Mecque du ski hors-piste, la région de Murdochville, dans les Chic-Chocs gaspésiennes, est également une belle destination pour la raquette. On l’approche depuis le fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de L’Anse-Pleureuse. La route 198 pénètre alors dans les terres, traversant une vallée sur une cinquantaine de kilomètres avant de grimper jusqu’à l’ancien village minier, niché à 600 mètres d’altitude.  

Murdochville conserve de nombreuses traces de son passé minier, mais la ville connaît depuis 2009 un formidable développement écotouristique grâce à Chic-Chac, une entreprise fondée par Guillaume Molaison et Éloïse Bourdon, deux passionnés de poudreuse et de ski hors-piste. Clairement dédiée à cette pratique, l’entreprise tire parti d’un terrain de jeu offrant une couverture de neige (jusqu’à sept mètres de précipitations hivernales) d’une qualité exceptionnelle, qui attire aussi les amateurs de raquette. Deux sentiers sont d’ailleurs accessibles directement à partir de Murdochville et plusieurs autres le sont à moins d’une heure de route. 

Le mont du Porphyre… dans le vent!  

De la route 198, comme depuis le centre-ville de Murdochville, on voit très bien le mont du Porphyre et son sommet dénudé, ce qui donne envie d’aller le voir de plus près… Le sentier y menant est une boucle de 7,6 km avec un dénivelé positif et négatif de 479 mètres, réalisable en 2 h 30, voire 3 h en cas de fortes chutes de neige. De niveau intermédiaire, il démarre doucement à l’entrée de Murdochville sur la route 198, près de la borne du kilomètre 38. Le chemin forestier qu’on emprunte d’abord traverse une piste de motoneige. Le sentier, qui sert aussi de montée pour le ski hors-piste, file ensuite vers la droite, en surplomb de la route. Le secteur compte 10 beaux couloirs de ski hors-piste.  

Le couvert de résineux du sentier forme une jolie allée étroite pour la raquette. Après 2 km vers le nord, on rejoint un premier refuge en forêt. Un autre sentier permet d’atteindre un second refuge à 1,5 km, puis la route de l’ancienne mine.Pour la portion qui mène au sommet, nous revenons un peu sur nos pas avant de piquer vers le chemin forestier du départ, sur une piste multifonctionnelle, utilisée tant par les catski (bus sur chenilles) que par ceux qui font l’ascension en ski ou en raquette.  

Une bonne montée en lacets larges dans une forêt de plus en plus clairsemée nous attend alors pour 1,9 km. La dernière portion, vers le sud, est quasiment sans végétation. Un vent fort du nord-ouest nous y rattrape… Claudie Leclerc, responsable du marketing du Chic-Chac, m’avait prévenue : « Habillez-vous chaudement car nous avons un ressenti qui approche les – 30 degrés Celsius avec de fortes rafales de vent ».   

À l’approche du sommet, la crête nous offre en effet un aperçu des conditions hivernales difficiles, avec des rafales à 70 km/h. Notre marche finale sur les hauteurs, bien emmitouflées, n’est pas très longue et les quelques taches de bleu qui commencent à percer les nuages sont notre récompense! L’abri du sommet est en vue. Instant d’euphorie face à la vue panoramique, à 860 m d’altitude, avec Murdochville en contrebas, l’ancienne mine de cuivre à ciel ouvert, la station de ski alpin du mont Miller et au loin, quelques autres sommets gaspésiens.

Le mont du Porphyre doit son nom à la roche dont il est majoritairement constitué, et c’est au sommet de celui-ci, où le vent a balayé la neige, que cette roche est le plus visible.C’est ce même vent qui, par contre, projette de la neige sur la pierre du petit refuge dans lequel nous espérons nous réchauffer. Le vent a poussé de la neige sous la porte, qui peine à s’ouvrir. À l’intérieur, la neige est partout, au sol comme sur les murs, et il faut pelleter pour pouvoir refermer la porte derrière nous… Après avoir tenté d’allumer le petit poêle à bois, nous renonçons, avalant nos sandwichs tout en sautillant sur place. Pas question de traîner!

Au sud, une table de pique-nique marque le meilleur point de vue en direction de Murdochville. La neige tapée montre la direction à suivre. Le peu d’arbustes émergeant du sol permet de visualiser la descente, en paliers, avec Murdochville toujours face à nous et le ciel de plus en plus bleu. L’omniprésence de lames de neige glacée nous rappelle les effets du vent! Nous descendons presque en ligne droite, avalant les courbes de niveau, avant de virer à gauche sous un champ de neige et de repartir vers le nord pour retrouver le chemin forestier du départ.

Sentier qui monte ou sentier plat?

Deux autres sentiers de raquette sont d’accès facile à Murdochville. Celui du Marius débute au pied du mont Miller et de la station de ski alpin du même nom, créée par les propriétaires de l’ancienne mine. De niveau avancé, il débute par une passerelle et court vers le nord en forêt mixte sur 4,7 km avec un dénivelé de 210 mètres. Au tiers du parcours, une boucle permet de se rendre directement au sommet – à 822 mètres – par le versant sud de la montagne, pour redescendre par le versant nord. Du sommet, surnommé « Top Marius », on a aussi une vue plongeante sur Murdochville, ainsi que sur le mont Miller au sud et le mont du Porphyre à l’ouest. 

L’autre sentier intéressant débute aussi sur la route 198 mais à huit kilomètres de Murdochville en direction de Gaspé. Au panneau indicatif du Centre Plein Air Lac York, on se stationne pour emprunter à pied la route d’accès menant au camping et aux chalets, fermés l’hiver. La neige est souvent suffisamment tapée pour pouvoir marcher sans raquettes, mais mieux vaut les avoir pour bien explorer le territoire.  

Changement complet de décor à l’arrivée au grand lac York, si prisé des pêcheurs, nageurs ou canoteurs en dehors de l’hiver. Le froid est toujours mordant et le vent bien présent, tandis que nous approchons de l’extrémité sud du plan d’eau. Une passerelle permet de franchir un ruisseau, puis de longer le lac par la gauche. Encadré par le mont Miller et le mont York, il a près de 5 km de long. On peut en faire le tour en revenant par le chemin du lac, avec 12 kilomètres au compteur…  

Bon à savoir  

• Accès gratuit aux sentiers. 
• Location possible de raquettes au Chic-Chac. 
• Meilleure période pour la raquette : février et mars.  
• Le sentier du mont du Porphyre comporte deux autres points d’accès : au bout de la rue William-May et au coin de la 8e rue et de l’avenue des Curés-Allard, pour une ascension plus directe du sommet.
• Le Chic-Chac dispose d’une belle gamme d’hébergements hivernaux à Murdochville : chambres à l’Auberge Chic-Chac, chalets privés et chambres au Presbytère ou au Motel Olympique. L’entreprise propose de nombreux forfaits pour expérimenter le ski hors-piste et s’enorgueillit d’une superbe rénovation-transformation de l’église en « quartier général » de l’entreprise, avec service d’accueil, restaurant-bar, salle de spectacles et service de location de matériel.

Texte et photos : Anne Pélouas 

Il y a quelques hivers, alors que je travaillais aux urgences, des parents sont arrivés avec leur fils de quatre ans, Thomas. Passionnés de plein air, ils avaient entrepris une randonnée en montagne par temps froid. Malgré leur enthousiasme et leur expérience, ce n’est qu’au retour, en enlevant les mitaines et les bottes qu’ils ont constaté que Thomas présentait des signes de gelures aux doigts et aux orteils. Heureusement, les gelures étaient superficielles et, grâce à des soins appropriés, Thomas s’est rétabli sans séquelles. Cet incident m’a rappelé l’importance d’une préparation rigoureuse lorsqu’on expose de jeunes enfants aux rigueurs de l’hiver. 

Texte : Dr Marc Gosselin, spécialiste en médecine d’aventure et secourisme en régions isolées 

Préparation avant la sortie 

Une bonne préparation est essentielle pour assurer la sécurité des plus jeunes lors de sorties hivernales. 

• Planifiez l’itinéraire : choisissez des sentiers courts et bien balisés, adaptés au niveau d’habileté de votre enfant. En hiver, les conditions peuvent rapidement changer et il est important de rester sur des itinéraires où l’aide peut être facilement accessible en cas de besoin. 

• Vérifiez la météo : consultez les prévisions locales et évitez de partir par temps de tempête, de vent fort ou de froid intense. Les fluctuations de température et les conditions extrêmes peuvent transformer une sortie agréable en une situation dangereuse, surtout pour les enfants. 

Comprendre les dangers du froid chez l’enfant 

Les enfants ont une capacité limitée à réguler leur température corporelle. Leur corps perd de la chaleur plus rapidement en raison d’une surface corporelle proportionnellement plus grande par rapport à leur poids. De plus, ils sont souvent moins aptes à reconnaître les signes de froid ou à les exprimer clairement. Cette combinaison les rend particulièrement susceptibles aux effets néfastes du froid. 

Hypothermie : un risque sérieux 

L’hypothermie survient lorsque la température corporelle chute en dessous de la normale et les jeunes enfants peuvent devenir hypothermiques plus rapidement que les adultes, même par des températures modérées, s’ils sont mouillés ou mal habillés. Les symptômes incluent dans l’ordre : des frissons, une peau froide et pâle, de la somnolence, une confusion, et dans les cas graves, une perte de conscience. Il est donc très important de reconnaître les premiers signes de l’hypothermie afin d’intervenir rapidement pour en éviter les complications. 

Gelures : les signaux d’alerte 

Les gelures se développent principalement sur les extrémités comme les doigts, les orteils et les parties exposées aux éléments, comme le visage, le nez et les oreilles. Au début, la peau peut devenir pâle et douloureuse, puis blanchir et perdre de sa sensibilité. En cas de gelure superficielle (peau blanche exposée), réchauffez doucement la zone affectée en utilisant la chaleur de votre propre corps, comme en plaçant les mains ou les pieds de l’enfant contre votre ventre ou sous vos aisselles. 

Pour les gelures plus graves, où la peau devient cireuse, dure et insensible, il est essentiel de protéger la zone touchée du froid sans tenter de réchauffement actif (à moins d’avoir l’expertise et les moyens appropriés pour le faire) et de consulter rapidement à l’urgence. Un réchauffement inadéquat suivi d’une nouvelle exposition au froid peut causer des dommages irréversibles aux tissus. 

Adapter l’activité à l’enfant 

Adaptez la randonnée aux capacités de votre enfant en choisissant des sentiers courts et plats. Prévoyez des pauses régulières pour permettre aux plus jeunes de se reposer et de se réchauffer. Offrez-leur des collations énergétiques, comme des fruits secs ou du chocolat, et des boissons chaudes pour maintenir leur niveau d’énergie et leur chaleur corporelle. 

Particularités pour les enfants transportés 

Les tout-petits transportés dans un sac à dos ou un traîneau se refroidissent plus rapidement, car ils bougent peu. Ajoutez une couche supplémentaire de vêtements et surveillez fréquemment leur température et leur confort. Protégez-les du vent avec une housse ou une capuche adaptée et arrêtez-vous régulièrement pour qu’ils se dégourdissent et vérifiez leur bien-être. 

Conseils pratiques pour la sécurité en randonnée hivernale

• surveillance constante : soyez toujours attentif aux signes de froid et réagissez rapidement aux premiers symptômes d’hypothermie ou de gelure. 
• évitez les pauses prolongées : limitez le temps d’immobilité, surtout dans des conditions venteuses ou très froides, car cela favorise la perte de chaleur. 
• restez flexible : adaptez vos plans en fonction des conditions météorologiques et du confort de l’enfant. Mieux vaut écourter une sortie que de prendre des risques inutiles. 

Un mot aux parents aventuriers

En tant que médecin habitué aux situations extrêmes, et pour avoir parfois moi-même poussé un peu la note avec mes enfants, je comprends l’appel de l’aventure et le désir de transmettre cette passion aux enfants. Cependant, il est essentiel de toujours mettre leur sécurité au premier plan. Les enfants n’ont pas les mêmes capacités d’adaptation que les adultes, et ce qui semble une petite difficulté pour vous peut être un défi majeur pour eux. 

L’objectif est de partager des moments agréables en famille, sans compromettre la sécurité. En étant attentif aux besoins des plus jeunes et en respectant leurs limites, vous ferez de chaque randonnée une expérience positive et enrichissante. 

Conclusion

L’histoire de Thomas et de sa famille rappelle que même les parents les plus expérimentés peuvent sous-estimer les défis du froid chez les enfants. La prévention est et restera la meilleure stratégie pour éviter l’hypothermie et les gelures. Une planification rigoureuse, une surveillance attentive et un équipement approprié sont les clés pour que la randonnée hivernale reste une aventure sécuritaire et plaisante. Profitez des magnifiques paysages enneigés tout en gardant à l’esprit que le véritable secret d’une aventure réussie est la prudence et la préparation. 

Entre caps, fleuve, montagne et prairie

La première chose qui se démarque quand on visite la Côte-de-Beaupré, c’est la diversité du paysage. Et cette diversité favorise la pratique de plusieurs activités de plein air, tant pour les novices que pour les experts! En bref, c’est un vaste terrain de jeu, où les distances à parcourir entre les destinations sont heureusement minimes. Coup d’œil sur la région et ses plaisirs d’hiver…

Texte et photos : Dominique Caron

Plus de 30 ans pour le Sentier des Caps

Jacques-Alain Bourbeau est le directeur général du Sentier des Caps depuis plus de six ans. D’année en année, il constate l’évolution du milieu du plein air et ses contrastes. À travers le lot de défis qu’ont amené les dernières années (2020, par exemple), la corporation a toujours cherché à se diversifier et à attirer différents adeptes de plein air. Les randonneurs y trouvent leur compte, saison après saison, sur plus d’une centaine de kilomètres ponctués de refuges, qui permettent de faire une longue randonnée : c’est la traversée! En hiver, les fondeurs aussi ont un terrain de jeu à explorer avec 35 km de tracés. De leur côté, les cyclistes pourront sillonner de nouveaux sentiers estivaux en 2025. « L’objectif est d’avoir un réseau de vélo de montagne (cross-country) sans [gros] défi technique : pas de saut ou de courbe capoté. Donc, pour les familles ou pour des débutants qui ne cherchent pas à se faire peur », explique Jacques-Alain.

En 2022, ils ont aussi inauguré le nouveau refuge La Grande Vue, qui remplace le refuge Liguori dont ils ont cédé le bail à la station de ski Le Massif de Charlevoix. « On est hyper satisfait! Nos plus récents refuges ont été construits il y a 12 ans… C’était la mode du rustique, conçu avec les moyens du moment… Là, on a ouvert un chemin d’accès qui nous a permis d’acheminer le matériel [de construction]. C’était moins Davy Crockett », souligne-t-il en rigolant.

Le refuge Liguori était un emplacement bien connu des adeptes du coin. Il avait l’avantage d’être près du centre d’accueil, à environ 3 km, et le parcours pour s’y rendre était une ascension douce, ce qui permettait à une clientèle moins en forme ou moins expérimentée de s’y rendre. La cession de bail du refuge Liguori fait partie d’une étape dans la cohabitation sur le territoire. Même si le Sentier des Caps, le Club Med et Le Massif de Charlevoix ne partagent pas la même clientèle, « on travaille ensemble et on s’aide mutuellement », assure Jacques-Alain.

Les incontournables Chalets sur le Cap

Juchés en hauteur, les Chalets sur le Cap portent bien leur nom. C’est une famille d’origine française qui a repris les rênes de ce site enchanteur d’où on aperçoit très bien le village de Saint-Joachim, l’île d’Orléans et, un peu plus loin, la réserve nationale de faune du Cap-Tourmente. À la suite d’une visite coup de cœur, la famille a emménagé sur les lieux. Ils ne sont donc jamais bien loin, toujours prêts à répondre aux questions et à s’assurer du bon déroulement du séjour. Ils ont aussi aménagé quelques courts sentiers sur le terrain, ce qui permet d’aller admirer les paysages du coin, où cohabitent la ville et la nature. Une balançoire installée sur un arbre permet finalement de se bercer devant le splendide décor hivernal du fleuve Saint-Laurent.

Situé à quelques kilomètres de l’accueil du Sentier des Caps, ce petit coin de paradis est une très belle étape à ajouter à son itinéraire. Avec un peu moins de 10 minutes de route entre les destinations, c’est aussi pratique qu’agréable. Les chalets sont très bien équipés pour cuisiner et peuvent accueillir de 2 à 5 personnes.

Le mont Saint-Anne en raquettes

Troquez les skis pour des raquettes et découvrez la montagne autrement, que ce soit pour la quête d’adrénaline ou pour une marche en forêt. Du côté des remonte-pentes, sept sentiers permettent d’explorer les alentours du flanc de la montagne où se dessinent les larges pistes. Sur le sentier intermédiaire Des Pionniers (3 km), on zigzague entre piste et couvert forestier, tout en côtoyant les télécabines jusqu’au sommet. On peut ensuite choisir de redescendre en télécabine (gondole) puisque le droit d’accès inclut ce service.

L’offre de sentiers ne s’arrête pas là. Du côté du rang Saint-Julien, la montagne a tout un réseau au Centre de ski de fond. La majorité des sentiers de raquette dans ce secteur sont faciles ou intermédiaires. Les tracés sont ponctués de nombreux refuges et de relais chauffés pour prendre une pause au chaud.

Mont Saint-Anne

Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente

Même si l’hiver est une période plutôt calme dans cette réserve nationale de faune, il est possible d’aller marcher sur les sentiers comme Le Petit Sault (3,3 km), L’Érablière (4,6 km), L’Aulnaie (5,2 km) et La Prucheraie (5 km). À partir du seul stationnement déneigé, on peut emprunter ces sentiers balisés et se laisser porter par leur « Réseau des mangeoires ». Le concept est simple, plusieurs mangeoires ont été installées au fil des randonnées. En hiver, il est possible d’observer des mésanges à tête noire et des geais bleus. En janvier, nous avons même observé de superbes Bruants des neiges (Plectrophane des neiges). Leurs sentiers sont accessibles pour les personnes en fauteuil roulant ainsi que pour les poussettes.

Petit plus : un bloc sanitaire chauffé est accessible en journée, avec fontaines pour y étancher sa soif.

Un hiver d’expédition 

Que votre bonheur soit de randonner de refuge en refuge ou plutôt d’aller affronter les sommets enneigés ici ou ailleurs; que vous soyez en ski de randonnée, en raquette ou en crampons, je vous propose quelques pièces d’équipement pour faire de vous un vrai pro et vous faire devenir la référence au sein de votre groupe d’amis.   

Texte : Emmanuel Daigle, guide de randonnée certifié par l’ACMG

Crédit photo : Yanouk Paquette-Labonté

Les pieds au chaud 

En refuge ou en tente, l’hiver, un des plaisirs est de pouvoir retirer nos bottes après une bonne journée passée à l’extérieur. Avec les chaussons Down Hut de la compagnie Rab, vous garderez vos pieds au chaud et pourrez même marcher dans la neige sans craindre de geler vos orteils. La semelle de ces chaussons est assez résistante pour vous permettre de marcher sur tous types de surfaces sans glisser, et elle vous isolera très bien du froid. De l’isolant en duvet 700 au nylon PertexÒ Quantum, les matériaux de confection de ces chaussons proviennent de matières recyclées à 100 %.  Avec un poids de 218 g (grandeur moyenne), ces chaussons sont devenus mon petit luxe essentiel en camping d’hiver. Idéalement, essayez-les avant de les acheter, car de mon côté j’ai eu un peu de difficulté à les enfiler au début à cause de la petite ouverture pour le pied. 

Prix : 80 $

Crédit photo : Emmanuel Daigle

Ne partez plus avec une bonbonne à moitié vide 

Voici une innovation qui ne vous laissera pas indifférent : le FLIPFUEL®. Cette compagnie américaine a développé un accessoire pour vous éviter d’avoir à partir en randonnée avec des bonbonnes de carburant gazeux (isobutane) à moitié vides. Ce minidispositif permet de transférer le gaz restant de vos bonbonnes afin de partir avec une cartouche pleine! Le principe est simple : 

• 1re étape : vous n’avez qu’à refroidir la cartouche que vous voulez remplir (dans un cours d’eau très froid ou au congélateur avant votre départ en rando).  
• 2e étape : faire chauffer au soleil la cartouche que vous voulez transvider (vous pourriez aussi la mettre dans l’eau chaude quelques minutes). Ensuite, assemblez la cartouche chaude sur la cartouche froide à l’aide du FLIPFUEL® puis ouvrez la valve. Je vous suggère de secouer légèrement le système durant l’opération afin de transférer la totalité du gaz.

Utilisez une balance électronique afin de ne pas dépasser le poids maximal indiqué par le fabricant. Regardez la vidéo de FLIPFUEL® avant votre première utilisation. Avec son poids de seulement 35 g, je ne pars plus sans mon FLIPFUEL® !    

Prix : 50 $

Crédit photo : Emmanuel Daigle

Deux en un  

Vous êtes-vous déjà posé la question suivante : que fait-on avec nos cartouches d’isobutane ou de propane vides? Eh bien Mike Mojica, ingénieur de formation et fondateur de la compagnie Outdoor Element, a trouvé la solution idéale! Il a créé le : Handled Pot Gripper and fuel canister recycle tool (trad. libre : pince à pot à poignée et outil de recyclage des bidons de carburant).

À première vue, il s’agit simplement d’une poignée pour agripper une casserole de camping, mais en la démontant, vous pourrez y visser votre bonbonne de gaz qui vous semble vide afin de vidanger le gaz restant de votre cartouche puis, à l’aide du poinçon en acier fixé sous le manche, vous pourrez aisément perforer votre cartouche sans danger. La bonbonne étant vide, il ne vous restera qu’à l’écraser pour la faire entrer dans votre sac à dos et à la rapporter pour la déposer dans un bac de recyclage. Plus aucun danger d’explosion dans les centres de recyclage et beaucoup moins de place accaparée dans votre sac à dos. Sachez qu’il existe également un adaptateur pour les fameuses bonbonnes de propane vertes.  

Prix : 21 $  

Crédit photo : Julbo

Vision parfaite pour conditions variables 

Forte de 136 années d’expérience en fabrication de lunettes de montagne, la compagnie française Julbo réussit encore à nous étonner avec sa nouvelle lunette LAUNCHER avec lentille Reactiv High Contrast 0-4. Cette nouvelle lunette de ski va très certainement vous surprendre, car elle peut performer dans tous les environnements possibles. Avec une lentille cylindrique et un cadre quasi inexistant, vous aurez une vision à presque 180° (largeur du verre : 165 mm).

Grâce au système de ventilation magnétique SuperFlow Pro intégré, vous pourrez éviter la formation de buée, en décollant simplement la lentille de quelques millimètres sans pour autant compromettre votre protection oculaire. Cette fonction sera particulièrement aimée des amateurs de ski de randonnée ou de raquette lors des montées exigeantes. Avec une lentille Reactiv High Contrast 0-4, cette lunette de ski vous permettra de progresser autant la nuit que sur un glacier bien réfléchissant.  

Prix à partir de 260 $ (selon la lentille choisie)

La santé mentale est au cœur des préoccupations, ici et ailleurs. On entend souvent dire que l’exposition à la nature peut jouer un rôle important dans notre mieux-être psychologique. Examinons ce phénomène, qui s’appuie maintenant sur des fondements scientifiques. 

L’expression déficit nature (déconnexion croissante avec le monde naturel), qui a été mise en lumière et popularisée en 2005 par l’auteur et journaliste américain Richard Louv dans son ouvrage Last Child in the Woods, a fait couler beaucoup d’encre au cours de la dernière décennie et, depuis quelques années, les initiatives innovantes pour convier petits et grands à passer plus de temps à l’extérieur se multiplient.

Texte : Sandra Mathieu – Photos : Dominique Caron

Des données probantes

Il importe, d’entrée de jeu, d’évoquer les centaines d’études scientifiques, réalisées sur plusieurs décennies qui confirment que l’augmentation du temps que nous passons en contact avec la nature peut avoir un large éventail d’effets positifs allant de l’amélioration de la santé cardiovasculaire et immunitaire et de la réduction du stress chez les adultes, à l’augmentation de la capacité cognitive chez les enfants ¹.

Nous nous intéresserons ici aux impacts sur la santé mentale, qu’on peut définir comme un état de bien-être au cours duquel les individus peuvent s’adapter aux facteurs de stress normaux de la vie tout en gardant une attitude positive. 

Ces résultats sont entre autres ressortis d’une vaste revue de littérature scientifique réalisée en 2021 pour la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) par une équipe de chercheurs de l’Institut de cardiologie de Montréal menée par le Dr Louis Bherer. Une méta-analyse récente (Kotera et coll., 2020) de 20 études sur les effets des bains de forêt sur la santé mentale montre une réduction significative de l’anxiété mesurée avant et après l’intervention. Il y a également plusieurs bienfaits psychologiques présumés de l’expérience en forêt : sensation réparatrice, diminution de la dépression et des émotions négatives, amélioration de l’humeur, augmentation de la vitalité et de l’attention et diminution de la fatigue. 

La règle du 20 minutes

Avant d’aller plus loin, définissons d’abord ce que l’on considère comme une exposition à la nature. La nature, c’est tout ce qui compose l’environnement physique naturel. Cela inclut, sans s’y limiter, les étendues d’eau (p. ex., océans, lacs, rivières), les forêts, les montagnes, les arbres, les parcs, les jardins et les animaux ².

Nul besoin de partir en longue randonnée sur plusieurs jours ou encore de gravir les hautes montagnes du monde et se faire du bien à petites doses.

Des prescriptions nature

La Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, médecin de famille et présidente de l’Association québécoise des médecins pour l’environnement, en connaît un rayon sur le sujet. Elle est membre du collectif Prescri-Nature, inspiré de PaRx, une initiative de la BC Parks Foundation menée par des professionnels de la santé souhaitant améliorer la santé de leurs patients en les invitant à (re)prendre contact avec la nature.  

En effet, en 2020, des médecins canadiens ont commencé à prescrire des « bains de forêt » à leurs patients et patientes souffrant de dépression ou de troubles anxieux, en leur remettant des cartes d’accès à des parcs nationaux. Les professionnels de la santé, en se basant sur les données de la recherche scientifique, ont de plus en plus recours à l’effet de la nature dans la gestion des soins, pour prévenir la maladie et pour améliorer l’état de santé général de leur patientèle. 

Les recherches recensées par le collectif Prescri-Nature montrent que les personnes qui passent au moins deux heures par semaine en nature font état d’un meilleur état de santé et de bien-être. Pour maximiser les effets apaisants de la nature, une étude a montré que la baisse de cortisol (l’hormone du stress) la plus importante se produit entre 20 et 30 minutes, expliquant la règle des 20 minutes. De plus, 9 Canadiens sur 10 disent être plus heureux lorsqu’ils sont davantage entourés de nature, et les personnes qui se promènent dans des espaces verts plutôt que dans un espace urbain ont moins de pensées anxieuses (inquiétudes, ruminations, obsessions, doutes, craintes). Le fait de passer du temps dans les espaces verts de notre quartier nous permet également de nous sentir plus connectés à notre communauté et améliore la cohésion sociale.

Les recherches montrent également que les bienfaits de la nature pour la santé commencent à s’additionner lorsqu’on a le sentiment d’avoir vécu une expérience significative dans la nature, que ce soit en étant assis sur un banc de parc ou en gravissant le sommet d’une montagne. Bien sûr, la notion de « présence » est primordiale. Prendre conscience de la nature avec tous nos sens aura un impact beaucoup plus grand. 

« Notre souhait c’est que les professionnels de la santé intègrent Prescri-Nature à leur arsenal thérapeutique », explique la Dre Claudel Pétrin-Desrosiers. 

Les prescriptions sont adaptées à l’environnement et au mode de vie du patient. Ça peut être aussi simple que de jardiner durant 20 minutes trois fois par semaine et de marcher jusqu’à un parc tous les deux jours. Plusieurs études ont démontré que le fait de prescrire la nature motive les patients à changer leurs habitudes de vie et à inscrire la nature à leur agenda.³ 

Caroline Laberge, médecin de famille, professeure agrégée de clinique à l’Université Laval et également membre du collectif Prescri-Nature renchérit : « L’idée ce n’est pas de médicaliser le fait d’aller jouer dans le bois, mais bien de démocratiser l’accès à la nature et de mettre en lumière les bienfaits, au même titre qu’on parle d’alimentation, d’activités sportives ou de connexions sociales… le temps passé en nature fait partie des piliers de la santé. » 

La thérapie par la nature 

De nombreux organismes et entreprises membres d’Aventure écotourisme Québec proposent des services d’intervention en contexte de nature et d’aventure. C’est le cas de Maïkana, un jeune OBNL du Saguenay qui a pour mission d’optimiser le potentiel et la santé mentale des participants par la nature et l’aventure.  

« Nous avons une double compétence, c’est donc un croisement entre le travail social et l’intervention en plein air, fait valoir la fondatrice, Laura Ducharme, travailleuse sociale et chargée de cours pour l’AEC Intervention par la nature et le plein air, au Cégep de Baie-Comeau. Nos guides-facilitateurs sont tous membres d’un ordre professionnel, qu’ils soient travailleurs sociaux, psychoéducateurs ou psychologues. » 

Leur objectif principal : favoriser la santé mentale positive, la (re)connexion à la nature, ainsi que la croissance individuelle et collective en encourageant la prise de risque mesurée, la résilience et la collaboration. 

« Grâce à une préparation préalable avec les participants et à un soutien sur le plan thérapeutique, l’immersion en nature permet par la suite d’identifier des éléments que l’on n’aurait pas pu voir entre quatre murs; la nature devient donc un levier d’intervention, ajoute Laura Ducharme. La force du groupe apporte également des moments d’exception, car rapidement les masques sociaux tombent lorsque l’on sort de sa zone de confort. La nature est impartiale, elle ne juge pas, on y est tous égaux et ça nous ramène à notre vulnérabilité et à notre authenticité. » 

Le saviez-vous? 

Les prescriptions de temps en nature ont commencé aux États-Unis il y a plus de dix ans et se sont maintenant répandues dans de nombreux pays. PaRx a été le premier programme canadien de prescription de temps en nature fondé sur des données probantes. L’équipe de Prescri-Nature, basée au Québec, poursuit le développement de ce programme pour l’aider à prendre de l’ampleur dans le reste du Canada.

Discussion avec Randy Murphy, président de l’Association East Coast Trail (ECTA)

Sur les côtes de Terre-Neuve, depuis la plage de Topsail jusqu’au village de Cappahayden, un sentier de longue randonnée de plus de 336 km révèle les splendeurs et les richesses historiques de la province la plus à l’est au pays. Créée par un groupe de gens passionnés, l’association qui maintient et développe les 25 tronçons du parcours célèbre ses 30 ans : trente ans de défis, de réussites et de résilience. 

Texte et photos : Dominique Caron 

Randy Murphy est président de l’association depuis ses tout débuts : mai 1995 précisément. Il marchait à l’époque sur les premiers sentiers de la East Coast Trail (ECT) avec son fils quand l’idée lui est venue de prendre part à cette initiative. Cette dernière vise, entre autres, à développer et à maintenir le long sentier qui relie plusieurs communautés du littoral terre–neuvien. « Me voilà, 29 ans plus tard. Le parcours aura été toute une aventure! », lance honnêtement Randy pour qui les rencontres et les humains derrière ce projet un peu loufoque ont motivé sa persévérance.

Maintenir l’accès

Comme au Québec, Terre-Neuve-et-Labrador est constituée d’un mélange de territoires publics et privés. Pour les sentiers de longue randonnée, le défi majeur est le même : maintenir l’accès et les droits de passage sur les terrains. Dans le cas de la East Coast Trail Association (ECTA), Randy explique qu’il n’y a pas d’autorité en place qui répertorie les propriétaires terriens. Ainsi, lorsque le sentier passe sur un terrain donné ou qu’il faut faire dériver un sentier sur un terrain adjacent, la recherche du ou des propriétaires peut s’avérer une vraie chasse au trésor… « Encore aujourd’hui, il arrive que des individus surgissent et se réclament propriétaires de terrains [où le sentier passe] », explique Randy, qui a aujourd’hui une assez bonne connaissance du territoire que sillonnent les centaines de kilomètres du sentier.  

Devant ce défi, l’association a une approche très politique, qui passe par une formule bien simple : maintenir de bonnes relations. « Nous recherchons et consignons des données avec beaucoup de précisions. Nous sommes bien informés et en mesure de répondre à tout reproche qui nous est adressé. Nous ne nous choquons jamais. », explique Randy qui œuvre à temps partiel en tant que président de l’organisation en plus d’y être bénévole « à temps plein », comme il le dit.

Au-delà du sentier

L’une des missions de l’association est de faire rayonner le sentier. Elle le fait de plusieurs façons : en vendant des cartes des sentiers, des t-shirts, des adhésions, mais aussi en répertoriant les informations relatives au parcours, en recrutant des bénévoles et en organisant des corvées, et des randonnées guidées. Tout cela est le résultat de plusieurs dizaines d’années de travail d’abord porté par un groupe de personnes bénévoles motivées et un peu naïves, avoue Randy. « J’imagine que, avec du recul, on n’aurait pas pu prédire un tel succès. Avec nos gens, notre culture, notre histoire, notre littoral, nous savions que nous avions quelque chose de spécial. » 

Aujourd’hui, la ECT est visitée par une diversité de randonneuses et de randonneurs d’ici et d’ailleurs. Que ce soit pour une sortie en famille, pour une aventure en solo ou pour s’initier à la longue randonnée, ce long sentier offre une formule adéquate. Chaque tronçon est identifié selon son degré de difficulté et, en guise de rappel, la ECTA a installé, à l’entrée de chacun, une pancarte (trailhead) qui indique le tracé, le nom du sentier, sa longueur, la durée du parcours, son degré de difficulté, le dénivelé ainsi qu’un rappel sur les pratiques Sans trace et les mesures de sécurité, et même un peu d’information sur les sentiers adjacents lorsqu’il y en a.  

Sans surprise, c’est l’implication de nombreux bénévoles au fil des ans qui permet aujourd’hui d’embaucher quelques employés dédiés à l’aménagement du sentier, d’avoir une équipe permanente à temps partiel ainsi qu’un conseil d’administration engagé. En s’alliant avec les municipalités, les citoyens ainsi que des paliers de gouvernement comme le ministère du Tourisme, la ECTA a tranquillement mais sûrement fait valoir son caractère unique.

À ceux et celles qui ont douté 

« On avait beaucoup de sceptiques. On s’adressait souvent à des gens qui faisaient la sourde oreille; personne ne croyait que [ce projet] serait attractif », se souvient Randy. Et pourtant, le succès a démenti les doutes puisqu’en 2013, au 19e anniversaire de l’organisation, 55 % de l’achalandage sur le sentier venait de l’extérieur de la province.  

En 2010, le média de notoriété internationale National Geographic ainsi qu’une multitude d’experts en tourisme ont attribué la première place à la péninsule d’Avalon comme meilleure destination côtière à travers le monde. Cette presqu’île constitue la partie la plus habitée de la province et comprend la ville de St. John’s, sa capitale. Cette nomination plaçait la destination devant Wales, Hawaii, la Nouvelle-Zélande et plusieurs autres. Deux ans plus tard, le National Geographic liste la ECT parmi les 10 meilleures destinations d’aventure dans le monde. 

