêt stratégique sur la route. Permettez-moi de vous proposer d’agrémenter cet arrêt avec deux randonnées qui valent le détour : le Sentier de la Croix et les Sentiers du Lac-Mud.

Sentier de la Croix (80 mètres) : Oui, vous avez bien lu. Une courte balade de 80 mètres vous attend lors de cette visite menant à un belvédère d’où on peut apercevoir la rivière Gatineau. Il s’agit d’une très belle option pour se dégourdir les jambes!

Sentiers du Lac-Mud (environ 5 km) : Situé dans un secteur un peu excentré, les sentiers du Lac-Mud sont composés de trois boucles très accessibles pour toute la famille. Le sentier du Lac-Heney est une petite boucle de moins d’un kilomètre qui explore une forêt clairsemée et mixte. Les sentiers des Chênes (2,1 km) et du Lac-Mud (1,9 km) ont un décor similaire, mais proposent davantage de points de vue sur le lac Mud en question. De nombreux champignons peuplent le sol riche à l’ombre du couvert forestier : un petit paradis pour les mycologues.

Deuxième arrêt : CarpeDiem Aventures

Cette entreprise familiale a récolté une multitude de prix de reconnaissance dans la région pour son caractère unique. Depuis maintenant quatre ans, CarpeDiem Aventures accueille des adeptes de plein air sur son site enchanteur situé en bordure du lac Edja. Fermez les yeux et imaginez un lac à l’eau claire teinté d’un bleu digne des caraïbes. Voilà, c’est le lac Edja!

On y côtoie quelques embarcations motorisées, mais surtout des kayaks, canots et SUPs (aussi disponibles en location chez CarpeDiem à la journée ou à l’heure). Les embarcations motorisées sont moins présentes en raison de nombreux bas-fonds qui font le plaisir des embarcations de plaisance. L’emplacement de CarpeDiem Aventures est aussi en bordure de la Véloroute des Draveurs. Il est possible de louer des vélos pour arpenter les 72 km de piste asphaltée entre les municipalités de Gracefield et Messines.

Côté insolite, il faut tester leurs tentes suspendues. La Lapyx, bien que située sur un terrain accidenté, offre un emplacement super intime. En prime, on est à proximité du petit lac Perdu où un quai aménagé et une table de pique-nique permettent de profiter du lieu paisible, loin des foules du populaire lac Edja.

Parc régional du Mont Morissette

Voilà un arrêt obligatoire pour la randonnée pédestre. En combinant les sentiers 1 et 2, le parcours permet d’explorer une facette plus forestière du parc et sa célèbre tour à feu. On ne peut malheureusement plus grimper dans celle-ci, mais un belvédère voisin permet de l’observer dans son décor naturel. Incroyable de penser qu’en 1930, on comptait près de 500 tours d’observation des feux de forêt. Les garde-feux de l’époque, véritables sentinelles, étaient en poste de 9 h le matin à 6 h le soir, de mai à novembre!

Direction Bouchette et Déléage

Si vous pouvez prolonger votre présence ou maximiser votre temps, ajoutez à votre liste le Village Majopial, dont le lieu coïncide avec le parc régional du lac des 31 Milles. Situé à Bouchette, ce village récréotouristique est situé dans un petit havre de paix où s’entremêlent luxe et nature. On y trouve le restaurant L’Huile d’Olive et sa cave à vin, une mise à l’eau sur le lac des 31 Milles, la location d’embarcations ainsi que de nombreux sentiers très bien aménagés, comme le sentier De L’apprenti.

Du côté du village de Déléage, on trouve une belle collection de sentiers nommée les Sentiers du Pont de pierres. Collés sur l’immense lac des 31 Milles, les quatre parcours qui constituent ce secteur totalisent moins de trois kilomètres. Sur le sentier de marbre, on rejoint le phénomène géologique qu’est le pont de pierre et la chute qui l’accompagne qui forme un parfait petit jacuzzi! La particularité de ce sentier est aussi qu’on peut le rejoindre… par l’eau! En effet, un petit quai aménagé permet d’accoster et de découvrir les sentiers.

Le dernier, mais non le moindre : le Pôle d’excellence récréotouristique de l’Outaouais (PERO)

Voilà un acteur important du plein air dans la Vallée-de-la-Gatineau. Non seulement leur site Web répertorie l’ensemble des sentiers dont ils font l’entretien, mais c’est aussi… gratuit! Toutes les cartes et informations pratiques sont accessibles sur les pages classées par municipalité. Bien sûr, les randonneurs et randonneuses sont incité·es à faire un don à leur discrétion par le biais de leur site Web.

Pour d’autres découvertes en Outaouais, visitez le site de Tourisme Outaouais.

Situés aux confins de l’Estrie, les Sentiers frontaliers sillonnent une partie de la frontière terrestre qui sépare le Canada des États-Unis. Hors du commun, ce parcours de longue randonnée offre aussi des circuits en boucle pour les chasseurs de sentiers sauvages, de dénivelés bien corsés et de points de vue à tout casser. 

Texte et photos : Marilynn Guay Racicot

Rares sont les sentiers dans le sud du Québec qui nous offrent autant de panoramas sur une mer de montagnes de plus de 1000 m d’altitude… Pas surprenant que je trouve toujours une bonne raison d’explorer, encore et encore, les Sentiers frontaliers. Cette fois-ci (j’en suis à ma quatrième escapade), c’est l’ouverture d’un tout nouveau tronçon qui me convainc de prendre la Route des Sommets, comme on désigne la route touristique qui mène au terrain de jeu des Sentiers frontaliers, en Estrie. À l’automne 2021, une courte boucle de trois kilomètres a été aménagée afin de permettre aux randonneurs d’accéder au Pic-Frontière, le deuxième sommet le plus élevé de tout le réseau frontalier avec ses 1175 m d’altitude!  

Les Sentiers frontaliers sont uniques en leur genre : ils circulent principalement sur la frontière terrestre qui sépare le Maine du Québec. Cette frontière n’existe pas que sur les cartes. En plus d’être marquée de bornes officielles, la ligne qui sépare le Canada des États-Unis est défrichée là où elle traverse les territoires sauvages. En vrai, c’est comme si on avait passé un trait de rasoir de six mètres de largeur dans le couvert forestier. La Commission frontalière internationale est responsable d’entretenir la frontière tous les trois ans. 

Les Sentiers frontaliers ont été tracés à même cette trouée forestière, offrant ainsi aux randonneurs un lot de points de vue spectaculaires qui seraient autrement inexistants sur ces sommets boisés. Le randonneur qui s’aventure sur les Sentiers frontaliers marche donc à cheval entre deux nations parmi les ronces et les fougères géantes – bien qu’il soit recommandé de demeurer du côté canadien de la frontière. 

À l’assaut du Pic-Frontière

Il existe plusieurs parcours pour découvrir le Pic-Frontière, qui se trouve dans la ZEC Louise-Gosford, à Woburn, en Estrie. Ce territoire est géré par la ZEC, mais les sentiers pédestres sont sous la responsabilité des Sentiers frontaliers. Il est possible de réaliser une grande boucle qui passe par quatre sommets : Gosford, Petit-Gosford, Cap-Frontière et Pic-Frontière. Pour les plus crinqués, ce circuit de 21 km avec un dénivelé total de plus de 2000 m représente un exploit palpitant à réaliser en une journée. En ce qui me concerne, j’ai préféré étirer le plaisir sur deux jours, en ajoutant une nuitée au camping sauvage Petit-Gosford, situé à moins de deux kilomètres du sommet dénudé de Gosford. Ici, le soir venu et par temps clair, les constellations brillantes sont aussi nombreuses que les montagnes à perte de vue.  

Contrairement au reste du parcours, le sentier menant au Pic-Frontière est à sens unique. Cette restriction vise à déranger le moins possible la grive de Bicknell, un oiseau à statut vulnérable qui niche dans ce secteur. En arrivant de Cap-Frontière, d’où l’on jouit d’un point de vue sublime sur les Appalaches américaines, il faut bifurquer de la bande frontalière pour attraper le sentier SF10 qui circule principalement sous le couvert forestier. Loin d’être ennuyant, ce court tronçon assez sportif est complètement féerique : on randonne sur un moelleux tapis de mousse d’un vert presque incandescent.  

Au sommet du Pic-Frontière, le panorama ne déçoit pas. Comme sur une grande partie des sommets que traversent les Sentiers frontaliers, une borne frontalière trône au beau milieu. On s’exclame à la vue des montagnes qui s’élancent de toutes parts, mais aussi devant la bande frontalière qui court sur la crête et dénude les éminences que l’on partage avec nos voisins du sud. Un tableau vraiment particulier.

Longue randonnée à l’américaine

Si on a la chance de marcher dans cet environnement plutôt unique au Québec, c’est grâce à André Blais, un avide randonneur de la région. Inspiré par les sentiers américains de longue randonnée qu’il a passé sa jeunesse à arpenter avec son père, M. Blais caressait le rêve de développer un tel parcours chez lui, dans le sud du Québec. Inaugurés en 1995, les Sentiers frontaliers longent la frontière sur 81 km et relient les douanes de Chartierville et de Saint-Augustin-de-Woburn, au sud et à l’est du mont Mégantic. À ce parcours linéaire, qu’il est possible de compléter en plus ou moins six jours, se sont greffés des sentiers secondaires qui permettent de réaliser des boucles à la journée. Un tronçon de 25 km connecte également le réseau des Sentiers frontaliers à celui du parc national du Mont-Mégantic, reconnu pour sa réserve internationale de ciel étoilé.  

Près de 30 ans après leur création, les Sentiers frontaliers s’étirent sur 140 km en forêt publique et privée. Ces chemins pédestres sont essentiellement développés et entretenus par une toute petite équipe de bénévoles motivés, dévoués et tissés serrés. On s’en doute, l’entretien des sentiers représente un travail colossal pour ce club de randonnée qui vit de contributions de ses membres et qui doit aussi partager son territoire avec différents usagers, dont des chasseurs et des véhicules tout-terrain.  

Adopté par sa communauté 

En 2022, le conseil d’administration a lancé le programme « Adoptez un tronçon des Sentiers frontaliers ». Cette initiative, qui invite les randonneurs à adopter un bout de sentier pour lequel ils assureront l’entretien léger, a été couronnée de succès. « On espérait la première année avoir 10 tronçons adoptés sur 33. À la fin de l’année, 22 avaient trouvé preneurs », se réjouit Monique Scholz, présidente des Sentiers frontaliers. Cette dernière fonde beaucoup d’espoir dans cette formule d’entretien autonome qui, assure-t-elle, a donné de meilleurs résultats que les corvées de nettoyage à date fixe. Toutefois, l’organisme manque encore d’effectifs pour assurer le suivi des signalements émis par les randonneurs-patrouilleurs. « Ce n’est pas parfait, mais on va y arriver », déclare la présidente bénévole. 

« Le rêve d’André et de son père s’enracine sur le territoire. Les Sentiers frontaliers ont acquis une certaine renommée au sein de la communauté des randonneurs », constate avec fierté Mme Scholz. De fait, les Sentiers frontaliers n’ont pas été épargnés par la ruée pandémique. L’achalandage a monté en flèche, surtout dans le secteur du mont Gosford et de la montagne de Marbre, où de belles boucles ont été développées pour attirer davantage de randonneurs d’un jour. En témoigne la végétation bien tassée dans les tronçons frontaliers envahis par les fougères géantes, une icône des Sentiers frontaliers. « On a été épatés au début de la pandémie de voir les fougères écrasées. On voyait vraiment bien où l’on mettait les pieds! » illustre Mme Scholz. Elle rappelle du même souffle que ça n’a pas toujours ainsi dans ce réseau initialement pensé pour la longue randonnée et dont plusieurs tronçons sont encore très peu ratissés par les randonneurs.

Expédition des braves randonneurs 

Pour stimuler cet intérêt, les Sentiers frontaliers organisent chaque année depuis 2008 l’expédition des braves randonneurs (aussi appelée EBR). Habituellement tenue au printemps, cette randonnée de six jours en semi-autonomie vise à faire découvrir ce parcours de longue randonnée. Cette expédition d’une dizaine de braves randonneurs est guidée par la présidente et permet d’accéder aux montagnes frontalières de Chartierville, au mont d’Urban (914 m), à la montagne de Marbre (920 m), au mont Saddle (970 m) et au plus haut des sommets en Estrie, le mont Gosford (1193 m). 

« L’adjectif brave a été choisi car, à l’époque, le parcours nécessitait encore plus de courage et de vaillance que maintenant », raconte Monique Scholz. Elle fait allusion au sentier moins bien développé qu’aujourd’hui et aux nombreuses montées et descentes très exigeantes… qui le sont encore aujourd’hui. La 17e édition est prévue pour la fin mai 2023. Une seconde expédition, étalée sur trois fins de semaine, sera aussi annoncée pour cet été. Avis aux braves intéressés !

Découvrir les Sentiers frontaliers 

Cet article est initialement paru dans la revue «Randonnées sur les îles du Québec»

Cela faisait des années que j’avais mis les pieds à Percé. De vagues souvenirs d’un road trip avec des amis se mélangeaient aux anecdotes de mes parents qui m’y avaient emmenée alors que j’étais encore aux couches. La ville que j’ai découverte à l’été 2022 m’a permis de mettre à jour l’image que je me faisais de cette municipalité qui s’est offerte, disons-le, toute une cure de beauté!

Promenade de la Grave

La ville de Percé est réputée pour son fameux rocher qui triomphe dans son paysage maritime. De nombreux voyageurs affluent dans cette municipalité qui compte près 3 000 habitants selon le dernier recensement. Les touristes sont nombreux à s’y déplacer, ne serait-ce que pour apercevoir cette impressionnante masse rocheuse qu’est le Rocher Percé. 

Au cœur de la ville, on peut errer et marcher au coucher ou au lever du soleil sur la promenade de la Grave. Ce long trottoir de bois et les infrastructures qui la ponctuent ont été aménagés en 2018 pour contrer l’érosion du littoral. Lors des travaux en 2017, la plage a bénéficié d’une recharge de galets, lesquels créent une pente naturelle et luttent en même temps contre l’usure des vagues sur le rivage. Ce changement en apparence subtil modifie substantiellement l’expérience de marche dans la municipalité, en plus de protéger les rives de l’érosion. On peut y errer ou se poser sur certaines chaises installées afin de contempler le rocher, maison de plusieurs couples de cormorans, et l’île Bonaventure, habitée jusque dans les années 1970 avant de devenir un parc national. 

