Mecque du ski hors-piste, la région de Murdochville, dans les Chic-Chocs gaspésiennes, est également une belle destination pour la raquette. On l’approche depuis le fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de L’Anse-Pleureuse. La route 198 pénètre alors dans les terres, traversant une vallée sur une cinquantaine de kilomètres avant de grimper jusqu’à l’ancien village minier, niché à 600 mètres d’altitude.  

Murdochville conserve de nombreuses traces de son passé minier, mais la ville connaît depuis 2009 un formidable développement écotouristique grâce à Chic-Chac, une entreprise fondée par Guillaume Molaison et Éloïse Bourdon, deux passionnés de poudreuse et de ski hors-piste. Clairement dédiée à cette pratique, l’entreprise tire parti d’un terrain de jeu offrant une couverture de neige (jusqu’à sept mètres de précipitations hivernales) d’une qualité exceptionnelle, qui attire aussi les amateurs de raquette. Deux sentiers sont d’ailleurs accessibles directement à partir de Murdochville et plusieurs autres le sont à moins d’une heure de route. 

Le mont du Porphyre… dans le vent!  

De la route 198, comme depuis le centre-ville de Murdochville, on voit très bien le mont du Porphyre et son sommet dénudé, ce qui donne envie d’aller le voir de plus près… Le sentier y menant est une boucle de 7,6 km avec un dénivelé positif et négatif de 479 mètres, réalisable en 2 h 30, voire 3 h en cas de fortes chutes de neige. De niveau intermédiaire, il démarre doucement à l’entrée de Murdochville sur la route 198, près de la borne du kilomètre 38. Le chemin forestier qu’on emprunte d’abord traverse une piste de motoneige. Le sentier, qui sert aussi de montée pour le ski hors-piste, file ensuite vers la droite, en surplomb de la route. Le secteur compte 10 beaux couloirs de ski hors-piste.  

Le couvert de résineux du sentier forme une jolie allée étroite pour la raquette. Après 2 km vers le nord, on rejoint un premier refuge en forêt. Un autre sentier permet d’atteindre un second refuge à 1,5 km, puis la route de l’ancienne mine.Pour la portion qui mène au sommet, nous revenons un peu sur nos pas avant de piquer vers le chemin forestier du départ, sur une piste multifonctionnelle, utilisée tant par les catski (bus sur chenilles) que par ceux qui font l’ascension en ski ou en raquette.  

Une bonne montée en lacets larges dans une forêt de plus en plus clairsemée nous attend alors pour 1,9 km. La dernière portion, vers le sud, est quasiment sans végétation. Un vent fort du nord-ouest nous y rattrape… Claudie Leclerc, responsable du marketing du Chic-Chac, m’avait prévenue : « Habillez-vous chaudement car nous avons un ressenti qui approche les – 30 degrés Celsius avec de fortes rafales de vent ».   

À l’approche du sommet, la crête nous offre en effet un aperçu des conditions hivernales difficiles, avec des rafales à 70 km/h. Notre marche finale sur les hauteurs, bien emmitouflées, n’est pas très longue et les quelques taches de bleu qui commencent à percer les nuages sont notre récompense! L’abri du sommet est en vue. Instant d’euphorie face à la vue panoramique, à 860 m d’altitude, avec Murdochville en contrebas, l’ancienne mine de cuivre à ciel ouvert, la station de ski alpin du mont Miller et au loin, quelques autres sommets gaspésiens.

Le mont du Porphyre doit son nom à la roche dont il est majoritairement constitué, et c’est au sommet de celui-ci, où le vent a balayé la neige, que cette roche est le plus visible.C’est ce même vent qui, par contre, projette de la neige sur la pierre du petit refuge dans lequel nous espérons nous réchauffer. Le vent a poussé de la neige sous la porte, qui peine à s’ouvrir. À l’intérieur, la neige est partout, au sol comme sur les murs, et il faut pelleter pour pouvoir refermer la porte derrière nous… Après avoir tenté d’allumer le petit poêle à bois, nous renonçons, avalant nos sandwichs tout en sautillant sur place. Pas question de traîner!

Au sud, une table de pique-nique marque le meilleur point de vue en direction de Murdochville. La neige tapée montre la direction à suivre. Le peu d’arbustes émergeant du sol permet de visualiser la descente, en paliers, avec Murdochville toujours face à nous et le ciel de plus en plus bleu. L’omniprésence de lames de neige glacée nous rappelle les effets du vent! Nous descendons presque en ligne droite, avalant les courbes de niveau, avant de virer à gauche sous un champ de neige et de repartir vers le nord pour retrouver le chemin forestier du départ.

Sentier qui monte ou sentier plat?

Deux autres sentiers de raquette sont d’accès facile à Murdochville. Celui du Marius débute au pied du mont Miller et de la station de ski alpin du même nom, créée par les propriétaires de l’ancienne mine. De niveau avancé, il débute par une passerelle et court vers le nord en forêt mixte sur 4,7 km avec un dénivelé de 210 mètres. Au tiers du parcours, une boucle permet de se rendre directement au sommet – à 822 mètres – par le versant sud de la montagne, pour redescendre par le versant nord. Du sommet, surnommé « Top Marius », on a aussi une vue plongeante sur Murdochville, ainsi que sur le mont Miller au sud et le mont du Porphyre à l’ouest. 

L’autre sentier intéressant débute aussi sur la route 198 mais à huit kilomètres de Murdochville en direction de Gaspé. Au panneau indicatif du Centre Plein Air Lac York, on se stationne pour emprunter à pied la route d’accès menant au camping et aux chalets, fermés l’hiver. La neige est souvent suffisamment tapée pour pouvoir marcher sans raquettes, mais mieux vaut les avoir pour bien explorer le territoire.  

Changement complet de décor à l’arrivée au grand lac York, si prisé des pêcheurs, nageurs ou canoteurs en dehors de l’hiver. Le froid est toujours mordant et le vent bien présent, tandis que nous approchons de l’extrémité sud du plan d’eau. Une passerelle permet de franchir un ruisseau, puis de longer le lac par la gauche. Encadré par le mont Miller et le mont York, il a près de 5 km de long. On peut en faire le tour en revenant par le chemin du lac, avec 12 kilomètres au compteur…  

Bon à savoir  

• Accès gratuit aux sentiers. 
• Location possible de raquettes au Chic-Chac. 
• Meilleure période pour la raquette : février et mars.  
• Le sentier du mont du Porphyre comporte deux autres points d’accès : au bout de la rue William-May et au coin de la 8e rue et de l’avenue des Curés-Allard, pour une ascension plus directe du sommet.
• Le Chic-Chac dispose d’une belle gamme d’hébergements hivernaux à Murdochville : chambres à l’Auberge Chic-Chac, chalets privés et chambres au Presbytère ou au Motel Olympique. L’entreprise propose de nombreux forfaits pour expérimenter le ski hors-piste et s’enorgueillit d’une superbe rénovation-transformation de l’église en « quartier général » de l’entreprise, avec service d’accueil, restaurant-bar, salle de spectacles et service de location de matériel.

Texte et photos : Anne Pélouas 

Entre caps, fleuve, montagne et prairie

La première chose qui se démarque quand on visite la Côte-de-Beaupré, c’est la diversité du paysage. Et cette diversité favorise la pratique de plusieurs activités de plein air, tant pour les novices que pour les experts! En bref, c’est un vaste terrain de jeu, où les distances à parcourir entre les destinations sont heureusement minimes. Coup d’œil sur la région et ses plaisirs d’hiver…

Texte et photos : Dominique Caron

Plus de 30 ans pour le Sentier des Caps

Jacques-Alain Bourbeau est le directeur général du Sentier des Caps depuis plus de six ans. D’année en année, il constate l’évolution du milieu du plein air et ses contrastes. À travers le lot de défis qu’ont amené les dernières années (2020, par exemple), la corporation a toujours cherché à se diversifier et à attirer différents adeptes de plein air. Les randonneurs y trouvent leur compte, saison après saison, sur plus d’une centaine de kilomètres ponctués de refuges, qui permettent de faire une longue randonnée : c’est la traversée! En hiver, les fondeurs aussi ont un terrain de jeu à explorer avec 35 km de tracés. De leur côté, les cyclistes pourront sillonner de nouveaux sentiers estivaux en 2025. « L’objectif est d’avoir un réseau de vélo de montagne (cross-country) sans [gros] défi technique : pas de saut ou de courbe capoté. Donc, pour les familles ou pour des débutants qui ne cherchent pas à se faire peur », explique Jacques-Alain.

En 2022, ils ont aussi inauguré le nouveau refuge La Grande Vue, qui remplace le refuge Liguori dont ils ont cédé le bail à la station de ski Le Massif de Charlevoix. « On est hyper satisfait! Nos plus récents refuges ont été construits il y a 12 ans… C’était la mode du rustique, conçu avec les moyens du moment… Là, on a ouvert un chemin d’accès qui nous a permis d’acheminer le matériel [de construction]. C’était moins Davy Crockett », souligne-t-il en rigolant.

Le refuge Liguori était un emplacement bien connu des adeptes du coin. Il avait l’avantage d’être près du centre d’accueil, à environ 3 km, et le parcours pour s’y rendre était une ascension douce, ce qui permettait à une clientèle moins en forme ou moins expérimentée de s’y rendre. La cession de bail du refuge Liguori fait partie d’une étape dans la cohabitation sur le territoire. Même si le Sentier des Caps, le Club Med et Le Massif de Charlevoix ne partagent pas la même clientèle, « on travaille ensemble et on s’aide mutuellement », assure Jacques-Alain.

Les incontournables Chalets sur le Cap

Juchés en hauteur, les Chalets sur le Cap portent bien leur nom. C’est une famille d’origine française qui a repris les rênes de ce site enchanteur d’où on aperçoit très bien le village de Saint-Joachim, l’île d’Orléans et, un peu plus loin, la réserve nationale de faune du Cap-Tourmente. À la suite d’une visite coup de cœur, la famille a emménagé sur les lieux. Ils ne sont donc jamais bien loin, toujours prêts à répondre aux questions et à s’assurer du bon déroulement du séjour. Ils ont aussi aménagé quelques courts sentiers sur le terrain, ce qui permet d’aller admirer les paysages du coin, où cohabitent la ville et la nature. Une balançoire installée sur un arbre permet finalement de se bercer devant le splendide décor hivernal du fleuve Saint-Laurent.

Situé à quelques kilomètres de l’accueil du Sentier des Caps, ce petit coin de paradis est une très belle étape à ajouter à son itinéraire. Avec un peu moins de 10 minutes de route entre les destinations, c’est aussi pratique qu’agréable. Les chalets sont très bien équipés pour cuisiner et peuvent accueillir de 2 à 5 personnes.

Le mont Saint-Anne en raquettes

Troquez les skis pour des raquettes et découvrez la montagne autrement, que ce soit pour la quête d’adrénaline ou pour une marche en forêt. Du côté des remonte-pentes, sept sentiers permettent d’explorer les alentours du flanc de la montagne où se dessinent les larges pistes. Sur le sentier intermédiaire Des Pionniers (3 km), on zigzague entre piste et couvert forestier, tout en côtoyant les télécabines jusqu’au sommet. On peut ensuite choisir de redescendre en télécabine (gondole) puisque le droit d’accès inclut ce service.

L’offre de sentiers ne s’arrête pas là. Du côté du rang Saint-Julien, la montagne a tout un réseau au Centre de ski de fond. La majorité des sentiers de raquette dans ce secteur sont faciles ou intermédiaires. Les tracés sont ponctués de nombreux refuges et de relais chauffés pour prendre une pause au chaud.

Mont Saint-Anne

Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente

Même si l’hiver est une période plutôt calme dans cette réserve nationale de faune, il est possible d’aller marcher sur les sentiers comme Le Petit Sault (3,3 km), L’Érablière (4,6 km), L’Aulnaie (5,2 km) et La Prucheraie (5 km). À partir du seul stationnement déneigé, on peut emprunter ces sentiers balisés et se laisser porter par leur « Réseau des mangeoires ». Le concept est simple, plusieurs mangeoires ont été installées au fil des randonnées. En hiver, il est possible d’observer des mésanges à tête noire et des geais bleus. En janvier, nous avons même observé de superbes Bruants des neiges (Plectrophane des neiges). Leurs sentiers sont accessibles pour les personnes en fauteuil roulant ainsi que pour les poussettes.

Petit plus : un bloc sanitaire chauffé est accessible en journée, avec fontaines pour y étancher sa soif.

À cheval entre le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie 

Ne vous laissez pas berner par les allures champêtres de la Matapédia, car derrière les vastes champs rectangulaires aux teintes variées se cachent plusieurs écosystèmes forestiers jalonnés de sommets et de rivières, de lacs et de ruisseaux…  

Texte et photos : Dominique Caron 

Saint-Alexandre-des-Lacs, Val-Brillant, Causapscal, Amqui et le parc régional de la Seigneurie-du-Lac-Matapédia sont quelques-unes des destinations dans la MRC de la Matapédia que traverse une partie du Sentier international des Appalaches du Québec (SIA-Qc), lequel fait partie du Sentier national au Québec (SNQ). Découvrez-les au fil d’une journée de randonnée ou lors d’un séjour dans la région.