Il a fallu trente ans pour stabiliser les 336 km du tracé actuel de la East Coast Trail. L’objectif du projet initial vise plus de 530 km de sentiers, mais pour l’instant, la priorité est de pérenniser les tronçons existants. À peine plus tard que 2022, l’association avait finalement ouvert les 52 km entre Topsail et Cape St. Francis, complétant ainsi les 336 km.  

À la question « Que retenir de l’expérience de la ECTA? » Randy Murphy rappelle que « Le succès vient avec un rêve prometteur et la détermination d’en faire une réalité. Si tu crois en ce que tu fais, continue. Et le reste suivra. » 

Depuis novembre 2022, Apple offre les services de communication satellite d’urgence aux États-Unis et au Canada. Alors que les Android essayent de rattraper les iPhone, la question se pose : est-il vraiment sécuritaire d’utiliser votre téléphone portable dans une situation d’urgence?  

Par Oleksii Pivtorak – Photos : Dominique Caron (photo de couverture), Iridium

« Bien que les modèles iPhone 14 et 15 aient une option d‘appel d’urgence satellite, la nouveauté d’Apple n’en est pas une en soi, explique Yvon Pilote, directeur des opérations de l’entreprise de communication satellite québécoise Tel-Loc. Cela fait plus de 15-20 ans que ça existe », indique-t-il.  

Également, pour l’instant, la seule communication possible que peut effectuer un iPhone est l’envoi des coordonnées GPS et l’envoi des messages textes. Bien que cette option puisse être un recours, les services d’urgences priorisent les appels téléphoniques. « Sans la communication orale, les secouristes ne sont pas en mesure d’évaluer le degré d’importance de l’urgence », explique Yvon Pilote. Tel-Loc est la plus grande entreprise de location de téléphones satellites au Québec. Elle est le principal fournisseur des services d’urgence québécois. 

En ce qui concerne les Android, il n’y a pas encore de modèle accessible sur le marché nord-américain. Néanmoins, les rumeurs technologiques annoncent que le prochain modèle de Google Pixel aura les mêmes fonctions de communication satellite que les iPhone.

Un marketing efficace

« Pour l’instant, c’est du marketing », explique l’expert. Selon lui, la vraie révolution dans les téléphones portables va avoir lieu lorsqu’on pourra appeler et discuter. M. Pilote craint que cela ne soit pas réaliste dans un temps proche, car ce moyen de communication nécessite une longue antenne. Bien plus longue et plus imposante que celles dans les téléphones portables actuels. « Peut-être vont-ils sortir un adaptateur, mais pour l’instant on ne sait pas », ajoute-t-il.

Une couverture américaine

Il existe très peu d’entreprises dans le marché actuel des communications satellites, explique M. Pilote. Iridium est la seule entreprise qui possède des satellites dans les hémisphères Nord et Sud. L’entreprise vend quelques modèles de téléphones satellites, tandis que Garmin et Zoleo sont connectés à ses satellites. En ce qui concerne Apple, l’entreprise californienne contracte avec Globalstar pour ses communications satellites. Il s’agit toutefois d’une entreprise qui est surtout américaine et ses satellites sont seulement près de l’Équateur. Le fameux Spotx, bien connu des aventurier·ères québécois·es, contracte également avec Globalstar. L’expert suggère aux habitants des hémisphères Nord et Sud d’opter pour Iridium. Cette suggestion tient du fait que le Québec se trouve beaucoup plus au nord par rapport à l’Équateur.

Testé sur le terrain

Yvon Pilote a déjà lui-même testé la couverture des iPhone. Son premier appel a fonctionné, mais le deuxième a été carrément ignoré. Le désavantage majeur des iPhone, à son avis, est qu’ils doivent chercher le signal pendant une durée allant parfois jusqu’à 30 minutes; contrairement aux téléphones satellites communs qui ne prennent que deux secondes. Également, pour qu’un iPhone puisse trouver le signal pour se connecter au satellite, il faut se trouver sur un terrain dégagé loin des arbres ou des obstacles et rester au même endroit. Si vous êtes sur l’eau ou dans une région forestière très dense, l’option du iPhone n’est pas envisageable.

Les Android font face aux mêmes restrictions que les iPhone.

La situation au Québec  

La nuance au Québec contrairement aux États-Unis est que les frais de services d’urgence sont couverts par l’État. « Ce n’est pas une mauvaise chose en soi, car les gens n’auront pas de crainte à communiquer avec les services d’urgence lorsqu’il le faut, explique M. Pilote. En date de mai 2024, l’émetteur d’iPhone a sauvé une vie au Québec », ajoute-t-il. Étant donné que seulement 20 % des territoires québécois ont une couverture mobile, le iPhone peut servir comme un bon outil sur les autoroutes. 

Le plus grand nombre d’accidents nécessitant le recours aux communications satellites se trouve dans les Chic-Chocs et dans les Monts Uapishka (Mont Groulx).

Rien n’est gratuit  

Bien qu’Apple offre deux ans de service gratuit, il n’y a pas encore d’information sur les prix dans le futur. Il faut également prendre en considération que le prix du iPhone lui-même varie selon le modèle. Le iPhone 14 chez Apple se vend à partir de 999 $ et le modèle 15 Pro à partir de 1449 $ (taxes non incluses). Leurs prix sont similaires à ceux des téléphones satellites. L’iridium 9555 est au prix de 1395 $ auquel s’ajoute le prix de la couverture annuelle, de 750 $ ou 61 $ par mois. Il existe d’autres modèles sur le marché à des prix plus modiques. Si vous envisagez d’utiliser le téléphone satellite pour des sorties occasionnelles, les services de location restent toujours l’option la plus abordable. Le prix de location par semaine est autour de 115 $ plus les frais d’appels, de 0,50 $ par minute. Chaque entreprise offre des forfaits différents. Vous pouvez simplement trouver le forfait qui convient en quelques clics sur Internet. 

Un futur proche

« Bien que l’entreprise Iridium se soit moquée d’Elon Musk lorsque son entreprise Starlink a dévoilé son service de transmission d’Internet par satellite, les avancées de l’entreprise ne cessent d’impressionner les compagnies satellites, exprime le directeur de Tel-Loc. Une fois que le matériel Starlinks sera plus compact et n’aura plus besoin d’avoir l’électricité en continu, le marché sera bouleversé, prévoit-il. Il y a aussi un autre acteur majeur à surveiller : Amazon.  Le géant suit le marché depuis longtemps, mais étant donné que le monde des communications reste assez petit, la compagnie ne risque pas d’investir pour l’instant ». 

Garmin a refusé la demande d’entrevue. Globalstar et Spotx ont ignoré la demande.

Saviez-vous qu’en étant membre de Rando Québec, vous bénéficiez de 15 % de rabais chez notre partenaire Tel-Loc?

Avantages et enjeux d’un modèle porteur

Les coops et les OSBL ont une place importante et primordiale dans l’échiquier du plein air au Québec. Même s’ils sont souvent sous-financés, et sous-estimés par certains, ce qu’ils accomplissent au quotidien est digne de mention. Voici le portrait d’un modèle dont les enjeux sont des moteurs de changements et de développements, et ce, grâce à la créativité de tous ces passionnés visionnaires qui priorisent le mode solution.

Par Sandra Mathieu

Photo : Amy Gagnon – Vallée Bras-du-Nord

On n’a qu’à se rendre dans l’onglet Histoire en évolution sur le site Web des Sentiers de l’Estrie pour réaliser à quel point le petit groupe initial a rêvé grand pour ainsi devenir un précurseur dans le milieu du plein air. Inspiré de ce qui se faisait de mieux aux États-Unis, le plus ancien sentier de longue randonnée au Québec s’est développé « mètre après mètre » depuis 1968.  

Reconnus comme organisme de bienfaisance, les Sentiers de l’Estrie ont comme principale mission de promouvoir la marche, en rendant les sentiers accessibles  et en proposant des activités d’initiation et de perfectionnement à la randonnée en forêt. Ils sont aujourd’hui cités en exemple ici et ailleurs. 

« On est devenus des chefs de file en aménagement de sentiers à faible impact; c’est notre spécialité, souligne Julie Denis, directrice générale des Sentiers de l’Estrie depuis un an. Pour certains, ça peut paraître étonnant pour un OSBL, mais notre structure ressemble à celle d’une PME. Le travail en comités nous permet d’être efficaces : coordination d’activités, reconnaissance des bénévoles, aménagement des sentiers, communications, finances, etc. Malgré une très petite équipe permanente, nous accomplissons de grandes choses. On peut compter sur des administrateur·trices qualifié·es et tous ont de l’intérêt pour la randonnée. Ils sont aussi les gardiens et la mémoire de toute notre histoire, tout comme nos précieux bénévoles. »

Photo : Koraly Boisseau – Sentiers de l’Estrie

L’équipe s’est également dotée de méthodes de travail, de protocoles d’intervention, de règles et de guides de formation autant pour protéger les randonneur·ses et préserver l’écologie du milieu que pour respecter la propriété privée des lots traversés. 

« Dans le passé, on se fiait à la bonne entente avec les propriétaires de terres privées, et au fil du temps, le territoire s’est fractionné et la pérennité a été compromise, ajoute Julie Denis. Aujourd’hui, nous négocions des droits de passage qui se renouvellent, nous travaillons avec les organismes de conservation, les MRC, les municipalités et les propriétaires privés. » 

Les Sentiers de l’Estrie ont d’ailleurs lancé en octobre 2023 une démarche de concertation, en collaboration avec le Conseil Sport Loisir de l’Estrie (CSLE), dans le but que l’Estrie se dote d’une politique régionale de sentiers pédestres.  « Pour nous, les enjeux deviennent des moteurs pour trouver des solutions et avancer », s’enthousiasme Julie Denis. 

La coop de plein air et ses pratiques innovantes

La Vallée Bras-du-Nord est assurément une pionnière dans la gestion participative du territoire. Créée en 2002, la coopérative est aujourd’hui reconnue mondialement pour ses pratiques écoresponsables innovantes. L’équipe prône le plein air de proximité et a une réelle volonté de connecter ses pôles d’activités et de développer les activités dites quatre-saisons. 

« La coopérative est un modèle d’affaires structurant et pérenne, et je suis toujours aussi fier d’en faire partie, confie Étienne Beaumont, directeur-adjoint et coordonnateur du projet En marche pour la coopérative de solidarité Vallée Bras-du-Nord, qui se décrit lui-même comme un idéaliste sur son X! Ici, le cadre de développement durable n’est pas galvaudé, c’est une obligation si on veut être cohérent avec notre mission et nos valeurs, mais en plus on a une obligation de rentabilité. Le défi c’est de trouver des membres qui ont ce souffle-là, c’est une vocation et ça demande beaucoup de sacrifices. » 

Photo : Amy Gagnon – Vallée Bras-du-Nord

Il parle du projet En marche avec des étincelles dans les yeux. En effet, il y a de quoi être fier, car jusqu’à présent 300 jeunes ont participé à la construction et à l’entretien des sentiers de la Vallée Bras-du-Nord par l’entremise du projet. De ce nombre, 75 % ont réintégré le marché de l’emploi ou ont fait un retour aux études. La coop soutient ce projet à bout de bras, car le financement a atteint sa capacité maximale. Le défi de l’équipe : trouver une solution pour soutenir le programme par les canaux traditionnels, car, pour l’instant, les fonds pour les organismes communautaires ne sont pas accessibles.  

Pour Étienne Beaumont, la coop incarne un côté collectif fort et elle doit répondre à des attentes liées au lien d’affaires. La concertation et la communication sont de mise. « La gouvernance demande énormément de temps. Les intérêts sont très divergents selon qu’on est un membre travailleur, un producteur, un employé de soutien, etc. On est dans une démocratie participative et chacun doit comprendre son rôle. C’est une grande force si on garde une vision commune. Il y a un important sentiment d’appartenance. »

Une fusion qui donne des ailes 

Après plusieurs années de collaboration, les Sentiers de la Capitale et la Traversée de Charlevoix ont décidé à la fin 2018 d’unir officiellement leurs forces en fusionnant sous Sentiers Québec-Charlevoix.  

« Les deux organismes étaient à la croisée des chemins, dans une situation de précarité, avec des bénévoles vieillissants et un enjeu de relève au niveau de l’entretien des sentiers, explique Justin Verville Alarie, directeur général des Sentiers Québec-Charlevoix. Cette fusion a permis des économies d’échelle, une plus grande attractivité pour la main-d’œuvre, un contexte plus favorable pour des subventions et la possibilité de payer une équipe permanente. » 

Photo : Nadia Fredette – Sentiers de l’Estrie

Main-d’œuvre et financement : défis et solutions 

Malgré le contexte de pénurie de main-d’œuvre, les Sentiers de l’Estrie attirent chaque année des jeunes qui ont envie de s’impliquer et de faire une différence. « Cet engouement pour le travail dans la nature reste, et ces jeunes seront un jour de bons bénévoles, car ils développent une fierté à s’impliquer pour un chef de file », souligne Julie Denis. 

Selon elle, le défi du recrutement n’est pas lié au manque d’intérêt, mais plutôt à la rigidité des programmes de subventions. Elle travaille d’ailleurs avec le gouvernement afin de trouver des solutions pour aider les OSBL. De plus, elle aimerait que l’organisme puisse compter sur des subventions pour le développement, mais elle déplore cependant le peu qu’il reçoit pour l’entretien et les enjeux amenés par les changements climatiques. 

« Ce qui nous fait vivre, ce sont les affiliations des membres (plus de 2000 en 2023) et les permis journaliers. Notre objectif est de donner accès à la nature, à prix modique, ajoute Julie Denis. Grâce aux patrouilleurs bénévoles et à l’aide de la signalisation, nous sensibilisons les randonneurs à l’importance de payer le droit d’accès et leur expliquons que leur contribution financière sert au développement et à l’entretien du réseau de sentiers. » 

Pour les Sentiers Québec-Charlevoix, les chalets sur le territoire sont le pain et le beurre. « L’an dernier, on a lancé une campagne de sociofinancement, ce qui a permis d’interpeler la communauté, de l’inclure dans un projet porteur pour la région », mentionne Justin Verville Alarie. En effet, le 4 décembre dernier, l’organisme a récolté 40 372 $ (sur un objectif de 35 000 $) grâce à une campagne de financement via La Ruche. Le montant permettra de contribuer à la construction de nouveaux refuges et à la mise à niveau ainsi qu’à la transition énergétique des infrastructures d’hébergement associées à la longue randonnée. 

Photo : Sentiers Québec-Charlevoix

La nature en héritage 

« Les administrateurs, les dirigeants, les employés et les bénévoles qui s’impliquent dans un OSBL de plein air le font pour laisser quelque chose en héritage et pour participer au patrimoine. C’est une histoire d’amour et de passion, la force de la collaboration, et chaque humain est important dans l’équation », fait valoir Julie Denis. 

De son côté, Justin Verville Alarie souscrit complètement au modèle d’économie sociale. « Malheureusement, on voit souvent les OSBL comme des organismes qui ne font que demander, et c’est une étiquette qui nous colle à la peau, mais je pense qu’on est dans un beau tournant. Je suis persuadé que l’on peut être d’importants leviers de développement social et des créateurs d’emplois à long terme. On est capable d’être rentables et de réinvestir. Le défi, c’est de trouver l’équilibre entre la viabilité financière, la mission sociale, l’accessibilité au territoire et sa préservation. » 

Pour Étienne Beaumont, la coopérative est devenue le moteur d’un milieu de vie dynamique. « Avec les années, même si on dérange parfois, les parties prenantes ont appris à nous faire confiance. Le développement permet d’être fort économiquement parlant. On sait que chaque dollar investi dans la Vallée rapporte de 10 à 15 fois plus, mais on doit tenir compte de la capacité d’accueil, respecter les droits de passage; on veut garder une expérience authentique au cœur de ce patrimoine naturel et éviter de surcharger la destination. La coop c’est une drôle de bibitte, et je crois que ça répond aux enjeux actuels du plein air : le développement durable et le développement social. Il faut démocratiser le plein air, se réapproprier le territoire, adopter un mode de vie actif… ça fait partie de notre patrimoine collectif. »

Photo : Sentiers Québec-Charlevoix

Le saviez-vous?

La Traversée de Charlevoix aménage et entretient plus de 188 kilomètres de sentiers de courte et longue randonnée ainsi que 13 chalets qui permettent la pratique de la randonnée pédestre et du vélo de montagne en été, du ski de randonnée et de la raquette en hiver.  

Les Sentiers de la Capitale planifient, réalisent, entretiennent, signalisent et cartographient des sentiers pour des gestionnaires, y compris des segments du Sentier Transcanadien et du Sentier national. 

La coopérative Vallée Bras-du-Nord couvre un territoire où cohabitent des personnes aux intérêts variés. Cette cohabitation favorise un dialogue et une concertation continus afin de concilier les exigences économiques, sociales et environnementales de la Vallée Bras-du-Nord. 

Le réseau des Sentiers de l’Estrie s’étend de la frontière avec les É-U, près de Sutton, jusqu’au nord, à Richmond, et dans les monts Stoke, près de Sherbrooke. On y trouve des sentiers de divers niveaux de difficulté qui mènent au sommet des monts Sutton, Écho, Singer, Glen, Foster, Chagnon, Orford, Chauve, des Trois-Lacs, Cathédrale, John-Guillemette, Bald et Chapman. D’autres sentiers suivent la vallée glaciaire du ruisseau Gulf, la vallée de la rivière au Saumon et la vallée de la Saint-François. 

 Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2024

La Secousse accueille toutes sortes d’adeptes du plein air et de la nature 

Situé dans un bâtiment patrimonial de La Malbaie, La Secousse est un repère quatre-saisons pour les amoureux·ses de la nature (et de la bonne bouffe!). Autrefois la maison du médecin Arthur Leclerc, l’édifice datant de 1948 a connu plusieurs fonctions, comme l’explique David Huot, son propriétaire actuel.

Texte et photos : Dominique Caron

Le bâtiment de La Secousse fut d’abord la maison des Frères Maristes, puis une résidence pour personnes âgées pour finalement devenir la première auberge de jeunesse de La Malbaie, il y a déjà 10 ans. David raconte les défis qui sont venus avec tous ces projets de rénovations, révélant au passage qu’Arthur Leclerc était aussi le grand-père d’un certain Jean Leclerc qu’on surnomme Jean Leloup…  

Au comptoir d’accueil de La Secousse, on retrouve une carte touristique et de nombreux dépliants sur les entreprises de plein air locales. Un véhicule permet même d’organiser des sorties de groupe (10 personnes). À notre passage au printemps 2023, David est encore en train de former son équipe. Le propriétaire, qui est féru de longue randonnée, se remet tranquillement des dures années de la pandémie de COVID-19. « Mais ça y est, c’est presque le retour à la normale! », assure-t-il. Au courant des jours qui suivent, il s’affaire à former un nouveau pizzaïolo sur la cuisson au four à bois à l’extérieur.

Dans la cour gazonnée, le fleuve trace la ligne d’horizon dans sa rencontre avec le ciel, et l’on profite des longues fins de journée estivales, enveloppé par le parfum du four à bois et des pizzas. Ouvert du mercredi au vendredi, le pub de l’auberge de jeunesse offre aussi une belle terrasse et une salle ensoleillée où on peut savourer des bières de microbrasseries locales et ultralocales.

En bonne auberge de jeunesse, La Secousse possède une cuisine commune pour les adeptes de la bouffe maison. Un atout fort apprécié de ceux et celles qui veulent entreposer au frais leurs lunchs de randonnée. On trouve des lits en dortoir ainsi que des chambres individuelles. Situées à l’étage, les chambres sont grandes et agréablement décorées. Dans La royale, on a droit à une douche privée, à un balcon privé et à une vue pas piquée des vers! L’auberge est affiliée à la bannière Saintlo, un regroupement d’auberges de jeunesse au Québec et en Ontario, dont le nom fait référence au fleuve Saint-Laurent.

Laissez la voiture derrière… 

L’auberge de jeunesse est située en plein cœur de La Malbaie. On peut donc même s’y rendre en autobus depuis Montréal, Trois-Rivières ou Québec et marcher facilement jusqu’à l’établissement. De plus, dans le cadre d’un projet pilote mené par plusieurs acteurs de la région, une navette est offerte vers le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie. Cette initiative entamée en 2023 propose des arrêts à La Malbaie, Clermont et Saint-Aimé-des-Lacs. Le service est offert entre 7 h et 16 h, selon un horaire fixe. Vérifiez auprès du site Web mobilitecharlevoix.ca pour obtenir plus d’information pour la saison 2024.

À l’été 2023, une station de vélos en location fournis par l’organisme GUEPE a été installée à l’auberge même. Au coût de 5 $ par adulte pour deux heures, il s’agit d’une activité accessible qui permet d’emprunter la piste cyclable en bordure du fleuve et de rejoindre le superbe secteur de Pointe-au-Pic, où l’on trouve une panoplie de restaurants, mais aussi le Musée de Charlevoix, la sublime jetée de Pointe-au-Pic, le joli parc du Havre ainsi qu’un accès à la Batture.

Le tout en côtoyant le petit train de Charlevoix, qui longe de hautes falaises rocheuses servant aussi de toile de fond pour les projections estivales du projet Cité Mémoire Charlevoix. En poursuivant son chemin, on atteint finalement le célèbre Fairmont Le Manoir Richelieu, qui offre un accès gratuit à des sentiers, dont le sentier des Planètes (aussi parfois appelé sentier du Fleuve). Il s’agit d’un agréable 6 km aller-retour avec un nombre assez impressionnant de points de vue grâce à des belvédères en bois. Plus on avance sur le sentier, plus on se sent seul au monde...

Sentier des pas de géants

À découvrir : Baie-des-Rochers

Au moins quatre personnes ont mentionné cette destination comme un incontournable du coin. Ce lieu sublime est d’ailleurs depuis de nombreuses années dans la mire de la Sépaq, qui souhaite en faire un parc national. Ce sont bien sûr de longues démarches qui demandent un investissement important, d’autant plus que les sentiers sont très fréquentés à Baie-des-Rochers et qu’ils ont besoin d’un peu d’amour. Chutes, pont, escaliers, rivières, façades rocheuses, baies, plage, quais, il y a de toute évidence un énorme potentiel dans le secteur, qui est pour l’instant entretenu par la municipalité. Le balisage est quelque peu défaillant, mais on se réconcilie rapidement avec la beauté des paysages.  

Baie-des-Rochers est aussi une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). Le site a été reconnu en 2000 par l’organisme Birdlife International comme un lieu important pour des espèces, comme le garrot d’Islande, qui s’y rendent en grand nombre en hiver. Le garrot d’Islande est considéré en péril au Canada, tandis qu’au Québec il est jugé vulnérable.

Un petit secret

Il ne faut pas le dire tout haut, mais les chiens peuvent être acceptés dans cette auberge de jeunesse, sous certaines réserves. Comme l’auberge a déjà ses chiens (ceux de l’équipe), elle conserve un droit de regard sur la présence d’autres chiens. 

À propos de Saintlo

Saintlo est un collectif d’auberges de jeunesse situées un peu partout au Canada, essentiellement le long du fleuve Saint-Laurent, de là le nom de Saintlo. La bannière contient actuellement une offre répartie entre Rivière-du-Loup, la Gaspésie, La Malbaie, Montréal et Ottawa (où l’auberge est située dans une ancienne prison!). En passant, ils ont une politique de meilleur prix garanti pour les auberges Saintlo Montréal et Ottawa…

Ce qu’il faut savoir pour se lancer

En planifiant ma première longue randonnée, j’ai vite réalisé que la nourriture représentait un poste de dépense considérable. Surtout si j’optais pour les repas lyophilisés, ces sachets de repas en vente dans les magasins de plein air. Même en ne prenant que les quantités nécessaires pour les soupers, je me serais trouvée à payer l’équivalent d’une sortie au resto par jour pendant un mois complet! Mon budget me criait de trouver une autre solution. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à m’intéresser à la déshydratation…

Texte et photos : Rosaly Boutin

La déshydratation est une méthode de conservation qui a fait ses preuves depuis belle lurette. Avant l’arrivée des réfrigérateurs et des congélateurs, il fallait bien trouver des moyens ingénieux pour préserver la nourriture durant de longues périodes afin d’avoir une alimentation variée tout au long de l’année. Dans The Dehydrator Bible – le livre que je me suis empressée d’acheter pour découvrir cet art de la préservation – on confirme même que « Presque toutes les cultures anciennes ont développé une sorte de technologie de déshydratation pour préserver des aliments en tout genre incluant le poisson ou la viande de la chasse. [traduction libre] ». Avec une bonne dose de soleil ou de feu, on parvenait à allonger la vie des vivres en en extrayant toute l’eau, car ce sont l’eau et l’humidité, finalement, qui sont principalement responsables de leur détérioration. Il suffit, grosso modo, de les retirer de l’équation et de disposer le tout dans un endroit sec jusqu’à consommation.

Ah! et un autre catalyseur de pourriture : le gras. Il entraîne un processus qu’on appelle la « rancidité oxydative ». Autrement dit, il s’agit d’une réaction entre l’oxygène et les matières grasses qui s’enclenche même si nous retirons toute humidité jusqu’à la dernière gouttelette. C’est pourquoi certaines denrées déshydratées se conservent moins longtemps que d’autres malgré la meilleure volonté du monde.

Four ou déshydrateur?  

De nos jours, nous n’avons plus besoin de déposer nos pièces de poisson au soleil en nous croisant les doigts pour qu’il ne pleuve pas pendant les prochaines heures. Il existe une option qui permet de créer un environnement chaud contrôlé, grâce à la magie de l’électricité : le déshydrateur.  

Si le four s’avère tentant, il faut savoir que sa température la plus basse ne se compare pas à celle d’un déshydrateur. Ce dernier peut être réglé à des températures entre 105 et 165°F (de 41 à 73°C), contre 170°F (77°C) au minimum pour un four. La différence pour un aliment? Sa capacité à conserver ses nutriments au terme de la déshydratation. Comme nous voulons que nos plats remplissent pleinement leur rôle nutritionnel, tout particulièrement en longue randonnée, l’investissement en vaut la peine. Surtout qu’il se révèle rentabilisé dès la préparation de quelques mets qui remplacent les dispendieux repas lyophilisés. 

Le charme se prolonge 

Si le budget m’a amenée à m’intéresser à la déshydratation, j’ai vite réalisé que les avantages ne s’arrêtaient pas là. En effet, cette méthode permet, d’abord et avant tout, d’alléger le poids des aliments. Une fois l’eau retirée, ils ne pèsent presque rien. Quant à leur taille, elle s’en trouve considérablement réduite. Lorsqu’on traîne son garde-manger sur son dos, ça fait TOUTE la différence! Il ne reste plus qu’à laisser notre souper se réhydrater dans l’eau. Si celle-ci est préalablement bouillie, il ne faudra qu’une dizaine de minutes, mais le processus fonctionnera tout de même avec une eau non chauffée, à condition d’être un peu plus patient ou patiente. Environ une heure et le tour est joué – et c’est vite passé si nous laissons le tout dans une gamelle fermée pendant que nous marchons! 

La déshydratation s’avère aussi intéressante pour le contrôle qu’elle nous offre sur notre assiette. Contrairement aux repas lyophilisés ou aux sachets de type Knorr, dont la liste des ingrédients peut parfois sembler cryptée de mots inconnus, nous choisissons et connaissons chaque aliment. Nous savons précisément ce qui nous fera carburer pendant notre aventure en plein air. Que nous ayons des préférences ou des restrictions alimentaires ou encore que nous tenions à privilégier les aliments locaux ou bio, un monde de possibilités s’ouvre à nous. Notre alimentation nous appartient.  

Les règles du jeu

Comme pour la cuisine, la déshydratation s’apprend et nécessite de la pratique. Des erreurs, vous en ferez, comme j’en ai fait. J’ai saisi l’importance de blanchir certains légumes lorsque j’ai déshydraté de fines tranches de patates, sans traitement préalable. Le résultat infect a pris le chemin du compost! J’ai appris, à mes dépens parfois, qu’il existe certains commandements de la déshydratation.  

1- Quelques légumes doivent être blanchis dans l’eau chaude ou à la vapeur (pour une durée qui varie selon l’aliment) avant d’être déshydratés. La chaleur détruit naturellement les enzymes qui contribuent à la perte de saveur et aux changements de texture ou de couleur pendant la conservation. À considérer dans la liste : asperges, brocoli, carottes, chou-fleur, céleri (optionnel), aubergine (optionnel), fenouil, panais, patates et rutabaga. 

2- Certains aliments ne conviennent pas à la déshydratation à la maison pour différentes raisons. Soit parce que ce n’est tout simplement pas possible à déshydrater par soi-même, soit parce que le processus est trop long, soit parce que le taux de matières grasses ne permet pas de conserver la nourriture sécuritairement. Ainsi, il vaut mieux s’abstenir de se lancer dans le projet des avocats, des mûres, du fromage, des œufs, du lait, de la peau de volaille ou encore des viandes, du poisson ou des condiments (comme la mayonnaise) riches en gras.  

3- La durée de conservation dépend de la qualité de l’entreposage et de l’aliment en question. L’exposition à l’humidité, à l’air, à la chaleur, à la lumière du soleil et le temps affectent la nourriture déshydratée. À titre indicatif, selon The Dehydrator Bible, un jerky maison se conserve à température pièce environ un mois (six si réfrigéré et un an si congelé). Pour les fruits et légumes, les pois chiches, les fèves, les lentilles, le riz, l’orge, les pâtes, on parle généralement de plusieurs mois sans problème! 

4- Certains fruits et légumes sont naturellement enveloppés d’une membrane protectrice qui empêche l’eau de s’évaporer. C’est le cas des raisins, des bleuets, des tomates ou des cerises, par exemple. Il faut donc percer la peau à plusieurs endroits ou trancher l’aliment pour que le processus de déshydratation puisse s’enclencher.  

5- Laisser trop longtemps un aliment dans le déshydrateur ne comporte aucun risque alors que le retirer trop vite est problématique si l’humidité n’a pas entièrement été évacuée. Patience! Il importe de vérifier la texture de la nourriture en la touchant, en ouvrant quelques morceaux au besoin. Par ailleurs, la taille des fragments et leur exposition à l’air influencent le temps requis pour les déshydrater. Plus ils sont petits et bien étalés, plus ils se déshydratent rapidement; plus ils sont gros ou superposés, plus ils prennent de temps.  

De formidables ressources existent pour découvrir le monde de la déshydratation. En ligne, les recettes de Kevin Outdoors se méritent l’admiration de nombreux randonneurs et randonneuses. Avec essais et erreurs, nous pouvons aussi adapter nos propres recettes, dès que nous comprenons comment préparer chacun des aliments grâce à un ouvrage de référence. Il suffit de cuisiner différemment, en évitant les matières grasses, quitte à apporter un sachet d’huile sous vide pour bonifier notre plat lors de nos expéditions. Dans tous les cas, il importe de faire confiance à notre vue et à notre odorat : dans le doute, il vaut mieux s’abstenir! Mais le plus grand risque de la déshydratation, c’est de prendre goût à la préparation de nos propres repas lorsque nous les dégustons enfin, au cœur de la forêt!

Découvrez notre guide de l’alimentation en randonnée!

Texte et photos : Marie-Ève Lehouillier 

Au printemps 2022, nous visitons l’Utah et l’Arizona et nous adorons! Le ciel toujours bleu et le soleil bien brillant offrent un magnifique spectacle à chaque crépuscule, les rochers colorés prennent des formes étonnantes et les cactus ponctuent des paysages époustouflants. Bref, nous y retournerions n’importe quand! Voici les sentiers coups de cœur que nous avons eu le plaisir de parcourir avec nos enfants de huit et onze ans. 

Randonnées en famille en Utah

Delicate Arch 

Parc national des Arches 

Nous nous rendons à cette impressionnante arche en suivant un sentier d’environ 5 km en tout et de 150 mètres de dénivelé. Nous montons vers l’arche sur une immense roche plate puis empruntons un court sentier à flanc de falaise. Et enfin, au détour du sentier, la voici! L’arche majestueuse qui fait face à un grand trou creusé dans la pierre apparaît. Les montagnes de La Sal aux sommets enneigés complètent le décor. Magique!

Petit plus : Le sentier Double O Arch dans Devils Garden semble également magnifique.

White Rim, secteur Island in the Sky 

Parc national de Canyonlands 

Ce sentier, encore de type linéaire (aller-retour), fait 2,9 km en tout.  À l’aller, nous avons un aperçu du canyon tantôt à gauche et tantôt à droite.  Enfin, nous arrivons au bout où nous bénéficions d’une vue à presque 360 degrés sur le canyon!  Le rebord du « deuxième étage » est composé de grès blanc. Les sommets enneigés des montagnes La Sal s’offrent encore en toile de fond. Magnifique! 

Petit plus : Observation du coucher de soleil sur Green River Overlook, avant d’aller dormir dans le minuscule camping de type premier arrivé premier servi situé tout près. 

Canyon Little Wild Horse 

Lors de notre séjour, nous souhaitons visiter un canyon en fente (slot canyon).  Par contre, plusieurs ne sont pas faciles d’accès. Certains coûtent une petite fortune et ne se visitent qu’en tour guidé, comme c’est le cas pour le canyon Antelope. D’autres se situent au bout de chemins de terre, souvent accessibles seulement à l’aide de 4 x 4; nous devons donc oublier ça avec notre autocaravane. Nous trouvons finalement notre bonheur à Little Wild Horse Canyon. La randonnée peut s’étirer sur 12,8 km (8 miles) si on fait la boucle avec Bell Canyon.  Nous nous contentons de faire l’aller-retour dans le slot canyon sur environ 6 à 8 km. Une randonnée que nous avons adorée et qui est accessible à la majorité des gens.  Que de plaisir à se faufiler à travers les parois orangées! 

Petit plus : Goblin Valley State Park, situé tout près, semble vraiment bien! 

Randonnées en Arizona

Queen’s / Navajo Combination Loop 

Parc national de Bryce Canyon

C’est la randonnée la plus populaire du parc.  Avec l’aller-retour à partir du camping, cela totalise environ 7 km.  C’est vraiment agréable de descendre parmi les grands pins et les hoodoos, de curieuses formations rocheuses appelées cheminées de fée en français.  Nous remontons par Wall Street mais ouf! il y a beaucoup de monde.  Si c’était à refaire, je crois que je remonterais plutôt par Two Bridge, qui me semble plus panoramique et plus tranquille.  Bref, cette boucle se révèle un sentier très fréquenté mais vraiment joli. À faire! 

Petit plus : Au coucher du soleil, marcher sur la Rim Trail jusqu’à Bryce Point. 

