Profitez de l’automne en nature

Nul besoin de parcourir de longues distances à pied pour pouvoir apprécier un décor d’automne et sa lumière si unique. Question de passer un peu de temps dehors lors de la saison de l’Halloween et de l’Action de grâce, découvrez dans cette rubrique des randonnées variées et accessibles à tous. Ne vous laissez surtout pas entraîner dans une « course aux couleurs ». Sachez que les décors façonnés par les feuillus colorés sont tout aussi beaux – que les feuilles soient accrochées aux arbres ou tombées à vos pieds. La beauté de l’automne réside aussi dans ses températures clémentes, son superbe éclairage qui rappelle les fins de journée d’été et, bien sûr, les doux parfums de la forêt.

1. Camp du Fjord

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Petit-Saguenay

Côtoyant le sublime fjord du Saguenay et le parc national du Fjord-du-Saguenay, la municipalité de Petit-Saguenay propose une variété impressionnante de sentiers avec des décors caractéristiques de la région. Accessible de la mi-mai à la mi-octobre, le réseau de sentiers du « Monde enchanté de mon enfance » explore les sommets des alentours et les anses de Petit-Saguenay et de Saint-Étienne. Pour vous aider à faire un choix éclairé, le défi 75S propose de découvrir le sentier Camp du Fjord, une courte randonnée de 3,4 km aller-retour dont le principal attrait est un petit refuge unique dont la galerie est en forme de proue de bateau et d’où on obtient une vue magnifique sur le fjord du Saguenay. Les chiens en laisse sont acceptés.  

Info : info@petit-saguenay.com

Longueur : 3,4 km

Accès : Le stationnement et l’accès aux sentiers se situent en bordure de route sur la rue du Quai dans la municipalité de Petit-Saguenay. Il est également possible d’utiliser le stationnement de l’édifice municipal et de longer la rivière Petit Saguenay sur environ 400 m, jusqu’au point de départ. 

3. Montagne à Coton

Bas-Saint-Laurent

Saint-Pascal

L’histoire raconte qu’entre 1850 et 1865, un ermite avait élu domicile sur la montagne à Coton. Bien que les gens du coin le connaissaient sous le nom de Lainé, ils le surnommaient Coton. Des documents d’époque datant de 1825 font mention de la « montagne Pointue »; toutefois, on estime que le nom de « Coton » fut graduellement adopté, en lien avec le personnage coloré. Outre les curieuses histoires entourant cette formation rocheuse nommée inselberg ou monadnock (colline ou petit massif), la montagne à Coton est aussi un sentier de 2 km aller-retour qui permet d’observer le magnifique comté de Kamouraska, le fleuve, les îles, les villages sur la rive et peut-être même les montagnes de Charlevoix. De la mi-mai à la fin octobre, le belvédère est accessible gratuitement depuis le stationnement aménagé sur le 2e rang. Les escaliers et le belvédère en font une randonnée des plus accessibles : c’est à ajouter sur votre liste!

Info : villesaintpascal.com/sentier-pedestre

Longueur : 2 km (aller-retour)  

Accès : De l’autoroute 20, prendre la sortie 465 puis le 2e Rang vers Saint-Pascal. Le sentier se trouve à 1 km de la halte vélo « La route des Moulins ». 

4. Sentier du lac Caribou

Chaudières-Appalaches

Lac-Etchemin

La boucle du lac Caribou fait un peu plus de 6 km et permet de découvrir l’écosystème forestier entourant le lac et le marais voisin qui est fréquenté par plusieurs oiseaux migrateurs. Les sentiers traversent une diversité d’environnements, comme des aulnaies, des cédrières, une vieille forêt d’épinettes rouges, en plus d’offrir plusieurs points de vue sur le lac Caribou. Les sentiers longent les plans d’eau et sont plutôt plats et accessibles à toute la famille. L’association écologique des Etchemins, qui a permis la création de ce sentier en 2011, propose des randonnées éducatives pour les jeunes sous la forme de deux rallyes en nature. L’association met à disposition deux dépliants avec des questions et réponses pour accompagner les circuits de la Boucle des marais (2,2 km) ou de la Vieille forêt (3,4 km). L’accès est gratuit et les chiens sont acceptés.

Info : www.lac-etchemin.ca  

Longueur : 6,3 km  

Accès : De la municipalité de Lac-Etchemin, prendre la route des Sommets et tourner à droite sur le 5e Rang. L’entrée du sentier se trouve entre les numéros 192 et 194.

5. Domaine du parc Maizeret

Capitale-Nationale

Québec

Lieu historique datant de 1705, le Domaine du parc Maizeret est le poumon vert du quartier Limoilou. Avec ses bâtiments d’époque et ses petits plans d’eau, le parc offre un décor unique. Les sentiers sillonnent les 27 hectares du parc, explorant un boisé ancien, traversant un cours d’eau par un pont piétonnier, rejoignant un arboretum inauguré en 1997, où un labyrinthe constitué de thuyas est habilement entretenu. On peut aussi accéder à un point de vue sur le parc à partir d’une tour d’observation d’où le fleuve s’offre au regard. Une faune variée fréquente les lieux et on peut y observer plusieurs espèces d’oiseaux et de nombreux canards autant du côté de l’île Saint-Hyacinthe, que du marécage ou du jardin d’eau. Lorsque l’automne arrive, les coloris des nombreux feuillus tournent du vert au jaune orangé dans un spectacle ravissant.

Info : www.domainemaizerets.com

Longueur : 4,5 km

Accès : De l’autoroute Dufferin-Montmorency (440), emprunter l’avenue d’Estimauville vers le nord. Tourner à gauche sur le boulevard Montmorency et continuer jusqu’à l’entrée du Domaine, située sur la gauche.

8. Mont-Blanc

Laurentides

Parc Éco Laurentides

Connu sous divers noms au fil des ans, le parc Éco Laurentides était au départ le centre éducatif forestier des Laurentides. Créé en 1979, il a légèrement changé de vocation dans les années 90 pour devenir le Centre touristique et éducatif des Laurentides (CTEL). Situé au cœur de la forêt laurentienne, le parc est composé d’un camping, d’hébergements et de plusieurs sentiers qui s’étendent le long des lacs Renversi, du Cordon, à la Truite et Bonnet. La plupart des parcours sont classés comme étant faciles, sauf le sentier L’aventurier (6 km), qui grimpe sur les sommets des alentours. Pour les randonneurs du défi 75S, rendez-vous sur le sentier le Panoramique (2 km), qui rejoint un espace aménagé offrant une vue sur le lac du Cordon et même sur le mont Tremblant. L’entrée est payante et les chiens sont interdits.

Info : www.ctel.ca  

Longueur : 16,3 km  

Accès : Prendre l’autoroute 15N puis la sortie 107. Faire 11 km sur le chemin des Lacs et tourner à droite sur le chemin du Lac Caribou. Emprunter ce chemin sur 6 km. Suivre les indications.

10. L’étang Burbank

Cantons-de-l’Est

Danville  

L’étang Burbank est un microhabitat d’un kilomètre carré grouillant de vie! C’est un lieu idéal pour les amateurs de faune et les photographes, car on y recense plus de 220 espèces d’oiseaux et plus de 19 espèces de mammifères, d’amphibiens et de reptiles. En octobre, le Festival des oiseaux migrateurs propose plusieurs activités pour tous les âges : spectacle, conférence, activités d’initiation et d’observation, etc. Ses 3,6 km de sentiers permettent de découvrir les riches écosystèmes du marais à partir de plusieurs belvédères, lesquels sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. (À noter : des travaux d’entretien étaient en cours à l’automne 2022.) Un des principaux attraits est certainement la passerelle de bois de plus de 270 mètres menant à l’une des trois tours d’observation. L’accès et le stationnement sont gratuits et les sentiers sont ouverts toute l’année. Les chiens sont interdits.   

Info : www.etangburbank.com  

Longueur : 3,6 km  

Accès : De la sortie 88 de l’autoroute 55, prendre la route 116 Est jusqu’à Danville. Tourner à droite sur la rue Daniel-Johnson, à gauche sur la rue Grove, puis enfin à droite sur la rue Water (panneau indiquant Asbestos).

Retrouvez d’autres idées de randonnées au Québec pour cet automne sur Balise!

Ceci est le cinquième et dernier épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 5 de 5 : Washington

Longueur: 814 km

Itinéraire: Cascade Locks à la frontière du Canada

Durée: 29 jours

Point le plus haut: Approche de Old Snowy mountain (2195 m)

Jours de repos: 2

Aussitôt le pont des Dieux franchi et la Columbia river enjambée, je regagne un sentier luxuriant qui m’accueille de ses généreux buissons de framboises noires. Les fruits juteux et tiédis par le soleil d’août explosent de saveur dans ma bouche alors que mes jambes se régalent d’une douce montée, qui ne tardera pas à s’accentuer! Quoiqu’on ne monte jamais bien haut en altitude, le relief présente de brusques dénivelés et les traverses rocheuses des Cascade Mountains vont continuer de mettre mes jambes à l’épreuve jusqu’au bout. L’horizon de cet état du nord-ouest est dominé par d’imposants stratovolcans ; les monts Adams, Saint-Helens, Rainier, Glacier peak et Baker. La PCT ne s’aventure pas sur ces hostiles sommets mais sillonne plutôt entre ceux-ci, offrant des vues imprenables sur ces grands rois de roc et de glace.

La course contre les feux

Les feux de forêt font toujours rage au nord de la Californie et dans tout l’Oregon, poussant les randonneurs à quitter l’aventure ou encore sauter une grande partie du sentier et reprendre près de là où je me trouve, au début de l’état de Washington. La horde de marcheurs qui ont dû fuir vers l’avant amène un achalandage inhabituel et la PCT se retrouve vite surpeuplée. C’est de plus en plus difficile de se trouver un campement le soir venu, je dois marcher parfois jusqu’à 21 :00 pour trouver un emplacement où installer ma tente. Certaines fins de journée, accablée de fatigue, je réussi à me faufiler entre quelques tentes et dormir directement au sol, faute de place pour déployer ma maison. Dans mon choix de ralentir le rythme pour profiter et étirer ce fabuleux périple, les visages qui m’étaient familiers ont rapidement migré vers le nord et je me retrouve comme au tout début de l’aventure dans le désert du sud de la Californie, entourée d’inconnus.

L’entrée dans cet état verdoyant du Nord-Ouest était accompagnée d’un grand soulagement d’être parvenue à gagner la course contre les feux de forêt. Ce doux sentiment va vite s’envoler avec ce qui nous guette en avant…

Après une dernière journée complète de repos à Leavenworth, un étrange village au style bavarois, moi et 4 randonneurs marchons ensemble, heureux et insouciants, autour de Glacier Peak dans un décor paradisiaque digne de La Mélodie du Bonheur. Ce ciel, d’un bleu surréel, se couvre tout à coup et le vent porte à mes narines une odeur froide, humide et métallique. En quelques minutes, un dense plafond de sombres nuages gris-bleutés se déploie au-dessus de nos têtes. L’orage se fait sentir, se fait entendre et les grondements se rapprochent. Mais il manque un ingrédient important… la pluie!

Alors que nous marchons, bien exposés, à flanc de colline sur l’étroit sentier passant de crête en crête, un éclair déchire le ciel et frappe de plein fouet les arbres géants dominant la chaîne de montagne située juste à notre droite. Ça tremble jusque dans mon cœur. Un des plus grands arbres se fait aussitôt avaler dans une immense et infernale colonne de flammes… Et c’est ainsi que l’on assiste à la naissance d’un feu de forêt, nerveux et pressés de nous mettre à l’abri et de s’éloigner le plus au nord possible de cette nouvelle menace que l’on croyait derrière nous.

La fatigue de l’équipement

Déjà 5 mois de marche… Mes shorts noirs rendus gris aux coutures fatiguées sont maintenant trop grands et flottent autour de mes pattes amaigries et musclées. Ma quatrième paire de souliers n’en peut plus et ne tient qu’à un morceau de ruban adhésif. Autre phénomène étrange, ma pointure, qui était du 9 de femme en mars dernier, est passée à du 9 ½ en juillet et mes pieds de yéti me réclament maintenant du 10! Mon fidèle sac à dos fait également des siennes. Une attache en plastique a cédé et après une réparation artisanale temporaire, je dois marcher un bon deux semaines avec ce gros fardeau qui me tire sur l’épaule gauche, le temps que ma nouvelle maison sur mon dos ne me soit livrée au prochain point où c’est possible. Le sentier dans ce secteur est très reculé et plus sauvage que l’Oregon et il y a peu d’occasions de ravitaillement. Les petits villages ont des services très limités et sont éloignés des grands centres, on doit donc prévoir plus à l’avance d’y faire acheminer nos colis et prier pour qu’ils s’y rendent.

Une solitude à moitié assumée

Depuis le pont des Dieux, j’ai décidé de ralentir, envahie de frayeur en voyant les kilomètres se dissoudre devant moi et sentant la fin approcher trop vite. On me dit que c’est un voyage, que ce n’est pas fait pour durer. Mais j’y ai trouvé un mode de vie qui m’a avalée dès le premier mois où mes pieds ont touché ce long sentier. Mes pas se font donc plus lents, mes sens absorbent tout ce qu’ils peuvent, enregistrant bien profondément dans ma mémoire les odeurs, les caresses du vent, les moindres sons et les mille beautés de cette nature sur lesquelles mes yeux ont encore le privilège de se poser. J’apprécie chaque foulée, chaque contact avec ce sol; tantôt en gravelas croustillant, tantôt en roc immuable, tantôt en terre souple ou en lit d’épines moelleuses.

Je marche seule, laissant filer vers l’avant ceux qui me sont chers et qui m’ont accompagnée depuis des centaines de kilomètres. Seule par choix, mais endeuillée de ne plus être aux côtés de ces magnifiques humains qui ont croisé mon chemin. Sereine dans ma solitude, mais triste de ne pas vivre l’arrivée en leur riche compagnie. Mon cœur balance. Et mine de rien, perdue dans mes pensées déchirées, j’atteins finalement la toute dernière route avant le dernier segment de 50km menant au fil d’arrivée de cette longue épopée. Je suis maintenant tout près de cette frontière qui me semblait si lointaine il y a quelques semaines.

L’aller-retour de la victoire

Une fois au croisement de la route de Hart’s Pass, je m’informe auprès des garde-chasses et collecte les dernières informations météo avant de pénétrer dans le dernier tronçon qui est complètement coupé du réseau cellulaire. Les nouvelles ne sont pas bonnes… trois grands feux de forêt font rage de part et d’autre du sentier devant moi ainsi qu’à la frontière canadienne… juste à côté du terminus de la PCT. Ils nous rassurent toutefois que pour les jours à venir, humides et sans vent, la situation est sous contrôle et que le sentier demeure ouvert et sécuritaire. Je choisis donc de poursuivre mon chemin et d’entamer le cul-de-sac des 50 derniers kilomètres qui me séparent de la fin et sillonnent entre trois immenses brasiers.

Il s’agit d’un aller-retour d’une centaine de kilomètres puisque la frontière canadienne demeure toujours fermée pour les piétons depuis 2020. L’idée me semblait déplaisante au début… mais à force de croiser les randonneurs victorieux sur leur retour, je me réjouis de l’ambiance qui règne sur ce tronçon que nous avons baptisé le « Victory lap ». Je revois même des amis que je n’avais pas vu depuis des semaines et qui marchaient à peine quelques jours en avant de moi! La motivation est à son comble, des frissons me parcourent le corps à chaque fois que mes pensées prennent de l’avance sur mes pieds et envisagent la fin de l’aventure.

Des pluies de cendres… l’étau se referme

Je remonte en suivant de longs lacets tracés au creux des montagnes acérées puis j’atteins le sommet de Woody pass. La vue me scie les jambes… à la fois suis-je émerveillée devant tant de grandeur et de beauté sauvage, à la fois suis-je prise d’effroi par ce que j’observe par-delà le col que je viens de franchir. J’ai maintenant une vue plongeante sur les 16 derniers kilomètres me séparant de la frontière Canadienne. À l’ouest se dresse une colonne de fumée titanesque touchant le ciel et l’assombrissant de ses longs bras charbonneux. À l’est, les montagnes sont recouvertes d’un épais voile gris, laissant deviner un brasier digérant tranquillement la forêt depuis déjà plusieurs jours. L’air est alourdi et colore l’air d’un hâle donnant des couleurs pastel aux paysages, les transformant en aquarelles délavées. Je me sens comme si j’étais sur le point de me sortir d’un long rêve, au moment où tout devient flou avant de basculer vers le réveil.

Alors que je m’amuse avec un papillon qui me suit depuis quelques minutes, se posant sur mes mains et goûtant le sel de ma peau, je vois un flocon se poser sur ma paume. Je cligne des yeux pour m’assurer que je n’hallucine pas… impossible qu’il neige par 25 degrés! Des confettis gris clair virevoltent et retombent autour de moi… il pleut des cendres. J’accélère le pas.

L’arrivée

Dernier matin. Dans l’odeur de fumée, je range ma tente et remplis mon sac en silence puis me mets en marche. Le sentier descend doucement au creux de la vallée, laissant la gravité participer à cette force invisible qui me tire vers l’avant. Je suis curieuse du cocktail d’émotions qui m’attend en bas et je dois me ramener au moment présent à chaque 4 pas.

Soudain, j’entends des voix étouffées par la végétation en contrebas, celles des quelques randonneurs rassemblés à la frontière. J’approche. Les voix se font plus nettes, plus fortes, puis se transforment en cris de joie et applaudissements pour m’accueillir dans ce lieu sacré. 4 pas, 3 pas, 2 pas… ça y est. J’émerge de la forêt pour atterrir, fébrile, sur cette tranchée qui sépare nos pays. Je pose la main sur le monument du terminus, fait de colonnes de bois dressées fièrement, faisant écho aux colonnes de pierres que je touchais il y a 165 jours à la frontière du Mexique. Mon corps se relâche d’un coup et je m’appuie de tout mon poids sur la surface aux odeurs de sueur, de champagne et de bière, submergée par un tsunami d’émotions mêlées. Je prends un moment de silence, les paupières inondées et la main posée sur le bois du monument, pour emmener en pensée tous ceux que j’ai rencontrés en chemin et qui n’ont pas pu se rendre jusqu’ici.

Après un long moment à célébrer, je reprends mes esprits, remets mon sac sur mes épaules puis reviens sur mes pas, victorieuse mais nostalgique. Riche de 4270 km de souvenirs et le cœur empli de gratitude, je reviens tranquillement vers la civilisation, traînant avec moi ce sentiment doux-amer d’avoir enfin (mais déjà!) terminé cette longue marche, de frontière à frontière.

Le plus difficile…

Tel un arbre que l’on plante en pleine terre, j’ai grandi. Même si je suis toujours la même personne, plus rien ne sera exactement comme avant. Comme mes pieds dans mes souliers, mes racines n’entrent plus dans les pots que le monde synthétique me propose et valorise. Je me sens désorientée et agressée par le bourdonnement incessant des villes, les odeurs fausses, la vitesse des choses, la quantité d’information qui nous submerge en continu. Un long et difficile sentier m’attend, bien différent et bien plus hostile que celui que je viens de quitter: le retour.

AVIS DU TESTEUR

Lorsque l’on m’a proposé de tester la nouvelle WK400 de Keen, j’ai tout de suite été intéressé par le volet innovation. La compagnie qu’on ne présente plus et qui a déjà maintes fois fait ses preuves en matière de chaussures de randonnée a développé une toute nouvelle semelle, destinée à faciliter le déroulé naturel du pied, et donc l’efficacité et le confort lors de la marche.

La technologie KEEN.CURVE crée une sensation de roulement et de déplacement vers l’avant, qui, je dois l’avouer fonctionne plutôt bien!

Les premiers pas sont assez déroutants puisqu’on sent réellement le pied basculer vers l’avant, mais après quelques minutes d’adaptation, on arrive à impulser à la marche un certain dynamisme que l’on cherche à reproduire lors de marches sportives.

Et c’est d’ailleurs pour ce genre d’activité que la Keen WK400 devrait être selon moi utilisée.

En effet, en terrain accidenté et irrégulier, la semelle perd un peu son avantage et la forme incurvée peut amener une certaine instabilité du pied.

Au niveau des matériaux, Keen propose une chaussure de qualité, avec un filet respirant permettant la ventilation du pied lors de l’effort ou des journées plus chaudes et qui sèche plutôt rapidement lorsque les pieds sont mouillés. La semelle est elle aussi performante et offre une accroche suffisante si l’on s’en tient à des chemins ou des sentiers suffisamment aménagés. En terrain irrégulier et rocheux, elle pourrait cependant s’avérer moins efficace.

Le système de laçage légèrement décalé sur le côté extérieur du pied apporte aussi un plus au niveau du confort, puisqu’il permet d’éviter la sensation de compression du coup de pied que l’on retrouve parfois avec des chaussures traditionnelles lorsqu’elles sont bien serrées.

Petit point à considérer selon mon expérience, la forme incurvée de la semelle peut provoquer un point de pression inhabituel sur l’arche de pied, ce qui dans mon cas a été un peu dérangeant. Cela dit, tous les pieds ne se ressemblant pas, il est fort probable que cet inconfort ne s’applique pas à toutes et tous.

En résumé, pour celles et ceux qui souhaitent apporter du nouveau à leur marche quotidienne, la WK400 de Keen est clairement une option à considérer.

Julie et Simon

Pratiquement inconnu et inexploré par la majorité des trekkeurs, le GDT est considéré comme l’un des sentiers les plus difficiles au monde! Il longe la ligne de partage des eaux et la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique, en traversant les Rocheuses à partir du parc national des Lacs-Waterton jusqu’au parc provincial Kakwa. À la suite des avalanches et des inondations causant des dommages majeurs au sentier, notre périple de 900 km a pris fin à Jasper.

Les nombreuses difficultés que présente le sentier s’expliquent de plusieurs façons; la logistique de préparation et d’exécution complexe due au fait que le sentier traverse des zones administratives différentes, dont plusieurs parcs nationaux, provinciaux, ainsi que des zones naturelles provinciales; plusieurs passages non aménagés rendent l’orientation difficile, la végétation envahissante, les débris d’avalanche, l’absence de balisage, peu de ponts pour faciliter la traversée des rivières, etc.; les rencontres d’animaux sauvages, notamment les ours grizzlys et les orignaux et, finalement, le climat… Ce qui nous oblige parfois à faire face à quatre saisons en une seule journée. 

L’organisation de notre expédition prévue à l’été 2022 débute en décembre 2021, alors que nous traçons un premier itinéraire. De janvier à avril, il faut nous procurer les différents permis nécessaires : camping, droits d’accès aux parcs et aux zones protégées. Selon les réservations obtenues, des ajustements doivent se faire avant de finaliser notre itinéraire. Il s’agit d’une marche de 37 jours intercalée par une journée de repos aux huit jours. Nous nous attardons sur trois volets de préparatifs : un programme d’entraînement physique rigoureux, une préparation de nourriture (cuisiner, sécher, sceller) et un choix d’équipement léger et résistant. 

Les caches de nourriture sont placées stratégiquement le long du sentier et la voiture est entreposée à Jasper… et voilà, le sac au dos, le cœur heureux, nous partons à l’aventure! La première section de 150 km du GDT traverse le parc national des Lacs-Waterton, ainsi que deux parcs provinciaux. Nous sommes à la fois excités et anxieux. Les premiers jours sont difficiles, il faut s’acclimater. 

Après quatre jours de températures idéales, accompagnés de points de vue superbes, le doute s’installe face à nos capacités à affronter des dénivelés de 1200 et 1300 m sur des distances de 25 à 30 km par jour. En général, nos journées se terminent en début de soirée, après plus de 12 heures de marche.

Notre itinéraire est-il mal planifié?  

La cinquième journée de 30 km comporte une montée technique de deux sommets (les monts La Coulotte et Sunkist). Cette journée de 13 heures de marche intense devient un point déterminant! 

On rencontre trois trekkeurs du GDT (James, Chris, et Andy). Malheureusement, Andy ne finira pas la piste; c’est un refrain fréquemment entendu sur ce sentier! On croise, sans incident fâcheux, quelques ours noirs et deux grizzlys. Nous gardons toujours, à portée de main, un répulsif contre les ours. Quoique épuisante, cette première section nous donne confiance.

Après une journée complète de repos, on se lance à la conquête de la deuxième section du GDT de 200 km. Nous passons plus de trois jours seuls, sauf pour nos rencontres avec les ours, les orignaux et les pikas. Le sentier se situe en pleine zone de grizzlys, ce qui nous oblige à crier ou chanter tout en marchant, pour les avertir de notre présence. On surprend une ourse et son ourson… la femelle se dirige vers la droite tandis que l’ourson quitte vers la gauche – quel cauchemar! Après une fausse charge, celle-ci décide de reculer, libérant le passage. Nous reprenons le sentier avec beaucoup d’appréhension, en parlant aussi calmement que possible; Julie, avec son répulsif à ours à la main.

Notre entraînement porte fruit en nous approchant de Fording Pass. Julie se retourne vers moi pour me dire : « l’affaire est dans le sac! », mais il nous reste encore 650 km! Les trois derniers jours de cette deuxième section sont laborieux. Le GDT est à la hauteur de sa réputation, celle d’offrir de nombreuses descentes techniques et des traversées de torrents sans ponts. L’avant-dernier jour de cette section, Julie se réveille avec une douleur à la cheville. Elle peut à peine marcher! J’allège son sac à dos et avec courage et détermination, elle marche les 30 km en deux jours vers notre prochain point de ravitaillement. Il faut maintenant sortir du sentier.

Nous nous rendons à Canmore en Alberta pour entendre le verdict du physiothérapeute : « Julie s’est disloqué la cheville. » La récupération est envisageable; toutefois, il faudra compter de six à dix jours de repos. Pourra-t-elle reprendre le parcours GDT? Julie, toujours optimiste, planifie les jours qui suivront. Un séjour est organisé chez une amie.

Pendant sa récupération, j’entreprends quelques sections du GDT en mode rapide, portant un sac à dos allégé. Je complète une partie des troisième et quatrième sections croisant les parcs nationaux de Banff, de Kootenay et de Yoho. Ma compagne me manque énormément pour partager la vue des paysages qui sont toujours à couper le souffle. Julie récupère rapidement et après sept jours, elle me rejoint pour compléter trois jours de marche, pendant lesquels le niveau de difficulté augmente progressivement… Hourra, sa cheville passe le test. Julie est confiante. On commence donc la cinquième et dernière section : 12 jours et plus de 200 km.

Malgré les obstacles, les cinq jours suivants nous offrent de magnifiques vues. L’expérience des Rocheuses se qualifie parmi les plus beaux sites de randonnées au monde : les pics sont recouverts de glaciers, des troupeaux de chèvres de montagne se faufilent le long d’étonnantes vallées alpines. Nos efforts extrêmes sont récompensés par des moments qui font vibrer les émotions et qui touchent l’âme. 

Il ne reste que deux jours avant d’atteindre Jasper. Chemin faisant, on fait face à une femelle orignal et son veau… on ne bouge pas – impasse! On lui parle amicalement tout en se protégeant derrière quelques arbres. Elle nous regarde calmement. Après ce qui nous semble être une éternité, elle décide de trotter à quelques mètres de nous, son veau à ses trousses. J’en ai encore des frissons à voir sa tête haute de plus de trois mètres. Les orignaux sont de superbes bêtes, mais ils sont imprévisibles. Encore une fois, la chance nous sourit! 

On croise des trekkeurs du GDT en fin de piste, dont Skylar, un jeune américain qui abandonne son périple plus tôt que prévu en raison d’une entorse à la cheville. Erin, elle, trébuche et se fracture la jambe. Nous lui portons secours, mais elle devra sortir avec l’aide d’un garde forestier. Plusieurs autres rencontres se transforment en amitié. Qui sait, on partagera peut-être un jour d’autres sentiers en leur compagnie! 

Notre GDT prend fin. Nous sommes épuisés, mais surtout fiers de notre accomplissement. C’est, sans contredit, le plus difficile de tous les grands sentiers que nous avons entrepris. Le GDT est une perle canadienne. On le recommande à ceux qui ont beaucoup d’expérience en orientation, en camping extrême, et qui possèdent une bonne forme physique. Pour vous donner une idée, environ une quarantaine de personnes ont complété le GDT à l’été 2022. 

Pour de l’information additionnelle sur le GDT, les préparatifs en général et sur plusieurs autres aventures, visitez le jusiadventures.ca (en anglais).

Cet article est initialement paru dans la revue « Randonnées au cœur du patrimoine »

Dans cette revue de printemps 2023, le patrimoine est à l’honneur. Nombreuses sont les infrastructures ou les panneaux d’information qui permettent de découvrir des facettes méconnues de lieux de randonnée. Prenez le temps de vous attarder à ce patrimoine et les histoires qui les entourent le temps d’une sortie en plein air.

Ceci est le quatrième épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 4 de 5 : Oregon

Longueur: 734 km

Itinéraire: Frontière de l’Oregon à Cascade Locks

Durée: 23 jours

Point le plus haut: Approche de Tipsoo Peak (2308 m)

Jours de repos: 2

Un vent de renouveau souffle et sèche ma sueur alors que le mont Shasta est derrière moi et devient de plus en plus petit à l’horizon, remplacé par les reliefs plus doux de l’Oregon. Le sentier traverse ici de longues sections de forêt, les points de vue et les crêtes exposées se font plus rares. Le sentier est doux et roulant, apaisant pour les pieds. Les papillons et pollinisateurs y sont omniprésents, comme de petits confettis colorés virevoltant autour de moi, et que dire de l’odeur florale et boisée qui réjouit mes narines, je m’y sens en vacances ! Je retrouve même un ami du Québec, venu jusqu’ici en van pour vivre avec moi un moment unique à l’endroit le plus grandiose de cette étape : Crater Lake. Du haut d’un belvédère dominant l’immense cratère rempli d’une eau limpide et calme comme une nappe d’huile ce matin-là, on s’offre un lever de soleil tout simplement glorieux. Nos chemins se séparent alors que le jour s’installe puis je poursuis ma petite trotte sur la Rim Trail qui borde ce lac d’une profondeur vertigineuse.

La générosité des gens de l’Oregon

Je m’y sens chaleureusement accueillie, recevant de la « trail magic » dès les premières routes croisées par le sentier. Des locaux, rêvant de la PCT, l’ayant déjà fait ou par pure générosité curieuse, s’installent souvent avec leur camion au croisement des chemins, chaises de camping déployées et buffet de délices frais attendant les randonneurs affamés. Fruits, boissons gazeuses, bières, chocolat, hamburger et encouragements. On ne sait jamais quand la magie nous tombe dessus, elle se manifeste au hasard du chemin et recharge à coup sûr nos batteries du bonheur à 100%. Les anges sur notre chemin n’hésitent pas à nous tendre la main, que ce soit en nous transportant entre le sentier et les villes dès qu’ils nous voient le pouce en l’air et même en accueillant les randonneurs sous leur toit, nous offrant un lit douillet, une douche chaude et des échanges inspirants autour d’un bon repas. À trois reprises durant mon périple, dès mon arrivée en ville, alors que je terminais d’engloutir un copieux déjeuner du champion, je trouvais la facture déjà payée par un client du restaurant, probablement ému et impressionné par la vitesse et la gratitude avec laquelle je savourais mes crêpes. À chaque fois, ce geste inattendu me déclenche des larmes de joie. Ce soutien spontané et cette pure bonté reçue le long du chemin me redonne foi en l’humanité et gonflent mon cœur d’espoir, propulsant mes jambes vers l’avant et m’inspirant à redonner au suivant.

Un don de sang non-consenti

Le territoire est parsemé de lacs où il fait bon se tremper mais étrangement les ruisseaux sont rares et les points d’eau sont plutôt stagnants. Coup de chance cette année, les populations de moustiques sont exceptionnellement abondantes, précisément dans la période où j’y suis. Déjà que ces petits vampires ailés ont une forte réputation dans la région ; ça promet ! Originaire du Québec, je m’étais lancée comme défi un peu fou de traverser cette section sans l’utilisation d’insecticide, naturel ou pas. Armée de mon petit filet de tête, je me sens comme un buffet à ciel ouvert, à la merci des hordes volantes dont le constant acouphène me murmure à l’oreille à quel point mon idée était stupide. C’est donc en marchant d’un pas pressé, enfilant même mon coupe vent en guise de bouclier et suant ma vie en pleine canicule que je me transporte de campement en campement, montant ma tente aussi vite que possible pour m’y réfugier. Une fois à l’abri, j’éprouve un sadique plaisir à tuer les 75 moustiques qui m’ont suivie à l’intérieur puis je m’allonge, satisfaite mais épuisée, me demandant quelle quantité de sang j’ai pu perdre en chemin.

Des pas de géants

À des milliers de kilomètres d’ici, mes parents suivent ma progression avec attention. Depuis le jour 1 à chaque soir je leur envoie ma position GPS depuis ma balise satellite. Ils placent alors avec précision une petite flèche sur l’endroit où je suis rendue. Ils me confieront à mon retour qu’ils avaient perdu espoir que je complète la PCT, faisant le calcul et voyant bien que ma moyenne quotidienne jusqu’ici ne me permettrait pas d’arriver au bout avant l’hiver. Ils ne se doutaient pas qu’une fois mes jambes entraînées avec bienveillance dans le désert puis musclées par les hautes montagnes de la Californie, finiraient par accélérer le rythme à ce point ! Ma distance quotidienne parcourue continue d’augmenter et de m’étonner; Boum ! 42km, Boum ! 45km BOUM ! 55km ! Le dénivelé moins important de l’Oregon me permet de faire de grands bons vers l’avant, rassurant et surprenant autant mes proches que moi-même. C’est fou de constater à quel point le corps s’adapte !