Amqui : patrimoine naturel et architectural 

Derrière l’hôtel L’Ambassadeur, le parc Pierre-et-Maurice-Gagné longe la rivière Matapédia au doux débit. Ses sentiers débouchent sur la 132, non loin de la microbrasserie du coin, La Captive, située dans l’ancien hôtel de ville où se trouvait autrefois une salle de réunion ainsi que trois cellules de détention pour des prisonniers! La microbrasserie fait revivre ce pan d’histoire de la ville et du bâtiment en offrant des bières avec des noms comme Innocente, Cachotière, Traître… 

C’est dans ce parc que se trouve le pont couvert Beauséjour, qui permet aux piétons de traverser sur l’autre rive. Ce morceau de patrimoine, datant de 1932, a d’ailleurs une histoire assez surprenante : il a été déménagé! Construit dans les années 30, il surplombait alors la rivière Brûlé à partir du chemin Beauséjour, à Sainte-Odile-de-Rimouski. En 2005, le pont, qui avait été laissé à l’abandon, a été déplacé du côté de la Matapédia afin d’être restauré et mis en valeur. Aujourd’hui, on ne peut le traverser qu’à pied ou à vélo.

Parc régional de la Seigneurie-du-Lac-Matapédia 

Saviez-vous que le parc régional de la Seigneurie-du-Lac-Matapédia est l’un des premiers à avoir adopté l’appellation de parc régional? Il est aussi unique pour plusieurs raisons. D’une part, parce que l’entrée y est gratuite, d’autre part, parce que certaines activités comme le vélo, la chasse, le VTT et la randonnée peuvent y être pratiqués.  

Géré par la MRC de la Matapédia, le parc est situé sur des terres publiques et cela ouvre donc la voie à un éventail de possibilités autant pour le camping sauvage que pour les personnes qui voyagent à bord de leur fourgonnette. Anne-Julie Otis, agente de développement de la MRC de la Matapédia, explique d’ailleurs qu’un nouveau plan de développement a été adopté en 2023. Ce dernier vise à faire encore plus rayonner le parc, qui fait partie des attraits majeurs de la région. Anne-Julie se veut rassurante : pas d’entrée payante à l’horizon. « Le parc est très grand, donc faire payer les gens, ça serait compliqué et ça serait passer à côté du but. Ce qu’on veut c’est que les gens restent plus longtemps au parc. »  

Le parc étant situé en bordure de l’immense lac Matapédia, on peut y pratiquer des sports nautiques ou simplement s’installer sur le bord de l’eau pour observer le décor. La baignade est permise, mais il n’y a aucune surveillance sur place. On peut accéder à différents secteurs du parc par plusieurs stationnements : la Pointe Fine, le Dépôt à Soucy, l’ancien Chalet à Soucy et la Baie-de-Charlie.

Plus de sept sentiers sillonnent le territoire. Depuis le Dépôt à Soucy, on peut découvrir la boucle du Lac Caché, qui contourne un petit lac sur deux km. Étant donné qu’il est court et plutôt plat, cela en fait un sentier de choix pour les familles ou pour une marche de fin de journée. Autre argument pour y faire un tour : l’entrée du sentier débute par la traversée d’un pont suspendu plutôt unique! C’est aussi au Dépôt à Soucy que débute le sentier des Trois Sœurs, nommé en l’honneur des trois sommets qui le ponctuent. Il est bien connu par les randonneurs et les randonneuses du SIA-Qc puisqu’il fait partie de son tracé de 650 km qui se termine au km 0 et qui correspond au « Bout du monde », du côté du parc national de Forillon.  

Pour 2024, le sentier des Trois-Sœurs s’offre une amélioration considérable afin d’éviter certaines sections comme La Coulée, laquelle était partagée avec les VTT et les vélos. Sa montée permet désormais d’obtenir plus de points de vue et de traverser une flore forestière diversifiée : érables, pins, épinettes, sapins, bouleaux et peupliers. La boucle gagne ainsi quelques kilomètres en distance, mais aussi d’innombrables charmes et même quelques curiosités, comme des watchs (postes d’affût) de chasse un peu étrange fabriqués à partir de matériaux recyclés. On traverse aussi, sur des trottoirs de bois, un secteur marécageux non loin d’une cédrière.

Causapscal, là où le saumon est à l’honneur! 

La ville de Causapscal gravite encore autour de la pêche au saumon. On aperçoit encore des pêcheurs et pêcheuses le long de fosses après la confluence des rivières Causapscal et Matapédia. Des parcs urbains ponctuent la rue principale (la 132) qui traverse la ville, où on trouve également le site patrimonial de pêche Matamajaw, dont l’histoire nous ramène aussi loin qu’en 1873. À l’époque, le site était déjà reconnu internationalement et était principalement occupé par un club privé américain, fréquenté par des dignitaires et de hauts fonctionnaires, aux XIXe et XXe siècles. C’est à un certain George Stephen, riche homme d’affaires et président de la Canadian Pacific Railway, à qui l’on doit le club de pêche privé. Il s’agit également de l’oncle d’Elsie Reford, fondatrice des désormais célèbres Jardins de Métis… 

Pour les passionné·es d’histoire, des expositions permettent d’en savoir plus sur l’importance de la pêche au saumon dans le développement de ce secteur de la Matapédia. Côté nature, il faut prendre la route vers le Site des Chutes et Marais. On y répertorie environ 3,5 km de sentiers qui relient la chute et le marais, et comme le site est traversé par le SIA-Qc, il est possible de prolonger le plaisir sur ce tracé linéaire. Du côté du secteur de la chute, un escalier de bois permet de descendre jusqu’à la rivière Causapscal et sa série de cascades. La rivière étant hâtive (on y pêche dès le 15 mai!), on peut y voir au printemps les vigoureux saumons remonter le courant pour rejoindre leur frayère! Du côté du secteur du marais, l’eau est plus paisible et invite au calme. On peut marcher sur quelques centaines de mètres en suivant le cours d’eau jusqu’à un petit belvédère où l’on peut lire de l’information sur l’environnement de reproduction des saumons.  

Le site est l’initiative de la Corporation de gestion des Rivières-Matapédia-et-Patapédia (CGRMP). Créée en 1980, la corporation a comme mandat de gérer la réserve faunique des rivières Matapédia et Patapédia, depuis 1993. En gros, la CGRMP veille à sensibiliser et à éduquer le public sur l’importance du saumon et de sa survie. Elle surveille également la population en effectuant des inventaires réguliers dans la rivière.

Il y a des destinations de vacances desquelles on ne souhaiterait jamais partir. Pour nous, le parc régional Montagne du Diable en est une! 

Avec un nom pareil, on pouvait s’attendre à quelque chose de spécial pour ce parc des Hautes-Laurentides, situé à quelques kilomètres de Ferme-Neuve. Une part d’inconnu dans une région du Québec un peu à l’écart des circuits touristiques habituels. Car oui! il y a une nature exceptionnelle qui vous attend au-delà du Mont-Tremblant. Des montagnes, des lacs, des rivières et un accueil qui sauront sans doute séduire toute la famille. 

Texte et photos : Gregory Flayol

Les 3 visages du parc régional de la Montagne du Diable

Ce parc est un vaste territoire d’environ 100 km², soit plus de 80 km de sentiers de randonnée, des sentiers pour le vélo de montagne ainsi que des activités nautiques, dans trois secteurs distincts proposant chacun une expérience particulière pour les différents profils de visiteurs. 

Le secteur Village de Bâtisseurs

Le Village de Bâtisseurs est l’endroit où tout a commencé. C’est ici que les nombreux bénévoles et amoureux du lieu ont décidé qu’il était important de donner une vocation particulière à ce vaste territoire, et que les activités de plein air étaient le moyen de le faire découvrir et d’en partager la richesse naturelle. 

Le pavillon d’accueil Léopold-Papineau représente à lui seul l’esprit communautaire des lieux. Il s’agit d’un magnifique bâtiment pensé pour créer un point de rassemblement et de partage pour les personnes de passage pour un ou plusieurs jours. On y trouve des installations ouvertes 24 h, une grande salle communautaire, une cuisine collective, des sanitaires, une buanderie et un petit bureau d’accueil dont la taille est inversement proportionnelle aux sourires des employés du parc. 

À distance de marche du pavillon d’accueil, on a accès à des chalets en nature et à des emplacements de camping, si l’on désire établir un camp de base pour quelques jours afin de profiter du vaste réseau de sentiers de randonnée et des autres activités de plein air. 

Des sentiers pour toute la famille

Depuis le secteur des Bâtisseurs, les options de randonnées sont très nombreuses. Que vous soyez en famille avec de jeunes enfants ou que vous visiez de petites ou de grandes aventures, vous trouverez sans aucun doute de quoi combler votre besoin de nature. 

Du sentier d’interprétation Windie, autour du lac de la Montagne, aux diverses randonnées sous la canopée de cette forêt ancienne ou en bordure des lacs et milieux humides du secteur, il y a tout ce qu’il faut pour se préparer tranquillement avant de s’aventurer dans les montagnes afin de relever le défi que peut représenter la quête des sommets. 

Le secteur Montagne

Au sud du territoire du parc s’élève une chaîne de montagnes dont plusieurs sommets offrent aux randonneuses et randonneurs motivés la garantie d’une expérience riche en points de vue et en dénivelés! Le parcours empruntant les sentiers jusqu’à la paroi de l’Aube et ensuite jusqu’à la tour d’observation adjacente au relais de la montagne du Diable est une randonnée exigeante, mais ô combien satisfaisante!  

Le parcours des Sommets, une boucle de 18,4 km, s’adresse aux plus aguerri·es qui voudront sillonner les crêtes de ce massif montagneux et admirer la vue sur les montagnes laurentiennes au sud. 

Les adeptes de longue randonnée ne seront pas déçus, puisqu’un réseau de refuges et de campings en montagne permet de prendre son temps pour imaginer des sorties de plusieurs jours et pour profiter pleinement de la richesse et de la tranquillité des lieux. 

Le secteur Lac et Chute Windigo

Le secteur Windigo est le développement le plus récent au parc régional Montagne du Diable. Situé dans la partie ouest du parc, en direction du réservoir Baskatong, il est organisé essentiellement autour des attraits que sont le lac et la chute Windigo. On y a construit des hébergements modernes tels que des minimaisons et aménagé deux zones pour le camping, l’une rustique, l’autre avec deux refuges en bois (lean-to) sans services, en bordure du lac. De plus, le parcours d’hébertisme, la plage de sable blanc et le centre d’activités en font un incontournable pour y prolonger votre séjour.  

Même si les activités nautiques sont à l’honneur, le réseau de sentiers pédestres vous permet de découvrir la chute Windigo, de partir pour la journée autour du lac du même nom ou encore de randonner au bord de la rivière jusqu’à l’extrémité ouest du parc, loin de l’effervescence que pourrait générer une belle journée ensoleillée estivale. 

Le tour du lac Windigo, combiné avec un coucher dans un des deux lean-to également accessibles en canot, est une formule à vivre! L’étendue sablonneuse en bordure du lac et à quelques pas du pavillon d’accueil offre la possibilité de vous reposer et de vous rafraichir lors des chaudes journées d’été. De nombreuses embarcations sont également proposées à la location, pour découvrir le lac et ses berges.

Bienvenue aux compagnons canins

Encore une fois, dans les Hautes-Laurentides, les chiens sont acceptés partout dans les parcs, dans la mesure où la réglementation en vigueur est respectée. Que ce soit dans les sentiers (laisse obligatoire) ou encore sur la plage (dans la section réservée), vous pourrez profiter des nombreux attraits du parc avec votre animal. Pour chaque catégorie d’hébergement, au moins une unité accepte les animaux, moyennant des frais de séjour supplémentaires.

Longue randonnée dans les splendeurs de l’arrière-pays Charlevoisien

À l’été 2020, je pensais voyager quelque part dans le monde pour aller faire de la randonnée. Nous avons dû visiter notre Québec! Avec le recul, je suis très contente d’avoir pu découvrir le sentier de la Traversée de Charlevoix dont j’avais tant entendu parler.. Ça a aussi été ma première longue randonnée de plus de deux nuits où je devais avoir six jours de nourriture dans mon sac à dos. Pour ceux qui le désirent, il est possible de faire livrer de la nourriture dans les différents refuges..

En 2020, il n’était pas possible de séjourner en tente. Seuls les refuges étaient accessibles. Maintenant, la Traversée offre des endroits pour les tentes. Pour une première expérience de plus de deux jours, ça me permettait de ne pas avoir à traîner une tente dans mon sac. Mon copain et moi partons donc le premier jour du mois de septembre, après quelques semaines de préparation. Plus de 100 kilomètres de randonnée dans l’arrière-pays charlevoisien nous attendaient!