The Narrows 

Parc national de Zion 

Cette randonnée impressionnante de type aller-retour se déroule directement dans une rivière froide. Nous marchons dans celle-ci, l’eau turquoise parfois jusqu’à mi-cuisse, entourés par les falaises. Un bâton et des chaussures d’eau sont très utiles pour garder l’équilibre sur les pierres glissantes. Petit bémol : il y a des algues bleues dans la rivière. Il faut donc éviter d’y nager, d’y mettre la tête et surtout d’en boire!  Mais le paysage de cette rivière à l’eau claire de plus de  800 mètres est tout simplement fabuleux! 

Petit plus : Arriver dans le parc par le long tunnel sous la montagne où se situe la route 9 est tout simplement magique. 

Sentier South Kaibab 

Parc national du Grand Canyon

Dès les premiers pas… Wow!  Nous descendons une falaise en zigzaguant, j’en ai presque le vertige!  La vue est magnifique, et le haut mur rocheux nous protège du vent. Après un peu plus d’un kilomètre, nous nous retrouvons à marcher sur une crête rouge qui rejoint un petit plateau et nous saisissons alors pleinement l’immensité du canyon.  Nous continuons jusqu’à Cedar Ridge puis revenons sur nos pas pour un épatant 5 km. Le sentier complet descend jusqu’au bas du canyon près de la rivière Colorado puis remonte, ce qui se fait toutefois en plus d’une journée étant donné la longue distance et le grand dénivelé. 

Petit plus : Terminer la journée en allant observer le coucher de soleil à Mojave Point et Hopi Point grâce aux nombreuses navettes gratuites.

Sentier Wildcat 

Monument Valley sur la réserve des Navajos 

Avec la belle lumière de l’après-midi baignant les rochers, nous entreprenons ce sentier d’environ 6 km qui fait le tour de West Mitten Butte (un haut rocher en forme de mitaine! c’est celui de gauche dans le trio de rochers).  Une randonnée de toute beauté avec des buttes vraiment impressionnantes et du beau sable orangé. Si j’y retourne un jour, j’aimerais bien parcourir à cheval ce décor typique du Far West!  

Petit plus : Dormir au camping de Goulding situé tout près, entre deux falaises rouges, et offrant une piscine et de courts sentiers menant à des arches. 

Aimez-vous les contes de fées? Et si je vous disais qu’au sortir de l’hiver, dans certaines érablières du Québec, le petit peuple des forêts aère discrètement son linge au creux des rochers… Venez, nous partons à la rencontre du dicentre à capuchon, une espèce végétale indigène et vivace de nos sous-bois, à la géométrie… surprenante! 

Texte : Julie Soyez  

Illustrations : Éloïse Leblanc 

C’est le printemps! 

Même si la neige est encore un peu présente au sol, le précoce dicentre à capuchon ne tarde jamais à pointer le bout de son nez. À la manière de ses consœurs les sanguinaires et les hépatiques, sa floraison est particulièrement hâtive et il n’est pas rare de le croiser dès la fin mars, allant même jusqu’à former de vastes colonies si les conditions lui sont favorables.

Le reconnaître 

Le dicentre à capuchon est originaire des forêts d’Amérique du Nord, dont il apprécie les sols humides et riches en matière organique. Plus exactement, il a coutume de se loger dans les zones légèrement ombragées, comme au pied des arbres ou dans les anfractuosités rocheuses. On peut le retrouver un peu partout au Québec, mais sa présence est marquée dans la région des Appalaches, en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent et au Lac-Saint-Jean. 

Les fleurs du dicentre à capuchon sont pareilles à de petites bobettes bouffantes accrochées à l’envers sur une corde à linge, rien de moins ! En anglais, elles s’appellent « Dutchman’s Britches », ce qui signifie culottes de Hollandais. Les deux pétales extérieurs sont blancs, en forme d’éperon (les jambes) tandis que les deux pétales intérieurs sont jaunes (comme une ceinture de dentelle). Vous les retrouverez au nombre de 4 à 10, arc-boutés le long d’une tige rougeâtre haute d’une vingtaine de centimètres en moyenne. Ses feuilles, très découpées, vous feront penser à celles de la carotte.  

Pour distinguer le dicentre à capuchon de son cousin le dicentre du Canada, vous observerez que ce dernier est plutôt rosé et que ses éperons sont plus arrondis et plus courts. Finalement, ces espèces évoqueront peut-être pour vous les « cœurs saignants » ou « cœurs de Marie », bien connus de nos jardins d’ornement et qui appartiennent aussi au genre Dicentra.  

Entrée VIP

Les fleurs du dicentre à capuchon, penchées, constituent en soi un tri sur le volet des insectes admis. Les abeilles à longue langue sont de loin les mieux équipées pour la quête du nectar enfoui. Aussi, les abeilles domestiques ne sont pas en reste puisqu’elles sont capables d’écarter les pétales intérieurs à l’aide de leur tête tout en brossant le pollen avec leurs pattes antérieures : une belle démonstration d’ingéniosité! Certains papillons à longue trompe réussissent également à se suspendre courageusement quelques instants pour atteindre le graal. Enfin, il y a ceux qui optent pour la méthode forte, perçant sans scrupule les pétales du dicentre pour parvenir à dérober le précieux liquide sucré.  

Tout un cycle

Pour pouvoir germer puis fleurir, le dicentre à capuchon puise son énergie dans ses réserves, c’est-à-dire dans le glucose stocké dans ses parties souterraines. Comment s’y prend-il? À partir du moment où les feuilles sont sorties, à l’instar de presque toutes les plantes, notre dicentre profite de la lumière pour produire le glucose nécessaire à son maintien en vie (le fameux procédé de la photosynthèse), dont une partie va s’accumuler dans ses nombreux petits bulbes sous forme d’amidon. La délicatesse de ses fleurs n’a d’égal que la robustesse de ses tubercules!  

Quant aux fleurs fécondées, elles vont donner des graines assez spéciales : elles sont munies d’une excroissance charnue pleine de lipides et de protéines (appelée élaïosome ou éléosome) dont sont particulièrement friandes les fourmis. En échange de cette bonne nourriture, les insectes contribuent à la dispersion des graines et donc à la pérennité de l’espèce. On parle ici d’une relation symbiotique de type « mutualiste », puisque la fourmi et la plante sont avantagées.   

Toxicité 

À part les insectes cités précédemment, vous ne verrez pas d’animaux brouter nonchalamment les dicentres à capuchon. Avec raison, car la plante au complet contient des alcaloïdes toxiques. Un simple contact répété avec ses feuilles peut provoquer des irritations, des rougeurs et des démangeaisons sur la peau. Son ingestion, dépendamment de la quantité absorbée, est potentiellement mortelle. Il faut donc être très prudent lorsque l’on tombe sur cette fleur originale lors de balades en forêt, notamment en compagnie d’enfants ou de nos animaux de compagnie. Vous le savez, on observe avec les yeux et on ne touche que ce que l’on sait parfaitement identifier. Vive le printemps! 

Le Chemin des Outaouais s’inspire des célèbres « Camino » européens, tout comme plusieurs autres itinéraires de marche de longue durée au Québec. Il a été inauguré en 2005 par un groupe de passionnés de la randonnée pédestre sur de longues distances. Ce chemin serpente alternativement les deux côtés de la rivière des Outaouais, la traversant à trois reprises :

• de Cumberland (Ontario) à Masson-Gatineau (Québec),
• de Fassett (Québec) à L’Orignal (Ontario),
• et enfin d’Hudson (Québec) à Oka (Québec).

Il favorise les sentiers hors route qui longent la rivière lorsque cela est possible, ou les rangs de l’arrière-pays et les chemins de traverse entre les villages. Pour le marcheur, c’est une fabuleuse randonnée qui met en lumière les liens étroits entre le Québec et l’Ontario francophone, la beauté des panoramas, la diversité de la faune et de la flore, et l’immersion dans la vie rurale et agricole.

Le parcours et les hébergements sont soigneusement planifiés, et chaque jour, entre la fin mai et le début juin, 25 groupes de marcheurs et marcheuses, composés au maximum de 6 personnes, prennent le départ. Des personnes expérimentées accompagnent chaque groupe pour les premiers kilomètres afin de s’assurer que tout commence bien. Les itinéraires quotidiens, d’environ 20 km en moyenne, sont détaillés dans un topoguide qui identifie également les points d’intérêt et les endroits où des hôtes bénévoles nous offrent un banc, de l’eau, des toilettes ou simplement une conversation amicale.

Les marcheurs et marcheuses sont hébergés dans des églises, des centres communautaires, voire chez des particuliers. L’hébergement est simple : une salle ou un dortoir avec des matelas au sol, des oreillers et un accès à une salle de bain. La plupart du temps, des douches sont disponibles et une cuisinette permet de préparer les repas. Le confort est minimal, mais après une longue journée de marche, il est rare de voir les excursionnistes avoir du mal à trouver le sommeil.

La routine

Chaque personne est différente, et les routines varient un peu (certains sont plus matinaux que d’autres, par exemple) et évoluent parfois en cours de chemin. Le gite et l’itinéraire étant assurés, les repas sont souvent le premier sujet de discussion. Heureusement, monsieur Google n’est jamais loin et détaille partout les options disponibles : épiceries, casse-croute et restaurants. Quelquefois les options sont limitées et le chemin invite à la simplicité. D’autres fois, on fait des trouvailles épicuriennes qui deviennent d’autant plus appréciées.

Les marcheurs arrivent généralement aux hébergements en fin d’après-midi. Plusieurs vont alors en profiter pour laver leurs vêtements, faire un brin de toilette, soigner leurs pieds, ou pour faire du tourisme et quelques achats – mais pas trop loin. D’autres préfèrent s’offrir une sieste bien méritée. Personnellement, j’aime partager l’apéritif en discutant des tribulations de la journée, en planifiant la suivante et en spéculant sur la météo. Après le repas et les préparatifs pour le lendemain, les marcheurs rejoignent tôt leurs petits coins matelas qui, entourés de leurs bagages étalés et haubanés de leurs séchages, se transforment en autant de navires qui les emporteront au pays des rêves…

Ai-je mentionné que c’était plutôt spartiate?

À chacun son chemin

À l’image de la société québécoise, le Chemin des Outaouais s’est grandement sécularisé. Même si de nombreux lieux de culte sont visités en chemin, la quête religieuse n’est plus nécessairement au cœur de cette expérience. Les motivations de marche sont personnelles, aussi nombreuses que les marcheurs, peut-être même plus nombreuses. Certains marchent en solitaire, certains en groupe, et d’autres alternent : il n’y a pas d’attentes spécifiques.

La marche peut s’avérer difficile. Les distances parcourues peuvent être exigeantes si le corps ne s’y est pas adéquatement préparé. D’année en année, les expériences et les conditions météorologiques sont toujours changeantes : les longues pluies, les canicules, le smog de l’été dernier ou les crues printanières de la rivière requièrent des participants et participantes une capacité à s’adapter au moment présent.

Ce qui m’a le plus marqué lors de ma première marche, c’est la bienveillance qui s’est manifestée tout au long du chemin. Une bienveillance entre les gens, dans le respect des espaces personnels, mais aussi dans les échanges spontanés et le souci du bien-être de chacun. Une bienveillance dans l’accueil chaleureux des hôtes des haltes et des hébergements. Les commerçants et les passants admiratifs que nous croisons sont également empreints d’altruisme, certains nostalgiques de leur propre expérience sur un « Camino ».

Si la première année m’a profondément touché par la gentillesse que j’ai reçue, cette année, j’ai pris conscience de la contribution significative des marcheurs et du Chemin des Outaouais aux communautés et à la population que nous avons rencontrés. L’attente joyeuse de l’arrivée des marcheurs est palpable, et la générosité de tous et toutes est telle qu’on pourrait véritablement appliquer l’adage « Il faut tout un village pour élever un enfant » vu l’accueil chaleureux qui nous est réservé. Et les apports sont réciproques : la contribution des marcheurs est précieuse pour les communautés.

L’arrivée

L’effervescence de la zone urbaine de la grande région de Montréal peut sembler en contradiction avec l’expérience paisible du Chemin des Outaouais.

Mais cette transition progressive vers l’urbanité trépidante de la métropole permet au marcheur de réaliser comment l’expérience de la simplicité volontaire peut transformer sa perception de la vie quotidienne. C’est une occasion pour revenir à l’essentiel, pour trouver la sérénité au milieu de l’agitation urbaine.

Bref, on n’en a jamais trop! Alors, au plaisir de vous croiser un jour sur ce chemin extraordinaire!

A lire également sur notre blogue : un autre récit sur le Chemin des Outaouais!

En 1998, je publiais mon premier reportage pour la revue Marche (aujourd’hui Rando Québec). À la faveur de cette nouvelle collaboration, je proposais un entretien avec Eudore Fortin, le créateur de la Traversée de Charlevoix. Notre entrevue avait pris la forme d’une excursion sur un de ses sentiers préférés, une randonnée jusqu’au sommet du mont Dôme. J’étais impressionné par ce monument de la nature qui, à 68 ans à l’époque, multipliait les projets tout en assurant le fonctionnement de son entreprise 7/7. Maintenant âgé de 93 ans, il est toujours dans une forme étonnante. On aurait pu marcher un sentier, mais voyez-vous, Eudore n’a rien à prouver, il a même accroché ses bottes pour de bon. Mieux! il les a transformées en nichoir pour oiseaux (photo à l’appui). Je le retrouve aujourd’hui dans sa cuisine, en train de faire la popote. Rien n’arrête celui que je dénommais à l’époque « le semeur de sentiers ».

« J’appartenais à la nature, je rêvais de vivre dans la forêt », me confie Eudore. La forêt est imprégnée dans ses gènes, puisque son père était coureur des bois. Dans sa jeunesse, la maison familiale se situait à la limite de ce qui est devenu le parc des Grands-Jardins. À l’époque, le mont du Lac des Cygnes possédait sur son sommet une tour de surveillance des incendies de forêt. À 16 ans, il devient gardien de la tour à feu. Durant trois étés, l’escalade de cette montagne sera son quotidien. Pendant cinq printemps, notre agile gaillard sera aussi draveur.

Par la suite, après avoir pratiqué divers métiers sans rapport avec le plein air, voici qu’en 1977, Eudore est approché par la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME) pour développer un réseau de sentiers menant aux parois d’escalade du secteur du Dôme. Un jour, Daniel Dupuis, alors directeur technique de la FQME, confie à Eudore que les espaces sauvages de l’arrière-pays représentent à ses yeux un endroit prédestiné pour un sentier de longue randonnée. Il sait bien que seul Eudore peut mener à terme un tel projet. Le soir même, de retour chez lui, ce dernier déploie une série de cartes topos sur le parquet de sa cuisine et dresse sans attendre les tracés possibles pour un sentier. Les jours suivants, il réalise ses premiers relevés sur le terrain et établit les plans d’un parcours reliant les Grands-Jardins au mont Grand-Fonds tout en incluant le secteur des Hautes-Gorges.

Grâce à lui, le plein air allait envahir le territoire des chasseurs et des compagnies forestières. C’est ainsi que débutent les aventures du semeur de sentiers dans l’arrière-pays de Charlevoix.

Le semeur de sentiers à l’œuvre

Aidé par la FQME, il obtient des subventions de la part des deux paliers de gouvernement. Dès l’automne 1977, avec une équipe de cinq personnes, il défriche des sentiers, érige des ponts et termine la construction de quatre refuges qui seront prêts pour l’hiver 1978. Si au départ le parcours fut développé pour la randonnée en ski hors-piste, il faudra attendre quelques années pour qu’il soit aménagé pour la randonnée pédestre. Développer un sentier, me dit-il, c’était souvent partir avec de lourds matériaux sur le dos, pendant plusieurs heures, pour simplement accéder à la section de forêt à aménager.

Pendant 40 ans, il travaille sans relâche à faire vivre et grandir cet organisme à but non lucratif qu’est la Traversée de Charlevoix. Je présume que sur un aussi long parcours et après tant d’années, sa mémoire a dû emmagasiner une multitude de mésaventures et d’anecdotes.

Ne serait-ce que les sauvetages en hiver, il a dû en réaliser chaque année. Il se rappelle qu’un soir, alors qu’il chantait dans la chorale de Saint-Urbain pour la messe de minuit, voici qu’il doit se changer en vitesse et enfourcher sa motoneige pour aller rescaper un blessé sur le sentier. Il ne sera de retour à la maison qu’au petit matin, à 6 h 30. Mais il y a eu pire. Imaginez un sauvetage dans une tempête dont les accumulations totalisent 90 cm de neige! Il doit alors réquisitionner quatre autres motoneigistes pour affronter l’épaisse couverture de neige. À tour de rôle, ils se relaient pour réussir à progresser sur le parcours. Alors qu’ils approchent du but, les réserves d’essence devenues insuffisantes les obligent à retourner se ravitailler. Ce n’est qu’au matin qu’ils réussissent à sortir le blessé pour le conduire à l’hôpital. Mais de retour chez lui, Eudore doit repartir pour s’attaquer au transport des bagages et de la nourriture pour des groupes d’excursionnistes déjà engagés dans la traversée. Il me confie avoir travaillé 50 heures d’affilée sans dormir. Il faut dire qu’au début et pendant 13 ans, il est seul à s’occuper du bureau, du transport des bagages et de l’entretien des sentiers et ce, 7/7. Il me lance « Quand j’y pense aujourd’hui, je me demande comment j’étais fait (sic) ».

Je ne vous cache pas que je suis impressionné par son étonnante mémoire. Tout au long de notre entretien, il se souvient des moindres détails : le nom des personnes, les lieux, les événements. J’avoue que moi non plus je ne sais pas comment il est fait (sic).

N’oublions pas sa complice, Johanne Leduc, celle qui fut sa directrice générale pendant 23 ans. C’est elle qui est venue lui prêter main-forte en prenant en charge l’accueil, la coordination et les finances de l’entreprise. C’est une personne qui ne comptait pas ses heures, souligne Eudore. Depuis la retraite de Johanne, la gestion de l’entreprise a été donnée à Sentiers Québec-Charlevoix, qui poursuit fidèlement la vocation de la Traversée de Charlevoix.

Mont Eudore-Fortin

En quittant Eudore, j’ai un autre projet en tête, celui d’aller grimper le mont Eudore-Fortin. Eh oui! notre développeur de sentiers a même une montagne à son nom dans son coin de pays. Comment notre héros peut-il bien être le personnage éponyme d’une montagne puisque, selon les règles de la Commission de toponymie du Québec, seuls les noms de personnes mortes depuis au moins un an peuvent servir à désigner des lieux? Bien que cette désignation soit pour l’instant officieuse, on la retrouve à divers endroits, même sur les incontournables cartes de Google Maps.

Sur la cime de la montagne, à 954 mètres d’altitude, une plaque dédiée à Eudore identifie le fondateur de la Traversée de Charlevoix. Cette plaque, tout comme la création du sentier ainsi que les démarches pour baptiser la montagne sont des initiatives des bénévoles du Club des ami·es de la Traversée de Charlevoix. Ce groupe d’une centaine de membres s’affaire à maintenir les 180 km de sentiers de longues et courtes randonnées.

Quelle belle montagne à parcourir! Son long sommet dégagé offre un panorama de 360 degrés sur les grands espaces ondulés de l’arrière-pays. Que de montagnes à admirer, du mont du Lac des Cygnes jusqu’au mont des Morios avec, en toile de fond, le secteur de Grand-Fonds et des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie! Franc sud, s’étale la vallée du cratère de Charlevoix avec le mont des Éboulements en clé de voûte.

Le lendemain à mon retour, après une nuit passée à l’un des trois refuges du secteur du Lac à l’Écluse, je fais un dernier arrêt chez Eudore pour lui apporter des bleuets cueillis sur sa montagne. Il est en train de cuisiner une énorme compote de pomme. Je lui fais remarquer qu’il semble avoir toujours le même élan pour ses nouvelles passions. Et lui de me répondre : « Je suis aussi aventurier en cuisine que je l’étais en plein air! » Wow! Est-ce que notre semeur de sentiers serait devenu un Ricardo des montagnes? Une autre aventure à suivre!

Retrouvez les sentiers de la Traversée de Charlevoix sur Balise!

 Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2024

Fuir la pollution lumineuse

Au Québec, il y a peu (ou pas) de destinations étoilées comparables à celle de ce parc national qui possède par ailleurs un statut unique : celui de Réserve internationale de ciel étoilé. Cette appellation signifie que des mesures précises ont été mises en place pour protéger le ciel nocturne et contrer la pollution lumineuse, entre autres. Voilà un incitatif pour séjourner dans ce lieu où l’astronomie est à l’honneur. Pourquoi pas dans le cadre d’une longue randonnée hivernale? 

Texte et photos : Dominique Caron

Article paru dans la revue d’hiver 2024

Fondée en 1987, l’International Dark Sky Association (IDA) s’est donné pour mission d’encourager les initiatives de protection des ciels étoilés, en attribuant différentes attestations correspondant aux cinq catégories suivantes : communautés, réserves, parcs, lieux urbains et sanctuaires. L’appellation de Réserve de ciel étoilé est délivrée seulement par le programme International Dark Sky Places, lequel a été créé en 2001.  

Le parc national de Mont-Mégantic est la toute première réserve internationale de ciel étoilé certifiée par le programme de l’IDA! Désigné en 2007, ce titre confirme l’importance de l’astronomie dans la région et surtout l’importance des activités de l’Observatoire et de l’ASTROLab pour perpétuer la passion pour le cosmos. Ajoutons à cela les nombreux kilomètres de sentiers qui arpentent les sommets et ruisseaux de ce territoire privilégié pour l’observation du ciel.

© Pexels

La Traversée

Le parc national du Mont-Mégantic est divisé en deux secteurs : l’Observatoire et Franceville, lesquels voisinent la zone écologique Samuel-Brisson. Bien que La Traversée soit une expérience de choix pour ne rien manquer de l’ensemble du parc et de ce qu’il a de mieux à offrir, il faut préciser qu’il s’agit d’un sentier linéaire. Il faut donc prévoir le transport d’un véhicule, service que la Sépaq n’offre pas à ce jour. Le transport des bagages est donc une option à considérer. Les plus motivé·es seront en mesure de réaliser ce trajet de 13,8 km en une seule journée, été comme hiver. Toutefois, il est plaisant de prendre son temps et de prolonger cette distance en découvrant les différents sommets des deux secteurs.  

Autre avertissement : même si les crampons sont généralement suffisants pour faire l’ascension des sommets des monts Saint-Joseph, Victoria et Mégantic ou, du côté Franceville, du sublime sentier des Cimes, les raquettes sont de mise pour effectuer la traversée sans obstacle.

Pour ceux et celles qui viennent de loin, il est possible de parcourir l’itinéraire en trois jours et deux nuits en prenant en compte le temps de conduite. Deux soirées en refuge à contempler les étoiles, comment dire non? L’idéal est de débuter du côté de l’Observatoire, dans un refuge ou un camp rustique (les options ne manquent pas). Pour la deuxième et dernière nuit, le refuge du Ruisseau-de-la-Montagne du côté de Franceville permet de dormir au pied du sentier des Cimes pour s’offrir une dernière journée de randonnée bien remplie avec une succession de points de vue tels le Pic de l’Aurore (840 m), la Porte du ciel (765 m), le Gardien des Méandres (650 m) et le Repos du dragon (595 m).  

Soirée d’astronomie hivernale 

Que l’on débute ou que l’on termine dans le secteur de l’Observatoire, c’est l’occasion de découvrir l’ASTROLab. Ce bâtiment, voisin du Centre d’accueil et de services de la Sépaq, renferme une exposition permanente et une salle de projection. C’est là que, lors des soirées d’astronomie hivernale (de la fin janvier à la fin mars), le public peut visionner le film « La Quête des origines », dans le cadre du spectacle portant sur le télescope Webb et sur les grandes innovations que ce télescope infrarouge offre aux scientifiques de partout dans le monde. Si les conditions le permettent, les participant·es sont invité·es à sortir, le temps d’observer les étoiles à l’œil nu ainsi qu’à l’aide d’un télescope.

D’une durée de 2 h, la soirée d’astronomie à l’ASTROLab, à la base de la montagne, se déroule en deux parties : présentation du spectacle « La quête des origines » sur le télescope spatial Webb, dans la salle multimédia; puis, si le ciel est dégagé, observation des étoiles à l’œil nu ou à l’aide d’un télescope. Enfin, il y a possibilité de faire une balade gratuite à la lueur des flambeaux sur quelques centaines de mètres.

Période : de la fin janvier à la fin mars 

Horaire : les samedis  

Réservation obligatoire 

Tarifs : 22,25 $ pour les adultes et gratuit pour les enfants de 17 ans ou moins 

Autorisation d’accès au parc non incluse

Le parc national du Mont-Tremblant emboîte le pas 

Le 30 août 2023, l’association Dark Sky International a officiellement reconnu l’engagement du parc national du Mont-Tremblant à protéger son environnement nocturne exceptionnel. Le parc possède donc désormais la certification International Dark Sky Park en lien avec ses efforts pour intégrer la protection du ciel nocturne à la conservation et aux programmes éducatifs. C’est le résultat d’un long processus pour l’équipe du plus ancien parc national de la Sépaq : « La certification en tant que parc international de ciel étoilé renforcera notre capacité à sensibiliser le public à la pollution lumineuse et à protéger une composante importante de notre patrimoine immatériel – pour les générations actuelles et futures », a affirmé Hugues Tennier, responsable du Service de la conservation et de l’éducation au parc national du Mont-Tremblant.

À mettre à l’agenda : l’éclipse totale de Soleil le 8 avril 2024 
Un alignement cosmique qui a lieu en moyenne aux 375 ans et perceptible qu’à un emplacement donné est prévu dans le sud de la province. Ce phénomène rarissime doit se dérouler le 8 avril 2024 en fin d’après-midi et on parle déjà de « l’événement astronomique du siècle au Québec ». Visitez le site Web de l’ASTROLab pour rester à l’affût des annonces à ce sujet. 

 Cet article est initialement paru dans la revue d’hiver « ciel étoilé et randonnées »

Courrier des randonneur.ses

Chaque édition de notre revue, notre chroniqueuse Danielle Landry répond aux questions des lecteurs concernant la pratique de la randonnée et du respect de l’environnement. Elle agit comme consultante pour le programme Sans trace et est la fondatrice de De ville en forêt.

Comment en faire plus pour protéger la biodiversité?  

Pour cette édition spéciale, je tente de répondre à ma propre question. Sachant que les bienfaits que les humains retirent du contact avec la nature sont largement reconnus par les adeptes de la randonnée que nous sommes, il n’y a pas de doute que notre état de bien-être général bénéficie de l’environnement naturel. Je me suis donc demandé s’il y avait moyen de retourner la pareille au monde naturel en veillant sur sa santé. J’ai tout de suite pensé à la science participative, qui peut se pratiquer tout en randonnant.  

Saviez-vous qu’il y aurait environ 80 000 espèces identifiées au Canada et que ce nombre devrait continuer d’augmenter puisqu’il resterait encore beaucoup d’espèces inconnues? Certaines espèces ont déjà disparu et d’autres pourraient cesser d’exister sans que nous le sachions. Le rapport intitulé « Espèces sauvages 2020 », qui porte sur la situation des espèces au pays, démontre l’importance de repousser les limites des connaissances pour parvenir à renverser le déclin de la biodiversité.  

La science participative vient justement à la rescousse de la nature en nous permettant de collecter une quantité insurpassée de données et de les partager avec les scientifiques du monde entier. Grâce à notre téléphone ou à notre tablette, il est dorénavant plus facile pour vous et moi de prendre des clichés de nos observations et de les enregistrer, quel que soit l’endroit où l’on se trouve.  

J’ai découvert l’application gratuite iNaturalist lors de mes randonnées dans les Appalaches. J’ai pu ainsi contribuer à ma mesure au suivi des changements constatés le long de l’Appalachian Trail. En effet, les scientifiques de l’Appalachian Mountain Club veulent connaître les impacts du climat sur la végétation, et les informations recueillies sur la faune aperçue sur le sentier les aident à brosser un tableau plus large des changements qui s’opèrent dans la région. Lors de votre prochaine randonnée d’une journée ou plus de l’autre côté de la frontière, vous pourriez également enregistrer des données pour les aider. 

Mon vrai coup de cœur, je l’ai eu pour l’inventaire participatif de la biodiversité des sentiers de Charlevoix. Il a été lancé le 1er avril dernier. « Toutes ces informations permettront de mieux gérer le territoire pour que les paysages de Charlevoix restent habités d’une biodiversité d’exception », souligne l’organisme Sentiers Québec-Charlevoix, dans iNaturalist. Tenez-vous bien : 1 502 observations ont été enregistrées et 633 espèces ont été identifiées en trois mois seulement! Si vous passez dans le coin, allez faire votre part pour répertorier les espèces connues et méconnues de la région. Nul besoin de connaître soi-même les espèces, seulement d’avoir l’œil aiguisé pour les repérer!  

Ma préférence va toujours aux projets de science participative dont la portée est concrète en matière de conservation, de gestion, ou d’action politique. En tapant les mots-clés « science participative » ou « science citoyenne » sur votre navigateur, vous vous lancerez à l’exploration du vaste champ des possibles. Prenons, par exemple, les différents projets parrainés par le Centre de la science de la biodiversité du Québec qui sont recensés sur le site Québio. C’est là que j’ai repéré le projet Carapace de Conservation de la nature Canada. J’y ai appris que six des huit espèces de tortues du Québec sont en situation précaire. L’organisme compte sur nos signalements pour mieux cerner la problématique de la mortalité des tortues sur les routes et pour poser des actions qui aideront leurs populations. Pensez-y, la prochaine fois que vous prendrez le volant! 

Pour finir, parlons des corvées de nettoyage de vos sentiers préférés. Ocean Wise vous propose d’inscrire votre corvée et de remplir une fiche de recensement des déchets. L’organisme compile l’ensemble des données sur les types de déchets et les communique aux chercheurs et aux décideurs politiques. Ce sont des données essentielles pour lutter contre les emballages de plastique à usage unique. Les détritus de plastique se fragmentent en microparticules et libèrent des substances toxiques en se dégradant dans les milieux naturels.  

La nature n’est pas un produit dont on peut faire l’usage; c’est l’autre part du vivant dont nous devons prendre soin. 

Vous avez une question pour Danielle?
Écrivez-nous à revue@randoquebec.ca

Texte et photos : Ariane Arpin-Delorme

Le Sentier International des Appalaches (SIA) couvre, seulement au Québec, plus de 650 km de sentiers de randonnée pédestre. Alternant des itinéraires d’une durée d’un à quarante jours et des niveaux de difficulté variés, le sentier débute son long cours à Matapédia, se dirige ensuite vers la vallée jusqu’à Amqui avant d’atteindre la réserve faunique de Matane. Il franchit le parc national de la Gaspésie, puis redescend vers le mont Saint-Pierre où il longe la mer, de village en village, jusqu’à Cap Gaspé dans le parc national Forillon. Le SIA est accessible de la mi-juin à la fin octobre.

Mon expérience dans ce cadre enchanteur automnal

À défaut d’avoir le temps nécessaire pour parcourir les 650 km en autonomie et d’atteindre le fameux bout du monde – marquant le kilomètre zéro et la fin du SIA – j’ai pu expérimenter en premier lieu un « forfait découverte » guidé de trois jours et deux nuits, encadré par l’entreprise Nature Aventure. Au départ, grâce aux bons conseils des guides, nous avons réorganisé nos sacs à dos d’expédition afin de ne rien transporter d’inutile. Ce parcours d’environ 40 km m’a permis de découvrir un secteur reculé de la municipalité de Saint-André-de-Restigouche avec son paysage vallonneux, et ses vastes champs agricoles qui bordent la vallée jusqu’à la forêt.

J’ai passé la première nuit au refuge rustique Le Corbeau. Fondue au fromage pour le souper, préparée et choisie par le guide, et fous rires assurés. Je suis quand même allée au lit tôt, fatiguée de ma journée, mais heureuse. Le lendemain, un regain d’énergie m’incita à assister au lever du soleil, bercée par la grande balançoire sous la terrasse du refuge. Cette deuxième journée de randonnée, haute en couleurs et en contrastes d’automne, fut accompagnée d’un apprentissage sur la flore et même sur la mycologie, grâce aux connaissances transmises par l’une des guides. Arrivé au refuge Turcotte, le groupe put s’offrir une sieste avant de partager un souper et de jouer aux cartes.

Puis, le dernier jour, à partir de la balise 609 près du ruisseau Saint-Étienne, j’ai marché jusqu’à Matapédia. Mes efforts furent récompensés par une foule de moments de grâce passés à m’émerveiller devant la beauté sauvage de notre territoire, comme cela avait été le cas lorsque mes bottes avaient foulé le splendide canyon Clark. En plus, j’eus l’occasion de visiter deux belvédères, qui font partie des principaux attraits touristiques de la région de Matapédia-et-les-Plateaux.

Ce genre d’expérience de randonnée de quelques jours me permet presque à tout coup de faire un voyage avant tout intérieur – des instants d’introspection, de silence et de connexion avec la nature – qui invite à un certain dépassement de soi!

Me promettant de poursuivre ce rêve jusqu’au bout du monde, j’ai continué par la réserve faunique de Matane – la section apparemment la plus difficile et la plus sauvage du sentier – car la randonnée et les paysages magnifiques m’avait insufflé confiance et courage.

Il en est dans les voyages comme dans la vie quotidienne, et je garde en tête que mes pas, aussi petits soient-ils, me mèneront toujours à destination!

Une randonnée guidée avec Nature Aventure? Pourquoi pas!

Six forfaits d’un à cinq jours — avec nuits en refuge ou en camping — sont offerts par Nature Aventure sur le tronçon entre Sainte-Marguerite-Marie et Matapédia afin d’apprivoiser la randonnée dans un encadrement sécuritaire. Toutefois, un minimum de quatre randonneurs est requis pour bénéficier d’un départ guidé, préférablement du nord vers le sud afin de terminer le périple au poste d’accueil. Les forfaits entre sept et soixante-sept kilomètres incluent généralement : le transport depuis Matapédia jusqu’aux points d’accès du SIA, un guide accompagnateur qualifié et les repas et goûters. Une belle façon de pratiquer de la randonnée pédestre sur plusieurs jours en n’ayant aucun souci au niveau de la logistique!

Nouveauté : Il y a un nouvel abri, situé pas trop loin de la chute à Pico, pour passer la nuit (au lieu du refuge Turcotte).

À noter que le forfait de 16 km « Coucher de soleil » représente une option accessible pour expérimenter une plus longue randonnée en transportant aussi un sac à dos d’expédition pour la première fois. Vous entamerez un aller-retour de Saint-André-de-Restigouche au refuge du Corbeau et profiterez de la vue époustouflante du balcon de ce refuge.

 Cet article est initialement paru dans la revue d’automne « écologie et sentiers »

Le potentiel de la longue randonnée

Suivant le doux tumulte de la rivière et ses séries de cascades, le sentier de la rivière Swaggin rejoint la rivière L’Assomption où débute le sentier de la Boule. À cette intersection, sous les grands pins rouges dont les aiguilles tapissent le sol, un pont relie les rivages du cours d’eau ponctué des rapides à Bouleau et de la chute à Bouleau. Le chant de l’eau se fait entendre sur quelques centaines de mètres, tandis que les marcheuses et marcheurs s’enfoncent tranquillement dans la forêt lanaudoise où se poursuit le Sentier national au Québec… 

De Saint-Donat à la réserve faunique Mastigouche, le Sentier national de Lanaudière représente plus de 170 km de sentiers dans la région. Ses tronçons traversent une multitude de territoires : de la montagne Noire, à Saint-Donat, il traverse la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci, le Parc régional de la Forêt Ouareau, puis les municipalités de Saint-Côme, Sainte-Émélie-de-l’Énergie et Saint-Zénon, pour finalement traverser la moitié de la réserve faunique Mastigouche où débute le Sentier national de la Mauricie.  