Arrivée au pont des Dieux

La fin de cette section arrive très vite… trop vite même. Grisée par le perpétuel dépassement de mes limites et poussée vers l’avant par la crainte de me faire rattraper par les feux de forêt. Je me trouve coincée entre l’état de Washington devant moi et les incendies qui font déjà rage derrière moi en Californie du Nord et au sud de l’Oregon. Puis je frappe un mur… J’approche du fameux Bridge of the Gods qui enjambe la Columbia river et marque l’entrée dans le troisième état et dernière section que la PCT traverse. Et je n’ai pas du tout envie que cette aventure se termine. 

Mon corps me crie sa douleur de plus en plus fort le matin en sortant de mon cocon et en me mettant en marche. Ma tête calcule les kilomètres restants et mon cœur, pris de panique, commence à comprendre qu’on est près du but et se fissure à l’idée de quitter trop tôt ce monde merveilleux. 

Eagle Creek et Tunnel falls

Le petit lutin de l’instinct sur mon épaule droite me souffle à l’oreille : dépêche-toi Stitch, les feux de forêt peuvent encore te barrer le chemin vers le nord ! Et le petit diable sur mon épaule gauche entretient insidieusement cette peur de finir seule derrière mes amis si je ralentissais la cadence. 

Je dois trancher puis prends finalement le pari de ralentir. Me voilà donc, trottant à un rythme contemplatif et franchissant le Pont des Dieux, déchirée de laisser mes amis partir en avant mais apaisée de m’être écoutée. On verra si j’ai bien fait de donner raison au petit lutin de l’instinct…

Chaque édition de notre revue, notre chroniqueuse Danielle Landry répond aux questions des lecteurs concernant la pratique de la randonnée et du respect de l’environnement. Elle agit comme consultante pour le programme Sans trace et est la fondatrice de De ville en forêt.   

Robert demande : « Comment concilier la protection des sentiers et gérer les situations où ils sont devenus de vraies mares d’eau ou de boue, lorsqu’on en a jusqu’aux genoux? »

Cher Robert, votre question tombe à pic : les sentiers seront bientôt impraticables tant ils seront gorgés d’eau par la fonte de la neige et de la glace. Respecter les avis de fermeture temporaire est assurément la décision la plus judicieuse à prendre. Pour ma part, avertissement ou pas dans les réseaux sociaux ou sur les lieux, je préfère ne pas courir le risque de détériorer un sentier détrempé. L’expérience m’a enseigné qu’un sentier peut se transformer en bourbier dans les zones où le sol est resté plus longtemps gelé en profondeur, même s’il paraît bien sec au départ. 

Comme votre question le suggère, les accumulations d’eau ou de boue ne sont pas qu’une réalité printanière. De fait, un sentier plus ou moins bien drainé peut s’envaser parce que l’eau ne parvient pas à s’échapper. N’empêche qu’on doit se préparer à ce que le réchauffement du climat entraîne des précipitations extrêmement abondantes que les sols compactés peineront à absorber. Vu le nombre de castors qui augmente sur notre territoire, on peut aussi s’attendre à ce que les inondations de sentiers causées par des barrages de castors soient plus fréquentes. 

Je ne crains pas d’avoir les pieds sales et mouillés en randonnée. Je dirais même que cela me procure le sentiment d’être plus reliée à l’environnement, de vivre une communion plus authentique avec la nature. Tout comme vous, c’est plutôt l’effet du piétinement à l’extérieur de la piste que je veux prévenir. Alors, c’est tout simple, je marche dans les flaques  en restant au milieu de sentier. Pour le faire en toute sécurité, il vaut mieux bien s’équiper. Des bottes ou des souliers de marche qui ont de bons crampons  me servent à avoir une bonne traction dans la boue et sur toutes les autres surfaces qui offrent moins d’adhérence une fois mouillées comme les racines, les roches ou les trottoirs de bois. Mes chaussures sont fermées de haut en bas pour protéger mes pieds et mes orteils des dangers invisibles dans l’eau. Je porte des guêtres qui montent à mi-mollet ou au genou, et je les ajuste convenablement pour empêcher l’eau et la boue de passer. Mes bâtons de marche m’aident à garder l’équilibre sur les surfaces glissantes. Je m’en sers également pour repérer les obstacles ou les trous dans les flaques plus profondes. 

Pas encore prêt à traverser de grosses flaques?

Les personnes qui ne sont pas prêtes à traverser de grosses flaques n’ont pas d’autres choix que de les contourner. Malheureusement, les déplacements hors sentier vont déranger la faune, causer des dommages à la végétation et éroder les sols dans pratiquement n’importe quel environnement. C’est donc un pensez-y-bien! 

Une bonne dose d’attention et d’habileté sera requise pour arriver à tracer tranquillement son chemin sur des surfaces plus résistantes et dans des écosystèmes qui sont moins sensibles. Il faut s’en éloigner pour éviter d’accentuer l’érosion des sols et d’élargir le sentier.  On veille à se déplacer sur des surfaces qui peuvent résister au passage répété de plusieurs randonneurs comme des roches, du sable, du gravier, des herbes desséchées, des feuilles ou des aiguilles ou des cônes de conifères. Tous les risques d’écraser accidentellement de jeunes pousses, des plantes rares, des mousses ou des lichens doivent être éliminés. Pour protéger les animaux, on s’écarte des rondins ou des amas de branches qui peuvent les abriter. On redouble de vigilance pour repérer les nids qui pourraient se trouver au sol. En s’appuyant sur ses bâtons de marche, on évite de s’agripper aux branches. On se penche et retire son sac s’il manque d’espace pour passer sans abîmer les arbres. Si chaque personne emprunte un chemin légèrement différent, il y a moins de risque qu’un sentier parallèle se forme.    

En terminant, je ne veux surtout pas oublier de vous parler des graines et des brindilles des espèces envahissantes qui collent à la semelle de nos chaussures. Ces espèces nuisibles se propagent absolument partout et menacent la biodiversité. Avant de quitter un sentier boueux, j’utilise un grattoir ou une brosse à poils rigides pour déloger la boue dans les rainures et entre les crampons de mes souliers ou de mes bottes.

Bonne randonnée!

Vous avez une question pour Danielle?
Écrivez-nous à revue@randoquebec.ca

Destination sans aucun doute exotique, la région de la Côte-Nord séduit bien des voyageurs et pleinairistes en quête de paysages grandioses, de parfums marins et d’expériences authentiques. C’est sur un bateau que l’aventure débute : que ce soit par le traversier de Baie-Sainte-Catherine vers Tadoussac ou bien entre Matane, Baie-Comeau et Godbout, ou encore par la desserte maritime du Relais Nordik, de Rimouski jusqu’à Blanc-Sablon en passant par Anticosti. C’est ainsi qu’on arrive en voiture sur la célèbre route 138 et ses superbes décors nordiques. Si vous la suivez jusqu’au bout de la route d’asphalte, c’est à Kegaska que le périple s’achève.  

Entreprises et initiative à découvrir sur la Côte-Nord

Par où commencer? Comment tirer le maximum de votre passage éphémère sur « la côte » ? Effervescente, la région peut compter sur de nombreux attraits bien établis et sur de nouvelles offres pour les adeptes de randonnées pédestres et de plein air. Découvrez-en quelques-uns pour votre prochaine aventure dans le coin.

Par où commencer? Par les Sentiers de la Côte

Tous les adeptes de randonnée doivent absolument découvrir ce précieux site Web. Entièrement gratuit, le site répertorie plusieurs dizaines de destinations de randonnée pédestre sur la Côte-Nord, classées par région. Pour chaque sentier, on trouve une fiche descriptive, le niveau de difficulté et l’itinéraire à suivre pour y accéder.

Tout ce travail bénévole est l’œuvre d’un couple passionné de randonnées qui vit sur la Côte-Nord depuis plusieurs années. Arrivé dans la région en 2013, Julien Picherit est à l’origine de ce projet. Aujourd’hui, il enseigne à temps plein dans un cégep, en plus de parcourir de nouveaux sentiers avec sa copine et acolyte Bénédicte, sa caméra et son GPS. Grâce à ses études en géomatique, Julien avait, disons, une déformation professionnelle. Il enregistre et partage de précieuses informations compilées sur le terrain. Sur ces cartes interactives, on peut voir en un coup d’œil le parcours, ses notes et les points de vue attrayants. Pour ceux que ça intéresse, il utilise Google My Maps; il est donc facile de charger le parcours sur son téléphone pour bien suivre le tracé.

En passant par Sept-Îles, Julien nous a entraînés sur les sentiers de la station Gallix; le sentier La Taïga est son préféré. Attaché aux lieux, car il fut un temps directeur général de cette station de ski, Julien nous entraîne dans une randonnée fort divertissante et mémorable. Disons en somme que les conditions n’étaient pas idéales ni l’état du sentier, mais la découverte valait le détour, ne serait-ce que pour les bleuets de septembre vraiment délicieux.

Pour tous les goûts chez Attitude nordique – Baie-Comeau

Coralie Dumais et Frédéric Fournier sont les copropriétaires de cette entreprise nord-côtière particulièrement effervescente! Les projets et les développements n’attendent pas l’autre. Depuis son bâtiment principal, en bordure de mer, l’équipe d’Attitude nordique offre une foule d’activités, dont du kayak de mer, de la planche à pagaie, de la via ferrata, des randonnées guidées et même un tout nouveau parcours de tyrolienne ainsi qu’un pont suspendu situé à la baie Saint-Pancrace. Cette baie est non seulement le nom d’une microbrasserie locale, c’est aussi un magnifique lieu où observer ladite baie grâce à un belvédère perché au sommet d’une série d’escaliers en bois.

Dans ce vaste terrain de jeu qui était autrefois celui du Jardin des glaciers, Attitude nordique offre un bon choix d’hébergement, soit le loft sur la plage (la vue est imbattable!), les tentes prospecteurs ou encore les plateformes de camping. À quelques kilomètres de Baie-Comeau, il règne autour du site d’accueil une ambiance conviviale et amicale. On profite des espaces pour se poser et apprécier le caractère paisible de bord de mer où abondent plusieurs espèces d’oiseaux et de mammifères marins (marsouin, petit rorqual, phoques).

Crédit photo : Camille Charette – Attitude nordique

À proximité, on peut faire le sentier le Tour du lac Glaciaire, une boucle de plus de 7 km qui se fait en autonomie. Le sentier, plus ou moins balisé, complète le tour du lac aux canards et grimpe aussi en hauteur pour offrir un point de vue sur la baie Saint-Pancrace. Des cordes sur le parcours donnent un petit coup de main pour les ascensions plus rudes.

L’appel de la mer avec Action Multi Nature – Aguanish

Pour découvrir et entendre toutes les histoires de la place, partez en bateau avec le capitaine Francis Gallant. Comme plusieurs familles acadiennes forcées de se relocaliser à la suite du Grand Dérangement, ses parents se sont établis sur la Côte-Nord. Même s’il a quitté la région pendant un temps pour travailler en ville, il a fini par avoir l’appel de la terre et a regagné sa ville natale. C’est ici qu’il a décidé de démarrer son entreprise Action Multi Nature. Il offre ainsi plusieurs types d’activités sur mesure, que ce soit de la pêche ou une sortie sur l’eau près du littoral entre Aguanish et Nutashkuan. Cela permet de découvrir les baies et les îles qui abondent dans les alentours avec Francis qui connaît chacune par son petit nom, donné par les gens de la place.

Depuis le quai en bordure du fumoir d’Aguanish (célèbre pour ses mousses et ses poissons fumés), le capitaine Gallant peut embarquer des groupes de six personnes sur son zodiac. Les prix varient en fonction du nombre d’individus à bord et de l’activité. Les excursions sur l’eau durent environ 4 heures. On peut observer une faune variée d’espèces d’oiseaux et de mammifères marins et, une fois sur les îles, la flore est surprenante et magnifique. En été, on peut cueillir la chicoutai; et lorsque septembre pointe son nez, l’airelle rouge colore le sol de sa petite baie couleur canneberge. Dans la région, on la surnomme aussi la « graine rouge ».

Finalement, quand la saison s’achève, Francis remise son bateau et retourne à son atelier de tannerie où il fait également de la taxidermie. Dans une région où la chasse est très populaire, le montage de panache et la production d’artisanat font partie des façons de récupérer les différentes parties de l’animal.

De juin à septembre, on le contacte au 518-622-0405.

Excursions aux îles par Services maritimes Boréale – Havre-Saint-Pierre

Voilà plus de 20 ans que cette entreprise locale emmène les visiteurs explorer les îles de l’archipel de Mingan depuis le quai de Havre-Saint-Pierre. De juin à octobre, les voyageurs et pleinairistes peuvent monter à bord de sa flotte pour découvrir les îles du coin : Fantôme, Quarry et Niapiskau. Chaque croisière a son propre itinéraire : le forfait 3 îles (6 h 15), l’express Quarry (4 h 15), la croisière Jomphe (4 h 30) et la croisière Cassivy (2 h 30) enchaînent de façon variée la découverte de l’archipel. À bord du bateau, l’équipage prend soin de partager plusieurs informations et même d’animer l’excursion en rendant le tout ludique et informatif. Il est aussi possible d’observer des mammifères marins lors de ces croisières, qui traversent parfois le brouillard et de puissants vents.

La réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan est le lieu de phénomènes géologiques fascinants sculptés par la marée au fil des années. Ces particularités forment des monolithes de pierre calcaire de teintes orange rouille tout à fait fascinants!

Belvédère du fjard Saint-Pancrace

Fjard? Vous voulez dire fjord? Non, vous avez bien lu : fjard.

Le mot norvégien fjard désigne bel et bien un phénomène sculpté par les glaciers. Toutefois, contrairement au fjord qui désigne une vallée d’eau salée étroite et profonde sous le niveau de la mer, le fjard est plutôt une baie échancrée par la fonte de glaciers puis submergée par la mer. L’organisme le Jardin des glaciers permet d’en savoir plus sur ce phénomène grâce à un belvédère et à ses escaliers de bois accompagnés de plusieurs panneaux d’interprétation. On découvre plusieurs légendes et histoires du coin, dont le rôle de la région pendant la Prohibition des années 1920, alors que les contrebandiers s’y cachaient dans le but de livrer de l’alcool. Situé sur la route 138, à 8 km à l’est de Baie-Comeau, cet attrait gratuit permet d’observer le fjard Saint-Pancrace à plus de 600 mètres d’altitude.

Cet article est initialement paru dans la revue « Randonnées au cœur du patrimoine »

Dans cette revue de printemps 2023, le patrimoine est à l’honneur. Nombreuses sont les infrastructures ou les panneaux d’information qui permettent de découvrir des facettes méconnues de lieux de randonnée. Prenez le temps de vous attarder à ce patrimoine et les histoires qui les entourent le temps d’une sortie en plein air.

La saison froide est à nos portes et pour profiter des plaisirs de jouer dehors, je vous propose certains équipements qui pourraient faire la différence afin d’apprécier la neige et le froid, peu importe votre activité préférée (raquette, rando, ski, snowboard, etc.).  

Une assurance sécurité poids plume

La compagnie québécoise nanoTRAINO offre une solution ultra légère d’évacuation toute saison. Cet outil ultra compact se glisse aisément dans votre sac à dos et n’ajoutera qu’environ 560 g à votre équipement. Il se déploie en quelques secondes pour former une civière pouvant transporter une personne blessée. Il est tellement facile et intuitif que même mes enfants ont pu l’utiliser sans aucune instruction préalable! Évidemment, je vous suggère fortement de prendre un cours de secourisme en régions isolées afin de mieux comprendre comment déplacer une personne blessée. Ma trousse de premiers soins et le nanoTRAINO sont les deux outils que j’apporte avec moi toute l’année, peu importe l’activité de plein air. Je vous suggère d’avoir un petit tapis de sol compact avec vous, car la personne blessée sera beaucoup plus à l’aise. Procurez-vous un nanoTRAINO pour votre groupe de randonnée et vous partirez l’esprit tranquille! Sachez qu’en 2023 un modèle avec bâche intégrée sera mis en vente… à suivre. Prix : 395 $ nanotraino.com

Le nanoTRAINO en action / Crédit photo : nanoTRAINO

Dormir en toute quiétude

Le matelas de sol Z Lite SOL de la compagnie américaine Therm-A-Rest est un incontournable pour vos sorties de camping hivernal. Il est fabriqué d’une mousse à alvéoles fermées quasi-indestructible et surtout résistante à la perforation. Vous pourrez compter sur lui pour dormir sans soucis. Grâce à sa surface argentée qui reflète votre propre chaleur corporelle, ce matelas pourra convenir autant pour les saisons froides (valeur isolante R 2.0) – je vous conseille de le combiner avec votre matelas régulier – que pour les saisons plus chaudes, car il est réversible. Son poids plume de 400 g vous fera oublier son volume plus important que la plupart des matelas autogonflants. Étant donné que vous transporterez ce matelas à l’extérieur de votre sac à dos, je vous suggère de le mettre dans un sac de nylon afin de le garder propre et au sec. Prix selon la grandeur à partir de 60 $. thermarest.com

Le matelas de sol Z Lite SOL de la marque Therm-A-Rest / Crédit photo : Cascade Designs

Avalanche : une recherche simplifiée

Lorsqu’une avalanche survient, toutes les secondes comptent et l’efficacité des recherches fera toute la différence. Avec le DVA (détecteur de victimes d’avalanche) Ortovox Diract Voice de l’entreprise allemande Ortovox, vous pourrez bénéficier du tout premier appareil de recherche au monde avec navigation vocale intégrée. Que vous soyez néophyte dans le domaine ou guide en charge d’un groupe, cet appareil vous aidera à faire une recherche efficace grâce à sa simplicité d’utilisation et ses commandes vocales claires. Avec un poids léger de 210 g, ce DVA tient aisément dans la main grâce à des zones caoutchoutées au pourtour de l’appareil.  Sa batterie rechargeable très durable par basse température pourra tenir près de 200 heures en mode émission. Grâce à l’application gratuite ORTOVOX APP, vous aurez accès à des mises à jour gratuites. Prix : 495 $ ortovox.com

Le DVA d’Ortovox Diract Voice / Crédits photo : Ortovox / Hansi Heckmair

Un duvet hydrophobe pour les frileux

Le fabricant anglais RAB continue d’innover cette année avec un manteau isolé d’un duvet d’oie de qualité exceptionnelle 900, hydrophobe et sans fluorocarbone. RAB a intégré une technologie thermo-réfléchissante à l’intérieur du manteau afin de le rendre encore plus performant sans compromettre sa respirabilité exceptionnelle. Pour arriver à un poids aussi léger (540 g pour une grandeur médium), RAB a utilisé un nylon extérieur Pertex® Quantum 10 Denier, anti-déchirure et déperlant. Ayant utilisé plusieurs duvets de cette compagnie, j’ai toujours été hyper satisfait par l’excellence de la finition et de la performance. Gageons que celui-ci ne fera pas exception à la règle! Idéal pour ceux qui recherchent un manteau en duvet isolant et qui passe inaperçu dans le sac à dos. Prix : 650 $ rab.equipment

Le duvet hydrophobe Rab Mythic Ultra / Crédit photo : Rab

Je connais la fabuleuse région de Mégantic pour ses hauts sommets que j’ai eu le privilège de monter à quelques reprises dans les dernières années.  Je connais également son lac, si agréable à pagayer en paddle ou en kayak, du printemps à l’automne.  Toutefois, lorsque j’ai pris connaissance du « Petit Compostelle Mégantic », j’ai eu envie d’en connaître davantage. Je me suis donc inscrite au grand tour, d’une durée de 6 jours.  Afin de minimiser les coûts reliés aux hébergements, j’ai décidé de partir avec une amie.

Dès mon arrivée à Val-Racine, j’ai stationné ma voiture, ouvert la portière puis, j’ai respiré à pleins poumons l’odeur de la campagne environnante. C’est avec ce sentiment de bien-être instantané que j’ai su que j’étais au bon endroit.

L’accueil chaleureux de Chantal Ladouceur, la gestionnaire du chemin, avec les recommandations d’usages nous ont grandement sécurisés. Nous voilà donc mon amie Johanne et moi sur le chemin de Franceville. Un beau 11km marché sur une route de terre battue où le silence est roi et maître et un moment idéal pour se remettre à jour dans nos nouvelles respectives. Nous quittons ce chemin pour le petit sentier du « marécage des Scots » suivi de quelques kilomètres sur une piste gravelée, entièrement en forêt. Finalement, nous empruntons le parc « Walter Mackenzie » bordant la rivière au saumon jusqu’au village de Scotstown. Journée de sentiers en nature, complètement déconnectée de la civilisation. Nous avons adoré.

L’hébergement de Scotstown est un incontournable de la région. Il fut jadis une banque, transformé en gîte depuis 2020. Le sous-sol a été converti en dortoir pouvant accueillir des groupes de marcheurs et le deuxième étage offre trois chambres complètes, décorées avec goût. C’est sous l’immense ventilateur de la pièce principale que nos vêtements humides ont trouvé asile.

En face de l’ancienne banque se trouve l’épicerie du village, réputée pour leurs viandes et saucisses maison.  Nous en avons profité pour nous procurer un souper et nous acheter quelques provisions pour notre dîner du lendemain.

L’imper fut de mise tout au long de la deuxième journée. Le chant des oiseaux, les gouttes de pluie se déposant sur la toile de notre imper (tic-tic-tic…) et les rares véhicules passant de temps en temps sur la route nous ont accompagnés. Johanne et moi, avons respecté le silence de l’une et l’autre sans difficulté.

Nous sommes arrivées à La Patrie en fin d’après-midi afin de rejoindre notre réservation dans un Airbnb, en face de l’église datant de 1908.  Le village comptait heureusement une épicerie complète dans laquelle nous avons pu acheter notre souper du soir, une bouteille de rouge et le dîner du lendemain. Nos chaussures et vêtements trempés ont trouvé refuge au-dessus des calorifères avec l’espoir de les reprendre séchés le lendemain. C’est ici que nous avons apprécié l’investissement mis dans la qualité de notre équipement. À notre grand bonheur tout était sec et comme neuf le lendemain matin.  Vive la laine de mérinos!

Au jour 3, les chemins sillonnant la campagne avec de jolis points de vue comblent notre journée.  Nous avons eu la chance d’observer des empreintes d’ours et de ratons laveurs sur le sol humide.  Moments particuliers, où nous avons pris conscience de notre vulnérabilité à travers cette grande nature. Nous avons parcouru pendant quelques kilomètres un sentier frontalier connu de la région jusqu’au fameux « sentier du rêveur ». C’est ici que nous avons apprécié la diversité des chemins.

Petit arrêt au « dépanneur » afin d’acheter quelques victuailles pouvant faire office d’apéro. Quel bonheur d’être accueilli chaleureusement à l’intérieur d’une maison plus que centenaire, ou le confort et la bonne table sont au rendez-vous. Après 25,1 km, ce fut hyper apprécié.

Le quatrième jour se déroule sous un ciel immaculé. Journée propice au silence et au recueillement. Sur ce chemin, la vue sur les montagnes est époustouflante. Le chemin de Piopolis entre Val-Racine et Piopolis est particulièrement éprouvant, parce que la route est ponctuée de grandes montées et de descentes. Heureusement, les bancs se multiplient pour nous offrir des aires de repos afin de souffler un peu.   Je tiens à préciser qu’aux abords des routes asphaltées, l’accotement en petit gravier est suffisamment large pour y marcher en toute sécurité. Mon amie et moi ressentons de la fatigue principalement due à l’accumulation de kilomètres parcourus cette journée-là. 

De toute cette aventure, Piopolis est à mon avis le village le plus charmant. Tout y est sympathique. De son dépanneur au quai de la marina, de l’église de campagne aux maisons joliment décorées. À chaque heure du jour, on peut y entendre le clocher retentir. Le bonheur de loger et de se restaurer à la même adresse après une longue journée, nous a été plus que bénéfique.

Au jour 5, nous nous sentons presque à la fin de notre aventure.  Rangs et chemins de campagne nous dévoilent le Lac Mégantic dans toute sa splendeur. Nous avons eu la chance de discuter avec une sympathique dame qui nous a invités à voir ses animaux, ce qui nous a donné l’occasion de nous reposer un peu. Discussion fort intéressante et « sensible » sur le sens de la vie.

La pluie s’est invitée à la fin de notre journée, quelques minutes avant notre arrivée à Baie des Sables. Hébergement de base et repas de type « fast food ». C’est lors de cette dernière nuit passée dans la région que je me suis mise à réfléchir à tout le chemin parcouru jusqu’à présent et à faire une rétrospective de mon aventure jusqu’ici. Je me suis endormie à la lumière de mon cellulaire, avec le sentiment du devoir accompli.

Pour notre dernière journée, nous avons traversé la ville de Mégantic dont on connait les événements tragiques du 6 juillet 2013. La ville s’est refait une beauté depuis en intégrant des infrastructures nous rappelant les faits de cette effroyable nuit. La dernière étape de ce périple traverse la ville pour se rendre au parc de la Croix.  Cette fameuse Croix dont la première illumination remonte au 16 décembre 1950, surplombe la ville et les montagnes tout autour. Je n’ai pas assez de mots pour vous exprimer à quel point nous avons ressenti une belle et grande énergie nous imprégner à notre arrivée à ce parc, qui signait la fin de notre aventure. Une parenthèse importante dans nos vies respectives.

Dans son ensemble, ce chemin dans la région de Mégantic est magnifique, car nous sommes constamment entourés de nature, de verdure et de hautes montagnes. Il nous offre la possibilité d’explorer ce qu’est un pèlerinage ou un chemin de longue durée, avec ses détours et bifurcations sur des rangs de campagnes où peu de véhicules circulent. Cette marche est propice au recueillement dans le calme. Le silence, les décors, l’ambiance et l’atmosphère, tout y est. Ce chemin est également intéressant pour tous ceux qui désirent parcourir un chemin plus « sportif » en raison de ses imposantes montées et descentes. 

Notre aventure en 6 jours :

Jour 1 : Val Racine à Scotstown. 21,4 km

Jour 2 : Scotstown à La Patrie. 23,5 km

Jour 3 : La Patrie à Notre-Dame-des-Bois. 25,1 km

Jour 4 : Notre-Dame-des-Bois à Piopolis 25,2 km

Jour 5 : Piopolis à Baie-des-Sables 20,6 km

Jour 6 : Baie-des-Sables à Lac Mégantic 12,4 km

TOTAL : 128.2 kilomètres

Le « Mini Compostelle Mégantic » demeure un des chemins le plus marché au Québec. Différents circuits, variant entre 2 à 6 jours vous sont offerts. Il est possible de parcourir ce trajet de différentes façons : seul, en duo, en famille, en groupe, avec pitou, à la course, etc.  Les hébergements doivent être réservés à l’avance.  Le service de transport est également disponible.

Plus de photos du « Mini Compostelle Mégantic » de Michelle Gaudet

AVIS DU TESTEUR

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La Moab de chez Merrell est présente sur les tablettes de nos magasins de plein air préférés depuis pas mal de temps déjà et la version 3 reste fidèle à celles qui l’ont précédée. Comme on dit souvent : on ne change pas une équipe gagnante. Ne cherchez pas dans cette botte des avancées technologiques incroyablement innovantes, car ce n’est pas sur ce point que vous serez séduit. En revanche, si vous cherchez une chaussure de randonnée confortable, rassurante, dotée d’une semelle Vibram performante et d’une panoplie de petits coussinets internes qui pourraient vous rappeler vos pantoufles préférées alors là oui, la Moab 3 sera au rendez-vous.  De plus la membrane imperméable proposée dans la version waterproof m’a très agréablement surpris. J’ai volontairement pataugé allègrement dans l’eau et la boue automnales et à ma grande surprise je l’avoue, mes pieds en sont ressortis secs!

À l’inverse, il se pourrait bien que cette même membrane ait tendance à garder nos pieds au chaud de manière excessive, à vérifier donc pour les températures estivales plus élevées.

On aime un peu moins leur poids de 1000 g, rien d’étonnant pour une chaussure classique, mais nettement plus élevée que certaines concurrentes de la même catégorie.

Dans l’ensemble, une chaussure sans surprise, efficace et réconfortante. Merci Merrell!

NOTE GLOBALE

4.3/5

PHOTOS DU TEST

Pour épater la galerie, c’est parfait. Marcher 250 kilomètres entre Ottawa et Montréal, est une aventure sans nul doute, particulière et audacieuse. Nous sommes loin de la marche du dimanche faite autour « du bloc ». On ne s’improvise pas marcheur de longue durée, car cette activité, avouons-le sportive, ne sollicite pas les mêmes muscles et ne requiert pas la même endurance que la randonnée en sentier.  Sa constance fait toute la différence.  Il faut y être entraîné.

Aussi, pas besoin d’être au bord du gouffre, d’une crise quelconque ou d’un burn-out pour ressentir le besoin de partir pour une aussi longue période. J’avais seulement besoin d’une vacance et d’un moment d’arrêt, moi qui suis active, vivante et amoureuse de la vie en général. Un simple besoin de m’éloigner dans l’espoir de revenir, reposée et plus détendue. Une marche de type « Compostelle » m’interpellait encore une fois, au plus haut point.

Alors, cinq amies de filles, habitant dans des régions différentes du Québec, ont pris, à des gares différentes le même train. Nous avons fait le trajet ensemble jusqu’à Ottawa, transportant avec nous, notre sac à dos qui respectait bien entendu, les normes du minimalisme demandé. Notre équipement était parfait, voire sur « la coche ».

Arrivées à Ottawa, nous en avons profité pour visiter les attraits des alentours et souper sur une terrasse animée du centre-ville avec, osons le dire ici, la fébrilité au cœur. Le lendemain débutait notre aventure.

JOUR 1 : Ottawa > Orléans – 22,5km

C’est sous un ciel aux 50 nuances de gris et une fine pluie que nous avons débutée notre périple, les bâtons aux mains et le regard déterminé.

Promenade Sussex, ambassade de France, résidence du premier ministre et du gouverneur général, Promenade Sir-Georges-Étienne-Cartier puis la piste cyclable de la rivière des Outaouais jusqu’à Orléans. Dieu qu’il faisait chaud !

Il faut savoir que nous faisons une marche inspirée du modèle « Compostelle ». Ce chemin est organisé en nous offrant des services dits « minimalistes », de base. Nous ne dormons pas dans des hôtels et gîtes 5 étoiles. Loin de là.  Aujourd’hui, nous logeons au sous-sol d’une église. Demain, nous serons dans une aréna. Nous traînons donc à l’intérieur de notre sac à dos, sac de couchage, vêtements, trousse de toilette et effets personnels.

Alléluia!

JOUR 2 : Orléans (Ontario) > Masson (Québec) – 15,2 kilomètres

Petite journée et beaucoup d’accotement de route. Le sac à dos est lourd, nous le ressentons sur le dos et les jambes. Nous avons traversé la rivière des Outaouais, de l’Ontario au Québec, de l’anglais au français. De la chaleur à l’air frais.

Nous sommes « low profile » ce soir. La météo annonce 80% de pluie demain et nous sommes prêtes.

JOUR 3 : Masson > Buckingham > Thurso – 22,2 kilomètres

L’accueillante madame Reine et son jus de sureau, le dîner au cimetière des Écossais, les chevaux, les vaches et notre rencontre à Thurso avec le démon blond, Guy Lafleur. Moins de pluie que prévu. C’est aujourd’hui que je me suis demandé: « Mais, qu’est-ce que je fais là? J’aime la misère ou quoi? » 

Douche et cuisine. Le cœur est à la fête pour cette fin de journée.

JOUR 4 : Thurso > Plaisance – 15 kilomètres

Sublime journée dans le parc National de Plaisance. Katie s’est exclamée spontanément: « C’est le chemin du bonheur! “.  Le décor était fabuleux.  Verdure et rivière en toile de fond avec une multitude de nids de tortues.

Dans le dernier tiers de notre journée, nous nous sommes fait attaquer par des maringouins affamés. Les ampoules se multiplient, mais le moral est au beau fixe.

Nous nous endormons à la lumière de notre cellulaire.

JOUR 5 : Plaisance > Montebello – 25 kilomètres

Jusqu’ici, nos journées sont tapissées de confidences, d’échanges enrichissants, de rigolades et de silences. Nous adoptons une attitude positive malgré les blessures aux orteils, aux pieds.

Visite appréciée à la chocolaterie et fin de journée sur la terrasse du « Zouk » de Montebello. L’extase. Nous dévorons notre repas. La soirée est agréable, les discussions sont animées.

JOUR 6 : Montebello > L’Orignal – 26,1 kilomètres

Soleil et forts vents.  Journée majoritairement en silence.  Nous avons pris une pause chez John et Johanne, de gentils résidents de L’Orignal.  Nous avons été reçus comme des reines, sur la terrasse de leur cuisine d’été aux allures « vintage ».  Choix de breuvages et petit banc pour y déposer nos pieds endoloris.  Ces gens nous ont accueillis avec une rare générosité de cœur.

JOUR 7 : L’Orignal > Chute-à-Blondeau – 21 kilomètres

Katie a rencontré un groupe de cyclistes ultras sympathiques et curieux face à notre aventure marchée.  Accueil plus que chaleureux de Johanne du Centre Communautaire de Chute-à-Blondeau. Les pèlerines sont un peu plus bronzées.  Abondance de générosité à notre égard.  À 20h nous sommes cramées.

JOUR 8 : Chute-à-Blondeau > Rigaud – 23,5 kilomètres

Journée d’introspection pour la plupart d’entre nous. Depuis deux jours, je me sens en réel pèlerinage, en intériorité et en cheminement intérieur. J’accueille.