Géoparc mondial de l’UNESCO 

Parlant des attraits de Percé, on peut les observer encore mieux en hauteur depuis les sentiers du Géoparc de Percé menant au mont Saint-Anne ainsi qu’à une incroyable plateforme suspendue. Labellisé en 2018, le Géoparc fait partie de ces projets qui ont donné envie aux jeunes du coin de revenir en région, en créant des emplois intéressants. Son statut de patrimoine mondial de l’UNESCO oriente toute sa mission et ses activités qui visent à valoriser, éduquer et protéger l’espace géographique et l’histoire géologique de Percé, datant de plus de 500 millions d’années. On y apprend entre autres qu’il fut un temps où le Rocher Percé n’avait pas un, mais bien deux trous! Il se pourrait donc qu’un jour, ce dernier trou ne soit plus…  

Dans son pavillon principal, situé tout juste derrière l’épicerie et le célèbre pub Pit Caribou, le Géoparc propose une exposition interactive et de l’information sur ses nombreux sentiers. Si vous avez un seul choix à faire, le sentier des Belvédères (2,5 km) compte parmi les plus beaux attraits du parc : le mont Saint-Anne, la boucle de la Forêt magique, la Table à Roland, le trou sans fond… et le belvédère au plancher vitré qui offre un point de vue imbattable. On compte aussi plusieurs terrains de camping et des prêts-à-camper. À deux pas de tous les attraits de la ville de Percé, on peut profiter des randonnées à proximité tout en ayant accès aux meilleurs restaurants de la municipalité à quelques pas de là.  

L’île Bonaventure

Il fut un temps où la glace entre l’île Bonaventure et Percé était assez épaisse pour permettre aux gens et aux chevaux de circuler sur cette route glacée. Habitée jusqu’en 1971, l’île est maintenant surtout la résidence d’une des plus importantes colonies de fous de Bassan du monde. En marchant sur l’île, on peut encore visiter quelques-unes des résidences en très bon état. Des panneaux d’interprétation permettent de découvrir qui y vivait et comment s’organisait la vie insulaire dans un temps pas si lointain! Cette île d’à peine 5 km2 se marche à merveille. On peut imaginer comment les quelque 200 habitants s’y plaisaient, vivant de pêche à la morue et d’agriculture. Des artistes aussi avaient choisi d’y vivre en raison de ses paysages inspirants.  

Pour rejoindre le parc national de l’île Bonaventure depuis Percé, il faut emprunter un traversier (payant) qui offre aussi une croisière autour du Rocher Percé. 

Ça vaut un arrêt…

La Maison du pêcheur  

La Buvette Thérèse  

Le café-librairie Nath & Compagnie  

Le pit Caribou

Depuis Montréal, nous avons roulé à travers Lanaudière, la Mauricie, la Capitale-Nationale, Charlevoix et même la Côte-Nord. Pourtant, la destination finale n’appartient techniquement à aucune de ces régions. C’est plutôt au Saguenay–Lac-Saint-Jean que notre randonnée débute, dans le parc national du Fjord-du-Saguenay : sur le sentier Le Fjord.

Je compte les kilomètres à rebours en passant chaque balise. Je me dis « 16 bientôt 15 » puis « 15 bientôt 14 » pour garder mes jambes en action. Il a plu toute la matinée et, même s’il ne pleut plus, je suis couverte de sueur. Il fait chaud et nous avons une longue journée devant nous : plus de 23 km. Heureusement, même avec le sac à dos qui pèse, les panoramas du sentier Le Fjord me réconcilient avec notre choix de randonnée.

C’est notre deuxième journée sur ce sentier de plus de 43 km et une question me hante : qui a bien pu penser à ce tracé? Qui est assez fou pour réaliser ce parcours où on trouve parfois des escaliers en bois en plein milieu d’une forêt ponctuée de monolithes et d’immenses surfaces rocheuses?

Caractère d’exception

Le vaste fjord du Saguenay fait plus de 100 km : il s’agit du plus long du monde à cette altitude. C’est au fil de ce dernier (ou du moins en partie) que s’étend le parc national du Fjord-du-Saguenay. Il est divisé par les rivages du fjord, qui sépare le parc de deux côtés est et ouest, lesquels sont composés de différents secteurs. Le parc national partage aussi les lieux avec le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, endroit privilégié pour l’observation de baleines et de bélugas.

Le sentier Le Fjord débute du côté est, dans le secteur de la Baie-Sainte-Marguerite. Après quelques kilomètres, le sentier croise rapidement la Halte du Béluga où, en juillet et en août, on peut observer des femelles et leurs petits. Pour la petite histoire, on estime qu’à la fin du 19e siècle, le fjord accueillait entre 7 800 et 10 000 bélugas. La chasse étant la principale menace pour ces mammifères marins, elle fut interdite en 1979 par le gouvernement du Canada. Malgré tout, depuis la mise en place de la législation, les populations de bélugas continuent à décliner. Selon un document de la Sépaq, il y aurait maintenant environ 900 bélugas dans les eaux du Saint-Laurent. De passage lors du mois d’août 2022, nous avons fait un petit détour pour atteindre cette halte, question d’y prendre une pause-repas. Laissez-moi vous dire que le plaisir d’observer des bélugas est tout simplement extatique!

Halte aux bélugas

Prouesses techniques

Martin Houde, responsable de la maintenance et des infrastructures au parc national du Fjord-du-Saguenay, peut témoigner des défis d’aménagement et de développement d’un tel parcours. « Ce ne sont pas des missions faciles en termes d’entretien et de mise en place d’infrastructures. On parle d’une quarantaine de kilomètres de sentiers avec très peu d’accès. La plupart des travaux manuels sont faits à bras. »

Il suffit de prêter attention aux différentes structures croisées sur le sentier pour comprendre l’ampleur du travail technique que comporte le sentier Le Fjord. Plus on s’enfonce dans la forêt, plus on se surprend de trouver des escaliers en bois ou de superbes hébergements en bois nichés en bordure de falaise

On retrouve aussi plusieurs appentis (lean-to), construits plus tard, en complément des refuges. « On les voit beaucoup [les lean-to] dans les parcs américains, mais on voulait offrir cette option. On trouvait que la formule d’un parcours de 43 km se prêtait à ce type d’hébergement-là. C’est quand même bien utilisé. C’est une expérience en soi! » explique-t-il. Ce type d’hébergement n’est pas une formule qu’on observe souvent à l’échelle de la Sépaq, souligne Martin. Les parcours de longues randonnées se font assez rares également. Le sentier Le Fjord est, de plusieurs façons, une entité rare dans le réseau de la Sépaq.

Abris trois murs Des Cèdres

On en vient à se demander qui et comment a-t-on réalisé un projet comme celui-ci? Malheureusement, la documentation disponible ne retrace pas d’historique précis. Par contre, on sait que le sentier existait déjà dans les années 1990. Le manque d’archives s’expliquerait aussi par le fait que le sentier s’est créé progressivement, en plusieurs phases, en impliquant différentes personnes spécialisées dans l’élaboration du parcours.

L’idée de ce sentier est déjà ambitieuse, vue sa localisation, en bordure des falaises du fjord dont les accès sont limités. Ajoutons à ces défis d’entretien qu’ils ont lieu dans une région où la température laisse une très petite fenêtre de disponibilité : « Les travaux d’aménagement se passe de mai à fin octobre. Entre-temps, on ne peut pas entreprendre de travaux », précise Martin Houde.

Les hélicoptères à la rescousse!

Chaque année, Martin et son équipe élaborent un plan d’aménagement. Celui-ci prend d’ailleurs souvent en compte les commentaires des randonneurs, fournissant de précieuses informations sur l’état des sentiers. Grâce à ce plan, les infrastructures à modifier ou à implanter sont prévues et planifiées : « On quantifie les matériaux dont on a besoin et on fait venir les hélicoptères depuis nos entrepôts. On prépare nos paquets de bois [NDLR : les hélicoptères portent des charges limitées] pour ensuite les mobiliser  à chacun des endroits précis », raconte le gestionnaire.

Les défis ne s’arrêtent pas ici. Ces travaux faits à bras demandent une mobilisation importante des membres de l’équipe. Comme ils sont à pied – le sentier ne permet pas de circuler autrement dans plusieurs sections, faute d’accès – le choix des équipements n’est pas moindre. Travaillant avec pics et pioches, les aménageurs tentent de conserver l’aspect le plus naturel possible du sentier. « On essaie de travailler avec des pierres  pour faire des marches en pierre avec des matériaux naturels. C’est ce qu’on préconise. C’est sûr que de travailler avec les matériaux naturels va leur permettre de durer dans le temps et, visuellement, pour le randonneur, ça conserve des aspects naturels. »

Sur un sentier comme celui-ci, l’entretien régulier est nécessaire si on ne veut pas se retrouver avec des enjeux de structure majeurs. « Minimalement, il faut mettre environ 2500 à 3000 heures de personnes en entretien préventif, si on ne veut pas avoir à faire des travaux correctifs », spécifie Martin Houde.

Alors si vous vous aventurez sur le sentier Le Fjord pour compléter ses 43 km, et qu’en chemin votre sac à dos et son poids commencent à jouer sur votre mental , pensez à ces vaillants aménageur.euses  de sentiers qui arpentent ce même terrain avec leurs outils sur le dos…

La Ferme 5 Étoiles

Située à Sacré-Cœur, à quelques kilomètres de l’accueil de la Baie-Sainte-Marguerite, la Ferme 5 Étoiles offre un service de navette (et bien plus!). Elle a de nombreux types d’hébergement ainsi que des kilomètres de sentiers. Le sentier Le Fjord emprunte d’ailleurs ses sentiers dans son parcours linéaire grâce à une entente de passage avec le parc national.

ferme5etoiles.com

Cet article est initialement paru dans la revue «Randonnées sur les îles du Québec»

Ceci est le cinquième et dernier épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 5 de 5 : Washington

Longueur: 814 km

Itinéraire: Cascade Locks à la frontière du Canada

Durée: 29 jours

Point le plus haut: Approche de Old Snowy mountain (2195 m)

Jours de repos: 2

Aussitôt le pont des Dieux franchi et la Columbia river enjambée, je regagne un sentier luxuriant qui m’accueille de ses généreux buissons de framboises noires. Les fruits juteux et tiédis par le soleil d’août explosent de saveur dans ma bouche alors que mes jambes se régalent d’une douce montée, qui ne tardera pas à s’accentuer! Quoiqu’on ne monte jamais bien haut en altitude, le relief présente de brusques dénivelés et les traverses rocheuses des Cascade Mountains vont continuer de mettre mes jambes à l’épreuve jusqu’au bout. L’horizon de cet état du nord-ouest est dominé par d’imposants stratovolcans ; les monts Adams, Saint-Helens, Rainier, Glacier peak et Baker. La PCT ne s’aventure pas sur ces hostiles sommets mais sillonne plutôt entre ceux-ci, offrant des vues imprenables sur ces grands rois de roc et de glace.

La course contre les feux

Les feux de forêt font toujours rage au nord de la Californie et dans tout l’Oregon, poussant les randonneurs à quitter l’aventure ou encore sauter une grande partie du sentier et reprendre près de là où je me trouve, au début de l’état de Washington. La horde de marcheurs qui ont dû fuir vers l’avant amène un achalandage inhabituel et la PCT se retrouve vite surpeuplée. C’est de plus en plus difficile de se trouver un campement le soir venu, je dois marcher parfois jusqu’à 21 :00 pour trouver un emplacement où installer ma tente. Certaines fins de journée, accablée de fatigue, je réussi à me faufiler entre quelques tentes et dormir directement au sol, faute de place pour déployer ma maison. Dans mon choix de ralentir le rythme pour profiter et étirer ce fabuleux périple, les visages qui m’étaient familiers ont rapidement migré vers le nord et je me retrouve comme au tout début de l’aventure dans le désert du sud de la Californie, entourée d’inconnus.

L’entrée dans cet état verdoyant du Nord-Ouest était accompagnée d’un grand soulagement d’être parvenue à gagner la course contre les feux de forêt. Ce doux sentiment va vite s’envoler avec ce qui nous guette en avant…

Après une dernière journée complète de repos à Leavenworth, un étrange village au style bavarois, moi et 4 randonneurs marchons ensemble, heureux et insouciants, autour de Glacier Peak dans un décor paradisiaque digne de La Mélodie du Bonheur. Ce ciel, d’un bleu surréel, se couvre tout à coup et le vent porte à mes narines une odeur froide, humide et métallique. En quelques minutes, un dense plafond de sombres nuages gris-bleutés se déploie au-dessus de nos têtes. L’orage se fait sentir, se fait entendre et les grondements se rapprochent. Mais il manque un ingrédient important… la pluie!

Alors que nous marchons, bien exposés, à flanc de colline sur l’étroit sentier passant de crête en crête, un éclair déchire le ciel et frappe de plein fouet les arbres géants dominant la chaîne de montagne située juste à notre droite. Ça tremble jusque dans mon cœur. Un des plus grands arbres se fait aussitôt avaler dans une immense et infernale colonne de flammes… Et c’est ainsi que l’on assiste à la naissance d’un feu de forêt, nerveux et pressés de nous mettre à l’abri et de s’éloigner le plus au nord possible de cette nouvelle menace que l’on croyait derrière nous.

La fatigue de l’équipement

Déjà 5 mois de marche… Mes shorts noirs rendus gris aux coutures fatiguées sont maintenant trop grands et flottent autour de mes pattes amaigries et musclées. Ma quatrième paire de souliers n’en peut plus et ne tient qu’à un morceau de ruban adhésif. Autre phénomène étrange, ma pointure, qui était du 9 de femme en mars dernier, est passée à du 9 ½ en juillet et mes pieds de yéti me réclament maintenant du 10! Mon fidèle sac à dos fait également des siennes. Une attache en plastique a cédé et après une réparation artisanale temporaire, je dois marcher un bon deux semaines avec ce gros fardeau qui me tire sur l’épaule gauche, le temps que ma nouvelle maison sur mon dos ne me soit livrée au prochain point où c’est possible. Le sentier dans ce secteur est très reculé et plus sauvage que l’Oregon et il y a peu d’occasions de ravitaillement. Les petits villages ont des services très limités et sont éloignés des grands centres, on doit donc prévoir plus à l’avance d’y faire acheminer nos colis et prier pour qu’ils s’y rendent.