À terme, l’ensemble de ces sentiers devraient totaliser plus de 220 km, projet ambitieux que les acteurs et actrices de la région n’ont pas abandonnés, malgré les défis de maintenance et de droits d’accès. L’agent de développement de Loisirs et Sports Lanaudière, Serge-Alexandre Demers Giroux, est l’un de ceux qui ont à cœur ce projet qui permettrait aussi aux sentiers de passer plus près de « milieux de vie » et de dynamiser la région. Ce n’est pas tout, le Sentier national de Lanaudière pourrait aussi devenir le deuxième sentier de grande randonnée (GR®) au Canada, suivant les pas du Sentier international des Appalaches au Québec (SIA-Qc), qui s’est fait homologuer GR-A1 par la Fédération française de la randonnée pédestre (FFRP). Cette appellation de GR-A pourrait être en place dès septembre 2024 affirme Serge-Alexandre.

Défis d’entretien 

Faire rayonner un sentier étendu sur un si vaste territoire (et on ne parle ici que de la région lanaudoise) implique son lot de défis. Les différents organismes de la région doivent tous mettre la main à la pâte pour entretenir les sentiers et les maintenir en vie.  

Simon Degranpré est coordonnateur au développement à la Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie (SDPRM). L’organisation regroupe quatre parcs régionaux; des Sept-Chutes, de la Chute-à-Bull, de la Forêt Ouareau et du Lac Taureau. S’ajoutent à cela plusieurs tronçons du Sentier national du Québec (SNQ). Selon l’estimation de Simon Degranpré, des 300 à 400 km de sentiers pédestres dans la région, près de 170 km font partie du Sentier national de Lanaudière.  

« On a des équipes d’entretien qui donnent un coup de main chacune dans leur tronçon. On voit [le Sentier national] un peu comme une colonne vertébrale à laquelle s’ajoutent les parcs régionaux », explique Simon. Si vous lui demandez s’il croit au potentiel touristique du Sentier national, il vous répondra que les possibilités sont infinies. « Il faut commercialiser ça, mais il ne faut pas se perdre… Le territoire est tellement grand. Le SNQ est à cette image, il traverse divers territoires : ZEC et pourvoiries », précise-t-il.  

L’année 2022 a été marquante pour les gestionnaires de sentiers au Québec en raison des grands vents du printemps. « Ça a été une année plus difficile. On espère qu’il n’y aura pas un derecho par saison. C’était une année spéciale par rapport aux autres, une année exceptionnelle. Le corridor [de vent] qui est passé, c’était du jamais vu », se remémore le coordonnateur.    

Réal Martel, bénévole de longue date sur le Sentier national, en sait aussi quelque chose. Sur le sentier Mistikush, dans la réserve faunique Mastigouche, les racines des arbres ont été considérablement fragilisées. Les arbres pouvaient tomber à tout moment, donc les gestionnaires ont dû fermer temporairement le sentier. « On compte environ 10 arbres tombés sur 2,5 km.  Il faut faire de gros détours à cause des “murs” [constitués de] 7 à 10 arbres tombés et empilés », témoignait Réal à l’automne 2022.  

Le Grand Masti 

Dans le cas des tronçons situés sur le territoire de la réserve faunique Mastigouche, Rando Québec possède la gestion (bail) d’un hébergement assez unique : le Grand Masti, autrefois surnommé le Rockledge camp. On retrace la construction initiale du bâtiment autour des années 1940, par un certain M. Drisdale, un Américain de New York.  

Pour la randonneuse Catherine Turgy, le Grand Masti fait partie des attraits du sentier national. « Le Grand Masti et la Mastigouche, c’est tellement riche d’histoire. Il y avait tous les vieux camps de chasse américains. Toute son histoire est fantastique, je trouve ça tellement intéressant. »  

Ce vieux chalet de bois rond a, par miracle, évité la catastrophe lors de la tempête. Situé au cœur de la forêt, son accès est limité puisqu’il faut marcher plusieurs kilomètres sur les sentiers pour l’atteindre. « Le Grand Masti, c’est une pièce d’architecture. C’est assez impressionnant, les installations qu’ils avaient. Il y avait même de la plomberie et des réservoirs d’eau. On peut encore voir les vestiges », témoigne Catherine qui s’est engagée à l’automne dernier comme bénévole dans l’équipe de Réal pour faire des travaux de réfection sur le bâtiment.   

Réal a mobilisé plusieurs personnes pour entreprendre les travaux d’amélioration sur ce patrimoine qui, bien que fonctionnel, gagne en âge. « Avant que ça se détériore, [Rando Québec] a décidé de changer les poutres. Il n’y a aucune infiltration d’eau. On va ajouter des panneaux solaires, il va y avoir du gaz aussi. Les arbres tombés vont permettre d’avoir du bois de chauffage. »

Outre son histoire, l’importance du Grand Masti repose aussi sur le fait qu’il est l’un des rares refuges dans son secteur. « Pour le moment, dans la section entre le parc des Sept-Chutes et l’accueil Catherine dans la réserve faunique Mastigouche, le Grand Masti est le seul hébergement à quatre murs disponible. Sinon, on parle de lean-to [appentis – NDLR] et d’emplacement de camping rustique. […] Un autre refuge pourrait être envisagé, mais avec la multiplication des règles en lien avec la protection des lacs, trouver un emplacement pour celui-ci est un casse-tête incroyable. Il est fort probable que l’on privilégiera l’expérience de type aventure et sauvage dans ce secteur en gardant l’option du camping sauvage identifié et du lean-to. », explique le directeur général adjoint de Rando Québec, Gregory Flayol.  

La question des hébergements n’est pas banale, car c’est un des enjeux de logistique auxquels peuvent être confrontés les randonneuses et les randonneurs qui désirent s’aventurer sur un sentier de longue randonnée. 

Logistique 101 

Catherine Turgy a à son actif plusieurs longues randonnées. Sa plus récente est le parcours du Pacific Crest Trail (PCT) qui traverse la Côte Ouest américaine de la frontière avec le Mexique jusqu’à la frontière canadienne. Bien avant cela, soit en 2020, en pleine pandémie, Catherine avait effectué la traversée complète du SNQ (1 650 km). Le contraste entre les deux destinations est assez marquant, mais elle leur reconnaît quelques similarités. « Ce que j’ai connu aux États-Unis, c’est de pouvoir partir d’un point A, [parcourir] une longue distance et pouvoir dormir où tu veux, sans avoir à réserver. Tu peux être à l’écoute de tes limites. »

« Je retrouve un peu de ça à travers la Mastigouche et la Matawinie. C’est libre d’accès et en partage, dans l’esprit plus communautaire. En sortant [du sentier] des Contreforts, on tombe sur des terres de la couronne et on peut camper Sans trace et utiliser les lean-tos. C’est plus libre comme formule. C’est beaucoup moins complexe au niveau de la logistique, explique-elle. Dans les parcs de la Matawinie, tu dois payer et planifier toutes les nuitées… quand tu fais une longue traversée, ça devient compliqué. »   

Du côté des Parcs régionaux de la Matawinie, Simon Degranpré est conscient des défis logistiques au niveau des hébergements : surtout pour les refuges, plus confortables et accessibles que le camping, mais qui doivent être réservés pour deux nuits minimum. « La pandémie a amené des changements dans la façon de gérer les refuges. On a pensé à l’option [de réserver pour moins d’une nuit en refuge] quand les gens font de la longue randonnée », précise-t-il. Par téléphone, il est désormais possible de réserver pour deux nuits dans deux refuges différents. D’ailleurs, cette option fait déjà de nombreux adeptes.  

« On le voit assez régulièrement par exemple pour les refuges Lavigne et La Boule. Des fois, ils font aussi le refuge Swaggin pour partir de la Forêt Ouareau et sortir au Sept-Chutes. Ils peuvent faire quatre nuits ou trois nuits en combinant. Mais quand on réserve en ligne, le système ne le permet pas », rappelle Simon Degrandpré. Il confirme aussi que des projets de construction de nouveaux refuges pourraient bientôt se concrétiser dans le secteur des Contreforts. 

En route vers un nouveau GR-A?

La Fédération française de la randonnée pédestre (FFRP) a créé en 1947 l’appellation GR® pour Grande Randonnée. Les adeptes de longue randonnée européenne auront certainement reconnu les balises composées d’un trait rouge surmonté d’un trait blanc. Cette appellation comporte toutefois un nombre d’exigences assez important.  

« Même en France, ils ont de la difficulté à répondre aux [exigences du] cahier des charges. Nous, on a tout de suite repéré que ce serait impossible au Québec. Ce qu’on propose c’est une immersion dans le milieu naturel, résolument sauvage, un contact privilégié avec la nature. Ça veut dire qu’au niveau des hébergements, il pourrait n’y avoir sur certaines sections que des campings et des lean-to », explique Gregory Flayol au sujet du projet de GR-A au Québec. 

Le A, c’est pour Aventure. S’inspirant des modèles nord-américains, Rando Québec développe avec la FFRP une appellation conjointe, idée à l’égard de laquelle les cousins Français se sont montrés favorables, car ils ont invité la direction générale de Rando Québec à venir présenter le projet, dans le cadre de leur Assemblée générale, sur la Côte d’Azur. Si on allait de l’avant avec cette idée, cela voudrait dire que Rando Québec pourra identifier et labelliser des sentiers à l’international.  

Mais cela, c’est seulement si la marque est déposée. Advenant qu’elle soit développée dans d’autres pays, Rando Québec pourrait être sollicité pour vendre les concepts à l’international. « Tout comme ça se fait aujourd’hui pour le GR, on pourrait le faire pour le GR-A », souligne Gregory pour qui le projet permettra de développer considérablement le marché de la randonnée pédestre sous l’angle touristique.  

À long terme, Rando Québec et Sports et Loisirs Lanaudière espèrent que cette appellation reconnue pourra permettre aux sentiers de longue randonnée comme le Sentier national de Lanaudière de rayonner auprès d’une plus grande clientèle, locale et internationale. Mais surtout, ce projet pourrait démontrer le plein potentiel de ce type d’offre de plein air afin de convaincre les différents acteurs de l’industrie touristique de l’importance d’investir dans l’entretien et le développement des sentiers au Québec. Un pari qui n’est pas encore gagné…

 Cet article est initialement paru dans la revue d’automne « écologie et sentiers »

En périphérie de Québec, la Côte-de-Beaupré recèle des sentiers pédestres étonnants, entre montagne, rivière et fleuve. Et leur richesse n’a pas d’égal lors de la flambée automnale.

Texte et photos : Marilynn Guay Racicot

À 8 h 30 tapantes, le navire lève l’ancre avec seulement cinq passagers à son bord pour le dernier trajet de la saison. L’air est plutôt frisquet. Je sors tout de même sur le pont pour admirer le fleuve abrillé d’un voile de brume et la capitale qui fait la grasse matinée en ce lundi férié de l’Action de grâce.  

Depuis l’an dernier, les randonneurs de la région de Québec ont accès à une navette fluviale qui dessert, de juin à octobre, le Vieux-Port de Québec vers le nouveau quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. Troquer l’auto pour le bateau afin de profiter de l’offre foisonnante de plein air sur la Côte-de-Beaupré? J’embarque! 

À mesure que le centre-ville de Québec disparaît, les attraits de la Côte-de-Beaupré se dévoilent à bâbord. Pour une fois, mes yeux peuvent contempler la côte et, depuis l’onde, je découvre des paysages inédits. Au bout d’une heure trente minutes de navigation et de rêveries fluviales, j’aperçois la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré et la montagne éponyme qui s’imposent comme une apparition divine dans ce brasier automnal. Bienvenue à Beaupré!

On débarque sur le quai flambant neuf, dans l’épicentre de la ville. Les passagers qui ont opté pour un forfait comprenant l’Autobus du Quai peuvent monter à bord de cette navette terrestre pour faire l’ascension du Mont-Sainte-Anne ou pour découvrir l’impressionnant Canyon Sainte-Anne. En ce qui me concerne, j’ai un chauffeur privé qui m’attend (c’est-à-dire mon chum au volant de notre petite Nissan Versa 2009), car nous avons prévu de passer trois jours dans la région afin d’arpenter ses meilleurs sentiers. Premier arrêt : le Mont-Saint-Anne.

Côté montagne

Randonner dans un domaine skiable est mon pire cauchemar. Reste que ces monts équipés de remontées mécaniques possèdent un nanane que d’autres, plus sauvages, n’offrent pas : un panorama largement dégagé. Mon expérience de randonnée au Mont-Sainte-Anne à l’apogée des couleurs m’a permis de me réconcilier avec la randonnée en montagne de ski alpin. La mecque du plein air de Beaupré a compris qu’il faut utiliser les sous-bois pour combler les montagnardes comme moi. 

Son secret bien gardé? Le sentier L’Escarpée qui, comme son nom l’indique, ne lésine pas sur le dénivelé. Le parcours est à mon goût : rustique, il se faufile sous la canopée dans une jolie forêt paisible offrant quelques percées visuelles. Loin des foules venues profiter des couleurs, nous atteignons rapidement le sommet en échange de bons efforts pour contrer la gravité. Ce dernier nous en met plein la vue : d’un côté, l’archipel de l’Isle-aux-Grues flottant dans le fleuve qui brille de mille feux; de l’autre, l’arrière-pays de Charlevoix et sa collection de montagnes. La descente sera en mode « paresseux » dans la télécabine pour ménager nos genoux. Tant qu’à être dans une station de ski… 

Camp de base 

Nous posons nos pénates dans le village de Saint-Ferréol-les-Neiges, à Auberge & Campagne. Ici, on entre dans l’univers de Patrice Drouin et de sa conjointe Lisa Linton, d’origine suédoise. Dans l’idée de dynamiser le village natal de Patrice, le couple bien connu dans la région a retapé ce bâtiment patrimonial datant de 1863 et lui a redonné ses lettres de noblesse en lui offrant une nouvelle vocation. Autrefois école primaire, puis magasin général, cette petite auberge chaleureuse et rustique est l’escale tout indiquée pour les pleinairistes à la recherche d’un hébergement douillet et sans flafla.  

Dépourvu de restaurant, l’établissement accueille néanmoins le Bar chez Pat, où gens du coin et touristes se rencontrent pour le 5 à 7. Après avoir ratissé les sentiers environnants, rien de mieux qu’une bière locale en bonne compagnie. Bref, un camp de base confortable et idéalement situé pour s’amuser sur la Côte-de-Beaupré. 

Côté rivière

Justement, le fabuleux sentier Mestachibo se trouve à un jet de pierre d’Auberge & Campagne. Après nous avoir concocté un petit-déjeuner gourmand à saveurs locales avec une touche suédoise, notre hôtesse nous offre gentiment de nous aider avec le transport de retour pour nous permettre de réaliser cette randonnée linéaire qui, avouons-le d’emblée, n’est pas à prendre à la légère.  

Suivant les méandres de la rivière Sainte-Anne-du-Nord sur 22 km, un cours d’eau majestueux qui se faufile entre parois rocheuses et riches peuplements forestiers, le sentier Mestachibo (« rivière qui coule » en langue huronne) est divisé en deux segments linéaires : la portion est reliant Saint-Tite à Saint-Ferréol-les-Neiges et la portion ouest de Saint-Ferréol aux chutes Jean-Larose à proximité du Mont-Sainte-Anne. Nous avons exploré ce dernier segment; un parcours de près de 14 km qui se mérite. Monte. Descends. Monte. Descends… 

Véritable yoyo forestier, le tracé respecte la topographie accidentée des lieux. Quelques escaliers de bois, aménagés à flanc de falaise, permettent d’accéder à des belvédères inédits surplombant la rivière. Le parcours nous fait visiter les deux côtés de la rive. Deux passerelles suspendues, longues de 70 mètres et patentées de cordage et de planches de bois, nous permettent d’enjamber les flots. Gens pris de vertige s’abstenir! 

La forêt qui épouse la rivière est tout simplement éblouissante. Des feuilles rouges, jaunes, orange virevoltent comme des plumes avant de se déposer sur le cours d’eau scintillant, tantôt paisible, tantôt tumultueux… Ici, une petite plage de sable pour casser la croûte, là des rochers pour lézarder près de la rivière. Coup de cœur pour le secteur des Cathédrales, savamment nommé, où la rivière trace son chemin au pied d’imposants murs de roc. C’est sans équivoque : le sentier Mestachibo devrait se retrouver parmi les classiques d’automne de tout randonneur qui se respecte. 

Au terme de quelques heures à crapahuter sur le Mestachibo, on aboutit au pied de la chute Jean-Larose. Nos mâchoires s’allongent : haute de 76 mètres et divisée en quatre paliers, elle est spectaculaire! Nos mâchoires s’étirent davantage lorsque nous apercevons la structure qui la borde : un escalier de quelque 300 marches flambant neuves, que nous devons gravir pour rejoindre le sommet de la chute et compléter le parcours, moins d’un kilomètre plus loin. Bâti dans les années 1980, l’escalier original a été fermé en 2018 pour subir une réfection complète. Sa cure de jouvence a été terminée l’automne dernier, permettant de rétablir l’accès à la chute et au sentier Mestachibo, deux joyaux de la Côte-de-Beaupré.  

Côté fleuve

Après le Mestachibo, on se dit que ce serait pas mal de gratifier nos gambettes d’une balade plus douce, au bord du fleuve Saint-Laurent… Cap-Tourmente, non loin de l’auberge, est l’endroit parfait pour ça. Halte et aire de reproduction importante pour une grande diversité d’oiseaux, cette réserve nationale de faune prisée par les photographes fauniques et amateurs d’ornithologie abrite aussi quelques sentiers pédestres dignes d’intérêt. 

Parmi les vingt kilomètres à explorer, nous foulons les trottoirs de bois du court sentier Le Bois-sent-bon pour rejoindre le marais intertidal. Nous sommes aux premières loges pour observer les grandes oies des neiges, qui sont en pleine migration. Ces dernières font escale à Cap-Tourmente en même temps que les couleurs, qui sont ma foi exceptionnelles dans cette mosaïque de paysages et d’écosystèmes contrastés. 

Et une petite dernière pour la route? En direction opposée, le sentier La Falaise traverse la plaine et grimpe dans la montagne, où se cachent d’autres sentiers. Ce chemin pédestre de près de 5 kilomètres nous mène à un belvédère qui surplombe le territoire de Cap-Tourmente. Plaines dorées, marais côtier grouillant de vie, fleuve tranquille et flamboyante montagne… Voilà un tableau fidèle à la splendeur qui s’empare de la Côte-de-Beaupré en automne! 

 Cet article est initialement paru dans la revue d’automne « écologie et sentiers »

Article issu de la revue de printemps 2022 avant le classement de l’île d’Anticosti au patrimoine mondial de l’UNESCO

Anticosti, paradis nordique

Le vol de Montréal s’immobilise à l’aéroport de Port-Menier. Dès que je retire mon masque, je prends une bonne bouffée d’air. L’odeur est délicieuse, parfumée par la forêt, et pas n’importe laquelle : la forêt boréale! Je suis stupéfaite, comment se fait-il que nous soyons en plein golfe du Saint-Laurent et nous ne sentions pas encore la mer? Elle ne tardera pas à se manifester, plus tard, une fois sur la grève. Outre ses arômes, l’île d’Anticosti regorge de charme. Ses plus beaux attraits sont naturels : ses canyons, ses rivières à saumon, ses fossiles et sa faune. Ce secret de la Minganie est aujourd’hui plus accessible que jamais, mais il faut savoir par où commencer. Bateau ou avion? Camping ou auberge? Voici la marche à suivre pour planifier un séjour à Anticosti!

Tout passe par Port-Menier  

Le village de Port-Menier est, en quelque sorte, le cœur de l’île d’Anticosti. Le bateau Bella Desgagnés (exploité par Relais Nordik) accoste à son port, par lequel arrivent les visiteurs, ainsi que les résidents et les cargaisons. C’est aussi au village que sont établis la superbe Auberge Port-Menier de Sépaq Anticosti et le Bureau d’accueil touristique de l’île. On y trouve une coopérative d’alimentation, un magasin général, le Centre d’interprétation de l’histoire de la culture et de la paléontologie d’Anticosti, des homards frais pêchés et quelques restaurants, dont le savoureux bistro de l’Auberge Port-Meunier. Bref, c’est un passage obligé!

Bienvenue chez les cerfs de Virginie  

Anticosti a la particularité d’être une très grosse île, la plus grande du golfe du Saint-Laurent! On parle ici de 222 km de longueur. Il est donc peu probable d’en faire le tour complet en deux jours de visite. Comme l’île est célèbre pour ses cerfs de Virginie, ses routes sont fréquemment traversées par ces cervidés, qu’on estimait d’ailleurs à 37 137 individus en 2018. Ce dernier recensement du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est toutefois contesté par certains représentants de la région, parce qu’il s’agissait d’une diminution majeure par rapport aux 166 000 têtes calculées en 2006! Mais ça, c’est une autre histoire…   

Saviez-vous que les cerfs ont été introduits pour la chasse sur l’île? Oui, par un riche chocolatier français nommé Henri Menier, devenu propriétaire de l’île d’Anticosti pour la modique somme de 125 000 $… en 1895! La grenouille y a aussi été intégrée, question de faire la guerre aux moustiques. Il est bon de savoir que les chiens sont interdits sur l’île, à l’exception des chiens d’assistance, bien sûr.

Le réseau routier  

Contrairement à la forte présence de cerfs de Virginie, l’asphalte se fait très rare sur l’île! Les routes majeures, comme la Trans-Anticosti, sont en gravier. Il faut donc un véhicule adapté au territoire : une camionnette (« pick up ») ou un camion. Les principales compagnies de location – Location STL et Location Sauvageau – ont leurs bureaux à Port-Menier, mais Sépaq Anticosti ainsi que les pourvoiries sur place l’offrent également à leur clientèle. Et, croyez-moi, si vous souhaitez voir le maximum des trésors anticostiens, il faut faire du kilométrage. Les vélos peuvent rouler sur les routes, mais celles-ci occasionneront certainement quelques crevaisons!   

Le réseau cellulaire 

Voilà une autre chose qui se fait rare sur l’île : le service de téléphonie cellulaire. Le bon côté : on décroche complètement et on profite au maximum du moment présent! D’un autre côté, il faut redoubler de prudence lors des déplacements, car le cellulaire ne pourra pas dépanner dans le cas d’un pépin. 

Disons-le d’emblée : impossible de découvrir en quelques jours les 125 km de sentiers du parc national d’Anticosti. Ajoutons à cela les sentiers de la municipalité, laquelle a d’ailleurs l’ambition de créer encore davantage d’expériences de randonnée. Bien que l’ancien maire d’Anticosti, John Pineault, ait partagé son intention d’y réaliser un tracé devenant le deuxième sentier de grande randonnée (GR) au Québec, une certification donnée par la Fédération française de la randonnée pédestre (FFRP). Vu la taille de l’île et les enjeux auxquels elle fait face sur le plan des infrastructures, le projet (qui est d’une certaine ampleur disons-le) est plutôt mis sur la glace. La nouvelle équipe de la municipalité, menée par la mairesse Hélène Boulanger, souhaite se concentrer sur une offre de randonnée sécuritaire et accessible, autant pour les résidents de l’île que pour les touristes.   

Vos options de séjour sur Anticosti, île inscrite à l’UNESCO

Tout comme la Côte-Nord qui est sa région d’appartenance, l’île d’Anticosti a connu un engouement impressionnant auprès des vacanciers québécois à l’été 2021. C’est aussi en partie grâce au nouveau produit de Sépaq Anticosti : ses fortaits tout-inclus à l’Auberge Port-Menier! Cette offre aux places limitées a tellement été populaire qu’elle s’est rapidement remplie. Même l’entièreté des disponibilités de la saison 2022 ont été réservées peu de temps après. Il faudra donc s’armer de patience si on veut vivre l’expérience du forfait de cinq nuits en tout confort à l’Auberge Port-Menier, qui comprend les repas au délicieux bistro. Cette formule convient aux randonneurs à la recherche de contemplation, mais aussi d’un certain confort, et répondra certainement à tous les assoiffés des plus beaux paysages des lieux.

Le forfait de la Sépaq

Dans le cadre de ce forfait, la Sépaq organise une journée guidée en navette dans certains secteurs les plus éloignés de l’île, vers des points de vue incontournables tels que la chute Vauréal, la rivière Observation et Baie-de-la-Tour. Pour occuper les autres journées, des vélos avec assistance électrique sont mis à la disposition des clients pour se rendre notamment sur la grève de l’Anse-aux-Fraises d’où ils peuvent marcher jusqu’au cap de la Vache-Qui-Pisse. La Sépaq propose d’autres séjours tout-inclus de cinq nuits en camping, en chalet et à son autre auberge, ainsi que des forfaits d’exploration photo et de pêche. L’avantage de ces options est qu’elles comprennent le transport par avion, probablement la méthode la plus rapide en provenance des grands centres.   

Pour les randonneurs à la recherche d’aventure  

Si vous souhaitez un maximum d’autonomie et d’indépendance pour parcourir les sentiers de randonnée de l’île, l’option camping est une très bonne idée. D’abord parce qu’elle vous permet de dormir dans différents secteurs de l’île : au camping Wilcox, situé en bordure de l’épave du bateau Wilcox; au camping Baie-de-la-Tour, tout près d’un site fossilifère exceptionnel (et d’une plage qui rappelle celles des Caraïbes) et au camping Chicotte, le plus au sud de l’île (à 166 km de Port-Menier!), près de la rivière du même nom, une des plus belles rivières d’Anticosti, m’a-t-on dit. L’option des auberges et des chalets est aussi à prendre en considération si vous recherchez un peu plus de confort et une proximité avec d’autres secteurs que Port-Menier.  

Plusieurs sentiers à découvrir

Dans le parc national d’Anticosti, les sentiers font de 3 à 24 km (aller-retour). Du côté de la célèbre chute Vauréal, il faut savoir que le sentier du Canyon-de-la-Vauréal (7 km aller-retour) n’est pas toujours accessible. C’est le niveau de l’eau qui décidera pour vous. Si la chute se fait imposante, c’est bien sûr magnifique; mais cela veut aussi dire que le canyon n’est pas assez sec pour y randonner. Dans ce cas, le sentier Les Pins-Blancs (6 km aller-retour) permet de sillonner en hauteur les bordures du canyon depuis les belvédères d’observation.  

À Baie-de-la-Tour, il est vraiment tentant de se prélasser sur la plage, mais il y a aussi de superbes points de vue à découvrir dans le secteur. Le sentier Les Télégraphes, une boucle de 5 km, permet de monter assez rapidement quelques mètres de dénivelé pour obtenir un superbe point de vue sur la plage.  

Un dernier mot sur Anticosti, car il m’est difficile de résumer une destination aussi riche en quelques pages. Il s’agit sans contredit d’une destination captivante pour tous les profils de randonneurs et amoureux de la nature. En cas de journées de pluie, prenez le temps de découvrir l’histoire de l’île et ses légendes grâce à la série balado « Anticosti et ses histoires » à télécharger du site de la Fabrique culturelle. Vous pouvez aussi visiter l’Écomusée d’Anticosti situé à Port-Menier. 

Une île exceptionnelle classée à l’UNESCO

Candidate à l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en février 2022, Anticosti est réputée pour sa nature sauvage, ses cerfs de Virginie, ses renards et ses fruits de la mer. La population mondiale et québécoise pourra bientôt réaliser que c’est bien plus que ça : c’est un site fossilifère exceptionnel! L’équipe composée d’André Desrochers, chercheur et professeur auxiliaire à l’Université d’Ottawa, souhaite ainsi faire reconnaître ce témoin de l’histoire de la Terre, puisqu’Anticosti porte des traces de la première extinction massive du vivant. C’est dans les strates des façades rocheuses du littoral qu’on peut observer l’histoire des diverses formes de vie grâce aux nombreux fossiles datant de 445 millions d’années. L’île d’Anticosti a été classée au patrimoine mondial de l’UNESCO à la fin de l’été 2023. C’est un important levier de valorisation du territoire puisque le statut de patrimoine mondial demande de « protéger le bien ».   

Visiter Anticosti vous laissera de très beaux souvenirs à chérir. Il reste à vous de voir quel est le temps et le budget que vous souhaitez consacrer à cette île unique. Pour ce qui est de l’offre de la Sépaq Anticosti, comme la demande est très forte, il est bien de planifier longtemps d’avance!

Lire nos autres articles de blogue sur l’île d’Anticosti, Côte-Nord Québec

Charlevoix, une « destination rando »

Que vous soyez des spécialistes de la randonnée ou des novices, vous allez éventuellement arpenter les sentiers de Charlevoix… et vous allez même y revenir! Nous devenons vite accros à ses sentiers et à ses grands espaces! L’Acropole-des-Draveurs, le Mont-du-Lac-des-cygnes, le mont des Morios ou encore le sentier des monts du Lac-à-l’Empêche et Du Four sont des montagnes et des sentiers connus dont la réputation n’est plus à faire. Ils sont des références en randonnée pédestre et ils font la renommée des montagnes de Charlevoix. Mais ces sommets si imposants sont en réalité des géants bien fragiles qu’il nous faut protéger!

Texte : David Bernard

Photos : Véronimot, GUEPE, Becky Matsubara

Des écosystèmes alpins au Québec?!

Au-delà de leur réputation dans le domaine du plein air, ces magnifiques sentiers nous font traverser des milieux naturels bien spécifiques; il s’agit d’écosystèmes alpins et subalpins.

Par définition, ce sont des écosystèmes d’altitude que nous retrouvons au-dessus de la ligne formée par la cime des arbres. Il y pousse quelques épinettes blanches, des fougères, du kalmia et des bleuets! Mais plus nous grimpons, plus les plantes sont rares, fragiles et adaptées aux sommets. En effet, ces écosystèmes présentent des conditions similaires à celles que nous retrouvons dans les régions arctiques. Les forts vents, les fortes précipitations et les basses températures créent un environnement difficile pour la croissance des plantes ainsi que pour la biodiversité. Les sommets abritent une variété d’espèces très adaptées, comme la camarine noire, l’airelle des marécages, le saule arctique et de nombreuses espèces de lichens!

Nous y retrouvons aussi une faune bien caractéristique, comme le caribou, le lagopède des saules, le faucon pèlerin ou encore la rare grive de Bicknell. Nous vous invitons à ouvrir l’œil, à prendre le temps d’écouter, de toucher et de sentir toutes ces richesses naturelles lors de votre prochaine randonnée. Le sommet est un objectif, mais l’ascension peut aussi vous offrir une belle expérience en pleine nature. Soyez attentifs!

Lichen piétiné – © GUEPE

Un patrimoine national d’une grande fragilité

Nous mettons l’accent sur ces écosystèmes alpins, car ils font réellement partie du patrimoine naturel du Québec. Nous les retrouvons uniquement dans trois régions : au nord, autour des Monts Groulx-Uapishka, vers l’est, dans le parc national de la Gaspésie, et au sud-ouest, dans Charlevoix. Et au cœur de chacune de ces régions, ces écosystèmes prennent vie essentiellement dans des secteurs bien spécifiques! Une rareté exceptionnelle qui demande une grande précaution, en ayant conscience de sa beauté et de sa vulnérabilité.

Outre leur rareté, ces écosystèmes sont très fragiles et extrêmement sensibles au piétinement, au passage des roues, des skis, et aux marques laissées par les tentes, etc. La couche de sol est si fine, et parfois inexistante, que les plantes, les mousses et surtout les lichens sont très rapidement abimés et les sommets très vite dénudés. Et lorsque nous savons que certains lichens ne poussent que de 0,1 à 10 millimètres par année., il est crucial d’y faire attention!

En randonnée d’une journée ou en expédition, nous recherchons rapidement à l’approche du sommet, un point de vue, la place pour faire une belle photo ou encore le spot pour poser sa tente. Ce sont des réflexes souvent fatals pour le milieu surtout avec la répétition de ces gestes, d’une personne après l’autre.

Dans des écosystèmes aussi sensibles, les effets sont souvent irréversibles. Les conditions de vie sont déjà si intenses que la régénération, après une dégradation du sol, est extrêmement difficile.

Grive de Bicknell – © Becky Matsubara

Une mobilisation régionale

Les années de pandémie ont permis aux Québécois de découvrir ou de redécouvrir leur territoire, et le plein air a pris une belle place dans nos activités estivales. Dans Charlevoix, la randonnée est pratiquée par environ 75 % des visiteurs de la région (Source : Tourisme Charlevoix, 2022). Cet engouement n’est pas sans conséquences sur les sentiers et sur les écosystèmes des sommets. Les gestionnaires de sites font un travail incroyable pour maintenir le réseau de sentiers, mais les efforts de préservation sont encore à faire. Nous pouvons tous mettre l’épaule à la roue et faire notre part pour protéger ce terrain de jeu si vulnérable.

Depuis l’année dernière, une belle campagne de sensibilisation à ces écosystèmes montagnards a été mise en place dans Charlevoix. Elle s’appelle « Les hauts plateaux de Charlevoix et nous – Ensemble protégeons les écosystèmes ».

Cette campagne est portée par GUEPE (Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement), un OBNL qui œuvre en vulgarisation des connaissances et en sensibilisation aux sciences de la nature et au plein air.

Avec les organismes régionaux et nationaux comme La Traversée de Charlevoix, les zecs, les parcs nationaux de la SÉPAQ et bien d’autres, GUEPE a développé différents outils d’éducation à la fragilité des écosystèmes alpins et aux bonnes pratiques à adopter sur les sentiers.

Des outils de formation et de conscientisation ont aussi été créés pour les gestionnaires de sentiers, les guides et les pratiquants de randonnée. En outre, depuis l’année dernières, des brigades se promènent sur les sentiers pour jaser avec le public. Lors de votre prochaine randonnée dans Charlevoix, vous croiserez peut-être quelqu’un de chez GUEPE!

Par ailleurs, vous allez certainement voir l’un des différents panneaux de sensibilisation au départ des randonnées ou encore au sommet des montagnes. Ils sont installés sur la majorité des sentiers dont nous avons parlé en introduction. Ils invitent les randonneurs et les randonneuses ainsi que tous les groupes de personnes fréquentant la montagne à relever des défis et à prêter attention à ces écosystèmes fragiles!