JOUR 9 : Rigaud > Hudson – 16,1 kilomètres

Mets l’imper, enlève l’imper.  L’ambiance de marche est sereine et les maisons longeant la rivière des Outaouais sont magnifiques.  Journée de chants d’oiseaux.  À Hudson, la microbrasserie et sa terrasse nous permettent de relaxer à souhait.  À 19h40 le ronflement de certaines marcheuses m’entraîne tranquillement dans un sommeil profond.

Mes amies sont extraordinaires. Nous vivons une amitié sincère, unique et profonde.

JOUR 10 : Hudson > Oka > Sainte-Marthe-sur-le-lac – 23 kilomètres

Traverser la SÉPAQ du parc National d’Oka, ainsi que la piste cyclable reliant Oka à Sainte-Marthe-sur-le-Lac furent des plus agréables. Un gros WOW!  Cependant, près de notre destination, la circulation automobile nous agresse un peu.  Nous nous récompensons d’un arrêt à la crèmerie.  L’abondance de moments précieux nous tisse serrée.

JOUR 11 : Sainte-Marthe-sur-le-lac > Deux-Montagnes > Laval – 24,7 kilomètres

«Il pleut, il mouille c’est la fête à la grenouille!»  On aurait pu râler, se rouler en boule dans un coin ou, prendre un taxi pour se rendre à destination.  À la place, nous avons marché, chanté, dansé, apprécié, remercié.

Nous avons attiré quelques regards de pitié aujourd’hui, allant même jusqu’à nous laisser traverser, rues et boulevards avec grande compassion. Avouons-le, il est rare d’apercevoir 5 Quasimodos de Notre-Dame-de-Paris, en ligne, en pleine ville.

Aujourd’hui, « wouch-wouch » dans les snicks et orteils glissants. Quelle aventure !

Accueil plus que chaleureux de sœur Mariette et de sa petite sœur.  Elles nous ont offert un potage maison, tellement réconfortant après une journée de pluie ! L’endroit est ultra propre et la douche, chaude à souhait. Nous apprécions cette dernière destination avec bonheur.

JOUR 12 : Laval > Montréal – 16,4 kilomètres

Derniers préparatifs et dernier rituel du matin. Nous traversons grandes routes, grands boulevards et rues. Nous sommes bien loin de la quiétude ressentie des deux dernières semaines.

À travers cette foule, nous nous sentons « weird » avec notre allure de randonneuse, ultra bronzées et équipées jusqu’aux oreilles.  Nous sommes fières de nous, avec le sentiment du devoir accompli.

Arrivées à l’Oratoire St-Joseph en début d’après-midi. Moment ultrasensible et émotif, sachant très bien que nous devons nous séparer. Inutile de parler, nous nous comprenons dans notre silence.

En résumé, ce fut une expérience extraordinaire. Il est possible en 2022 de vivre quelque chose de sain entre humains, de respectueux et d’authentique, avec la volonté commune d’une vie meilleure pour soi et les autres. J’ai finalement réussi à « déconnecter » et me reposer. Plusieurs réponses sont arrivées à mon esprit, sans que je ne demande quoique ce soit. Je me suis déposée.  Mission accomplie.

Le Québec se parcourt à pied aisément. Il se laisse découvrir village après village, richesse après richesse, rencontre après rencontre. Il suffit d’OSER.  C’est un must !

De la gare d’Ottawa jusquà l’Oratoire St-Joseph : 255,3 kilomètres

Cet article est commandité par Tourisme Hautes-Laurentides. Merci à THL de nous avoir laissé l’opportunité d’aller découvrir leur beau territoire sauvage le temps d’une fin de semaine. 

Situées dans la partie nord des Laurentides, à moins de deux heures de route de Montréal, les Hautes-Laurentides sont une région que je connais assez peu. Pourtant, ce vaste territoire semble être le terrain de jeu idéal pour les amateurs de plein air en quête d’une nature sauvage préservée.

Alors, lorsqu’Émilie et Kelly de Tourisme Hautes-Laurentides me proposent de vivre une fin de semaine dans les Hautes-Laurentides, je vois là l’occasion parfaite de me rendre enfin dans cette région. La rando a toujours été pour moi un merveilleux moyen de découvrir de nouveaux territoires, de se créer de nouveaux souvenirs, mais aussi de déconnecter facilement du quotidien.

La portion du Sentier national qui relie la municipalité de Labelle à La Macaza sera mon terrain de jeu pour cette fin de semaine. Cela représente environ 16 km. Toutefois, avant de me rendre sur ce sentier, je prends soin de contacter Vincent, le directeur général du Camp Quatre Saisons, responsable de l’entretien des sentiers du coin, dont les conseils me permettront d’établir un itinéraire, de m’informer sur l’état des sentiers et d’organiser le retour à mon point de départ. C’est donc bien préparé que je m’élance, en compagnie de ma copine, en direction de cette région que je connais peu, mais dont l’aura sauvage qui s’en dégage m’attire profondément.

Du Petit Lac Caribou au Lac Nantel – 5 km

La section du Sentier national sur laquelle nous envisageons de marcher débute officiellement à proximité de la gare de Labelle. Toutefois, sous les conseils de Vincent, nous faisons le choix de passer les premiers kilomètres et de démarrer notre aventure au Petit Lac Caribou. Un petit stationnement de quelques places permet d’y laisser son véhicule pour la nuit.

Le soleil est déjà bien haut dans le ciel lorsque nous entamons notre marche en direction du sommet du Cap 360. La vue sera-t-elle à la hauteur du nom? Nous le verrons dans 3 km, la distance que nous avons à parcourir sur cette portion du Sentier national pour l’atteindre.

Au bout de quelques centaines de mètres, le chemin forestier qui longe le lac laisse place à un petit sentier qui s’enfonce dans le bois. Nous savons que nous n’en ressortirons qu’une fois arrivés au Camp Quatre Saisons, notre objectif final de ces deux jours de marche.

Quelques indications au départ du sentier

Peu à peu, au fil de l’ascension, des points de vue s’offrent à nous et nous dévoilent la beauté du paysage environnant. Finalement, nous arrivons au sommet. Et quelle vue! Caractérisé par de grosses roches sur lesquelles passe le sentier, ce sommet s’impose rapidement comme l’un des événements marquants de ce séjour. C’est effectivement une vue à 360 degrés qui s’offre à nous, le nom du sommet ne ment donc pas!

La jolie vue au sommet du Cap 360

Nous prenons quelques minutes pour savourer ce décor vert où les lacs bleus viennent se loger dans le creux des vallées, puis nous prenons la direction du Lac Nantel où nous passerons la nuit. Les quelques kilomètres restants n’étant qu’en descente, nous arrivons rapidement à notre objectif. Nous découvrons alors un bel endroit en bord de lac où sont mises à disposition trois plateformes de camping. On y pose la tente.

Le campement au bord du Lac Nantel

Finalement, en fin de soirée, une deuxième personne arrive et s’installe sur un deuxième emplacement de camping. Contrairement à nous, elle fera le choix de repartir sur ses pas le lendemain.  Je comprends alors toute la force de ce lieu : facilement accessible par les sentiers, il invite à une totale déconnexion sans avoir la nécessité de marcher durant de longues heures. Je m’imagine alors revenir ici le soir après une journée de travail, ou pour profiter d’un week-end entre amis. Je m’endors tranquillement, bercé par le bruit du vent dans les arbres.

Du Lac Nantel au Camp Quatre Saisons, en passant par le Mont Gorille – 11 km

Réveillés par le chant des oiseaux, nous prenons notre temps au réveil et, une fois la tente et tout le matériel rangés, nous mettons le cap vers notre premier objectif du jour : le Mont Gorille. Tout comme la veille, nous n’aurons que quelques kilomètres de montée pour atteindre le sommet. Nous savons que nous y serons en milieu de matinée, alors que les températures seront encore fraîches. C’est parfait.

En route vers le sommet

Selon la carte du sentier, de nombreux points de vue devraient ponctuer notre marche matinale. Et c’est bien le cas : la monotonie de la montée est rapidement brisée par différents points de vue. Et quel spectacle! Alors que mes yeux se posent sur un lac en contrebas, avec plusieurs montagnes en fond, je tourne la tête par curiosité et m’aperçois que sur ma droite se dessine un paysage encore plus magique : le lac Tremblant.

Vue sur le lac Tremblant

Nous pourrions nous arrêter là et serions totalement ravis des kilomètres absorbés depuis notre départ et du ratio effort/vue qui nous a été offert jusque-là. Cependant, notre randonnée continue! Nous ne sommes pas encore au sommet du Mont Gorille.

Nous descendons, longeons un petit lac nommé « Lac Inconnu », remontons et atteignons enfin le sommet. La vue est tout aussi belle que le précédent point de vue.  Cependant, mes yeux ne peuvent se détacher d’un arbre. Sur celui-ci, une plaque en hommage à un certain « Guy Allard » y a été laissée avec les mots « Il croyait en notre force pour améliorer notre destinée. Chaque personne doit avoir le droit de développer son plein potentiel, était l’un de ses vœux. Nous souhaitons que ce paysage vous inspire à devenir ce que vous désirez. La Famille Allard ». C’est avec ces belles paroles en tête que nous contemplons le paysage durant de longues minutes.

Au sommet du Mont Gorille

Nous prenons le chemin du retour et arrivons, après nous être accordé une pause repas, au stationnement du Mont Gorille. Pour les plus aventureux, il est possible de continuer sur le SNQ en empruntant la section qui traverse le Parc national du Mont-Tremblant. Pour nous, la marche se poursuit sur trois kilomètres en direction du Camp Quatre Saisons. Nous y arriverons finalement en tout début d’après-midi.

L’arrivée au Camp Quatre Saisons

Bénévole l’été au camp, un des collègues de Vincent se propose pour nous raccompagner à notre point de départ de la veille (au bord du Petit Lac Caribou). Avant de monter à bord du véhicule, nous prenons le temps d’admirer le lac devant nous et de repenser à tout ce que nous avons vécu en si peu de temps. C’est là toute la force de la randonnée et de ce territoire que sont les Hautes-Laurentides : pouvoir simplement profiter de paysages variés, naturels et sauvages. Cette région est définitivement adoptée et nous avons déjà hâte à notre prochaine randonnée dans ce secteur!

Bon à savoir : Nous avons choisi de faire cette section de manière linéaire grâce à la générosité de Vincent et de son équipe. Toutefois, pour être plus autonome, il est possible de se rendre jusqu’au sommet du Mont Gorille (ou au Lac Nantel) puis de rebrousser chemin pour retourner au point de départ.

Accrochés aux falaises de la rivière Rimouski, les sentiers du Terfa conjuguent points de vue spectaculaires et leçons d’histoire sur la drave.

Je ne peux retenir un frisson en contemplant la chute du Grand Sault qui gronde à quelques mètres du belvédère où je me trouve. Il y a plus d’un demi-siècle, des hommes charriaient des tonnes et des tonnes de billots de bois sur ce cours d’eau majestueux, prospère, mais ô combien hostile. Ces pensées à l’égard de ces valeureux draveurs ne me quitteront pas alors que nous parcourons les sentiers pittoresques du Terfa qui suivent le cours de la rivière Rimouski.

Situé à 35 km au sud de la ville éponyme, le Canyon des Portes de l’Enfer porte bien son nom. Cette gorge forgée par la nature s’étire sur près de 5 km à Saint-Narcisse-de-Rimouski. Ses parois abruptes atteignent jusqu’à 90 m de hauteur, offrant des points de vue vertigineux sur la rivière et les chutes grâce à un réseau de sentiers de plus de 20 km. Les sentiers rendent hommage aux draveurs.  

Survoler le canyon

Le parcours le plus populaire est le sentier du Draveur. Long de 5,2 km, celui-ci mène à la plus haute passerelle suspendue au Québec! Y mettre les pieds est notre objectif du jour. Mon partenaire de randonnée et moi sommes les premiers sur le sentier, gracieuseté du petit camping rustique d’une dizaine de sites situés à proximité de la rivière. Nous y avons dormi comme des bébés, bercés par le doux rugissement du cours d’eau.

Plutôt facile, le sentier est très bien aménagé et offre de nombreux points de vue sur la rivière et les falaises. Des structures de bois rustiques –  qui ne sont pas sans rappeler le riche passé économique de la rivière  – nous permettent de nous approcher en toute sécurité des flancs du canyon et de contempler le chemin que le cours d’eau a creusé. Nous sortons nos jumelles pour mieux apprécier le panorama. Soudain, un mouvement attire notre attention : un pygargue à tête blanche survole le canyon. Woah!

Les installations rustiques en bois ainsi que les noms des sentiers sont un beau clin d’œil au travail des draveurs d’autrefois.

En peu de temps, nous atteignons la fameuse passerelle suspendue. C’est à notre tour de « survoler » le canyon. Je m’élance avec détermination, tandis que mon partenaire se montre hésitant. Heureusement, la vue prometteuse sur les Portes de l’Enfer le convainc de faire fi de son vertige et de me rejoindre sur le pont de bois, juché à 63 m dans les airs.

Construite en 1996, la passerelle du Canyon des Portes de l’Enfer demeure à ce jour le plus haut pont piétonnier suspendu au Québec.

Du côté de Duchénier

Après avoir admiré le panorama vertigineux avec des papillons dans le ventre, nous nous rendons vers les falaises de l’autre rive. Nous sommes maintenant dans la réserve faunique Duchénier. En 2019, ce vaste territoire prisé par les amateurs de chasse et de pêche a fusionné avec le secteur du Canyon des Portes de l’Enfer pour devenir le Terfa. Cet acronyme signifie Territoire d’expériences récréatives des forêts anciennes.

Au moment de notre visite, le sentier s’arrêtait ici, nous forçant à rebrousser chemin. Or, à compter de l’été 2022, exit le cul-de-sac de l’autre côté de la passerelle! « Les randonneurs seront les bienvenus du côté de la Réserve, puisqu’un nouveau segment de 2,5 km y sera inauguré », annonce Karen  Guimond, directrice aux communications, marketing et opérations du Terfa.

Ce segment permettra de marcher en amont de la rivière jusqu’à la chute du Grand Sault. Les randonneurs pourront alors traverser de nouveau le cours d’eau, cette fois-ci à bord d’une nacelle motorisée, afin de compléter une boucle de 5 km.

Descente aux enfers

Pour l’instant toutefois, nous devons revenir sur nos pas. Avant de franchir de nouveau la passerelle, nous apercevons la fameuse « descente aux enfers » qui nous attend une fois de retour sur le sentier principal : 300 marches d’escaliers de bois accrochés à d’abruptes parois rocheuses qui mènent au fond du canyon. Une descente d’apparence périlleuse, mais qui ne l’est pas du tout en réalité, chapeau aux aménagistes!

Une fois notre décalade aux enfers réussie, nous atteignons le niveau de la rivière. Le couloir naturel surnommé les Portes de l’Enfer par les draveurs qui le redoutaient tant à l’époque prend alors tout son sens : les hautes parois de roc se montrent imposantes, voire oppressantes… La remontée fera chauffer nos quadriceps, seul vrai défi du parcours que nous bouclons peu de temps après.

Autres sentiers

Le sentier vedette du Terfa n’a pas épuisé nos batteries; nous partons donc à la découverte des autres parcours proposés. S’il n’est pas aussi vertigineux que celui menant au pont suspendu, le sentier du Grand Sault ne nous laisse pas indifférents pour autant. En dépit de sa courte distance, ce parcours de 1 km n’est pas chiche en belvédères offrant une variété de points de vue sur la rugissante chute du Grand Sault. Il est aussi possible de combiner ce sentier à celui du Draveur en empruntant le sentier du Portage pour 2 km supplémentaires.

À la tombée de la nuit, un spectacle de lumières mettant les cascades en vedette s’offre aux randonneurs. Malheureusement, lors de notre passage, les représentations étaient suspendues en raison de vous-savez-quoi. Nous avons pu nous rabattre sur les Portes d’Oniria, un parcours immersif qui nous fait entrer dans le monde enchanté des Pixies. Assez rigolo, merci! À compter de l’été 2022, la Route du Diable s’ajoutera à cette expérience immersive.

Durant notre week-end au Terfa, nous avons aussi exploré le sentier du Pin. Hybride entre le chemin forestier et le sentier pédestre, cette boucle de 8 km a été conçue pour le canicross, mais il fait aussi le bonheur des randonneurs qui apprécient les balades en forêt. La vedette du sentier est sans conteste le pin centenaire duquel il tire son nom. Le conifère est si imposant qu’il faut au moins trois personnes pour l’enlacer!

Au-delà du canyon

Le Canyon des Portes de l’Enfer est sans conteste ce qui attire les randonneurs dans l’arrière-pays de Rimouski, et il vaut amplement le détour. Toutefois, le Terfa a d’autres idées de grandeur. « Un des objectifs de la fusion des deux secteurs est de faire du Terfa une destination de plein air afin de garder les gens chez nous pour quelques jours », indique Monique Breton, directrice des activités touristiques . D’importantes subventions ont d’ailleurs apporté de l’eau au moulin afin que l’organisme à but non lucratif bonifie son offre récréative, notamment du côté de la réserve faunique Duchénier.

C’est une excellente nouvelle, car ce fief de pêcheurs et de chasseurs a beaucoup à offrir aux amateurs de plein air. Ce vaste territoire de 270 km² abrite des forêts anciennes protégées et compte quelque 130 lacs. Le Terfa a bien l’intention d’exploiter ce potentiel.

Dans les années à venir, l’organisme entend créer plus de 80 km de sentiers pédestres pour la courte et la longue randonnée dans la Réserve. Ces parcours seront ponctués d’une variété d’hébergements : yourtes, prêt-à-camper, refuges, camping sauvage et avec services, etc. « Beaucoup de nouveautés sont à venir au cours des prochaines années! » promet Karen Guimond. De quoi convaincre les randonneurs de bifurquer de la Route des Navigateurs pour découvrir celle des draveurs!

Texte : Renaud Dionne
Photos : Dominique Caron

En été 2021, Renaud Dionne a décidé de traverser en solo une partie du Québec à pied, du phare de Cap-Gaspé jusqu’à Val-David, dans les Laurentides. Cette aventure a duré 75 jours, du 15 juin au 29 août, avec une seule journée de repos. . Marchant de 10 km à parfois 60 km par jour, Renaud a complété 2 230 km sur le Sentier international des Appalaches du Québec (SIA-QC), la NB Trail 9 au Nouveau-Brunswick, le parc linéaire du Petit-Témis, le Sentier national (SNQ) du Bas-Saint-Laurent, de Charlevoix, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie et de Lanaudière (jusqu’au lac Cameron, à Amherst), ainsi que des sections de la route 132, de la route 138 et du parc linéaire du P’tit-Train du Nord. Ceci est son récit.

JEANS ET BAS DE COTON (2013)

 Juin, 2013 : départ en solo de Forillon; je prends la pose pour la photo, ma sœur dans mes bras, en plus de mon énorme sac à dos qui déborde de « trop de tout ». Je suis confiant, je suis chez nous, au Québec. Je considère, à tort, que le SIA sera plus facile que mes expériences passées dans la jungle ou sur certains sommets des Andes en saison des pluies. Ayant déjà habité et exploré la Gaspésie, je m’attends à affronter un froid que je connais, des moustiques que je connais, des dénivelés que je connais… Et puis, après seulement six jours, j’attends assis sur les marches d’un dépanneur l’autobus qui me ramènera à Montréal; j’ai des blessures aux pieds, les cuisses irritées et je ne retrouve plus le sentier. Les souvenirs qui se graveront suivant ces six jours sont assurément celui de la difficulté du sentier, mais surtout celui de l’hospitalité des Gaspésiens, que ce soit les nombreuses invitations pour les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste lancées d’une fenêtre ouverte de véhicule ou l’invitation à guérir mon pied chez un homme dont le colocataire venait d’être emprisonné (!) Merci la Gaspésie d’être si chaleureuse et de toujours me surprendre! À bientôt.

Quelques années plus tard (2020-2021)

Mon passeport pour le SIA, d’une durée valide de 10 ans, arrive à échéance. Je décide de me relancer et d’être mieux préparé; j’enchaîne beaucoup de contenus de youtubeurs dont :  Jupiter Hike, Darwin onthetrail, Homemade Wanderlust, De Sommets en Sommets, etc. Je construis une multitude de classeurs Excel avec des noms comme « Poids de nouvel équipement vs prix », « Tableau bouffe comparatif calories/poids » .  Je décide que je partirai avec des équipements que j’ai testés et que je trouve confortables. J’essaie des trucs, j’achète une bâche de LiteOutdoors (super bâche en soi) au lieu de ma tente, mais j’abandonne l’idée. J’essaie des souliers Altra Lone Peak 5, mes orteils sont heureux, je garde. Je me fais une jupe de pluie à partir d’un sac de poubelle, c’est léger, ça couvre l’essentiel, je garde. Je me découpe un tapis de sol à partir de plastique pour recouvrir les fenêtres (Polycryo 1,5 mm), il n’est pas percé après les nuits passées, je garde. J’essaie aussi de tremper à froid des flocons de sarrasin, c’est ok, ça passe, j’en mets dans mes boîtes de ravitaillement sans pousser plus loin l’idée qu’après 10 jours consécutifs à en manger, je risque de m’écœurer, ce qui arriva bien sûr. 

EN EXTRA

La vue d’ensemble du Sentier national sur le site de Balise Québec me fait rêver. Je décide que je commencerai par le SIA-QC et que, si ça se passe bien, je vais revenir jusque chez moi à Val-David (Laurentides) par les différentes sections du Sentier national au Québec (SNQ). Alors j’achète, je rogne et j’imprime une centaine de petites cartes que je dépose dans mes boîtes de ravitaillement, colis que je récupérerai aux différents bureaux de Postes Canada en cours de route. Après avoir planifié au départ divers autobus entre certaines sections de sentiers non-reliées, je décide sur le chemin même que je ferai le tout à pied après avoir surprenamment apprécié l’asphalte de la 132 en Gaspésie. La diversité, c’est bien.

LE « POURQUOI »

Pourquoi je marche? Je fais de « longues » randonnées principalement pour mieux vivre avec les questions auxquelles je n’ai pas de réponses, pour intégrer d’une façon plus soutenue l’impermanence et les opportunités que ma vie m’offre. Je marche pour remettre mon « moi » à sa place, pour me remémorer que je suis une personne interdépendante de tout ce qui m’entoure, une petite onde qui se déplace parmi un tout beaucoup plus grand. Après 20 jours de randonnée, à un moment où l’adrénaline de la vitesse était sournoisement en train de prendre le dessus sur mes motivations initiales, j’ai rencontré deux femmes enjouées et absorbées par les couleurs intenses de la végétation du plateau proche du sommet du mont Albert. Elles ne cumulaient pas les kilomètres, elles étaient tout simplement là, posées, pendant que des randonneurs nous dépassaient avec les yeux rivés sur le sommet. À profiter ainsi des petits choses qu’on oublie si facilement, elles m’ont fait réaliser que j’oubliais tranquillement mes buts initiaux : prendre mon temps, contempler, profiter de la beauté. À ce moment, j’ai compris que mon plus grand défi à moi serait de me ralentir.

Note de journal du 5 juillet 2021

20^e jour : proche du mont Logan dans le parc de la Gaspésie

Un autre original (autocorrecteur de mon cellulaire, lire orignal)! Je réalise que je me laisse de plus en plus entraîner par l’adrénaline de la vitesse au détriment de la contemplation. L’émerveillement du début fait place tranquillement à une plénitude; la nature est passée d’une entité distincte à une partie indivisible de moi-même. Elle s’est engouffrée quotidiennement par le nez, les oreilles et les yeux jusqu’à percer l’illusion qu’on est deux choses distinctes. Et ce ne fut pas discret, des effluves d’humide verdure, la senteur des orignaux, des odeurs sucrées libérées par le soleil, des bruines résineuses dégagées au contact de mon passage, du pesant brouillard qui isole chaque petit son, du soleil qui ramène le chant d’espoir des oiseaux, et de ces chants qui annoncent ton passage. Alors que je me sens n’être qu’un avec ce qui m’entoure, je perds le réflexe de m’arrêter devant ce qui me paraît être devenu mon quotidien, un peu de la même façon qu’à force de le côtoyer, je suis peu porté à contempler mon petit doigt. Et, après longue réflexion, je me dis qu’on devrait peut-être juste s’intéresser plus souvent à son petit doigt.

« Pourquoi » j’écris ça, j’en suis moins certain. J’aime discuter de ce qui me passionne, j’aime la communauté et j’aimerais que tous et toutes puissent vivre ces moments. C’est une invitation sérieuse. Je n’ai pas l’impression d’être la meilleure personne pour te dire avec quel matelas tu devrais partir, mais je peux te dire que mon matelas de mousse bleu coupé aux fesses, mon coccyx ne l’aimait pas beaucoup.

Je peux t’expliquer « pourquoi » la note que je me suis laissé sur mon cellulaire à ma première journée sur le SIA du Nouveau-Brunswick est : « plate » et que ma note à la deuxième journée est : « encore plus plate ». Je suis conscient que le Nouveau-Brunswick ne se résume pas à ce trajet et je dois mentionner que c’est dans cette province que j’ai cumulé le plus de rencontres humaines incroyables.

Je peux t’expliquer aussi que cette aventure m’a mis des larmes de joie aux yeux plusieurs fois, mais aussi que la générosité des gens m’a surpris comme à ma première tentative sur le SIA : une casquette donnée par un commis de quincaillerie à Grande-Vallée, une invitation d’une voisine du sentier pour un spectacle à la Pointe-Sèche à Mont-Louis, un repas de crêpes et café chez ma voisine de Mont-Louis, un couple de campeurs au camping du Mont-Jacques Cartier qui accepte de prendre mes bottes jusqu’à mon retour, bottes que j’abandonne pour des chaussures, des gorgées de whisky par l’aventureux Lucien au camping Les Saules, la présence de deux amis durant cinq jours sur les montagnes russes de la réserve faunique de Matane, du 7 Up et des barres tendres par des gens en quatre-roues sur le SIA du Nouveau-Brunswick, du papier Q au Couche-Tard de Kedgwick, un appartement pour dormir et une grosse pizza par la serveuse d’un resto à Saint-Quentin, un remplissage de bouteilles d’eau par des balconistes de la 144 à Saint-Basile, un café avec Napoléon, 87 ans, qui me montre ses peintures à Edmundston, une nuit en chalet au Bas-Saint-Laurent avec  trois whippets, des œufs, une truite, des crudités, du pain et une pomme servis sur un plateau, une nuit de repos chez une tante et un oncle à Rivière-du-Loup, des gens sympathiques qui me donnent des cerises, des chips, des raisins, du yaourt à Saint-Urbain, du chocolat et des toasts au beurre de pinottes contre de l’aide pour bouger les meubles d’une dame blessée au dos à Saint-Narcisse, des barres énergétiques, des dattes, du chocolat, des barres de fruits données par deux cyclotouristes et un « van-lifer » à Saint-Narcisse, des bières et des discussions dans la Matawinie. Et des pancartes laissées par mon père sur le chemin de la maison : « Bienvenue chez toi ! »

Merci à Gilbert, Jocelyne, Cléophée, Joseph-Alexis, Sylvain, Judith, Martin, Adrien, Aurélie, Michel, Dominique, Lucien, Ti-Poux, Anaïs et à tous ceux et celles qui entretiennent les sentiers. Merci aussi à Catherine Turgy dont j’ai probablement longé les empreintes sur un bon nombre de sentiers.

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2022. Cliquez-ici pour vous la procurer.

C’est lors du tout premier été pandémique que des recherches pour un hébergement en nature m’ont porté vers le village Hôtel UNIQ, un nouveau concept où se marient le camping et l’hôtellerie. N’étant habituellement pas friand de camping sauvage, je me suis laissé tenter par ces Unités Nomades Insolites Québécoises (UNIQ) qui pourraient combler l’aventurier en moi tout en demeurant dans mon confort bien douillet.

Ce séjour entre amis s’est déroulé au bord du lac Taureau, dans Lanaudière, un coin de pays qui m’était jusque-là encore peu connu. J’ai tout de suite été épaté par les tentes spacieuses toutes équipées de type lotus qui ornaient le décor enchanteur du parc régional. À proximité de nombreux sentiers pédestres, près de la rive où l’on pouvait se baigner en admirant les sublimes couchers de soleil, tout était en place pour me faire succomber à cette expérience glamping de rêve! C’est pourquoi, à l’été 2021, j’ai récidivé en visitant deux nouvelles destinations où est allé se poser l’Hôtel UNIQ.

PARC DES CHUTES D’ARMAGH

Au printemps dernier, j’ai découvert avec beaucoup d’excitation qu’il me suffirait de faire quelques minutes de voiture sur mon chemin habituel, la route 281, pour me déplacer au premier arrêt de la deuxième année d’existence de l’Hôtel UNIQ. Eh oui, la région de Bellechasse a accueilli la quinzaine de tentes de glamping qui se sont plantées dans l’arboretum du parc des Chutes d’Armagh situé à peine à 30 km de chez moi.

Crédit photo : Louis Chamberland

C’était donc non négociable pour moi, je me devais de retenter cette expérience inoubliable dans ma région natale. Je l’ai même fait deux fois plutôt qu’une! Et je dois dire que ces escapades ont révélé au grand jour certains aspects que je ne connaissais pas encore de ce territoire que j’aime tant.

Crédits photo : Marianne Lavoie (gauche), Jose Antonio Medrano (milieu), Marianne Lavoie (droite)

Le parc des Chutes d’Armagh comprend une piste cyclable de 74 km, des sentiers pédestres de 5 km qui longent la superbe rivière ainsi qu’un tunnel jusqu’aux chutes, qui font plus de 28 m de haut, où se trouve un ancien barrage hydroélectrique. Quoi dire de la vue sur la passerelle qui nous plonge directement dans le canyon de la rivière Armagh? Impressionnant! Côté camping, il n’y a rien de mieux que de s’endormir au son du bruissement de l’eau et des crépitements naturels de la forêt.

Crédits photo : Stéphanie Allard et Louis Chamberland

Situé au cœur des Appalaches, ce territoire a tout pour plaire aux visiteurs. Pendant deux mois, des centaines de nouveaux visages ont pu contribuer à augmenter temporairement la population locale, tout en  découvrant une région peu connue des touristes québécois. Je prêche pour ma paroisse, mais il y a tout ici pour être heureux!

PARC RÉGIONAL DE LA SEIGNEURIE DU LAC MATAPÉDIA

Vers la fin de l’été, amoureux du grand air et de nouvelles aventures, mes amis et moi avons décidé de mettre le cap sur la vallée de la Matapédia, plus précisément au Parc régional de la seigneurie du lac Matapédia, pour un court séjour. Qui peut résister à l’appel de la Gaspésie? Pas moi, et ce, même si j’y suis allé deux années de suite.

C’est après avoir parcouru plus de 400 km que j’ai eu le plaisir de recroiser Myriam Corbeil, présidente et cofondatrice du village Hôtel UNIQ. Comme toujours, elle nous a chaleureusement accueillis sur ce site paradisiaque où l’évasion et la tranquillité étaient au rendez-vous.

Le campement se trouvait à quelques pas seulement d’une plage du lac Matapédia où nous nous sommes trempé les pieds tous les jours. Des embarcations nautiques étaient même à notre disposition; nous en avons profité pour vivre une expérience nocturne de planche à pagaie un soir estival de perséides!

Crédit photo : Jose Antonio Medrano

Le temps s’est tout simplement arrêté dans cette ambiance enchanteresse. Et c’est ce que l’on souhaite tous pour des vacances! Étant un peu éloignés de villages avoisinants, nous n’avions jamais à quitter le site puisque nous étions traités aux petits oignons par nos deux hôtes Myriam et  Laurie. C’est avec la panse bien remplie de fruits de mer et la tête pleine de souvenirs que nous sommes retournés au bercail en longeant le magnifique fleuve Saint-Laurent.

UN PEU DE NOMADISME AU QUÉBEC

Ayant voyagé à travers le monde à la découverte d’innovations touristiques, Myriam Corbeil a toujours eu comme désir profond de faire rayonner le Québec, qui lui est tant précieux. C’est cette jeune femme passionnée d’hôtellerie, de plein air et d’aventures qui se trouve derrière l’idée de ce mode d’hébergement littéralement unique. Le concept est simple : le village Hôtel UNIQ se déplace de région en région pour planter ses racines temporairement, sur une période de deux mois, à chacune de ses destinations. La force de ces d’hébergements éphémères, c’est qu’ils ont le temps de s’imprégner de la collectivité tout en mettant en vedette le territoire et l’économie locale. En plus, pour une Montréalaise comme Myriam, il est essentiel que l’expérience offerte soit écologique et durable, et que l’énergie positive soit contagieuse au sein de cette communauté de voyageurs.

Séjourner au village Hôtel UNIQ, c’est aller hors des sentiers battus tout en maintenant un agréable confort. C’est aussi vivre l’aventure autrement tout en découvrant différentes régions du Québec. Après tout, il n’y a rien de mal à être nomade! Visitez le site Web hotel-uniq.com pour découvrir combien de kilomètres vous séparent des destinations 2022.

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2022. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Quand on pense à Tremblant , on pense au Casino, à la station de ski, à la montagne du Mont-Tremblant, aux nombreux commerces et restaurants de cette ville hautement touristique. Mais ce nom devrait aussi faire écho au doyen des parcs nationaux du Québec : le parc national du Mont-Tremblant.