Une solitude à moitié assumée

Depuis le pont des Dieux, j’ai décidé de ralentir, envahie de frayeur en voyant les kilomètres se dissoudre devant moi et sentant la fin approcher trop vite. On me dit que c’est un voyage, que ce n’est pas fait pour durer. Mais j’y ai trouvé un mode de vie qui m’a avalée dès le premier mois où mes pieds ont touché ce long sentier. Mes pas se font donc plus lents, mes sens absorbent tout ce qu’ils peuvent, enregistrant bien profondément dans ma mémoire les odeurs, les caresses du vent, les moindres sons et les mille beautés de cette nature sur lesquelles mes yeux ont encore le privilège de se poser. J’apprécie chaque foulée, chaque contact avec ce sol; tantôt en gravelas croustillant, tantôt en roc immuable, tantôt en terre souple ou en lit d’épines moelleuses.

Je marche seule, laissant filer vers l’avant ceux qui me sont chers et qui m’ont accompagnée depuis des centaines de kilomètres. Seule par choix, mais endeuillée de ne plus être aux côtés de ces magnifiques humains qui ont croisé mon chemin. Sereine dans ma solitude, mais triste de ne pas vivre l’arrivée en leur riche compagnie. Mon cœur balance. Et mine de rien, perdue dans mes pensées déchirées, j’atteins finalement la toute dernière route avant le dernier segment de 50km menant au fil d’arrivée de cette longue épopée. Je suis maintenant tout près de cette frontière qui me semblait si lointaine il y a quelques semaines.

L’aller-retour de la victoire

Une fois au croisement de la route de Hart’s Pass, je m’informe auprès des garde-chasses et collecte les dernières informations météo avant de pénétrer dans le dernier tronçon qui est complètement coupé du réseau cellulaire. Les nouvelles ne sont pas bonnes… trois grands feux de forêt font rage de part et d’autre du sentier devant moi ainsi qu’à la frontière canadienne… juste à côté du terminus de la PCT. Ils nous rassurent toutefois que pour les jours à venir, humides et sans vent, la situation est sous contrôle et que le sentier demeure ouvert et sécuritaire. Je choisis donc de poursuivre mon chemin et d’entamer le cul-de-sac des 50 derniers kilomètres qui me séparent de la fin et sillonnent entre trois immenses brasiers.

Il s’agit d’un aller-retour d’une centaine de kilomètres puisque la frontière canadienne demeure toujours fermée pour les piétons depuis 2020. L’idée me semblait déplaisante au début… mais à force de croiser les randonneurs victorieux sur leur retour, je me réjouis de l’ambiance qui règne sur ce tronçon que nous avons baptisé le « Victory lap ». Je revois même des amis que je n’avais pas vu depuis des semaines et qui marchaient à peine quelques jours en avant de moi! La motivation est à son comble, des frissons me parcourent le corps à chaque fois que mes pensées prennent de l’avance sur mes pieds et envisagent la fin de l’aventure.

Des pluies de cendres… l’étau se referme

Je remonte en suivant de longs lacets tracés au creux des montagnes acérées puis j’atteins le sommet de Woody pass. La vue me scie les jambes… à la fois suis-je émerveillée devant tant de grandeur et de beauté sauvage, à la fois suis-je prise d’effroi par ce que j’observe par-delà le col que je viens de franchir. J’ai maintenant une vue plongeante sur les 16 derniers kilomètres me séparant de la frontière Canadienne. À l’ouest se dresse une colonne de fumée titanesque touchant le ciel et l’assombrissant de ses longs bras charbonneux. À l’est, les montagnes sont recouvertes d’un épais voile gris, laissant deviner un brasier digérant tranquillement la forêt depuis déjà plusieurs jours. L’air est alourdi et colore l’air d’un hâle donnant des couleurs pastel aux paysages, les transformant en aquarelles délavées. Je me sens comme si j’étais sur le point de me sortir d’un long rêve, au moment où tout devient flou avant de basculer vers le réveil.

Alors que je m’amuse avec un papillon qui me suit depuis quelques minutes, se posant sur mes mains et goûtant le sel de ma peau, je vois un flocon se poser sur ma paume. Je cligne des yeux pour m’assurer que je n’hallucine pas… impossible qu’il neige par 25 degrés! Des confettis gris clair virevoltent et retombent autour de moi… il pleut des cendres. J’accélère le pas.

L’arrivée

Dernier matin. Dans l’odeur de fumée, je range ma tente et remplis mon sac en silence puis me mets en marche. Le sentier descend doucement au creux de la vallée, laissant la gravité participer à cette force invisible qui me tire vers l’avant. Je suis curieuse du cocktail d’émotions qui m’attend en bas et je dois me ramener au moment présent à chaque 4 pas.

Soudain, j’entends des voix étouffées par la végétation en contrebas, celles des quelques randonneurs rassemblés à la frontière. J’approche. Les voix se font plus nettes, plus fortes, puis se transforment en cris de joie et applaudissements pour m’accueillir dans ce lieu sacré. 4 pas, 3 pas, 2 pas… ça y est. J’émerge de la forêt pour atterrir, fébrile, sur cette tranchée qui sépare nos pays. Je pose la main sur le monument du terminus, fait de colonnes de bois dressées fièrement, faisant écho aux colonnes de pierres que je touchais il y a 165 jours à la frontière du Mexique. Mon corps se relâche d’un coup et je m’appuie de tout mon poids sur la surface aux odeurs de sueur, de champagne et de bière, submergée par un tsunami d’émotions mêlées. Je prends un moment de silence, les paupières inondées et la main posée sur le bois du monument, pour emmener en pensée tous ceux que j’ai rencontrés en chemin et qui n’ont pas pu se rendre jusqu’ici.

Après un long moment à célébrer, je reprends mes esprits, remets mon sac sur mes épaules puis reviens sur mes pas, victorieuse mais nostalgique. Riche de 4270 km de souvenirs et le cœur empli de gratitude, je reviens tranquillement vers la civilisation, traînant avec moi ce sentiment doux-amer d’avoir enfin (mais déjà!) terminé cette longue marche, de frontière à frontière.

Le plus difficile…

Tel un arbre que l’on plante en pleine terre, j’ai grandi. Même si je suis toujours la même personne, plus rien ne sera exactement comme avant. Comme mes pieds dans mes souliers, mes racines n’entrent plus dans les pots que le monde synthétique me propose et valorise. Je me sens désorientée et agressée par le bourdonnement incessant des villes, les odeurs fausses, la vitesse des choses, la quantité d’information qui nous submerge en continu. Un long et difficile sentier m’attend, bien différent et bien plus hostile que celui que je viens de quitter: le retour.

Julie et Simon

Pratiquement inconnu et inexploré par la majorité des trekkeurs, le GDT est considéré comme l’un des sentiers les plus difficiles au monde! Il longe la ligne de partage des eaux et la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique, en traversant les Rocheuses à partir du parc national des Lacs-Waterton jusqu’au parc provincial Kakwa. À la suite des avalanches et des inondations causant des dommages majeurs au sentier, notre périple de 900 km a pris fin à Jasper.

Les nombreuses difficultés que présente le sentier s’expliquent de plusieurs façons; la logistique de préparation et d’exécution complexe due au fait que le sentier traverse des zones administratives différentes, dont plusieurs parcs nationaux, provinciaux, ainsi que des zones naturelles provinciales; plusieurs passages non aménagés rendent l’orientation difficile, la végétation envahissante, les débris d’avalanche, l’absence de balisage, peu de ponts pour faciliter la traversée des rivières, etc.; les rencontres d’animaux sauvages, notamment les ours grizzlys et les orignaux et, finalement, le climat… Ce qui nous oblige parfois à faire face à quatre saisons en une seule journée. 

L’organisation de notre expédition prévue à l’été 2022 débute en décembre 2021, alors que nous traçons un premier itinéraire. De janvier à avril, il faut nous procurer les différents permis nécessaires : camping, droits d’accès aux parcs et aux zones protégées. Selon les réservations obtenues, des ajustements doivent se faire avant de finaliser notre itinéraire. Il s’agit d’une marche de 37 jours intercalée par une journée de repos aux huit jours. Nous nous attardons sur trois volets de préparatifs : un programme d’entraînement physique rigoureux, une préparation de nourriture (cuisiner, sécher, sceller) et un choix d’équipement léger et résistant. 

Les caches de nourriture sont placées stratégiquement le long du sentier et la voiture est entreposée à Jasper… et voilà, le sac au dos, le cœur heureux, nous partons à l’aventure! La première section de 150 km du GDT traverse le parc national des Lacs-Waterton, ainsi que deux parcs provinciaux. Nous sommes à la fois excités et anxieux. Les premiers jours sont difficiles, il faut s’acclimater. 

Après quatre jours de températures idéales, accompagnés de points de vue superbes, le doute s’installe face à nos capacités à affronter des dénivelés de 1200 et 1300 m sur des distances de 25 à 30 km par jour. En général, nos journées se terminent en début de soirée, après plus de 12 heures de marche.

Notre itinéraire est-il mal planifié?  

La cinquième journée de 30 km comporte une montée technique de deux sommets (les monts La Coulotte et Sunkist). Cette journée de 13 heures de marche intense devient un point déterminant! 

On rencontre trois trekkeurs du GDT (James, Chris, et Andy). Malheureusement, Andy ne finira pas la piste; c’est un refrain fréquemment entendu sur ce sentier! On croise, sans incident fâcheux, quelques ours noirs et deux grizzlys. Nous gardons toujours, à portée de main, un répulsif contre les ours. Quoique épuisante, cette première section nous donne confiance.

Après une journée complète de repos, on se lance à la conquête de la deuxième section du GDT de 200 km. Nous passons plus de trois jours seuls, sauf pour nos rencontres avec les ours, les orignaux et les pikas. Le sentier se situe en pleine zone de grizzlys, ce qui nous oblige à crier ou chanter tout en marchant, pour les avertir de notre présence. On surprend une ourse et son ourson… la femelle se dirige vers la droite tandis que l’ourson quitte vers la gauche – quel cauchemar! Après une fausse charge, celle-ci décide de reculer, libérant le passage. Nous reprenons le sentier avec beaucoup d’appréhension, en parlant aussi calmement que possible; Julie, avec son répulsif à ours à la main.

Notre entraînement porte fruit en nous approchant de Fording Pass. Julie se retourne vers moi pour me dire : « l’affaire est dans le sac! », mais il nous reste encore 650 km! Les trois derniers jours de cette deuxième section sont laborieux. Le GDT est à la hauteur de sa réputation, celle d’offrir de nombreuses descentes techniques et des traversées de torrents sans ponts. L’avant-dernier jour de cette section, Julie se réveille avec une douleur à la cheville. Elle peut à peine marcher! J’allège son sac à dos et avec courage et détermination, elle marche les 30 km en deux jours vers notre prochain point de ravitaillement. Il faut maintenant sortir du sentier.

Nous nous rendons à Canmore en Alberta pour entendre le verdict du physiothérapeute : « Julie s’est disloqué la cheville. » La récupération est envisageable; toutefois, il faudra compter de six à dix jours de repos. Pourra-t-elle reprendre le parcours GDT? Julie, toujours optimiste, planifie les jours qui suivront. Un séjour est organisé chez une amie.

Pendant sa récupération, j’entreprends quelques sections du GDT en mode rapide, portant un sac à dos allégé. Je complète une partie des troisième et quatrième sections croisant les parcs nationaux de Banff, de Kootenay et de Yoho. Ma compagne me manque énormément pour partager la vue des paysages qui sont toujours à couper le souffle. Julie récupère rapidement et après sept jours, elle me rejoint pour compléter trois jours de marche, pendant lesquels le niveau de difficulté augmente progressivement… Hourra, sa cheville passe le test. Julie est confiante. On commence donc la cinquième et dernière section : 12 jours et plus de 200 km.

Malgré les obstacles, les cinq jours suivants nous offrent de magnifiques vues. L’expérience des Rocheuses se qualifie parmi les plus beaux sites de randonnées au monde : les pics sont recouverts de glaciers, des troupeaux de chèvres de montagne se faufilent le long d’étonnantes vallées alpines. Nos efforts extrêmes sont récompensés par des moments qui font vibrer les émotions et qui touchent l’âme. 

Il ne reste que deux jours avant d’atteindre Jasper. Chemin faisant, on fait face à une femelle orignal et son veau… on ne bouge pas – impasse! On lui parle amicalement tout en se protégeant derrière quelques arbres. Elle nous regarde calmement. Après ce qui nous semble être une éternité, elle décide de trotter à quelques mètres de nous, son veau à ses trousses. J’en ai encore des frissons à voir sa tête haute de plus de trois mètres. Les orignaux sont de superbes bêtes, mais ils sont imprévisibles. Encore une fois, la chance nous sourit! 

On croise des trekkeurs du GDT en fin de piste, dont Skylar, un jeune américain qui abandonne son périple plus tôt que prévu en raison d’une entorse à la cheville. Erin, elle, trébuche et se fracture la jambe. Nous lui portons secours, mais elle devra sortir avec l’aide d’un garde forestier. Plusieurs autres rencontres se transforment en amitié. Qui sait, on partagera peut-être un jour d’autres sentiers en leur compagnie! 

Notre GDT prend fin. Nous sommes épuisés, mais surtout fiers de notre accomplissement. C’est, sans contredit, le plus difficile de tous les grands sentiers que nous avons entrepris. Le GDT est une perle canadienne. On le recommande à ceux qui ont beaucoup d’expérience en orientation, en camping extrême, et qui possèdent une bonne forme physique. Pour vous donner une idée, environ une quarantaine de personnes ont complété le GDT à l’été 2022. 

Pour de l’information additionnelle sur le GDT, les préparatifs en général et sur plusieurs autres aventures, visitez le jusiadventures.ca (en anglais).

Cet article est initialement paru dans la revue « Randonnées au cœur du patrimoine »

Dans cette revue de printemps 2023, le patrimoine est à l’honneur. Nombreuses sont les infrastructures ou les panneaux d’information qui permettent de découvrir des facettes méconnues de lieux de randonnée. Prenez le temps de vous attarder à ce patrimoine et les histoires qui les entourent le temps d’une sortie en plein air.

Ceci est le quatrième épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 4 de 5 : Oregon

Longueur: 734 km

Itinéraire: Frontière de l’Oregon à Cascade Locks

Durée: 23 jours

Point le plus haut: Approche de Tipsoo Peak (2308 m)

Jours de repos: 2

Un vent de renouveau souffle et sèche ma sueur alors que le mont Shasta est derrière moi et devient de plus en plus petit à l’horizon, remplacé par les reliefs plus doux de l’Oregon. Le sentier traverse ici de longues sections de forêt, les points de vue et les crêtes exposées se font plus rares. Le sentier est doux et roulant, apaisant pour les pieds. Les papillons et pollinisateurs y sont omniprésents, comme de petits confettis colorés virevoltant autour de moi, et que dire de l’odeur florale et boisée qui réjouit mes narines, je m’y sens en vacances ! Je retrouve même un ami du Québec, venu jusqu’ici en van pour vivre avec moi un moment unique à l’endroit le plus grandiose de cette étape : Crater Lake. Du haut d’un belvédère dominant l’immense cratère rempli d’une eau limpide et calme comme une nappe d’huile ce matin-là, on s’offre un lever de soleil tout simplement glorieux. Nos chemins se séparent alors que le jour s’installe puis je poursuis ma petite trotte sur la Rim Trail qui borde ce lac d’une profondeur vertigineuse.