Enfin, une baladodiffusion et des capsules vidéo vraiment courtes et vraiment cool à partager sont diffusées depuis cet été. Si vous souhaitez soutenir la cause, trois choses simples :

1. Relevez les défis de GUEPE et faites attention aux montagnes

2. Procurez-vous un bel autocollant des hauts plateaux à l’entrée des parcs et des zecs participantes

3. Propagez les bonnes pratiques, en partageant les différents contenus éducatifs de la campagne!

Pour tous les détails : www.guepe.qc.ca/les-hauts-plateaux

Il s’agit là d’un bel exemple de collaboration et de mobilisation régionale pour préserver nos sentiers, notre territoire et pour pratiquer le plein air dans le plus grand respect de notre environnement. Nous souhaitons longue vie à cette campagne et surtout longue vie aux hauts plateaux de Charlevoix!

Bonne randonnée à tous! Ensemble protégeons les écosystèmes!

 Cet article est initialement paru dans la revue d’automne « écologie et sentiers »

Chaque édition, notre chroniqueuse Danielle Landry répond aux questions des lecteurs concernant la pratique de la randonnée et du respect de l’environnement. Elle agit comme consultante pour le programme Sans trace et est la fondatrice de De ville en forêt.

Thomas demande : un défi de taille pour la rando écoresponsable au Québec serait de développer des alternatives à l’auto pour se rendre sur les sentiers. Y a-t-il des initiatives allant dans ce sens? 

Cher Thomas, votre question est d’une brûlante actualité. Il va sans dire que l’auto est profondément ancrée dans notre culture nord-américaine. On ne s’en débarrassera pas aussi facilement. Les organismes faisant figure d’autorité dans le domaine du changement climatique nous engagent à changer radicalement nos habitudes de transport. Ça va prendre pas mal d’ambition chez nos décideurs, d’audace de la part de nos organisations et d’engagement par les entreprises pour changer la donne. Découvrons ensemble des initiatives qui pourraient aider les adeptes de la randonnée à faire partie de la solution.  

Les services de navette ou de transport de groupes présentent probablement la solution de rechange la plus conviviale à l’auto solo. Ils ont l’avantage de relier directement une destination de randonnée à un centre urbain, un cœur villageois, un pôle de transport collectif ou un stationnement incitatif. La formule n’est pas nouvelle puisqu’elle a toujours fait partie des bonnes pratiques des clubs de marche. Aujourd’hui, elle est popularisée par des organisations implantées dans diverses régions. Par exemple : Navette Nature, Toboggan, Quatre Natures, Bonjour Nature ou encore Transport plein air Pikauba. Des municipalités, des parcs nationaux ou des gestionnaires de sentiers sont également susceptibles d’offrir un service de navette.   

Personnellement, je suis une grande adepte du transport collectif et actif pour me rendre sur les sentiers. La plupart du temps, je dois combiner plusieurs modes de déplacement – train, autobus, taxibus, vélo, marche – pour arriver à destination. Cela peut exiger pas mal de planification et de temps de déplacement.  

Fort heureusement, les municipalités et leurs partenaires se sont mis sérieusement à structurer et à rendre complémentaires des modes de transport plus écologiques sur leur territoire. L’outil de planification de déplacement unifié Embarque qui est en train de se mettre en place au Québec montre qu’ils ont bien l’intention de le faire connaître. Enfin, on aura une seule adresse pour tout savoir : transport en commun, navettes routières et fluviales, autopartage, covoiturage, pistes cyclables, stationnements incitatifs et bornes de recharge électrique! Je parie que le vélo en libre-service en fera également partie.  

Dans plusieurs régions, Embarque est déjà en ligne pour faire connaître les possibilités de transport applicables à un déplacement précis.

Recherchez : Embarque Abitibi-Témiscamingue, Embarque Chaudière-Appalaches, Embarque Estrie, Embarque Lanaudière, Embarque Montérégie! 

Les possibilités de remplacement de l’auto qui s’offrent aux randonneuses et randonneurs ne sont pas légion en région éloignée. Et, de toute façon, la voiture aura toujours son utilité. Autant apprendre à réduire nos émissions de gaz à effet de serre à chaque utilisation et à diminuer notre besoin de recourir à l’auto individuelle. Voyons quelques exemples d’initiatives individuelles qui sont à notre portée. 

Partager un véhicule. Emprunter une voiture de façon ponctuelle par l’entremise de Communauto (dans les centres urbains), de Turo (partout au Québec) ou de LocoMotion (Montréal). Choisir le modèle de voiture le moins polluant : compact, hybride ou alimenté à l’électricité.  

Rouler à pleine capacité. Offrir les places restantes à son entourage, ou encore par l’entremise des groupes de médias sociaux ou des plateformes de covoiturage telles qu’AmigoExpress, EckoRide, Poparide ou Covoiturage.ca. Une destination qui accommodera plusieurs goûts et capacités suscitera davantage d’intérêt.  

Transporter son vélo. Pour franchir les kilomètres entre son arrêt de covoiturage ou de transport collectif et l’entrée des sentiers. Vérifier les règles d’embarquement auprès du transporteur – métro, train, autobus, navette, taxibus. 

Voyager confortablement. Déposer sacs à dos, vêtements détrempés et chaussures boueuses des passagers dans un coffre de toit ou d’attelage. Fabriquer ce coffre soi-même (en téléchargeant un plan) ou le louer avant d’acheter.  

Pratiquer l’écoconduite. Appliquer les conseils et les techniques de conduite de la Société de l’assurance automobile du Québec (à consulter en ligne) pour réduire sa consommation de carburant.  

Réduire les allers-retours. Allonger son séjour pour compléter sa liste de randonnées dans la région. PAK-SAK est un regroupement d’auberges de jeunesse qui allie les possibilités d’hébergement et de covoiturage au Québec. 

Partager l’information. Donner un coup de pouce bénévole au gestionnaire pour faire connaître à sa communauté les moyens les plus écologiques d’arriver aux sentiers. À publiciser sans relâche sur le web et les réseaux sociaux. 

Bon transport responsable! 

Cet article est initialement paru dans la revue «Randonnées sur les îles du Québec»

Profitez de l’automne en nature

Nul besoin de parcourir de longues distances à pied pour pouvoir apprécier un décor d’automne et sa lumière si unique. Question de passer un peu de temps dehors lors de la saison de l’Halloween et de l’Action de grâce, découvrez dans cette rubrique des randonnées variées et accessibles à tous. Ne vous laissez surtout pas entraîner dans une « course aux couleurs ». Sachez que les décors façonnés par les feuillus colorés sont tout aussi beaux – que les feuilles soient accrochées aux arbres ou tombées à vos pieds. La beauté de l’automne réside aussi dans ses températures clémentes, son superbe éclairage qui rappelle les fins de journée d’été et, bien sûr, les doux parfums de la forêt.

1. Camp du Fjord

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Petit-Saguenay

Côtoyant le sublime fjord du Saguenay et le parc national du Fjord-du-Saguenay, la municipalité de Petit-Saguenay propose une variété impressionnante de sentiers avec des décors caractéristiques de la région. Accessible de la mi-mai à la mi-octobre, le réseau de sentiers du « Monde enchanté de mon enfance » explore les sommets des alentours et les anses de Petit-Saguenay et de Saint-Étienne. Pour vous aider à faire un choix éclairé, le défi 75S propose de découvrir le sentier Camp du Fjord, une courte randonnée de 3,4 km aller-retour dont le principal attrait est un petit refuge unique dont la galerie est en forme de proue de bateau et d’où on obtient une vue magnifique sur le fjord du Saguenay. Les chiens en laisse sont acceptés.  

Info : info@petit-saguenay.com

Longueur : 3,4 km

Accès : Le stationnement et l’accès aux sentiers se situent en bordure de route sur la rue du Quai dans la municipalité de Petit-Saguenay. Il est également possible d’utiliser le stationnement de l’édifice municipal et de longer la rivière Petit Saguenay sur environ 400 m, jusqu’au point de départ. 

3. Montagne à Coton

Bas-Saint-Laurent

Saint-Pascal

L’histoire raconte qu’entre 1850 et 1865, un ermite avait élu domicile sur la montagne à Coton. Bien que les gens du coin le connaissaient sous le nom de Lainé, ils le surnommaient Coton. Des documents d’époque datant de 1825 font mention de la « montagne Pointue »; toutefois, on estime que le nom de « Coton » fut graduellement adopté, en lien avec le personnage coloré. Outre les curieuses histoires entourant cette formation rocheuse nommée inselberg ou monadnock (colline ou petit massif), la montagne à Coton est aussi un sentier de 2 km aller-retour qui permet d’observer le magnifique comté de Kamouraska, le fleuve, les îles, les villages sur la rive et peut-être même les montagnes de Charlevoix. De la mi-mai à la fin octobre, le belvédère est accessible gratuitement depuis le stationnement aménagé sur le 2e rang. Les escaliers et le belvédère en font une randonnée des plus accessibles : c’est à ajouter sur votre liste!

Info : villesaintpascal.com/sentier-pedestre

Longueur : 2 km (aller-retour)  

Accès : De l’autoroute 20, prendre la sortie 465 puis le 2e Rang vers Saint-Pascal. Le sentier se trouve à 1 km de la halte vélo « La route des Moulins ». 

4. Sentier du lac Caribou

Chaudières-Appalaches

Lac-Etchemin

La boucle du lac Caribou fait un peu plus de 6 km et permet de découvrir l’écosystème forestier entourant le lac et le marais voisin qui est fréquenté par plusieurs oiseaux migrateurs. Les sentiers traversent une diversité d’environnements, comme des aulnaies, des cédrières, une vieille forêt d’épinettes rouges, en plus d’offrir plusieurs points de vue sur le lac Caribou. Les sentiers longent les plans d’eau et sont plutôt plats et accessibles à toute la famille. L’association écologique des Etchemins, qui a permis la création de ce sentier en 2011, propose des randonnées éducatives pour les jeunes sous la forme de deux rallyes en nature. L’association met à disposition deux dépliants avec des questions et réponses pour accompagner les circuits de la Boucle des marais (2,2 km) ou de la Vieille forêt (3,4 km). L’accès est gratuit et les chiens sont acceptés.

Info : www.lac-etchemin.ca  

Longueur : 6,3 km  

Accès : De la municipalité de Lac-Etchemin, prendre la route des Sommets et tourner à droite sur le 5e Rang. L’entrée du sentier se trouve entre les numéros 192 et 194.

5. Domaine du parc Maizeret

Capitale-Nationale

Québec

Lieu historique datant de 1705, le Domaine du parc Maizeret est le poumon vert du quartier Limoilou. Avec ses bâtiments d’époque et ses petits plans d’eau, le parc offre un décor unique. Les sentiers sillonnent les 27 hectares du parc, explorant un boisé ancien, traversant un cours d’eau par un pont piétonnier, rejoignant un arboretum inauguré en 1997, où un labyrinthe constitué de thuyas est habilement entretenu. On peut aussi accéder à un point de vue sur le parc à partir d’une tour d’observation d’où le fleuve s’offre au regard. Une faune variée fréquente les lieux et on peut y observer plusieurs espèces d’oiseaux et de nombreux canards autant du côté de l’île Saint-Hyacinthe, que du marécage ou du jardin d’eau. Lorsque l’automne arrive, les coloris des nombreux feuillus tournent du vert au jaune orangé dans un spectacle ravissant.

Info : www.domainemaizerets.com

Longueur : 4,5 km

Accès : De l’autoroute Dufferin-Montmorency (440), emprunter l’avenue d’Estimauville vers le nord. Tourner à gauche sur le boulevard Montmorency et continuer jusqu’à l’entrée du Domaine, située sur la gauche.

8. Mont-Blanc

Laurentides

Parc Éco Laurentides

Connu sous divers noms au fil des ans, le parc Éco Laurentides était au départ le centre éducatif forestier des Laurentides. Créé en 1979, il a légèrement changé de vocation dans les années 90 pour devenir le Centre touristique et éducatif des Laurentides (CTEL). Situé au cœur de la forêt laurentienne, le parc est composé d’un camping, d’hébergements et de plusieurs sentiers qui s’étendent le long des lacs Renversi, du Cordon, à la Truite et Bonnet. La plupart des parcours sont classés comme étant faciles, sauf le sentier L’aventurier (6 km), qui grimpe sur les sommets des alentours. Pour les randonneurs du défi 75S, rendez-vous sur le sentier le Panoramique (2 km), qui rejoint un espace aménagé offrant une vue sur le lac du Cordon et même sur le mont Tremblant. L’entrée est payante et les chiens sont interdits.

Info : www.ctel.ca  

Longueur : 16,3 km  

Accès : Prendre l’autoroute 15N puis la sortie 107. Faire 11 km sur le chemin des Lacs et tourner à droite sur le chemin du Lac Caribou. Emprunter ce chemin sur 6 km. Suivre les indications.

10. L’étang Burbank

Cantons-de-l’Est

Danville  

L’étang Burbank est un microhabitat d’un kilomètre carré grouillant de vie! C’est un lieu idéal pour les amateurs de faune et les photographes, car on y recense plus de 220 espèces d’oiseaux et plus de 19 espèces de mammifères, d’amphibiens et de reptiles. En octobre, le Festival des oiseaux migrateurs propose plusieurs activités pour tous les âges : spectacle, conférence, activités d’initiation et d’observation, etc. Ses 3,6 km de sentiers permettent de découvrir les riches écosystèmes du marais à partir de plusieurs belvédères, lesquels sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. (À noter : des travaux d’entretien étaient en cours à l’automne 2022.) Un des principaux attraits est certainement la passerelle de bois de plus de 270 mètres menant à l’une des trois tours d’observation. L’accès et le stationnement sont gratuits et les sentiers sont ouverts toute l’année. Les chiens sont interdits.   

Info : www.etangburbank.com  

Longueur : 3,6 km  

Accès : De la sortie 88 de l’autoroute 55, prendre la route 116 Est jusqu’à Danville. Tourner à droite sur la rue Daniel-Johnson, à gauche sur la rue Grove, puis enfin à droite sur la rue Water (panneau indiquant Asbestos).

Retrouvez d’autres idées de randonnées au Québec pour cet automne sur Balise!

 Cet article est initialement paru dans la revue d’automne « écologie et sentiers »

Les Marais du Nord, un exemple de mobilisation citoyenne et de réussite en matière de conservation du milieu naturel

Située au nord du lac Saint-Charles à Québec, près de la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury, la réserve naturelle des Marais–du–Nord est un exemple inspirant de conservation et de développement durable.

Texte et photos : Mélanie Jean

La préservation des Marais du Nord, une réussite citoyenne 

Au tournant des années 1980, la beauté naturelle du lac Saint-Charles suscite beaucoup d’intérêt pour le développement récréotouristique. Ce nouvel engouement pour le secteur nord du lac soulève l’inquiétude chez les riverains, qui craignent pour la santé de la principale réserve d’eau potable de la ville ainsi que pour les riches milieux humides qu’on y trouve. 

Le fragile écosystème des Marais du Nord était alors menacé par l’urbanisation croissante et les activités humaines. Face à cette réalité, un groupe de citoyens engagés s’est donc rassemblé pour le défendre afin d’empêcher sa disparition imminente. Les Marais du Nord sont aujourd’hui un exemple de réussite en matière de mobilisation citoyenne pour la préservation de l’environnement. Ils témoignent de plus de 40 ans de labeur et de persévérance pour la conservation d’un territoire exceptionnel.  

L’organisme entame alors des démarches afin d’acquérir les terrains qui étaient destinés au développement récréotouristique et résidentiel. Entre 1991 et 1998, grâce à l’appui financier de la Fondation de la faune du Québec et de plusieurs autres partenaires, Agiro consolide au fil des années la protection des milieux humides du lac Saint-Charles. 

Les Marais du Nord sont donc le résultat du pouvoir collectif de citoyens engagés ainsi que de leur détermination à influencer les décisions politiques et à protéger les trésors naturels du territoire. 

Un exemple de développement durable

C’est donc en 1995 que le parc des Marais du Nord voit le jour et que débute la mise en valeur du site, avec le souci constant de perturber le moins possible le milieu et d’utiliser des matériaux durables et écologiques. 

L’intégration de travailleuses et de travailleurs provenant du milieu local, que ce soit dans le cadre d’une première expérience de travail, d’un stage ou d’une réinsertion professionnelle, a également été au cœur des valeurs d’Agiro et des Marais du Nord. L’aménagement du réseau de sentiers a été réalisé en plusieurs étapes, dans un souci de protection du milieu et de ses habitants. 

Un milieu humide exceptionnel

Sans la mobilisation citoyenne pour préserver ce riche écosystème, le parc des Marais du Nord n’aurait probablement jamais vu le jour. Devenu officiellement une réserve naturelle en milieu privé en 2002, il accueille 20 ans plus tard plus de 30 000 visiteurs par année! 

Tandis qu’environ le tiers de la réserve peut être exploré à travers des sentiers aménagés, les deux tiers restants demeurent inaccessibles au public, et ce, afin de conserver la richesse écologique du milieu. Outre la randonnée pédestre, il est possible d’y pratiquer des sports nautiques (kayak, canot et rabaska) et de participer à des activités thématiques ou éducatives.

Éduquer pour mieux protéger 

Situés à proximité de la ville de Québec (à seulement 20 minutes du centre-ville), les Marais du Nord constituent un écosystème très riche en biodiversité. La mise en valeur du site a d’ailleurs comme objectif non seulement d’inviter à la contemplation des paysages, mais aussi de sensibiliser la population à la protection des milieux humides et aux nombreux services qu’ils nous rendent. 

Avec près de 8 km de sentiers pédestres accessibles toute l’année, c’est également un paradis pour s’initier à l’ornithologie, avec près de 200 espèces d’oiseaux répertoriées. Un parcours immersif et de nombreux panneaux d’interprétation renseignent aussi les visiteurs sur les espèces fauniques et floristiques qu’on y trouve ainsi que sur la qualité de l’eau du lac Saint-Charles.

Les milieux humides comme ceux du lac Saint-Charles jouent un rôle essentiel du point de vue écologique. Grâce à leur capacité de filtration, ils absorbent les impuretés et améliorent la qualité de l’eau. Agissant aussi comme une éponge, ils retiennent des quantités d’eau importantes et protègent ainsi les berges contre les inondations. En outre, la nature y foisonne, et une faune et une flore diversifiées y trouvent refuge ou en font leur habitat. Ainsi, chaque année, les Marais du Nord accueillent plusieurs espèces d’oiseaux migrateurs de passage et, au printemps, à la tombée du jour, on peut y entendre le chant des grenouilles.     

Il ne fait aucun doute que, sans la volonté des citoyens à le préserver, nous ne pourrions, 40 ans plus tard, profiter de ce remarquable endroit. Les Marais du Nord représentent donc une grande victoire pour la région. N’eussent été les riverains et leur détermination, ces milieux humides auraient disparu au profit du développement, comme c’est malheureusement trop souvent le cas encore aujourd’hui au Québec. 

 Cet article est initialement paru dans la revue d’automne « écologie et sentiers »

Situés aux confins de l’Estrie, les Sentiers frontaliers sillonnent une partie de la frontière terrestre qui sépare le Canada des États-Unis. Hors du commun, ce parcours de longue randonnée offre aussi des circuits en boucle pour les chasseurs de sentiers sauvages, de dénivelés bien corsés et de points de vue à tout casser. 

Texte et photos : Marilynn Guay Racicot

Rares sont les sentiers dans le sud du Québec qui nous offrent autant de panoramas sur une mer de montagnes de plus de 1000 m d’altitude… Pas surprenant que je trouve toujours une bonne raison d’explorer, encore et encore, les Sentiers frontaliers. Cette fois-ci (j’en suis à ma quatrième escapade), c’est l’ouverture d’un tout nouveau tronçon qui me convainc de prendre la Route des Sommets, comme on désigne la route touristique qui mène au terrain de jeu des Sentiers frontaliers, en Estrie. À l’automne 2021, une courte boucle de trois kilomètres a été aménagée afin de permettre aux randonneurs d’accéder au Pic-Frontière, le deuxième sommet le plus élevé de tout le réseau frontalier avec ses 1175 m d’altitude!  

Les Sentiers frontaliers sont uniques en leur genre : ils circulent principalement sur la frontière terrestre qui sépare le Maine du Québec. Cette frontière n’existe pas que sur les cartes. En plus d’être marquée de bornes officielles, la ligne qui sépare le Canada des États-Unis est défrichée là où elle traverse les territoires sauvages. En vrai, c’est comme si on avait passé un trait de rasoir de six mètres de largeur dans le couvert forestier. La Commission frontalière internationale est responsable d’entretenir la frontière tous les trois ans. 

Les Sentiers frontaliers ont été tracés à même cette trouée forestière, offrant ainsi aux randonneurs un lot de points de vue spectaculaires qui seraient autrement inexistants sur ces sommets boisés. Le randonneur qui s’aventure sur les Sentiers frontaliers marche donc à cheval entre deux nations parmi les ronces et les fougères géantes – bien qu’il soit recommandé de demeurer du côté canadien de la frontière. 

À l’assaut du Pic-Frontière

Il existe plusieurs parcours pour découvrir le Pic-Frontière, qui se trouve dans la ZEC Louise-Gosford, à Woburn, en Estrie. Ce territoire est géré par la ZEC, mais les sentiers pédestres sont sous la responsabilité des Sentiers frontaliers. Il est possible de réaliser une grande boucle qui passe par quatre sommets : Gosford, Petit-Gosford, Cap-Frontière et Pic-Frontière. Pour les plus crinqués, ce circuit de 21 km avec un dénivelé total de plus de 2000 m représente un exploit palpitant à réaliser en une journée. En ce qui me concerne, j’ai préféré étirer le plaisir sur deux jours, en ajoutant une nuitée au camping sauvage Petit-Gosford, situé à moins de deux kilomètres du sommet dénudé de Gosford. Ici, le soir venu et par temps clair, les constellations brillantes sont aussi nombreuses que les montagnes à perte de vue.  

Contrairement au reste du parcours, le sentier menant au Pic-Frontière est à sens unique. Cette restriction vise à déranger le moins possible la grive de Bicknell, un oiseau à statut vulnérable qui niche dans ce secteur. En arrivant de Cap-Frontière, d’où l’on jouit d’un point de vue sublime sur les Appalaches américaines, il faut bifurquer de la bande frontalière pour attraper le sentier SF10 qui circule principalement sous le couvert forestier. Loin d’être ennuyant, ce court tronçon assez sportif est complètement féerique : on randonne sur un moelleux tapis de mousse d’un vert presque incandescent.  

Au sommet du Pic-Frontière, le panorama ne déçoit pas. Comme sur une grande partie des sommets que traversent les Sentiers frontaliers, une borne frontalière trône au beau milieu. On s’exclame à la vue des montagnes qui s’élancent de toutes parts, mais aussi devant la bande frontalière qui court sur la crête et dénude les éminences que l’on partage avec nos voisins du sud. Un tableau vraiment particulier.

Longue randonnée à l’américaine

Si on a la chance de marcher dans cet environnement plutôt unique au Québec, c’est grâce à André Blais, un avide randonneur de la région. Inspiré par les sentiers américains de longue randonnée qu’il a passé sa jeunesse à arpenter avec son père, M. Blais caressait le rêve de développer un tel parcours chez lui, dans le sud du Québec. Inaugurés en 1995, les Sentiers frontaliers longent la frontière sur 81 km et relient les douanes de Chartierville et de Saint-Augustin-de-Woburn, au sud et à l’est du mont Mégantic. À ce parcours linéaire, qu’il est possible de compléter en plus ou moins six jours, se sont greffés des sentiers secondaires qui permettent de réaliser des boucles à la journée. Un tronçon de 25 km connecte également le réseau des Sentiers frontaliers à celui du parc national du Mont-Mégantic, reconnu pour sa réserve internationale de ciel étoilé.  

Près de 30 ans après leur création, les Sentiers frontaliers s’étirent sur 140 km en forêt publique et privée. Ces chemins pédestres sont essentiellement développés et entretenus par une toute petite équipe de bénévoles motivés, dévoués et tissés serrés. On s’en doute, l’entretien des sentiers représente un travail colossal pour ce club de randonnée qui vit de contributions de ses membres et qui doit aussi partager son territoire avec différents usagers, dont des chasseurs et des véhicules tout-terrain.  

Adopté par sa communauté 

En 2022, le conseil d’administration a lancé le programme « Adoptez un tronçon des Sentiers frontaliers ». Cette initiative, qui invite les randonneurs à adopter un bout de sentier pour lequel ils assureront l’entretien léger, a été couronnée de succès. « On espérait la première année avoir 10 tronçons adoptés sur 33. À la fin de l’année, 22 avaient trouvé preneurs », se réjouit Monique Scholz, présidente des Sentiers frontaliers. Cette dernière fonde beaucoup d’espoir dans cette formule d’entretien autonome qui, assure-t-elle, a donné de meilleurs résultats que les corvées de nettoyage à date fixe. Toutefois, l’organisme manque encore d’effectifs pour assurer le suivi des signalements émis par les randonneurs-patrouilleurs. « Ce n’est pas parfait, mais on va y arriver », déclare la présidente bénévole. 

« Le rêve d’André et de son père s’enracine sur le territoire. Les Sentiers frontaliers ont acquis une certaine renommée au sein de la communauté des randonneurs », constate avec fierté Mme Scholz. De fait, les Sentiers frontaliers n’ont pas été épargnés par la ruée pandémique. L’achalandage a monté en flèche, surtout dans le secteur du mont Gosford et de la montagne de Marbre, où de belles boucles ont été développées pour attirer davantage de randonneurs d’un jour. En témoigne la végétation bien tassée dans les tronçons frontaliers envahis par les fougères géantes, une icône des Sentiers frontaliers. « On a été épatés au début de la pandémie de voir les fougères écrasées. On voyait vraiment bien où l’on mettait les pieds! » illustre Mme Scholz. Elle rappelle du même souffle que ça n’a pas toujours ainsi dans ce réseau initialement pensé pour la longue randonnée et dont plusieurs tronçons sont encore très peu ratissés par les randonneurs.

Expédition des braves randonneurs 

Pour stimuler cet intérêt, les Sentiers frontaliers organisent chaque année depuis 2008 l’expédition des braves randonneurs (aussi appelée EBR). Habituellement tenue au printemps, cette randonnée de six jours en semi-autonomie vise à faire découvrir ce parcours de longue randonnée. Cette expédition d’une dizaine de braves randonneurs est guidée par la présidente et permet d’accéder aux montagnes frontalières de Chartierville, au mont d’Urban (914 m), à la montagne de Marbre (920 m), au mont Saddle (970 m) et au plus haut des sommets en Estrie, le mont Gosford (1193 m). 

« L’adjectif brave a été choisi car, à l’époque, le parcours nécessitait encore plus de courage et de vaillance que maintenant », raconte Monique Scholz. Elle fait allusion au sentier moins bien développé qu’aujourd’hui et aux nombreuses montées et descentes très exigeantes… qui le sont encore aujourd’hui. La 17e édition est prévue pour la fin mai 2023. Une seconde expédition, étalée sur trois fins de semaine, sera aussi annoncée pour cet été. Avis aux braves intéressés !

Découvrir les Sentiers frontaliers 

Cet article est initialement paru dans la revue «Randonnées sur les îles du Québec»

Septembre 2022, Lac Joyel, monts Groulx-Uapishka 

Non, nous ne chantions pas le thème de la comédie médicale Pied de poule, écrite par Marc Drouin il y a 40 ans. Nous venions de déclencher un message SOS interactif à l’International Emergency Response Coordination Center (IERCC), afin qu’une équipe d’intervention de cette zone puisse venir nous évacuer, après 36 heures de pluies torrentielles, de grêlons, de neige fondante, le tout poussé par rafales de vents frôlant les 80 km/h. 

Le but de ce récit n’est pas de vous présenter les monts Groulx, ni de vous raconter notre aventure au jour le jour. De nombreuses personnes l’ont déjà fait à merveille. Je vais plutôt vous raconter comment nous avons vécu les 36 heures de violents orages et de tempêtes de neige qui nous ont frappés à plus de 1000 m sur les plateaux. 

Entre le 13 et le 15 septembre 2022, alors que nous étions confrontés à des conditions extrêmes sur les plateaux des monts Groulx, une bonne partie du Québec était également balayée par de violentes rafales de vents et submergée par près de 60 mm à 75 mm d’accumulation d’eau par endroits, causant des inondations, des dommages et des situations d’urgence. 

Le massif et ses plateaux 

Le massif des monts Groulx-Uapishka couvre environ 5 000 km². Ce contrefort est situé à plus de 325 km de Baie-Comeau, à l’est du réservoir Manicouagan, par la route 389. Mise à part la station de recherche Uapishka, qui se trouve à la base des plateaux, il n’y a pratiquement aucun signal cellulaire entre Baie-Comeau et Fermont (568 km et 6 h 30 de route).

Son principal attrait vient du fait qu’il est possible d’y traverser son plateau en complète autonomie, avec cartes et boussoles, sur une distance approximative de 45 km. Cette traversée peut se faire entre 3 et 5 jours en moyenne, selon le type de traversée que vous voulez effectuer. Le tout se déroule sur un territoire hostile, non balisé et non organisé. Les aventuriers.ières découvrent les forêts boréale et alpine, la taïga pour finalement se retrouver dans la toundra arctique des sommets. Bien évidemment, avec cette nature vient sa faune exceptionnelle : martre, caribou forestier, loup gris, ours noir, lagopède, tétras du Canada, renard roux, etc. 

En d’autres mots, on ne va pas s’initier là. Le danger et les risques sont bien réels. Il faut être un.e randonneur.se aguerri.e et expérimenté.e, en excellente forme physique et savoir que vous pouvez fort possiblement rencontrer les pires conditions météo que vous pouvez imaginer.

Comment en sommes-nous venus à l’impasse?

Mon ami et moi, appelons-le M-A, en étions à notre 4e aventure sur les plateaux. Habituellement, je marche en duo avec cet ami depuis nombreuses années. Cette année, un de ses amis, appelons le K, plus expérimenté que nous en randonnée et en premiers soins en régions isolées, s’est joint à notre duo. Il est habitué aux voyages en autonomie, en solo, en mode ultra-light. Le duo est devenu un trio. Puis, un quatuor, quand le fils de mon ami, appelons-le E-M, s’est joint au groupe, la journée de notre départ. E-M a 20 ans, en grande forme et capacité physique; cependant il vit des moments très difficiles à la suite d’une rupture amoureuse. À la dernière minute, nous avons dû lui trouver de l’équipement et ajuster notre planification, car il n’a aucune expérience en montagne. Nous nous sommes dit, à trois hommes expérimentés, on va l’aider et ça ira.  

Ce que nous n’avions pas prévu, c’est comment ceci allait avoir un impact émotif et psychologique sur le groupe. Mon ami M-A était préoccupé par son fils, moi pour eux et K pour nous tous!

Les deux premiers jours, on avale les kilomètres (et des moustiques). Il fait beau, 15 °C, on apprécie. En revanche, nous savions que du mauvais temps arrivait en soirée. Notre ami, K, avec son expérience, nous prévient et nous suggère des trucs pour rester au sec le plus longtemps possible. Nous n’avons toutefois pas vraiment porté attention aux judicieux conseils de K. La pluie débute dès 20 h.

Au réveil, le troisième jour, nous réalisons que la toile protectrice qui couvrait nos quatre sacs à dos avait été déplacée par l’un de nous et ne fut pas bien replacée. Ainsi, la pluie s’est infiltrée dans plusieurs sacs à dos, mouillant en partie leur contenu. Avant de partir, je précise à M-A de mettre la carte dans deux sacs ziploc pour la protéger. C’est sous une pluie abondante, avec le sol gorgé d’eau que nous entamons la journée. La pluie se transforme en grêlons, puis en neige lourde et fondante. Avec de telles conditions, même avec du matériel de haute qualité, on se retrouve mouillés de la tête aux pieds. Les rafales de vents et les bourrasques de neige nous frappent de plein fouet. Vers 14 h, nous décidons de trouver un campement à l’abri des intempéries. Tout le sol reste gorgé d’eau dans la taïga. On installe nos deux tentes, incapable de garder le tout au sec. Une fois à l’intérieur, on enfile nos vêtements techniques (mérinos, alpaga, polar) et on tente d’allumer un feu dans la tente de K, qui possède un minifoyer en titane.  

Psychologiquement, nous étions déjà distraits avant de partir et nous n’avons pas passé en revue le matériel de chacun des sacs pour nous assurer que tout y est. Les deux briquets que K avait remis à M-A et son fils ne sont pas dans les sacs. Il nous reste des allumettes imperméables et un briquet. C’est risqué. 

Il fait froid, c’est humide, on gèle dès qu’on n’est plus sur notre tapis de sol. Allumer notre feu nous prend deux heures. On doit brûler des morceaux de linge, qui étaient encore secs, afin de pouvoir dégager assez de chaleur pour faire prendre les copeaux de bois. À tour de rôle, un d’entre nous sort chercher des brindilles de bois pour ensuite tenter de les faire un peu sécher près du feu qui ne dégage que très peu de chaleur. 

Nous prenons un repas lyophilisé et on discute de la journée de demain. On veut consulter la carte, mais quand M-A la sort de sa poche de manteau, elle est en un seul morceau, mouillée, détrempée et inutilisable. Nous nous rabattons sur le GPS, dont il ne reste que 40 % de batterie après 4 jours. Les gars me demandent de sortir ma batterie auxiliaire, mais je ne l’ai pas. Je l’ai laissée pour diminuer mon poids… Encore une augmentation de la tension.  

Voulant faire sécher le dessus de mon tapis de sol autogonflant, je l’ai placé près du petit foyer. Malheur, une forte bourrasque de vent brasse la tente et projette mon tapis de sol sur le foyer. Il fond instantanément. La tension continue de monter, nous commençons à nous pointer du doigt en disant que l’autre n’a pas fait attention. Je devrai dormir sur un tapis qui n’offre plus d’isolation, sur un sol spongieux et imbibé d’eau. Incapables de nous réchauffer, nous nous couchons dans nos sacs de couchage trempés pour tenter de dormir.  

Avant de me coucher, encore en furie de ne plus avoir de matelas de sol, je dis à M-A, qui dort dans la tente avec moi, de mettre l’appareil Garmin inReach (communication satellitaire) dans son sac de couchage afin de protéger les batteries du froid. 

Je ne dors presque pas de la nuit, le duvet ne réussissant pas à me réchauffer. Dehors, c’est l’hiver. Il neige toujours, il y a des rafales et la visibilité n’est pas bonne. La tempête de neige ne semble pas vouloir ralentir. 

Nous déclenchons le signal. Comme c’est un appareil GPS interactif, immédiatement, le IERCC s’enquiert de l’état des membres du groupe en nous envoyant un message. Nous donnons le plus d’informations possible avant de perdre complètement l’usage du GPS. Nous leur demandons de dire à nos contacts d’urgence que la situation représente de grands risques d’hypothermie, mais que nous avons agi avant d’être trop mal en point. Vers 10 h 20, la Sûreté du Québec nous écrit pour nous informer qu’elle va déployer son équipe d’urgence de sauvetage en hélicoptère. C’est l’euphorie entre nous. Un autre message indique qu’elle pourrait nous rejoindre vers 17 h, si les conditions météo le permettent… À bout de batterie, le GPS s’éteint et la communication est coupée. C’est le silence… et l’angoisse à l’idée de passer une autre nuit dans de telles conditions.