Les sentiers de la Traversée de Charlevoix traversent six territoires dont la propriété relève de différentes organisations gouvernementales et privées. Les refuges sont bien situés pour permettre des journées qui varient entre 10 et 20 kilomètres. Ils sont aussi bien équipés avec des poêles au gaz et de l’équipement pour cuisiner. C’est donc un sentier parfait pour débuter la longue randonnée!

Récapitulatif et détails techniques de la Traversée de Charlevoix :

Distance : 105 kilomètres

Temps : 6 nuits / 7 jours ou 5 nuits / 6 jours

Hébergement : en chalet / refuge ou en camping

Dénivelé total : + 3336 m / – 3686 m

Distance par jour : 10 à 20 km

Il est possible de le faire en autonomie ou profiter du transport de bagages et/ou avec dépôt de nourriture. Sentier linéaire mais transfert de véhicule possible. Il est aussi possible de faire la demi-traversée (3 ou 4 jours).

Premier jour sur la Traversée de Charlevoix

Le premier jour, nous allons porter une auto à la fin du sentier, au mont Grand-Fonds, avant d’aller s’enregistrer au bureau de la traversée de Charlevoix. Puis, nous nous dirigeons au début du sentier dans la ZEC des Martres. Il aurait aussi été possible d’utiliser le service payant de transport de voiture. Avec l’autorisation de la ZEC à cette époque, nous débutons au lac à l’Écluse, ce qui nous permet d’éviter le premier quatre kilomètres sur la route de terre. Une option très intéressante considérant la grosse pluie qui tombe ce matin-là!

D’ailleurs, au moment où nous arrivons dans le stationnement, c’est vraiment le déluge! Ça commence bien… mais je me dis que comme nous séjournons en refuge, nous pourrons faire sécher nos vêtements à l’intérieur. Nous attendons plusieurs minutes et il arrête de pleuvoir, ce qui fait que nous partons relativement tard, en début d’après-midi.

La forêt est magnifique sous les nuages. Nous n’avons finalement eu que quelques gouttes sur la tête, pas plus. Avant 16h, nous arrivons au refuge la Marmotte et nos futurs colocataires pour la semaine sont déjà là. Nous serons quatre qui allons nous suivre toute la semaine. Nous allons chercher de l’eau au ruisseau et dès que nous rentrons à l’intérieur, il se met à pleuvoir à nouveau. Il pleut toute la nuit. Nous avons été chanceux!

Jour 2

Le début de deuxième journée se passe sous le soleil. Les cartes annonçaient 19,4 kilomètres, mais ce seront plutôt 17,3 kilomètres que ma montre affiche à la fin de la journée.

Le sentier débute avec quelques kilomètres dans le bois. C’est assez humide et il y a beaucoup de boue due à la pluie de la veille. C’est donc un bon défi pour garder l’équilibre. Vive les bâtons de marche! Ensuite, nous nous retrouvons sur des routes de terre avant de commencer la montée de la montagne la Noyée.

Des nuages font leur apparition lorsque nous arrivons en haut et ils se font assez menaçants. Finalement, pas de pluie mais le vent se lève. Nous repartons donc très vite après avoir mangé. En descendant, le soleil revient et la vue sur les montagnes autour est magnifique!

Nous croisons un gros porc-épic dans un arbre. Puis nous arrivons enfin au refuge la Chouette, qui est sur le bord d’un petit lac qui sera aussi notre source d’eau. Nous en profitons pour faire une petite baignade et laver quelques vêtements (pas dans le lac directement, le savon biodégradable ne doit jamais être utilisé directement dans une source d’eau!). Le coucher de soleil sur les montagnes et le lac est splendide!

Jour 3 : la moitié de la traversée

Au réveil, les jours qui suivent se passent de la même façon. Déjà une routine s’installe. Nous nous levons, ramassons nos sacs de couchage et nos matelas (pendant la COVID, ils n’étaient pas fournis), nous déjeunons, rangeons tout dans nos sacs et nous nous assurons que nos bouteilles d’eau sont pleines avant de partir. Nos deux autres colocataires du refuge partent un peu après nous.

Le sentier alterne avec des montées, des sentiers où nous nous faisons caresser les jambes par les branches et la végétation qui reprend ses droits. Nous devons être vigilants avec les roches, les racines et la boue. Quand nous avons la possibilité de lever les yeux, la forêt nous en met plein la vue!

Au sommet d’une petite montagne, nous nous retrouvons dans une section complètement ouverte sur les montagnes. La vue est époustouflante! C’est cette journée-là que nous entrons dans le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie.

Nous faisons une petite pause lorsque nous croisons une rivière pour refaire le plein d’eau. Grâce aux filtres que nous avons avec nous, pas besoin d’attendre pour boire. Nous sommes toujours en mesure de remplir nos bouteilles dès qu’il y a un cours d’eau. Par contre, nous traînons aussi toujours des pastilles au cas où les filtres briseraient. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé à une des personnes qui faisait le sentier en même temps que nous, sans deuxième moyen de filtration. Elle avait à faire bouillir son eau chaque soir et chaque matin ou… empruntait notre filtre! C’était difficile pour elle de remplir ses bouteilles pendant la journée.

Nous repartons sur une section relativement plate qui longe des lacs, avant de descendre, jusqu’au pont qui est en plein milieu du parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie. Il nous reste six kilomètres, avant d’arriver au refuge le Geai bleu. Nous terminons la marche de la journée sur un chemin plat en passant par une érablière pleine de gélinottes!

Refuge le Geai bleu

Le refuge est encore une fois superbe! La vue sur la rivière Malbaie en contrebas, avec les montagnes derrière moi, me fait dire que c’est mon refuge préféré. Après une baignade plus que rafraîchissante dans la rivière, nous nous installons au soleil sur la terrasse du refuge pour lire avant de se préparer à souper pendant que le soleil se couche.

Jour 4 : une petite journée de randonnée

Une plus petite journée nous attend. À peine plus de 15 kilomètres! Le lever de soleil sur la rivière Malbaie est magique et ce sera une journée où nous serons toujours à proximité de l’eau.

C’est beau, ça sent bon, nous avons le son de la rivière et le chant des oiseaux dans les oreilles. C’est assez tranquille, même que nous avons la chance d’apercevoir une femelle orignal qui passe rapidement dans le bois. Trop vite pour prendre une photo toutefois.

Début septembre, les arbres sont encore verts, sauf une petite section ou les couleurs commencent timidement à faire leur apparition.. Cela doit être superbe pendant l’automne.

Comme à bien d’autres moments, nous nous sentons vraiment seuls au monde. D’ailleurs, le réseau cellulaire n’est pas toujours accessible. Prévoyez une balise de secours et préparez-vous à être autonomes en cas de blessure. Une bonne trousse de premiers soins peut grandement aider.

Pendant la nuit, nous découvrons que nous avons des colocataires très bruyantes… des souris! Un autre randonneur s’est fait manger un sac complet d’arachides et fruits séchés. Il l’avait oublié dans les poches de son sac à dos! Il ne faut vraiment pas laisser de nourriture dans nos sacs, hors des bacs dédiés ou de la nourriture qui n’est pas suspendue dans des sacs solides. Cette journée (et la nuit) a donc été remplie de rencontres animales et nous rappelle que nous sommes sur leur territoire.

Jour 5 : la plus grosse journée de la Traversée de Charlevoix

L’avant-dernière journée est la plus longue journée que nous avons à faire. Presque 20 kilomètres, en plus d’un dénivelé important. Nous sommes en forêt boréale sur des chemins forestiers. Le début est assez plat après une bonne montée. Avec son tapis vert, on se croirait dans une forêt enchantée.

Nous croisons beaucoup de rivières et nous arrivons dans une section où le sentier est très étroit avec beaucoup de roches et racines. C’est vraiment difficile pour les jambes. Nous sommes vraiment contents d’arriver au refuge pour la soirée.

La petite rivière qui sert de source d’eau est glaciale. Alors on oublie la baignade. Mais pour détendre les pieds et pour se nettoyer les mollets, c’est parfait. Nous partons un bon feu et nous profitons de la dernière soirée pour prendre un bon verre de vin (ou du scotch pour mon copain)! Oui oui, j’ai traîné du vin d’épicerie, en Tetra Pak, qualité camping!

Avec nos compagnons du refuge, nous discutons de tout et rien et nous rions, assis à table, avec comme seule lumière le feu et les chandelles. Avant d’aller se coucher, nous regardons un peu les étoiles très brillantes – il n’y pas de pollution lumineuse de la ville quand on est reculé dans le bois.

Dernier jour et fin de la Traversée de Charlevoix

C’est déjà la dernière journée. Nous sommes prêts encore plus tôt que les autres matins alors que nous avons vraiment une petite journée en termes de kilométrage. Le début est en montée constante sur deux kilomètres avec beaucoup de roches, de racines et toute la végétation qui prend le dessus sur le sentier. Il est difficile de voir où nous mettons les pieds.

Nous arrivons rapidement sur un plateau en hauteur où nous avons quelques vues sur les montagnes autour. Le ciel commence aussi à s’assombrir. Quelques gouttes de pluie nous atteignent à travers le feuillage des arbres. Le sentier descend encore et encore et, soudainement, il fait soleil! Nous avons été chanceux tout au long de ces six jours avec seulement quelques gouttes de pluie. Enfin, nous atteignons les pistes de ski du mont Grand-Fonds, remplies de végétation.

Nous arrivons à la balise qui annonce les deux derniers kilomètres. Nous les ferons sur une route de terre battue jusqu’au stationnement. Cette magnifique aventure de plus de 100 kilomètres en autonomie est terminée!

Nous sommes bien contents d’avoir laissé des vêtements propres et du déodorant dans l’auto! Nous nous changeons et espérons que cela suffira. On ne veut pas faire fuir la clientèle du resto lorsque nous prendrons une bonne bière et une poutine à Baie St-Paul pour dîner!

Comment bien se préparer pour une longue randonnée?

Découvrez notre petite guide de la longue rando ainsi que les conseils et astuces de notre collaboratrice Dominique pour se préparer à la Traversée de Charlevoix.

Voir d’autres idées de randonnées au Québec sur notre blogue!

Profil Instagram

Le Chemin des Outaouais s’inspire des célèbres « Camino » européens, tout comme plusieurs autres itinéraires de marche de longue durée au Québec. Il a été inauguré en 2005 par un groupe de passionnés de la randonnée pédestre sur de longues distances. Ce chemin serpente alternativement les deux côtés de la rivière des Outaouais, la traversant à trois reprises :

• de Cumberland (Ontario) à Masson-Gatineau (Québec),
• de Fassett (Québec) à L’Orignal (Ontario),
• et enfin d’Hudson (Québec) à Oka (Québec).

Il favorise les sentiers hors route qui longent la rivière lorsque cela est possible, ou les rangs de l’arrière-pays et les chemins de traverse entre les villages. Pour le marcheur, c’est une fabuleuse randonnée qui met en lumière les liens étroits entre le Québec et l’Ontario francophone, la beauté des panoramas, la diversité de la faune et de la flore, et l’immersion dans la vie rurale et agricole.

Le parcours et les hébergements sont soigneusement planifiés, et chaque jour, entre la fin mai et le début juin, 25 groupes de marcheurs et marcheuses, composés au maximum de 6 personnes, prennent le départ. Des personnes expérimentées accompagnent chaque groupe pour les premiers kilomètres afin de s’assurer que tout commence bien. Les itinéraires quotidiens, d’environ 20 km en moyenne, sont détaillés dans un topoguide qui identifie également les points d’intérêt et les endroits où des hôtes bénévoles nous offrent un banc, de l’eau, des toilettes ou simplement une conversation amicale.

Les marcheurs et marcheuses sont hébergés dans des églises, des centres communautaires, voire chez des particuliers. L’hébergement est simple : une salle ou un dortoir avec des matelas au sol, des oreillers et un accès à une salle de bain. La plupart du temps, des douches sont disponibles et une cuisinette permet de préparer les repas. Le confort est minimal, mais après une longue journée de marche, il est rare de voir les excursionnistes avoir du mal à trouver le sommeil.

La routine

Chaque personne est différente, et les routines varient un peu (certains sont plus matinaux que d’autres, par exemple) et évoluent parfois en cours de chemin. Le gite et l’itinéraire étant assurés, les repas sont souvent le premier sujet de discussion. Heureusement, monsieur Google n’est jamais loin et détaille partout les options disponibles : épiceries, casse-croute et restaurants. Quelquefois les options sont limitées et le chemin invite à la simplicité. D’autres fois, on fait des trouvailles épicuriennes qui deviennent d’autant plus appréciées.