Depuis sa création en 1895, le parc a bien changé. Il a évolué et diversifié ses activités qui sont aujourd’hui organisées à l’année sur son vaste territoire de 1510 km². Grandement associé à la région des Laurentides, le parc a pourtant un pied dans la région lanaudoise. Calme et magnifique, le secteur Pimbina situé tout près du village de Saint-Donat est un coin à découvrir. C’est là que nous avons inauguré le printemps, dans un petit chalet en forêt.

Lors de notre visite, c’est l’équinoxe du printemps et la température est parfaite. Les raquettes restent dans le coffre de la voiture, mais pas les crampons! Non seulement les journées rallongent, mais le couvre-feu aussi est repoussé à 21 h 30 au lieu de 20 h. Nous commençons par nous installer dans un chalet Compact qui est très minimaliste (comme le laisse entendre son nom). C’est parfait pour nous, car nous ne comptons pas nous éterniser à l’intérieur. On vient tout juste d’arriver, il est 16 h, mais nous avons encore quelques heures de clarté devant nous. Notre première soirée débute sur le sentier de la Chute-aux-Rats. Plutôt plat (25 mètres de dénivelé), il offre plusieurs points de vue sur les lacs Provost et Lavoie, mais le principal attrait est la chute. Nous pouvons l’entendre couler sous l’épaisse couverture de neige et de glace. Quelques trous par-ci par-là nous permettent d’apercevoir l’eau qui circule vivement. L’aller et le retour nous fait un bon 9,4 km au compteur. Nous revenons à notre chalet afin de nous reposer pour demain, pour la randonnée des sentiers hivernaux de L’Envol (4,6 km) et du Mont-des-Cascades (8,8 km).

Heureuse d’un printemps…

Les vaccins ont commencé à être distribués parmi la population plus âgée. Les activités de groupe en extérieur sont de nouveau permises, et ça paraît! Nous croisons plusieurs groupes d’amis venus marcher ensemble lors de notre journée de randonnée qui est restée peu achalandée dans l’ensemble. Nous avons pu observer un pic mineur qui s’en donnait à cœur joie dans un vieux bouleau jaune tordu. La journée est ensoleillée et les rayons lumineux se taillent un chemin à travers la forêt d’arbres dénudés. Nous prenons une pause au soleil sur la large terrasse du refuge le Geai Bleu avant d’entamer la montée vers le Mont-des-Cascades. (Psst! Le parcours du Mont-des-Cascades est uniquement offert en hiver et en raquette. À notre passage, le sentier était encore accessible grâce au couvert neigeux, mais nous n’avons pas eu recours aux raquettes, seulement aux crampons. Informez-vous à l’accueil.)

Notre parcours a littéralement été une suite de magnifiques points de vue très variés sur la région : en bordure d’un lac, du haut d’un belvédère ou sur une pointe rocheuse. La journée s’est achevée autour d’un feu, notre premier depuis très longtemps, accompagné par le lent coucher du soleil qui ajoute des teintes d’orange sur la forêt et le lac qui se dessine derrière.

Dans ce décor enchanteur (et les promesses de vaccination massive laissant entrevoir la reprise d’une vie simili-normale), nous nous sommes dit que nous allions nous souvenir de cet équinoxe de printemps. En parlant avec Bertrand à l’Accueil du secteur Pimbina, j’apprends combien l’achalandage a été incroyable cette année 2021, mais il m’a confié aussi s’ennuyer des discussions avec les visiteurs. Les transactions uniquement informatisées ont limité les contacts entre les employés et les clients. J’espère que Bertrand aura une belle saison 2022, tout comme le reste du monde, dans une ambiance presque  normale.

Le saviez-vous? Créé en tant que réserve forestière sous le nom de Parc de la Montagne-Tremblante en 1894, le territoire devait initialement accueillir la construction d’un… sanatorium! Ce type d’établissement médical était spécialisé dans le traitement de la tuberculose, qui faisait des ravages au 19e siècle. En 1867, la tuberculose était la première cause de décès au Canada. Les sanatoriums permettaient d’isoler les malades, mais on les soumettait aussi à un traitement naturel en les exposant le plus souvent à de l’air frais. Vous devinerez que ce projet de sanatorium n’a jamais pris place, mais c’est intéressant de faire un rapprochement entre la pandémie de COVID-19 et le rôle bénéfique du plein air dans cette période difficile.  

Quoi de mieux pendant une randonnée loin de la pollution lumineuse que d’observer la beauté du ciel nocturne. Voilà l’objectif de mes chroniques. Communicateur scientifique et passionné de randonnée pédestre depuis plus de 25 ans, il me fait plaisir de joindre l’équipe de collaborateurs du blogue de Rando Québec. Ma première chronique sera consacrée au Mont-du-Lac-des-Cygnes et son cratère d’impact.

Reconnue pour sa gastronomie et ses galeries d’art, la région de Charlevoix nous offre aussi plusieurs sites exceptionnels de randonnée pédestre en montagne. Parmi ces endroits on retrouve le Mont-du-Lac-des-Cygnes. Situé dans le parc national des Grands-Jardins, le Mont-du-Lac-des-Cygnes est une montagne du Massif du Lac Jacques-Cartier (chaîne des Laurentides). Le nom de la montagne provient d’un lac du même nom situé à 3 km au sud de celui-ci qui, avec un peu d’imagination, ressemble à un cygne.

Cette montagne a tout pour vous plaire

À l’automne, la région de Charlevoix bénéficie d’un paysage coloré. Du jaune orangé au rouge flamboyant, ce décor nous a charmées, moi et ma copine, lors de notre ascension de cette montagne. Ce sentier propice à la randonnée est de niveau  intermédiaire. La présence d’un petit lac (Lac Georges) en haute altitude provenant de la fonte des glaces, avec des tables à pique-nique, nous a permis de prendre une pause pendant notre parcours et d’observer la beauté unique de ce lieu. Son sommet culminant à 980 m d’altitude et son panorama à 360 degrés nous offrent une vue saisissante sur la vallée de la rivière du Gouffre et de sa région. Une flore et une faune des plus particulières à cette altitude rendent ce site unique en son genre. Qui aurait cru possible être dans la toundra à moins de 1h30 de route de Québec!

Paysage formé par l’impact d’une météorite

Il y a 350 millions d’années, la région de Charlevoix recevait une visite inattendue : une météorite de deux kilomètres de diamètre. Ce site d’impact qui a modifié grandement le paysage de la région est encore visible aujourd’hui. Il est considéré comme le onzième plus grand cratère identifié sur Terre et le troisième plus grand au Canada. Profitez de votre séjour dans la région de Charlevoix, loin de la pollution lumineuse, pour apporter une paire de jumelles. Une multitude d’étoiles seront au rendez-vous!

L’astronomie vous intéresse? Pour ceux qui désirent participer à des activités et des cours d’astronomie au Québec, vous pouvez communiquer avec moi : ericastronomie2@yahoo.ca

Ce que vous devez savoir sur ce sentier : Le Mont-du-Lac-des-Cygnes

Véritable joyau de Charlevoix, le Parc national des Grands-Jardins est situé au kilomètre 21 de la Route 381 Nord à Saint-Urbain.

Distance : 8,6 km aller-retour.

Durée à prévoir : de 2h30 à 4 heures, sans compter vos temps de pause et de pique-nique.

Niveau de difficulté : Intermédiaire

Dénivelé : 480 mètres.

Vu l’attitude et l’absence de végétation, le vent y est présent.  Prévoyez des vêtements plus chauds pour le sommet.

Cet article est initialement paru dans la revue d’automne 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Par Sandra Mathieu

Ceux qui s’intéressent de près ou de loin aux monts Groulx / Uapishka  sur la Côte-Nord connaissent Guy Boudreau, à tout le moins de nom ou de réputation. Le guide par excellence de Uapishka, réserve de biodiversité située dans l’œil du Québec, s’est confié à Rando Québec alors qu’il lançait officiellement la nouvelle carte topographique du massif et qu’il se préparait à sa deuxième traversée printanière en juin dernier.

Guy apparaît dans l’écran de l’application de visioconférence avec ses yeux brillants qui révèlent à la fois une légère timidité et une passion débordante. Au fil des minutes qui s’écoulent, il dévoile également par son propos une grande humilité et son amour pour le partage des beautés du territoire, des questions liées à la protection  et des défis qu’apporte  aux randonneurs son terrain de jeu de prédilection.

La naissance d’une passion

« Je suis originaire de Gagnon et c’est seulement à la fin des années 80 que j’ai découvert les monts Groulx alors que pendant tout ce temps, ils étaient à 30 km au nord de la maison! lance d’entrée de jeu Guy Boudreau. J’ai passé mon enfance au cœur de la forêt boréale et, dans ce temps-là, la notion de plein air m’était totalement inconnue. Nous, on explorait et on jouait dehors, tout simplement! »

Cette période révélatrice coïncide avec l’ouverture officielle de la route 389. Guy décide avec quelques amis de visiter la petite ville minière qui l’a vu grandir, mais qui a fermé définitivement en 1984. Il raconte avec émotion comment ses parents ont tout perdu, tout comme de nombreux habitants de cette ville aujourd’hui enfouie sous terre.

« Depuis ce temps, les monts Groulx m’appellent et font partie de moi, confie-t-il. C’est au début des années 90 que j’y suis retourné pour faire une première randonnée. Il est alors devenu clair que je voulais un jour parcourir  la route d’est en ouest, et mon projet de construction de camp a commencé à prendre forme », se souvient l’homme de 55 ans.

Crédit photo : Guy Boudreau

Sans plan précis, Guy, alors analyste-programmeur à son compte, se rend sur place à plusieurs reprises pour se familiariser avec le territoire. À chacun de ses retours, il consulte les cartes épinglées sur son mur et rêve de son prochain voyage durant lequel il trouvera peut-être enfin un passage.

« Un jour, j’ai repéré une grosse vallée et, accompagné de mon ami photographe Sébastien Larose, j’y ai passé 11 jours en 1992 et trois semaines en 1995. » Trois ans plus tard, Guy vend tout sauf ses bobettes et son équipement de plein air, installe une tente prospecteur pour l’hiver et plonge tête première dans l’aventure. Il parcourt la région  du nord au sud en solitaire.

Après une traversée du Nunavik en solitaire en 2001, il coupe ses premiers arbres, et c’est en 2004 qu’il commence la construction de son camp. Pendant 10 ans, alors qu’il habite à Sainte-Agathe-des-Monts dans les Laurentides, il fait l’aller-retour trois ou quatre fois par année pour faire avancer les travaux.

La construction du camp en 2012 / Crédit photo : Guy Boudreau

L’année 2014 est une année marquante pour Guy. Une séparation et un arrêt de travail l’amènent à changer son mode de vie et à se rapprocher de la nature. Il s’établit officiellement dans son camp au pied des montagnes. « C’est là que j’ai trouvé mon équilibre, que j’ai réellement appris à me connaître et à mieux faire face aux situations anxiogènes. »

Le camp de Guy Boudreau / Crédit photo : Guy Boudreau

Sensibilisation et responsabilisation

Pour lui, la question à se poser quand on pense aux monts Groulx n’est pas Est-ce qu’on y va? mais plutôt Est-ce qu’on est prêt?

Depuis quelques années, Guy remarque l’engouement des gens à cocher sur leur bucket list les montagnes qu’ils vont visiter, sans avoir au préalable bien mesuré ce que le projet implique. C’est pour pallier ce manque d’information et pour diversifier ses activités qu’il a lancé au printemps dernier sa formation en ligne Comment bien se préparer à entreprendre sécuritairement la traversée des Monts Groulx en autonomie?

Au programme : les parcours, l’équipement, les campements, les moustiques, les animaux sauvages, les types de terrain, les communications, l’hypothermie, etc.

« Ça permet aux participants d’en apprendre plus sur l’ampleur du défi et de parfois réaliser que ce n’est pas obligatoire de faire la traversée; qu’ils peuvent commencer par une randonnée quotidienne sur les sentiers balisés autour d’un camp fixe pour se familiariser avec le terrain, le climat et l’équipement et pour pratiquer l’orientation dans un rayon sécuritaire et moins isolé. Ils peuvent ainsi prendre confiance en leurs connaissances et confirmer celles qu’ils doivent acquérir. »

S’éloigner de la performance et prioriser l’aspect plaisir et contemplatif de la découverte d’un territoire est avant tout ce que prône Guy Boudreau, qui est maintenant suivi par plus de 4 800 abonnés de son groupe Facebook « Amis des Monts Groulx ». Cette page a pour objectif d’informer les membres et de leur permettre de partager leurs expériences  dans les monts Groulx. Pour Guy, chaque périple avec un groupe qu’il accompagne devient une réelle aventure humaine. Il est reconnu pour son accueil, sa générosité et son respect du territoire et des Innus.

Malgré tout le tapage médiatique sur les séjours catastrophes et les nombreux sauvetages et évacuations héliportés dans ce territoire de toundra alpine, plusieurs randonneurs néophytes se rendent encore aux monts Groulx sans savoir ce qui les attend. C’est pourquoi Guy et son équipe ont décidé d’installer une affiche indiquant Dangers réels afin de déclencher la sonnerie d’alarme dans l’esprit des gens qui s’y aventurent.

« On oublie malheureusement trop vite les catastrophes, et la plupart des expériences partagées sur les médias sociaux sont des expériences positives, alors on voit surtout les beaux côtés. Les gens ne sont pas nécessairement conscients des dangers et des difficultés : les moustiques, l’hypothermie causée par une météo changeante et un climat rigoureux, la désorientation occasionnée  par une visibilité parfois nulle, etc. »

Nouvelle carte topo et projets dans la mire

Guy Boudreau n’est pas peu fier de la nouvelle carte topographique lancée en juin, qui permet de découvrir les quatre sentiers menant aux sommets toundriques. Il y a consacré près d’un an  avec une équipe de bénévoles. Le projet a été rendu possible grâce à une campagne de sociofinancement qui a connu un succès instantané et avec la collaboration de plusieurs partenaires gouvernementaux.

Celui qui accompagne de petits groupes trois à quatre fois par année pour la traversée nord-sud concrétise en septembre le grand rêve qu’il caresse depuis 1992 : parcourir la totalité de la distance d’est en ouest, soit 80 kilomètres sur 10 jours avec un groupe de huit clients et accompagné d’un guide innu .

La protection de l’environnement et le partage des principes Sans trace sont partie prenante  du discours de Guy Boudreau. Ce dernier participera d’ailleurs sous peu à des capsules vidéo diffusées par l’organisme Environnement Côte-Nord.

Amis des Monts Groulx

En s’abonnant au groupe Facebook « Amis des Monts Groulx », on manifeste son soutien à la Société des amis des Monts Groulx dans sa mission et ses actions visant la protection de l’ensemble du massif. La Société a également comme objectif d’aider à promouvoir ce territoire comme destination touristique pour la pratique d’activités de plein air non motorisées. La devise est : Connaître, comprendre et conserver.

On peut également devenir membre officiel : www.AmisDesMontsGroulx.com

Guy Boudreau accompagne des groupes et offre des services d’hébergement, de navette, de coaching et de formation par l’intermédiaire de son entreprise Aventure Uapishka : aventureuapishka.com

Les monts Groulx en bref

Voilà plus de 200 millions d’années, une météorite d’environ 5 km de diamètre a frappé le territoire, créant l’astroblème de Manicouagan, une dépression de 85 km, qu’on appelle aussi l’œil du Québec. Sur la photo satellite, les taches les plus claires sont les monts Groulx.

Le massif montagneux de 5 000 km carrés, situé dans la région de la Côte-Nord, fait partie de la chaîne des Laurentides, qui constitue la frange sud du Bouclier canadien. Situé à l’est du réservoir Manicouagan, il a été nommé en 1967 en l’honneur du chanoine Lionel Groulx. Le climat et la végétation sont de type boréal, mais se rapprochent de la toundra alpine sur les sommets. Les étés sont humides et pluvieux, et l’hiver peut être très froid.

Les principaux sommets sont le mont Veyrier (1 104 m) et le mont Lucie (1 095 m).

La traversée se fait dans l’axe nord-sud ou l’inverse. La distance moyenne est de 40 à 60 km et il faut prévoir quatre à cinq jours l’été et cinq à six jours l’hiver.

Il existe essentiellement trois points d’accès pour pratiquer la randonnée dans le massif:

• au kilomètre 335 de la route 389, au lieudit du camp Nomade;
• au kilomètre 365, au lieudit du camp Matsheshu;
• au kilomètre 349 et 352 (accès aux monts Harfang).

Une partie du massif est protégée par la réserve de biodiversité Uapishka (qui signifie en innu « plusieurs montagnes blanches » ou « sommets rocheux toujours enneigés »), dont la création a été annoncée en mars 2009 par le gouvernement du Québec.

Se sentir comme à la maison en forêt, ça part avant tout de l’intérieur, mais se doter d’équipement bien adapté à nos besoins et notre niveau de confort aide grandement à apprécier l’expérience!

Il y a autant de combinaison de sac à dos qu’il y a de randonneurs, mais quand vient le temps de sélectionner notre équipement idéal, voici quatre grands principes à appliquer : sécurité, légèreté, durabilité et simplicité

Sécurité: modeler son sac selon le terrain et l’environnement dans lequel on s’aventure.

On ne le répètera pas assez; c’est vital de connaître et d’être préparé à toutes les possibilités de climat et de terrain de la région dans laquelle on décide de s’aventurer. On dit souvent d’éviter de trainer nos peurs sur notre dos, et pour alléger notre sac, c’est en effet la clé. Mais en se posant la question “En ai-je vraiment besoin?”, une seconde question devrait s’imposer avant de mettre l’objet de côté: “Et si je n’ai pas cet item, est-ce que ma vie peut être mise en danger?” Si la réponse est oui; hop dans le sac!

Crédit photo : Catherine Turgy

Légèreté: un dos heureux pour une randonnée heureuse.

C’est en effet un aspect très important qui pourrait vous éviter une randonnée teintée par une douleur constante et des blessures aux genoux, pieds, dos, épaules et hanches. En début de saison et lorsque ça fait longtemps que je n’ai pas randonné sur plusieurs jours, il y a toujours un 2 jours d’adaptation sur les sentiers avant que le poids de mon sac ne se fasse plus sentir et que je ne fasse plus qu’un avec lui.

Dans la quête pour construire sa maison sur son dos, on entend souvent parler de poids de base ou “base weight”. Il s’agit du poids de votre sac à dos excluant ce que vous portez sur vous (vêtements, souliers, pôles) et excluant également ce que vous apporterez comme consommables tels qu’eau, nourriture et carburant. Il n’y a pas de poids de base parfait à atteindre, tout est dans l’équilibre entre sécurité et confort! Une tonne de vidéos circulent sur internet et les médias sociaux débordent de trucs et astuces pour réduire le poids sur nos épaules. Mais à mon humble avis, bien se connaître pour faire des choix en fonction de notre propre degré de confort est plus important que de se conformer à tout prix à la mode de l’ultra-léger.

Le poids maximum: une bonne règle générale à suivre est celle du 1/4: pour éviter les blessures sur le long terme, ne jamais porter un poids total (poids de base + eau + nourriture et consommables) de plus de 25% de notre propre poids santé.

Le poids minimum: avec la montée en popularité de l’ultra-léger et les nouvelles technologies en termes de matériaux et de design d’équipement de randonnée, le poids minimum atteignable est repoussé à des niveaux record! On voit de plus en plus des poids de base avoisinant les 6 à 10 lbs pour des périples en autonomie sur plusieurs jours. Lorsqu’on débute dans le monde de la longue randonnée, il est normal d’avoir un poids de base plus élevé, le temps de trouver son propre équilibre de confort et d’expérimenter plusieurs pièces d’équipement. Mais lorsque le budget le permet, il est également facile de tomber dans le piège de l’ultra-léger à tout prix, et c’est ici que le confort et la sécurité peuvent rapidement s’en retrouver menacés…

Crédit photo : Catherine Turgy

On peut lire bon nombre de récits de marcheurs ultra-légers qui vécurent de froides et longues nuits, frôlant l’hypothermie pour sauver quelques grammes.

Pour ma part, j’ai trouvé un certain équilibre (même si en constante évolution!) après quelques années de recherches et d’essais/erreurs sur le terrain avec un poids de base qui me permet de demeurer confortable, au sec et en sécurité. Ça me permet de garder de la place pour un maximum de 10 à 12 lbs de nourriture selon la durée du parcours entre les ravitaillements ainsi que suffisamment d’eau pour la journée.

Durabilité: consommer moins, consommer mieux.

Les sites d’achat en ligne regorgent d’équipement de randonnée peu coûteux. Ça peut sembler un choix alléchant et facile lorsqu’on débute, mais il est sage de faire ses recherches avant de cliquer sur le panier et d’importer des items qui vous décevront peut-être et encombreront vos placards après avoir voyagé des milliers de kilomètres jusqu’à votre porte.

À l’autre extrême, ça n’est pas parce que c’est cher que c’est durable! Gardez toujours en tête que légèreté rime souvent avec fragilité. Si vous êtes prêts à prendre les précautions nécessaires et traiter  votre matériel comme un trésor précieux, vous trouverez certainement votre bonheur dans les matériaux ultralégers et ils pourront sans doute vous survivre des années! Mais si vous êtes plutôt du genre à faire la vie dure à votre équipement de randonnée ou êtes parfois maladroits, ne lésinez pas sur sa fiabilité et optez plutôt, moyennant un léger sacrifice de poids, pour des matériaux plus résistants et étanches sur lesquels vous pourrez compter tout au long de vos aventures.

Un aspect qu’on oublie souvent quand l’emballement du magasinage d’un nouvel équipement nous submerge: sa facilité de réparation. Si on n’a ni les connaissances ni les ressources pour entretenir et réparer ce qu’on est sur le point d’acheter, l’article risque de finir aux poubelles suite à sa première mésaventure. Se renseigner auprès des marques sur leurs politiques de garanties et acquérir les connaissances nécessaires pour réparer son équipement soi-même nous assurera beaucoup d’économies et en prolongera la durée de vie!

1. Recherche, recherche, recherche! Peser le pour et le contre (et le poids!) de chaque morceau avant d’en faire l’acquisition.
2. Se tourner vers la location, le matériel usagé ou emprunter à son entourage plutôt que d’acheter du matériel neuf à bas prix (ou très cher!) qui ne vous donneront pas nécessairement de belles expériences.

Le bonheur est dans la simplicité!

 En longue randonnée, ça devient simple et facile lorsqu’on développe sa propre routine et son organisation idéale. Mon secret pour profiter pleinement et apprécier ma maison sur mon dos: garder ça le plus simple possible et connaître par coeur mon équipement avant de partir. En arrivant à mon campement le soir, j’apprécie avoir un minimum d’étapes pour monter mon abri, préparer mon souper et me mettre au lit, peu importe la forme que prend le lit ce soir-là!

Crédit photo : Catherine Turgy

Quelques trucs qui me permettent de garder ça simple:

• N’avoir rien qui pendouille en dehors de mon sac. Ça m’évite d’endommager ou de perdre des items par accident et rend la marche plus zen, sans accrochages et sans le bruit des objets qui frottent et claquent au rythme de mes pas.
• Garder au minimum le nombre de sacs et de compartiments: je garde mon sac de couchage et mes vêtements secs dans le même sac de compression (le seul que j’ai!) et le reste est classé par thématique et rangés dans un ordre précis selon ce que j’aurai besoin d’avoir accès ou pas durant la journée.
• Je garde seulement mes collations et mon lunch du jour accessibles à ma ceinture pour ne pas avoir besoin d’ouvrir mon sac durant le jour. Mon eau est également accessible sans avoir besoin d’aide ou de retirer mon sac pour boire. C’est important d’y penser lorsqu’on sélectionne son sac à dos!
• De petites astuces et gadgets légers pour éviter les nœuds ou les méthodes d’attache compliqués pour monter mon abri. Lorsque j’ai les mains froides et gauches, avec la fatigue en fin de journée ou sous l’averse, ça me sauve le moral! À prendre en considération dans le choix de l’abri.
• Pas de vaisselle; pas de flafla! Manger à même les sachets de nourriture si possible, n’avoir qu’un seul ustensile, utiliser mon unique chaudron pour tout faire afin de limiter au minimum les items à trimballer et à nettoyer. Ça sauve du temps et ça évite aussi d’avoir à utiliser en nature du savon tout usage biodégradable.
• Soyez paresseux

Choisir un inventaire simple à utiliser, en maîtriser l’utilisation et l’organisation dans mon sac, ça me permet de m’y retrouver rapidement, de réduire ma charge mentale et de sauver du temps et de l’énergie que je peux passer plutôt à contempler la nature qui m’entoure en me reposant le corps et l’esprit.

En conclusion, s’il est une aventure en soi de sélectionner l’équipement idéal pour vos randonnées, rappelez-vous toujours que le sac est aussi unique que la personne qui le porte!

Bon à savoir : Maintenant que votre sac est prêt, il ne vous reste plus qu’a préparer votre itinéraire et vous assurer de ne rien oublier. Pour vous aider, Rando Québec a combiné une foule d’informations utiles dans sa « Trousse du randonneur ».

Nous avons tous, à un moment ou à un autre, expérimenté la déshydratation lors d’une randonnée. Les effets sont très désagréables, mais saviez-vous qu’un manque d’hydratation peut engendrer une cascade de problèmes dans votre organisme pouvant même mener à la mort? Plusieurs questions se posent: comment devrait-on s’hydrater? Peut-on trop boire? Que devrions-nous boire en randonnée? Voici un survol de l’essentiel à savoir sur l’hydratation avant de partir pour votre prochaine randonnée.

PAR EMMANUEL DAIGLE, GUIDE DE RANDONNÉE CERTIFIÉ PAR L’ACMG

Pourquoi boire?

Avant d’aborder l’épineuse question de la quantité optimale d’eau à boire ou de la façon de s’hydrater, il est primordial de bien comprendre l’importance de l’hydratation et plus particulièrement de connaître l’impact de l’eau sur notre corps.

L’eau est essentielle au bon fonctionnement de notre corps et un manque d’hydratation a des répercussions sur certaines fonctions essentielles comme :

• Notre métabolisme (l’eau entre dans toutes les réactions chimiques cellulaires)
• Le transport des nutriments (l’eau est la principale composante du sang et le sang transporte les nutriments aux cellules)
• La digestion
• L’élimination des déchets métaboliques
• La thermorégulation

On comprend que le maintien d’une bonne hydratation est primordial  et qu’un manque d’hydratation aura des impacts certains sur notre performance sportive. Une mauvaise hydratation augmente notre risque de blessure musculo-squelettique et, peut aussi affecter notre prise de décisions, augmenter nos courbatures du lendemain et, en saison froide, accroître notre risque d’hypothermie. 

Crédit photo : Dominique Caron

Quelle est la quantité optimale ?

Cette question n’est pas simple. Beaucoup de facteurs influent sur la quantité d’eau à boire pour garder un niveau d’hydratation optimal. La chaleur ambiante, l’intensité de l’activité, notre gabarit… Il faut donc ajuster notre niveau d’hydratation selon tous ces facteurs. Pour vous donner un ordre de grandeur, une personne sédentaire adulte devrait boire environ de 1,5 à 2 litres par jour.

Idéalement, il faudrait boire de petites gorgées régulièrement plutôt que de boire d’une traite une grande quantité d’eau. Personnellement, je suggère en randonnée de boire au moins une petite gorgée toutes les 10 à 15 minutes. Si vous ressentez la soif, n’hésitez pas à écouter votre corps et à boire! Par contre, ne vous fiez pas exclusivement à votre sensation de soif, car il a été démontré que si vous optez pour cette tactique, vous ne boirez pas suffisamment.

Peut-on trop boire?

La réponse simple est : oui. L’hyponatrémie est un mot qui est de plus en plus connu, car plusieurs athlètes ont subi de graves problèmes à la suite de l’ingestion d’une trop grande quantité d’eau lors d’événement sportif comme un marathon. En fait, l’hyponatrémie est en quelque sorte une « intoxication » à l’eau. En buvant une quantité d’eau supérieure au volume d’eau perdu, on crée un débalancement du pH sanguin (équilibre acido-basique) et la concentration en sodium dans le corps devient trop basse, ce qui peut avoir de graves conséquences : perte de conscience, coma et dans les cas extrêmes, la mort.

Restons réalistes, les problèmes de déshydratation sont beaucoup plus fréquents que les problèmes d’hyponatrémie. Il faut essayer de boire régulièrement durant notre randonnée pour tenter de compenser la quantité d’eau perdue. La déshydratation, même minime, va entraîner une importante réduction de la performance. N’oubliez pas que nous perdons de l’eau par la sueur, l’urine, les selles, la respiration, etc. Un truc assez simple pour voir si nous nous hydratons de façon optimale est d’avoir une urine abondante et claire.

Crédit photo : Dominique Caron

Les boissons de réhydratation

Il y aurait beaucoup à dire sur ces fameuses boissons. Il faut retenir qu’elles ne sont pas toutes égales et que certaines peuvent créer plus de problèmes que de bienfaits. En privilégiant une alimentation un peu plus riche en sodium qu’à l’habitude pour votre randonnée, vous éviterez ainsi les « débalancements » potentiels de votre pH sanguin (ex. : jus de légumes, noix salées)

Il faut savoir qu’une boisson de réhydratation contient généralement du sucre (sous différentes formes) et du sel (sous différentes concentrations), ainsi que d’autres ingrédients. La chimie entre tous ces ingrédients devient donc très complexe et il est souvent très facile de tomber dans le piège de la publicité. Si vous optez pour ce genre de boisson pour refaire le plein de sels minéraux perdus par la sudation lors de votre randonnée et pour refaire vos réserves de glucose, je vous suggère d’y aller avec des produits en poudre que vous pourrez plus facilement doser. Faites toujours un test avant de partir pour une longue randonnée afin d’éviter les problèmes gastro-intestinaux et vous assurer du bon goût.

Crédit photo : Dominique Caron

Gourde ou sac d’hydratation?

Il y a évidemment des avantages et des inconvénients à chacun des systèmes.

Voici un petit résumé des deux systèmes:

Gourde traditionnelle (ex : gourde Nalgene en lexan à gros goulot)

Avantages

• Solidité à toute épreuve; peu de risque de bris
• Facile à gérer toute l’année (plus facile de garder son eau au chaud en hiver) et facile à nettoyer
• Faible coût par rapport aux sacs d’hydratation

Inconvénients

• Moins bonne accessibilité, ce qui engendre « potentiellement » une moins bonne hydratation
• Répartition du poids dans le sac à dos moins équilibrée
• Arrêt obligatoire pour s’hydrater

Comme vous voyez, l’hydratation est une des clés du succès de votre randonnée, en permettant le fonctionnement optimal de votre corps. Par contre, assurez-vous d’avoir une eau de qualité, car l’eau est source de vie, mais peut facilement devenir source de gros problèmes en plein air. Nous verrons dans un prochain article comment s’assurer d’avoir de l’eau potable en toutes circonstances lors de nos randonnées. D’ici-là, hydratez-vous et partez à l’aventure!

À lire également

Prenons une pause pour penser à un lieu qui nous apaise.

Je ne sais pas pour vous mais en période de stress, j’ai tendance à m’imaginer en nature, dans une forêt verdoyante aux odeurs de résineux et d’humus, à écouter un ruisseau couler doucement sur un lit de roches. 

Ce réflexe est tout à fait normal puisqu’il a été prouvé que la nature a de nombreux effets bénéfiques, tant sur la santé mentale que physique. L’avis sur le plein air, publié par le Ministère de l’éducation du Québec, mentionne entre autres une réduction du stress, une diminution des ruminations et des symptômes de dépression, et plus de contacts sociaux. Plus spécifiquement pour les personnes handicapées, l’avis sur le plein air évoque aussi une augmentation de la confiance en soi et de ses habiletés motrices, le bris de l’isolement et une amélioration de la qualité de vie.  

L’une des activités les plus simples et accessibles pour profiter de ces bénéfices est certainement la randonnée pédestre. Mais est-ce le cas pour tout le monde?

Les personnes à mobilité réduite n’ont malheureusement souvent pas cette chance. Pour randonner, elles doivent évaluer plusieurs éléments lors de la sélection d’un sentier : le transport, le type de surface, les infrastructures en place, etc. Et plus souvent qu’autrement, les choix sont assez limités.

Heureusement, plusieurs organismes travaillent à améliorer cet accès, dont deux nouveaux partenaires de Rando Québec : BivouaQ et Joëlette and Co. Nous sommes très fiers de nous engager, à leurs côtés, à promouvoir un accès pour tous aux sentiers du Québec!

Une première agence de voyage inclusive au Québec

BivouaQ est devenue, à l’été 2021, la première agence de voyage exclusivement dédiée aux voyages et activités organisées pour les personnes à mobilité réduite. En plus de cette noble cause, l’organisation a décidé de s’enregistrer comme coopérative. C’est bien simple, dans tout ce qu’elle entreprend, BivouaQ met de l’avant le travail d’équipe. Comme l’exprime si bien Éric Sévellec, qui a initié ce projet, « Plus c’est complexe, mieux c’est parce que tout ce qui n’est pas accessible, le devient en équipe. »

Crédit photo : Eric Sévellec

Avant la fondation de l’agence, Éric Sévellec et ses partenaires, Dominic Viénot et Mathieu Néron-Turpin, ont réalisé plusieurs sorties en sentier alors que l’équipement pour le faire n’était pas encore disponible au Québec. Travailler ensemble leur permettait toutefois de repousser les limites et de donner la possibilité aux personnes ayant une incapacité physique de découvrir les magnifiques paysages du Québec. « Des fois, il faut avoir le courage d’essayer, même avec son propre fauteuil! », de dire M. Sévellec. Ils l’ont d’ailleurs déjà fait : transporter un fauteuil roulant classique en sentier, dormir par terre et vivre une réelle expérience de randonnée pédestre.