En attendant les secours

Pour garder un peu de chaleur, nous tentons de rester actifs. Vers 17 h 10, nous entendons finalement l’hélico s’approcher. Deux sauveteurs viennent à notre rencontre au pas de course. Ils nous disent de venir tout de suite et de laisser tout notre matériel sur place, car nous allons être trop lourds. Nous suivons leurs ordres et nous nous envolons. Les rafales font valser l’hélico comme une feuille dans un arbre que le vent fait balancer. Après de longues et interminables minutes, l’appareil peut enfin s’extirper du plateau pour finalement atterrir à la station Uapishka, où nous avons pu nous réchauffer auprès du feu, manger et passer la nuit.

Nous voulons remercier l’équipage de recherche et sauvetage de la Sûreté du Québec (SQ) et son chef K2, pour avoir risqué et réussi une mission si périlleuse, afin de venir nous évacuer avant que la situation devienne possiblement mortelle.

Quelques conclusions

Ce que nous savions, mais que nous n’avons pas assez pris en considération : 

• L’idéal est de conserver sa planification et de tenter de ne pas y déroger  
• Si la disposition mentale et physique n’est pas optimale, cela augmente les risques de faire des erreurs et de se mettre en danger 
• Il faut savoir être à l’écoute des autres  
• Il est essentiel de prévoir plus d’une carte et une source d’énergie supplémentaire pour son GPS  

Ce qui a contribué au succès du sauvetage lorsque nous avons déclenché notre signal d’urgence, c’est d’avoir : 

• Établi un campement fixe rapidement 
• Réussi à allumer un feu et à maintenir une source de chaleur 
• Conservé la même position après avoir lancé le signal de détresse 
• Déclenché le signal de détresse tôt en journée, avant que la situation ne se détériore trop

Cet article est initialement paru dans la revue «Randonnées sur les îles du Québec»

Le fleuve Saint-Laurent est un élément clé de nos paysages : son golfe, son estuaire, son fjord… toutes ses particularités sculptent nos régions. Ses îles y sont très nombreuses, certaines protégées et d’autres habitées. Cet été, laissez-vous porter jusqu’à l’île la plus proche de chez vous, dont vous ignorez peut-être même l’existence, qui sait?

Cela faisait des années que j’avais mis les pieds à Percé. De vagues souvenirs d’un road trip avec des amis se mélangeaient aux anecdotes de mes parents qui m’y avaient emmenée alors que j’étais encore aux couches. La ville que j’ai découverte à l’été 2022 m’a permis de mettre à jour l’image que je me faisais de cette municipalité qui s’est offerte, disons-le, toute une cure de beauté!

Promenade de la Grave

La ville de Percé est réputée pour son fameux rocher qui triomphe dans son paysage maritime. De nombreux voyageurs affluent dans cette municipalité qui compte près 3 000 habitants selon le dernier recensement. Les touristes sont nombreux à s’y déplacer, ne serait-ce que pour apercevoir cette impressionnante masse rocheuse qu’est le Rocher Percé. 

Au cœur de la ville, on peut errer et marcher au coucher ou au lever du soleil sur la promenade de la Grave. Ce long trottoir de bois et les infrastructures qui la ponctuent ont été aménagés en 2018 pour contrer l’érosion du littoral. Lors des travaux en 2017, la plage a bénéficié d’une recharge de galets, lesquels créent une pente naturelle et luttent en même temps contre l’usure des vagues sur le rivage. Ce changement en apparence subtil modifie substantiellement l’expérience de marche dans la municipalité, en plus de protéger les rives de l’érosion. On peut y errer ou se poser sur certaines chaises installées afin de contempler le rocher, maison de plusieurs couples de cormorans, et l’île Bonaventure, habitée jusque dans les années 1970 avant de devenir un parc national. 

Géoparc mondial de l’UNESCO 

Parlant des attraits de Percé, on peut les observer encore mieux en hauteur depuis les sentiers du Géoparc de Percé menant au mont Saint-Anne ainsi qu’à une incroyable plateforme suspendue. Labellisé en 2018, le Géoparc fait partie de ces projets qui ont donné envie aux jeunes du coin de revenir en région, en créant des emplois intéressants. Son statut de patrimoine mondial de l’UNESCO oriente toute sa mission et ses activités qui visent à valoriser, éduquer et protéger l’espace géographique et l’histoire géologique de Percé, datant de plus de 500 millions d’années. On y apprend entre autres qu’il fut un temps où le Rocher Percé n’avait pas un, mais bien deux trous! Il se pourrait donc qu’un jour, ce dernier trou ne soit plus…  

Dans son pavillon principal, situé tout juste derrière l’épicerie et le célèbre pub Pit Caribou, le Géoparc propose une exposition interactive et de l’information sur ses nombreux sentiers. Si vous avez un seul choix à faire, le sentier des Belvédères (2,5 km) compte parmi les plus beaux attraits du parc : le mont Saint-Anne, la boucle de la Forêt magique, la Table à Roland, le trou sans fond… et le belvédère au plancher vitré qui offre un point de vue imbattable. On compte aussi plusieurs terrains de camping et des prêts-à-camper. À deux pas de tous les attraits de la ville de Percé, on peut profiter des randonnées à proximité tout en ayant accès aux meilleurs restaurants de la municipalité à quelques pas de là.  

L’île Bonaventure

Il fut un temps où la glace entre l’île Bonaventure et Percé était assez épaisse pour permettre aux gens et aux chevaux de circuler sur cette route glacée. Habitée jusqu’en 1971, l’île est maintenant surtout la résidence d’une des plus importantes colonies de fous de Bassan du monde. En marchant sur l’île, on peut encore visiter quelques-unes des résidences en très bon état. Des panneaux d’interprétation permettent de découvrir qui y vivait et comment s’organisait la vie insulaire dans un temps pas si lointain! Cette île d’à peine 5 km2 se marche à merveille. On peut imaginer comment les quelque 200 habitants s’y plaisaient, vivant de pêche à la morue et d’agriculture. Des artistes aussi avaient choisi d’y vivre en raison de ses paysages inspirants.  

Pour rejoindre le parc national de l’île Bonaventure depuis Percé, il faut emprunter un traversier (payant) qui offre aussi une croisière autour du Rocher Percé. 

Ça vaut un arrêt…

La Maison du pêcheur  

La Buvette Thérèse  

Le café-librairie Nath & Compagnie  

Le pit Caribou

Depuis Montréal, nous avons roulé à travers Lanaudière, la Mauricie, la Capitale-Nationale, Charlevoix et même la Côte-Nord. Pourtant, la destination finale n’appartient techniquement à aucune de ces régions. C’est plutôt au Saguenay–Lac-Saint-Jean que notre randonnée débute, dans le parc national du Fjord-du-Saguenay : sur le sentier Le Fjord.

Je compte les kilomètres à rebours en passant chaque balise. Je me dis « 16 bientôt 15 » puis « 15 bientôt 14 » pour garder mes jambes en action. Il a plu toute la matinée et, même s’il ne pleut plus, je suis couverte de sueur. Il fait chaud et nous avons une longue journée devant nous : plus de 23 km. Heureusement, même avec le sac à dos qui pèse, les panoramas du sentier Le Fjord me réconcilient avec notre choix de randonnée.

C’est notre deuxième journée sur ce sentier de plus de 43 km et une question me hante : qui a bien pu penser à ce tracé? Qui est assez fou pour réaliser ce parcours où on trouve parfois des escaliers en bois en plein milieu d’une forêt ponctuée de monolithes et d’immenses surfaces rocheuses?

Caractère d’exception

Le vaste fjord du Saguenay fait plus de 100 km : il s’agit du plus long du monde à cette altitude. C’est au fil de ce dernier (ou du moins en partie) que s’étend le parc national du Fjord-du-Saguenay. Il est divisé par les rivages du fjord, qui sépare le parc de deux côtés est et ouest, lesquels sont composés de différents secteurs. Le parc national partage aussi les lieux avec le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, endroit privilégié pour l’observation de baleines et de bélugas.

Le sentier Le Fjord débute du côté est, dans le secteur de la Baie-Sainte-Marguerite. Après quelques kilomètres, le sentier croise rapidement la Halte du Béluga où, en juillet et en août, on peut observer des femelles et leurs petits. Pour la petite histoire, on estime qu’à la fin du 19e siècle, le fjord accueillait entre 7 800 et 10 000 bélugas. La chasse étant la principale menace pour ces mammifères marins, elle fut interdite en 1979 par le gouvernement du Canada. Malgré tout, depuis la mise en place de la législation, les populations de bélugas continuent à décliner. Selon un document de la Sépaq, il y aurait maintenant environ 900 bélugas dans les eaux du Saint-Laurent. De passage lors du mois d’août 2022, nous avons fait un petit détour pour atteindre cette halte, question d’y prendre une pause-repas. Laissez-moi vous dire que le plaisir d’observer des bélugas est tout simplement extatique!

Halte aux bélugas

Prouesses techniques

Martin Houde, responsable de la maintenance et des infrastructures au parc national du Fjord-du-Saguenay, peut témoigner des défis d’aménagement et de développement d’un tel parcours. « Ce ne sont pas des missions faciles en termes d’entretien et de mise en place d’infrastructures. On parle d’une quarantaine de kilomètres de sentiers avec très peu d’accès. La plupart des travaux manuels sont faits à bras. »

Il suffit de prêter attention aux différentes structures croisées sur le sentier pour comprendre l’ampleur du travail technique que comporte le sentier Le Fjord. Plus on s’enfonce dans la forêt, plus on se surprend de trouver des escaliers en bois ou de superbes hébergements en bois nichés en bordure de falaise

On retrouve aussi plusieurs appentis (lean-to), construits plus tard, en complément des refuges. « On les voit beaucoup [les lean-to] dans les parcs américains, mais on voulait offrir cette option. On trouvait que la formule d’un parcours de 43 km se prêtait à ce type d’hébergement-là. C’est quand même bien utilisé. C’est une expérience en soi! » explique-t-il. Ce type d’hébergement n’est pas une formule qu’on observe souvent à l’échelle de la Sépaq, souligne Martin. Les parcours de longues randonnées se font assez rares également. Le sentier Le Fjord est, de plusieurs façons, une entité rare dans le réseau de la Sépaq.

Abris trois murs Des Cèdres

On en vient à se demander qui et comment a-t-on réalisé un projet comme celui-ci? Malheureusement, la documentation disponible ne retrace pas d’historique précis. Par contre, on sait que le sentier existait déjà dans les années 1990. Le manque d’archives s’expliquerait aussi par le fait que le sentier s’est créé progressivement, en plusieurs phases, en impliquant différentes personnes spécialisées dans l’élaboration du parcours.

L’idée de ce sentier est déjà ambitieuse, vue sa localisation, en bordure des falaises du fjord dont les accès sont limités. Ajoutons à ces défis d’entretien qu’ils ont lieu dans une région où la température laisse une très petite fenêtre de disponibilité : « Les travaux d’aménagement se passe de mai à fin octobre. Entre-temps, on ne peut pas entreprendre de travaux », précise Martin Houde.

Les hélicoptères à la rescousse!

Chaque année, Martin et son équipe élaborent un plan d’aménagement. Celui-ci prend d’ailleurs souvent en compte les commentaires des randonneurs, fournissant de précieuses informations sur l’état des sentiers. Grâce à ce plan, les infrastructures à modifier ou à implanter sont prévues et planifiées : « On quantifie les matériaux dont on a besoin et on fait venir les hélicoptères depuis nos entrepôts. On prépare nos paquets de bois [NDLR : les hélicoptères portent des charges limitées] pour ensuite les mobiliser  à chacun des endroits précis », raconte le gestionnaire.

Les défis ne s’arrêtent pas ici. Ces travaux faits à bras demandent une mobilisation importante des membres de l’équipe. Comme ils sont à pied – le sentier ne permet pas de circuler autrement dans plusieurs sections, faute d’accès – le choix des équipements n’est pas moindre. Travaillant avec pics et pioches, les aménageurs tentent de conserver l’aspect le plus naturel possible du sentier. « On essaie de travailler avec des pierres  pour faire des marches en pierre avec des matériaux naturels. C’est ce qu’on préconise. C’est sûr que de travailler avec les matériaux naturels va leur permettre de durer dans le temps et, visuellement, pour le randonneur, ça conserve des aspects naturels. »

Sur un sentier comme celui-ci, l’entretien régulier est nécessaire si on ne veut pas se retrouver avec des enjeux de structure majeurs. « Minimalement, il faut mettre environ 2500 à 3000 heures de personnes en entretien préventif, si on ne veut pas avoir à faire des travaux correctifs », spécifie Martin Houde.

Alors si vous vous aventurez sur le sentier Le Fjord pour compléter ses 43 km, et qu’en chemin votre sac à dos et son poids commencent à jouer sur votre mental , pensez à ces vaillants aménageur.euses  de sentiers qui arpentent ce même terrain avec leurs outils sur le dos…

La Ferme 5 Étoiles

Située à Sacré-Cœur, à quelques kilomètres de l’accueil de la Baie-Sainte-Marguerite, la Ferme 5 Étoiles offre un service de navette (et bien plus!). Elle a de nombreux types d’hébergement ainsi que des kilomètres de sentiers. Le sentier Le Fjord emprunte d’ailleurs ses sentiers dans son parcours linéaire grâce à une entente de passage avec le parc national.

ferme5etoiles.com

Cet article est initialement paru dans la revue «Randonnées sur les îles du Québec»

Julie et Simon

Pratiquement inconnu et inexploré par la majorité des trekkeurs, le GDT est considéré comme l’un des sentiers les plus difficiles au monde! Il longe la ligne de partage des eaux et la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique, en traversant les Rocheuses à partir du parc national des Lacs-Waterton jusqu’au parc provincial Kakwa. À la suite des avalanches et des inondations causant des dommages majeurs au sentier, notre périple de 900 km a pris fin à Jasper.

Les nombreuses difficultés que présente le sentier s’expliquent de plusieurs façons; la logistique de préparation et d’exécution complexe due au fait que le sentier traverse des zones administratives différentes, dont plusieurs parcs nationaux, provinciaux, ainsi que des zones naturelles provinciales; plusieurs passages non aménagés rendent l’orientation difficile, la végétation envahissante, les débris d’avalanche, l’absence de balisage, peu de ponts pour faciliter la traversée des rivières, etc.; les rencontres d’animaux sauvages, notamment les ours grizzlys et les orignaux et, finalement, le climat… Ce qui nous oblige parfois à faire face à quatre saisons en une seule journée. 

L’organisation de notre expédition prévue à l’été 2022 débute en décembre 2021, alors que nous traçons un premier itinéraire. De janvier à avril, il faut nous procurer les différents permis nécessaires : camping, droits d’accès aux parcs et aux zones protégées. Selon les réservations obtenues, des ajustements doivent se faire avant de finaliser notre itinéraire. Il s’agit d’une marche de 37 jours intercalée par une journée de repos aux huit jours. Nous nous attardons sur trois volets de préparatifs : un programme d’entraînement physique rigoureux, une préparation de nourriture (cuisiner, sécher, sceller) et un choix d’équipement léger et résistant. 

Les caches de nourriture sont placées stratégiquement le long du sentier et la voiture est entreposée à Jasper… et voilà, le sac au dos, le cœur heureux, nous partons à l’aventure! La première section de 150 km du GDT traverse le parc national des Lacs-Waterton, ainsi que deux parcs provinciaux. Nous sommes à la fois excités et anxieux. Les premiers jours sont difficiles, il faut s’acclimater. 

Après quatre jours de températures idéales, accompagnés de points de vue superbes, le doute s’installe face à nos capacités à affronter des dénivelés de 1200 et 1300 m sur des distances de 25 à 30 km par jour. En général, nos journées se terminent en début de soirée, après plus de 12 heures de marche.

Notre itinéraire est-il mal planifié?  

La cinquième journée de 30 km comporte une montée technique de deux sommets (les monts La Coulotte et Sunkist). Cette journée de 13 heures de marche intense devient un point déterminant! 

On rencontre trois trekkeurs du GDT (James, Chris, et Andy). Malheureusement, Andy ne finira pas la piste; c’est un refrain fréquemment entendu sur ce sentier! On croise, sans incident fâcheux, quelques ours noirs et deux grizzlys. Nous gardons toujours, à portée de main, un répulsif contre les ours. Quoique épuisante, cette première section nous donne confiance.

Après une journée complète de repos, on se lance à la conquête de la deuxième section du GDT de 200 km. Nous passons plus de trois jours seuls, sauf pour nos rencontres avec les ours, les orignaux et les pikas. Le sentier se situe en pleine zone de grizzlys, ce qui nous oblige à crier ou chanter tout en marchant, pour les avertir de notre présence. On surprend une ourse et son ourson… la femelle se dirige vers la droite tandis que l’ourson quitte vers la gauche – quel cauchemar! Après une fausse charge, celle-ci décide de reculer, libérant le passage. Nous reprenons le sentier avec beaucoup d’appréhension, en parlant aussi calmement que possible; Julie, avec son répulsif à ours à la main.

Notre entraînement porte fruit en nous approchant de Fording Pass. Julie se retourne vers moi pour me dire : « l’affaire est dans le sac! », mais il nous reste encore 650 km! Les trois derniers jours de cette deuxième section sont laborieux. Le GDT est à la hauteur de sa réputation, celle d’offrir de nombreuses descentes techniques et des traversées de torrents sans ponts. L’avant-dernier jour de cette section, Julie se réveille avec une douleur à la cheville. Elle peut à peine marcher! J’allège son sac à dos et avec courage et détermination, elle marche les 30 km en deux jours vers notre prochain point de ravitaillement. Il faut maintenant sortir du sentier.

Nous nous rendons à Canmore en Alberta pour entendre le verdict du physiothérapeute : « Julie s’est disloqué la cheville. » La récupération est envisageable; toutefois, il faudra compter de six à dix jours de repos. Pourra-t-elle reprendre le parcours GDT? Julie, toujours optimiste, planifie les jours qui suivront. Un séjour est organisé chez une amie.

Pendant sa récupération, j’entreprends quelques sections du GDT en mode rapide, portant un sac à dos allégé. Je complète une partie des troisième et quatrième sections croisant les parcs nationaux de Banff, de Kootenay et de Yoho. Ma compagne me manque énormément pour partager la vue des paysages qui sont toujours à couper le souffle. Julie récupère rapidement et après sept jours, elle me rejoint pour compléter trois jours de marche, pendant lesquels le niveau de difficulté augmente progressivement… Hourra, sa cheville passe le test. Julie est confiante. On commence donc la cinquième et dernière section : 12 jours et plus de 200 km.

Malgré les obstacles, les cinq jours suivants nous offrent de magnifiques vues. L’expérience des Rocheuses se qualifie parmi les plus beaux sites de randonnées au monde : les pics sont recouverts de glaciers, des troupeaux de chèvres de montagne se faufilent le long d’étonnantes vallées alpines. Nos efforts extrêmes sont récompensés par des moments qui font vibrer les émotions et qui touchent l’âme. 

Il ne reste que deux jours avant d’atteindre Jasper. Chemin faisant, on fait face à une femelle orignal et son veau… on ne bouge pas – impasse! On lui parle amicalement tout en se protégeant derrière quelques arbres. Elle nous regarde calmement. Après ce qui nous semble être une éternité, elle décide de trotter à quelques mètres de nous, son veau à ses trousses. J’en ai encore des frissons à voir sa tête haute de plus de trois mètres. Les orignaux sont de superbes bêtes, mais ils sont imprévisibles. Encore une fois, la chance nous sourit! 

On croise des trekkeurs du GDT en fin de piste, dont Skylar, un jeune américain qui abandonne son périple plus tôt que prévu en raison d’une entorse à la cheville. Erin, elle, trébuche et se fracture la jambe. Nous lui portons secours, mais elle devra sortir avec l’aide d’un garde forestier. Plusieurs autres rencontres se transforment en amitié. Qui sait, on partagera peut-être un jour d’autres sentiers en leur compagnie! 

Notre GDT prend fin. Nous sommes épuisés, mais surtout fiers de notre accomplissement. C’est, sans contredit, le plus difficile de tous les grands sentiers que nous avons entrepris. Le GDT est une perle canadienne. On le recommande à ceux qui ont beaucoup d’expérience en orientation, en camping extrême, et qui possèdent une bonne forme physique. Pour vous donner une idée, environ une quarantaine de personnes ont complété le GDT à l’été 2022. 

Pour de l’information additionnelle sur le GDT, les préparatifs en général et sur plusieurs autres aventures, visitez le jusiadventures.ca (en anglais).

Cet article est initialement paru dans la revue « Randonnées au cœur du patrimoine »

Dans cette revue de printemps 2023, le patrimoine est à l’honneur. Nombreuses sont les infrastructures ou les panneaux d’information qui permettent de découvrir des facettes méconnues de lieux de randonnée. Prenez le temps de vous attarder à ce patrimoine et les histoires qui les entourent le temps d’une sortie en plein air.

Chaque édition de notre revue, notre chroniqueuse Danielle Landry répond aux questions des lecteurs concernant la pratique de la randonnée et du respect de l’environnement. Elle agit comme consultante pour le programme Sans trace et est la fondatrice de De ville en forêt.   

Robert demande : « Comment concilier la protection des sentiers et gérer les situations où ils sont devenus de vraies mares d’eau ou de boue, lorsqu’on en a jusqu’aux genoux? »

Cher Robert, votre question tombe à pic : les sentiers seront bientôt impraticables tant ils seront gorgés d’eau par la fonte de la neige et de la glace. Respecter les avis de fermeture temporaire est assurément la décision la plus judicieuse à prendre. Pour ma part, avertissement ou pas dans les réseaux sociaux ou sur les lieux, je préfère ne pas courir le risque de détériorer un sentier détrempé. L’expérience m’a enseigné qu’un sentier peut se transformer en bourbier dans les zones où le sol est resté plus longtemps gelé en profondeur, même s’il paraît bien sec au départ. 

Comme votre question le suggère, les accumulations d’eau ou de boue ne sont pas qu’une réalité printanière. De fait, un sentier plus ou moins bien drainé peut s’envaser parce que l’eau ne parvient pas à s’échapper. N’empêche qu’on doit se préparer à ce que le réchauffement du climat entraîne des précipitations extrêmement abondantes que les sols compactés peineront à absorber. Vu le nombre de castors qui augmente sur notre territoire, on peut aussi s’attendre à ce que les inondations de sentiers causées par des barrages de castors soient plus fréquentes. 

Je ne crains pas d’avoir les pieds sales et mouillés en randonnée. Je dirais même que cela me procure le sentiment d’être plus reliée à l’environnement, de vivre une communion plus authentique avec la nature. Tout comme vous, c’est plutôt l’effet du piétinement à l’extérieur de la piste que je veux prévenir. Alors, c’est tout simple, je marche dans les flaques  en restant au milieu de sentier. Pour le faire en toute sécurité, il vaut mieux bien s’équiper. Des bottes ou des souliers de marche qui ont de bons crampons  me servent à avoir une bonne traction dans la boue et sur toutes les autres surfaces qui offrent moins d’adhérence une fois mouillées comme les racines, les roches ou les trottoirs de bois. Mes chaussures sont fermées de haut en bas pour protéger mes pieds et mes orteils des dangers invisibles dans l’eau. Je porte des guêtres qui montent à mi-mollet ou au genou, et je les ajuste convenablement pour empêcher l’eau et la boue de passer. Mes bâtons de marche m’aident à garder l’équilibre sur les surfaces glissantes. Je m’en sers également pour repérer les obstacles ou les trous dans les flaques plus profondes. 

Pas encore prêt à traverser de grosses flaques?

Les personnes qui ne sont pas prêtes à traverser de grosses flaques n’ont pas d’autres choix que de les contourner. Malheureusement, les déplacements hors sentier vont déranger la faune, causer des dommages à la végétation et éroder les sols dans pratiquement n’importe quel environnement. C’est donc un pensez-y-bien! 

Une bonne dose d’attention et d’habileté sera requise pour arriver à tracer tranquillement son chemin sur des surfaces plus résistantes et dans des écosystèmes qui sont moins sensibles. Il faut s’en éloigner pour éviter d’accentuer l’érosion des sols et d’élargir le sentier.  On veille à se déplacer sur des surfaces qui peuvent résister au passage répété de plusieurs randonneurs comme des roches, du sable, du gravier, des herbes desséchées, des feuilles ou des aiguilles ou des cônes de conifères. Tous les risques d’écraser accidentellement de jeunes pousses, des plantes rares, des mousses ou des lichens doivent être éliminés. Pour protéger les animaux, on s’écarte des rondins ou des amas de branches qui peuvent les abriter. On redouble de vigilance pour repérer les nids qui pourraient se trouver au sol. En s’appuyant sur ses bâtons de marche, on évite de s’agripper aux branches. On se penche et retire son sac s’il manque d’espace pour passer sans abîmer les arbres. Si chaque personne emprunte un chemin légèrement différent, il y a moins de risque qu’un sentier parallèle se forme.    

En terminant, je ne veux surtout pas oublier de vous parler des graines et des brindilles des espèces envahissantes qui collent à la semelle de nos chaussures. Ces espèces nuisibles se propagent absolument partout et menacent la biodiversité. Avant de quitter un sentier boueux, j’utilise un grattoir ou une brosse à poils rigides pour déloger la boue dans les rainures et entre les crampons de mes souliers ou de mes bottes.

Bonne randonnée!

Vous avez une question pour Danielle?
Écrivez-nous à revue@randoquebec.ca

Qui dit printemps, dit début des belles randonnées et, pour certains, retour sur les sentiers après un hiver un peu moins actif. Je vous propose certains choix qui pourraient vous aider à bien démarrer vos randonnées et faire une différence.  

Retrouver son chemin

Vous n’êtes pas très familier avec une carte topographique et une boussole? Vous aimeriez apprendre les bases en orientation afin d’éviter de vous fier à votre GPS ou à une application sur votre téléphone? Profitez du printemps pour parfaire vos connaissances en suivant une formation offerte par Rando Québec. Planifier correctement un itinéraire à l’aide d’une carte topographique est une base essentielle pour tous les randonneurs. N’attendez pas de vous perdre ou de vivre une mésaventure et inscrivez-vous à une formation donnée par un instructeur certifié dès aujourd’hui.

Une montre altimètre, qualité suisse

Voici une montre qui ne dépend pas d’un téléphone intelligent, ni d’être connectée ou de devoir se recharger constamment. La montre THEIA de la compagnie suisse Air’n Outdoor fonctionne avec une simple pile Cr2032 qui durera en moyenne un an. Idéale pour les longues expéditions, elle est munie d’un verre minéral interchangeable (W-Glass secure), une technologie brevetée. Le verre minéral est posé sur une couche en polymère incassable qui assure l’étanchéité de la montre en cas de bris. Vous pourrez vous-même remplacer cette couche protectrice au besoin. Voilà une particularité très intéressante lorsque nous dépendons de notre montre. Elle possède également toutes les caractéristiques importantes : altimètre (très pratique pour se repérer sur une carte topographique), moyenne de la vitesse de montée et de la descente cumulée, boussole, inclinomètre, température, podomètre, etc. Vous pourrez même choisir le bracelet qui vous convient le mieux, soit en silicone ou en nylon. Avec son poids plume de 53 g, cette montre deviendra certainement votre meilleure amie pour votre prochaine aventure. Prix : à partir de 360 $ (selon les options). airn.ch  

 La montre THEIA de la compagnie Air’n Outdoor / Photo : Daniel Rodrigues

Du LEKI à son meilleur

Les bâtons sont essentiels pour tous les randonneurs débutants ou professionnels. Ils vous permettent de gagner en stabilité et d’épargner vos muscles en montée et en descente. Si vous cherchez légèreté, robustesse et précision, le modèle Makalu FX Carbon de la compagnie allemande LEKI ne vous décevra pas. Avec sa poignée en mousse ergonomique, la préhension de ce bâton est toujours optimale, peu importe le terrain sur lequel vous allez progresser. Le système de verrou ELD (External Locking Device) vous permet de monter et de démonter ce bâton pliant en appuyant simplement sur le bouton prévu à cet effet. Même si vous avez de grosses mitaines, il reste très facile à actionner. L’ajustement de la dragonne est ultrasimple et son tissu sèche en quelques minutes une fois mouillé. Son poids de 243 g par bâton est franchement impressionnant pour un bâton aussi robuste. Il est vendu avec un petit sac de rangement ultraléger. Il existe même une version spécialement conçue pour les femmes (modèle : Cressida FX Carbon). Ce bâton a dépassé mes attentes, rien de moins. Prix : 300 $. Leki.ca  

 Le modèle Makalu FX Carbon à l’essai / Photo : Sandra Mathieu

Une botte qui vous mènera loin

Le fabricant de bottes LOWA propose un modèle revu et corrigé pour les randonneurs qui veulent marcher, beaucoup! Le modèle Mauria EVO GTX (pour femmes) et Camino EVO GTX (pour hommes) possède tous les atouts pour vous mener sur les sentiers les plus exigeants. Le laçage a été parfaitement pensé afin d’éviter tous points de pression grâce à l’œillet (LOWA X-lacing) qui assure que la langue reste en place en tout temps. La semelle Vibram tout terrain offre une traction optimale sur presque toutes les surfaces, en plus d’être extrêmement durable. Sachez que ce modèle se décline en plusieurs versions (cuir intérieur/extérieur, version large), ce qui vous permettra de trouver celui qui vous convient le mieux.

Prix : 480 $. Lowa.ca

Les modèles Mauria EVO GTX (gauche) et Camino EVO GTX (droite) / Photo : Lowa

Cet article est initialement paru dans la revue « Randonnées au cœur du patrimoine »

Dans cette revue de printemps 2023, le patrimoine est à l’honneur. Nombreuses sont les infrastructures ou les panneaux d’information qui permettent de découvrir des facettes méconnues de lieux de randonnée. Prenez le temps de vous attarder à ce patrimoine et les histoires qui les entourent le temps d’une sortie en plein air.

Destination sans aucun doute exotique, la région de la Côte-Nord séduit bien des voyageurs et pleinairistes en quête de paysages grandioses, de parfums marins et d’expériences authentiques. C’est sur un bateau que l’aventure débute : que ce soit par le traversier de Baie-Sainte-Catherine vers Tadoussac ou bien entre Matane, Baie-Comeau et Godbout, ou encore par la desserte maritime du Relais Nordik, de Rimouski jusqu’à Blanc-Sablon en passant par Anticosti. C’est ainsi qu’on arrive en voiture sur la célèbre route 138 et ses superbes décors nordiques. Si vous la suivez jusqu’au bout de la route d’asphalte, c’est à Kegaska que le périple s’achève.  

Entreprises et initiative à découvrir sur la Côte-Nord

Par où commencer? Comment tirer le maximum de votre passage éphémère sur « la côte » ? Effervescente, la région peut compter sur de nombreux attraits bien établis et sur de nouvelles offres pour les adeptes de randonnées pédestres et de plein air. Découvrez-en quelques-uns pour votre prochaine aventure dans le coin.

Par où commencer? Par les Sentiers de la Côte

Tous les adeptes de randonnée doivent absolument découvrir ce précieux site Web. Entièrement gratuit, le site répertorie plusieurs dizaines de destinations de randonnée pédestre sur la Côte-Nord, classées par région. Pour chaque sentier, on trouve une fiche descriptive, le niveau de difficulté et l’itinéraire à suivre pour y accéder.

Tout ce travail bénévole est l’œuvre d’un couple passionné de randonnées qui vit sur la Côte-Nord depuis plusieurs années. Arrivé dans la région en 2013, Julien Picherit est à l’origine de ce projet. Aujourd’hui, il enseigne à temps plein dans un cégep, en plus de parcourir de nouveaux sentiers avec sa copine et acolyte Bénédicte, sa caméra et son GPS. Grâce à ses études en géomatique, Julien avait, disons, une déformation professionnelle. Il enregistre et partage de précieuses informations compilées sur le terrain. Sur ces cartes interactives, on peut voir en un coup d’œil le parcours, ses notes et les points de vue attrayants. Pour ceux que ça intéresse, il utilise Google My Maps; il est donc facile de charger le parcours sur son téléphone pour bien suivre le tracé.

En passant par Sept-Îles, Julien nous a entraînés sur les sentiers de la station Gallix; le sentier La Taïga est son préféré. Attaché aux lieux, car il fut un temps directeur général de cette station de ski, Julien nous entraîne dans une randonnée fort divertissante et mémorable. Disons en somme que les conditions n’étaient pas idéales ni l’état du sentier, mais la découverte valait le détour, ne serait-ce que pour les bleuets de septembre vraiment délicieux.

Pour tous les goûts chez Attitude nordique – Baie-Comeau

Coralie Dumais et Frédéric Fournier sont les copropriétaires de cette entreprise nord-côtière particulièrement effervescente! Les projets et les développements n’attendent pas l’autre. Depuis son bâtiment principal, en bordure de mer, l’équipe d’Attitude nordique offre une foule d’activités, dont du kayak de mer, de la planche à pagaie, de la via ferrata, des randonnées guidées et même un tout nouveau parcours de tyrolienne ainsi qu’un pont suspendu situé à la baie Saint-Pancrace. Cette baie est non seulement le nom d’une microbrasserie locale, c’est aussi un magnifique lieu où observer ladite baie grâce à un belvédère perché au sommet d’une série d’escaliers en bois.

Dans ce vaste terrain de jeu qui était autrefois celui du Jardin des glaciers, Attitude nordique offre un bon choix d’hébergement, soit le loft sur la plage (la vue est imbattable!), les tentes prospecteurs ou encore les plateformes de camping. À quelques kilomètres de Baie-Comeau, il règne autour du site d’accueil une ambiance conviviale et amicale. On profite des espaces pour se poser et apprécier le caractère paisible de bord de mer où abondent plusieurs espèces d’oiseaux et de mammifères marins (marsouin, petit rorqual, phoques).

Crédit photo : Camille Charette – Attitude nordique

À proximité, on peut faire le sentier le Tour du lac Glaciaire, une boucle de plus de 7 km qui se fait en autonomie. Le sentier, plus ou moins balisé, complète le tour du lac aux canards et grimpe aussi en hauteur pour offrir un point de vue sur la baie Saint-Pancrace. Des cordes sur le parcours donnent un petit coup de main pour les ascensions plus rudes.

L’appel de la mer avec Action Multi Nature – Aguanish

Pour découvrir et entendre toutes les histoires de la place, partez en bateau avec le capitaine Francis Gallant. Comme plusieurs familles acadiennes forcées de se relocaliser à la suite du Grand Dérangement, ses parents se sont établis sur la Côte-Nord. Même s’il a quitté la région pendant un temps pour travailler en ville, il a fini par avoir l’appel de la terre et a regagné sa ville natale. C’est ici qu’il a décidé de démarrer son entreprise Action Multi Nature. Il offre ainsi plusieurs types d’activités sur mesure, que ce soit de la pêche ou une sortie sur l’eau près du littoral entre Aguanish et Nutashkuan. Cela permet de découvrir les baies et les îles qui abondent dans les alentours avec Francis qui connaît chacune par son petit nom, donné par les gens de la place.