Les marcheurs arrivent généralement aux hébergements en fin d’après-midi. Plusieurs vont alors en profiter pour laver leurs vêtements, faire un brin de toilette, soigner leurs pieds, ou pour faire du tourisme et quelques achats – mais pas trop loin. D’autres préfèrent s’offrir une sieste bien méritée. Personnellement, j’aime partager l’apéritif en discutant des tribulations de la journée, en planifiant la suivante et en spéculant sur la météo. Après le repas et les préparatifs pour le lendemain, les marcheurs rejoignent tôt leurs petits coins matelas qui, entourés de leurs bagages étalés et haubanés de leurs séchages, se transforment en autant de navires qui les emporteront au pays des rêves…

Ai-je mentionné que c’était plutôt spartiate?

À chacun son chemin

À l’image de la société québécoise, le Chemin des Outaouais s’est grandement sécularisé. Même si de nombreux lieux de culte sont visités en chemin, la quête religieuse n’est plus nécessairement au cœur de cette expérience. Les motivations de marche sont personnelles, aussi nombreuses que les marcheurs, peut-être même plus nombreuses. Certains marchent en solitaire, certains en groupe, et d’autres alternent : il n’y a pas d’attentes spécifiques.

La marche peut s’avérer difficile. Les distances parcourues peuvent être exigeantes si le corps ne s’y est pas adéquatement préparé. D’année en année, les expériences et les conditions météorologiques sont toujours changeantes : les longues pluies, les canicules, le smog de l’été dernier ou les crues printanières de la rivière requièrent des participants et participantes une capacité à s’adapter au moment présent.

Ce qui m’a le plus marqué lors de ma première marche, c’est la bienveillance qui s’est manifestée tout au long du chemin. Une bienveillance entre les gens, dans le respect des espaces personnels, mais aussi dans les échanges spontanés et le souci du bien-être de chacun. Une bienveillance dans l’accueil chaleureux des hôtes des haltes et des hébergements. Les commerçants et les passants admiratifs que nous croisons sont également empreints d’altruisme, certains nostalgiques de leur propre expérience sur un « Camino ».

Si la première année m’a profondément touché par la gentillesse que j’ai reçue, cette année, j’ai pris conscience de la contribution significative des marcheurs et du Chemin des Outaouais aux communautés et à la population que nous avons rencontrés. L’attente joyeuse de l’arrivée des marcheurs est palpable, et la générosité de tous et toutes est telle qu’on pourrait véritablement appliquer l’adage « Il faut tout un village pour élever un enfant » vu l’accueil chaleureux qui nous est réservé. Et les apports sont réciproques : la contribution des marcheurs est précieuse pour les communautés.

L’arrivée

L’effervescence de la zone urbaine de la grande région de Montréal peut sembler en contradiction avec l’expérience paisible du Chemin des Outaouais.

Mais cette transition progressive vers l’urbanité trépidante de la métropole permet au marcheur de réaliser comment l’expérience de la simplicité volontaire peut transformer sa perception de la vie quotidienne. C’est une occasion pour revenir à l’essentiel, pour trouver la sérénité au milieu de l’agitation urbaine.

Bref, on n’en a jamais trop! Alors, au plaisir de vous croiser un jour sur ce chemin extraordinaire!

A lire également sur notre blogue : un autre récit sur le Chemin des Outaouais!

En 1998, je publiais mon premier reportage pour la revue Marche (aujourd’hui Rando Québec). À la faveur de cette nouvelle collaboration, je proposais un entretien avec Eudore Fortin, le créateur de la Traversée de Charlevoix. Notre entrevue avait pris la forme d’une excursion sur un de ses sentiers préférés, une randonnée jusqu’au sommet du mont Dôme. J’étais impressionné par ce monument de la nature qui, à 68 ans à l’époque, multipliait les projets tout en assurant le fonctionnement de son entreprise 7/7. Maintenant âgé de 93 ans, il est toujours dans une forme étonnante. On aurait pu marcher un sentier, mais voyez-vous, Eudore n’a rien à prouver, il a même accroché ses bottes pour de bon. Mieux! il les a transformées en nichoir pour oiseaux (photo à l’appui). Je le retrouve aujourd’hui dans sa cuisine, en train de faire la popote. Rien n’arrête celui que je dénommais à l’époque « le semeur de sentiers ».

« J’appartenais à la nature, je rêvais de vivre dans la forêt », me confie Eudore. La forêt est imprégnée dans ses gènes, puisque son père était coureur des bois. Dans sa jeunesse, la maison familiale se situait à la limite de ce qui est devenu le parc des Grands-Jardins. À l’époque, le mont du Lac des Cygnes possédait sur son sommet une tour de surveillance des incendies de forêt. À 16 ans, il devient gardien de la tour à feu. Durant trois étés, l’escalade de cette montagne sera son quotidien. Pendant cinq printemps, notre agile gaillard sera aussi draveur.

Par la suite, après avoir pratiqué divers métiers sans rapport avec le plein air, voici qu’en 1977, Eudore est approché par la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME) pour développer un réseau de sentiers menant aux parois d’escalade du secteur du Dôme. Un jour, Daniel Dupuis, alors directeur technique de la FQME, confie à Eudore que les espaces sauvages de l’arrière-pays représentent à ses yeux un endroit prédestiné pour un sentier de longue randonnée. Il sait bien que seul Eudore peut mener à terme un tel projet. Le soir même, de retour chez lui, ce dernier déploie une série de cartes topos sur le parquet de sa cuisine et dresse sans attendre les tracés possibles pour un sentier. Les jours suivants, il réalise ses premiers relevés sur le terrain et établit les plans d’un parcours reliant les Grands-Jardins au mont Grand-Fonds tout en incluant le secteur des Hautes-Gorges.

Grâce à lui, le plein air allait envahir le territoire des chasseurs et des compagnies forestières. C’est ainsi que débutent les aventures du semeur de sentiers dans l’arrière-pays de Charlevoix.

Le semeur de sentiers à l’œuvre

Aidé par la FQME, il obtient des subventions de la part des deux paliers de gouvernement. Dès l’automne 1977, avec une équipe de cinq personnes, il défriche des sentiers, érige des ponts et termine la construction de quatre refuges qui seront prêts pour l’hiver 1978. Si au départ le parcours fut développé pour la randonnée en ski hors-piste, il faudra attendre quelques années pour qu’il soit aménagé pour la randonnée pédestre. Développer un sentier, me dit-il, c’était souvent partir avec de lourds matériaux sur le dos, pendant plusieurs heures, pour simplement accéder à la section de forêt à aménager.

Pendant 40 ans, il travaille sans relâche à faire vivre et grandir cet organisme à but non lucratif qu’est la Traversée de Charlevoix. Je présume que sur un aussi long parcours et après tant d’années, sa mémoire a dû emmagasiner une multitude de mésaventures et d’anecdotes.

Ne serait-ce que les sauvetages en hiver, il a dû en réaliser chaque année. Il se rappelle qu’un soir, alors qu’il chantait dans la chorale de Saint-Urbain pour la messe de minuit, voici qu’il doit se changer en vitesse et enfourcher sa motoneige pour aller rescaper un blessé sur le sentier. Il ne sera de retour à la maison qu’au petit matin, à 6 h 30. Mais il y a eu pire. Imaginez un sauvetage dans une tempête dont les accumulations totalisent 90 cm de neige! Il doit alors réquisitionner quatre autres motoneigistes pour affronter l’épaisse couverture de neige. À tour de rôle, ils se relaient pour réussir à progresser sur le parcours. Alors qu’ils approchent du but, les réserves d’essence devenues insuffisantes les obligent à retourner se ravitailler. Ce n’est qu’au matin qu’ils réussissent à sortir le blessé pour le conduire à l’hôpital. Mais de retour chez lui, Eudore doit repartir pour s’attaquer au transport des bagages et de la nourriture pour des groupes d’excursionnistes déjà engagés dans la traversée. Il me confie avoir travaillé 50 heures d’affilée sans dormir. Il faut dire qu’au début et pendant 13 ans, il est seul à s’occuper du bureau, du transport des bagages et de l’entretien des sentiers et ce, 7/7. Il me lance « Quand j’y pense aujourd’hui, je me demande comment j’étais fait (sic) ».

Je ne vous cache pas que je suis impressionné par son étonnante mémoire. Tout au long de notre entretien, il se souvient des moindres détails : le nom des personnes, les lieux, les événements. J’avoue que moi non plus je ne sais pas comment il est fait (sic).

N’oublions pas sa complice, Johanne Leduc, celle qui fut sa directrice générale pendant 23 ans. C’est elle qui est venue lui prêter main-forte en prenant en charge l’accueil, la coordination et les finances de l’entreprise. C’est une personne qui ne comptait pas ses heures, souligne Eudore. Depuis la retraite de Johanne, la gestion de l’entreprise a été donnée à Sentiers Québec-Charlevoix, qui poursuit fidèlement la vocation de la Traversée de Charlevoix.

Mont Eudore-Fortin

En quittant Eudore, j’ai un autre projet en tête, celui d’aller grimper le mont Eudore-Fortin. Eh oui! notre développeur de sentiers a même une montagne à son nom dans son coin de pays. Comment notre héros peut-il bien être le personnage éponyme d’une montagne puisque, selon les règles de la Commission de toponymie du Québec, seuls les noms de personnes mortes depuis au moins un an peuvent servir à désigner des lieux? Bien que cette désignation soit pour l’instant officieuse, on la retrouve à divers endroits, même sur les incontournables cartes de Google Maps.

Sur la cime de la montagne, à 954 mètres d’altitude, une plaque dédiée à Eudore identifie le fondateur de la Traversée de Charlevoix. Cette plaque, tout comme la création du sentier ainsi que les démarches pour baptiser la montagne sont des initiatives des bénévoles du Club des ami·es de la Traversée de Charlevoix. Ce groupe d’une centaine de membres s’affaire à maintenir les 180 km de sentiers de longues et courtes randonnées.

Quelle belle montagne à parcourir! Son long sommet dégagé offre un panorama de 360 degrés sur les grands espaces ondulés de l’arrière-pays. Que de montagnes à admirer, du mont du Lac des Cygnes jusqu’au mont des Morios avec, en toile de fond, le secteur de Grand-Fonds et des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie! Franc sud, s’étale la vallée du cratère de Charlevoix avec le mont des Éboulements en clé de voûte.

Le lendemain à mon retour, après une nuit passée à l’un des trois refuges du secteur du Lac à l’Écluse, je fais un dernier arrêt chez Eudore pour lui apporter des bleuets cueillis sur sa montagne. Il est en train de cuisiner une énorme compote de pomme. Je lui fais remarquer qu’il semble avoir toujours le même élan pour ses nouvelles passions. Et lui de me répondre : « Je suis aussi aventurier en cuisine que je l’étais en plein air! » Wow! Est-ce que notre semeur de sentiers serait devenu un Ricardo des montagnes? Une autre aventure à suivre!

Retrouvez les sentiers de la Traversée de Charlevoix sur Balise!

 Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2024

Si vous avez une passion pour la randonnée, vous savez que la saison froide ne vous oblige pas à ranger vos bottes de marche. C’est plutôt l’occasion idéale d’emprunter vos sentiers préférés et de gravir les monts spectaculaires dont vous rêvez depuis longtemps.

Notre collaboratrice Ariane a rassemblé huit randonnées dans les alentours de Sutton et de Bromont, où les montagnes sont reines et où elle adore s’aventurer. Elle vous raconte ses expériences.

1.Explorer les sentiers de Plein air Sutton

Bien que ce soit ma troisième fois à cet endroit, je me dépêche à enfiler mes bottes et crampons afin de profiter de ce décor paradisiaque de Plein air Sutton, au milieu d’une magnifique forêt centenaire. Le panorama en secteur montagneux est changeant, d’une chute gelée aux charmants chalets en bois ronds d’Huttopia au loin. Je déconnecte toujours bien rapidement dans cet environnement! Si la chance vous sourit, vous pourriez peut-être même apercevoir l’oiseau de la grive de Bicknell. Les sentiers sont bien balisés et entretenus. L’accueil et le départ vers les sentiers pédestres de Plein air Sutton – cet OSBL restructuré depuis 2021 – se fait du chaleureux refuge, où on peut même se réchauffer avec une bonne soupe. Il est aussi possible de faire la location de raquettes, crampons, skis de fond et maintenant fatbikes (acoustiques et électriques).

Le PENS naturellement différent

Quelle belle surprise se fut que de parcourir les chemins de ce parc pour la première fois il y a quelques années, non seulement offrant une variété de paysages majestueux, mais aussi une tranquillité d’esprit certaine (parcours bien entretenus et encadrés). Le parc d’environnement naturel de Sutton représente : 4 sommets, 2 lacs, 2 étangs et 4 saisons. Comme les marches vers le Lac Spruce et le Round Top semblent très prisées depuis 2020, j’ai plutôt choisi de sortir quelque peu des sentiers battus. Suivant les conseils reçus par le personnel du parc, j’ai donc marché premièrement le long de deux étonnants parcours : la Boucle du Dos d’Original ainsi que vers le Lac Mohawk. Puis, plus tard, j’ai arpenté la Boucle des crêtes.