Comme vous l’aurez compris, Éric et son équipe préconisent le travail de groupe, ce qui nécessite cependant d’avoir des autorisations de la part des gestionnaires de sentiers pour pratiquer leurs activités. Lorsqu’ils ont commencé, il était difficile de les obtenir puisque cette expérience était inconnue des parcs et des différents réseaux de sentiers du Québec. Il y avait notamment des craintes au niveau des risques et des assurances. Ils remarquent toutefois que les mentalités changent rapidement et sont très confiants pour la suite. Ils ne voient que des points positifs pour l’avenir de cette pratique, dont les deux plus grands étant :

• Que les personnes à mobilité réduite peuvent enfin briser l’isolement et se reconnecter à la nature.
• Que les personnes manipulant les joëlettes (chaises roulantes spécialisées pour les activités de plein air) comprennent mieux la réalité des personnes vivant avec un handicap et deviennent naturellement des alliés pour ces personnes.

La participation à ce type de séjours de plein air devient tranquillement un réflexe en Amérique du Nord. Ce qui n’était pas possible au Québec l’est désormais avec la création de BivouaQ!

Fait intéressant : On pourrait être porté à croire qu’un séjour avec cette agence serait très coûteux. Or, les prix sont pratiquement plus intéressants que pour une agence de voyage traditionnelle! Un séjour de trois jours en Mauricie par exemple revient à 299 $ par personne toutes dépenses incluses (hébergement, repas, équipement et billets d’accès).

Ce qui a inspiré Éric Sévellec à travailler pour cette cause? Le documentaire Trisomie 21 / Défi Pérou, sur six jeunes adultes ayant une trisomie 21, qui partent effectuer l’ascension du Machu Picchu.

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Crédit photo : Eric Sévellec

Une chaise roulante adaptée pour les sentiers

La petite histoire

Joëlette and Co, pour sa part, est une branche de l’entreprise française Ferriol-Matrat qui existe depuis plus de 150 ans et qui se spécialise dans le tube en métal, notamment dans le domaine du vélo. La petite histoire? À la fin des années 1980, un certain Joël Claudel, guide de montagne, souhaite faire profiter de la nature à son neveu, atteint de myopathie. Il crée donc rapidement le premier prototype de joëlette, soit une chaise roulante à une roue qui doit être manipulée par deux personnes, et qui permet d’accéder aux sentiers en montagne. L’entreprise Ferriol-Matrat, au début des années 2000, y voit une opportunité de faire profiter de cette invention au plus grand nombre possible. C’est donc à ce moment que naît Joëlette and Co.

La joëlette au Québec

Depuis un an, Gilles Roure agit comme représentant de cette branche au Québec. Comme il l’explique, la situation ici est similaire à celle de l’Europe : les enjeux d’inclusivité évoluent tranquillement. Certains pays du nord, comme la Norvège, dédient un budget plus grand à l’accessibilité et à la famille, mais les efforts restent insuffisants de façon générale.

Alors que les personnes à mobilité réduite vivent souvent avec peu de moyens financiers, il est important que la joëlette soit disponible sur les lieux de pratique des activités de plein air. L’objectif est donc d’aider les gestionnaires de sentiers à prendre conscience de l’importance d’un posséder une et de la louer, ou même encore de la prêter comme le propose le Sentier International des Appalaches au Québec. J’ai demandé à M. Roure quels sont les coûts d’une joëlette pour un gestionnaire de sentiers et quelles modalités de location doivent être mises en place. Voici sa réponse :

• Une joëlette classique à une roue, pour adulte, coûte à partir de 6 000 $, frais de livraison inclus (plusieurs options sont disponibles).
• La joëlette pour enfant commence à 4 000 $ avec les frais de livraison (plusieurs options sont disponibles).
• Aucun aménagement particulier n’est nécessaire, puisque la joëlette peut se déplacer pratiquement partout.
• Il faut fournir quelques explications pour la manipulation de la joëlette (une dizaine de minutes suffisent).
• On peut recommander aux pratiquants un sentier facile, s’il s’agit d’une première expérience avec cet outil.
• Une fois que la joëlette est disponible dans un réseau de sentiers, il faut communiquer largement sur cette nouveauté afin que la population sache qu’elle existe.

Crédit photo : Eric Sévellec

Comment manipuler une joëlette?

L’utilisation de ce produit est plutôt simple. Deux personnes sont nécessaires au minimum, ou avec du renfort si le sentier est de niveau très élevé ou long. La personne à l’arrière sert à garder l’équilibre droite-gauche alors que la personne à l’avant sert de guide pour diriger et indiquer les obstacles à franchir ou à éviter. Une bonne communication est donc nécessaire entre les trois personnes (la personne à mobilité réduite et ses deux alliés) ce qui crée un échange et favorise une meilleure inclusion. Tout comme M. Sévellec, c’est la partie qui réjouit le plus Gilles Roure. Plus les gens vont vivre cette expérience, plus ils vont en parler et ainsi faire connaître les options pour les personnes à mobilité réduite.  

Faits intéressants :

• De l’aide gouvernementale est disponible au niveau provincial et fédéral pour soutenir l’achat d’une joëlette.
• Les délais de livraison sont très courts : une semaine à 10 jours seulement!
• Victoriaville est une pionnière au Québec et au Canada de l’inclusivité des personnes à mobilité réduite sur son territoire.

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LA SITUATION AU QUÉBEC (CHIFFRES DE 2016-2017)

• 16,1 % de la population québécoise de 15 ans ou plus vivant en ménage privé a une incapacité (soit environ 1 053 350 personnes)
• Les incapacités les plus répandues sont
  • L’incapacité liée à la douleur (par exemple, des douleurs chroniques)
  • L’incapacité liée à la flexibilité (par exemple, une difficulté à se pencher)
  • L’incapacité liée à la mobilité (par exemple, des difficultés à se déplacer sur un terrain plat
• « 62 % des personnes avec incapacité utilisent au moins une aide technique pour corriger une déficience ou compenser une incapacité »
• 16,4 % des enfants de 0 à 17 ans vivent avec une incapacité (dont 1,4 % est en lien avec la mobilité)

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les statistiques de l’Office des personnes handicapées du Québec.

EMILIE SAULNIER-BURELLE

Après un baccalauréat en marketing, Émilie s’engage socialement dans diverses causes et travaille pour quelques organismes à but non lucratif. La randonnée vient compléter sa vie au début de la vingtaine et elle ne peut plus s’en passer depuis. Cette activité dicte ses voyages en plus de l’amener à rêver et à se dépasser.

C’est donc sa passion pour la rando et son amour du milieu communautaire qui l’ont amenée à travailler chez Rando Québec, à titre de directrice des communications et du marketing. Ayant toujours eu un intérêt pour l’écriture, elle est heureuse d’écrire pour le blogue.

AVIS DU TESTEUR

Avant même de l’avoir dans les pieds, la Ridge Flex (modèle homme) m’a étonné par sa légèreté pour une botte mi-hauteur de sa catégorie. La qualité des matériaux et l’éternelle protection d’avant pied chère à Keen étaient également au rendez-vous.

Dès le premier pas, j’ai pu apprécier le confort de la chaussure avec un espace généreux pour les pieds larges! Le système de laçage est aussi intéressant avec la possibilité d’apporter une tension particulière au talon et une marche vraiment confo grâce au Bellows Flex.

Après avoir testé la Ridge Flex dans de nombreuses conditions et de nombreux terrains, je dois dire que je suis séduit par le produit, qui correspond selon moi aux attentes que l’on a d’une chaussure de randonnée de cette catégorie, pour des randonnées à la journée ou multi jours avec une charge modérée. La seule question : Combien de temps le fameux Bellows Flex va-t-il durer avant que le plastique ne se fissure? À suivre!

NOTE GLOBALE

4.5/5

PHOTOS DU TEST

AVIS DU TESTEUR

J’ai été particulièrement impressionnée par l’adhérence de la semelle sur les roches lisses lorsque je descendais les sommets du Mont Saint-Hilaire. J’affectionne aussi le ressort qu’offre le talon laissant la sensation d’un léger rebond à chaque pas. Cette sandale offre pour moi autant de confort qu’un soulier en plus d’être légère et rapide à attacher. Je n’ai pas eu une seule ampoule lors de mes différentes randonnées malgré d’évidents frottements lors d’ascensions et descentes. Mes seules déceptions sont le traitement anti-odeurs qui n’est pas venu à bout des effluves de mes petits pieds et la semelle blanche qui laisse facilement voir la saleté.

Somme toute, les sandales Astoria West qui se détaillent à 120 $ avant taxes représentent pour moi un excellent rapport qualité/prix et elles respectent leur promesse de s’adapter à tous les types de terrain. Je les recommande donc sans hésitation!

NOTE GLOBALE

3.8/5

PHOTOS DU TEST

Le certificat, d’hier à aujourd’hui

Le certificat du randonneur émérite est un programme qui a vu le jour en 1995 à la suite d’une initiative de Marcel Descarreaux, qui souhaitait faire découvrir aux randonneurs les sentiers pédestres du Québec. Pour créer ce défi, il s’est inspiré de celui qui avait cours dans le parc des Adirondaks et qui invitait les randonneurs à gravir les 47 sommets du parc à la suite de quoi ces derniers se voyaient remettre une attestation. Dans le cas du randonneur émérite, on comptait à l’origine 66 sentiers à accomplir puis la liste s’est allongée à 75 sentiers, lesquels étaient divisés en 3 paliers de 25 sentiers chacun permettant d’accéder aux niveaux bronze, argent et or. Un certificat et un écusson étaient remis aux participants pour chaque étape complétée.

C’est sous la forme de questions/réponses que nous avons interviewé d’anciens participants du certificat du randonneur émérite afin qu’ils nous partagent leur expérience. Il nous fait plaisir de vous les présenter.

Quelle a été votre plus grande motivation pour réaliser les différentes randonnées à accomplir dans le cadre du certificat du randonneur émérite?

Connaître la province et visiter des lieux où je n’étais jamais allée. J’ai trippé sur l’Abitibi et la Côte-Nord!

Quel a été le plus grand défi que vous ayez rencontré lors de la réalisation du programme?

La logistique.  C’était difficile de calculer en combien de temps je pouvais réaliser le projet dans un laps de temps raisonnable.

Est-ce que l’accomplissement du certificat vous a permis de développer un lien particulier avec la nature?

Oui, je suis tombée en amour passionnel avec la nature!

Quel est votre plus beau souvenir associé à un sentier visité? 

Le Sentier L’Aventurier dans le Parc national d’Aiguebelle en Abitibi que j’ai réalisé à la fin août 2020. C’est un autre monde! Les falaises, la longueur, le niveau de difficulté, les points de vue, les ‘’spots’’ pour arrêter manger, tout était génial!

Comment décririez-vous votre expérience en un mot/une phrase?

‘’La randonnée c’est thérapeutique et au Québec en plus c’est fantastique’’

En combien d’années avez-vous complété tous les sentiers?

J’ai commencé en 2010 puis je suis tombée à la retraite en 2018 donc j’ai pu accélérer la cadence à partir de là. J’ai complété le niveau or en septembre 2020.

Quelques photos prises sur le sentier l’Aventurier (Parc national d’Aiguebelle en Abitibi)

Crédit photo : Linda Bédard

Quelle a été votre plus grande motivation pour réaliser les différentes randonnées à accomplir dans le cadre du certificat du randonneur émérite?

J’ai commencé le programme en 1997. J’ai initié ma sœur, Lise Gauthier (Guillemette, de son nom d’épouse). C’est moi qui l’ai embarqué dans le programme. Dans les années 90, elle a fait les 25 premières randonnées. Rando Québec avait même publié un article sur elle dans l’édition de l’automne 1998. Malheureusement, elle est décédée subitement puis j’ai décidé de poursuivre le programme pour la commémorer. J’avais une pensée pour elle à chaque fois que j’accomplissais un nouveau sentier. J’ai aussi fait le certificat pour découvrir le Québec.

Quel a été le plus grand défi que vous ayez rencontré lors de la réalisation du programme?

La planification. C’était un peu complexe de planifier le nombre de marches à faire avec le nombre de régions à visiter. Cela aurait été plus facile s’il n’y avait pas eu 10 régions à parcourir.

Est-ce que l’accomplissement du certificat vous a permis de développer un lien particulier avec la nature?

Oui, absolument! Ça m’a permis de l’apprécier. On est chanceux au Québec, on est souvent seul dans la nature ce qui n’est pas le cas dans plusieurs autres régions en Amérique du Nord.

Quel est votre plus beau souvenir associé à un sentier visité? 

La réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan. C’est une des plus belles marches, des plus spéciales, car il faut prendre un bateau pour s’y rendre et revenir.

Comment décririez-vous votre expérience en un mot/une phrase?

Sublime! Je suis gâté d’avoir pu profiter de cette expérience-là, seul, avec peu de gens sur les sentiers.

En combien d’années avez-vous complété tous les sentiers?

J’ai débuté en 1997 et j’ai arrêté pendant presque 20 ans puis j’ai recommencé pour commémorer la vie de ma sœur.

Quelques photos prises au parc national de l’Archipel-de-Mingan (Côte-Nord)

Crédit photo : Roger Gauthier

Quelle a été votre plus grande motivation pour réaliser les différentes randonnées à accomplir dans le cadre du certificat du randonneur émérite?

Après avoir parcouru les chemins de Compostelle au printemps 2015 (82 jours de marche du Puy-en-Velay à Fisterra, à raison d’un peu plus de 20 kilomètres au quotidien), il nous fallait, à ma compagne et moi, un nouveau défi, un nouvel objectif, un encadrement pour poursuivre la marche en randonnée, que nous affectionnons particulièrement.  Le projet allait aussi nous permettre de sillonner toutes les régions du Québec et de découvrir une grande variété de sentiers aux dénivelés multiples.

Quel a été le plus grand défi que vous ayez rencontré lors de la réalisation du programme?

Comme nous étions bien déterminés à compléter les trois niveaux du certificat à un rythme soutenu, aucun obstacle n’a entravé notre projet.  La persévérance nous habitait et nous n’avons jamais douté que nous y parviendrions dans un échéancier serré. L’objectif occupait notre horizon.

Est-ce que l’accomplissement du certificat vous a permis de développer un lien particulier avec la nature?

Le fait de parcourir des dizaines de sentiers partout à travers le Québec a consolidé le lien étroit et l’attachement que nous avons tissés avec la nature.  Nous avons pu en apprécier toute la diversité végétale, minérale et animale, qui s’est exprimée dans des paysages envoûtants, invitant à l’émerveillement et à la réflexion.

Quel est votre plus beau souvenir associé à un sentier visité?

La quiétude et le bien-être ressentis sur les sommets dans Charlevoix.

Pour ma compagne, c’est la pause toute en harmonie tout en haut du sentier des Chutes dominant le fjord du Saguenay.

Comment décririez-vous votre expérience en un mot/une phrase?

Décrochage pluriel, empreinte de fraîcheur et de sérénité.

En combien d’années avez-vous complété tous les sentiers?

En deux ans et quatre mois.

Quelques photos prises au Parc des Grands-Jardins (Charlevoix) et sur le sentier des Chutes (Saguenay)

Crédits photos : Gilles Desbiens et Lyne Boulet

Quelle a été votre plus grande motivation pour réaliser les différentes randonnées à accomplir dans le cadre du niveau argent du certificat du randonneur émérite?

Me promener avec mes parents.

Quel a été le plus grand défi que vous ayez rencontré lors de la réalisation du niveau argent du programme?

Traverse de rivière difficile alors que le pont a été démoli par la crue du printemps (Chute Rouge du Centre d’interprétation du cerf de Virginie).

Est-ce que l’accomplissement des deux premiers niveaux du programme vous a permis de développer un lien particulier avec la nature?

Oui, je trouve que la nature c’est beau et je me demande souvent ce qui est le plus important, la nature ou la technologie?

Quel est votre plus beau souvenir associé à un sentier visité?

Cueillette de bleuets à l’infini au sommet des Collines d’Alembert avec le chien d’un voisin qui nous a accompagné tout au long de la randonnée.

Comment décririez-vous votre expérience en un mot/une phrase?

Bien.

En combien d’années avez-vous complété les sentiers des niveaux bronze et argent?

4 ans et demi.

Quelques photos de Victor Roux sur les sentiers 

Crédit photo : Jean-Sébastien Roux

Est-ce que l’accomplissement du certificat vous a permis de développer un lien particulier avec la nature?

Oui. J’ai développé un contact privilégié avec la nature qui m’a permis de côtoyer une faune abondante : des chevreuils, des caribous, des orignaux, des phoques, des baleines, des ours, des renards et même un lynx et un loup, sans parler des innombrables petits animaux et des oiseaux.

En combien d’années avez-vous complété tous les sentiers?

En près de 7 ans.

Quelques photos de Pierre Duff sur les sentiers 

Crédit photo : Pierre Duff

Cet article est issu de la revue d’été 2021 de Rando Québec. Vous pouvez vous la procurer en cliquant ici.

La Côte-Nord, c’est bien plus que Tadoussac et ses croisières aux baleines.  Si on se donne la peine de rouler quelques heures de plus, on découvre un fleuve qui devient mer, une flore boréale étonnante et des monolithes aux formes mystiques.  La température plus fraîche rend d’ailleurs la randonnée bien agréable même en plein été (à condition de rester près du fleuve, car les moustiques sont voraces dans les terres, croyez-moi!).  Vous avez envie de découvrir ces paysages magnifiques?  Suivez-moi sur la route des baleines de Baie-Comeau à Natashquan!

Premier arrêt

Le quai de Raguenau, une demi-heure avant Baie-Comeau

Plusieurs éléments peuvent vous inciter à faire une halte à cet endroit : la jolie vue sur le fleuve, les dinosaures grandeur nature et l’obélisque, les modules de jeux pour enfants et même les toilettes!  Mais de grâce, n’oubliez pas de parcourir le — court mais magnifique — sentier des Fascines.  D’une longueur de seulement 0,4 km, il débute tout près des jeux pour enfants au premier stationnement.  Il offre dès le départ un contact fascinant avec la forêt boréale, avec un décor couvert de lichen et de conifères!  Les amateurs de plantes sauvages comestibles sauront également identifier, en plus des traditionnels bleuets, du thé du labrador ainsi que le petit thé des bois.  Après environ 200 mètres, le sentier débouche sur de gros rochers en bordure du fleuve qui offrent une vue plaisante sur celui-ci ainsi que sur le quai de Raguenau.  Après avoir fait le plein d’air salin, vous voilà prêt à suivre le chemin du retour et reprendre la route.  Vous pouvez aussi dormir en tente sur une des 3 plates-formes de camping sauvage disponibles.

Deuxième arrêt

Le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, sur la pointe tout juste avant la ville de Baie-Comeau.

En roulant vers cette destination, on a un peu l’impression de rouler vers le bout du monde.  Et lorsqu’on arrive enfin, c’est éblouissant : Wow!  Le site offre, en plus de la randonnée, un petit camping ainsi qu’une magnifique plage qui descend doucement vers le fleuve.  On peut marcher sur des centaines de mètres vers l’horizon à marée basse tout en gardant l’eau sous les genoux. La température de l’eau est assez confortable (comparée à l’eau d’autres plages sur le fleuve!) et le sable est si doux!  Et que dire des couchers et des levers de soleil!

Des couchers et levers de soleil à ne pas manquer!

Mais revenons aux sentiers de randonnée…  Ils se croisent pour donner quelques possibilités de boucles allant de 1 à 5 km et traversent différents écosystèmes : une forêt boréale, une tourbière, un immense marais salé, des dunes, etc.  Il est possible d’effectuer une randonnée guidée qui  permet d’en apprendre davantage sur les plantes médicinales et comestibles.  C’est d’ailleurs de cette façon que nous avons choisi de les découvrir.  Quel plaisir de découvrir le genévrier (servant à la fabrication du gin), la salsepareille, la clintonie et la linée boréales, de l’aulne crispé (offrant le poivre des dunes), le pois des mers et du myrique baumier (qui sent si bon!).  Le saviez-vous? La majorité de ces plantes sont comestibles!  Je les ai reconnues partout par la suite lors de mes randonnées subséquentes.

Observer les oiseaux au Parc nature

Troisième arrêt

La chute Manitou à Rivière-aux-graines

Après Sept-Iles, la côte se pare de jolies chutes. Nous avons choisi d’en découvrir deux : celle du Cap Ferré dont nous parlerons plus tard et la chute Manitou. Rendez-vous tout d’abord à l’information touristique de Rivière-aux-graines pour stationner. On trouve le départ d’un charmant  sentier qui sillonne le côté ouest des cascades mais n’offre pas une vue d’ensemble sur celles-ci. Pour atteindre le départ de l’autre randonnée (et le plus joli belvédère), il faut d’abord marcher quelques centaines de mètres à pied vers l’est sur la 138 et prendre le chemin pédestre à droite tout juste après le pont. Le début du sentier, large et en poussière de roche, descend abruptement vers un premier point de vue. La vue sur les cascades est plutôt impressionnante. Le sentier se poursuit et devient plus sauvage, mais nous avons malheureusement manqué de temps pour l’explorer jusqu’au bout (et pour nous rendre compte par la suite que nous avons manqué la vraie chute qui est plus haut que les cascades!). Ne faites pas la même erreur que nous et marchez le 1,1 km de plus jusqu’au bout. Il s’agit d’un arrêt sur la route qui en vaut la peine!

Chute Manitou

Quatrième arrêt

Les archipels Mingan à Havre-Saint-Pierre

C’était impensable pour moi de voyager sur la Côte-Nord sans m’arrêter aux Îles Mingan.  Nous avons donc réservé notre place sur un zodiac de Services Maritime Boréal et sommes embarqués pour l’aventure par un matin nuageux.  Premier stop:  l’île Quarry!  En chemin, nous croisons quelques marsouins, un pur bonheur!  Arrivés sur l’île, nous disposons de deux heures pour l’explorer.  L’exploration débute par le sentier Les Falaises (1,2 km), une agréable balade où on trouve les mêmes falaises qu’en bord de mer mais en pleine forêt avec arbres et mousse.  Il y a même un monolithe!  La végétation est impressionnante, alternant entre forêt boréale et tourbière aux plantes carnivores. Un trottoir de bois rend la randonnée aisée mais parfois glissante en raison de la pluie. 

Îles Mingan

Nous prenons ensuite le sentier Anse des Érosions pour arriver 200 mètres plus loin à nos premiers monolithes.  Pot de fleurs, château : leurs formes nous invitent à les nommer.  Nous grignotons notre lunch devant ce beau paysage avant de repartir en bateau.  Deuxième arrêt : l’île Niapiskau.  Nous débarquons pour une petite heure sur cette île qui abrite les monolithes les plus célèbres de la région dans son Anse des Bonnes Femmes.  Un minuscule sentier nous permet également de monter sur la falaise pour en redescendre aussitôt. 

Pour terminer la journée, notre capitaine nous amène faire le tour en bateau de l’île Fantôme, tout aussi belle que les autres.  Cette île s’explore également par des sentiers de randonnées.  D’ailleurs, sur les deux îles précédentes, il est possible  — si on en a le temps — de faire jusqu’à 20 km de randonnée.  On peut également camper dans certaines îles.  La réserve du parc national de l’Archipel-de-Mingan a beaucoup à offrir!

Cinquième arrêt

Le sentier du Cap Ferré, tout juste passé Havre-Saint-Pierre

La mignonne chute rouge de Cap Ferré est située une dizaine de kilomètres à l’est de Havre-Saint-Pierre, au km 1232, où il faut tourner vers le fleuve en direction de la grande pointe.  Après environ 5 km en chemin de gravier, toujours en gardant la droite, on arrive au stationnement de la randonnée du Cap Ferré.  Le sentier pédestre  de quelques kilomètres longe la falaise jusqu’au haut de la chute, mais le plus agréable est sans contredit de marcher au bas de la chute sur de grandes pierres plates à marée basse.  Le paysage ressemble à s’y méprendre à celui des archipels de Mingan et on y retrouve même un « presque monolithe » que nous avons surnommé « la table ».  On y observe aussi facilement des eiders à duvet ainsi que d’autres espèces d’oiseaux marins et plusieurs spécimens de fleurs surprenantes telles que des orchidées.

Cap Ferré

Sixième et dernier arrêt

La promenade de bois dans le mignon village de Natashquan 

Nous n’avons prévu qu’un aller-retour dans la même journée à Natashquan à partir d’Havre-Saint-Pierre mais nous aurions dû y prévoir au moins une nuitée.  Tout d’abord, nous nous sommes stationnés près de l’allée des Galets, la parcourant à pied tout en admirant ses maisons colorées. Après quelques pas, nous nous sommes trouvés sur le site patrimonial des Galets – d’anciens bâtiments autrefois utilisés pour le salage et l’entreposage de la morue – ainsi que sur une jolie plage de sable doux et de dunes naturelles.  Pour admirer ce paysage encore davantage, nous avons marché doucement sur la promenade de bois qui longe le fleuve jusqu’à l’information touristique.  Voilà malheureusement tout ce que nous avons eu le temps d’explorer dans ce charmant village.  J’aurais bien aimé arpenter les 15 kilomètres du sentier « Le pas du portageur » pour m’imprégner une dernière fois de la toundra et de ses plantes boréales.  Natashquan mérite définitivement de s’y poser!

Village de Natashquan

Sans aucun doute, la Côte-Nord regorge de randonnées magnifiques.  Toutefois, il peut sembler ardu de trouver de l’information sur les sentiers à découvrir.  Ma meilleure ressource?  Le site internet de Balise Québec, LA référence des randonneurs québécois, qui répertorie pas moins de 55 lieux de randonnées dans cette belle région.  Le Québec a tant à offrir… Bonne découverte!

Comme plusieurs autres Québécois, ma mère, Linda, et moi avons eu l’appel de la Gaspésie pour des vacances estivales des plus inoubliables! Ces moments de liberté ont été marqués par des gens accueillants, des paysages à couper le souffle, mais surtout, par de belles randonnées pédestres au parc national Forillon (Parcs Canada). Non loin de là, nous avons séjourné au village bucolique de Rivière-au-Renard. N’ayant rien à notre épreuve, nous avons marché tous les kilomètres de sentiers de ce parc, un endroit idéal, notamment, pour côtoyer mer, falaises et forêt!

Texte et photos : Samuel Larochelle

Entre terre et mer

Qui dit randonnée au parc national Forillon, dit terminer ses journées sur le bord de l’eau à admirer la faune aquatique! Après de longues marches de plus de 20 kilomètres en moyenne par jour, je peux vous confirmer que nous étions enchantés de pouvoir respirer l’air marin et de soulager nos pieds de randonneurs en les trempant dans l’eau des plages disponibles aux alentours.

Après avoir monté le mont Saint-Alban et admiré toute sa vue périphérique, il n’y a rien de mieux qu’une petite saucette à la plage de galets, au secteur du Cap-Bon-Ami. Eh oui! j’ai réussi à convaincre ma mère de s’y aventurer, l’instant d’un court moment. Autrement, l’une de nos activités de fin de journée préférées était de contempler les époustouflants couchers de soleil qui se présentaient à nous.

Crédit photo : Samuel Larochelle / Plage du Cap-Bon-Ami (à gauche) et Mont-Saint-Alban (à droite)

Notre endroit coup de cœur pour ce moment de détente quotidien bien mérité a été, sans l’ombre d’un doute, la flèche de Penouille, où se trouve le sentier La Taïga. Les quelques kilomètres de sentiers qui s’y trouvent permettent de découvrir un type de forêt fragile et unique : la taïga. On peut profiter de la qualité de l’air et de son environnement grâce aux tapis de lichens ainsi qu’à certaines zones où pousse le botryche à feuilles de matricaire, une espèce de fougère en péril. Cet endroit est à la fois dépaysant et charmant surtout pour admirer les derniers moments du jour… avec une p’tite frette entre les mains! Il en est de même pour les différents sentiers côtiers du secteur du Petit-Gaspé, qui regorgent de plages idéales pour profiter de la baie de Gaspé.

Crédit photo : Samuel Larochelle / Plage de Penouille sur le sentier La Taïga

Des paysages de falaises

L’une de nos expéditions coups de cœur a été celle du sentier Les Graves, avec ses falaises et ses plages qui se terminent par le fameux phare de Cap-Gaspé, niché à 95 mètres d’altitude. Arrivé à cet endroit, c’est comme si le temps s’arrêtait, devant cette mer infinie qui transporte l’air d’une pureté rare et vivifiante.

Durant cette excursion, ma mère et moi avons eu le privilège de croiser un ourson sans sa mère (heureusement pour nous!) et d’apercevoir un porc-épic d’Amérique ainsi qu’un orignal. Cette balade est un incontournable du parc national Forillon puisqu’elle offre tout ce que peut évoquer la majestueuse région de la Gaspésie : la mer, les falaises, la forêt, la faune, la flore, les plages, et bien plus encore!

Crédit photo : Samuel Larochelle / Sur le sentier Les Graves

Des arbres à perte de vue

La Gaspésie est aussi reconnue pour l’étendue et la diversité de ses forêts et c’est ce que nous avons pu découvrir au cours de plus longues randonnées comme celles des Crêtes et des Lacs. Différents points de vue sont accessibles tout au long des nombreux kilomètres et permettent à notre regard de se perdre dans l’omniprésence des arbres qui composent les bois qui nous entourent.

Le sentier Les Crêtes va par monts et par vaux et débouche, ici et là, sur des points de vue panoramiques uniques, notamment la vallée de L’Anse-au-Griffon, le golfe du Saint-Laurent et la baie de Gaspé.

Pour ce qui est du sentier Les Lacs, il longe les lacs Penouille, et est propice à l’observation de la faune puisqu’il est situé dans une forêt boréale qui offre aussi une vue sur la vallée de la rivière Morris. C’est grâce à ces deux promenades et avec quelques petites ampoules aux pieds, que nous avons terminé notre séjour au parc national Forillon.

Crédit photo : Samuel Larochelle / Sur le sentier Les Lacs

Ma tête ainsi que mes bottes vont se souvenir longtemps de ce beau périple mère-fils marqué par des randonnées et des paysages gaspésiens étonnants. Je vous invite à faire comme nous et à découvrir ce parc unique en bonne compagnie! Amusez-vous à repérer les seize chaises Adirondack rouges situées à neuf endroits différents; elles donnent de bonnes occasions de prendre des photos pour vos albums souvenirs!

Après son parcours de plus de 1500km sur le Sentier national au Québec à l’été 2020, Catherine Turgy répond aux questions les plus fréquemment posées sur son aventure en solo:

L’Appalachian Trail (AT) était ton tracé original, quelles étaient tes expériences passées avant de t’embarquer dans un tel périple?

Ça faisait déjà quelques années que j’allais visiter les montagnes du Vermont, du New Hampshire et des Adirondacks, mais pas plus de 3 ou 4 sorties par année. En 2017, j’ai fait mon premier multijour sur la Pemi Loop (que je ne recommande pas pour débuter!), dans les White Mountains, puis quand j’ai eu le déclic que je voulais me lancer sur l’Appalachian trail, j’ai refait quelques multijours, surtout en solo, sur le Sentier national et dans les Adirondacks. J’ai complété les 46 sommets des Adirondacks à l’été 2019 et fait quelques longues distances de course en sentier en me disant que c’était un bon entraînement pour ce qui m’attendait sur l’AT! Finalement, quelques-uns des sommets des 46 se sont avérés être beaucoup plus techniques que ce que j’ai pu expérimenter sur le sentier en Géorgie!

Quel était le poids de ton sac à dos?

Le poids de base de mon sac tout équipé était de 13,6 lb. En ajoutant la nourriture et l’eau, cela pouvait varier entre 20 et 29lbs selon la longueur du segment à faire en autonomie.

Quelle était ton autonomie approximative en termes de jours de nourriture?

Ça variait entre 3 et 9 jours de nourriture, tout dépendant de la distance entre les ravitaillements. Le plus long a été la région de Charlevoix, 163km en 8 jours de l’entrée de la Traversée jusqu’à Saint-Siméon. Je prévois toujours 1 à 2 jours d’extra « au cas où ».

Pourquoi avoir choisi le hamac plutôt que la tente?

C’est un choix bien personnel côté confort et cela dépend beaucoup du terrain sur lequel on s’aventure. Le principal avantage du hamac c’est qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un terrain parfaitement plat, bien drainé et exempt de mousse ou de végétation à protéger. Tant qu’il y a des arbres matures et qu’on a les bonnes sangles (minimum 1 po pour ne pas endommager l’écorce), on peut s’accrocher partout où c’est permis. Au niveau du poids, le hamac, incluant les cordages, l’isolant pour se protéger de la fraîcheur du sol et la toile protectrice, n’est pas tellement plus avantageux que la tente puisqu’il est maintenant facile de retrouver sur le marché des tentes ultralégères pesant moins de 2lbs. S’endormir les jambes légèrement surélevées, suspendue entre 2 arbres et bercée par le vent est pour moi la récompense ultime à la fin d’une grosse journée de randonnée.

Est-ce que tu as expérimenté des problèmes d’ampoules ou de blessures aux pieds?

J’ai toujours une période d’ampoules dans les arches de pieds au printemps lorsque je fais la transition entre mes bottes d’hiver et mes souliers de randonnée. Mais au courant de ce périple : rien! Je m’assurais par contre de rincer mes pieds en mi-journée lorsqu’il faisait chaud et de bien les faire sécher avant de me rechausser. Le truc qui fonctionne pour moi : 2 couches de bas! Une couche de base mince avec orteils (Injinji) et une couche en laine de mérinos par-dessus, ça évite les frottements et je pouvais marcher des heures les pieds mouillés sans avoir froid et sans que la peau se ‘’décolle’’.