La générosité des gens de l’Oregon

Je m’y sens chaleureusement accueillie, recevant de la « trail magic » dès les premières routes croisées par le sentier. Des locaux, rêvant de la PCT, l’ayant déjà fait ou par pure générosité curieuse, s’installent souvent avec leur camion au croisement des chemins, chaises de camping déployées et buffet de délices frais attendant les randonneurs affamés. Fruits, boissons gazeuses, bières, chocolat, hamburger et encouragements. On ne sait jamais quand la magie nous tombe dessus, elle se manifeste au hasard du chemin et recharge à coup sûr nos batteries du bonheur à 100%. Les anges sur notre chemin n’hésitent pas à nous tendre la main, que ce soit en nous transportant entre le sentier et les villes dès qu’ils nous voient le pouce en l’air et même en accueillant les randonneurs sous leur toit, nous offrant un lit douillet, une douche chaude et des échanges inspirants autour d’un bon repas. À trois reprises durant mon périple, dès mon arrivée en ville, alors que je terminais d’engloutir un copieux déjeuner du champion, je trouvais la facture déjà payée par un client du restaurant, probablement ému et impressionné par la vitesse et la gratitude avec laquelle je savourais mes crêpes. À chaque fois, ce geste inattendu me déclenche des larmes de joie. Ce soutien spontané et cette pure bonté reçue le long du chemin me redonne foi en l’humanité et gonflent mon cœur d’espoir, propulsant mes jambes vers l’avant et m’inspirant à redonner au suivant.

Un don de sang non-consenti

Le territoire est parsemé de lacs où il fait bon se tremper mais étrangement les ruisseaux sont rares et les points d’eau sont plutôt stagnants. Coup de chance cette année, les populations de moustiques sont exceptionnellement abondantes, précisément dans la période où j’y suis. Déjà que ces petits vampires ailés ont une forte réputation dans la région ; ça promet ! Originaire du Québec, je m’étais lancée comme défi un peu fou de traverser cette section sans l’utilisation d’insecticide, naturel ou pas. Armée de mon petit filet de tête, je me sens comme un buffet à ciel ouvert, à la merci des hordes volantes dont le constant acouphène me murmure à l’oreille à quel point mon idée était stupide. C’est donc en marchant d’un pas pressé, enfilant même mon coupe vent en guise de bouclier et suant ma vie en pleine canicule que je me transporte de campement en campement, montant ma tente aussi vite que possible pour m’y réfugier. Une fois à l’abri, j’éprouve un sadique plaisir à tuer les 75 moustiques qui m’ont suivie à l’intérieur puis je m’allonge, satisfaite mais épuisée, me demandant quelle quantité de sang j’ai pu perdre en chemin.

Des pas de géants

À des milliers de kilomètres d’ici, mes parents suivent ma progression avec attention. Depuis le jour 1 à chaque soir je leur envoie ma position GPS depuis ma balise satellite. Ils placent alors avec précision une petite flèche sur l’endroit où je suis rendue. Ils me confieront à mon retour qu’ils avaient perdu espoir que je complète la PCT, faisant le calcul et voyant bien que ma moyenne quotidienne jusqu’ici ne me permettrait pas d’arriver au bout avant l’hiver. Ils ne se doutaient pas qu’une fois mes jambes entraînées avec bienveillance dans le désert puis musclées par les hautes montagnes de la Californie, finiraient par accélérer le rythme à ce point ! Ma distance quotidienne parcourue continue d’augmenter et de m’étonner; Boum ! 42km, Boum ! 45km BOUM ! 55km ! Le dénivelé moins important de l’Oregon me permet de faire de grands bons vers l’avant, rassurant et surprenant autant mes proches que moi-même. C’est fou de constater à quel point le corps s’adapte !

Arrivée au pont des Dieux

La fin de cette section arrive très vite… trop vite même. Grisée par le perpétuel dépassement de mes limites et poussée vers l’avant par la crainte de me faire rattraper par les feux de forêt. Je me trouve coincée entre l’état de Washington devant moi et les incendies qui font déjà rage derrière moi en Californie du Nord et au sud de l’Oregon. Puis je frappe un mur… J’approche du fameux Bridge of the Gods qui enjambe la Columbia river et marque l’entrée dans le troisième état et dernière section que la PCT traverse. Et je n’ai pas du tout envie que cette aventure se termine. 

Mon corps me crie sa douleur de plus en plus fort le matin en sortant de mon cocon et en me mettant en marche. Ma tête calcule les kilomètres restants et mon cœur, pris de panique, commence à comprendre qu’on est près du but et se fissure à l’idée de quitter trop tôt ce monde merveilleux. 

Eagle Creek et Tunnel falls

Le petit lutin de l’instinct sur mon épaule droite me souffle à l’oreille : dépêche-toi Stitch, les feux de forêt peuvent encore te barrer le chemin vers le nord ! Et le petit diable sur mon épaule gauche entretient insidieusement cette peur de finir seule derrière mes amis si je ralentissais la cadence. 

Je dois trancher puis prends finalement le pari de ralentir. Me voilà donc, trottant à un rythme contemplatif et franchissant le Pont des Dieux, déchirée de laisser mes amis partir en avant mais apaisée de m’être écoutée. On verra si j’ai bien fait de donner raison au petit lutin de l’instinct…

Ceci est le troisième épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 3 de 5 : Californie du Nord

Longueur: 965 km

Itinéraire: South Lake Tahoe à la frontière de l’Oregon

Durée: 30 jours

Point le plus haut: Dicks Lake pass (2856 m)

Jours de repos: 2

J’entends parler du « blues » de la Californie du nord, que plusieurs « thruhikers » vivent en parcourant cette longue étape. J’y ai plutôt trouvé un grand calme et un soulagement d’être sortie des hautes montagnes et de laisser derrière moi les risques de la neige et de l’altitude. Un air printanier et la promesse d’un bel été y flottent, les abondantes floraisons jaunes éclatantes d’oreilles de mulet et la verdure luxuriante des plants de tabac du diable colorant mon chemin. 

Les petites villes de montagne sont plus fréquentes et je peux enfin me départir du baril et de mon attirail d’hiver que je renverrai à la maison au petit bureau de poste de Sierra City. Le pas et le cœur légers, la Sierra Nevada derrière les mollets, je passe enfin la ligne séparant la frontière géologique entre deux chaînes de montagne et j’avance maintenant sur le dos des Cascades Mountains. J’ai le sentiment que plus rien ne peut m’arrêter! 

Même si on y franchit (déjà!) la mi-parcours, nous ne sommes pas à l’abri des blessures et quelques-uns de mes amis randonneurs avec qui je marchais sont contraints de s’arrêter et de soigner leurs blessures, prenant parfois des pauses obligées d’une semaine ou plus, ralentissant leur progression et me laissant à nouveau seule à évoluer vers le nord. J’y ferai également de nouvelles rencontres, des amitiés si pures et authentiques qui se sont taillées une place bien spéciale dans mon cœur et ce, pour longtemps.

Une machine qui a besoin de carburant

Cette section, quoique que l’altitude atteinte soit moins impressionnante en chiffres que la précédente, est loin d’être douce… des montées parfois longues de 20 km nous attendent lorsqu’on quitte les villages nichés au creux des vallées, le sac à dos plein de vivres et nos grands estomacs de randonneurs bien remplis après une pause ravitaillement. Même si les portages de nourriture sont moins longs et que mes pattes se sont fortifiées, me permettant de parcourir plus de 40 km par jour sans me fatiguer, j’ai toujours faim. Une faim qui est devenue hors de contrôle depuis quelques semaines déjà. Je dois manger une collation au moins toutes les heures en plus d’engloutir mes trois repas par jour pour espérer une satiété qui ne vient plus. Les sujets de conversations entre randonneurs tournent souvent autour de la nourriture, rêvant de buffets gargantuesques tels les enfants perdus dans Peter Pan. J’arrive facilement à boire deux canettes de boissons gazeuses en moins de 10 minutes lorsqu’on croise de bons samaritains nous ouvrant leur glacière bien garnie et j’accepte absolument toute la nourriture qui m’est offerte en chemin. Mon appétit de randonneur est bien installé. 

Des forêts en cendres

C’est également ici que je traverserai de nombreuses zones ravagées par les incendies de forêts. Pas une journée ne se passe sans que j’explore un bout de territoire qui eut été la proie des flammes il y a un an, 5 ans, 10 ans et même 20 ans, donnant un étrange dégradé de repousses. Tantôt une jeune forêt en pleine adolescence, tantôt des champs de fleurs parsemés de sinistres troncs noirs sans tête, tantôt des zones de désolation complètement stériles et recouvertes d’un épais manteau de cendre. Un étrange mélange d’émotions m’envahit à la vue de ces milliers d’arbres calcinés. Je m’efforce de me répéter que le cycle des feux de forêt est un phénomène naturel, très souvent causé par la foudre, mais la fréquence et l’ampleur qu’ils prennent sur la côte ouest depuis les cinq dernières années me donnent froid dans le dos. Chaque jour de repos que je prends me sème une petite crainte de prendre du retard… un retard qui me placerait sur la trajectoire d’un feu de forêt, causant la fermeture du sentier et m’empêchant de poursuivre ma quête vers le Canada. Une force invisible me tire vers l’avant, propulsé par les menaces d’un petit démon assis sur mon épaule qui me chuchote de me dépêcher pour rester au-devant des feux qui démarreront inévitablement, mais que personne ne sait prédire.

Alors que j’ai le sentiment que je n’arriverai jamais au bout de la Californie, c’est finalement au 114e jour de mon aventure que je m’approche ENFIN de la frontière qui me sépare du deuxième état à franchir ; l’Oregon. J’atteins cette simple petite pancarte de bois au milieu de la forêt avec un sentiment grisant… Une certitude naît timidement dans mon esprit : ça y est, ça devient possible, je vais marcher la PCT en entier.

Destination sans aucun doute exotique, la région de la Côte-Nord séduit bien des voyageurs et pleinairistes en quête de paysages grandioses, de parfums marins et d’expériences authentiques. C’est sur un bateau que l’aventure débute : que ce soit par le traversier de Baie-Sainte-Catherine vers Tadoussac ou bien entre Matane, Baie-Comeau et Godbout, ou encore par la desserte maritime du Relais Nordik, de Rimouski jusqu’à Blanc-Sablon en passant par Anticosti. C’est ainsi qu’on arrive en voiture sur la célèbre route 138 et ses superbes décors nordiques. Si vous la suivez jusqu’au bout de la route d’asphalte, c’est à Kegaska que le périple s’achève.  

Entreprises et initiative à découvrir sur la Côte-Nord

Par où commencer? Comment tirer le maximum de votre passage éphémère sur « la côte » ? Effervescente, la région peut compter sur de nombreux attraits bien établis et sur de nouvelles offres pour les adeptes de randonnées pédestres et de plein air. Découvrez-en quelques-uns pour votre prochaine aventure dans le coin.

Par où commencer? Par les Sentiers de la Côte

Tous les adeptes de randonnée doivent absolument découvrir ce précieux site Web. Entièrement gratuit, le site répertorie plusieurs dizaines de destinations de randonnée pédestre sur la Côte-Nord, classées par région. Pour chaque sentier, on trouve une fiche descriptive, le niveau de difficulté et l’itinéraire à suivre pour y accéder.

Tout ce travail bénévole est l’œuvre d’un couple passionné de randonnées qui vit sur la Côte-Nord depuis plusieurs années. Arrivé dans la région en 2013, Julien Picherit est à l’origine de ce projet. Aujourd’hui, il enseigne à temps plein dans un cégep, en plus de parcourir de nouveaux sentiers avec sa copine et acolyte Bénédicte, sa caméra et son GPS. Grâce à ses études en géomatique, Julien avait, disons, une déformation professionnelle. Il enregistre et partage de précieuses informations compilées sur le terrain. Sur ces cartes interactives, on peut voir en un coup d’œil le parcours, ses notes et les points de vue attrayants. Pour ceux que ça intéresse, il utilise Google My Maps; il est donc facile de charger le parcours sur son téléphone pour bien suivre le tracé.

En passant par Sept-Îles, Julien nous a entraînés sur les sentiers de la station Gallix; le sentier La Taïga est son préféré. Attaché aux lieux, car il fut un temps directeur général de cette station de ski, Julien nous entraîne dans une randonnée fort divertissante et mémorable. Disons en somme que les conditions n’étaient pas idéales ni l’état du sentier, mais la découverte valait le détour, ne serait-ce que pour les bleuets de septembre vraiment délicieux.

Pour tous les goûts chez Attitude nordique – Baie-Comeau

Coralie Dumais et Frédéric Fournier sont les copropriétaires de cette entreprise nord-côtière particulièrement effervescente! Les projets et les développements n’attendent pas l’autre. Depuis son bâtiment principal, en bordure de mer, l’équipe d’Attitude nordique offre une foule d’activités, dont du kayak de mer, de la planche à pagaie, de la via ferrata, des randonnées guidées et même un tout nouveau parcours de tyrolienne ainsi qu’un pont suspendu situé à la baie Saint-Pancrace. Cette baie est non seulement le nom d’une microbrasserie locale, c’est aussi un magnifique lieu où observer ladite baie grâce à un belvédère perché au sommet d’une série d’escaliers en bois.

Dans ce vaste terrain de jeu qui était autrefois celui du Jardin des glaciers, Attitude nordique offre un bon choix d’hébergement, soit le loft sur la plage (la vue est imbattable!), les tentes prospecteurs ou encore les plateformes de camping. À quelques kilomètres de Baie-Comeau, il règne autour du site d’accueil une ambiance conviviale et amicale. On profite des espaces pour se poser et apprécier le caractère paisible de bord de mer où abondent plusieurs espèces d’oiseaux et de mammifères marins (marsouin, petit rorqual, phoques).

Crédit photo : Camille Charette – Attitude nordique

À proximité, on peut faire le sentier le Tour du lac Glaciaire, une boucle de plus de 7 km qui se fait en autonomie. Le sentier, plus ou moins balisé, complète le tour du lac aux canards et grimpe aussi en hauteur pour offrir un point de vue sur la baie Saint-Pancrace. Des cordes sur le parcours donnent un petit coup de main pour les ascensions plus rudes.