2. Boucle du Dos d’Orignal

On dit de ce parcours de 7,3 km qu’il est le plus panoramique du parc : je n’ai pas de difficulté à le croire! Mes efforts le long de la crête du Dos d’Orignal furent récompensés avec plusieurs points de vue spectaculaires sur le massif. J’ai savouré la paix d’être seule (ou presque) en forêt, en suivant la crête le long d’un sentier parfumé de sapinage, de majestueuses racines d’énormes bouleaux jaunes plusieurs fois centenaires, de grosses pierres, et ce, au milieu d’une érablière. La promenade me mène à une rivière, traversée par quelques passerelles en bois, où de petites cascades se succèdent. Ici et là, on retrouve à l’occasion de gros blocs rocheux, enrobés de mousse et couronnés de grandes fougères. Vu l’heure avancée, j’ai décidé de prendre ma pause lunch au sommet des Hollandais, soit le premier point de vue. Et non le moindre, comme j’ai pu observer les plus beaux panoramas sur le mont Sutton. Il y a eu quelques montées, pour un dénivelé de 380 mètres, mais somme toute accessibles à mon avis en trois heures et demie, aller-retour. La descente est tout de même un peu abrupte par endroit. En hiver, vous profiterez aussi de toute la splendeur de cet environnement!

3. Boucle du Lac Mohawk

Toujours à même le parc d’environnement naturel de Sutton, la boucle vers le lac Mohawk est le seul circuit que j’ai pu prendre directement à partir du site d’Huttopia Sutton, où je logeais. Et n’ayant pas eu accès à une voiture tous les jours, le tout m’a facilité les choses. Encore une fois, j’ai pu randonner en toute tranquillité et donc être plus attentive à toute la beauté qui m’entourait. D’une érablière à l’autre et de vieux bouleaux jaunes à l’autre, j’ai marché sur 9,5 km au milieu de cet environnement sauvage, où je n’ai croisé que de nombreux papillons. Tel que je l’avais prévu, j’ai pu prendre mon lunch au petit lac Mohawk, assise sur le banc (mais une grosse pierre nommée Abénakis jonche aussi le lac). Il n’y avait personne, ce fut donc juste parfait pour relaxer et profiter de ce lac en hauteur à l’eau cristalline. Il y a quelques montées pour un dénivelé de 210 mètres, mais rien d’inaccessible à mon avis. Surtout que la balade ne dure qu’environ quatre heures, aller-retour. Une autre belle randonnée aux creux d’une forêt aux airs enchantés!

4. Sentier Village-Montagne de Sutton

En stationnant au village de Sutton, comme il faisait chaud, j’ai décidé à la dernière minute de me rendre à pied au parc Godue sur le chemin Maple. J’ai pu longer la rivière sous les grandes pruches dans une atmosphère apaisante et profiter des points de vue sur la rivière et sa chute. Arrivée au chemin Highland, j’ai pris un virage à gauche sur le pont pour voir deux minutes plus tard la pancarte du sentier facile de 4,5 km Village-Montagne. J’ai été charmé par la belle rivière et par les belvédères en route parfaits pour pique-niquer et m’imprégner de la nature sauvage des monts Sutton. Le trajet que j’ai emprunté traverse une forêt mixte jusqu’à la Marmite des Sorcières, une oasis de fraîcheur, où il fait bon tremper mes orteils par cette chaude journée. Retour par le même sentir, au dénivelé de 180 mètres, pour une durée d’environ 2 heures aller-retour.

Réseauter au parc des Sommets de Bromont

5. Vers le mont Bernard

Quelle belle surprise se fut que de parcourir en raquettes les sentiers du parc des Sommets de Bromont. Non seulement j’ai pu admirer une variété de paysages majestueux, mais aussi profiter de l’accompagnement d’une guide. J’ai plutôt choisi de sortir des sentiers battus, et ce, afin de mieux profiter du paisible environnement. Comme la neige continuait de tomber, l’expérience fut encore plus magique dans de ce vaste parc naturel! J’ai marché le long de quelques parcours dans le réseau de la montagne, entre autres vers le mont Bernard. Ce réseau comporte en fait plus de 50 km de sentiers pour tous les niveaux de randonneurs. Des belvédères ont été dernièrement construits au sommet des monts Bernard, Horizon et Spruce, du haut desquels se dessinent de magnifiques panoramas.

6. Autour du Lac Gale

Quand le climat l’accorde, une belle marche sur une boucle de 7 km et de niveau intermédiaire, autour du lac Gale est une possibilité des plus intéressantes. Mais le réseau complet propose 15 km de sentiers pédestres dans un cadre enchanteur, qui permet d’accéder à une magnifique cascade, à un lac et à un sommet révélant une vue impressionnante sur le domaine. J’ai trouvé que ce réseau représente aussi un milieu de conservation qui offre une diversité faunique, ornithologique et floristique riche.

7. Ceinture de randonnée (C1)

Puis, suivant une courte averse, bien habillée, j’ai poursuivi sur une boucle de 15 km sur la ceinture de randonnée qui entoure le mont Brome. Au travers d’une mosaïque de forêts, champs variés, majestueux chevaux et de quelques résidences, j’ai sillonné la seule piste urbanisée en milieu naturel de forme circulaire sur la rive sud du fleuve. Ce réseau multifonctionnel – colonne vertébrale qui ramifie tous les autres réseaux de sentiers de divers niveaux de 80 km – est annexé aux sentiers de vélo de montagne. Je me suis donc fait dépasser à l’occasion, mais dans le plus grand respect. J’ai bien aimé que des panneaux d’interprétation permettent d’en connaître davantage sur l’histoire de Bromont et sur la faune et la flore des alentours.

8. Protéger la nature au parc des Montagnards du Mont Shefford

J’ai entrepris la boucle de 4,5 km avec enthousiasme sur le sentier rustique du parc des montagnards et qui mène à l’un des sommets du mont Shefford. Je me suis sentie tout de suite si paisible, entourée de cette forêt aux teintes fluo et protégée sous l’ombre des arbres. Une courte ascension de 178 mètres conduit rapidement au sommet de 525 mètres, offrant une vue magnifique sur le lac Brome et la réserve naturelle des Montagnes-Vertes. Bien que le niveau soit noté intermédiaire, je dirais que le tout est quand même accessible presque qu’à tout le monde, de par son faible dénivelé et longueur. Saviez-vous que ce deuxième parc de la réserve naturelle du Canton de Shefford est reconnu par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte aux changements climatiques, afin aussi de permettre au public un accès à des secteurs biologiquement riches, diversifiés et protégés du Mont-Shefford? J’aime me sentir privilégiée d’encourager ce genre d’initiative!

Retrouvez tous ces sentiers de randonnées sur Balise : PENS Sutton, Bromont

Un bijou sauvage en Outaouais

La région de Pontiac, dans l’ouest de l’Outaouais, recèle un vrai bijou pour sa richesse végétale et faunique. La forêt Davidson semble avoir échappé aux assauts de l’humain, et rien de mieux que de l’arpenter l’hiver en raquettes avec un expert pour s’imprégner de sa majesté! 

Texte : Anne Pélouas 
Photos : Dominique Caron 

Il ne nous aura fallu que quelques minutes de marche avec nos sacs sur le dos et nos raquettes aux pieds pour découvrir à quel point Louis Harvey est une véritable mine d’informations sur les terres publiques de la forêt Davidson, ses arbres majestueux et ses animaux résidents. Il faut dire que le vice-président de la Coopérative de solidarité Plein air Aventure Hélianthe habite depuis les années 1990 une maison collée sur la forêt, à Mansfield-et-Pontrefact, au nord de la rivière des Outaouais.

« Cette forêt était le terrain de jeu en plein air de notre famille et d’amis de la région. Ensemble, nous avons voulu développer une partie de ce territoire de 3 200 hectares entouré de terres privées, pour le rendre accessible de façon contrôlée, avec la coop créée en 2018 et un permis du ministère des Ressources naturelles du Québec ». Présidée par Guillaume Lavoie-Harvey (le fils de Louis), la coopérative a réussi, avec le soutien des bénévoles qui y œuvrent, à tracer 45 km de sentiers pédestres, dont 27 sont jusqu’à présent balisés, et le reste est identifié par des rubans. Tracer, c’est beaucoup dire, car on reste ici dans le domaine du hors-piste, avec peu de passages sur les pistes identifiées, qui sont rapidement envahis par la neige folle, comme nous pouvons le constater en suivant Louis durant trois jours, sur un circuit au nord-ouest de la forêt Davidson.

Balade en forêt ancienne

Sacs d’à peine 15 livres sur le dos, nous partons à l’aventure depuis sa maison, proche de la route 148 qui traverse le Pontiac. L’ancien technicien en protection des forêts contre les insectes et les maladies des arbres du Québec ne prendra pas de temps pour nous faire faire connaissance avec notre environnement.  

À peine sommes-nous engagés dans une première vallée qui coupe la forêt vers le nord sur 1,7 kilomètre, qu’il nous invite à observer l’érablière à caryers que nous traversons. Quelques pins blancs de belle prestance et chênes à gros fruits agrémentent notre avancée joyeuse avant une bonne montée sur les hauteurs de la crique à Bonnah. Les glands des chênes sont la nourriture favorite des cerfs de Virginie, précise Louis, mais comme ils n’en trouvent pas beaucoup, ils cherchent à s’alimenter ailleurs, nous donnant plus d’occasions d’observer leurs comportements, notamment par les traces dans la neige.  

En élévation, les roches du Bouclier canadien affleurent, et de précieux pins blancs et chênes rouges qui ont échappé à la coupe dans les temps anciens donnent son âme à cette forêt ancienne, non classée! On s’achemine gentiment vers le lac Canoe où nous attend une belle tente crie. Sacs accrochés aux arbres, le groupe file se balader au sud du lac sur le sommet d’une colline, admirant au passage des traces de pékan, puis la vue plongeante sur la rivière des Outaouais.

Nous rentrons par le lac Canoe, bien glacé, sauf là où débouchent des ruisseaux qu’il faut contourner. En plein mois de février, on dirait bien que le réchauffement climatique fait son œuvre! Pas question de chômer de retour à la tente : il faut dégager la neige qui s’est accumulée tout autour, à coups de pelle, de pagaie de bois, de raquettes, pour protéger la toile et éviter la condensation à l’intérieur quand le poêle à bois fera son œuvre. On apprendra aussi à « couper du bois à la volée », hache et bûche levées, avant de transporter le tout dans la tente pour alimenter le poêle.

Sur les traces des loutres et des pékans 

Après un bon souper de camping d’hiver et une nuit emmitouflés dans nos sacs de couchage, dans l’odeur du sapinage recouvrant la neige sous nos tapis de sol, la deuxième journée débute par un copieux petit déjeuner avant la préparation de nos sacs à dos pour le départ. En route vers le deuxième camp « Presqu’île », nous passerons au pied de belles cascades de glace. Louis est comme un cabri. Malgré son gros sac à dos, il trace pour nous avec entrain le chemin dans la neige, mais stoppe à la moindre trace animale, l’examine et tranche : « Voilà une loutre qui a monté la pente en s’agrippant avec ses pattes palmées ». Plus loin, il trouvera le passage de la loutre en trace de descente à la façon d’une luge, puis celle d’un pékan à la grosse empreinte de pas doubles et allongés. Bizarrement, aucun signe de présence de cerfs de Virginie, pourtant nombreux sur le territoire.

En montée sur les hauteurs du lac Canoe, côté nord, Louis nous préparera un feu pour l’heure du lunch, avant que nous reprenions notre périple sur une crête de montagne marquant la ligne de démarcation des eaux. Une descente en forêt nous rapprochera du lac Presqu’île où une deuxième tente crie est installée au bord du plan d’eau. La routine s’installe : nettoyage de la neige à l’extérieur de la tente, buchage, installation à l’intérieur, préparation du souper, ultime regard sur le ciel étoilé, dodo au son des bûches qui crépitent…  

Dans une dernière grande descente, on aperçoit une grande falaise. « C’est là que nichent les urubus à tête rouge », note Louis. La descente nous ramène au creux d’une vallée longeant la crique à Connely où nous attend un spectacle aussi inattendu que macabre. Le sol est tout à coup couvert de traces de cerfs de Virginie et de coyloups, hybrides entre les loups gris et les coyotes qui foisonnent dans la région. Les traces s’entremêlent de bas en haut sur un versant de la vallée, signe d’une course effrénée où un ou plusieurs cerfs ont tenté d’échapper à leurs prédateurs.  

Puis viendront les traces de sang dans la neige et, finalement, la découverte macabre du peu qu’il reste d’un cerf de Virginie : sa jolie pelure blond et blanc et quelques os épars. Façon de rappeler aux pleinairistes que nous sommes en territoire sauvage : nous ne sommes que de passage tandis que d’autres espèces y vivent et luttent pour leur survie.  