Depuis le quai en bordure du fumoir d’Aguanish (célèbre pour ses mousses et ses poissons fumés), le capitaine Gallant peut embarquer des groupes de six personnes sur son zodiac. Les prix varient en fonction du nombre d’individus à bord et de l’activité. Les excursions sur l’eau durent environ 4 heures. On peut observer une faune variée d’espèces d’oiseaux et de mammifères marins et, une fois sur les îles, la flore est surprenante et magnifique. En été, on peut cueillir la chicoutai; et lorsque septembre pointe son nez, l’airelle rouge colore le sol de sa petite baie couleur canneberge. Dans la région, on la surnomme aussi la « graine rouge ».

Finalement, quand la saison s’achève, Francis remise son bateau et retourne à son atelier de tannerie où il fait également de la taxidermie. Dans une région où la chasse est très populaire, le montage de panache et la production d’artisanat font partie des façons de récupérer les différentes parties de l’animal.

De juin à septembre, on le contacte au 518-622-0405.

Excursions aux îles par Services maritimes Boréale – Havre-Saint-Pierre

Voilà plus de 20 ans que cette entreprise locale emmène les visiteurs explorer les îles de l’archipel de Mingan depuis le quai de Havre-Saint-Pierre. De juin à octobre, les voyageurs et pleinairistes peuvent monter à bord de sa flotte pour découvrir les îles du coin : Fantôme, Quarry et Niapiskau. Chaque croisière a son propre itinéraire : le forfait 3 îles (6 h 15), l’express Quarry (4 h 15), la croisière Jomphe (4 h 30) et la croisière Cassivy (2 h 30) enchaînent de façon variée la découverte de l’archipel. À bord du bateau, l’équipage prend soin de partager plusieurs informations et même d’animer l’excursion en rendant le tout ludique et informatif. Il est aussi possible d’observer des mammifères marins lors de ces croisières, qui traversent parfois le brouillard et de puissants vents.

La réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan est le lieu de phénomènes géologiques fascinants sculptés par la marée au fil des années. Ces particularités forment des monolithes de pierre calcaire de teintes orange rouille tout à fait fascinants!

Belvédère du fjard Saint-Pancrace

Fjard? Vous voulez dire fjord? Non, vous avez bien lu : fjard.

Le mot norvégien fjard désigne bel et bien un phénomène sculpté par les glaciers. Toutefois, contrairement au fjord qui désigne une vallée d’eau salée étroite et profonde sous le niveau de la mer, le fjard est plutôt une baie échancrée par la fonte de glaciers puis submergée par la mer. L’organisme le Jardin des glaciers permet d’en savoir plus sur ce phénomène grâce à un belvédère et à ses escaliers de bois accompagnés de plusieurs panneaux d’interprétation. On découvre plusieurs légendes et histoires du coin, dont le rôle de la région pendant la Prohibition des années 1920, alors que les contrebandiers s’y cachaient dans le but de livrer de l’alcool. Situé sur la route 138, à 8 km à l’est de Baie-Comeau, cet attrait gratuit permet d’observer le fjard Saint-Pancrace à plus de 600 mètres d’altitude.

Cet article est initialement paru dans la revue « Randonnées au cœur du patrimoine »

Dans cette revue de printemps 2023, le patrimoine est à l’honneur. Nombreuses sont les infrastructures ou les panneaux d’information qui permettent de découvrir des facettes méconnues de lieux de randonnée. Prenez le temps de vous attarder à ce patrimoine et les histoires qui les entourent le temps d’une sortie en plein air.

Afin de combler le déficit nature et favoriser l’activité physique chez les jeunes, Rando Québec appuie des projets permettant la pratique de la randonnée pédestre et la découverte du plein air. Découvrez notre programme Jeunes en sentier et faites un don dès aujourd’hui!

Rando Québec est allé à la rencontre de Julie Tousignant, qui est intervenante à l’école secondaire Édouard-Montpetit dans le quartier Mercier–Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Elle nous explique pourquoi la randonnée pédestre et la raquette sont primordiales dans sa mission d’accompagnement des jeunes. Pour ceux et celles qui suivent un chemin d’apprentissage plus sinueux et plus parsemé d’embûches, mais qui finalement se révèle très inspirant, cette approche leur apporte beaucoup.

Texte : Jean-Luc Caillaud, directeur général de Rando Québec, et Julie Tousignant, éducatrice spécialisée

Photos : Julie Tousignant

Bonjour Julie, pourrais-tu me décrire les particularités de ton métier?

Mon titre est celui d’éducatrice spécialisée. Je fais de l’intervention auprès de la clientèle adolescente et je ne suis pas clinicienne, donc je ne fais pas de thérapie par la nature, ce qui est important de spécifier. Je me sers de la nature comme technique d’impact dans mes interventions. Je travaille principalement à l’adaptation scolaire au premier cycle avec des jeunes qui ont des troubles d’apprentissage, de comportements, des troubles anxieux. Certains peuvent avoir des enjeux de toxicomanie, de santé mentale et bien souvent une très faible motivation scolaire.

Ça fait donc beaucoup de clientèles différentes que je gère en totalité. Je suis sollicitée en permanence puisque je suis affectée à 9 groupes, soit environ 150 élèves sur les 1400 jeunes qui fréquentent l’école secondaire.

Ta clé de réussite, avec ces jeunes, c’est l’intervention par la nature et le plein air. Principalement la randonnée et la raquette. Comment cette idée t’est-elle venue en tête?

En fait, je fais de la randonnée depuis l’âge de sept ans. Donc je connais bien l’activité, les sentiers du Québec, y compris dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Je suis moi-même une personne anxieuse, mais quand je suis en nature, ça me fait énormément de bien. C’est une source de renouvellement pour mon énergie et j’y retrouve une grande zénitude. 

Je me suis alors dit que si ça fonctionnait pour moi, ça pourrait fonctionner pour les jeunes. Depuis la pandémie, le nombre de jeunes qui ont des troubles anxieux ou des manifestations d’anxiété a littéralement explosé. Il ne s’agit pas juste d’anxiété généralisée ou de performance; on parle d’une augmentation de l’hyperactivité, des troubles de comportement chez les jeunes et d’une baisse de motivation scolaire. 

Je me suis mise à lire sur la randonnée et sur tout ce qui a rapport avec la nature. Je me suis rendu compte que plusieurs spécialistes disaient qu’être en nature pouvait aider à régler pas mal de problématiques, y compris chez les jeunes.

Pour donner suite à cela, je suis allée à la rencontre de la direction de l’école afin de proposer un projet d’intervention spécifique. J’ai mentionné que je voulais monter un projet d’intervention en lien avec la nature afin de parler de ses bienfaits et des changements que l’on peut vivre lors des expériences en plein air. Je voulais cibler des points spécifiques en intervention pour aider les jeunes dans leur quotidien. C’est ainsi que le projet est né. 

Quelles activités pratiques-tu avec les jeunes et comment cette approche peut-elle faire la différence dans la réussite et l’atteinte de tes objectifs et aussi des leurs?

J’interviens souvent auprès d’eux et je les rencontre quotidiennement. Je suis d’une nature très sensible et observatrice, je vois donc bien des choses chez eux. Quand je leur ai parlé de nature, plusieurs ne savaient même pas de quoi je parlais. « Aller marcher en forêt, pour quoi faire? » Dans le groupe visé, il y a des jeunes issus de l’immigration et même s’ils viennent de Montréal, certains ne sont pratiquement jamais sortis de l’île. 

J’ai discuté du projet avec les élèves en classe. Leur première réaction n’était pas très positive. J’ai donc organisé une première sortie à Oka. Sachant que plusieurs n’avaient jamais fait de randonnée, j’avais déjà planifié d’aller sur des sentiers plus faciles. C’était quand même un défi que je leur proposais parce qu’ils ne croyaient pas à l’activité. Pour eux, la forêt, la nature, c’est sans intérêt, ça n’apporte rien. Devant résistances et craintes, mon défi a été de garder le cap avec mes convictions et d’y aller. Finalement, quand nous sommes revenus de notre sortie, leurs propos étaient tout le contraire de ce qu’ils avaient pensé avant la sortie. Les jeunes ont clairement verbalisé que ça avait été pour eux une très belle expérience et qu’ils avaient aimé leur aventure.

 Les randonnées suivantes se sont faites avec beaucoup plus d’enthousiasme de leur part et ils étaient prêts à relever de nouveaux défis sur les sentiers. Durant l’hiver, je les ai emmenés faire de la raquette. Certains dans le groupe ne savaient même pas ce que c’était. L’un m’a dit : « Pourquoi prendre une raquette (de tennis) pour aller se promener? » Ce fut donc une belle découverte pour eux. La troisième randonnée s’est déroulée au parc du Mont-Tremblant, dans le secteur de La Diable, où nous avons fait le sentier du Lac Poisson. La température était parfaite, les jeunes étaient excités de faire cette randonnée. Malheureusement, il avait beaucoup plu les jours précédents et les sentiers étaient très boueux, mais les jeunes se sont tellement amusés! Que du plaisir et des rires durant cette journée qui fut très mémorable pour nos élèves.

Peux-tu nous parler d’acquis, d’apprentissage en lien avec la randonnée pédestre que les élèves découvrent par leurs différentes expériences en plein air?

La persévérance. Pour eux, c’est bien difficile de se projeter vers un objectif. Que ce soit la réussite d’un niveau d’étude ou la réussite d’un examen. La randonnée nous montre que grâce à la persévérance, grimper une montagne peut être fait sans être aveuglé par la peur de l’échec. Grâce à ses spécificités de douceur dans son intensité physique et sa simplicité technique, la randonnée se révèle adéquate pour surmonter les caractéristiques du manque de confiance dans une aventure de groupe. La boue, les roches, les racines n’altèrent pas la progression. Un pas à la fois. La résistance du départ fait peu à peu place à la confiance. En haut, la fierté d’avoir réussi et les sourires du succès se font voir. Les jeunes apprennent à croire en eux, en leurs capacités. Ils comprennent qu’avec un peu d’effort, on peut réussir. 

Un autre aspect important concerne l’immersion dans un milieu naturel, plus particulièrement les sentiments ressentis et l’écoute la nature. Le silence, qui est plutôt rare en classe, se manifeste en nature. Un autre acquis que les élèves ont intégré, du moins pendant quelques heures, est de devoir se passer de leur téléphone cellulaire. Ils ont survécu!

Le programme Jeunes en sentier a été une aide pour l’école, afin de permettre la réalisation de certaines activités, mais en réalité, les moyens actuels dédiés à ce genre d’approche pédagogique sont-ils quasi inexistants?

Je ne peux pas dire que les moyens sont inexistants, mais disons qu’ils ne sont pas exclusivement dédiés à ce genre d’approche. Le programme Jeunes en sentier est une référence dans mon projet. Je veux le mettre de l’avant. J’ai aussi la chance d’avoir un directeur qui m’a ouvert une porte cette année en m’accordant un budget pour la réalisation de mon projet. Malheureusement, je ne sais pas si ce financement sera disponible l’année prochaine. Ce qui est dommage dans les écoles, c’est l’accessibilité aux budgets pour des projets comme le mien, qui sont plutôt rares.

Cette année, le programme va pouvoir se faire, mais l’année d’après s’il n’y a rien, ça pourrait disparaître. La clientèle en adaptation scolaire n’est souvent pas la plus riche. Ce sont des familles qui sont parfois financièrement et sociologiquement démunies. Donc, le fait de permettre aux jeunes d’évoluer en nature, de leur offrir d’autres horizons, c’est gagnant, parce que les parents voient une porte s’ouvrir pour leurs enfants. D’une façon plus générale, Rando Québec a été aussi une source de référence technique et d’outils pour se préparer, autant avec l’équipement que de l’expertise, afin de bien organiser nos sorties.

Quelles différences ces initiatives exacerbent-elles dans cette approche pédagogique d’apprentissage?

On s’est rendu compte que sur le plan pédagogique et scolaire, les élèves qui revenaient des randos étaient beaucoup plus ouverts aux apprentissages. Les enseignantes de ces groupes sont aussi les accompagnatrices dans l’activité de randonnée. Pendant l’activité, on va parler de sciences, de mathématiques, de géographie et de français. De retour en classe, les enseignantes reprennent les apprentissages amorcés en plein air. Avec les groupes plus turbulents, on observe un apaisement au retour des sorties. Plus la fréquence des sorties se matérialise, plus la durée de l’apaisement dans le temps est conséquente. 

Quelles sont les réactions des jeunes au retour de leurs aventures?

J’ai mis en place une approche introspective. Les jeunes ont tous un cahier dans lequel ils transmettent leur ressenti, leurs apprentissages ou leurs émotions. Afin de faciliter leur démarche, je les aide en les guidant et en acceptant que cette introspection écrite puisse se faire dans leur langue maternelle, puisque j’avais quelques élèves hispanophones dans mon groupe l’année dernière. Au départ, plusieurs jeunes n’allaient pas très bien, mais au fur et à mesure que le projet avançait et que les jeunes se sentaient de mieux en mieux dans les activités, cela se traduisait positivement dans ce qu’ils écrivaient dans leur cahier. Cela me permet d’intervenir ensuite spécifiquement avec chacun d’eux.

« La randonnée, ça m’apporte de la joie, du bonheur.» (Maria)

« Être en nature m’a apporté de la relaxation. » (Marie-Jane)

« Ça m’a fait me sentir bien et c’était calme. » (Joshua)

« Je me sens mieux à chaque fin de randonnée. » (Cédrik)

Le directeur de l’école, Martin Talbot, a également été rencontré, afin de recueillir son témoignage sur sa vision et sa détermination à proposer des activités en nature aux jeunes de l’école. Pour ce passionné de plein air, cela se résume de façon très claire et très sobre.  « L’accès à la nature est un vecteur de persévérance scolaire, de découverte et de conscientisation, concernant le respect et la protection de ces environnements naturels », témoigne-t-il. Comment ne pas finir cette belle immersion sans saluer et féliciter certains de ces jeunes? C’est une classe calme et accueillante que je suis allée rencontrer. Je leur ai promis que nous allions parler de leur projet dans notre revue et que je reviendrais leur porter un magazine à chacun et à chacune.

On a parfois besoin d’un guide pour nous accompagner dans les activités de plein air. À l’école secondaire Édouard-Montpetit, c’est la randonnée qui guide ces jeunes vers la réussite.

Cet article est initialement paru dans la revue « Randonnées au cœur du patrimoine »

Dans cette revue de printemps 2023, le patrimoine est à l’honneur. Nombreuses sont les infrastructures ou les panneaux d’information qui permettent de découvrir des facettes méconnues de lieux de randonnée. Prenez le temps de vous attarder à ce patrimoine et les histoires qui les entourent le temps d’une sortie en plein air.

La saison froide est à nos portes et pour profiter des plaisirs de jouer dehors, je vous propose certains équipements qui pourraient faire la différence afin d’apprécier la neige et le froid, peu importe votre activité préférée (raquette, rando, ski, snowboard, etc.).  

Une assurance sécurité poids plume

La compagnie québécoise nanoTRAINO offre une solution ultra légère d’évacuation toute saison. Cet outil ultra compact se glisse aisément dans votre sac à dos et n’ajoutera qu’environ 560 g à votre équipement. Il se déploie en quelques secondes pour former une civière pouvant transporter une personne blessée. Il est tellement facile et intuitif que même mes enfants ont pu l’utiliser sans aucune instruction préalable! Évidemment, je vous suggère fortement de prendre un cours de secourisme en régions isolées afin de mieux comprendre comment déplacer une personne blessée. Ma trousse de premiers soins et le nanoTRAINO sont les deux outils que j’apporte avec moi toute l’année, peu importe l’activité de plein air. Je vous suggère d’avoir un petit tapis de sol compact avec vous, car la personne blessée sera beaucoup plus à l’aise. Procurez-vous un nanoTRAINO pour votre groupe de randonnée et vous partirez l’esprit tranquille! Sachez qu’en 2023 un modèle avec bâche intégrée sera mis en vente… à suivre. Prix : 395 $ nanotraino.com

Le nanoTRAINO en action / Crédit photo : nanoTRAINO

Dormir en toute quiétude

Le matelas de sol Z Lite SOL de la compagnie américaine Therm-A-Rest est un incontournable pour vos sorties de camping hivernal. Il est fabriqué d’une mousse à alvéoles fermées quasi-indestructible et surtout résistante à la perforation. Vous pourrez compter sur lui pour dormir sans soucis. Grâce à sa surface argentée qui reflète votre propre chaleur corporelle, ce matelas pourra convenir autant pour les saisons froides (valeur isolante R 2.0) – je vous conseille de le combiner avec votre matelas régulier – que pour les saisons plus chaudes, car il est réversible. Son poids plume de 400 g vous fera oublier son volume plus important que la plupart des matelas autogonflants. Étant donné que vous transporterez ce matelas à l’extérieur de votre sac à dos, je vous suggère de le mettre dans un sac de nylon afin de le garder propre et au sec. Prix selon la grandeur à partir de 60 $. thermarest.com

Le matelas de sol Z Lite SOL de la marque Therm-A-Rest / Crédit photo : Cascade Designs

Avalanche : une recherche simplifiée

Lorsqu’une avalanche survient, toutes les secondes comptent et l’efficacité des recherches fera toute la différence. Avec le DVA (détecteur de victimes d’avalanche) Ortovox Diract Voice de l’entreprise allemande Ortovox, vous pourrez bénéficier du tout premier appareil de recherche au monde avec navigation vocale intégrée. Que vous soyez néophyte dans le domaine ou guide en charge d’un groupe, cet appareil vous aidera à faire une recherche efficace grâce à sa simplicité d’utilisation et ses commandes vocales claires. Avec un poids léger de 210 g, ce DVA tient aisément dans la main grâce à des zones caoutchoutées au pourtour de l’appareil.  Sa batterie rechargeable très durable par basse température pourra tenir près de 200 heures en mode émission. Grâce à l’application gratuite ORTOVOX APP, vous aurez accès à des mises à jour gratuites. Prix : 495 $ ortovox.com

Le DVA d’Ortovox Diract Voice / Crédits photo : Ortovox / Hansi Heckmair

Un duvet hydrophobe pour les frileux

Le fabricant anglais RAB continue d’innover cette année avec un manteau isolé d’un duvet d’oie de qualité exceptionnelle 900, hydrophobe et sans fluorocarbone. RAB a intégré une technologie thermo-réfléchissante à l’intérieur du manteau afin de le rendre encore plus performant sans compromettre sa respirabilité exceptionnelle. Pour arriver à un poids aussi léger (540 g pour une grandeur médium), RAB a utilisé un nylon extérieur Pertex® Quantum 10 Denier, anti-déchirure et déperlant. Ayant utilisé plusieurs duvets de cette compagnie, j’ai toujours été hyper satisfait par l’excellence de la finition et de la performance. Gageons que celui-ci ne fera pas exception à la règle! Idéal pour ceux qui recherchent un manteau en duvet isolant et qui passe inaperçu dans le sac à dos. Prix : 650 $ rab.equipment

Le duvet hydrophobe Rab Mythic Ultra / Crédit photo : Rab

Comment trouver la perle rare? Tous s’accordent pour dire qu’une lampe frontale fait partie du matériel essentiel de tous les randonneurs. Si vous êtes allés fouiller sur le Web récemment, ou directement en boutique pour vous acheter une lampe frontale, vous avez certainement remarqué la grande quantité d’options sur le marché. Cette surabondance de modèles, de caractéristiques en tout genre (nombre de lumens, rechargeable ou non, imperméable, résistant aux chocs, etc.) complique passablement le processus d’achat. Je vous propose un survol des caractéristiques importantes à prendre en considération avant votre prochain achat, pour vous donner l’heure juste.

Par Emmanuel Daigle, guide de randonnée certifié par l’ACMG

Selon vos besoins

La toute première étape sera de déterminer quels sont vos besoins. Soyez réaliste et posez-vous les bonnes questions. Quelle activité je pratique régulièrement et qui nécessite ma lampe frontale? (Randonnée pédestre, camping, course en sentier, vélo de montagne, ski ou raquette, voyage, etc.). À mon avis, la question la plus importante est la suivante : est-ce que j’utiliserai ma lampe frontale à grande vitesse ou non? Le besoin d’éclairage nécessaire pour se déplacer en course en sentier à la noirceur n’est pas le même que pour une balade en forêt.

La guerre aux lumens

Le lumen (lm) est une unité de mesure subjective du flux lumineux émis par une source d’éclairage qui peut être perçu par l’œil humain. En résumé, plus de lumens = plus de lumière. Cette unité est apparue avec l’avènement des ampoules DEL (diode électroluminescente), beaucoup moins énergivores que leurs ancêtres : les ampoules incandescentes (avec un filament à l’intérieur). Étant donné que toutes les lampes frontales modernes utilisent des ampoules DEL, le lumen permet de faire une comparaison plus facile entre chaque modèle.

Bien qu’il s’agisse d’une unité de mesure facile à utiliser pour faire une comparaison entre les différents modèles de lampes frontales sur le marché, cette unité de mesure ne tient pas compte de la qualité du faisceau lumineux. Cela veut dire que pour deux lampes ayant le même nombre de lumens, l’éclairage peut être très différent selon la qualité optique de la lentille et la largeur du faisceau. Il sera donc plus important de s’assurer de la distance du faisceau lumineux que du nombre de lumens.

En exemple : Tableau de performance du modèle Apex de Princeton Tec

Batteries rechargeables vs piles remplaçables

La source d’alimentation de votre frontale va dépendre de plusieurs facteurs. Si vous cherchez une lampe pour vos sorties de fin de semaine, pour courir à la tombée de la nuit ou tout simplement pour vos activités qui finissent souvent un peu « trop » tard, les modèles avec batterie rechargeable lithium-ion s’avèrent un très bon choix, en plus d’être plus écologiques. Grâce au port USB, vous pourrez facilement la recharger. Si vous comptez utiliser votre lampe frontale durant plusieurs jours en expédition, il faudra prévoir un panneau solaire afin de recharger votre batterie.

Si vous prévoyez vous en servir pour un tour du monde, mieux vaut opter pour un modèle pouvant fonctionner avec des piles remplaçables de type AA ou AAA que l’on peut trouver partout sur la planète. N’oubliez pas de recycler ces piles aux endroits appropriés. Il est à noter que certains modèles utilisent les deux types (batterie rechargeable ou pile), ce qui peut être un atout de taille selon vos besoins. Si vous optez pour les piles remplaçables, vous devrez choisir entre les piles alcalines ou au lithium. Pour les besoins du plein air, il faut privilégier les piles au lithium car elles sont plus légères, durent beaucoup plus longtemps et résistent bien mieux aux conditions froides que les piles alcalines.

Sachez que par temps froid, il existe certains modèles de lampes frontales avec un bloc-piles externe (souvent en ajoutant une rallonge) qu’il est possible de mettre au chaud à l’intérieur de votre manteau.

Kit ceinture Nao de PETZL

L’autonomie

Le nombre d’heures d’autonomie est une donnée très importante à prendre en compte. Cette durée est fortement liée à la puissance de la lumière. Plus elle est puissante, plus il y aura une diminution de l’autonomie. Étant donné que la plupart des modèles offre plusieurs modes d’éclairage, il sera très difficile d’évaluer avec précision l’autonomie de votre pile ou batterie rechargeable. Vous devrez donc vous baser sur le mode d’éclairage que vous comptez utiliser le plus.

Notez que certaines lampes frontales possèdent un voyant lumineux indiquant le niveau d’énergie restant, un atout, selon moi, très pratique.

La compagnie française Petzl (inventeur de la lampe frontale) a développé la technologie REACTIVE LIGHTING®, fort intéressante afin de diminuer la consommation d’énergie et d’améliorer l’éclairage. Un capteur évalue la luminosité ambiante et adapte automatiquement la puissance d’éclairage aux besoins de l’utilisateur.

La capacité d’une pile c’est quoi?

La capacité d’une pile ou d’une batterie rechargeable est mesurée en milliampère-heure (mAh), par exemple : 3 100 mAh. La durée entre chaque recharge dépend essentiellement de cette capacité. Autrement dit, plus le chiffre des mAh est élevé, plus la pile va durer entre les recharges.

Une autre caractéristique à rechercher pour les piles rechargeables est le nombre de cycles d’une pile. Le cycle est le nombre de fois qu’une pile peut être déchargée et rechargée. Cette donnée est fournie par le fabricant. De façon générale, plus la capacité (mAh) est élevée et moins le nombre de cycles possibles est grand.

Une tension de sortie régulée?

Lorsque les piles perdent graduellement leur énergie, certaines ampoules DEL vont faiblir progressivement. Ce n’est pas un problème durant une petite balade en forêt, mais cela pourrait le devenir pour une course en sentier, par exemple. Pour répondre à ce problème, certains fabricants offrent des lampes qui génèrent une tension de sortie régulée, allouant ainsi un degré de luminosité constant pendant toute la durée de vie des piles. L’inconvénient potentiel survient lorsque les piles sont épuisées : la lumière d’une lampe régulée peut s’éteindre rapidement, d’où l’intérêt d’avoir un voyant qui indique le niveau d’énergie restant, ou tout simplement d’avoir une lampe frontale d’urgence.

Crédit photo : Emmanuel Daigle

L’emplacement des piles

Selon les modèles, le boîtier de piles peut faire corps avec la lampe (piles intégrées à la lampe sur le devant de la tête). Il peut également être placé à l’arrière de la tête ou dans un boîtier séparé de la lampe frontale.

Lorsque les piles sont placées dans la lampe à l’avant de la tête, ce sont principalement des modèles très légers et compacts. Cependant, si le volume de la lampe est trop important, ces modèles peuvent devenir fatigants à la longue, surtout si vous voulez utiliser votre frontale pour courir, car il y aura un effet de rebondissement du faisceau.

Sur d’autres modèles, le boîtier contenant les piles est placé à l’arrière de la tête. Ceci permet de mieux équilibrer la lampe. Ces modèles sont généralement plus lourds et volumineux, mais ont normalement une très bonne autonomie. Ce type de lampe présente souvent une sangle qui passe au-dessus de la tête pour éviter qu’à la longue, la lampe se retrouve sur vos yeux!

Enfin, certaines lampes ont un boîtier de piles indépendant afin de soulager la tête de ce poids. Le câble électrique mesure alors de 1 mètre à 1,5 mètre. C’est certes un point de fragilité, mais c’est très agréable pour le confort de la tête durant de longues courses en sentier. De plus, le boîtier à part offre l’avantage de pouvoir mettre les piles au chaud près du corps afin d’augmenter leur autonomie en condition froide. Ces modèles sont parfaits pour les activités hivernales.

L’étanchéité et l’indice de protection IP

Cet indice de protection (IP) classe le degré de protection d’un matériel, comme une lampe frontale, face aux intrusions de corps solides, tels que la poussière, et de liquides comme l’eau ou l’huile.  Par exemple, dans le code IP54, le premier chiffre (5) correspond à l’indice de protection contre la poussière et le deuxième chiffre (4) correspond à l’étanchéité à l’eau. Ces chiffres vont de 0 (aucune protection) à 6 (protection complète contre l’intrusion de solides) ou à 8 (protection maximale contre une immersion prolongée à une profondeur et une durée définies par le fabricant).

Lorsque la donnée n’est pas connue ou testée, il y aura un X. Généralement, les lampes frontales pour le plein air indiquent seulement leur degré de protection aux liquides et les plus étanches seront cotées IPX7. Cela signifie qu’elles résisteront à une immersion dans l’eau à un mètre de profondeur pendant 30 minutes. Pour une utilisation en plein air, il serait judicieux de choisir une lampe ayant un indice de protection entre IPX4 et IPX7.

Les options possibles d’éclairage… nécessaires ou non?

La plupart des lampes frontales offrent au moins un mode de haute et de basse intensité lumineuse. D’autres peuvent offrir trois modes ou plus, appelés « niveaux de luminosité ou modes d’éclairage ». Voici les choix, du plus économe en énergie au plus énergivore :

• • Lumière stroboscopique : c’est une ampoule clignotante d’urgence. Cette option est  particulièrement importante pour les lampes de type « urgence » (ex : Petzl modèle e+LiteÒ ou Black Diamond modèle Flare).
  • Intensité faible : c’est le mode standard utilisé pour la plupart des tâches telles que les corvées du camp, la lecture ou marcher le long d’un sentier facile pendant la nuit.
  • Intensité modérée : fournie sur certains modèles tout simplement afin de donner aux gens plus de choix et d’éviter la surconsommation énergétique de l’intensité maximale lorsque ce n’est pas nécessaire.
  • Intensité maximale : une bonne option pour les situations où vous avez simplement besoin de plus de lumière.
  • Boost (ou Zoom) : quelques modèles possèdent cette fonction qui produit un faisceau lumineux très intense pendant une brève période. Cette option est fort utile pour bien voir un passage clé en escalade, pour mieux se repérer en montagne ou pour rechercher une balise pendant une course d’aventure. Il faut juste avoir en tête que ce mode implique une forte consommation d’énergie et, par conséquent, diminue l’autonomie.

Suivant les modèles, le passage d’un mode à l’autre se fait par un bouton séparé de l’interrupteur on-off. D’autres n’ont qu’un seul bouton pour passer d’un mode à l’autre. Les modèles de lampes frontales ne sont pas tous simples quant aux fonctions ainsi qu’à l’ergonomie des boutons de commandes. Il est donc préférable d’essayer la lampe en magasin avant de l’acheter. 

Petit truc terrain : en hiver, pensez que vous aurez à manipuler votre lampe frontale avec vos mitaines, alors faites un test en boutique avant d’acheter. Vous éviterez de vous geler les doigts si les boutons de commandes sont trop petits.

Pourquoi avoir une lumière rouge?

Certains modèles de lampe projettent une lumière rouge qui limite la dilatation de la pupille et évite ainsi d’être aveuglé. Ce mode d’éclairage est idéal pour lire dans la tente, pour consulter une carte topographique au cours d’une excursion nocturne, pour admirer les étoiles et vérifier votre carte du ciel ou pour ajuster un appareil photo sur trépied afin de prendre des images de nuit. Sachez également qu’il existe des lumières vertes (très peu répandues), mais qui semblent être encore plus performantes pour l’adaptation de l’œil à la noirceur que la lumière rouge.

Les autres fonctions pratiques

Une des fonctions que je trouve essentielle est le mode de verrouillage afin d’éviter d’allumer, par inadvertance, votre lampe frontale dans votre sac à dos. Si vous n’avez pas ce mode, vous pouvez toujours mettre votre lampe dans un petit contenant de plastique, ça fonctionne très bien!

Une autre fonction que l’on retrouve sur certains modèles est le mode clignotant pour signaler votre présence. Pour avoir utilisé ce mode dans une situation de recherche de nuit en plein hiver, je peux vous dire que c’est très efficace. Cette caractéristique non essentielle est toutefois très appréciée lorsque le pire survient.

Crédit photo : François Léger Savard

Les enfants dans tout ça!

Selon moi, les caractéristiques les plus importantes pour une lampe frontale destinée aux enfants sont la légèreté, la simplicité (bandeau élastique facile à ajuster et bouton de mise en marche facile à enclencher), ainsi que la robustesse. Étant papa de deux garçons, je sais de quoi je parle! Certains fabricants offrent des couleurs attrayantes et des modes spécialement conçus pour les enfants, comme la fonction d’extinction automatique après une heure, ce qui permet de l’utiliser comme veilleuse. Petite mise en garde : il est important de bien faire comprendre aux enfants (et aux adultes!) de ne pas regarder directement la lumière de la lampe car elle pourrait endommager l’œil. Les enfants ont une grande sensibilité à la lumière bleue émise par les ampoules DEL.

Une lampe d’urgence, c’est quoi?

Comme son nom l’indique, la lampe d’urgence est une petite lumière que nous devrions avoir dans une trousse de premiers soins ou dans une trousse de réparation, en cas de besoin d’éclairage. Elle est particulièrement utile lorsque notre lampe frontale principale nous lâche, ou lorsque nous sommes pris de court par une journée qui se termine plus tard que prévu. Cette lampe devrait fonctionner avec des piles CR2032 au lithium car elles sont très résistantes au froid, vont durer très longtemps sans perdre leur charge et sont hyper légères. Elles sont normalement très compactes et résistantes à l’eau, mais elles n’offrent pas une très grande puissance lumineuse (autour de 40 lumens).

L’astuce du guide

Gardez toujours votre lampe frontale très accessible (personnellement je la mets dans la pochette du haut de mon sac à dos) et ayez toujours des batteries supplémentaires et/ou un panneau solaire pour alimenter la recharge.

Comme vous voyez, les options sont nombreuses et il est facile de se faire aveugler par le marketing insistant de certains fabricants. Vous avez maintenant suffisamment d’information pour faire le meilleur choix pour votre prochaine lampe frontale.

Dans un second article, nous vous proposons un test terrain de lampes frontales effectué sur plusieurs mois afin de vous donner l’heure juste.  Bonne randonnée!

Accrochés aux falaises de la rivière Rimouski, les sentiers du Terfa conjuguent points de vue spectaculaires et leçons d’histoire sur la drave.

Je ne peux retenir un frisson en contemplant la chute du Grand Sault qui gronde à quelques mètres du belvédère où je me trouve. Il y a plus d’un demi-siècle, des hommes charriaient des tonnes et des tonnes de billots de bois sur ce cours d’eau majestueux, prospère, mais ô combien hostile. Ces pensées à l’égard de ces valeureux draveurs ne me quitteront pas alors que nous parcourons les sentiers pittoresques du Terfa qui suivent le cours de la rivière Rimouski.

Situé à 35 km au sud de la ville éponyme, le Canyon des Portes de l’Enfer porte bien son nom. Cette gorge forgée par la nature s’étire sur près de 5 km à Saint-Narcisse-de-Rimouski. Ses parois abruptes atteignent jusqu’à 90 m de hauteur, offrant des points de vue vertigineux sur la rivière et les chutes grâce à un réseau de sentiers de plus de 20 km. Les sentiers rendent hommage aux draveurs.  

Survoler le canyon

Le parcours le plus populaire est le sentier du Draveur. Long de 5,2 km, celui-ci mène à la plus haute passerelle suspendue au Québec! Y mettre les pieds est notre objectif du jour. Mon partenaire de randonnée et moi sommes les premiers sur le sentier, gracieuseté du petit camping rustique d’une dizaine de sites situés à proximité de la rivière. Nous y avons dormi comme des bébés, bercés par le doux rugissement du cours d’eau.

Plutôt facile, le sentier est très bien aménagé et offre de nombreux points de vue sur la rivière et les falaises. Des structures de bois rustiques –  qui ne sont pas sans rappeler le riche passé économique de la rivière  – nous permettent de nous approcher en toute sécurité des flancs du canyon et de contempler le chemin que le cours d’eau a creusé. Nous sortons nos jumelles pour mieux apprécier le panorama. Soudain, un mouvement attire notre attention : un pygargue à tête blanche survole le canyon. Woah!

Les installations rustiques en bois ainsi que les noms des sentiers sont un beau clin d’œil au travail des draveurs d’autrefois.

En peu de temps, nous atteignons la fameuse passerelle suspendue. C’est à notre tour de « survoler » le canyon. Je m’élance avec détermination, tandis que mon partenaire se montre hésitant. Heureusement, la vue prometteuse sur les Portes de l’Enfer le convainc de faire fi de son vertige et de me rejoindre sur le pont de bois, juché à 63 m dans les airs.