L’appel de la mer avec Action Multi Nature – Aguanish

Pour découvrir et entendre toutes les histoires de la place, partez en bateau avec le capitaine Francis Gallant. Comme plusieurs familles acadiennes forcées de se relocaliser à la suite du Grand Dérangement, ses parents se sont établis sur la Côte-Nord. Même s’il a quitté la région pendant un temps pour travailler en ville, il a fini par avoir l’appel de la terre et a regagné sa ville natale. C’est ici qu’il a décidé de démarrer son entreprise Action Multi Nature. Il offre ainsi plusieurs types d’activités sur mesure, que ce soit de la pêche ou une sortie sur l’eau près du littoral entre Aguanish et Nutashkuan. Cela permet de découvrir les baies et les îles qui abondent dans les alentours avec Francis qui connaît chacune par son petit nom, donné par les gens de la place.

Depuis le quai en bordure du fumoir d’Aguanish (célèbre pour ses mousses et ses poissons fumés), le capitaine Gallant peut embarquer des groupes de six personnes sur son zodiac. Les prix varient en fonction du nombre d’individus à bord et de l’activité. Les excursions sur l’eau durent environ 4 heures. On peut observer une faune variée d’espèces d’oiseaux et de mammifères marins et, une fois sur les îles, la flore est surprenante et magnifique. En été, on peut cueillir la chicoutai; et lorsque septembre pointe son nez, l’airelle rouge colore le sol de sa petite baie couleur canneberge. Dans la région, on la surnomme aussi la « graine rouge ».

Finalement, quand la saison s’achève, Francis remise son bateau et retourne à son atelier de tannerie où il fait également de la taxidermie. Dans une région où la chasse est très populaire, le montage de panache et la production d’artisanat font partie des façons de récupérer les différentes parties de l’animal.

De juin à septembre, on le contacte au 518-622-0405.

Excursions aux îles par Services maritimes Boréale – Havre-Saint-Pierre

Voilà plus de 20 ans que cette entreprise locale emmène les visiteurs explorer les îles de l’archipel de Mingan depuis le quai de Havre-Saint-Pierre. De juin à octobre, les voyageurs et pleinairistes peuvent monter à bord de sa flotte pour découvrir les îles du coin : Fantôme, Quarry et Niapiskau. Chaque croisière a son propre itinéraire : le forfait 3 îles (6 h 15), l’express Quarry (4 h 15), la croisière Jomphe (4 h 30) et la croisière Cassivy (2 h 30) enchaînent de façon variée la découverte de l’archipel. À bord du bateau, l’équipage prend soin de partager plusieurs informations et même d’animer l’excursion en rendant le tout ludique et informatif. Il est aussi possible d’observer des mammifères marins lors de ces croisières, qui traversent parfois le brouillard et de puissants vents.

La réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan est le lieu de phénomènes géologiques fascinants sculptés par la marée au fil des années. Ces particularités forment des monolithes de pierre calcaire de teintes orange rouille tout à fait fascinants!

Belvédère du fjard Saint-Pancrace

Fjard? Vous voulez dire fjord? Non, vous avez bien lu : fjard.

Le mot norvégien fjard désigne bel et bien un phénomène sculpté par les glaciers. Toutefois, contrairement au fjord qui désigne une vallée d’eau salée étroite et profonde sous le niveau de la mer, le fjard est plutôt une baie échancrée par la fonte de glaciers puis submergée par la mer. L’organisme le Jardin des glaciers permet d’en savoir plus sur ce phénomène grâce à un belvédère et à ses escaliers de bois accompagnés de plusieurs panneaux d’interprétation. On découvre plusieurs légendes et histoires du coin, dont le rôle de la région pendant la Prohibition des années 1920, alors que les contrebandiers s’y cachaient dans le but de livrer de l’alcool. Situé sur la route 138, à 8 km à l’est de Baie-Comeau, cet attrait gratuit permet d’observer le fjard Saint-Pancrace à plus de 600 mètres d’altitude.

Cet article est initialement paru dans la revue « Randonnées au cœur du patrimoine »

Dans cette revue de printemps 2023, le patrimoine est à l’honneur. Nombreuses sont les infrastructures ou les panneaux d’information qui permettent de découvrir des facettes méconnues de lieux de randonnée. Prenez le temps de vous attarder à ce patrimoine et les histoires qui les entourent le temps d’une sortie en plein air.

Ceci est le deuxième épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 2 de 5 : La Sierra Nevada

Longueur: 631 km

Itinéraire: Kennedy Meadows South à South Lake Tahoe

Durée: 31 jours

Point le plus haut: Forester Pass (4009 m)

Jours de repos: 4

Me voilà aux portes des plus hauts sommets de la PCT, un 13 mai ensoleillé. Les années où les précipitations de neige sont normales, il est risqué de s’y aventurer avant la mi-juin à cause des risques de tempête et d’avalanches. 2022 nous réserve une belle mais inquiétante surprise ; on ne présage pas d’intempérie majeure à venir et il y a eu si peu d’accumulation dans l’hiver que nous pouvons y entrer sans trop de craintes. C’est du jamais vu aussi tôt dans l’année… 

Je dois tout de même modifier mon équipement puisque les montagnes sont encore recouvertes d’une bonne couche de neige et de glace et qu’il est obligatoire de ranger sa nourriture dans un baril à l’épreuve des ours, que j’ai loué pour cette section. De plus, les prochains points de ravitaillement sont relativement espacés et nécessitent presqu’une journée de marche complète pour les atteindre en franchissant la chaîne de montagne nous séparant de la civilisation. Me voilà donc alourdie par mes crampons, mon piolet, des vêtements plus chauds et 7 jours de nourriture entassés dans mon baril.

Une entraide essentielle

Presque la totalité des randonneurs arrivés jusqu’ici ont hérité de leur « trail name », un surnom qui nous est donné suite à une anecdote marquante ou en lien avec notre personnalité et nos passions. Je suis connue sous le nom de « Stitch » depuis déjà quelque semaines, ainsi baptisée après qu’un trail angel m’ait offert en cadeau une balle de laine et des aiguilles afin que je tricote en chemin des tuques pour garder mes amis au chaud. Nous nous sommes regroupés en petites équipes avant de prendre le départ à Kennedy Meadows pour assurer notre sécurité en naviguant dans cette section qui présente d’importants risques liés au terrain, à l’éloignement et à l’altitude. C’est donc une Stitch confiante, accompagnée de ses coéquipiers Kiki, Runaway, Meth Trout et Big Bear qui entament tranquillement leur montée vers ce territoire isolé et majestueux.

Sur le toit de la Californie

L’acclimatation aux effets de la haute montagne se fait relativement en douceur si on prend le temps de camper à des endroits stratégiques en chemin. J’ai réussi, après deux nuits de bon sommeil à plus de 3000 mètres, à dissiper mes maux de têtes par une bonne hydratation. Le décor est simplement surréel, une barrière de pic rocheux se dressent au loin devant nous, à perte de vue. Je me trouve maintenant sur la légendaire John Muir Trail, que la PCT emprunte sur presque toute sa longueur. Une vague de gratitude me submerge alors que mes pieds foulent le sol de ce sentier riche en histoire et parfaitement préservé dont la construction aura prit 46 ans, depuis la formation du Sierra Club en 1892 jusqu’à son inauguration en 1938.

Au cœur des sommets acérés de cette contrée sauvage trône le mont Whitney. Sommet le plus haut des États-Unis contigus avec ses 4421 mètres, il se trouve juste à l’est de la PCT, son sommet se trouvant à 13 km de celle-ci en suivant un sentier alternatif. La majorité des thruhikers qui arrivent à ce croisement choisissent de le gravir – tant qu’à passer dans le coin ! Choix que je ne regretterai pas une seconde, pas même en sortant de ma tente au beau milieu de la nuit avec mon groupe pour marcher à la frontale durant 4 heures. La montée est douce, parcourant une longue séquence de lacets qui semblent se succéder pendant une éternité dans la noirceur. Les effets peuvent commencer à se faire sentir dès 2500 m d’altitude et le souffle se fait court pour la plupart des marcheurs une fois en haut de 3500 m. On doit ralentir et rester à l’affût de nos états de santé. Certains souffrent d’étourdissements, de maux de tête et de nausées ; c’est le mal aigu des montagnes. Ceux qui ressentent ces symptôme vont malheureusement rebrousser chemin et redescendre au campement se reposer, le risque d’oedème cérébral et pulmonaire est bien réel et ne devrait jamais être défié.

L’arrivée au sommet et le spectacle qui s’en suivra restera un des moments forts de ma longue aventure. Une vingtaine de randonneurs semblent méditer en attendant le jour, emmitouflés dans leur sacs de couchage et agglutinés sur les rochers. Aucun vent ne souffle et il fait un confortable zéro ; nous sommes bénis ! Seul le sifflement d’un petit brûleur préparant le café de la victoire se fait entendre, résonnant faiblement dans l’immensité qui nous enveloppe. On flotte au dessus de tout, microscopiques humains multicolores assis humblement sur la tête d’un titan rocheux dominant son vaste territoire. Puis ça y est, le soleil perce l’horizon, colorant d’orange et d’or les cimes de roc et baignant les vallées enneigées, les faisant passer du gris au bleu. Ses rayons nous touchent bientôt le bout du nez puis nous baignent le visage, alors que le café nous réchauffe l’âme. Une larme roule le long de ma joue. Je suis sans mot.

La course contre la fonte des neiges

La descente se fait dans une douce euphorie, à la fois étourdie par le manque de sommeil et saoulée par l’altitude. Demain déjà nous attend la traversée d’un premier col majeur qui constitue également le plus haut point de la PCT à 4009 m: Forester Pass. S’en suivra une série de cols et de traverses qui rythmeront nos journées, une routine très matinale et éreintante. Nous devons nous mettre en marche vers 4h00 et gravir les hauts passages aussitôt que possible le matin alors que la surface est encore bien gelée sous nos crampons. Dès 8h00, le soleil commence déjà à cuire la neige et on commence à s’enfoncer. À partir de 10h00, la journée peut vite se transformer en cauchemar si on a pas regagné la terre battue dans la vallée suivante; nos jambes s’enfonçant parfois jusqu’aux hanches à chaque 2 ou 3 pas dans l’épaisse croûte affaiblie.

Et toute cette neige doit bien s’écouler quelque part avant de disparaître du paysage! Plus la saison avance, plus sa fonte s’accélère, gonflant les rivières et transformant ce qui devait être de petits ruisseaux asséchés en torrents déchaînés. La PCT croise bon nombre de ces cours d’eau que nous devons traverser à gué la plupart du temps, non sans une bonne analyse de risque. Alors que je tentais une traversée qui semblait facile, je paye le prix d’un de mes bâtons de marche, échappé puis emporté dans les chutes après que j’aie trébuché dans ce qui avait les apparences d’un simple ruisseau. Je redoublerai de méfiance pour franchir les suivants, la force et l’imprévisibilité du courant ne pardonnant pas.

Les pieds mouillés, les yeux brillants remplis de souvenirs épiques, le corps amaigri par l’effort, le stress, la faim et le froid constant, j’émerge finalement du dernier col enneigé puis atteint la ville de South Lake Tahoe comme un oasis de luxe où je reprendrai le sommeil et les calories perdus durant une journée de repos bien méritée.

Section 1 de 5 : Le Désert (Californie du sud)

Longueur: 1127 km

Itinéraire: Campo à Kennedy Meadows South

Durée: 52 jours

Point le plus haut: Mont Baden Powell (2867 m)

Jours de repos: 5

21 mars 2022, premier jour du printemps. C’est avec les jambes tremblotantes, le cœur fébrile et mon petit morceau de papier en main, ce précieux permis obtenu en novembre dernier sur le portail en ligne de la PCTA, que je touche avec émotion le monument sud, situé sur la frontière du Mexique. Nous sommes 4600 marcheurs à entamer cette folle aventure cette année ; 50 personnes par jour se sont enregistrées pour prendre le départ ici entre le 1er mars et le 31 mai. Un frisson me parcourt l’échine quand je pense que moins du cinquième des ces aspirants « thru-hikers » parviendront à marcher jusqu’au Canada. Je tourne le dos une dernière fois à l’imposant mur d’acier séparant les pays et fait maintenant face à ma maison pour les prochains mois: un long ruban de terre battue où mes pieds me mèneront, un pas à la fois, aussi loin que possible. Il est impensable pour l’instant de m’imaginer au terminus nord, c’est trop loin à visualiser pour notre échelle humaine. Ici, je dois envisager un bout de chemin à la fois pour que le mental accepte de me porter.

La première section, surnommée le “Désert”, sillonne la Californie du Sud et traverse bon nombre de petites villes facilement accessibles depuis le sentier. La proximité de ces points de ravitaillement facilite la période d’adaptation et permet de prendre des pauses plus rapprochées au besoin. Les portages de nourritures en sont également allégés puisqu’il est possible de se réapprovisionner tous les 2 à 4 jours.

Même si la moyenne minimale de kilométrage est de 30 km par jour afin de pouvoir compléter le sentier d’un bout à l’autre entre les hivers, je ménage mes jambes et maintiens un rythme conservateur de 16 à 20 km par jour pour le premier mois, laissant le temps à mon corps de s’habituer graduellement à ce mode de vie. La pression sociale entre les randonneurs est toutefois très forte, les liens se tissent rapidement et des petits groupes bien soudés surnommés “tramily” (“famille de sentier”) se forment autour de moi. Afin de rester avec leurs amis rencontrés en chemin, bon nombre d’entre eux repoussent leurs propres limites, se blessent et se voient forcés de quitter l’aventure prématurément. La plus grande leçon que je retiens reste une phrase bien connue dans le monde de la longue randonnée et qui mérite d’ être longuement méditée: “Hike your own hike” (marche ton propre chemin).

Les plus grands dangers

Outre les risques de blessure de fatigue, les plus grands obstacles guettant les randonneurs de cette section sont la déshydratation et les coups de chaleur. Le soleil plombant et la rareté des points d’eau sont en effet beaucoup plus menaçant que n’importe quel insecte ou reptile du coin. Je m’y étais bien préparée, armée de mes vêtements longs, de mon réservoir souple et de mes bouteilles “Smartwater” me permettant de filtrer et de transporter jusqu’à 6 litres d’eau. Ma date de départ me garantit également une température supportable durant la journée et m’évite d’avoir à marcher durant la nuit, ce que j’aurais été forcée de faire si j’avais pris le départ en avril ou en mai. Une fois le soleil disparu à l’horizon, la température dégringole toutefois de façon surprenante! Je prenais la précaution de dormir avec mes batteries et mon filtre à eau presque chaque nuit, alors que le mercure s’approchait de zéro. J’ai également dû remplacer mon sac de couchage (-7°) pour un duvet plus chaud (-12°) afin d’affronter le froid nocturne du désert.