Infos pratiques 

Coop Aventure Hélianthe
Forfaits guidés en raquettes 

Circuit proposé : 22 km en trois jours 

Projets 2024-2025 : la coop travaille présentement à la création d’une structure d’accueil et de quelques cabanes rustiques pour 4 personnes sur un territoire privé, jouxtant la forêt Davidson. 

Fuir la pollution lumineuse

Au Québec, il y a peu (ou pas) de destinations étoilées comparables à celle de ce parc national qui possède par ailleurs un statut unique : celui de Réserve internationale de ciel étoilé. Cette appellation signifie que des mesures précises ont été mises en place pour protéger le ciel nocturne et contrer la pollution lumineuse, entre autres. Voilà un incitatif pour séjourner dans ce lieu où l’astronomie est à l’honneur. Pourquoi pas dans le cadre d’une longue randonnée hivernale? 

Texte et photos : Dominique Caron

Article paru dans la revue d’hiver 2024

Fondée en 1987, l’International Dark Sky Association (IDA) s’est donné pour mission d’encourager les initiatives de protection des ciels étoilés, en attribuant différentes attestations correspondant aux cinq catégories suivantes : communautés, réserves, parcs, lieux urbains et sanctuaires. L’appellation de Réserve de ciel étoilé est délivrée seulement par le programme International Dark Sky Places, lequel a été créé en 2001.  

Le parc national de Mont-Mégantic est la toute première réserve internationale de ciel étoilé certifiée par le programme de l’IDA! Désigné en 2007, ce titre confirme l’importance de l’astronomie dans la région et surtout l’importance des activités de l’Observatoire et de l’ASTROLab pour perpétuer la passion pour le cosmos. Ajoutons à cela les nombreux kilomètres de sentiers qui arpentent les sommets et ruisseaux de ce territoire privilégié pour l’observation du ciel.

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La Traversée

Le parc national du Mont-Mégantic est divisé en deux secteurs : l’Observatoire et Franceville, lesquels voisinent la zone écologique Samuel-Brisson. Bien que La Traversée soit une expérience de choix pour ne rien manquer de l’ensemble du parc et de ce qu’il a de mieux à offrir, il faut préciser qu’il s’agit d’un sentier linéaire. Il faut donc prévoir le transport d’un véhicule, service que la Sépaq n’offre pas à ce jour. Le transport des bagages est donc une option à considérer. Les plus motivé·es seront en mesure de réaliser ce trajet de 13,8 km en une seule journée, été comme hiver. Toutefois, il est plaisant de prendre son temps et de prolonger cette distance en découvrant les différents sommets des deux secteurs.  

Autre avertissement : même si les crampons sont généralement suffisants pour faire l’ascension des sommets des monts Saint-Joseph, Victoria et Mégantic ou, du côté Franceville, du sublime sentier des Cimes, les raquettes sont de mise pour effectuer la traversée sans obstacle.

Pour ceux et celles qui viennent de loin, il est possible de parcourir l’itinéraire en trois jours et deux nuits en prenant en compte le temps de conduite. Deux soirées en refuge à contempler les étoiles, comment dire non? L’idéal est de débuter du côté de l’Observatoire, dans un refuge ou un camp rustique (les options ne manquent pas). Pour la deuxième et dernière nuit, le refuge du Ruisseau-de-la-Montagne du côté de Franceville permet de dormir au pied du sentier des Cimes pour s’offrir une dernière journée de randonnée bien remplie avec une succession de points de vue tels le Pic de l’Aurore (840 m), la Porte du ciel (765 m), le Gardien des Méandres (650 m) et le Repos du dragon (595 m).  

Soirée d’astronomie hivernale 

Que l’on débute ou que l’on termine dans le secteur de l’Observatoire, c’est l’occasion de découvrir l’ASTROLab. Ce bâtiment, voisin du Centre d’accueil et de services de la Sépaq, renferme une exposition permanente et une salle de projection. C’est là que, lors des soirées d’astronomie hivernale (de la fin janvier à la fin mars), le public peut visionner le film « La Quête des origines », dans le cadre du spectacle portant sur le télescope Webb et sur les grandes innovations que ce télescope infrarouge offre aux scientifiques de partout dans le monde. Si les conditions le permettent, les participant·es sont invité·es à sortir, le temps d’observer les étoiles à l’œil nu ainsi qu’à l’aide d’un télescope.

D’une durée de 2 h, la soirée d’astronomie à l’ASTROLab, à la base de la montagne, se déroule en deux parties : présentation du spectacle « La quête des origines » sur le télescope spatial Webb, dans la salle multimédia; puis, si le ciel est dégagé, observation des étoiles à l’œil nu ou à l’aide d’un télescope. Enfin, il y a possibilité de faire une balade gratuite à la lueur des flambeaux sur quelques centaines de mètres.

Période : de la fin janvier à la fin mars 

Horaire : les samedis  

Réservation obligatoire 

Tarifs : 22,25 $ pour les adultes et gratuit pour les enfants de 17 ans ou moins 

Autorisation d’accès au parc non incluse

Le parc national du Mont-Tremblant emboîte le pas 

Le 30 août 2023, l’association Dark Sky International a officiellement reconnu l’engagement du parc national du Mont-Tremblant à protéger son environnement nocturne exceptionnel. Le parc possède donc désormais la certification International Dark Sky Park en lien avec ses efforts pour intégrer la protection du ciel nocturne à la conservation et aux programmes éducatifs. C’est le résultat d’un long processus pour l’équipe du plus ancien parc national de la Sépaq : « La certification en tant que parc international de ciel étoilé renforcera notre capacité à sensibiliser le public à la pollution lumineuse et à protéger une composante importante de notre patrimoine immatériel – pour les générations actuelles et futures », a affirmé Hugues Tennier, responsable du Service de la conservation et de l’éducation au parc national du Mont-Tremblant.

À mettre à l’agenda : l’éclipse totale de Soleil le 8 avril 2024 
Un alignement cosmique qui a lieu en moyenne aux 375 ans et perceptible qu’à un emplacement donné est prévu dans le sud de la province. Ce phénomène rarissime doit se dérouler le 8 avril 2024 en fin d’après-midi et on parle déjà de « l’événement astronomique du siècle au Québec ». Visitez le site Web de l’ASTROLab pour rester à l’affût des annonces à ce sujet. 

 Cet article est initialement paru dans la revue d’hiver « ciel étoilé et randonnées »

Ce matin-là, nous avions prévu faire du vélo à pneus surdimensionnés (fat bike). Nous avons plutôt fait 17,5 km de randonnée dans la Vallée des Glaces dans le massif de Charlevoix.

C’est sous un soleil radieux, en ce début mars 2022, que nous sommes partis de Québec en direction du parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie pour découvrir la Vallée des Glaces. À l’heure où nous sommes arrivés, en milieu d’avant-midi, il ne restait plus de fatbikes disponibles (aucune réservation possible, premier arrivé, premier servi).

Qu’à cela ne tienne, notre petit groupe de quatre a décidé de marcher sur la rivière gelée. Nous ne pensions faire que quelques kilomètres. Il est possible de faire du vélo, de la marche, du ski ou de prendre la navette des glaces. Celle-ci vous amène au secteur de l’Équerre, 7,5 km plus loin sur la rivière Malbaie, à l’endroit où elle tourne à 90° dans la vallée. Il est aussi possible de combiner la navette et la marche, en se faisant conduire jusqu’au bout pour revenir à pied.

La rivière Malbaie est située entre deux hauts plateaux de montagnes, ce qui crée un corridor où le vent souffle sans obstacle. Heureusement pour nous, même s’il ventait un peu lorsque nous nous sommes lancés sur la rivière, le soleil nous réchauffait dans un ciel sans nuages.

Au début, nous nous demandions pourquoi ça s’appelle la “vallée des glaces”. Nous marchions sur une bonne couche de neige qui recouvrait la rivière. Puis, après deux ou trois kilomètres, la neige a laissé place à la glace. Les bulles blanches, le bleu et le noir profond se mélangeaient pour faire d’étonnants motifs dans la glace.

Après avoir pris plusieurs photos, nous avons décidé de continuer et c’est sans grand effort que nous sommes arrivés au Pavillon de l’Équerre. Celui-ci est chauffé et on y trouve une toilette et des tables.

Après une bonne pause, mon copain et moi avons décidé d’aller découvrir la Chute-du-Ruisseau-Blanc, alors que les deux autres ont décidé de retourner lentement au centre de service. La chute se situe au bout d’un sentier relativement facile d’environ un kilomètre. Après quelques minutes, nous avons fini par émerger de la forêt face à l’impressionnante chute glacée. Le contraste du bleu du ciel et du blanc immaculé de la neige était saisissant.

Bien qu’il était encore tôt en après-midi (nous marchons plutôt vite), nous ne sommes pas restés trop longtemps à la chute. Il fallait encore marcher les 8,5 kilomètres qui nous séparaient du centre de service, où étaient garées nos voitures.

Peu avant le centre de service, nous avons rattrapé nos deux autres copains qui étaient repartis avant nous. Tous ensemble, nous avons repris la route vers Québec. Nous avions les jambes endolories, mais nous étions fiers de la distance parcourue et avions fait le plein de soleil et de la beauté des paysages.

Texte et photos : Ariane Arpin-Delorme

Le Sentier International des Appalaches (SIA) couvre, seulement au Québec, plus de 650 km de sentiers de randonnée pédestre. Alternant des itinéraires d’une durée d’un à quarante jours et des niveaux de difficulté variés, le sentier débute son long cours à Matapédia, se dirige ensuite vers la vallée jusqu’à Amqui avant d’atteindre la réserve faunique de Matane. Il franchit le parc national de la Gaspésie, puis redescend vers le mont Saint-Pierre où il longe la mer, de village en village, jusqu’à Cap Gaspé dans le parc national Forillon. Le SIA est accessible de la mi-juin à la fin octobre.

Mon expérience dans ce cadre enchanteur automnal

À défaut d’avoir le temps nécessaire pour parcourir les 650 km en autonomie et d’atteindre le fameux bout du monde – marquant le kilomètre zéro et la fin du SIA – j’ai pu expérimenter en premier lieu un « forfait découverte » guidé de trois jours et deux nuits, encadré par l’entreprise Nature Aventure. Au départ, grâce aux bons conseils des guides, nous avons réorganisé nos sacs à dos d’expédition afin de ne rien transporter d’inutile. Ce parcours d’environ 40 km m’a permis de découvrir un secteur reculé de la municipalité de Saint-André-de-Restigouche avec son paysage vallonneux, et ses vastes champs agricoles qui bordent la vallée jusqu’à la forêt.

J’ai passé la première nuit au refuge rustique Le Corbeau. Fondue au fromage pour le souper, préparée et choisie par le guide, et fous rires assurés. Je suis quand même allée au lit tôt, fatiguée de ma journée, mais heureuse. Le lendemain, un regain d’énergie m’incita à assister au lever du soleil, bercée par la grande balançoire sous la terrasse du refuge. Cette deuxième journée de randonnée, haute en couleurs et en contrastes d’automne, fut accompagnée d’un apprentissage sur la flore et même sur la mycologie, grâce aux connaissances transmises par l’une des guides. Arrivé au refuge Turcotte, le groupe put s’offrir une sieste avant de partager un souper et de jouer aux cartes.

Puis, le dernier jour, à partir de la balise 609 près du ruisseau Saint-Étienne, j’ai marché jusqu’à Matapédia. Mes efforts furent récompensés par une foule de moments de grâce passés à m’émerveiller devant la beauté sauvage de notre territoire, comme cela avait été le cas lorsque mes bottes avaient foulé le splendide canyon Clark. En plus, j’eus l’occasion de visiter deux belvédères, qui font partie des principaux attraits touristiques de la région de Matapédia-et-les-Plateaux.

Ce genre d’expérience de randonnée de quelques jours me permet presque à tout coup de faire un voyage avant tout intérieur – des instants d’introspection, de silence et de connexion avec la nature – qui invite à un certain dépassement de soi!

Me promettant de poursuivre ce rêve jusqu’au bout du monde, j’ai continué par la réserve faunique de Matane – la section apparemment la plus difficile et la plus sauvage du sentier – car la randonnée et les paysages magnifiques m’avait insufflé confiance et courage.

Il en est dans les voyages comme dans la vie quotidienne, et je garde en tête que mes pas, aussi petits soient-ils, me mèneront toujours à destination!

Une randonnée guidée avec Nature Aventure? Pourquoi pas!

Six forfaits d’un à cinq jours — avec nuits en refuge ou en camping — sont offerts par Nature Aventure sur le tronçon entre Sainte-Marguerite-Marie et Matapédia afin d’apprivoiser la randonnée dans un encadrement sécuritaire. Toutefois, un minimum de quatre randonneurs est requis pour bénéficier d’un départ guidé, préférablement du nord vers le sud afin de terminer le périple au poste d’accueil. Les forfaits entre sept et soixante-sept kilomètres incluent généralement : le transport depuis Matapédia jusqu’aux points d’accès du SIA, un guide accompagnateur qualifié et les repas et goûters. Une belle façon de pratiquer de la randonnée pédestre sur plusieurs jours en n’ayant aucun souci au niveau de la logistique!