À quel point as-tu été affectée par la pluie? Est-ce que ta protection était suffisante?

J’ai été choyée d’avoir eu un superbe été! C’est difficile à dire tant qu’on n’a pas été confronté à 4-5 jours de pluie consécutifs… Je suis arrivée à rester au sec malgré quelques orages d’après-midi et quelques jours de pluie et de grands vents en Gaspésie. Mon sac est hydrofuge, mais n’est pas étanche (comme la grande majorité des sacs à dos!) alors pour protéger mes vêtements secs et mon sac de couchage, je l’ai doublé avec un grand sac de poubelle 3 mils d’épaisseur (sacs pour travaux de construction). Je prenais soin de ranger ma bâche et ma toile de sol mouillées par la rosée à l’extérieur du sac afin qu’ils s’égouttent et sèchent un peu en cours de journée. Côté vêtement, j’ai un ensemble imperméable ultraléger (veste à capuchon et pantalons), mais je n’ai eu besoin des pantalons qu’une seule journée en haute Gaspésie pour me protéger du vent et du froid. Je déconseille fortement les vêtements techniques dits « imper respirant » qui ne sont pas étanches pour une journée complète de marche sous la pluie. Le bon vieux polyester 20D laminé de silicone est idéal pour rester au sec!

Est-ce que tu portais un cellulaire afin de t’aider dans ta localisation? Si oui, est-ce que la recharge s’avérait un problème?

Oui! C’était mon appareil photo et mon outil de communication numéro 1 lorsque j’avais du réseau. Par contre, pour que ce soit un outil fiable, je téléchargeais à l’avance mes cartes ou utilisais l’application Maps.me pour m’orienter au besoin dans les endroits où il n’y a pas de couverture cellulaire. Il était également protégé dans un étui étanche et antichoc. J’avais avec moi un bloc de charge de 13 000Mha qui me permettait de le recharger jusqu’à 5 fois entre les ravitaillements, ainsi que ma lampe frontale et ma montre GPS. La plupart du temps il était en mode « avion » pour éviter qu’il ne s’épuise en cherchant du réseau sans arrêt.

Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées?

Les droits de passages retirés où le sentier passe sur des terres privées… c’est à mon avis le plus gros obstacle à la longue randonnée au Québec. Le contexte de pandémie rendait également plus difficiles les possibilités d’hébergement, les réservations de camping et le transport entre les tronçons. Ça demande plus d’organisation et de flexibilité.

Est-ce que tu t’es parfois retrouvée en situation dangereuse, à cause de la température, des gens ou des animaux?

Des gens, jamais! Des animaux encore moins. Lorsque je croisais le chemin d’un orignal, je lui laissais son espace et attendais respectueusement qu’il passe son chemin avant de continuer le mien. Nous sommes sur leur territoire quand on circule dans les sentiers, notre présence ne passe pas inaperçue (ils nous sentent bien avant qu’on les aperçoive!), mais je m’efforce de me faire la plus petite possible pour ne pas perturber leur quotidien, que ce soit un castor, un ours, un chevreuil ou un renard, tout en profitant du spectacle avec gratitude quand l’un deux accepte de se laisser observer de loin.

C’est de la météo dont il faut se méfier le plus! L’été les nuits peuvent nous surprendre et être plus froides que prévu, c’est primordial d’avoir un bon sac de couchage et des vêtements secs pour la nuit. On a la chance au Québec d’avoir de l’eau douce à profusion dans nos forêts. Même en pleine canicule je n’ai pas manqué d’eau une seule fois et je pouvais filtrer et boire facilement 4 litres d’eau par jour en marchant.

La situation la plus dangereuse dans laquelle je me suis retrouvée : avoir à marcher 9 km le long de la 132 sur la Côte-de-Gaspé par une journée de pluie, de vent et de brume épaisse. Les camions et véhicules récréatifs de touristes pressés nous frôlant à pleine vitesse dans les courbes ont sans doute été le plus grand danger de tout le trajet!

Si c’était à refaire, quels éléments verrais-tu à corriger?

Moins jouer à l’écureuil et transporter moins de nourriture sur moi. Je suis très insécure côté nourriture et j’ai toujours peur d’en manquer, mais finalement, je me retrouvais toujours à en traîner beaucoup trop! Une seule journée d’extra bien calculée m’aurait suffi.

Si cela n’avait pas été un Plan B et que j’avais pu prendre le départ plus tôt vers la mi-mai, je serais partie du tout début, à Gatineau, pour le faire d’une seule traite. Qui sait… avec tout le travail qui est fait présentement pour bâtir et préserver le Sentier national, ça sera peut-être possible de le faire en continu dans un futur rapproché!

Cet article a été commandité par l’association des Parcs régionaux du Québec (PaRQ) pour la revue d’été 2021 de Rando Québec. Vous pouvez vous la procurer en cliquant ici.

Mettons des lunettes roses pour un instant. La crise sanitaire que nous vivons nous pousse à explorer notre propre territoire, et celui-ci ne cesse de nous étonner! Parmi les perles qui ont gagné le cœur des adeptes de randonnée pédestre dans la dernière année, mentionnons le réseau des parcs régionaux du Québec (PaRQ), « l’autre » réseau de parcs, qui fait de plus en plus parler de lui, et pour cause. Avec plus de 2000 km² d’espaces naturels exceptionnels et des centaines de kilomètres de sentiers à parcourir, les parcs régionaux sont situés près des milieux de vie et sont une option idéale pour prendre un bain de nature régulièrement, près de chez soi. En ces temps où les sentiers les plus populaires sont pris d’assaut, partez à l’aventure sur des chemins moins fréquentés, mais pas moins spectaculaires.

Bas-Saint-Laurent

Sentier des Passereaux (3 km) – Parc côtier Kiskotuk

Idéal pour : observation d’oiseaux, rando en famille

Le doux parfum du fleuve Saint-Laurent et le chant des oiseaux font tout le charme du parc côtier Kiskotuk, un lieu prisé des adeptes de randonnée pédestre et de faune aviaire. Au départ du poste d’accueil du parc, le sentier des Passereaux (3 km) est aménagé en deux boucles et se démarque par la diversité des milieux qu’il traverse : marais salé, forêt de conifères, montagne et tourbière. Au point culminant du secteur, un belvédère offre une vue incomparable sur les îles de la région. En malécite, « Kiskotuk » signifie « terres dénudées à marée basse ». Ne manquez pas la nouveauté de 2021 : un site aménagé par la Première Nation malécite et qui inclut notamment une aire de feu, des wigwams et un shaputuan (grande tente traditionnelle), avec panneaux explicatifs. Des chalets et des sites de camping rustique sont aussi à votre disposition pour prolonger le plaisir. Accès au parc gratuit.

Parc côtier Kiskotuk – Crédit : E. Blier

Cantons-de-l’Est

Boucle de la rivière sud (7,2 km) – Les Sentiers de l’Estrie

Idéal pour : initiation ou rando en famille

Les Sentiers de l’Estrie constituent l’un des plus anciens réseaux de sentiers au Québec. Reliant la frontière des États-Unis au village de Richmond, ils passent par une dizaine de sommets et offrent de multiples points d’entrée pour la courte et la longue randonnée. À Kingsbury, la Boucle de la rivière sud est parfaite pour une initiation à la randonnée pédestre ou une excursion en famille. Le point de départ au marais de Kingsbury est un excellent endroit pour observer plusieurs espèces d’oiseaux aquatiques; on y trouve notamment une héronnière. Le cerf de Virginie y est aussi présent. On emprunte le sentier en direction sud (sentier rouge) pour longer la rivière au Saumon et profiter de jolis points de vue sur ce cours d’eau. Au retour, on traverse une forêt de feuillus (sentier orange). Du haut de la paroi La Rouche, la vue sur le lac du même nom est splendide!

Le permis journalier ou annuel est obligatoire et peut être acheté en ligne. L’organisme offre aussi des randonnées guidées.

Centre-du-Québec

Boucle du sentier 5 (7 km) – Parc de la Rivière Gentilly

Idéal pour : initiés à la recherche d’un premier défi

Centre-du-Québec

Secteur de la Forêt ancienne (jusqu’à 10 km) – Parc régional des Grandes-Coulées

Idéal pour : initiation ou rando en famille

Gaspésie

Sentier Les Trois Soeurs (5,8 km) – Parc régional Seigneurie-du-Lac-Matapédia

Idéal pour : initiés à la recherche d’une première ascension

Gaspésie

Mont Carleton (8,6 km) – Parc régional du Mont-Saint-Joseph

Idéal pour : randonneurs expérimentés

Lanaudière

Boucle des sentiers Desjardins et La Coulée (8 km) – Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles

Idéal pour : rando en famille, observation de la nature

Laurentides

Secteur Lac et Chute Windigo – Parc régional Montagne du Diable

Idéal pour : initiation ou rando en famille (option courte), adeptes de rando-camping (option longue)

Crédit photo : Zoom Multimédia

Laurentides

Boucle du sommet (8 km) – Parc d’escalade et de randonnée de la Montagne d’Argent

Idéal pour : randonneurs expérimentés

Outaouais

Sentiers du Pont de pierre (3,3 km) – Parc régional du Lac 31 Milles

Idéal pour : initiation ou rando en famille, adeptes de canot-camping

Comme beaucoup, je n’ai pu profiter que très peu du Québec au cours de l’année 2020. Du moins, pas autant que je l’aurais souhaité. Arrivé au Québec quelques mois avant qu’une pandémie mondiale ne mette le monde à l’arrêt, je n’ai eu qu’à de rares occasions la possibilité de m’évader de Montréal et me rapprocher de la belle nature québécoise qui fait rêver le jeune immigré que je suis.

Mon premier hiver québécois s’est principalement fait en ville. Un peu contrarié à l’idée d’en vivre un deuxième similaire, j’ai pris la décision de m’offrir quelques jours de vacances hors de la ville, faire des raquettes et en profiter pour découvrir un nouveau coin que je n’aurai jusqu’alors pas eu la chance de découvrir. Et les possibilités étaient nombreuses. 

Rapidement, une destination est sortie du lot : la région Chaudière-Appalaches. Pour être honnête, ce coin du Québec ne m’a jamais fait totalement rêver. Naturellement, j’ai toujours été attiré par des régions plus “connues et touristiques”, sans doute ayant été influencé par les médias sociaux et les récits de randonneurs qui n’ont de cesse de vanter les charmes de ces régions. La Gaspésie et Charlevoix en tête du classement.

Pourtant, grâce à mes recherches, j’ai rapidement découvert une région du Québec qui a beaucoup à offrir aux amateurs de plein air, été comme hiver. Il suffit d’ailleurs de faire un tour sur le site officiel de la région pour se rendre compte de toutes les possibilités. C’est avec une grande envie que, accompagné de ma copine, nous avons mis le cap vers cette région où nous comptions enfin profiter d’un vrai hiver québécois (adapté à la pandémie).

Le parc régional Massif du Sud, une destination touristique au coeur de la forêt

Une simple recherche sur Google et quelques minutes passés sur Balise Québec m’ont suffit pour trouver le lieu de la première étape de mon parcours : le parc régional Massif du Sud. 

Situé à 1h de route de Québec et environ 4h30 de Montréal, le parc possède environ 70 kilomètres de sentier dont la grande majorité reste accessible en hiver. En plus d’offrir de belles pistes réservées aux raquettes, il propose des parcours réservés aux fatbike, ces vélos à pneus surdimensionnés, ou encore aux amateurs de ski. Bref, il y en a pour tous les goûts!

L’accueil du parc régional du Massif du Sud

Nourriture, équipement pour la nuit et raquettes sur le dos, nous posons nos valises au refuge des cascades, l’un des refuges que le parc met à disposition des visiteurs et que nous avions réservé quelques semaines auparavant. Ces hébergements sont uniquement dédiés aux locataires : ils ne sont pas ouverts au public durant la journée. 

On  y retrouve là tout ce dont nous avions rêvé avant de prendre la route quelques heures plus tôt : le calme, un retour à la simplicité et l’immersion au cœur de la nature. Après un rapide tour de notre lieu de repos pour ces 3 prochaines nuitées, nous installons nos affaires et nous nous projetons dans nos belles randonnées à venir. 

Sentier de la crête des Grives : on déconnecte!

Quel plaisir de se réveiller avec en tête l’idée d’une journée sur les sentiers. C’est justement ce qui nous attend en cette première journée de notre séjour. Repéré sur Balise Québec et conseillé à notre arrivée par une employée du parc, notre objectif du jour est le sentier de la crête des grives, un parcours de 11 km peu fréquenté à travers forêt ancienne et cours d’eau.

Le panneau depuis lequel nous amorçons notre randonnée

N’ayant pas neigé depuis quelques jours, les sentiers du parc sont plutôt tapés lors de notre passage. Durant la première section de notre sentier du jour, seules les bottes suffisent. Mais rapidement les crampons deviennent nécessaires afin d’éviter quelques glissades et se retrouver les jambes en l’air. Crampons aux pieds et raquettes sur le dos, nous entamons l’ascension de la montée qui nous conduira au sommet de la crête des Grives, apparemment l’un des plus beaux points de vue que le parc offre. Nous avons hâte, mais le sommet n’est pas notre réel objectif du jour : plus que tout, nous souhaitons profiter du cadre dans lequel nous avons la chance de marcher et dont notre quotidien au cours des derniers mois nous a parfois fait oublier l’existence. On se sent enfin respirer!

Au fil de l’ascension, le décor change et la neige semble de plus en plus présente sur les branches des arbres. A travers celles-ci, on peut parfois voir le paysage qui se dessine à mesure que l’on prend de la hauteur. 

Nous voilà au sommet. Et les quelques heures de marche pour s’y rendre en ont valu la peine : la vue est sublime. Des mésangeais du Canada sont là pour nous accueillir et nous féliciter de notre belle ascension.

Photo 1 : Les mésangais qui nous reservé le plus bel accueil / Photo 2 : la vue depuis le sommet

Les yeux remplis de belles images et les têtes complètement décoiffés par le vent intense qui sévit au sommet, nous entamons la redescente. Au loin, le ciel se couvre et semble annoncer l’arrivée (très) prochaine de la neige. Nous serons finalement au refuge en début d’après-midi et profiterons du restant de la journée pour nous détendre. 

Le parcours des ravages

Après la belle randonnée de la veille, nous entamons la deuxième journée bien motivés. Nous savons que nous allons de nouveau pouvoir nous immerger au sein de cette forêt et profiter une nouvelle fois de la neige. 

La neige de la veille, qui aura finalement duré plusieurs heures, aura laissé une belle épaisseur blanche sur les sentiers tapés. Bonne nouvelle pour nous, donc, car nous allons enfin pouvoir utiliser nos raquettes!

Le sentier suit durant quelques centaines de mètres le sentier que nous avons emprunté la veille. Mais rapidement nous arrivons à une intersection, chaussons nos raquettes et posons nos premiers pas sur le sentier des ravages. Ce sentier d’un peu plus de 9 km traverse une zone de “ravage”, un terme couramment utilisé au Québec pour désigner les aires où se concentrent les cervidés durant la période hivernale.

Sur le sentier des ravages

 C’est donc avec l’espoir de croiser des orignaux que nous poursuivons notre périple sur le sentier, l’œil en quête du moindre mouvement que l’on pourrait détecter au travers des arbres. Mais autant ne pas donner trop d’espoir au lecteur : nous n’en verrons finalement aucun au cours de la journée. Ce sera pour une prochaine fois!

Sur le sentier des ravages

Après cette belle sortie, nous retournons au refuge où nous commençons à ranger nos affaires. Le lendemain matin, nous mettrons le cap sur un autre parc à découvrir non loin de là. 

En route vers le Parc régional des Appalaches

Le chemin est court pour arriver à ce nouveau parc. Une vingtaine de kilomètres séparent les deux. Malgré tout, nous nous accordons un petit détour au Secteur des tourbières de Saint-Just-de-Bretenières, situé au sud-est du Parc des Appalaches. Les quelques kilomètres que nous marchons dans ces beaux sentiers suffisent à prendre conscience de l’environnement qui nous entoure : des sentiers au relief plat qui serpentent à travers une belle forêt. L’envie d’explorer plus nous envahit, mais il est désormais l’heure de se rendre au poste d’accueil du Parc pour récupérer les clés du refuge que nous occuperons pour les 2 prochaines nuitées. 

C’est donc en fin d’après-midi, clés en main, que nous prenons la route depuis le poste d’accueil en direction du refuge des Erables. Le soleil commence à tomber tandis que nous approchons de notre refuge. Arrivé sur le parking, nous avons encore un petit effort à faire avant de pouvoir se poser confortablement dans notre nouveau chez-nous : porter nos affaires. Une belle petite pente se présente alors devant nous. Heureusement, un traîneau nous a été confié lors de notre passage au poste d’accueil et nous facilite le transport. C’est donc avec une petite goutte de sueur sur le front que nous entrons dans notre petite maison de bois.

Le refuge des érables, notre lieu de vie pour les prochains jours

La boucle du mont Sugar Loaf

Perdu au milieu des arbres, notre refuge semble être dans une petite bulle. Assis sur le bord du lit, les yeux tout juste ouverts, je peux distinguer face à moi le mont Sugar Loaf. Je sais que ce sera notre objectif du jour, et voir le soleil éclairer son sommet me donne l’envie d’enfiler mes chaussures et de me mettre à marcher rapidement. 

Lors de notre planification de ce séjour en Chaudières-Appalaches, le mont Sugar Loaf revenait souvent parmi les sommets à faire. Ayant la chance d’avoir notre refuge sur le sentier n°14, faire la boucle du mont Sugar Loaf s’est avéré être une option très intéressante. 

Raquettes aux pieds, nous entamons notre boucle. Au menu de la journée : 14 kilomètres pour environ 400 m de dénivelé. Nous sommes les premiers, et à prioris les seuls de la journée, à marcher sur la nouvelle épaisseur de neige qui s’est accumulée durant la nuit. Les kilomètres s’enchaînent et la pente commence à se faire progressivement raide : le sommet approche. 

On retrouve dans ce parc la sensation d’être au cœur d’un territoire sauvage, où chaque arbre peut cacher un lynx ou un coyote. Nombreuses sont les traces de pas que l’on voit aux abords du sentier, sans toutefois pouvoir les identifier par manque de connaissances de la faune locale (mais j’y travaille!). 

La pente est de plus en plus forte. Cette fois, nous y sommes. Nous marchons sur les 500 derniers mètres qui nous conduisent au sommet. Cependant, la montée s’annonce plus compliquée que prévue : le sol est transformé en véritable patinoire. Heureusement, nous avons tout le matériel nécessaire.

Le paysage qui se dessine

Quelques minutes plus tard, nous atteignons finalement le sommet. La vue est belle mais une grande partie est cachée par les nuages qui sont apparus et se sont multipliés au fil des heures. Le vent a lui aussi fait son apparition, projetant la neige et l’air frais sur nos visages. Malgré nous, on savoure le moment : les nuages sont suffisamment hauts dans le ciel pour nous permettre d’avoir une belle vue sur une grande partie du parc des Appalaches. Rivières gelées, forêts recouvertes d’un voile blanc, petits villages au loin, tout est si beau! On distingue également la suite de notre parcours du jour qui serpente entre les arbres. 

Photo 1 : la vue au sommet / Photo 2 : sur le chemin du retour

Les kilomètres suivants seront marqués par la redescente jusqu’à la halte des Pins par le sentier n°10, à partir duquel nous rattraperons le sentier numéro 14 qui nous ramènera à notre refuge.

Ces quelques jours au cœur de ces deux parcs auront été pour nous une réelle opportunité de nous déconnecter de nos quotidiens, découvrir une nouvelle région et profiter pleinement des beaux sentiers que cette région offre. Souvent méconnue des randonneurs, au dépend d’autres régions plus connues, elle regorge de sentiers et de parcs qui sauront ravir les adeptes d’activités de plein air hivernales.

Les pieds au chaud

Ayant quitté la France avec peu de matériel, la nécessité de bien m’équiper pour l’hiver s’est rapidement imposée. Mais que choisir quand on n’a jamais expérimenté de randonnée par une température avoisinant les -20 degrés?

J’ai eu la chance, pour cette semaine en Chaudière-Appalaches, de tester les chaussures Surefire de la marque Baffin. Connaissant cette marque sans avoir encore pu tester leurs produits, elle me semblait être de confiance. C’était donc avec une grande impatience que j’avais envie de tester ce produit en conditions réelles.

Pourquoi le modèle Surefire de Baffin?

Le modèle Surefire répondait à tous mes besoins : imperméable (grâce à sa technologie B-Tek Dry), rigide et suffisamment bien isolé pour résister à des températures allant jusqu’à -25 degrés, elle est la chaussure parfaite pour marcher sur la neige avec des raquettes.

Ces nouvelles chaussures m’ont donc accompagné lors des différentes sorties que j’ai pu faire au cours de ces quelques jours. Un pari risqué, puisque je ne les avais testé que très peu de temps avant et sans m’assurer qu’elles conviendraient parfaitement à mon activité. 

Heureusement, le modèle Surefire de Baffin s’est très rapidement révélé être un choix intéressant. Dès la première sortie, j’ai pu en apprécier le confort et tester sa résistance dans diverses conditions : résistance à l’eau, aux frottements des sangles des raquettes, etc.

Mais mon expérience en randonnée m’a appris à ne pas me fier au ressenti d’une seule journée. Pour juger de la qualité d’une chaussure, il faut l’essayer sur plusieurs jours et dans des conditions qui mettront à l’épreuve ses qualités techniques. C’est donc ce que j’ai fait : au final, aucune douleur ni irritation. Test validé!

Le modèle Surefire de Baffin est donc un produit que je recommanderais à mon entourage ou à toute personne qui serait à la recherche d’une bonne botte hivernale. Imperméable, rigide et confortable, elle sera un compagnon de choix pour vos sorties en raquettes par temps froids.

Dernière mise à jour : 7 juin 2021

1. De Crazy Cook à Lordsburg
85,4 miles/137,4 km en 5 jours et demi

C’est samedi le 10 avril que ma randonnée a commencé à Crazy Cook, à la frontière du Nouveau-Mexique et du Mexique. Ici, une simple clôture de vache sépare les deux pays! D’ailleurs, plusieurs fois par semaine, certains Mexicains essaient de traverser la frontière illégalement dans l’espoir de trouver refuge aux États-Unis. C’est pourquoi cette section de la Trail est fortement surveillée par la police.

Mais tout d’abord, pour se rendre au point de départ, il est fortement recommandé de réserver auprès d’une agence spécialisée qui offre le service de transport et d’entreposage d’eau. Après un trajet d’une durée de 3 heures sur des routes très cahoteuses, me voilà fin prête à commencer ma randonnée, sous un soleil brûlant et une chaleur accablante, avec mes 6 litres d’eau sur le dos!

La première journée fut très difficile! J’avais très peu dormi la nuit précédente (après 3 vols et un trajet de 3 heures en autobus), j’avais peu mangé et j’avais une distance de 24,2 km à parcourir jusqu’à la première « water cache » (endroit où est entreposée l’eau pour les randonneurs). Ce soir-là, quand je suis arrivée à mon campement, j’ai monté ma tente et me suis couchée sans manger ni me brosser les dents! J’étais épuisée! Mais après une bonne nuit de sommeil et un bon déjeuner, j’étais prête à partir pour une deuxième journée tout aussi longue et chaude. À quelques reprises, je me suis égaré du sentier, mais avec l’application Guthook, il est facile de retrouver son chemin, d’identifier les prochaines sources d’eau, les virages à ne pas manquer, etc.

Les jours suivants, j’ai décidé de me lever à 5 heures et de profiter de la fraîcheur du matin afin de parcourir le plus de km possible. Je marchais jusqu’à environ 11h30 et prenais une pause jusqu’à 13h30. Je reprenais ensuite jusque vers 17h30. En arrivant à mon campement, je mettais ma nourriture à réhydrater pendant que je montais ma tente. Je mangeais, gérais mon eau et faisais un brin de toilette avant de me coucher vers 20 heures.

Tout au long de cette section, je n’ai été seule qu’un soir. Il y avait toujours un ou plusieurs autres randonneurs qui campaient au même endroit que moi. J’ai d’ailleurs fait la rencontre de 4 personnes avec qui j’ai pu échanger et poser plein de questions. Ils m’ont donné plein de trucs qui me seront très utiles au courant des prochaines semaines. J’ai aussi rencontré une « Trail angel » (personne qui offre de l’eau, de la nourriture, un transport et même parfois le gîte, et ce gratuitement) qui m’a donné une bouteille d’eau fraîche! C’est vraiment agréable de rencontrer des personnes comme cela, prêtes à vous aider!

Je suis arrivée à Lordsburg le 15 avril vers 10 h. J’étais bien contente que cette section soit terminée! C’est vraiment beau le désert, il y a de magnifiques paysages et montagnes. Mais c’est aussi une partie très difficile…le désert reste le désert!

2. De Lordsburg à Silver City

54.4 miles/87.6km en 3 jours et demi

Je suis restée 2 nuits à Lordsburg afin de préparer mes ravitaillements pour les prochaines sections. Je devais passer à la poste pour envoyer un colis à la maison (j’ai retiré certains items que je jugeais inutiles), envoyer mes bottes de randonnée à Chama, à la frontière du Colorado. J’ai aussi envoyé une boîte de nourriture pour une durée de 7 jours à Doc Campbell’s et une autre boîte qu’on appelle « Bounce box » avec divers objets qui peuvent m’être utiles à travers les différentes villes que je traverserai (la boîte avance de bureau de poste en bureau de poste. Tant qu’elle n’est pas ouverte, il n’y a pas de frais pour l’envoyer à la prochaine adresse).
J’en ai aussi profité pour me reposer et étudier la prochaine section. En raison de feu contrôlé dans la Gila National Forest, une section du sentier est fermée et est détournée par la route 90 entre le mile 114 et Silver City. Les deux premiers jours se feront en sentier et les deux derniers sur la route.

La première journée se déroule encore dans le désert, sans trop de sentier à suivre…avec un vent de pleine face! Mais plus je progresse, plus je vois la végétation qui change. Il y a de plus en plus d’arbres et un sentier commence à se dessiner dans les montagnes. Je me sens un peu moins perdue. De plus, il y a un groupe de 8 personnes qui me précèdent, alors je ne suis pas seule non plus! Les dodos sont tout de même rythmés par les points d’eau qui sont encore assez espacés, à raison de 25 et 27 km chacun. À la jonction du mile 114 et de la 90, j’ai le bonheur de croiser une autre Trail Angel qui m’offre de l’eau, une pomme, une banane et des chips! C’est le bonheur!

Les deux jours suivants se passent sur la route 90 et c’est très long! Rien à voir avec les magnifiques paysages des derniers jours. J’essaie d’avancer le plus vite possible afin de mettre cette route derrière moi. Ce que je peux dire, c’est qu’il y a beaucoup de champs et de vaches…et que les nuits sont fraiches! Rien de comparable à la première section.

J’arrive tôt, ce mardi matin, au Triple Crown Hostel. Une magnifique auberge de jeunesse ou le propriétaire fera mon lavage et m’aidera dans mes déplacements pour mon prochain ravitaillement à Pie Town. Je dois prévoir une boîte de nourriture pour 6 jours.

Je me dirige maintenant vers Doc Campbell’s ou les prochains jours promettent d’être excitants et longs, à travers la magnifique Gila River.

3. Silver City à Doc Campbell’s

53.1 miles/85.4 km en 4 jours

J’ai quitté le Triple Crown Hostel reposée et avec un moral d’acier. Je savais que je me dirigeais vers une section prisée de la CDT au Nouveau-Mexique: la Gila River. Immédiatement, en quittant Silver City, je suis entrée dans une magnifique forêt de grands pins. Les paysages ont commencé à changer et à devenir plus montagneux. Je retrouvais enfin cette merveilleuse odeur de pin, de sable et de soleil. Toutefois, le sentier n’était pas toujours évident. Il fallait que je sois attentive aux cairns ici et là. J’ai fait l’ascension de mon premier col à 2400 mètres d’altitude pour redescendre à 1500 mètres en fin de journée, dans un interminable lacet de 6 km. Après 31.8 km, le repos était bien mérité. J’avais les chevilles et les jambes en compote! Par la suite, les distances à parcourir n’étaient plus rythmées par les sources d’eau, la rivière Gila étant à proximité. C’est à ce moment-là que j’ai vraiment senti que je faisais partie de la Trail…Je veux dire, jusqu’à tout récemment,  j’avais plutôt l’impression de la subir, mon corps essayant de parcourir tous ces km, de me nourrir et de me reposer suffisamment pour avoir l’énergie de continuer jour après jour. Enfin, j’étais là où je voulais être!

Les jours suivants, je suis vraiment entrée dans le canyon de la Gila River, où j’ai traversé la rivière au moins 50 fois dans la même journée , sinon plus! Je peux me compter chanceuse cette année, car le niveau de l’eau n’est pas très élevé; j’avais de l’eau à la mi-cuisse tout au plus. J’étais contente d’avoir pris la décision de marcher cette section en espadrilles (chose que je ne fais absolument pas habituellement!), c’était plus léger et ils sèchent plus rapidement. Les nuits sont tout de même assez fraîches, autour de 3 degrés, et les journées sont ensoleillées avec 22 degrés. Ce qui est parfait pour la randonnée. 

4. De Doc Campbell’s à Pie Town

139 miles/223.6 km en 8 jours

En quittant Doc Campbell’s, où j’avais envoyé au préalable une boîte de ravitaillement, j’ai marché jusqu’à Gila Cliff Dwellings National Monument que j’ai visitée. Dans les années 1280, sur un énorme pic rocheux, une petite communauté, appelée Mogollon, s’est établie à l’intérieur des grottes, et ce, durant 700 ans. C’était magnifique! J’ai ensuite poursuivi ma route sur le sentier qui longe la Middle Fork Gila River avec un ravitaillement de 8 jours de nourriture afin de me rendre à Pie Town. Mon sac était très lourd!

Je peux dire que cette section a été la plus difficile jusqu’à maintenant. Après avoir passé 3 superbes journées à zigzaguer à travers le canyon de la Gila River, j’ai retrouvé le désert…et la neige! La pire journée fut le mercredi 28 avril où j’ai frappé un orage mêlé de grêle et de neige. Il faisait très froid et cette nuit-là, j’ai porté toutes les couches de vêtements que j’avais! C’est dans ces moments là qu’on se demande: « mais qu’est-ce que je fais ici? ».

Les journées suivantes, j’ai parcouru entre 23 et 34 km par jour, et fait l’ascension de quelques sommets dont l’altitude varie entre 2800 et 3000 mètres. Une journée typique sur la CDT débute avec le réveil entre 6 hrs et 6h45. Il fait froid et c’est difficile de me mettre en branle et de m’habiller pour randonner. Je dors avec mon ensemble de sous-vêtements de ski, mon manteau de duvet, ma tuque, mes bas de laine et parfois mes gants. Ensuite, je range l’intérieur de ma tente dans mon sac, déjeune (parfois je mange une barre déjeunée en marchant et je gagne 30 minutes!) et range ma tente. Le tout me prend entre 1 heure et 1heure 30. Habituellement, je commence à marcher vers 8 heures. Je prends une petite pause vers 10h et continue à marcher jusqu’à midi. Je prends environ 30 à 40 minutes pour dîner et continue à marcher jusqu’à 17 ou 18 heures. Quand je trouve un emplacement qui me convient, je monte ma tente, mets ma nourriture à réhydrater, gonfle mon matelas de sol, fais un brin de toilette, me change et me mets au chaud. Je mange et ensuite j’étudie la carte de mon trajet du lendemain avec les points d’eau, la distance à parcourir, le dénivelé et l’endroit où je prévois dormir la prochaine nuit. Habituellement, je me couche pour la nuit entre 19h30 et 20 heures.

La dernière section, 3 jours avant d’arriver à Pie Town, s’est déroulée sur un chemin de terre et malheureusement, j’ai développé une fracture de stress sur le pied gauche. Je dois donc prendre quelques jours de congé et me rendre à Grants, où je pourrai consulter un spécialiste afin de déterminer l’état de ma blessure et prendre les mesures qui s’imposent. J’espère que ce n’est pas trop grave et que je pourrai poursuivre ma route dans les prochaines semaines…

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5. De Pie Town à Chama

Mon aventure sur la CDT a pris une pause de 2 semaines et demie afin de guérir ma blessure au pied gauche. J’ai donc fait cette section en auto en compagnie de mon ami Cheshire Cat (un Trail Angel qui m’a beaucoup soutenue). Je suis restée 3 jours à Pie Town, une semaine à Grants et une semaine à Chama. Je suis passé par toutes les gammes d’émotions: la déception, la frustration, la peur de ne pas être en mesure de poursuivre l’aventure, la tristesse et la résilience. La première section au Nouveau-Mexique a été plus difficile que ce à quoi je m’attendais. Les longues sections sans eau m’ont soumis à un stress constant. J’ai pris conscience que je me mettais beaucoup de pression et que je ne dirigeais pas mon énergie à la bonne place. Après tout ce temps hors de la Trail, j’avais peur d’y retourner et d’échouer! Quoi qu’il en soit, j’ai décidé de retourner sur la Trail et de me donner une dernière chance. Je tenais à faire la dernière section que j’ai manquée, celle entre Ghost Ranch et Chama. Cela permettra à mon corps de se reconnecter à la Trail et à la neige de continuer à fondre dans la section du Colorado! Car il y a encore beaucoup de neige dans les montagnes et les Hikers sont bloqués à Chama.