Une nature étonnante

Quand on pense au mot désert, on s’imagine tout de suite une étendue de sable à perte de vue, dénudée de toute vie. C’est au contraire une nature grouillante et un écosystème étonnamment varié qui m’accueille! La végétation est bien présente et je découvre chaque jour une plante différente en pleine floraison; pavot de la Californie, yucca et bon nombre de fleurs de cactus. Lapins, lézards et serpents habitent également les abondants buissons bordant le sentier et me caressant les jambes au passage. J’ai même le privilège de croiser la route d’un imposant « Red Diamond rattlesnake » dès le premier jour, doux rappel qu’il est plus prudent de marcher sans écouteurs dans les oreilles afin de rester à l’affût des sons de la nature. L’avertissement caractéristique de la cascabelle du serpent à sonnette lui évite de se faire piétiner et nous permet de les localiser et de les observer en toute sécurité en gardant bien sûr une bonne distance.

Mes pires obstacles

J’étais toutefois moins prête à faire face à mon pire ennemi: un vent déchaîné et incessant… Lorsqu’il se lève, il peut durer plusieurs jours. Il est sans pitié; me bousculant et me poussant hors du sentier à quelques reprises et soufflant un sable abrasif sur ma peau déjà asséchée par le climat. Je n’entends rien, on a peine à s’échanger quelques mots lorsque je croise un autre marcheur, tentant d’élever nos voix au-dessus du grondement infernal s’engouffrant dans nos oreilles, les mots s’envolant aussitôt au loin dans la tempête et nous laissant sourds et agressés. Le visage couvert de mon cache-cou et de mes lunettes de soleil en guise de pare-brise, je me déniche tant bien que mal un endroit pour camper, au creux d’un massif de Joshua tree qui m’abritera légèrement mais qui menacera aussi mon matelas gonflable de s’y piquer si les bourrasques arrivaient à le projeter dessus. Ces nuits-là je me contente de  dormir à la belle étoile et ne m’aventure même pas à monter ma tente. C’est une bataille perdue d’avance et je risque de voir ma précieuse maison de toile ultra-légère s’envoler vers les cieux tel un cerf-volant.

Un deuxième obstacle est venu à quelques reprises me barrer le chemin et me donner des sueurs froides dans cette section de la Californie du sud: nos amis les bovins. Ma relation avec les vaches ne sera plus jamais la même. Le sentier traverse de vastes pâturages et même si la cohabitation entre les marcheurs de la PCT et les troupeaux est généralement paisible, certains mâles sont de dévoués protecteurs et deviennent plutôt susceptibles lorsque les humains tout de fluo vêtus s’approchent trop à leur goût de leurs femelles. Il faut donc garder une attitude décontractée, éviter les mouvements brusques et ne pas les contrarier en passant simplement notre chemin et en allant camper plus loin. Malgré nos précautions, l’un deux est sorti de nulle part en soirée et a entreprit de menacer notre campement toute une nuit, tentant de franchir les minces barricades de branches que nous avions désespérément bricolées autour de notre clairière après qu’il se soit approché une première fois, hochant sa tête et feintant de charger un des campeurs alors qu’il montait tranquillement sa tente. Inutile de vous dire que le sommeil fut mince, craignant de se faire piétiner par la bête à tout moment dans la nuit. Au petit matin, on émerge de nos tentes sains et saufs avec les yeux fatigués, tandis que le bœuf tourmenté lui, nous barrait toujours le sentier. Nous avons dû le contourner par les buissons en reprenant notre périple vers le nord.

Le troisième et dernier obstacle de cette section m’attend au détour et me prend par surprise. Alors que je suis entourée de groupes et de couples de randonneurs, une vague de mélancolie me gagne sournoisement. Je me sens seule, si seule. Je dois me rappeler à chaque instant les raisons qui m’ont poussée à être ici, me ramener à mon « pourquoi ». Une aventure en solo, à mon rythme. Cette solitude est bien mieux vécue, plus douce et même bienvenue lorsque je me retrouve seule face à la nature. Cet étrange sentiment de vide est rapidement dissipé dès que je me mets en marche, le bruit routinier de mes pas roulant la poussière de roche, rythmant ma journée dans ce fabuleux paysage, comme si j’évoluais dans un monde imaginaire; trop beau pour être vrai.

Je connais la fabuleuse région de Mégantic pour ses hauts sommets que j’ai eu le privilège de monter à quelques reprises dans les dernières années.  Je connais également son lac, si agréable à pagayer en paddle ou en kayak, du printemps à l’automne.  Toutefois, lorsque j’ai pris connaissance du « Petit Compostelle Mégantic », j’ai eu envie d’en connaître davantage. Je me suis donc inscrite au grand tour, d’une durée de 6 jours.  Afin de minimiser les coûts reliés aux hébergements, j’ai décidé de partir avec une amie.

Dès mon arrivée à Val-Racine, j’ai stationné ma voiture, ouvert la portière puis, j’ai respiré à pleins poumons l’odeur de la campagne environnante. C’est avec ce sentiment de bien-être instantané que j’ai su que j’étais au bon endroit.

L’accueil chaleureux de Chantal Ladouceur, la gestionnaire du chemin, avec les recommandations d’usages nous ont grandement sécurisés. Nous voilà donc mon amie Johanne et moi sur le chemin de Franceville. Un beau 11km marché sur une route de terre battue où le silence est roi et maître et un moment idéal pour se remettre à jour dans nos nouvelles respectives. Nous quittons ce chemin pour le petit sentier du « marécage des Scots » suivi de quelques kilomètres sur une piste gravelée, entièrement en forêt. Finalement, nous empruntons le parc « Walter Mackenzie » bordant la rivière au saumon jusqu’au village de Scotstown. Journée de sentiers en nature, complètement déconnectée de la civilisation. Nous avons adoré.

L’hébergement de Scotstown est un incontournable de la région. Il fut jadis une banque, transformé en gîte depuis 2020. Le sous-sol a été converti en dortoir pouvant accueillir des groupes de marcheurs et le deuxième étage offre trois chambres complètes, décorées avec goût. C’est sous l’immense ventilateur de la pièce principale que nos vêtements humides ont trouvé asile.

En face de l’ancienne banque se trouve l’épicerie du village, réputée pour leurs viandes et saucisses maison.  Nous en avons profité pour nous procurer un souper et nous acheter quelques provisions pour notre dîner du lendemain.

L’imper fut de mise tout au long de la deuxième journée. Le chant des oiseaux, les gouttes de pluie se déposant sur la toile de notre imper (tic-tic-tic…) et les rares véhicules passant de temps en temps sur la route nous ont accompagnés. Johanne et moi, avons respecté le silence de l’une et l’autre sans difficulté.

Nous sommes arrivées à La Patrie en fin d’après-midi afin de rejoindre notre réservation dans un Airbnb, en face de l’église datant de 1908.  Le village comptait heureusement une épicerie complète dans laquelle nous avons pu acheter notre souper du soir, une bouteille de rouge et le dîner du lendemain. Nos chaussures et vêtements trempés ont trouvé refuge au-dessus des calorifères avec l’espoir de les reprendre séchés le lendemain. C’est ici que nous avons apprécié l’investissement mis dans la qualité de notre équipement. À notre grand bonheur tout était sec et comme neuf le lendemain matin.  Vive la laine de mérinos!

Au jour 3, les chemins sillonnant la campagne avec de jolis points de vue comblent notre journée.  Nous avons eu la chance d’observer des empreintes d’ours et de ratons laveurs sur le sol humide.  Moments particuliers, où nous avons pris conscience de notre vulnérabilité à travers cette grande nature. Nous avons parcouru pendant quelques kilomètres un sentier frontalier connu de la région jusqu’au fameux « sentier du rêveur ». C’est ici que nous avons apprécié la diversité des chemins.

Petit arrêt au « dépanneur » afin d’acheter quelques victuailles pouvant faire office d’apéro. Quel bonheur d’être accueilli chaleureusement à l’intérieur d’une maison plus que centenaire, ou le confort et la bonne table sont au rendez-vous. Après 25,1 km, ce fut hyper apprécié.

Le quatrième jour se déroule sous un ciel immaculé. Journée propice au silence et au recueillement. Sur ce chemin, la vue sur les montagnes est époustouflante. Le chemin de Piopolis entre Val-Racine et Piopolis est particulièrement éprouvant, parce que la route est ponctuée de grandes montées et de descentes. Heureusement, les bancs se multiplient pour nous offrir des aires de repos afin de souffler un peu.   Je tiens à préciser qu’aux abords des routes asphaltées, l’accotement en petit gravier est suffisamment large pour y marcher en toute sécurité. Mon amie et moi ressentons de la fatigue principalement due à l’accumulation de kilomètres parcourus cette journée-là. 

De toute cette aventure, Piopolis est à mon avis le village le plus charmant. Tout y est sympathique. De son dépanneur au quai de la marina, de l’église de campagne aux maisons joliment décorées. À chaque heure du jour, on peut y entendre le clocher retentir. Le bonheur de loger et de se restaurer à la même adresse après une longue journée, nous a été plus que bénéfique.

Au jour 5, nous nous sentons presque à la fin de notre aventure.  Rangs et chemins de campagne nous dévoilent le Lac Mégantic dans toute sa splendeur. Nous avons eu la chance de discuter avec une sympathique dame qui nous a invités à voir ses animaux, ce qui nous a donné l’occasion de nous reposer un peu. Discussion fort intéressante et « sensible » sur le sens de la vie.

La pluie s’est invitée à la fin de notre journée, quelques minutes avant notre arrivée à Baie des Sables. Hébergement de base et repas de type « fast food ». C’est lors de cette dernière nuit passée dans la région que je me suis mise à réfléchir à tout le chemin parcouru jusqu’à présent et à faire une rétrospective de mon aventure jusqu’ici. Je me suis endormie à la lumière de mon cellulaire, avec le sentiment du devoir accompli.

Pour notre dernière journée, nous avons traversé la ville de Mégantic dont on connait les événements tragiques du 6 juillet 2013. La ville s’est refait une beauté depuis en intégrant des infrastructures nous rappelant les faits de cette effroyable nuit. La dernière étape de ce périple traverse la ville pour se rendre au parc de la Croix.  Cette fameuse Croix dont la première illumination remonte au 16 décembre 1950, surplombe la ville et les montagnes tout autour. Je n’ai pas assez de mots pour vous exprimer à quel point nous avons ressenti une belle et grande énergie nous imprégner à notre arrivée à ce parc, qui signait la fin de notre aventure. Une parenthèse importante dans nos vies respectives.

Dans son ensemble, ce chemin dans la région de Mégantic est magnifique, car nous sommes constamment entourés de nature, de verdure et de hautes montagnes. Il nous offre la possibilité d’explorer ce qu’est un pèlerinage ou un chemin de longue durée, avec ses détours et bifurcations sur des rangs de campagnes où peu de véhicules circulent. Cette marche est propice au recueillement dans le calme. Le silence, les décors, l’ambiance et l’atmosphère, tout y est. Ce chemin est également intéressant pour tous ceux qui désirent parcourir un chemin plus « sportif » en raison de ses imposantes montées et descentes. 

Notre aventure en 6 jours :

Jour 1 : Val Racine à Scotstown. 21,4 km

Jour 2 : Scotstown à La Patrie. 23,5 km

Jour 3 : La Patrie à Notre-Dame-des-Bois. 25,1 km

Jour 4 : Notre-Dame-des-Bois à Piopolis 25,2 km

Jour 5 : Piopolis à Baie-des-Sables 20,6 km

Jour 6 : Baie-des-Sables à Lac Mégantic 12,4 km

TOTAL : 128.2 kilomètres

Le « Mini Compostelle Mégantic » demeure un des chemins le plus marché au Québec. Différents circuits, variant entre 2 à 6 jours vous sont offerts. Il est possible de parcourir ce trajet de différentes façons : seul, en duo, en famille, en groupe, avec pitou, à la course, etc.  Les hébergements doivent être réservés à l’avance.  Le service de transport est également disponible.

Plus de photos du « Mini Compostelle Mégantic » de Michelle Gaudet

Pour épater la galerie, c’est parfait. Marcher 250 kilomètres entre Ottawa et Montréal, est une aventure sans nul doute, particulière et audacieuse. Nous sommes loin de la marche du dimanche faite autour « du bloc ». On ne s’improvise pas marcheur de longue durée, car cette activité, avouons-le sportive, ne sollicite pas les mêmes muscles et ne requiert pas la même endurance que la randonnée en sentier.  Sa constance fait toute la différence.  Il faut y être entraîné.

Aussi, pas besoin d’être au bord du gouffre, d’une crise quelconque ou d’un burn-out pour ressentir le besoin de partir pour une aussi longue période. J’avais seulement besoin d’une vacance et d’un moment d’arrêt, moi qui suis active, vivante et amoureuse de la vie en général. Un simple besoin de m’éloigner dans l’espoir de revenir, reposée et plus détendue. Une marche de type « Compostelle » m’interpellait encore une fois, au plus haut point.

Alors, cinq amies de filles, habitant dans des régions différentes du Québec, ont pris, à des gares différentes le même train. Nous avons fait le trajet ensemble jusqu’à Ottawa, transportant avec nous, notre sac à dos qui respectait bien entendu, les normes du minimalisme demandé. Notre équipement était parfait, voire sur « la coche ».

Arrivées à Ottawa, nous en avons profité pour visiter les attraits des alentours et souper sur une terrasse animée du centre-ville avec, osons le dire ici, la fébrilité au cœur. Le lendemain débutait notre aventure.

JOUR 1 : Ottawa > Orléans – 22,5km

C’est sous un ciel aux 50 nuances de gris et une fine pluie que nous avons débutée notre périple, les bâtons aux mains et le regard déterminé.

Promenade Sussex, ambassade de France, résidence du premier ministre et du gouverneur général, Promenade Sir-Georges-Étienne-Cartier puis la piste cyclable de la rivière des Outaouais jusqu’à Orléans. Dieu qu’il faisait chaud !