Nouveauté : Il y a un nouvel abri, situé pas trop loin de la chute à Pico, pour passer la nuit (au lieu du refuge Turcotte).

À noter que le forfait de 16 km « Coucher de soleil » représente une option accessible pour expérimenter une plus longue randonnée en transportant aussi un sac à dos d’expédition pour la première fois. Vous entamerez un aller-retour de Saint-André-de-Restigouche au refuge du Corbeau et profiterez de la vue époustouflante du balcon de ce refuge.

 Cet article est initialement paru dans la revue d’automne « écologie et sentiers »

Le potentiel de la longue randonnée

Suivant le doux tumulte de la rivière et ses séries de cascades, le sentier de la rivière Swaggin rejoint la rivière L’Assomption où débute le sentier de la Boule. À cette intersection, sous les grands pins rouges dont les aiguilles tapissent le sol, un pont relie les rivages du cours d’eau ponctué des rapides à Bouleau et de la chute à Bouleau. Le chant de l’eau se fait entendre sur quelques centaines de mètres, tandis que les marcheuses et marcheurs s’enfoncent tranquillement dans la forêt lanaudoise où se poursuit le Sentier national au Québec… 

De Saint-Donat à la réserve faunique Mastigouche, le Sentier national de Lanaudière représente plus de 170 km de sentiers dans la région. Ses tronçons traversent une multitude de territoires : de la montagne Noire, à Saint-Donat, il traverse la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci, le Parc régional de la Forêt Ouareau, puis les municipalités de Saint-Côme, Sainte-Émélie-de-l’Énergie et Saint-Zénon, pour finalement traverser la moitié de la réserve faunique Mastigouche où débute le Sentier national de la Mauricie.  

À terme, l’ensemble de ces sentiers devraient totaliser plus de 220 km, projet ambitieux que les acteurs et actrices de la région n’ont pas abandonnés, malgré les défis de maintenance et de droits d’accès. L’agent de développement de Loisirs et Sports Lanaudière, Serge-Alexandre Demers Giroux, est l’un de ceux qui ont à cœur ce projet qui permettrait aussi aux sentiers de passer plus près de « milieux de vie » et de dynamiser la région. Ce n’est pas tout, le Sentier national de Lanaudière pourrait aussi devenir le deuxième sentier de grande randonnée (GR®) au Canada, suivant les pas du Sentier international des Appalaches au Québec (SIA-Qc), qui s’est fait homologuer GR-A1 par la Fédération française de la randonnée pédestre (FFRP). Cette appellation de GR-A pourrait être en place dès septembre 2024 affirme Serge-Alexandre.

Défis d’entretien 

Faire rayonner un sentier étendu sur un si vaste territoire (et on ne parle ici que de la région lanaudoise) implique son lot de défis. Les différents organismes de la région doivent tous mettre la main à la pâte pour entretenir les sentiers et les maintenir en vie.  

Simon Degranpré est coordonnateur au développement à la Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie (SDPRM). L’organisation regroupe quatre parcs régionaux; des Sept-Chutes, de la Chute-à-Bull, de la Forêt Ouareau et du Lac Taureau. S’ajoutent à cela plusieurs tronçons du Sentier national du Québec (SNQ). Selon l’estimation de Simon Degranpré, des 300 à 400 km de sentiers pédestres dans la région, près de 170 km font partie du Sentier national de Lanaudière.  

« On a des équipes d’entretien qui donnent un coup de main chacune dans leur tronçon. On voit [le Sentier national] un peu comme une colonne vertébrale à laquelle s’ajoutent les parcs régionaux », explique Simon. Si vous lui demandez s’il croit au potentiel touristique du Sentier national, il vous répondra que les possibilités sont infinies. « Il faut commercialiser ça, mais il ne faut pas se perdre… Le territoire est tellement grand. Le SNQ est à cette image, il traverse divers territoires : ZEC et pourvoiries », précise-t-il.  

L’année 2022 a été marquante pour les gestionnaires de sentiers au Québec en raison des grands vents du printemps. « Ça a été une année plus difficile. On espère qu’il n’y aura pas un derecho par saison. C’était une année spéciale par rapport aux autres, une année exceptionnelle. Le corridor [de vent] qui est passé, c’était du jamais vu », se remémore le coordonnateur.    

Réal Martel, bénévole de longue date sur le Sentier national, en sait aussi quelque chose. Sur le sentier Mistikush, dans la réserve faunique Mastigouche, les racines des arbres ont été considérablement fragilisées. Les arbres pouvaient tomber à tout moment, donc les gestionnaires ont dû fermer temporairement le sentier. « On compte environ 10 arbres tombés sur 2,5 km.  Il faut faire de gros détours à cause des “murs” [constitués de] 7 à 10 arbres tombés et empilés », témoignait Réal à l’automne 2022.  

Le Grand Masti 

Dans le cas des tronçons situés sur le territoire de la réserve faunique Mastigouche, Rando Québec possède la gestion (bail) d’un hébergement assez unique : le Grand Masti, autrefois surnommé le Rockledge camp. On retrace la construction initiale du bâtiment autour des années 1940, par un certain M. Drisdale, un Américain de New York.  

Pour la randonneuse Catherine Turgy, le Grand Masti fait partie des attraits du sentier national. « Le Grand Masti et la Mastigouche, c’est tellement riche d’histoire. Il y avait tous les vieux camps de chasse américains. Toute son histoire est fantastique, je trouve ça tellement intéressant. »  

Ce vieux chalet de bois rond a, par miracle, évité la catastrophe lors de la tempête. Situé au cœur de la forêt, son accès est limité puisqu’il faut marcher plusieurs kilomètres sur les sentiers pour l’atteindre. « Le Grand Masti, c’est une pièce d’architecture. C’est assez impressionnant, les installations qu’ils avaient. Il y avait même de la plomberie et des réservoirs d’eau. On peut encore voir les vestiges », témoigne Catherine qui s’est engagée à l’automne dernier comme bénévole dans l’équipe de Réal pour faire des travaux de réfection sur le bâtiment.   

Réal a mobilisé plusieurs personnes pour entreprendre les travaux d’amélioration sur ce patrimoine qui, bien que fonctionnel, gagne en âge. « Avant que ça se détériore, [Rando Québec] a décidé de changer les poutres. Il n’y a aucune infiltration d’eau. On va ajouter des panneaux solaires, il va y avoir du gaz aussi. Les arbres tombés vont permettre d’avoir du bois de chauffage. »

Outre son histoire, l’importance du Grand Masti repose aussi sur le fait qu’il est l’un des rares refuges dans son secteur. « Pour le moment, dans la section entre le parc des Sept-Chutes et l’accueil Catherine dans la réserve faunique Mastigouche, le Grand Masti est le seul hébergement à quatre murs disponible. Sinon, on parle de lean-to [appentis – NDLR] et d’emplacement de camping rustique. […] Un autre refuge pourrait être envisagé, mais avec la multiplication des règles en lien avec la protection des lacs, trouver un emplacement pour celui-ci est un casse-tête incroyable. Il est fort probable que l’on privilégiera l’expérience de type aventure et sauvage dans ce secteur en gardant l’option du camping sauvage identifié et du lean-to. », explique le directeur général adjoint de Rando Québec, Gregory Flayol.  

La question des hébergements n’est pas banale, car c’est un des enjeux de logistique auxquels peuvent être confrontés les randonneuses et les randonneurs qui désirent s’aventurer sur un sentier de longue randonnée. 

Logistique 101 

Catherine Turgy a à son actif plusieurs longues randonnées. Sa plus récente est le parcours du Pacific Crest Trail (PCT) qui traverse la Côte Ouest américaine de la frontière avec le Mexique jusqu’à la frontière canadienne. Bien avant cela, soit en 2020, en pleine pandémie, Catherine avait effectué la traversée complète du SNQ (1 650 km). Le contraste entre les deux destinations est assez marquant, mais elle leur reconnaît quelques similarités. « Ce que j’ai connu aux États-Unis, c’est de pouvoir partir d’un point A, [parcourir] une longue distance et pouvoir dormir où tu veux, sans avoir à réserver. Tu peux être à l’écoute de tes limites. »

« Je retrouve un peu de ça à travers la Mastigouche et la Matawinie. C’est libre d’accès et en partage, dans l’esprit plus communautaire. En sortant [du sentier] des Contreforts, on tombe sur des terres de la couronne et on peut camper Sans trace et utiliser les lean-tos. C’est plus libre comme formule. C’est beaucoup moins complexe au niveau de la logistique, explique-elle. Dans les parcs de la Matawinie, tu dois payer et planifier toutes les nuitées… quand tu fais une longue traversée, ça devient compliqué. »   

Du côté des Parcs régionaux de la Matawinie, Simon Degranpré est conscient des défis logistiques au niveau des hébergements : surtout pour les refuges, plus confortables et accessibles que le camping, mais qui doivent être réservés pour deux nuits minimum. « La pandémie a amené des changements dans la façon de gérer les refuges. On a pensé à l’option [de réserver pour moins d’une nuit en refuge] quand les gens font de la longue randonnée », précise-t-il. Par téléphone, il est désormais possible de réserver pour deux nuits dans deux refuges différents. D’ailleurs, cette option fait déjà de nombreux adeptes.  

« On le voit assez régulièrement par exemple pour les refuges Lavigne et La Boule. Des fois, ils font aussi le refuge Swaggin pour partir de la Forêt Ouareau et sortir au Sept-Chutes. Ils peuvent faire quatre nuits ou trois nuits en combinant. Mais quand on réserve en ligne, le système ne le permet pas », rappelle Simon Degrandpré. Il confirme aussi que des projets de construction de nouveaux refuges pourraient bientôt se concrétiser dans le secteur des Contreforts. 

En route vers un nouveau GR-A?

La Fédération française de la randonnée pédestre (FFRP) a créé en 1947 l’appellation GR® pour Grande Randonnée. Les adeptes de longue randonnée européenne auront certainement reconnu les balises composées d’un trait rouge surmonté d’un trait blanc. Cette appellation comporte toutefois un nombre d’exigences assez important.  

« Même en France, ils ont de la difficulté à répondre aux [exigences du] cahier des charges. Nous, on a tout de suite repéré que ce serait impossible au Québec. Ce qu’on propose c’est une immersion dans le milieu naturel, résolument sauvage, un contact privilégié avec la nature. Ça veut dire qu’au niveau des hébergements, il pourrait n’y avoir sur certaines sections que des campings et des lean-to », explique Gregory Flayol au sujet du projet de GR-A au Québec. 

Le A, c’est pour Aventure. S’inspirant des modèles nord-américains, Rando Québec développe avec la FFRP une appellation conjointe, idée à l’égard de laquelle les cousins Français se sont montrés favorables, car ils ont invité la direction générale de Rando Québec à venir présenter le projet, dans le cadre de leur Assemblée générale, sur la Côte d’Azur. Si on allait de l’avant avec cette idée, cela voudrait dire que Rando Québec pourra identifier et labelliser des sentiers à l’international.  

Mais cela, c’est seulement si la marque est déposée. Advenant qu’elle soit développée dans d’autres pays, Rando Québec pourrait être sollicité pour vendre les concepts à l’international. « Tout comme ça se fait aujourd’hui pour le GR, on pourrait le faire pour le GR-A », souligne Gregory pour qui le projet permettra de développer considérablement le marché de la randonnée pédestre sous l’angle touristique.  

À long terme, Rando Québec et Sports et Loisirs Lanaudière espèrent que cette appellation reconnue pourra permettre aux sentiers de longue randonnée comme le Sentier national de Lanaudière de rayonner auprès d’une plus grande clientèle, locale et internationale. Mais surtout, ce projet pourrait démontrer le plein potentiel de ce type d’offre de plein air afin de convaincre les différents acteurs de l’industrie touristique de l’importance d’investir dans l’entretien et le développement des sentiers au Québec. Un pari qui n’est pas encore gagné…

 Cet article est initialement paru dans la revue d’automne « écologie et sentiers »

En périphérie de Québec, la Côte-de-Beaupré recèle des sentiers pédestres étonnants, entre montagne, rivière et fleuve. Et leur richesse n’a pas d’égal lors de la flambée automnale.

Texte et photos : Marilynn Guay Racicot

À 8 h 30 tapantes, le navire lève l’ancre avec seulement cinq passagers à son bord pour le dernier trajet de la saison. L’air est plutôt frisquet. Je sors tout de même sur le pont pour admirer le fleuve abrillé d’un voile de brume et la capitale qui fait la grasse matinée en ce lundi férié de l’Action de grâce.  

Depuis l’an dernier, les randonneurs de la région de Québec ont accès à une navette fluviale qui dessert, de juin à octobre, le Vieux-Port de Québec vers le nouveau quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. Troquer l’auto pour le bateau afin de profiter de l’offre foisonnante de plein air sur la Côte-de-Beaupré? J’embarque! 