6. 20 mai 2021

Je suis enfin de retour sur la Trail! Comme elle m’a manquée…le silence, le chant des oiseaux, le tapis d’aiguilles de pin, les odeurs, etc. 

La veille de mon départ, j’ai eu la chance de pouvoir m’entretenir avec une physiothérapeute de la clinique Action Sport Physio de Sherbrooke. Celle-ci a été en mesure de me prodiguer d’excellents conseils et exercices afin de diminuer la douleur et de me permettre de continuer à marcher. J’étais plus optimiste et la vision de ma randonnée a changé. Je ne focalisais plus sur la performance de faire le plus de km, mais sur mon bonheur de marcher à nouveau dans un endroit magnifique! La douleur est toujours là, mais je suis quand même capable de marcher. Je verrai bien dans quelques jours si je pourrai poursuivre mon aventure.

7. 22 mai 2021

Les journées sont longues et la progression est lente. La nuit dernière a été difficile. Je n’ai pas beaucoup dormi… mon pied me fait mal, je n’ai pas d’appétit, j’ai mal au cœur et j’ai l’impression de faire de la fièvre. Afin de parcourir les 90 miles entre Ghost Ranch et Chama, je dois marcher un minimum de 13 miles (21 km) par jour. Ce qui serait facile en temps normal, mais avec ma blessure, c’est plus difficile. Aujourd’hui, je suis montée jusqu’à une altitude de 10 300 mètres et j’ai commencé à rencontrer de la neige. Plus je montais en altitude, plus il y en avait et plus l’épaisseur augmentait; j’enfonçais jusqu’à la mi-cuisse et ma progression était ralentie. De plus, chaque pas était de plus en plus douloureux. J’étais à 5 jours de marche de la fin du Nouveau-Mexique…

Malheureusement, j’ai dû renoncer à continuer. J’avais un point de sortie près de Canjilon Lake, et pour ma sécurité, j’ai décidé de revenir sur mes pas. J’ai réussi à trouver un transport en faisant du pouce et à revenir à Chama afin d’organiser mon retour au Québec.

J’étais très déçu…j’ai pleuré de rage et de déception. Ma tête et mon cœur voulaient continuer, mais mon corps ne voulait pas. Au moment où j’ai pris la décision de quitter la Trail  et que j’ai accepté la situation, j’étais en paix avec ma décision. Je ne vois pas cela comme un échec, mais plutôt comme une grande expérience. J’ai traversé presque tout le Nouveau-Mexique à pied, dans toutes sortes de conditions avec de magnifiques paysages. J’y ai rencontré plusieurs Hikers venant de partout à travers le monde et plusieurs Trail Angels qui ont été généreux et formidables tout au long de mon aventure.

Je suis fière de ce que j’ai accompli! Je vais maintenant me concentrer à guérir ma blessure et à me remettre sur pied pour continuer à randonner cet été, au Québec.

Un grand merci à Rando Québec pour la publication de mes articles et à tous ceux et celles qui ont suivi mon aventure. Ce fut un plaisir de publier mon récit sur la CDT.  Il y aura d’autres aventures à venir. Vous pourrez me suivre sur ma page Facebook en cliquant ici.

Merci et à bientôt!

Sonia « Ladybug » Royer

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Mille cinq cent trente-cinq km à travers nos forêts québécoises, c’est ce que mes jambes m’ont permis de marcher cet été! Un projet « plan B », un peu improvisé et entamé sans trop d’attente, qui s’est avéré être ma plus belle longue randonnée à ce jour (assurément pas la dernière!). Redécouvrir notre province à un rythme naturel, à vitesse humaine, m’a permis de ralentir pour mieux avancer. Mais revenons là où cette folle aventure est née.

Plan A: Le rêve Américain

Mars 2020, j’ai les deux pieds en plein sur mon rêve : parcourir en solo les 3500 km de l’Appalachian Trail qui sillonnent les montagnes de la côte est à travers 14 États, de la Géorgie jusqu’au Maine. Trois années de préparation sous la ceinture et les pattes prêtes pour l’aventure, je me suis élancée au kilomètre zéro sur ce sentier mythique en ne me doutant pas de ce qui m’attendait au croisement. Dix jours et 190 km plus loin, un mur cruel se dresse devant moi… rien de moins qu’une pandémie! Ma gorge se serre et je m’écroule sous le poids de mon sac, rempli de vivres et d’équipements soigneusement choisis qui n’attendaient que cette aventure… Mon rêve en prend un grand coup. Le cœur lourd de colère et d’impuissance, je rentre à la maison faire ma quarantaine, plus seule et plus perdue que jamais. Optimiste, je suis déjà à prévoir mon retour sur le sentier tandis que la planète retient son souffle pour un mal qu’elle ne mesure pas encore.

La frontière demeure fermée, l’attente se fait lourde, le printemps s’installe et les espoirs s’émiettent… je tourne donc mon regard vers notre côté de la frontière. Et si je faisais une traversée ici, chez nous?

Un plan B local mais épique!

On a la chance d’avoir ici même, dans notre cour, le Sentier national au Québec. Plus jeune que les sentiers de longue randonnée de nos voisins du sud, il parcourt plus de 1650 km à travers la province, de Gatineau à Cap Gaspé, mais il n’est pas encore entièrement terminé. C’est décidé, c’est sur ce sentier que j’irai marcher! Comme pour une courtepointe, je colle donc bout à bout les cartes des tronçons existants du sentier, me dessinant une aventure sur mesure. J’estime méticuleusement les distances qu’il me faudra marcher le long des routes en identifiant les endroits où un transport sera nécessaire pour me déposer au prochain tronçon. Plus je ramifie les sections décousues, plus je m’emballe à l’idée de cette aventure drôlement plus chaotique et sauvage que l’Appalachian Trail! Ce périple me permettra de sillonner notre province en découvrant cet ambitieux projet de sentier, un trésor bien caché et si généreusement entretenu entièrement par des bénévoles.

Afin de simplifier la logistique, puisque nous sommes déjà en juin quand j’entame cette marche, je choisis de partir de Mont-Tremblant. Cela me permettra d’atteindre, je l’espère, le « Bout du monde » avant les nuits froides de l’automne.

À gauche : la rive nord du Sentier National / À droite : la rive sud

Laurentides et Lanaudière : un nouveau départ

Le 22 juin 2020, en pleine canicule, le sac à dos à nouveau plein à craquer, je me retrouve sur ma nouvelle ligne de départ : le sentier Johannsen, enfin de retour dans la forêt et déterminée à marcher tout l’été. Je dois modérer mes pas : assez rapides pour semer les hordes de moustiques qui veulent me goûter et assez lents pour ne pas « surchauffer le moteur » et épuiser mes réserves d’eau. Et de l’eau, ça ne manque pas par ici ! Je prends de petites pauses à chaque ruisseau afin de faire baisser ma température corporelle et de filtrer un peu d’eau. Je profite de la rosée logée dans les hautes fougères pour me rafraîchir la peau au passage. Les orages de fin de journée sont également une bénédiction pour faire baisser le mercure avant que je ne m’installe dans mon hamac. Au bout de Lanaudière, mes parents m’accueillent pour mon premier ravitaillement, fébriles et soulagés de me voir émerger de cette dense forêt après un tronçon particulièrement ardu et sauvage.

Mauricie et Capitale-Nationale : coups de pouce

Me voilà en Mauricie, où je marche à la rencontre de mes amis qui m’aideront à traverser le Saint-Maurice et à faire le voyage entre le tronçon du Père Jacques-Buteux et le sentier Montauban. Les petits fruits abondent et les fleurs sauvages sont à leur apogée. Je me nourris de tout ce que je peux cueillir en plus du grand nombre de calories que je dois ingérer chaque jour. Après environ 300 km au compteur, mon « appétit du randonneur » commence à s’installer et cela devient vite ma préoccupation numéro un. J’approche déjà de la région de Québec. Le Sentier national s’y interrompt brusquement au bout du sentier des Falaises, dans la vallée du Bras-du-Nord. Une amie de Québec vient m’y cueillir et elle m’hébergera chez elle pendant trois jours, me permettant de découvrir les sentiers de sa région en faisant des randonnées à la journée, en laissant le plus lourd de mon sac chez elle. C’est à Mont-Sainte-Anne qu’elle me déposera pour que je puisse poursuivre mon petit chemin sur le sentier Mestachibo. La plus belle partie de la rive nord m’attend!

Charlevoix: l’appel des sommets

Après quatre jours sur le Sentier des Caps, je me permets une escale à Baie-St-Paul pour fêter mon 500^e km et remplir à nouveau mon sac et mon ventre de délices locaux. Je me trouve maintenant au pied des plus belles montagnes de la région. Mes yeux et mes jambes s’en délectent et en veulent plus! Je sors donc du chemin principal à plusieurs reprises pour emprunter les sentiers secondaires qui rejoignent les sommets qui ne sont pas directement sur l’itinéraire de la traversée. Après le tronçon de l’Orignac, qui relie la fin de la traversée de Charlevoix à St-Siméon, j’émerge finalement de la forêt. Le sentier aboutit curieusement dans la cour des maisons du village et se termine à la route 138, rejoignant directement la rampe du traversier qui me permettra d’enjamber le fleuve St-Laurent jusqu’à Rivière-du-Loup. Je me sens un peu comme un animal sauvage tout droit sorti du bois, qui traverse maladroitement la route, avec mes bâtons de randonnée qui claquent sur l’asphalte comme des petits sabots. Une fois à bord, je me retourne pour contempler la rive nord et saluer une dernière fois ses montagnes qui s’éloignent doucement dans la brume… une grande étape vient d’être franchie et les Appalaches m’attendent de l’autre côté…

Gaspésie : la pièce de résistance

C’est à Matapédia, le jour de mon anniversaire qu’une amie me dépose au kilomètre 650 du Sentier International des Appalaches (SIA-QC). Je ne peux pas imaginer plus beau cadeau que toute cette nature sauvage et grandiose qui s’étend devant moi. C’est le dessert du périple! J’ai également la chance de poursuivre l’aventure en duo, avec un ami venu me rejoindre sur le sentier. Ça fait tout drôle de ne plus marcher seule, mais j’apprends vite que l’expérience est profondément enrichie lorsqu’elle est partagée. J’y rencontre également deux femmes extraordinaires, Virginie et Marie-Sophie, nous devenons « les 3 étoiles » et resterons soudées jusqu’à la fin du sentier.

La météo très imprévisible ne vient pas à bout de notre petit clan, allant de 34 degrés en plein soleil sur les chemins forestiers exposés à 2 degrés sous la pluie et les vents violents des rives du golfe Saint-Laurent. La variété de paysages de cette grande section est époustouflante : les rivières à saumon à traverser à gué en se mouillant les souliers usés, les montagnes chauffant les mollets et offrant des points de vue qui font vibrer l’âme, les plages remplissant les narines d’odeurs salines avec des milliers de galets nous roulant sous les pieds… tous mes sens s’aiguisent.

Les bornes affichant les kilomètres donnent le décompte du chemin qui reste à parcourir et mon cœur s’emballe à l’idée que j’arrive bientôt au bout. Le dernier kilomètre traverse une superbe forêt de conifères sur un étroit sentier qui monte et qui descend, à l’image de tous les kilomètres passés sur le Sentier national, comme un petit résumé tout près de la fin. J’émerge finalement du bois, comme une naissance, pour me retrouver exposée au soleil, à la conclusion de cette aventure et à tout ce qui m’attend ensuite. Le phare de Cap Gaspé m’accueille, sous un ciel sans nuage et un soleil aveuglant. Je ne vois plus rien, le chemin parcouru défile à toute vitesse dans ma tête; mon rêve abîmé de l’Appalachian Trail, puis ce plan B qui m’a finalement montré que lorsque j’écoute mon instinct et que je m’ouvre à l’aide de ceux que j’aime, tout devient possible. Quelques pas encore puis je touche à la borne du kilomètre zéro, plantée là dans l’attente des randonneurs victorieux.

Je dépose mon sac puis m’écroule doucement dans l’herbe, pliant enfin mes jambes qui m’ont tout donné et laissant couler des larmes de mille émotions sur le sol de ma destination, au bout du monde…

 Une journée moyenne:

• 21km 

• 5h45 de marche

• 783m de montée cumulative

• Environ 1.5 à 2 lbs de nourriture 2600 calories brûlées

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Je vivais à Montréal depuis un bon moment déjà quand, du jour au lendemain, tout s’est arrêté! Loin de m’imaginer à quoi ressemblerait ma vie covidienne, j’ai ressenti le besoin viscéral de renouer avec mes racines rurales. J’ai dès lors pris mes cliques et mes claques, direction une terre qui m’était bien familière : Saint-Magloire, un village d’une grande beauté situé au cœur de la vaste région de Chaudière-Appalaches.

L’éveil du marcheur

Ce retour aux sources a réveillé le randonneur qui dormait en moi depuis trop longtemps. Depuis maintenant autant de temps que prend la Terre pour tourner autour du Soleil, cette activité accompagne mon quotidien et enrichit ma vie de toutes sortes de façons inattendues.

Équipé de mes bottes de marche, de mes crampons et de mes raquettes, je sillonne les nombreux sentiers du coin et c’est avec admiration que je profite de toute l’élégance naturelle qui règne autour de moi. Et dire que toutes ces merveilles étaient si près de moi durant toute ma jeunesse, il aura fallu ce foutu virus pour que je les apprécie à leur juste valeur!

Crédit photo : Olivier Mura

Mais ce qui compte vraiment, c’est ce véritable coup de foudre que j’ai eu pour la randonnée pédestre ainsi que pour ma région, et pour tout ce qu’elle peut m’offrir.

Voici trois de mes promenades régionales coup de cœur :

Mont Bonnet : L’incontournable du village

Grâce à la croix illuminée qui se tient tout en haut de la montagne, ce mont est emblématique pour les Maglorois comme moi qui peuvent l’admirer d’un peu partout et à tout moment de la journée. Il s’élève à l’ouest et partage l’horizon de montagnes avec le versant sud des Appalaches.

En escaladant son sentier montagneux et abrupt, l’œil captent magnifiques paysages. Son ascension de quelques kilomètres évolue dans une forêt mixte qui permet d’apprécier la tranquillité de la nature. Au printemps, il est même possible de repérer plusieurs pistes d’animaux sauvages sur le beau tapis blanc immaculé.

Une fois au sommet, un choix s’impose : revenir sur ses pas ou compléter la boucle qui se termine dans le rang Saint-Cyrille. Mais avant de prendre cette décision, il faut se saisir du moment pour contempler la vue qui donne sur plusieurs localités avoisinantes. Le mont Bonnet est aussi la toile de fond des nombreux couchers de soleil, tout simplement époustouflants qui clôturent mes marches quotidiennes de fin de journée.

Crédit photo : Samuel Larochelle

Parc des Appalaches : De la rivière aux Orignaux jusqu’à la montagne Grande Coulée

Les nombreux kilomètres de sentiers pédestres du parc des Appalaches sont tous à proximité de Saint-Magloire, mais celui le plus près débute aux abords du rang Saint-Armand, dans le secteur de la rivière aux Orignaux.

Malheureusement, plusieurs résidents des environs méconnaissent cet endroit idéal pour une courte, moyenne ou longue randonnée. Peu importe que l’on commence  par le secteur de la rivière aux Orignaux ou par celui de la montagne Grande Coulée, le privilège d’être accompagnée d’une belle rivière  laisse ensuite la place à une dénivellation importante.

Rivière des Orignaux / Crédit photo : Parc des Appalaches

Il ne faut pas oublier le lac Long, qui croise le passage de cette traversée de 17 kilomètres. Le printemps est la saison idéale pour entendre l’impressionnant débit des rivières encore partiellement glacées ou encore pour côtoyer l’abondance de la neige qui perdure bien plus longtemps qu’à bien des endroits au Québec, et ce, surtout dans le secteur de la montagne Grande Coulée, qui était auparavant une station de ski.

Parc régional du Massif du Sud : La vue à couper le souffle du mont Saint-Magloire

 Détrompez-vous, ce n’est pas uniquement parce que l’on retrouve le nom de mon village dans le nom de ce sentier que j’apprécie ce parcours! C’est plutôt pour les changements de la flore ainsi que pour la vue imprenable qu’on observe du haut d’une tour  située sur le sommet à plus de 917 mètres d’altitude.

Elle est considérée comme la plus haute montagne de la région, ce n’est donc pas surprenant qu’elle offre l’un des plus beaux points de vue au Québec! Par temps clair, il est possible d’admirer un paysage composé de la ville de Québec, de la nature des villages environnants et du mont Katahdin,  situé dans le Maine. Des panneaux d’interprétation sont d’ailleurs présents au sommet afin de guider notre regard vers un panorama de 360 degrés truffé  de splendides découvertes pour les yeux.

La vue est magnifique à longueur d’année, mais j’ai un faible pour celle du printemps qui permet d’apprécier la forêt de conifères habillés de neiges givrées. Cet aller-retour de près de 14 kilomètres en vaut absolument la peine et me fait tomber en amour, à chaque occasion, avec mon beau coin de pays.

Ruisseau Beaudoin / Crédit photo : Claude La Rivière

Séjourner à Saint-Magloire, c’est avoir l’occasion de découvrir ses résidents attachants, mais surtout d’apprécier ses environs qui débordent de sentiers plus intéressants les uns que les autres. Bienvenue à tous les passionnés!

L’attente tire à sa fin… Dans quelques jours, après des mois de préparation physique, mentale, matérielle et logistique, mon projet sera enfin réalité! Et tout projet commence par une bonne planification : mieux on est préparé, plus on évite les imprévus et plus on peut en profiter par la suite!

Préparation physique

Le défi physique était quand même grand à relever! En octobre 2019, à la suite d’une chute en ski lorsque je guidais à l’Auberge de Montagne des Chic-Chocs, j’ai subi une double opération aux genoux. Diagnostic : déchirure du ménisque interne de chaque genou et une déchirure au niveau du ligament croisé interne du genou droit. Le médecin n’était pas très enclin à m’opérer les deux genoux en même temps, mais pour moi, il était hors de question de me faire opérer le genou droit, de faire une réadaptation de 9 à 12 mois et d’ensuite me faire opérer l’autre genou, pour faire une autre réadaptation de 6 mois. Cela aurait eu comme effet de repousser mon projet d’une année, sinon plus.

J’ai donc subi l’opération des deux genoux en même temps et commencé ma réadaptation dès la fin octobre. Je savais que la route serait longue avant d’être en mesure de randonner à nouveau et d’autant plus, avec un sac à dos de 23 kg! J’ai fait de la physiothérapie en salle et à la maison jusqu’en mars 2020 afin de regagner de la force et retrouver ma stabilité. Enfin, en avril, je pouvais me remettre à marcher de plus longues distances, avec un petit sac à dos. C’était très encourageant! Cependant, je devais être très prudente lors de mes déplacements, car même si je me sentais remise, le moindre faux pas ou la moindre torsion aurait été fatal et mes efforts pour ma guérison auraient été anéantis en un rien de temps.

De juin à octobre 2020, j’ai eu la chance de travailler pour Parcs Canada dans le Parc National des Hautes-Terres-du-Cap-Breton. Avec ses nombreux et magnifiques sentiers, j’ai pu faire de la randonnée pédestre plusieurs fois par semaine.

Dès mon retour à Sherbrooke, je me suis inscrite au gym afin d’entretenir ma forme physique, mais aussi, afin d’améliorer ma force physique au niveau du dos et des bras; 6 mois à lever et porter un sac à dos de 23 kg, ça paraît! Malheureusement, le long confinement est arrivé et j’ai dû modifier mon entraînement. Qu’à cela ne tienne, quoi de mieux que de randonner pour randonner? Donc, de novembre 2020 à mars 2021, j’ai marché avec un sac de plus ou moins 14 kg au départ, tout en augmentant le poids et les distances à parcourir. De plus, j’ajoutais à cela 2 séances de natation par semaine, ainsi qu’un ou 2 entraînements maison ou de ski de fond. Je faisais en moyenne au moins 5 activités de moyenne à haute intensité pas semaine. De plus, j’ai suivi une formation de 2 heures sur la technique de Self-Arrest avec piolet.

À la veille de mon départ, je peux dire que je me sens prête. D’autant plus que j’aurai l’opportunité de m’acclimater lors de ma traversée du Nouveau-Mexique. Cet État est relativement plat, avec un dénivelé augmentant au fur et à mesure que l’on progresse vers le Colorado et avec son point culminant, le Mont Taylor à 3 446 mètres d’altitude.

Préparation mentale

J’ai lu plusieurs livres en lien avec la CDT, dont le célèbre Yogi’s Continental Divide Trail Handbook et Old Lady on the Trail, Triple Crown at 76. Ce dernier m’a beaucoup inspiré et m’a donné confiance en mes capacités. Avec la Pacific Crest Trail (PCT) et l’Appalachian Trail (AT), la CDT est reconnue comme étant la plus difficile des trois longues randonnées aux États-Unis. Plusieurs Thru-Hiker (terme anglais désignant une personne qui parcours de bout en bout un sentier de randonnée de longue distance) disent que c’est un défi physique, mais que le défi moral est encore plus grand. En effet, la CDT requiert un effort mental constant. Contrairement aux autres sentiers de longues randonnées où vous avez le loisir de vous perdre dans vos pensées et de suivre le sentier, la CDT demande d’être constamment à l’affût de votre environnement et de savoir où vous vous trouvez à tout moment. À plusieurs reprises, il est possible d’être momentanément « perdu », d’où l’utilité d’une bonne connaissance de la navigation à la carte et boussole, jumelée d’un GPS. J’ai aussi consulté plusieurs sites web et regardé quelques vidéos, notamment, Homemade wanderlust et Seeking Lost : Hiking and Backpacking Adventures pour avoir un aperçu de l’environnement dans lequel j’allais me retrouver pour les 6 prochains mois.

Même si j’estime avoir pris tous les moyens nécessaires afin d’être bien préparée, rien n’est jamais joué tant que l’on n’a pas les deux pieds dedans.

Préparation matérielle

Une expédition de cette envergure demande d’avoir du matériel de qualité et idéalement assez léger! Étant une adepte de plein air, je possédais déjà beaucoup d’équipements, mais j’ai tout de même décidé d’investir dans des équipements plus légers tels qu’un matelas de sol Thermarest Neoair Uberlite, d’une tente Zpacks Duplex, d’un sac à dos Zpacks Arc Blast 55L et d’un filtre à eau Sawyer Squeeze. J’ai aussi fait l’achat d’un InReach pour ma sécurité et d’un piolet Raven de Black Diamond, que j’utiliserai lors de ma traversée des montagnes San Juan dans le Colorado.

En février, je me suis lancée dans la préparation de nourriture déshydratée. Bien que je me ravitaille en nourriture dans plusieurs épiceries tout au long de mon parcours, je désirais m’envoyer de la nourriture que j’aime telle que sauce spaghetti, chili, potage, osso buco, riz au poulet et ananas et beaucoup de légumes! J’ai aussi acheté des cubes de bœuf et de poulet, ainsi que du bœuf haché lyophilisé de la compagnie Happy Yak afin de combler mes besoins en protéines.

Préparation logistique

La logistique est la partie la plus longue et compliquée à planifier. Mais c’est aussi ma partie préférée! Jusqu’en début de janvier 2021, je n’étais pas certaine encore de pouvoir partir. En effet, en raison de la COVID, qui nous afflige depuis mars 2020, tout est plus compliqué : les transports, les vols, les tests, la quarantaine, etc. Mais dès que ma décision finale a été prise, j’ai mis tout en œuvre afin que cela soit possible.

Cartes et GPS

En randonnée, je privilégie toujours la carte plutôt que le GPS. On ne sait jamais ce qui peut arriver avec l’électronique! Il existe plusieurs ressources pour les cartes et j’ai acheté les 4 volumes de la Continental Divide Trail Pocket Maps que j’ai complété avec quelques cartes des sentiers alternatifs de Jonathan Ley. J’ai aussi téléchargé l’application GPS Guthook Guides sur mon iPhone, ainsi que les cartes numériques

Je serai tout de même secondée par mon InReach qui me servira de GPS, de moyen de communication et de balise de détresse. En effet, avec son moyen de communication bidirectionnel par satellite, ma famille et mes amis pourront suivre presque en temps réel mes déplacements. Je pourrai les aviser de ma position exacte et de mon état chaque soir. De plus, il est pourvu d’un bouton SOS qui peut être activé en cas d’urgence ou d’évacuation. Bien sûr, il est nécessaire d’acheter les plans de protection en conséquence, de s’assurer que tous les appareils fonctionnent et de rédiger un bon plan de sortie

Aussi, qui dit électronique dit batterie de recharge. J’ai la chance d’avoir un ami, expert en la matière, qui m’a grandement aidée dans la sélection de celle-ci et qui me permettra d’être autonome pour le chargement de tous mes appareils (InReach, cellulaire, lampe frontale et montre) pour une durée de 9 jours.

Ravitaillement

C’est la partie qui m’a donné le plus grand défi! Sans vouloir tout planifier à l’avance, je désirais tout de même m’envoyer de la nourriture, des vêtements de rechange, mes cartes et carnets de route par États, mon piolet et mes crampons. Comme ce n’est pas toutes les villes qui ont les services UPS ou FedEx, c’était difficile de savoir où je pouvais envoyer mes boîtes et quel service utiliser. Il y a aussi au moins 6 endroits non pourvus d’épicerie où je devrai m’envoyer un Mail drop[1]. Afin de m’aider dans cette tâche, je me suis créé un diagramme qui me sera très utile. Par chance, je peux aussi compter sur quelqu’un de confiance qui m’enverra mes colis au fur et à mesure de mon avancement.

[1] Mail drop : Ravitaillement et/ou matériel qu’un randonneur doit récupérer à un bureau de poste ou un autre endroit (hôtel, lodge, etc.). Il peut être envoyé en avance ou, pour les chanceux, envoyé au fur et à mesure par des amis ou de la famille.

Au moment où vous lirez ces lignes, je serai peut-être déjà sur la Trail, entre Crazy Cook et Lordsburg au Nouveau-Mexique…J’ai déjà hâte de vous écrire la suite!

Un grand merci à Rando Québec, Happy Yak, la boutique Atmosphère de Sherbrooke, Charles Laliberté de l’école d’escalade Chamox, Sail Sherbrooke et André Robert, mon complice de toujours, pour votre aide et participation à ce projet. C’est grandement apprécié!

À très bientôt!

Sonia « Ladybug » Royer

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Par Anne Pélouas

Les femmes sont, dans bien des activités de plein air, comme la randonnée, le vélo, le canot ou la planche à pagaie, au moins aussi nombreuses que les hommes. Par contre, la pratique de certains autres sports, comme le vélo de montagne, le ski hors-piste ou les sports en eau vive, révèle encore un décalage. Dans l’optique  de la Journée internationale des droits des femmes , force est de constater que le milieu professionnel du plein air a encore du chemin à faire pour intégrer les femmes à la juste valeur de leurs compétences, notamment comme guides et leaders d’entreprises ou d’organismes. Au Québec, cette situation de sous-représentation s’améliore plus rapidement que dans d’autres pays, mais nous sommes loin de la parité.

Les recherches fournissent relativement peu de données sur la place des femmes dans le secteur du plein air. Une étude publiée en 2017 par la Chaire de tourisme ESG UQAM, révélait que le vélo de route et la randonnée arrivaient en tête des activités les plus prisées des répondants, soit 42 % de femmes et 36 % d’hommes pour la randonnée, contre 39 % de femmes et 42 % d’hommes pour le vélo de route. La parité n’était atteinte que pour le canot, tandis que plus de femmes souhaitaient s’initier à la planche à pagaie et au ski de fond, les hommes privilégiant le vélo de montagne.

« Dans les dernières années, note tout de même Joanie Beaumont, qui prépare une maîtrise à l’UQAM sur “Les femmes leaders en plein air au Québec ”, on a connu une belle effervescence dans l’accessibilité à la pratique du plein air par les femmes, même si certaines activités, comme l’escalade, demeurent encore davantage masculines ».

Des obstacles à surmonter

Dans l’industrie du plein air, la sous-représentation des femmes est particulièrement flagrante.  Parmi les « leaders » du secteur (guides, formateurs, enseignants, personnes occupant des postes de direction ou siégeant au C. A. d’entreprises ou d’organismes), la situation s’améliore, mais « c’est loin d’être la parité  », résume Joanie Beaumont. À l’Association canadienne des guides de montagne, on compterait seulement 10 % de femmes. En 2018, Emploi Québec estimait pour sa part à 18 % le pourcentage de « guides d’activités récréatives et sportives de plein air » féminines.

L’engouement des femmes pour le plein air au cours des dix dernières années a son corollaire dans les métiers du secteur, constate Renée-Claude Bastien, guide et enseignante en tourisme d’aventure. Les stéréotypes de genre y perdurent cependant. « Certains programmes de formation tendent à les renforcer, et les compétences des femmes leaders sont encore souvent remises en question », affirme Joanie Beaumont. L’accès aux postes de décision se heurte aussi au fameux « plafond de verre » qu’elles ont du mal à briser! Enfin, la maternité a un impact certain sur la carrière d’une femme, notamment comme guide en tourisme d’aventure.

Femmes invisibles?

En 2018, un collectif de près de 80 chercheuses du monde entier publiait un premier ouvrage d’importance sur le thème des femmes en plein air. The Palgrave International Handbook Of Women And Outdoor Learning révélait, à partir de témoignages et d’analyses fouillées, que de nombreuses femmes entrées dans le milieu avec enthousiasme depuis les années 1970 jusqu’à aujourd’hui se sentaient « invisibles, marginalisées et sous-évaluées », y compris dans des rôles de leaders en plein air.

Femmes aux commandes

On voit tout de même de plus en plus de femmes à des postes élevés dans des entreprises de plein air, constatent de concert Renée-Claude Bastien et Pierre Gaudreault, directeur général d’Aventure Écotourisme Québec (AEQ). Elles œuvrent dans tous les domaines (rafting, fatbike, traîneau à chiens, ski hors-piste), ainsi qu’au sein de la Sépaq et dans les parcs régionaux. Au conseil d’administration de l’AEQ, « on avait du mal autrefois à avoir des femmes, constate Pierre Gaudreault. Maintenant, on va dans la bonne direction, avec trois administratrices sur les neuf postes comblés. À compétences égales, on va choisir une femme ». Le passé récent est, selon lui, garant de l’avenir du leadership des femmes en plein air. Et de citer Renée-Claude Bastien, membre de son C. A., Isabelle Roy, fondatrice de l’Association des parcs régionaux, et Nicole Robert, du parc régional de la Batiscan, toutes deux très impliquées dans leur milieu.

En formation, l’évolution dépend des activités. « Les formatrices sont très fortes en canot, précise Renée-Claude Bastien. On a des spécialistes en sécurité des avalanches et même la parité chez Sirius Medx pour les premiers soins en régions éloignées. […] Là où ça coince, c’est dans la profession de guide en tourisme d’aventure où, note-t-elle, il y a nettement moins de femmes, surtout quand elles pensent à avoir une famille ». Leur apport dans une équipe de guides est pourtant, selon elle, un bon « facteur d’équilibre dans l’encadrement d’un groupe ».

Celles qui veulent tirer leur épingle du jeu comme guides ou cheffes d’entreprises doivent miser sur leurs forces et leur persévérance, estime Claudine Roy. « Les femmes qui veulent faire leur place doivent la prendre. Pour réussir, il faut rêver, rêver, rêver, se retrousser les manches, être déterminée, avoir un esprit d’entrepreneuriat, du leadership et un bon plan d’affaires ». Celle qui tient depuis 18 ans la barre des Traversées de la Gaspésie, versions hivernale et automnale, en plus d’être une femme d’affaires renommée, sait de quoi elle parle. « J’ai une bonne moyenne au bâton » (sic), s’amuse cette sportive accomplie, propriétaire de l’Auberge sous les arbres à Gaspé et administratrice de divers C. A. (Investissement Québec, ITHQ…), en plus d’être présidente de l’association Restauration Québec.

Sa devise « À l’impossible, nous sommes tenues! » lui donne l’énergie de diriger ces Traversées de la Gaspésie (TDLG) qui accueillent une centaine de randonneurs (dont 75 % de femmes), skieurs ou raquetteurs (à parité hommes-femmes), avec une troupe de choc d’employés et de bénévoles. « Sans l’apport des femmes, y compris aux postes de direction, l’événement aurait eu du mal à vivre, avoue-t-elle. En 18 ans, c’est la première fois qu’on a UN homme à la direction »!

Modèles et mentors

Les femmes influentes dans le secteur du plein air font plus que faire entendre leur voix. Certaines, souligne Renée-Claude Bastien, se démarquent par leur pratique sportive, comme Nathalie Fortin en escalade de glace ou l’ultra-marathonienne Caroline Côté, et en deviennent de véritables ambassadrices. « Celles qui ne se sont pas laissé marcher sur les pieds pour arriver à ce qu’elles voulaient, ajoute Joanie Beaumont, ouvrent la voie aux autres, comme modèles ou mentors », en favorisant l’intégration des femmes à titre de leaders en plein air. « Avoir un mentor permet d’être épaulée et d’éviter de faire des gaffes quand tu pars en affaires » (sic), note pour sa part Claudine Roy.