Il faut savoir que nous faisons une marche inspirée du modèle « Compostelle ». Ce chemin est organisé en nous offrant des services dits « minimalistes », de base. Nous ne dormons pas dans des hôtels et gîtes 5 étoiles. Loin de là.  Aujourd’hui, nous logeons au sous-sol d’une église. Demain, nous serons dans une aréna. Nous traînons donc à l’intérieur de notre sac à dos, sac de couchage, vêtements, trousse de toilette et effets personnels.

Alléluia!

JOUR 2 : Orléans (Ontario) > Masson (Québec) – 15,2 kilomètres

Petite journée et beaucoup d’accotement de route. Le sac à dos est lourd, nous le ressentons sur le dos et les jambes. Nous avons traversé la rivière des Outaouais, de l’Ontario au Québec, de l’anglais au français. De la chaleur à l’air frais.

Nous sommes « low profile » ce soir. La météo annonce 80% de pluie demain et nous sommes prêtes.

JOUR 3 : Masson > Buckingham > Thurso – 22,2 kilomètres

L’accueillante madame Reine et son jus de sureau, le dîner au cimetière des Écossais, les chevaux, les vaches et notre rencontre à Thurso avec le démon blond, Guy Lafleur. Moins de pluie que prévu. C’est aujourd’hui que je me suis demandé: « Mais, qu’est-ce que je fais là? J’aime la misère ou quoi? » 

Douche et cuisine. Le cœur est à la fête pour cette fin de journée.

JOUR 4 : Thurso > Plaisance – 15 kilomètres

Sublime journée dans le parc National de Plaisance. Katie s’est exclamée spontanément: « C’est le chemin du bonheur! “.  Le décor était fabuleux.  Verdure et rivière en toile de fond avec une multitude de nids de tortues.

Dans le dernier tiers de notre journée, nous nous sommes fait attaquer par des maringouins affamés. Les ampoules se multiplient, mais le moral est au beau fixe.

Nous nous endormons à la lumière de notre cellulaire.

JOUR 5 : Plaisance > Montebello – 25 kilomètres

Jusqu’ici, nos journées sont tapissées de confidences, d’échanges enrichissants, de rigolades et de silences. Nous adoptons une attitude positive malgré les blessures aux orteils, aux pieds.

Visite appréciée à la chocolaterie et fin de journée sur la terrasse du « Zouk » de Montebello. L’extase. Nous dévorons notre repas. La soirée est agréable, les discussions sont animées.

JOUR 6 : Montebello > L’Orignal – 26,1 kilomètres

Soleil et forts vents.  Journée majoritairement en silence.  Nous avons pris une pause chez John et Johanne, de gentils résidents de L’Orignal.  Nous avons été reçus comme des reines, sur la terrasse de leur cuisine d’été aux allures « vintage ».  Choix de breuvages et petit banc pour y déposer nos pieds endoloris.  Ces gens nous ont accueillis avec une rare générosité de cœur.

JOUR 7 : L’Orignal > Chute-à-Blondeau – 21 kilomètres

Katie a rencontré un groupe de cyclistes ultras sympathiques et curieux face à notre aventure marchée.  Accueil plus que chaleureux de Johanne du Centre Communautaire de Chute-à-Blondeau. Les pèlerines sont un peu plus bronzées.  Abondance de générosité à notre égard.  À 20h nous sommes cramées.

JOUR 8 : Chute-à-Blondeau > Rigaud – 23,5 kilomètres

Journée d’introspection pour la plupart d’entre nous. Depuis deux jours, je me sens en réel pèlerinage, en intériorité et en cheminement intérieur. J’accueille.

JOUR 9 : Rigaud > Hudson – 16,1 kilomètres

Mets l’imper, enlève l’imper.  L’ambiance de marche est sereine et les maisons longeant la rivière des Outaouais sont magnifiques.  Journée de chants d’oiseaux.  À Hudson, la microbrasserie et sa terrasse nous permettent de relaxer à souhait.  À 19h40 le ronflement de certaines marcheuses m’entraîne tranquillement dans un sommeil profond.

Mes amies sont extraordinaires. Nous vivons une amitié sincère, unique et profonde.

JOUR 10 : Hudson > Oka > Sainte-Marthe-sur-le-lac – 23 kilomètres

Traverser la SÉPAQ du parc National d’Oka, ainsi que la piste cyclable reliant Oka à Sainte-Marthe-sur-le-Lac furent des plus agréables. Un gros WOW!  Cependant, près de notre destination, la circulation automobile nous agresse un peu.  Nous nous récompensons d’un arrêt à la crèmerie.  L’abondance de moments précieux nous tisse serrée.

JOUR 11 : Sainte-Marthe-sur-le-lac > Deux-Montagnes > Laval – 24,7 kilomètres

«Il pleut, il mouille c’est la fête à la grenouille!»  On aurait pu râler, se rouler en boule dans un coin ou, prendre un taxi pour se rendre à destination.  À la place, nous avons marché, chanté, dansé, apprécié, remercié.

Nous avons attiré quelques regards de pitié aujourd’hui, allant même jusqu’à nous laisser traverser, rues et boulevards avec grande compassion. Avouons-le, il est rare d’apercevoir 5 Quasimodos de Notre-Dame-de-Paris, en ligne, en pleine ville.

Aujourd’hui, « wouch-wouch » dans les snicks et orteils glissants. Quelle aventure !

Accueil plus que chaleureux de sœur Mariette et de sa petite sœur.  Elles nous ont offert un potage maison, tellement réconfortant après une journée de pluie ! L’endroit est ultra propre et la douche, chaude à souhait. Nous apprécions cette dernière destination avec bonheur.

JOUR 12 : Laval > Montréal – 16,4 kilomètres

Derniers préparatifs et dernier rituel du matin. Nous traversons grandes routes, grands boulevards et rues. Nous sommes bien loin de la quiétude ressentie des deux dernières semaines.

À travers cette foule, nous nous sentons « weird » avec notre allure de randonneuse, ultra bronzées et équipées jusqu’aux oreilles.  Nous sommes fières de nous, avec le sentiment du devoir accompli.

Arrivées à l’Oratoire St-Joseph en début d’après-midi. Moment ultrasensible et émotif, sachant très bien que nous devons nous séparer. Inutile de parler, nous nous comprenons dans notre silence.

En résumé, ce fut une expérience extraordinaire. Il est possible en 2022 de vivre quelque chose de sain entre humains, de respectueux et d’authentique, avec la volonté commune d’une vie meilleure pour soi et les autres. J’ai finalement réussi à « déconnecter » et me reposer. Plusieurs réponses sont arrivées à mon esprit, sans que je ne demande quoique ce soit. Je me suis déposée.  Mission accomplie.

Le Québec se parcourt à pied aisément. Il se laisse découvrir village après village, richesse après richesse, rencontre après rencontre. Il suffit d’OSER.  C’est un must !

De la gare d’Ottawa jusquà l’Oratoire St-Joseph : 255,3 kilomètres

Cet article est commandité par Tourisme Hautes-Laurentides. Merci à THL de nous avoir laissé l’opportunité d’aller découvrir leur beau territoire sauvage le temps d’une fin de semaine. 

Situées dans la partie nord des Laurentides, à moins de deux heures de route de Montréal, les Hautes-Laurentides sont une région que je connais assez peu. Pourtant, ce vaste territoire semble être le terrain de jeu idéal pour les amateurs de plein air en quête d’une nature sauvage préservée.

Alors, lorsqu’Émilie et Kelly de Tourisme Hautes-Laurentides me proposent de vivre une fin de semaine dans les Hautes-Laurentides, je vois là l’occasion parfaite de me rendre enfin dans cette région. La rando a toujours été pour moi un merveilleux moyen de découvrir de nouveaux territoires, de se créer de nouveaux souvenirs, mais aussi de déconnecter facilement du quotidien.

La portion du Sentier national qui relie la municipalité de Labelle à La Macaza sera mon terrain de jeu pour cette fin de semaine. Cela représente environ 16 km. Toutefois, avant de me rendre sur ce sentier, je prends soin de contacter Vincent, le directeur général du Camp Quatre Saisons, responsable de l’entretien des sentiers du coin, dont les conseils me permettront d’établir un itinéraire, de m’informer sur l’état des sentiers et d’organiser le retour à mon point de départ. C’est donc bien préparé que je m’élance, en compagnie de ma copine, en direction de cette région que je connais peu, mais dont l’aura sauvage qui s’en dégage m’attire profondément.

Du Petit Lac Caribou au Lac Nantel – 5 km

La section du Sentier national sur laquelle nous envisageons de marcher débute officiellement à proximité de la gare de Labelle. Toutefois, sous les conseils de Vincent, nous faisons le choix de passer les premiers kilomètres et de démarrer notre aventure au Petit Lac Caribou. Un petit stationnement de quelques places permet d’y laisser son véhicule pour la nuit.

Le soleil est déjà bien haut dans le ciel lorsque nous entamons notre marche en direction du sommet du Cap 360. La vue sera-t-elle à la hauteur du nom? Nous le verrons dans 3 km, la distance que nous avons à parcourir sur cette portion du Sentier national pour l’atteindre.

Au bout de quelques centaines de mètres, le chemin forestier qui longe le lac laisse place à un petit sentier qui s’enfonce dans le bois. Nous savons que nous n’en ressortirons qu’une fois arrivés au Camp Quatre Saisons, notre objectif final de ces deux jours de marche.

Quelques indications au départ du sentier

Peu à peu, au fil de l’ascension, des points de vue s’offrent à nous et nous dévoilent la beauté du paysage environnant. Finalement, nous arrivons au sommet. Et quelle vue! Caractérisé par de grosses roches sur lesquelles passe le sentier, ce sommet s’impose rapidement comme l’un des événements marquants de ce séjour. C’est effectivement une vue à 360 degrés qui s’offre à nous, le nom du sommet ne ment donc pas!

La jolie vue au sommet du Cap 360

Nous prenons quelques minutes pour savourer ce décor vert où les lacs bleus viennent se loger dans le creux des vallées, puis nous prenons la direction du Lac Nantel où nous passerons la nuit. Les quelques kilomètres restants n’étant qu’en descente, nous arrivons rapidement à notre objectif. Nous découvrons alors un bel endroit en bord de lac où sont mises à disposition trois plateformes de camping. On y pose la tente.

Le campement au bord du Lac Nantel

Finalement, en fin de soirée, une deuxième personne arrive et s’installe sur un deuxième emplacement de camping. Contrairement à nous, elle fera le choix de repartir sur ses pas le lendemain.  Je comprends alors toute la force de ce lieu : facilement accessible par les sentiers, il invite à une totale déconnexion sans avoir la nécessité de marcher durant de longues heures. Je m’imagine alors revenir ici le soir après une journée de travail, ou pour profiter d’un week-end entre amis. Je m’endors tranquillement, bercé par le bruit du vent dans les arbres.

Du Lac Nantel au Camp Quatre Saisons, en passant par le Mont Gorille – 11 km

Réveillés par le chant des oiseaux, nous prenons notre temps au réveil et, une fois la tente et tout le matériel rangés, nous mettons le cap vers notre premier objectif du jour : le Mont Gorille. Tout comme la veille, nous n’aurons que quelques kilomètres de montée pour atteindre le sommet. Nous savons que nous y serons en milieu de matinée, alors que les températures seront encore fraîches. C’est parfait.

En route vers le sommet

Selon la carte du sentier, de nombreux points de vue devraient ponctuer notre marche matinale. Et c’est bien le cas : la monotonie de la montée est rapidement brisée par différents points de vue. Et quel spectacle! Alors que mes yeux se posent sur un lac en contrebas, avec plusieurs montagnes en fond, je tourne la tête par curiosité et m’aperçois que sur ma droite se dessine un paysage encore plus magique : le lac Tremblant.

Vue sur le lac Tremblant

Nous pourrions nous arrêter là et serions totalement ravis des kilomètres absorbés depuis notre départ et du ratio effort/vue qui nous a été offert jusque-là. Cependant, notre randonnée continue! Nous ne sommes pas encore au sommet du Mont Gorille.

Nous descendons, longeons un petit lac nommé « Lac Inconnu », remontons et atteignons enfin le sommet. La vue est tout aussi belle que le précédent point de vue.  Cependant, mes yeux ne peuvent se détacher d’un arbre. Sur celui-ci, une plaque en hommage à un certain « Guy Allard » y a été laissée avec les mots « Il croyait en notre force pour améliorer notre destinée. Chaque personne doit avoir le droit de développer son plein potentiel, était l’un de ses vœux. Nous souhaitons que ce paysage vous inspire à devenir ce que vous désirez. La Famille Allard ». C’est avec ces belles paroles en tête que nous contemplons le paysage durant de longues minutes.

Au sommet du Mont Gorille

Nous prenons le chemin du retour et arrivons, après nous être accordé une pause repas, au stationnement du Mont Gorille. Pour les plus aventureux, il est possible de continuer sur le SNQ en empruntant la section qui traverse le Parc national du Mont-Tremblant. Pour nous, la marche se poursuit sur trois kilomètres en direction du Camp Quatre Saisons. Nous y arriverons finalement en tout début d’après-midi.

L’arrivée au Camp Quatre Saisons

Bénévole l’été au camp, un des collègues de Vincent se propose pour nous raccompagner à notre point de départ de la veille (au bord du Petit Lac Caribou). Avant de monter à bord du véhicule, nous prenons le temps d’admirer le lac devant nous et de repenser à tout ce que nous avons vécu en si peu de temps. C’est là toute la force de la randonnée et de ce territoire que sont les Hautes-Laurentides : pouvoir simplement profiter de paysages variés, naturels et sauvages. Cette région est définitivement adoptée et nous avons déjà hâte à notre prochaine randonnée dans ce secteur!

Bon à savoir : Nous avons choisi de faire cette section de manière linéaire grâce à la générosité de Vincent et de son équipe. Toutefois, pour être plus autonome, il est possible de se rendre jusqu’au sommet du Mont Gorille (ou au Lac Nantel) puis de rebrousser chemin pour retourner au point de départ.

Accrochés aux falaises de la rivière Rimouski, les sentiers du Terfa conjuguent points de vue spectaculaires et leçons d’histoire sur la drave.

Je ne peux retenir un frisson en contemplant la chute du Grand Sault qui gronde à quelques mètres du belvédère où je me trouve. Il y a plus d’un demi-siècle, des hommes charriaient des tonnes et des tonnes de billots de bois sur ce cours d’eau majestueux, prospère, mais ô combien hostile. Ces pensées à l’égard de ces valeureux draveurs ne me quitteront pas alors que nous parcourons les sentiers pittoresques du Terfa qui suivent le cours de la rivière Rimouski.