Construite en 1996, la passerelle du Canyon des Portes de l’Enfer demeure à ce jour le plus haut pont piétonnier suspendu au Québec.

Du côté de Duchénier

Après avoir admiré le panorama vertigineux avec des papillons dans le ventre, nous nous rendons vers les falaises de l’autre rive. Nous sommes maintenant dans la réserve faunique Duchénier. En 2019, ce vaste territoire prisé par les amateurs de chasse et de pêche a fusionné avec le secteur du Canyon des Portes de l’Enfer pour devenir le Terfa. Cet acronyme signifie Territoire d’expériences récréatives des forêts anciennes.

Au moment de notre visite, le sentier s’arrêtait ici, nous forçant à rebrousser chemin. Or, à compter de l’été 2022, exit le cul-de-sac de l’autre côté de la passerelle! « Les randonneurs seront les bienvenus du côté de la Réserve, puisqu’un nouveau segment de 2,5 km y sera inauguré », annonce Karen  Guimond, directrice aux communications, marketing et opérations du Terfa.

Ce segment permettra de marcher en amont de la rivière jusqu’à la chute du Grand Sault. Les randonneurs pourront alors traverser de nouveau le cours d’eau, cette fois-ci à bord d’une nacelle motorisée, afin de compléter une boucle de 5 km.

Descente aux enfers

Pour l’instant toutefois, nous devons revenir sur nos pas. Avant de franchir de nouveau la passerelle, nous apercevons la fameuse « descente aux enfers » qui nous attend une fois de retour sur le sentier principal : 300 marches d’escaliers de bois accrochés à d’abruptes parois rocheuses qui mènent au fond du canyon. Une descente d’apparence périlleuse, mais qui ne l’est pas du tout en réalité, chapeau aux aménagistes!

Une fois notre décalade aux enfers réussie, nous atteignons le niveau de la rivière. Le couloir naturel surnommé les Portes de l’Enfer par les draveurs qui le redoutaient tant à l’époque prend alors tout son sens : les hautes parois de roc se montrent imposantes, voire oppressantes… La remontée fera chauffer nos quadriceps, seul vrai défi du parcours que nous bouclons peu de temps après.

Autres sentiers

Le sentier vedette du Terfa n’a pas épuisé nos batteries; nous partons donc à la découverte des autres parcours proposés. S’il n’est pas aussi vertigineux que celui menant au pont suspendu, le sentier du Grand Sault ne nous laisse pas indifférents pour autant. En dépit de sa courte distance, ce parcours de 1 km n’est pas chiche en belvédères offrant une variété de points de vue sur la rugissante chute du Grand Sault. Il est aussi possible de combiner ce sentier à celui du Draveur en empruntant le sentier du Portage pour 2 km supplémentaires.

À la tombée de la nuit, un spectacle de lumières mettant les cascades en vedette s’offre aux randonneurs. Malheureusement, lors de notre passage, les représentations étaient suspendues en raison de vous-savez-quoi. Nous avons pu nous rabattre sur les Portes d’Oniria, un parcours immersif qui nous fait entrer dans le monde enchanté des Pixies. Assez rigolo, merci! À compter de l’été 2022, la Route du Diable s’ajoutera à cette expérience immersive.

Durant notre week-end au Terfa, nous avons aussi exploré le sentier du Pin. Hybride entre le chemin forestier et le sentier pédestre, cette boucle de 8 km a été conçue pour le canicross, mais il fait aussi le bonheur des randonneurs qui apprécient les balades en forêt. La vedette du sentier est sans conteste le pin centenaire duquel il tire son nom. Le conifère est si imposant qu’il faut au moins trois personnes pour l’enlacer!

Au-delà du canyon

Le Canyon des Portes de l’Enfer est sans conteste ce qui attire les randonneurs dans l’arrière-pays de Rimouski, et il vaut amplement le détour. Toutefois, le Terfa a d’autres idées de grandeur. « Un des objectifs de la fusion des deux secteurs est de faire du Terfa une destination de plein air afin de garder les gens chez nous pour quelques jours », indique Monique Breton, directrice des activités touristiques . D’importantes subventions ont d’ailleurs apporté de l’eau au moulin afin que l’organisme à but non lucratif bonifie son offre récréative, notamment du côté de la réserve faunique Duchénier.

C’est une excellente nouvelle, car ce fief de pêcheurs et de chasseurs a beaucoup à offrir aux amateurs de plein air. Ce vaste territoire de 270 km² abrite des forêts anciennes protégées et compte quelque 130 lacs. Le Terfa a bien l’intention d’exploiter ce potentiel.

Dans les années à venir, l’organisme entend créer plus de 80 km de sentiers pédestres pour la courte et la longue randonnée dans la Réserve. Ces parcours seront ponctués d’une variété d’hébergements : yourtes, prêt-à-camper, refuges, camping sauvage et avec services, etc. « Beaucoup de nouveautés sont à venir au cours des prochaines années! » promet Karen Guimond. De quoi convaincre les randonneurs de bifurquer de la Route des Navigateurs pour découvrir celle des draveurs!

Texte : Renaud Dionne
Photos : Dominique Caron

En été 2021, Renaud Dionne a décidé de traverser en solo une partie du Québec à pied, du phare de Cap-Gaspé jusqu’à Val-David, dans les Laurentides. Cette aventure a duré 75 jours, du 15 juin au 29 août, avec une seule journée de repos. . Marchant de 10 km à parfois 60 km par jour, Renaud a complété 2 230 km sur le Sentier international des Appalaches du Québec (SIA-QC), la NB Trail 9 au Nouveau-Brunswick, le parc linéaire du Petit-Témis, le Sentier national (SNQ) du Bas-Saint-Laurent, de Charlevoix, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie et de Lanaudière (jusqu’au lac Cameron, à Amherst), ainsi que des sections de la route 132, de la route 138 et du parc linéaire du P’tit-Train du Nord. Ceci est son récit.

JEANS ET BAS DE COTON (2013)

 Juin, 2013 : départ en solo de Forillon; je prends la pose pour la photo, ma sœur dans mes bras, en plus de mon énorme sac à dos qui déborde de « trop de tout ». Je suis confiant, je suis chez nous, au Québec. Je considère, à tort, que le SIA sera plus facile que mes expériences passées dans la jungle ou sur certains sommets des Andes en saison des pluies. Ayant déjà habité et exploré la Gaspésie, je m’attends à affronter un froid que je connais, des moustiques que je connais, des dénivelés que je connais… Et puis, après seulement six jours, j’attends assis sur les marches d’un dépanneur l’autobus qui me ramènera à Montréal; j’ai des blessures aux pieds, les cuisses irritées et je ne retrouve plus le sentier. Les souvenirs qui se graveront suivant ces six jours sont assurément celui de la difficulté du sentier, mais surtout celui de l’hospitalité des Gaspésiens, que ce soit les nombreuses invitations pour les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste lancées d’une fenêtre ouverte de véhicule ou l’invitation à guérir mon pied chez un homme dont le colocataire venait d’être emprisonné (!) Merci la Gaspésie d’être si chaleureuse et de toujours me surprendre! À bientôt.

Quelques années plus tard (2020-2021)

Mon passeport pour le SIA, d’une durée valide de 10 ans, arrive à échéance. Je décide de me relancer et d’être mieux préparé; j’enchaîne beaucoup de contenus de youtubeurs dont :  Jupiter Hike, Darwin onthetrail, Homemade Wanderlust, De Sommets en Sommets, etc. Je construis une multitude de classeurs Excel avec des noms comme « Poids de nouvel équipement vs prix », « Tableau bouffe comparatif calories/poids » .  Je décide que je partirai avec des équipements que j’ai testés et que je trouve confortables. J’essaie des trucs, j’achète une bâche de LiteOutdoors (super bâche en soi) au lieu de ma tente, mais j’abandonne l’idée. J’essaie des souliers Altra Lone Peak 5, mes orteils sont heureux, je garde. Je me fais une jupe de pluie à partir d’un sac de poubelle, c’est léger, ça couvre l’essentiel, je garde. Je me découpe un tapis de sol à partir de plastique pour recouvrir les fenêtres (Polycryo 1,5 mm), il n’est pas percé après les nuits passées, je garde. J’essaie aussi de tremper à froid des flocons de sarrasin, c’est ok, ça passe, j’en mets dans mes boîtes de ravitaillement sans pousser plus loin l’idée qu’après 10 jours consécutifs à en manger, je risque de m’écœurer, ce qui arriva bien sûr. 

EN EXTRA

La vue d’ensemble du Sentier national sur le site de Balise Québec me fait rêver. Je décide que je commencerai par le SIA-QC et que, si ça se passe bien, je vais revenir jusque chez moi à Val-David (Laurentides) par les différentes sections du Sentier national au Québec (SNQ). Alors j’achète, je rogne et j’imprime une centaine de petites cartes que je dépose dans mes boîtes de ravitaillement, colis que je récupérerai aux différents bureaux de Postes Canada en cours de route. Après avoir planifié au départ divers autobus entre certaines sections de sentiers non-reliées, je décide sur le chemin même que je ferai le tout à pied après avoir surprenamment apprécié l’asphalte de la 132 en Gaspésie. La diversité, c’est bien.

LE « POURQUOI »

Pourquoi je marche? Je fais de « longues » randonnées principalement pour mieux vivre avec les questions auxquelles je n’ai pas de réponses, pour intégrer d’une façon plus soutenue l’impermanence et les opportunités que ma vie m’offre. Je marche pour remettre mon « moi » à sa place, pour me remémorer que je suis une personne interdépendante de tout ce qui m’entoure, une petite onde qui se déplace parmi un tout beaucoup plus grand. Après 20 jours de randonnée, à un moment où l’adrénaline de la vitesse était sournoisement en train de prendre le dessus sur mes motivations initiales, j’ai rencontré deux femmes enjouées et absorbées par les couleurs intenses de la végétation du plateau proche du sommet du mont Albert. Elles ne cumulaient pas les kilomètres, elles étaient tout simplement là, posées, pendant que des randonneurs nous dépassaient avec les yeux rivés sur le sommet. À profiter ainsi des petits choses qu’on oublie si facilement, elles m’ont fait réaliser que j’oubliais tranquillement mes buts initiaux : prendre mon temps, contempler, profiter de la beauté. À ce moment, j’ai compris que mon plus grand défi à moi serait de me ralentir.

Note de journal du 5 juillet 2021

20^e jour : proche du mont Logan dans le parc de la Gaspésie

Un autre original (autocorrecteur de mon cellulaire, lire orignal)! Je réalise que je me laisse de plus en plus entraîner par l’adrénaline de la vitesse au détriment de la contemplation. L’émerveillement du début fait place tranquillement à une plénitude; la nature est passée d’une entité distincte à une partie indivisible de moi-même. Elle s’est engouffrée quotidiennement par le nez, les oreilles et les yeux jusqu’à percer l’illusion qu’on est deux choses distinctes. Et ce ne fut pas discret, des effluves d’humide verdure, la senteur des orignaux, des odeurs sucrées libérées par le soleil, des bruines résineuses dégagées au contact de mon passage, du pesant brouillard qui isole chaque petit son, du soleil qui ramène le chant d’espoir des oiseaux, et de ces chants qui annoncent ton passage. Alors que je me sens n’être qu’un avec ce qui m’entoure, je perds le réflexe de m’arrêter devant ce qui me paraît être devenu mon quotidien, un peu de la même façon qu’à force de le côtoyer, je suis peu porté à contempler mon petit doigt. Et, après longue réflexion, je me dis qu’on devrait peut-être juste s’intéresser plus souvent à son petit doigt.

« Pourquoi » j’écris ça, j’en suis moins certain. J’aime discuter de ce qui me passionne, j’aime la communauté et j’aimerais que tous et toutes puissent vivre ces moments. C’est une invitation sérieuse. Je n’ai pas l’impression d’être la meilleure personne pour te dire avec quel matelas tu devrais partir, mais je peux te dire que mon matelas de mousse bleu coupé aux fesses, mon coccyx ne l’aimait pas beaucoup.

Je peux t’expliquer « pourquoi » la note que je me suis laissé sur mon cellulaire à ma première journée sur le SIA du Nouveau-Brunswick est : « plate » et que ma note à la deuxième journée est : « encore plus plate ». Je suis conscient que le Nouveau-Brunswick ne se résume pas à ce trajet et je dois mentionner que c’est dans cette province que j’ai cumulé le plus de rencontres humaines incroyables.

Je peux t’expliquer aussi que cette aventure m’a mis des larmes de joie aux yeux plusieurs fois, mais aussi que la générosité des gens m’a surpris comme à ma première tentative sur le SIA : une casquette donnée par un commis de quincaillerie à Grande-Vallée, une invitation d’une voisine du sentier pour un spectacle à la Pointe-Sèche à Mont-Louis, un repas de crêpes et café chez ma voisine de Mont-Louis, un couple de campeurs au camping du Mont-Jacques Cartier qui accepte de prendre mes bottes jusqu’à mon retour, bottes que j’abandonne pour des chaussures, des gorgées de whisky par l’aventureux Lucien au camping Les Saules, la présence de deux amis durant cinq jours sur les montagnes russes de la réserve faunique de Matane, du 7 Up et des barres tendres par des gens en quatre-roues sur le SIA du Nouveau-Brunswick, du papier Q au Couche-Tard de Kedgwick, un appartement pour dormir et une grosse pizza par la serveuse d’un resto à Saint-Quentin, un remplissage de bouteilles d’eau par des balconistes de la 144 à Saint-Basile, un café avec Napoléon, 87 ans, qui me montre ses peintures à Edmundston, une nuit en chalet au Bas-Saint-Laurent avec  trois whippets, des œufs, une truite, des crudités, du pain et une pomme servis sur un plateau, une nuit de repos chez une tante et un oncle à Rivière-du-Loup, des gens sympathiques qui me donnent des cerises, des chips, des raisins, du yaourt à Saint-Urbain, du chocolat et des toasts au beurre de pinottes contre de l’aide pour bouger les meubles d’une dame blessée au dos à Saint-Narcisse, des barres énergétiques, des dattes, du chocolat, des barres de fruits données par deux cyclotouristes et un « van-lifer » à Saint-Narcisse, des bières et des discussions dans la Matawinie. Et des pancartes laissées par mon père sur le chemin de la maison : « Bienvenue chez toi ! »

Merci à Gilbert, Jocelyne, Cléophée, Joseph-Alexis, Sylvain, Judith, Martin, Adrien, Aurélie, Michel, Dominique, Lucien, Ti-Poux, Anaïs et à tous ceux et celles qui entretiennent les sentiers. Merci aussi à Catherine Turgy dont j’ai probablement longé les empreintes sur un bon nombre de sentiers.

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2022. Cliquez-ici pour vous la procurer.

L’arrivée de l’été se fait sentir et l’idée d’aller vous ressourcer en nature vous traverse l’esprit? J’ai eu l’occasion d’aller séjourner dans un des nouveaux refuges du parc régional des Sept-Chutes à Saint-Zénon dans la région de Lanaudière. Ce parc est populaire pour son célèbre mont Brassard et ses magnifiques points de vue de la Matawinie, ce qui en fait un site de randonnée loin d’être monotone!

Les refuges Le 7e ciel et L’Étoilée sont situés sur une portion du sentier du mont Barrière, qui est, à mon avis, un judicieux choix d’emplacement car il est moins fréquenté que le mont Brassard. L’immersion et l’expérience d’un séjour en nature y sont bien présentes.

Vous devrez parcourir environ 2 km pour y accéder. La première partie est plus difficile, surtout lorsqu’on porte notre matériel sur le dos, mais en prenant votre temps, rien n’est impossible. Si c’est votre première expérience de la sorte, je crois que c’est une belle initiation qui va vous permettre d’évaluer votre capacité à ce genre de séjour loin de votre véhicule!

Bienvenue au refuge!

Le refuge est d’une belle grandeur, pouvant accueillir six personnes. Il a de grandes fenêtres ainsi qu’une véranda avec moustiquaire pour y manger sans être incommodé par les moustiques. Des panneaux solaires fournissent de l’énergie aux lumières installées aux murs et plafonds, que vous pourrez allumer le soir venu. Tout près de l’évier se trouve une prise USB pour recharger vos appareils électroniques. Notez cependant que le réseau cellulaire n’est pas accessible, mais cela vous permettra de bien vivre au rythme de la nature!

Vous devrez apporter tout votre matériel, omis votre matelas, et prévoir un sac afin de rapporter vos déchets à la maison ou les jeter aux endroits prévus. Le bois de chauffage est inclus dans la réservation. Les refuges comprennent une toilette sèche; un poêle à bois (incluant le bois de chauffage) et une table avec des chaises.

Il est bon de savoir qu’il y a une interdiction de feux extérieurs afin de ne pas épuiser les réserves de bois de chauffage. Les chiens sont interdits dans les refuges. La source d’eau principale est le lac, alors prévoyez un système de filtration d’eau. (Je conseille de visiter la section « hébergements » du site officiel du parc pour vous aider à vous préparer pour un séjour en refuge ou randonnée.)

Pour votre première soirée, vous pourrez profiter de la beauté des lieux du côté des falaises surplombant le lac Rémi. Détente assurée dans cet environnement sauvage aux multiples écosystèmes. Vous verrez ainsi érablière, forêt d’épinettes noires et une pinède à pins rouges. Des panneaux d’interprétation sont installés un peu partout pour vous familiariser avec la flore et la faune des lieux.

Le lendemain, nous avons choisi de faire les monts Barrière et Brassard, pour une journée bien remplie. Une bonne mise en jambe en ce début de saison! Depuis le refuge, nous avons parcouru un total de 8 km pour un temps d’environ 4 h 30 en prenant le temps de profiter au maximum des lieux.

Nous connaissions déjà le mont Brassard, alors le mont Barrière fut une belle surprise pour sa tranquillité et ses points de vue donnant sur la vallée de la rivière Noire. Un moment paisible fort apprécié de ce séjour.

Nous avons ensuite poursuivi notre chemin vers le mont Brassard, un sommet qui ne laisse personne indifférent en raison de ses nombreux points de vue. Prenez le temps de vous laisser transporter à travers cette forêt pour y observer sa beauté et y respirer son odeur. Arrêtez-vous le temps d’un instant!

Le parc régional des Sept-Chutes a bien su tirer profit de ses espaces pour protéger et encadrer son environnement. Chaque fois, un accueil chaleureux du personnel me fait sentir les valeurs de l’organisation. C’est vraiment un endroit à ne pas manquer dans la région de Lanaudière!

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2022. Cliquez-ici pour vous la procurer.

À deux heures de Montréal en train, la région touristique de l’Outaouais possède des attraits de plein air riches et accessibles. Le temps d’une longue fin de semaine, la ville de Gatineau et son parc seront notre source de dépaysement. Une évasion du quotidien fort appréciée!

Article rédigé par Laura Tournet, membre de l’équipe Rando Québec

Prochaine station : Gatineau

Le voyage en train est une belle option de transport pour les personnes non véhiculées, ou celles qui veulent tout simplement s’éviter le trafic des fins de semaine. C’est en tout cas celle que nous avons choisie pour découvrir une des facettes de l’Outaouais, région située au sud-ouest du Québec. Nous partons un vendredi en fin d’après-midi afin de profiter au maximum de notre séjour.

Pour accéder à la ville de Gatineau, nous embarquons dans le train à destination d’Ottawa. Le trajet permet de profiter des paysages sans le stress de la conduite, une belle introduction à notre excursion. À notre arrivée, les transports en commun nous conduisent à notre hôtel en 25 minutes. C’est ainsi qu’en seulement 2h30, nous avons troqué notre décor montréalais habituel pour celui de l’Outaouais. Demain, nous aurons la chance de randonner au parc de la Gatineau toute la journée. Durant cette attente, nous flânons sur le sentier culturel de la ville, ainsi qu’à Ottawa. En une soirée, nous découvrons la richesse culturelle et patrimoniale de ces deux villes qui se font face.

Le parc de la Gatineau, le plein air de proximité par excellence

Au pied de notre hôtel, nous montons à bord d’un bus de la ville à destination du parc de la Gatineau. Une fois déposés à notre arrêt, nous marchons cinq minutes pour nous rendre au relais nature du parc où débutent les sentiers. De là, nous mesurons déjà l’immensité de ce territoire : 361  km² de nature pour le plus grand plaisir des amoureux de plein air.

Notre randonnée du jour couvre 13 km et a pour but d’atteindre le fameux lac Pink, un des trésors du parc. Le début du parcours est facile; nous empruntons des sentiers multifonctionnels où cyclistes et randonneurs se côtoient. Nous plongeons ensuite en forêt où le dénivelé augmente légèrement. Nous prenons le temps d’apprécier la vie autour de nous, dans un écrin de nature à quelques kilomètres seulement de la ville. La déconnexion est totale.

Sur le chemin, nous voyons la signalisation indiquant que nous foulons deux grands sentiers de randonnée du Québec : le Sentier national et le Sentier Transcanadien. Le parc de la Gatineau est une étape importante pour les randonneurs aguerris souhaitant traverser la province d’ouest en est.

Le lac Pink : joyau en Outaouais

Le belvédère du lac Pink offre un point de vue exceptionnel sur cette étendue d’eau pas comme les autres. Malgré son nom, Pink (rose en anglais), c’est bien la couleur verte qui en fait sa renommée. L’engrais naturel présent dans la roche est emporté dans le lac par les pluies, formant ainsi de nombreuses algues microscopiques. En juillet et en août, les algues sont si abondantes que l’eau du lac devient vert turquoise. 

Par le biais de panneaux d’interprétation, nous en apprenons plus sur ces particularités scientifiques, mais aussi sur la nécessité de protéger cet environnement fragile. Nous prenons notre lunch face au lac avant d’entamer la boucle de 2,5 km parsemée de plusieurs escaliers de bois permettant d’en faire le tour. Comme nous sommes au mois de mai, le lac n’a pas encore vêtu sa couleur émeraude, mais il n’en est pas moins somptueux.

Le retour se fait tranquillement par les mêmes sentiers. Nous aurions encore pu continuer de randonner longtemps, le parc n’offrant pas moins de 186 km de sentiers pédestres, accessibles gratuitement durant la période estivale. Nous retrouvons l’hôtel aussi facilement qu’à l’aller, par les transports en commun locaux.

Pour une escapade sans voiture le temps d’un week-end, la ville de Gatineau et son immense parc représentent une destination privilégiée. La nature et la culture s’équilibrent parfaitement et nous offrent une première expérience réussie dans la région. Il y a encore beaucoup à découvrir et, dans le train du retour, nous savons déjà que nous retournerons en Outaouais.

• Le parc de la Gatineau rappelle que le lac Pink est très fragile, d’où l’importance de respecter les principes de l’éthique du plein air.
• Les chiens et autres animaux domestiques y sont interdits.
• La baignade y est interdite.
• Les embarcations nautiques y sont interdites.

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2022. Cliquez-ici pour vous la procurer.

C’est lors du tout premier été pandémique que des recherches pour un hébergement en nature m’ont porté vers le village Hôtel UNIQ, un nouveau concept où se marient le camping et l’hôtellerie. N’étant habituellement pas friand de camping sauvage, je me suis laissé tenter par ces Unités Nomades Insolites Québécoises (UNIQ) qui pourraient combler l’aventurier en moi tout en demeurant dans mon confort bien douillet.

Ce séjour entre amis s’est déroulé au bord du lac Taureau, dans Lanaudière, un coin de pays qui m’était jusque-là encore peu connu. J’ai tout de suite été épaté par les tentes spacieuses toutes équipées de type lotus qui ornaient le décor enchanteur du parc régional. À proximité de nombreux sentiers pédestres, près de la rive où l’on pouvait se baigner en admirant les sublimes couchers de soleil, tout était en place pour me faire succomber à cette expérience glamping de rêve! C’est pourquoi, à l’été 2021, j’ai récidivé en visitant deux nouvelles destinations où est allé se poser l’Hôtel UNIQ.

PARC DES CHUTES D’ARMAGH

Au printemps dernier, j’ai découvert avec beaucoup d’excitation qu’il me suffirait de faire quelques minutes de voiture sur mon chemin habituel, la route 281, pour me déplacer au premier arrêt de la deuxième année d’existence de l’Hôtel UNIQ. Eh oui, la région de Bellechasse a accueilli la quinzaine de tentes de glamping qui se sont plantées dans l’arboretum du parc des Chutes d’Armagh situé à peine à 30 km de chez moi.

Crédit photo : Louis Chamberland

C’était donc non négociable pour moi, je me devais de retenter cette expérience inoubliable dans ma région natale. Je l’ai même fait deux fois plutôt qu’une! Et je dois dire que ces escapades ont révélé au grand jour certains aspects que je ne connaissais pas encore de ce territoire que j’aime tant.

Crédits photo : Marianne Lavoie (gauche), Jose Antonio Medrano (milieu), Marianne Lavoie (droite)

Le parc des Chutes d’Armagh comprend une piste cyclable de 74 km, des sentiers pédestres de 5 km qui longent la superbe rivière ainsi qu’un tunnel jusqu’aux chutes, qui font plus de 28 m de haut, où se trouve un ancien barrage hydroélectrique. Quoi dire de la vue sur la passerelle qui nous plonge directement dans le canyon de la rivière Armagh? Impressionnant! Côté camping, il n’y a rien de mieux que de s’endormir au son du bruissement de l’eau et des crépitements naturels de la forêt.

Crédits photo : Stéphanie Allard et Louis Chamberland

Situé au cœur des Appalaches, ce territoire a tout pour plaire aux visiteurs. Pendant deux mois, des centaines de nouveaux visages ont pu contribuer à augmenter temporairement la population locale, tout en  découvrant une région peu connue des touristes québécois. Je prêche pour ma paroisse, mais il y a tout ici pour être heureux!

PARC RÉGIONAL DE LA SEIGNEURIE DU LAC MATAPÉDIA

Vers la fin de l’été, amoureux du grand air et de nouvelles aventures, mes amis et moi avons décidé de mettre le cap sur la vallée de la Matapédia, plus précisément au Parc régional de la seigneurie du lac Matapédia, pour un court séjour. Qui peut résister à l’appel de la Gaspésie? Pas moi, et ce, même si j’y suis allé deux années de suite.

C’est après avoir parcouru plus de 400 km que j’ai eu le plaisir de recroiser Myriam Corbeil, présidente et cofondatrice du village Hôtel UNIQ. Comme toujours, elle nous a chaleureusement accueillis sur ce site paradisiaque où l’évasion et la tranquillité étaient au rendez-vous.

Le campement se trouvait à quelques pas seulement d’une plage du lac Matapédia où nous nous sommes trempé les pieds tous les jours. Des embarcations nautiques étaient même à notre disposition; nous en avons profité pour vivre une expérience nocturne de planche à pagaie un soir estival de perséides!

Crédit photo : Jose Antonio Medrano

Le temps s’est tout simplement arrêté dans cette ambiance enchanteresse. Et c’est ce que l’on souhaite tous pour des vacances! Étant un peu éloignés de villages avoisinants, nous n’avions jamais à quitter le site puisque nous étions traités aux petits oignons par nos deux hôtes Myriam et  Laurie. C’est avec la panse bien remplie de fruits de mer et la tête pleine de souvenirs que nous sommes retournés au bercail en longeant le magnifique fleuve Saint-Laurent.

UN PEU DE NOMADISME AU QUÉBEC

Ayant voyagé à travers le monde à la découverte d’innovations touristiques, Myriam Corbeil a toujours eu comme désir profond de faire rayonner le Québec, qui lui est tant précieux. C’est cette jeune femme passionnée d’hôtellerie, de plein air et d’aventures qui se trouve derrière l’idée de ce mode d’hébergement littéralement unique. Le concept est simple : le village Hôtel UNIQ se déplace de région en région pour planter ses racines temporairement, sur une période de deux mois, à chacune de ses destinations. La force de ces d’hébergements éphémères, c’est qu’ils ont le temps de s’imprégner de la collectivité tout en mettant en vedette le territoire et l’économie locale. En plus, pour une Montréalaise comme Myriam, il est essentiel que l’expérience offerte soit écologique et durable, et que l’énergie positive soit contagieuse au sein de cette communauté de voyageurs.

Séjourner au village Hôtel UNIQ, c’est aller hors des sentiers battus tout en maintenant un agréable confort. C’est aussi vivre l’aventure autrement tout en découvrant différentes régions du Québec. Après tout, il n’y a rien de mal à être nomade! Visitez le site Web hotel-uniq.com pour découvrir combien de kilomètres vous séparent des destinations 2022.

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2022. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Quand on pense à Tremblant , on pense au Casino, à la station de ski, à la montagne du Mont-Tremblant, aux nombreux commerces et restaurants de cette ville hautement touristique. Mais ce nom devrait aussi faire écho au doyen des parcs nationaux du Québec : le parc national du Mont-Tremblant.

Depuis sa création en 1895, le parc a bien changé. Il a évolué et diversifié ses activités qui sont aujourd’hui organisées à l’année sur son vaste territoire de 1510 km². Grandement associé à la région des Laurentides, le parc a pourtant un pied dans la région lanaudoise. Calme et magnifique, le secteur Pimbina situé tout près du village de Saint-Donat est un coin à découvrir. C’est là que nous avons inauguré le printemps, dans un petit chalet en forêt.

Lors de notre visite, c’est l’équinoxe du printemps et la température est parfaite. Les raquettes restent dans le coffre de la voiture, mais pas les crampons! Non seulement les journées rallongent, mais le couvre-feu aussi est repoussé à 21 h 30 au lieu de 20 h. Nous commençons par nous installer dans un chalet Compact qui est très minimaliste (comme le laisse entendre son nom). C’est parfait pour nous, car nous ne comptons pas nous éterniser à l’intérieur. On vient tout juste d’arriver, il est 16 h, mais nous avons encore quelques heures de clarté devant nous. Notre première soirée débute sur le sentier de la Chute-aux-Rats. Plutôt plat (25 mètres de dénivelé), il offre plusieurs points de vue sur les lacs Provost et Lavoie, mais le principal attrait est la chute. Nous pouvons l’entendre couler sous l’épaisse couverture de neige et de glace. Quelques trous par-ci par-là nous permettent d’apercevoir l’eau qui circule vivement. L’aller et le retour nous fait un bon 9,4 km au compteur. Nous revenons à notre chalet afin de nous reposer pour demain, pour la randonnée des sentiers hivernaux de L’Envol (4,6 km) et du Mont-des-Cascades (8,8 km).

Heureuse d’un printemps…

Les vaccins ont commencé à être distribués parmi la population plus âgée. Les activités de groupe en extérieur sont de nouveau permises, et ça paraît! Nous croisons plusieurs groupes d’amis venus marcher ensemble lors de notre journée de randonnée qui est restée peu achalandée dans l’ensemble. Nous avons pu observer un pic mineur qui s’en donnait à cœur joie dans un vieux bouleau jaune tordu. La journée est ensoleillée et les rayons lumineux se taillent un chemin à travers la forêt d’arbres dénudés. Nous prenons une pause au soleil sur la large terrasse du refuge le Geai Bleu avant d’entamer la montée vers le Mont-des-Cascades. (Psst! Le parcours du Mont-des-Cascades est uniquement offert en hiver et en raquette. À notre passage, le sentier était encore accessible grâce au couvert neigeux, mais nous n’avons pas eu recours aux raquettes, seulement aux crampons. Informez-vous à l’accueil.)

Notre parcours a littéralement été une suite de magnifiques points de vue très variés sur la région : en bordure d’un lac, du haut d’un belvédère ou sur une pointe rocheuse. La journée s’est achevée autour d’un feu, notre premier depuis très longtemps, accompagné par le lent coucher du soleil qui ajoute des teintes d’orange sur la forêt et le lac qui se dessine derrière.

Dans ce décor enchanteur (et les promesses de vaccination massive laissant entrevoir la reprise d’une vie simili-normale), nous nous sommes dit que nous allions nous souvenir de cet équinoxe de printemps. En parlant avec Bertrand à l’Accueil du secteur Pimbina, j’apprends combien l’achalandage a été incroyable cette année 2021, mais il m’a confié aussi s’ennuyer des discussions avec les visiteurs. Les transactions uniquement informatisées ont limité les contacts entre les employés et les clients. J’espère que Bertrand aura une belle saison 2022, tout comme le reste du monde, dans une ambiance presque  normale.

Le saviez-vous? Créé en tant que réserve forestière sous le nom de Parc de la Montagne-Tremblante en 1894, le territoire devait initialement accueillir la construction d’un… sanatorium! Ce type d’établissement médical était spécialisé dans le traitement de la tuberculose, qui faisait des ravages au 19e siècle. En 1867, la tuberculose était la première cause de décès au Canada. Les sanatoriums permettaient d’isoler les malades, mais on les soumettait aussi à un traitement naturel en les exposant le plus souvent à de l’air frais. Vous devinerez que ce projet de sanatorium n’a jamais pris place, mais c’est intéressant de faire un rapprochement entre la pandémie de COVID-19 et le rôle bénéfique du plein air dans cette période difficile.  

Cet article est initialement paru dans la revue d’automne 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Par Sandra Mathieu

Ceux qui s’intéressent de près ou de loin aux monts Groulx / Uapishka  sur la Côte-Nord connaissent Guy Boudreau, à tout le moins de nom ou de réputation. Le guide par excellence de Uapishka, réserve de biodiversité située dans l’œil du Québec, s’est confié à Rando Québec alors qu’il lançait officiellement la nouvelle carte topographique du massif et qu’il se préparait à sa deuxième traversée printanière en juin dernier.

Guy apparaît dans l’écran de l’application de visioconférence avec ses yeux brillants qui révèlent à la fois une légère timidité et une passion débordante. Au fil des minutes qui s’écoulent, il dévoile également par son propos une grande humilité et son amour pour le partage des beautés du territoire, des questions liées à la protection  et des défis qu’apporte  aux randonneurs son terrain de jeu de prédilection.

La naissance d’une passion

« Je suis originaire de Gagnon et c’est seulement à la fin des années 80 que j’ai découvert les monts Groulx alors que pendant tout ce temps, ils étaient à 30 km au nord de la maison! lance d’entrée de jeu Guy Boudreau. J’ai passé mon enfance au cœur de la forêt boréale et, dans ce temps-là, la notion de plein air m’était totalement inconnue. Nous, on explorait et on jouait dehors, tout simplement! »

Cette période révélatrice coïncide avec l’ouverture officielle de la route 389. Guy décide avec quelques amis de visiter la petite ville minière qui l’a vu grandir, mais qui a fermé définitivement en 1984. Il raconte avec émotion comment ses parents ont tout perdu, tout comme de nombreux habitants de cette ville aujourd’hui enfouie sous terre.

« Depuis ce temps, les monts Groulx m’appellent et font partie de moi, confie-t-il. C’est au début des années 90 que j’y suis retourné pour faire une première randonnée. Il est alors devenu clair que je voulais un jour parcourir  la route d’est en ouest, et mon projet de construction de camp a commencé à prendre forme », se souvient l’homme de 55 ans.

Crédit photo : Guy Boudreau