Des initiatives plein air 100 % féminines

Facteur d’évolution aussi, « l’émergence de communautés de pratique féminines contribue largement au boom des femmes en plein air », estime Joanie Beaumont, citant en exemple Les Poules qui roulent, Les Chèvres de montagne, Les Vieilles PO, Pink Water… (voir encadré ci-dessous)  « Il y a un réel engouement au Québec pour ce type de rassemblement de femmes », constate aussi Renée-Claude Bastien. Ces groupes d’appartenance sont l’un des meilleurs moyens de contrer la sous-représentation des femmes dans les métiers du plein air, notamment parce que l’acquisition de compétences dans différentes pratiques sportives, avec des modèles féminins comme guides, peut susciter de nouvelles vocations!

Pleins feux sur onze groupes « féminins » de plein air au Québec

Ski hors-piste et vélo de montagne en particulier semblent susciter l’engouement des groupes de femmes en plein air, mais ce n’est pas tout!

• Créé il y a six ans, l’association Les Chèvres de montagne attire quelque 600 participantes à des activités aussi variées que le ski hors-piste (y compris à la frontale), l’escalade de glace, le vélo de montagne, la raquette, la voile… « Notre but est de démocratiser le plein air, d’ouvrir la porte sur des activités nouvelles pour qu’elles progressent en apprenant à leur rythme », souligne Émilie Richard, co-fondatrice du groupe. « L’idée est de sortir de sa zone de confort et de développer sa confiance et un sentiment d’appartenance, avec l’aide d’experts, si possible féminins ».
• Les Vieilles PO œuvrent dans le ski hors-piste dans les Laurentides et aspirent à « donner le goût de sortir des sentiers battus, d’oser rêver, d’essayer, de se dépasser, au sein d’une communauté de femmes ».
• Les White Lips se spécialisent dans l’organisation d’évènements de ski hors-piste dans les Chic-Chocs.
• Place au vélo de montagne au féminin pour Les poules qui roulent, nées en Haute-Gatineau, mais qui se baladent partout sur deux roues… Mission : partager une passion commune pour le vélo de montagne « sans stress, ni testostérone », par des sorties guidées et un camp de formation automnal.
• Également spécialisées en vélo de montagne, Les Muddbunnies – nées à Vancouver – ont fait des adeptes dans plusieurs États américains et provinces canadiennes. Leur « chapitre Québec » organise des sorties de groupe exclusivement féminines.
• Pour le vélo « version filles », il y a encore les Cyclopétards. Créé en 2007, le club a l’ambition de « promouvoir le cyclisme au féminin », par des sorties visant à acquérir les bonnes techniques de base, puis à s’améliorer en prenant plaisir à rouler en groupe.
• La communauté Pink Water, créée en 2013 par deux passionnées des sports en eau vive, organise les Challenges Pink Water pour mieux connaitre ces sports aux femmes.
• Deux groupes ont adopté le nom de Filles de bois. Le premier se spécialise dans le vélo de montagne et le fatbike, avec pour slogan : « informer, inspirer et outiller ».
• Le second Filles de Bois entend, depuis près de 4 ans, donner une « place aux femmes dans l’industrie de la chasse, de la pêche, de la trappe et du plein air », par un groupe Facebook rejoignant plus de 8 000 femmes, un magazine numérique, une émission web…
• ActivElles est un autre groupe Facebook « pour la communauté gaie féminine », qui compte près de 800 membres. Visant à « inciter les femmes à pratiquer des activités physiques, notamment en plein air », le groupe organise une gamme d’activités (randonnées, sorties de vélo, raquette, patin, ski de fond, ski alpin, sports nautiques, etc.)
• Sans être dédié uniquement au plein air, le site Les Voyageuses du Québec, lancé en 2019, attire jusqu’à 14 000 visites par mois. Son groupe Facebook compte près de 42 000 voyageuses, incluant des adeptes du plein air, précise sa cofondatrice Rachel Latour (blogue Découverte Monde). Son dynamique webzine, avec des blogueuses passionnées, cherche à « faciliter le partage d’aventures et d’informations pratiques sur le voyage.

À lire également : Randonnée au féminin avec les Chèvres de montagne

Note aux lecteurs : Cet article a été rédigé au début de l’année 2020, avant la pandémie de COVID-19. 

En février 2020, nous participions à la 22e édition du Shack à Réal et Éric. Chaque année, plus ou moins 25 jeunes de 4e et 5e secondaire sont choisis sur plus de 40 étudiants pour faire partie d’une expédition de 10 jours de camping d’hiver dans la ZEC de Kiskissink.

« Des dizaines de voyageurs sont coincés à Montréal. Les Mohawks de Kahnawake sont là pour rester. VIA rail suspend toutes ses liaisons. Le CN ferme son réseau ferroviaire dans l’est du Canada… » C’est ce qu’on pouvait lire dans les journaux la veille de notre départ.

Des dizaines de communautés autochtones s’étaient rassemblées à travers le pays pour faire entendre leur voix en manifestant devant les rails qui traversaient leur territoire, créant ainsi un blocus ferroviaire.

Depuis 2010, le projet de pipeline de Coastal Gaslink continue d’être refusé de la part des chefs héréditaires des communautés autochtones visées. Malgré les négociations, la compagnie ne veut pas modifier la trajectoire de la liaison gazière de 670 km liant ainsi la ville de Dawson Creek à l’usine de Kitimat, toutes deux situées en Colombie-Britannique, ne voulant pas dépenser 600 à 800 millions de dollars de plus sur un projet déjà estimé à plus de 6,6 milliards. Le gouvernement canadien a beau reconnaître qu’il doit détenir le consentement de la nation de Wet’suwet’en avant d’imposer leur projet, il ne comprend toujours pas l’impact qu’un pipeline peut avoir en traversant le territoire traditionnel de la communauté. Ou du moins, s’il le comprend, ne fais rien pour aider. Certains documentaires sur le sujet comparent cette injustice à celle de faire rénover sa propre maison sans y avoir autorisé les entrepreneurs. Un peu comme si un étranger venait couper les arbres dans notre cour pour mettre des barrières qui nous empêcheraient de sortir pour aller à l’épicerie. Le véritable débat porte sur la reconnaissance du territoire. Si le pipeline s’était construit sur les terrains de nos chalets, on se serait battus pour nos droits nous aussi. Et on aurait surement respecté notre territoire. Pourquoi dans ce cas-ci, cela serait-il différent?

Bien que nous ne soyons pas les seuls à subir les conséquences de ce dégât politique, nous avions l’habitude d’atteindre notre destination en train. Comme chaque année, nous devions nous rejoindre le 14 février à 7h30 à la gare Ahuntsic. Moins de 15 heures avant notre départ, le jeudi soir, nous apprenions qu’il ne serait pas possible de partir en train. On ne pouvait pas quitter Montréal le vendredi. Et on ne savait pas quand on le pourrait.

Après plusieurs heures d’incertitude et de messages entrants incessants, les 8 accompagnateurs, les 25 jeunes ainsi que leur matériel étaient dans le gymnase de l’école Sophie-Barat. Tous couchés dans leur sac de couchage, sous les néons bruyants, ils rêvaient pour la dernière fois aux épinettes et aux centimètres de neige accumulés avant d’enfin pouvoir s’y jeter. Le lever fut moins difficile que prévu, l’excitation en était clairement la cause. Bien qu’à l’origine, nous devions monter dans un train, le train se transforma en autobus.

Cette journée nous donna l’impression d’en vivre deux en une. L’autobus arriva. Il fallait quitter Montréal. Environ 5 heures plus tard, dans la ZEC de Kiskissink, on put sortir les traîneaux des élèves du camion qui nous avait accompagnés. Le soleil était encore haut dans le ciel et nous avions tous beaucoup d’énergie à dépenser. Tant mieux parce qu’on en aurait besoin. Il faudrait longer la piste de motoneige sur 7 km. Il fallait être attentif, mais dans toute cette prudence se trouvait quelque chose de magnifique. Chaque individu, collé sur la bande de neige, qui observait le traîneau de l’autre devant lui. Une à la fois, les motoneiges qui passaient s’arrêtaient et prenaient nos traîneaux dans les leurs, nous allégeant d’un poids et nous revigorant d’énergie. Un peu comme ce que cette expédition avait pour but de faire, elle aussi.

Arrivés au Shack, il faisait encore jour. Une cabane qui doit perdre bien de sa beauté quand on ne connaît pas son histoire. Et nous, nous la connaissions par cœur. Nous avons pu organiser notre campement à la lumière, ce qui n’était pas habituel. J’observais les petits nouveaux travailler. Creuser, creuser, creuser, puis taper, taper, taper… Monter les murs de neige, comme s’ils faisaient leur château. Comme s’ils se préparaient à la Guerre des Tuques. Il ne restait qu’à tendre la toile qui fermerait leur refuge, leur cachette, leur maison qui les protègerait des intempéries. C’est la première étape pour « revenir à l’essentiel » selon Ève, élève de 5e secondaire, déjà à son deuxième Shack. Se créer son espace. Et en prendre soin.

Le Shack, c’est aussi deux grands noms. C’est Réal Savard et Éric Laforest. Ce sont ceux qui mettent la petite graine dans la tête des jeunes qu’il est possible de vivre de plein air et d’eau fraîche, au quotidien. Ce sont ceux qui font grandir cette génération de fous qui veulent partir au Cégep de la Gaspésie et faire l’AEC en tourisme d’aventure à Saint-Laurent. Ce sont ceux qui nous permettent de rencontrer les précurseurs, les fondateurs, les guides qui maintiennent le cap tout en faisant bouger le domaine du plein air. De leurs mains, ils ont fait le Shack. Et de leur cœur, ils nous font comprendre tout ce que ça vaut.

L’expérience se façonne par la communauté que l’on crée au fil des jours, mais aussi par celle qui nous vient en aide parce qu’ils se voient en nous. Les habitants de la ZEC contribuent à notre voyage par des visites, des accueils chaleureux, des chocolats chauds, des hotdogs et des motoneiges, pleins de motoneiges et du temps.

C’est en parlant avec certains élèves que j’ai compris toute la portée que ces apprentissages pouvaient avoir concrètement. Raphaël, élève de 5e secondaire, dont le deuxième Shack a fait ressortir beaucoup de maturité a réalisé que « L’école restera toujours un aspect très abstrait de l’intellect. Le plein air concrétise les choses et nous permet d’expérimenter l’éducation que l’on a reçue. On comprend alors que le plein air n’est plus une question de survie, mais de résolution de problème. » C’est effectivement un beau résumé de ce que le Shack apporte en seulement 10 jours à des élèves d’à peine 15 et 16 ans : du concret. De la proximité entre des gens qui ne se ressemblent pas tous forcément, mais qui ont un point en commun. L’envie d’être dehors. C’est bien assez pour créer une complicité qui les tiendra les uns aux autres au moins pour le reste de leur année scolaire, et parfois pour le reste de leur secondaire. Parfois, cette complicité se crée avant d’arriver concrètement au Shack. C’est entre autres ce que m’expliquaient Léa et Romi qui en étaient à leur premier Shack cette année: « Depuis que nous sommes rentrées au secondaire, nous voulons aller au Shack sans nécessairement savoir à quoi s’attendre, mais ça nous donnait envie de participer aux autres expés pour se préparer. On a rencontré plein de gens qui voulaient y aller aussi. Puis maintenant, on est ici avec eux » Le Shack apporte de la motivation aux jeunes avant même qu’il soit possible pour eux d’y aller.

Les gens qui s’intéressent à notre voyage nous demandent souvent à quoi ressemble une journée typique au Shack. Et bien, on se fait réveiller autour de 8h pour aller déjeuner dans le Shack. Lorsqu’on rentre, nos mouflons aux pieds, on se fait servir un chocolat chaud et une assiette gracieusement préparée par « l’équipe bouffe » de la journée. Ensuite, Éric nous explique les activités possibles selon la température. S’il a neigé, il faut déblayer la patinoire, on peut commencer un quinzee, monter la tente arctique, bref, chacun décide à quoi il participe. L’équipe vaisselle se met au travail et les autres vont se préparer pour la journée. Certains partent mettre des collets avec un des accompagnateurs, partent faire une marche sur le lac, font du yoga, des photos, d’autres s’écrasent dans un hamac pour jouer du ukulélé. Vers 13h on dîne dehors autour du feu. C’est généralement en après-midi que certaines personnes rentrent pour essayer d’étudier un peu la matière qu’ils manquent à l’école. Et c’est pendant ce temps que le tournoi de ballon-balai commence. Quand la lumière baisse, qu’une équipe a gagnée et une autre perdue, les jeunes rentrent se changer en maillot de bain pour aller faire un tour au ruisseau, question de garder un minimum d’hygiène. Un beau défi qui se termine en combine et en polar autour d’un bon repas chaud. Pendant que l’équipe vaisselle nettoie le Shack, les autres vont jouer dehors sur la glace. Lorsqu’on revient, nous nous retrouvons dans un petit salon aménagé par quatre petits sofas et des matelas sur lesquels on s’étend pour chanter et se faire raconter des histoires. Vers 10h, les élèves vont se coucher et les accompagnateurs font les plans pour le lendemain.

Le Shack donne envie non seulement aux jeunes, mais à tous ceux qui y passent de changer de routine. De ralentir son mode de vie. Parce que lorsque ta vie se résume à jouer, dormir et être dehors, tu te rends compte que la ville comme on la connaît nous conditionne à nous concentrer sur les envies plutôt que les besoins. L’essentiel est ici. C’est en créant cette routine, cette stabilité dans l’inconnu, que les réflexes se créent. Plus besoin de penser à mettre ses bas sur sa bedaine avant d’aller se coucher, ou de prendre son sac de couchage et de le mettre au soleil en se levant, ça se fait naturellement. On se promène en polar à -20, et on se baigne dans un ruisseau dont il faut casser la glace. C’est de cette façon que l’on réalise que l’humain est fait pour s’adapter. Il n’est pas fait pour rester toujours dans le même moule. Pour utiliser sa pleine capacité, il doit être confronté à une nouvelle réalité, pour l’obliger à trouver des solutions. C’est de ça qu’Ève me parlait. « À Montréal, nous n’avons pas besoin d’effort pour accéder à l’essentiel. On ouvre le robinet pour avoir de l’eau, on va au magasin si on a oublié quelque chose ou si on l’a perdu et quand on cherche des solutions, on ouvre internet. La beauté de ces actions provient du sentiment de mériter de boire cette eau, de manger ce qu’il y a dans son assiette, et de bien dormir dans l’abri qu’on a soi-même construit. »

Pour l’avoir moi-même expérimenté, le retour est toujours difficile. Nous discutons sur ce qu’il nous fait ressentir. Ça nous ouvre sur les introspections de chacun et sur les réalisations des autres. Pour bien des jeunes, la réflexion était axée sur la chance qu’ils ont d’avoir pu s’accomplir, de s’être sentis utiles dans un groupe en ayant appris autant sur les autres que sur soi. Mais ces introspections leur faisaient également réaliser que les gens autour d’eux sont constamment en train de critiquer leur génération, trop souvent certains que les adolescents ne font que dormir et texter, alors qu’avec de la confiance et les moyens, ils peuvent créer quelque chose d’aussi magique que le Shack. Ces 25 élèves et tous ceux qui leur ont précédé en sont la preuve.

Lorsqu’on arrive à l’école, nous devons tout accrocher et tout faire sécher. Quelques élèves s’occupent de faire un repas avec les restants de nourriture. Mais lorsque tout ça est fait, et qu’on s’assoit enfin, c’est là qu’on se réveille. Les 10 jours avaient filé en flèche, nous laissant des souvenirs et des frissons. C’est en nous prenant tous dans nos bras que nous avons réalisé que cette expédition était bel et bien terminée. Mais pour une grande majorité d’entre eux, ce n’est que le début d’une magnifique aventure qui pourrait durer toute une vie. Ce n’était qu’un merci, et à l’année prochaine.

Un merci tout particulier à Éric Laforest de m’avoir permis de visiter le Shack sous cet angle, pour la première fois. Un grand merci aux gens du village de Kiskissink qui nous apporte le sourire par leurs visites et leurs attentions.

Cet article a été écrit au début de l’année 2021. Les mesures en lien avec la COVID-19 décrites dans le contenu sont susceptibles d’avoir évolué et peuvent ne plus être d’actualité. Avant de vous rendre sur ce lieu de pratique, renseignez-vous sur la situation et les mesures en cours.

Mon conjoint, nos 3 filles et moi-même étions censés faire une expédition en raquettes pour une durée de 4 jours sur le sentier des Caps du 27 au 30 décembre dernier. Malheureusement, le soir de Noël, la COVID est venue frapper à notre porte et nous avons dû annuler notre réservation. Une de nos filles avait eu un petit rhume une semaine avant et avait passé un test par prévention. Résultat : positif!

Aucun de nous avons été contaminés par le virus, mais nous avons dû nous isoler à notre tour. Nous étions tous terriblement déçus! Mais quand nous avons vu la quantité de pluie et les inondations qui ont eu lieu dans cette région à ce moment-là, nous étions presque soulagés de ne pas y être! Après notre période d’isolation, je me suis quand même reprise pour un séjour de 2 jours à la SEPAQ du Mont Mégantic, en compagnie de ma fille Mégan. C’était la première fois qu’elle faisait une sortie hivernale de plusieurs jours en sac à dos.

Sachez qu’en temps de COVID, les sentiers sont accessibles à tous en respectant le 2 mètres de distanciation. Les refuges peuvent être réservés par une bulle familiale seulement, entre 16 heures et 9 heures, et le couvre-feu doit être respecté. Une table et 4 chaises sont disponibles pour les usagers qui dorment en refuge et sont entreposées dans la chambre qui leur est attribuée. De plus, certains refuges sont accessibles au public pendant la journée, entre 10 heures et 15 heures, pour une durée d’environ 15 minutes. Ceux-ci sont désinfectés à tous les matins et fins d’après-midi avant la prise de possession des usagers. Le port du masque est requis, sauf si de la nourriture est consommée. Les toilettes sèches sont aussi accessibles et il est recommandé d’apporter votre propre désinfectant à main.

Notre séjour commence à midi avec l’ascension du Mont Notre-Dame, direction le refuge de la Grande-Ourse. Il n’y a pas assez de neige pour porter les raquettes, mais les crampons sont requis et les paysages sont jolis. Plus nous montons, plus les arbres sont givrés et chargés de neige! Arrivées à notre refuge, nous en profitons pour faire une petite pause bouillon de poulet et pour nous délester d’un peu de poids de nos sacs à dos. Nous poursuivons notre randonnée vers le sommet du Mont Mégantic via la Voie-Lactée. La montée est un peu plus abrupte, mais les arbres sont magnifiques! Nous atteignons le sommet vers 16h30 et il commence à neiger. Comme nous ne voulons pas arriver trop tard au refuge, nous repartons tout de suite et la descente se fait à la lampe frontale; c’est magique! Nous avons fait une belle journée de 14,75 km.

Notre refuge est très spacieux et confortable. Parce que nous sommes en temps de COVID, nous sommes seules à l’occuper. Pour votre information, vous devez apporter vos chaudrons, gamelles, bougies, brûleur, etc. Seuls les matelas de lit et une corde à linge sont inclus. Fait à noter : le refuge est très bien isolé et le petit poêle à bois est très performant. Il est donc préférable de ne pas mettre trop de bois à la fois, sinon vous perdrez le contrôle et il fera très chaud dans le shack! Par chance, le refuge est pourvu de fenêtres et les chambres sont séparées de l’aire commune, ce qui permet de dormir un peu plus au frais!

Lever à 7h30 le lendemain, popote, gestion de l’eau (il y a un ruisseau à proximité) et départ à 9h15 vers le Mont-St-Joseph via le Pic des Crépuscules. Nous aurions pu passer par le Mont Victoria et ajouter 2,4 km à notre randonnée, mais comme nous devons être de retour à Sherbrooke tôt en après-midi et décidons de prendre un petit raccourci. Le sentier sur la crête du Mont-St-Joseph est magnifique ; il y a un peu plus de neige au sol et dans les arbres. Nous prenons une pause au refuge des Pèlerins et observons les Mésangeais du Canada. Il neige et nous avons une vue partielle sur les montagnes en contrebas. Notre excursion se termine tout en descente sur 3,7 km vers le centre d’accueil, pour un total de 10,78 km. Sur notre route, nous avons croisé plusieurs personnes et toutes étaient très respectueuses des consignes sanitaires. Même s’il fut de courte durée, notre séjour fut très agréable!

Donc, pour ceux et celles qui se demandent comment se passe la randonnée avec coucher en refuge en ces temps un peu plus difficiles, sachez qu’il est relativement facile de pratiquer votre passe-temps favori. Il s’agit de bien se préparer et de s’informer avant le départ, de respecter les consignes et les autres usagers, de profiter des magnifiques paysages de notre région et de savourer le moment présent!

Cet article est initialement paru dans la revue d’hiver 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Bonjour Nature est une coopérative de solidarité proposant une offre touristique naturelle et humaine au cœur de Lanaudière. Née de la volonté commune des acteurs du tourisme local de rendre accessible leur région, la coopérative propose des expériences d’une ou de plusieurs journées avec transport guidé depuis Montréal. Récit d’une journée hivernale avec Jean-François, conducteur, guide et ambassadeur de Bonjour Nature.

Article proposé par Laura Tournet, membre de l’équipe Rando Québec.

Je vis à Montréal depuis bientôt trois ans. J’aime cette ville pour sa douceur de vivre, la gentillesse de ses habitants, son effervescence culturelle et plus encore. Malgré les avantages que je récolte de cette vie citadine, rien ne sera jamais comparable à une vie en nature. Native de la campagne française, je me sens pleinement heureuse quand je peux sortir de chez moi et retrouver la forêt en seulement quelques pas.

Le Québec, vu de l’autre côté de l’Atlantique, ça fait rêver! Les grands espaces naturels longtemps imaginés ne nous déçoivent aucunement une fois arrivés sur place. Si je le pouvais, je serais sur un sentier toutes les fins de semaine. Ce n’est malheureusement pas le cas, pour une raison précise : je n’ai pas de voiture! Un phénomène que connaissent bon nombre de citadins. Pourquoi avoir une voiture en ville avec tous les transports en commun? Je suis à 100 % d’accord, mais force est de constater qu’il est parfois difficile de sortir de la ville sans voiture. La nature est proche et tellement loin à la fois!

Après quelques recherches, je remarque plusieurs initiatives déjà existantes pour résoudre ce problème. Mon attention se tourne vers une jeune coopérative de la région de Lanaudière au nom rempli de promesses : Bonjour Nature.

Cette coopérative de solidarité, dont les membres sont les organisations touristiques du territoire, est le fruit d’un travail commun entre l’Agence Touristique Régionale de Lanaudière et la MRC de Matawinie. Elle a pour but de faire connaître cette région du Québec souvent délaissée par le tourisme national et international. Et quelle meilleure façon d’attirer les visiteurs que de leur proposer un transport pour s’y rendre? Belle idée!

Le programme offre des excursions et des séjours, avec transport guidé, ainsi que des forfaits individualisés et autonomes. J’opte pour une journée raquettes au Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles.

Jean-François, le chauffeur et fier ambassadeur de la région / Crédit : Laura Tournet

Le rendez-vous est donné proche du métro Sauvé à Montréal à 7 h. Cette heure matinale est un moindre mal quand je sais que plus de six heures en nature, hors transport, m’attendent. Je suis accueillie avec le sourire par Jean-François devant une petite fourgonnette de huit places, où l’on peut voir écrit « virées de dégustations à la ferme ». Bonjour Nature est récent et ce seul bus en fonction n’était pas encore désigné au nom de la coopérative.
Jean-François explique le déroulement de la journée : premier arrêt au parc régional pour l’activité en raquettes puis le bus se rendra à la station de ski Val Saint-Côme pour déposer les quatre autres passagers. Le voyage dure 1 h 30 et fait partie intégrante de la journée. Jean-François est plus qu’un simple conducteur, c’est un ambassadeur hors pair de Lanaudière. Il nous explique son engagement dans le tourisme local, nous parle des « petits bijoux naturels » de la région et nous conte de belles anecdotes à leur propos. Sa passion est communicative! Le trajet depuis Montréal passe très vite grâce à notre guide.

Raquettes au bord des cascades

Nous arrivons aux alentours de 9 h au parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles. Équipée de mes raquettes, je me dirige vers l’entrée des sentiers en laissant derrière moi le petit bus repartant en direction de la station de ski.

Les conditions de neige sont idéales et les sentiers bien aménagés. Je débute par une descente en forêt menant à la rivière. Autour de moi, le silence. En cette journée particulièrement froide de février, le personnel d’accueil du parc m’a informée que je serais tranquille sur les sentiers. Je peux ainsi profiter des sons apaisants de la nature : le faible courant de la rivière à moitié gelée, le craquement des arbres, la faune qui vit. Difficile d’imaginer que j’étais en pleine ville deux heures auparavant. Ça fait du bien!

Le sentier amène à découvrir un patrimoine naturel et historique tout aussi beau l’un que l’autre. Le clou du spectacle est donné quand je me retrouve face aux cascades gelées. Je comprends mieux l’expression « bijou naturel », utilisée plus tôt par Jean-François. Ce parc est sans aucun doute l’un de ces bijoux de Lanaudière à découvrir.

Le Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles / Crédit : Simon Laroche

Fin de journée sur mesure

Je suis arrivée sur place en début de matinée et Jean-François doit venir me récupérer à 16 h. Après plusieurs heures de raquette, le besoin de se réchauffer à l’espace d’accueil du parc se fait ressentir. J’ai la surprise d’y croiser notre guide. Après avoir déposé les skieurs, il est revenu au parc pour se reposer en attendant la fin de journée. Spontanément, et voyant que le froid avait sans doute eu raison de moi, Jean-François me propose de profiter des dernières heures dans la région pour visiter les alentours! Sans que je m’y attende, nous voilà partis pour l’Abbaye Val Notre-Dame, puis pour le festival Saint-Côme en glace. Soucieux de satisfaire chacun des visiteurs, Jean-François n’a pas hésité à proposer une alternative dans le programme, confirmant le côté très humain de Bonjour Nature.

Le Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles / Crédit : Simon Laroche

Le retour vers Montréal fut un peu plus calme après cette journée en plein air. Pour arranger tout le monde, notre chauffeur-guide-ambassadeur nous dépose à un endroit de la ville qui convient à tous. Le point final de cette journée a répondu à toutes nos attentes. Bonjour Nature séduit grâce à son service de transport de qualité, une expérience humaine enrichissante et un accès à une nature à couper le souffle. Une belle entreprise régionale qui saura plaire à plus d’un.

Note pour le lecteur : Pour cet hiver, Bonjour Nature n’offre pas d’excursion d’une seule journée. Il se peut aussi que les destinations soient différentes de cette expérience vécue par Laura à l’hiver dernier.

Cet article est initialement paru dans la revue d’hiver 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Ah! la neige… Pour plusieurs randonneurs, les nuits sous la tente seront bientôt troquées contre de chaudes nuits en refuge. Je vous propose donc 10 conseils pour en profiter pleinement et pour permettre aux autres utilisateurs d’en faire autant. Bonne randonnée!

1. On laisse son équipement à l’extérieur

Il est inutile d’encombrer les refuges avec des raquettes, des skis ou des bâtons. Laissez votre matériel à l’extérieur bien cordé et regroupé en prenant soin de ne pas encombrer le passage de l’entrée et des autres sentiers de déplacement vers la latrine et la remise de bois.

Lors de votre arrêt du midi, pensez à laisser votre sac à l’extérieur du refuge, en période de forte affluence. Votre sac n’a pas besoin d’être au chaud, et cela évitera que la chaleur fasse fondre la neige qui se trouve sur votre sac et ne le mouille.

Crédit photo : Dominique Caron

2. On prend le moins de place possible

Vous aurez à partager le refuge avec d’autres. Ne placez pas votre sac à dos sur la table et prenez juste l’espace qu’il vous faut de façon à partager les lieux communs.

3. Comme à la maison, on enlève les bottes

Si vous passez la nuit en refuge, prévoyez une paire de mouflons , de pantoufles ou de souliers légers pour porter à l’intérieur. Une fois bien secouées, on dépose les bottes près de la porte afin de garder le plancher sec.

4. On partage les espaces dédiés au séchage

Assurez-vous de bien surveiller votre matériel afin de retirer les articles secs dès qu’ils le sont. De cette façon, on évite de monopoliser l’espace prévu à cet effet et on libère l’espace de vie commune. Ainsi, on évite le désagrément de manger et de discuter entourés de chaussettes, de gants ou d’autres vêtements encombrants.

5. On gère adéquatement les eaux usées

C’est lorsque la neige fond que l’on observe les traces laissées par les utilisateurs de refuges! Une fois la vaisselle terminée, videz l’eau usée à bonne distance du refuge si un endroit désigné n’est pas déjà prévu. (Comprendre ici qu’il ne faut pas lancer l’eau du balcon!)

Prenez le temps d’enfiler vos bottes, de sortir faire quelques pas hors sentier et de filtrer votre eau usée à travers un tamis (petite passoire fine) afin d’éviter de laisser sur place des résidus alimentaires solides. Une fois l’eau tamisée, gérez les résidus alimentaires laissés sur le tamis comme n’importe quel autre déchet : en le rapportant. Il en va de même lorsque vient le temps de se brosser les dents ou d’égoutter les pâtes, on concentre le tout loin du refuge.

6. On protège les surfaces de travail dans la cuisine

Une planche à découper pour trancher les aliments et une plaque d’aluminium sous le réchaud sont des solutions toutes simples pour éviter l’usure prématurée des installations de la zone cuisine. La plaque d’aluminium sous votre réchaud servira à refléter vers le haut la chaleur transmise par le chaudron. Souvent, le vernis appliqué sur les surfaces de travail réagit à la chaleur, causant des cernes noirs trop souvent observés sur les tables et les comptoirs des refuges.

Avant de déposer le chaudron chauffé directement sur la table, déposez un linge, ou simplement deux petits morceaux de bois pour éviter de « marquer » la table.

On troque les chandelles et les lampions pour une lanterne. Bien que les chandelles offrent une ambiance chaleureuse, le risque d’incendie, les dégâts causés par la cire et par la chaleur des chandelles sont des problèmes récurrents. Recouvrez votre lanterne d’un film de plastique de couleur chaude (jaune ou orange) afin de reproduire l’effet chaleureux de la chandelle.

7. On utilise adéquatement les latrines

Au printemps, en été et à l’automne, on laisse le couvercle de la latrine fermé de façon à réduire les odeurs pour tous et favoriser la décomposition de la matière organique. L’hiver, on garde le couvercle ouvert afin d’éviter la formation de givre à l’intérieur du couvercle et sur la lunette.

On évite de jeter des déchets dans la latrine, même si ceux-ci sont organiques. En laissant des poubelles dans les latrines , on diminue la vie utile de la latrine, on réduit l’efficacité de la décomposition et on attire les bestioles indésirables.

On utilise les latrines pour uriner. Rappelez-vous que l’hiver, la neige sera fondue en eau pour cuisiner et remplir les gourdes. On évite donc de la contaminer en urinant dans les endroits désignés. De plus, quand la neige se met à fondre, ce n’est pas super de voir des trous de pipi partout autour du refuge.

8. On accueille les gens qui entrent

Un refuge, c’est d’abord un lieu commun où l’on partage histoires et chaleur. N’hésitez pas à montrer à vos « colocataires » où se trouve le bois, dans quel lit il est possible de s’installer, où placer leur matériel de cuisine, où aller chercher l’eau, etc. C’est toujours agréable de se faire accueillir par un visage souriant.

Crédit photo : Dominique Caron

9. On respecte les autres usagers

Il est important de considérer que tous n’ont pas le même horaire de randonnée. Il est facile de s’entendre avec vos « colocataires » sur une heure raisonnable pour le couvre-feu. Au réveil, surtout si vous prévoyez partir plus tôt qu’eux, soyez respectueux de leur sommeil. Organisez votre matériel avant de vous coucher pour faire le moins de bruit possible l’heure du départ venue. Et rappelez-vous de chuchoter, les dormeurs vous en seront reconnaissants.

Assurez-vous de bien ranger tout votre matériel et votre équipement de cuisine au fur et à mesure, et rappelez-vous que personne n’aime mettre le pied sur de l’équipement au petit matin en route pour les toilettes.

Sur plusieurs modèles de lampe frontale, il y a une modulation possible de la lumière pour en réduire l’intensité ou pour la faire basculer en mode « rouge ». Beaucoup moins agressante pour les yeux, cette couleur permet à l’utilisateur de se déplacer dans le refuge sans déranger les dormeurs.

On ne laisse pas de déchet dans le poêle à bois. Rappelez-vous qu’avant d’y allumer un feu, il faut en préparer le fond. Personne n’aime « jouer » avec de vieux papiers-mouchoirs ou des poches de thé encore humides avant d’allumer son feu! Si le feu est assez fort pour consumer la totalité de vos cartons et bouts de papier, il n’y a pas de mal à les faire brûler. On évitera par contre d’essayer de faire brûler de la nourriture ou des matières humides. Le poêle à bois n’est pas un incinérateur et il vaut mieux rapporter les déchets afin de les gérer adéquatement à notre retour à l’accueil ou à la maison.

10. On quitte le refuge en le laissant plus propre qu’à notre arrivée

Voici quelques idées en rafale à ce sujet : on rapporte tous nos déchets et ceux laissés par les autres, on ne laisse rien sur place pensant que ça pourrait servir au prochain, on s’assure de bien remplir le bac à bois dans le refuge et de couper du petit bois afin de permettre au prochain d’avoir tout ce qu’il faut pour allumer facilement son feu. On donne un coup de pelle à neige sur les balcons et devant la porte de la latrine. On donne un coup de balai à l’intérieur du refuge et dans la latrine. On passe un linge sur les surfaces de travail, table et bancs.

Qui sait, vous serez peut-être le prochain utilisateur à bénéficier de la bienveillance des précédents!

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