Situé à 35 km au sud de la ville éponyme, le Canyon des Portes de l’Enfer porte bien son nom. Cette gorge forgée par la nature s’étire sur près de 5 km à Saint-Narcisse-de-Rimouski. Ses parois abruptes atteignent jusqu’à 90 m de hauteur, offrant des points de vue vertigineux sur la rivière et les chutes grâce à un réseau de sentiers de plus de 20 km. Les sentiers rendent hommage aux draveurs.  

Survoler le canyon

Le parcours le plus populaire est le sentier du Draveur. Long de 5,2 km, celui-ci mène à la plus haute passerelle suspendue au Québec! Y mettre les pieds est notre objectif du jour. Mon partenaire de randonnée et moi sommes les premiers sur le sentier, gracieuseté du petit camping rustique d’une dizaine de sites situés à proximité de la rivière. Nous y avons dormi comme des bébés, bercés par le doux rugissement du cours d’eau.

Plutôt facile, le sentier est très bien aménagé et offre de nombreux points de vue sur la rivière et les falaises. Des structures de bois rustiques –  qui ne sont pas sans rappeler le riche passé économique de la rivière  – nous permettent de nous approcher en toute sécurité des flancs du canyon et de contempler le chemin que le cours d’eau a creusé. Nous sortons nos jumelles pour mieux apprécier le panorama. Soudain, un mouvement attire notre attention : un pygargue à tête blanche survole le canyon. Woah!

Les installations rustiques en bois ainsi que les noms des sentiers sont un beau clin d’œil au travail des draveurs d’autrefois.

En peu de temps, nous atteignons la fameuse passerelle suspendue. C’est à notre tour de « survoler » le canyon. Je m’élance avec détermination, tandis que mon partenaire se montre hésitant. Heureusement, la vue prometteuse sur les Portes de l’Enfer le convainc de faire fi de son vertige et de me rejoindre sur le pont de bois, juché à 63 m dans les airs.

Construite en 1996, la passerelle du Canyon des Portes de l’Enfer demeure à ce jour le plus haut pont piétonnier suspendu au Québec.

Du côté de Duchénier

Après avoir admiré le panorama vertigineux avec des papillons dans le ventre, nous nous rendons vers les falaises de l’autre rive. Nous sommes maintenant dans la réserve faunique Duchénier. En 2019, ce vaste territoire prisé par les amateurs de chasse et de pêche a fusionné avec le secteur du Canyon des Portes de l’Enfer pour devenir le Terfa. Cet acronyme signifie Territoire d’expériences récréatives des forêts anciennes.

Au moment de notre visite, le sentier s’arrêtait ici, nous forçant à rebrousser chemin. Or, à compter de l’été 2022, exit le cul-de-sac de l’autre côté de la passerelle! « Les randonneurs seront les bienvenus du côté de la Réserve, puisqu’un nouveau segment de 2,5 km y sera inauguré », annonce Karen  Guimond, directrice aux communications, marketing et opérations du Terfa.

Ce segment permettra de marcher en amont de la rivière jusqu’à la chute du Grand Sault. Les randonneurs pourront alors traverser de nouveau le cours d’eau, cette fois-ci à bord d’une nacelle motorisée, afin de compléter une boucle de 5 km.

Descente aux enfers

Pour l’instant toutefois, nous devons revenir sur nos pas. Avant de franchir de nouveau la passerelle, nous apercevons la fameuse « descente aux enfers » qui nous attend une fois de retour sur le sentier principal : 300 marches d’escaliers de bois accrochés à d’abruptes parois rocheuses qui mènent au fond du canyon. Une descente d’apparence périlleuse, mais qui ne l’est pas du tout en réalité, chapeau aux aménagistes!

Une fois notre décalade aux enfers réussie, nous atteignons le niveau de la rivière. Le couloir naturel surnommé les Portes de l’Enfer par les draveurs qui le redoutaient tant à l’époque prend alors tout son sens : les hautes parois de roc se montrent imposantes, voire oppressantes… La remontée fera chauffer nos quadriceps, seul vrai défi du parcours que nous bouclons peu de temps après.

Autres sentiers

Le sentier vedette du Terfa n’a pas épuisé nos batteries; nous partons donc à la découverte des autres parcours proposés. S’il n’est pas aussi vertigineux que celui menant au pont suspendu, le sentier du Grand Sault ne nous laisse pas indifférents pour autant. En dépit de sa courte distance, ce parcours de 1 km n’est pas chiche en belvédères offrant une variété de points de vue sur la rugissante chute du Grand Sault. Il est aussi possible de combiner ce sentier à celui du Draveur en empruntant le sentier du Portage pour 2 km supplémentaires.

À la tombée de la nuit, un spectacle de lumières mettant les cascades en vedette s’offre aux randonneurs. Malheureusement, lors de notre passage, les représentations étaient suspendues en raison de vous-savez-quoi. Nous avons pu nous rabattre sur les Portes d’Oniria, un parcours immersif qui nous fait entrer dans le monde enchanté des Pixies. Assez rigolo, merci! À compter de l’été 2022, la Route du Diable s’ajoutera à cette expérience immersive.

Durant notre week-end au Terfa, nous avons aussi exploré le sentier du Pin. Hybride entre le chemin forestier et le sentier pédestre, cette boucle de 8 km a été conçue pour le canicross, mais il fait aussi le bonheur des randonneurs qui apprécient les balades en forêt. La vedette du sentier est sans conteste le pin centenaire duquel il tire son nom. Le conifère est si imposant qu’il faut au moins trois personnes pour l’enlacer!

Au-delà du canyon

Le Canyon des Portes de l’Enfer est sans conteste ce qui attire les randonneurs dans l’arrière-pays de Rimouski, et il vaut amplement le détour. Toutefois, le Terfa a d’autres idées de grandeur. « Un des objectifs de la fusion des deux secteurs est de faire du Terfa une destination de plein air afin de garder les gens chez nous pour quelques jours », indique Monique Breton, directrice des activités touristiques . D’importantes subventions ont d’ailleurs apporté de l’eau au moulin afin que l’organisme à but non lucratif bonifie son offre récréative, notamment du côté de la réserve faunique Duchénier.

C’est une excellente nouvelle, car ce fief de pêcheurs et de chasseurs a beaucoup à offrir aux amateurs de plein air. Ce vaste territoire de 270 km² abrite des forêts anciennes protégées et compte quelque 130 lacs. Le Terfa a bien l’intention d’exploiter ce potentiel.

Dans les années à venir, l’organisme entend créer plus de 80 km de sentiers pédestres pour la courte et la longue randonnée dans la Réserve. Ces parcours seront ponctués d’une variété d’hébergements : yourtes, prêt-à-camper, refuges, camping sauvage et avec services, etc. « Beaucoup de nouveautés sont à venir au cours des prochaines années! » promet Karen Guimond. De quoi convaincre les randonneurs de bifurquer de la Route des Navigateurs pour découvrir celle des draveurs!

Étudiante française, j’ai eu la chance de pouvoir m’expatrier quelques mois au Canada pour venir faire un stage dans la province du Québec à Montréal, aux côtés de Rando Québec. 

Après avoir participé à l’organisation de la Grande corvée de sentiers pendant près d’un mois, j’ai eu l’occasion de me rendre compte de la réalité sur le terrain. Avec quelques membres de l’équipe de Rando Québec et plusieurs bénévoles, nous sommes allés prêter main forte aux gestionnaires pour entretenir et restaurer les sentiers du Mont 107 dans la région de Lanaudière dans les Parcs régionaux de la Matawinie. Quelques secteurs avaient été touchés par les vents violents du mois de mai. Ça a donc été l’occasion de découvrir de plus près le métier des gestionnaires de sentiers, la nature du Québec aux alentours de Montréal, de contribuer à la pérennité de l’activité de la randonnée et de déguster une bière locale après l’effort!

Un dernier rappel des consignes avant de se lancer dans le bois

L’importance des bénévoles pour les gestionnaires

Guidée par l’envie de me sentir utile et de relever le défi d’une randonnée de plus de 20 kilomètres tout en restaurant le sentier, j’ai choisi (de mon plein gré) de rejoindre l’équipe qui couvrirait un territoire un peu plus vaste. Bien que j’aime être au contact de la nature, cela représentait un beau défi puisque je ne suis pas une sportive accomplie et la randonnée ne fait pas partie de mes habitudes! Cela m’a permis de me rendre compte de l’effort que demande d’entretenir des sentiers et de la chance qu’ont les randonneurs d’avoir des gestionnaires en forme! J’ai compris ici toute l’importance des campagnes promotionnelles de Rando Québec qui visent à rechercher des bénévoles pour soutenir les gestionnaires dans leurs tâches. Chaque volontaire, qu’importe son niveau, apporte une aide cruciale pour les gestionnaires de sentiers.

Mais bien accompagné, tout passe beaucoup mieux! Transportée par la bonne humeur et les récits des aventures des bénévoles qui nous accompagnaient, les kilomètres défilaient rapidement. J’en oubliais presque la mission de base! Les différents points de vue nous permettaient de prendre des petites pauses mais surtout d’en avoir plein les yeux.

Différents points de vue s’offrent à nous tout au long de notre marche

Le printemps, synonyme de moustiques!

Les coups de sécateurs rythmaient la journée alors que l’on s’attendait à ce que ce soit le vrombissement des mouches et des moustiques. On m’avait prévenue de leur présence en quantité non limitée dans les forêts mais pour les contrer nous étions bien équipés : couverts de la tête au pied avec des vêtements longs (foulards, gants), des produits répulsifs et pour la touche glamour, la moustiquaire de tête. Tout un attirail pour éviter de finir dévisagée, m’avait-on dit. Préparés au pire, nous étions finalement ravis de croiser la route que de quelques insectes, tout de même bien déterminés à profiter de ce buffet à volonté.

Une équipe prête à affronter les moustiques!

Fin de journée bien méritée

La corvée s’est achevée une fois le point de départ retrouvé. Nous avons pu goûter aux saveurs locales et au plaisir d’une bière fraîche et désaltérante de microbrasserie, cadeau de notre guide Fabien, employé du parc. Le trajet de retour en auto a été l’occasion d’admirer les paysages verdoyants de Lanaudière; il n’y a pas à dire, cette journée faisait changement des bureaux dans le sous-sol du Stade olympique! J’ai eu la chance d’ailleurs de pouvoir profiter des services de covoiturage des membres de l’équipe. Au Québec, on se rend vite compte que pour accéder aux parcs en transport en commun, l’offre est très limitée…

Parc national du Mont-Saint-Bruno

Dans mon temps libre, j’aurais aimé profiter davantage des sentiers autour de Montréal mais il est difficile de se déplacer jusque dans ces zones verdoyantes en transport en commun. Le service de Communauto est heureusement une bonne alternative (à condition d’avoir son permis) et reste largement abordable si la voiture compte plusieurs passagers. Le Parc National du Mont-Saint-Bruno a quand même pu faire partie d’une de mes destinations, après un peu plus d’une heure de bus et d’une demi-heure de marche. Les sentiers sont très facilement praticables. À la fin avril, les arbres n’avaient pas encore leurs feuilles mais le temps était au beau fixe. L’endroit m’a permis de me balader dans les sentiers mais aussi de profiter de grands espaces pour faire des jeux extérieurs et pour prendre une petite collation.

Le Parc national du Mont-Saint-Bruno

Texte : Renaud Dionne
Photos : Dominique Caron

En été 2021, Renaud Dionne a décidé de traverser en solo une partie du Québec à pied, du phare de Cap-Gaspé jusqu’à Val-David, dans les Laurentides. Cette aventure a duré 75 jours, du 15 juin au 29 août, avec une seule journée de repos. . Marchant de 10 km à parfois 60 km par jour, Renaud a complété 2 230 km sur le Sentier international des Appalaches du Québec (SIA-QC), la NB Trail 9 au Nouveau-Brunswick, le parc linéaire du Petit-Témis, le Sentier national (SNQ) du Bas-Saint-Laurent, de Charlevoix, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie et de Lanaudière (jusqu’au lac Cameron, à Amherst), ainsi que des sections de la route 132, de la route 138 et du parc linéaire du P’tit-Train du Nord. Ceci est son récit.

JEANS ET BAS DE COTON (2013)

 Juin, 2013 : départ en solo de Forillon; je prends la pose pour la photo, ma sœur dans mes bras, en plus de mon énorme sac à dos qui déborde de « trop de tout ». Je suis confiant, je suis chez nous, au Québec. Je considère, à tort, que le SIA sera plus facile que mes expériences passées dans la jungle ou sur certains sommets des Andes en saison des pluies. Ayant déjà habité et exploré la Gaspésie, je m’attends à affronter un froid que je connais, des moustiques que je connais, des dénivelés que je connais… Et puis, après seulement six jours, j’attends assis sur les marches d’un dépanneur l’autobus qui me ramènera à Montréal; j’ai des blessures aux pieds, les cuisses irritées et je ne retrouve plus le sentier. Les souvenirs qui se graveront suivant ces six jours sont assurément celui de la difficulté du sentier, mais surtout celui de l’hospitalité des Gaspésiens, que ce soit les nombreuses invitations pour les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste lancées d’une fenêtre ouverte de véhicule ou l’invitation à guérir mon pied chez un homme dont le colocataire venait d’être emprisonné (!) Merci la Gaspésie d’être si chaleureuse et de toujours me surprendre! À bientôt.

Quelques années plus tard (2020-2021)

Mon passeport pour le SIA, d’une durée valide de 10 ans, arrive à échéance. Je décide de me relancer et d’être mieux préparé; j’enchaîne beaucoup de contenus de youtubeurs dont :  Jupiter Hike, Darwin onthetrail, Homemade Wanderlust, De Sommets en Sommets, etc. Je construis une multitude de classeurs Excel avec des noms comme « Poids de nouvel équipement vs prix », « Tableau bouffe comparatif calories/poids » .  Je décide que je partirai avec des équipements que j’ai testés et que je trouve confortables. J’essaie des trucs, j’achète une bâche de LiteOutdoors (super bâche en soi) au lieu de ma tente, mais j’abandonne l’idée. J’essaie des souliers Altra Lone Peak 5, mes orteils sont heureux, je garde. Je me fais une jupe de pluie à partir d’un sac de poubelle, c’est léger, ça couvre l’essentiel, je garde. Je me découpe un tapis de sol à partir de plastique pour recouvrir les fenêtres (Polycryo 1,5 mm), il n’est pas percé après les nuits passées, je garde. J’essaie aussi de tremper à froid des flocons de sarrasin, c’est ok, ça passe, j’en mets dans mes boîtes de ravitaillement sans pousser plus loin l’idée qu’après 10 jours consécutifs à en manger, je risque de m’écœurer, ce qui arriva bien sûr. 

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