À mesure que le centre-ville de Québec disparaît, les attraits de la Côte-de-Beaupré se dévoilent à bâbord. Pour une fois, mes yeux peuvent contempler la côte et, depuis l’onde, je découvre des paysages inédits. Au bout d’une heure trente minutes de navigation et de rêveries fluviales, j’aperçois la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré et la montagne éponyme qui s’imposent comme une apparition divine dans ce brasier automnal. Bienvenue à Beaupré!

On débarque sur le quai flambant neuf, dans l’épicentre de la ville. Les passagers qui ont opté pour un forfait comprenant l’Autobus du Quai peuvent monter à bord de cette navette terrestre pour faire l’ascension du Mont-Sainte-Anne ou pour découvrir l’impressionnant Canyon Sainte-Anne. En ce qui me concerne, j’ai un chauffeur privé qui m’attend (c’est-à-dire mon chum au volant de notre petite Nissan Versa 2009), car nous avons prévu de passer trois jours dans la région afin d’arpenter ses meilleurs sentiers. Premier arrêt : le Mont-Saint-Anne.

Côté montagne

Randonner dans un domaine skiable est mon pire cauchemar. Reste que ces monts équipés de remontées mécaniques possèdent un nanane que d’autres, plus sauvages, n’offrent pas : un panorama largement dégagé. Mon expérience de randonnée au Mont-Sainte-Anne à l’apogée des couleurs m’a permis de me réconcilier avec la randonnée en montagne de ski alpin. La mecque du plein air de Beaupré a compris qu’il faut utiliser les sous-bois pour combler les montagnardes comme moi. 

Son secret bien gardé? Le sentier L’Escarpée qui, comme son nom l’indique, ne lésine pas sur le dénivelé. Le parcours est à mon goût : rustique, il se faufile sous la canopée dans une jolie forêt paisible offrant quelques percées visuelles. Loin des foules venues profiter des couleurs, nous atteignons rapidement le sommet en échange de bons efforts pour contrer la gravité. Ce dernier nous en met plein la vue : d’un côté, l’archipel de l’Isle-aux-Grues flottant dans le fleuve qui brille de mille feux; de l’autre, l’arrière-pays de Charlevoix et sa collection de montagnes. La descente sera en mode « paresseux » dans la télécabine pour ménager nos genoux. Tant qu’à être dans une station de ski… 

Camp de base 

Nous posons nos pénates dans le village de Saint-Ferréol-les-Neiges, à Auberge & Campagne. Ici, on entre dans l’univers de Patrice Drouin et de sa conjointe Lisa Linton, d’origine suédoise. Dans l’idée de dynamiser le village natal de Patrice, le couple bien connu dans la région a retapé ce bâtiment patrimonial datant de 1863 et lui a redonné ses lettres de noblesse en lui offrant une nouvelle vocation. Autrefois école primaire, puis magasin général, cette petite auberge chaleureuse et rustique est l’escale tout indiquée pour les pleinairistes à la recherche d’un hébergement douillet et sans flafla.  

Dépourvu de restaurant, l’établissement accueille néanmoins le Bar chez Pat, où gens du coin et touristes se rencontrent pour le 5 à 7. Après avoir ratissé les sentiers environnants, rien de mieux qu’une bière locale en bonne compagnie. Bref, un camp de base confortable et idéalement situé pour s’amuser sur la Côte-de-Beaupré. 

Côté rivière

Justement, le fabuleux sentier Mestachibo se trouve à un jet de pierre d’Auberge & Campagne. Après nous avoir concocté un petit-déjeuner gourmand à saveurs locales avec une touche suédoise, notre hôtesse nous offre gentiment de nous aider avec le transport de retour pour nous permettre de réaliser cette randonnée linéaire qui, avouons-le d’emblée, n’est pas à prendre à la légère.  

Suivant les méandres de la rivière Sainte-Anne-du-Nord sur 22 km, un cours d’eau majestueux qui se faufile entre parois rocheuses et riches peuplements forestiers, le sentier Mestachibo (« rivière qui coule » en langue huronne) est divisé en deux segments linéaires : la portion est reliant Saint-Tite à Saint-Ferréol-les-Neiges et la portion ouest de Saint-Ferréol aux chutes Jean-Larose à proximité du Mont-Sainte-Anne. Nous avons exploré ce dernier segment; un parcours de près de 14 km qui se mérite. Monte. Descends. Monte. Descends… 

Véritable yoyo forestier, le tracé respecte la topographie accidentée des lieux. Quelques escaliers de bois, aménagés à flanc de falaise, permettent d’accéder à des belvédères inédits surplombant la rivière. Le parcours nous fait visiter les deux côtés de la rive. Deux passerelles suspendues, longues de 70 mètres et patentées de cordage et de planches de bois, nous permettent d’enjamber les flots. Gens pris de vertige s’abstenir! 

La forêt qui épouse la rivière est tout simplement éblouissante. Des feuilles rouges, jaunes, orange virevoltent comme des plumes avant de se déposer sur le cours d’eau scintillant, tantôt paisible, tantôt tumultueux… Ici, une petite plage de sable pour casser la croûte, là des rochers pour lézarder près de la rivière. Coup de cœur pour le secteur des Cathédrales, savamment nommé, où la rivière trace son chemin au pied d’imposants murs de roc. C’est sans équivoque : le sentier Mestachibo devrait se retrouver parmi les classiques d’automne de tout randonneur qui se respecte. 

Au terme de quelques heures à crapahuter sur le Mestachibo, on aboutit au pied de la chute Jean-Larose. Nos mâchoires s’allongent : haute de 76 mètres et divisée en quatre paliers, elle est spectaculaire! Nos mâchoires s’étirent davantage lorsque nous apercevons la structure qui la borde : un escalier de quelque 300 marches flambant neuves, que nous devons gravir pour rejoindre le sommet de la chute et compléter le parcours, moins d’un kilomètre plus loin. Bâti dans les années 1980, l’escalier original a été fermé en 2018 pour subir une réfection complète. Sa cure de jouvence a été terminée l’automne dernier, permettant de rétablir l’accès à la chute et au sentier Mestachibo, deux joyaux de la Côte-de-Beaupré.  

Côté fleuve

Après le Mestachibo, on se dit que ce serait pas mal de gratifier nos gambettes d’une balade plus douce, au bord du fleuve Saint-Laurent… Cap-Tourmente, non loin de l’auberge, est l’endroit parfait pour ça. Halte et aire de reproduction importante pour une grande diversité d’oiseaux, cette réserve nationale de faune prisée par les photographes fauniques et amateurs d’ornithologie abrite aussi quelques sentiers pédestres dignes d’intérêt. 

Parmi les vingt kilomètres à explorer, nous foulons les trottoirs de bois du court sentier Le Bois-sent-bon pour rejoindre le marais intertidal. Nous sommes aux premières loges pour observer les grandes oies des neiges, qui sont en pleine migration. Ces dernières font escale à Cap-Tourmente en même temps que les couleurs, qui sont ma foi exceptionnelles dans cette mosaïque de paysages et d’écosystèmes contrastés. 

Et une petite dernière pour la route? En direction opposée, le sentier La Falaise traverse la plaine et grimpe dans la montagne, où se cachent d’autres sentiers. Ce chemin pédestre de près de 5 kilomètres nous mène à un belvédère qui surplombe le territoire de Cap-Tourmente. Plaines dorées, marais côtier grouillant de vie, fleuve tranquille et flamboyante montagne… Voilà un tableau fidèle à la splendeur qui s’empare de la Côte-de-Beaupré en automne! 

 Cet article est initialement paru dans la revue d’automne « écologie et sentiers »

Article issu de la revue de printemps 2022 avant le classement de l’île d’Anticosti au patrimoine mondial de l’UNESCO

Anticosti, paradis nordique

Le vol de Montréal s’immobilise à l’aéroport de Port-Menier. Dès que je retire mon masque, je prends une bonne bouffée d’air. L’odeur est délicieuse, parfumée par la forêt, et pas n’importe laquelle : la forêt boréale! Je suis stupéfaite, comment se fait-il que nous soyons en plein golfe du Saint-Laurent et nous ne sentions pas encore la mer? Elle ne tardera pas à se manifester, plus tard, une fois sur la grève. Outre ses arômes, l’île d’Anticosti regorge de charme. Ses plus beaux attraits sont naturels : ses canyons, ses rivières à saumon, ses fossiles et sa faune. Ce secret de la Minganie est aujourd’hui plus accessible que jamais, mais il faut savoir par où commencer. Bateau ou avion? Camping ou auberge? Voici la marche à suivre pour planifier un séjour à Anticosti!

Tout passe par Port-Menier  

Le village de Port-Menier est, en quelque sorte, le cœur de l’île d’Anticosti. Le bateau Bella Desgagnés (exploité par Relais Nordik) accoste à son port, par lequel arrivent les visiteurs, ainsi que les résidents et les cargaisons. C’est aussi au village que sont établis la superbe Auberge Port-Menier de Sépaq Anticosti et le Bureau d’accueil touristique de l’île. On y trouve une coopérative d’alimentation, un magasin général, le Centre d’interprétation de l’histoire de la culture et de la paléontologie d’Anticosti, des homards frais pêchés et quelques restaurants, dont le savoureux bistro de l’Auberge Port-Meunier. Bref, c’est un passage obligé!

Bienvenue chez les cerfs de Virginie  

Anticosti a la particularité d’être une très grosse île, la plus grande du golfe du Saint-Laurent! On parle ici de 222 km de longueur. Il est donc peu probable d’en faire le tour complet en deux jours de visite. Comme l’île est célèbre pour ses cerfs de Virginie, ses routes sont fréquemment traversées par ces cervidés, qu’on estimait d’ailleurs à 37 137 individus en 2018. Ce dernier recensement du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est toutefois contesté par certains représentants de la région, parce qu’il s’agissait d’une diminution majeure par rapport aux 166 000 têtes calculées en 2006! Mais ça, c’est une autre histoire…   

Saviez-vous que les cerfs ont été introduits pour la chasse sur l’île? Oui, par un riche chocolatier français nommé Henri Menier, devenu propriétaire de l’île d’Anticosti pour la modique somme de 125 000 $… en 1895! La grenouille y a aussi été intégrée, question de faire la guerre aux moustiques. Il est bon de savoir que les chiens sont interdits sur l’île, à l’exception des chiens d’assistance, bien sûr.

Le réseau routier  

Contrairement à la forte présence de cerfs de Virginie, l’asphalte se fait très rare sur l’île! Les routes majeures, comme la Trans-Anticosti, sont en gravier. Il faut donc un véhicule adapté au territoire : une camionnette (« pick up ») ou un camion. Les principales compagnies de location – Location STL et Location Sauvageau – ont leurs bureaux à Port-Menier, mais Sépaq Anticosti ainsi que les pourvoiries sur place l’offrent également à leur clientèle. Et, croyez-moi, si vous souhaitez voir le maximum des trésors anticostiens, il faut faire du kilométrage. Les vélos peuvent rouler sur les routes, mais celles-ci occasionneront certainement quelques crevaisons!   

Le réseau cellulaire 

Voilà une autre chose qui se fait rare sur l’île : le service de téléphonie cellulaire. Le bon côté : on décroche complètement et on profite au maximum du moment présent! D’un autre côté, il faut redoubler de prudence lors des déplacements, car le cellulaire ne pourra pas dépanner dans le cas d’un pépin. 

Disons-le d’emblée : impossible de découvrir en quelques jours les 125 km de sentiers du parc national d’Anticosti. Ajoutons à cela les sentiers de la municipalité, laquelle a d’ailleurs l’ambition de créer encore davantage d’expériences de randonnée. Bien que l’ancien maire d’Anticosti, John Pineault, ait partagé son intention d’y réaliser un tracé devenant le deuxième sentier de grande randonnée (GR) au Québec, une certification donnée par la Fédération française de la randonnée pédestre (FFRP). Vu la taille de l’île et les enjeux auxquels elle fait face sur le plan des infrastructures, le projet (qui est d’une certaine ampleur disons-le) est plutôt mis sur la glace. La nouvelle équipe de la municipalité, menée par la mairesse Hélène Boulanger, souhaite se concentrer sur une offre de randonnée sécuritaire et accessible, autant pour les résidents de l’île que pour les touristes.   

Vos options de séjour sur Anticosti, île inscrite à l’UNESCO

Tout comme la Côte-Nord qui est sa région d’appartenance, l’île d’Anticosti a connu un engouement impressionnant auprès des vacanciers québécois à l’été 2021. C’est aussi en partie grâce au nouveau produit de Sépaq Anticosti : ses fortaits tout-inclus à l’Auberge Port-Menier! Cette offre aux places limitées a tellement été populaire qu’elle s’est rapidement remplie. Même l’entièreté des disponibilités de la saison 2022 ont été réservées peu de temps après. Il faudra donc s’armer de patience si on veut vivre l’expérience du forfait de cinq nuits en tout confort à l’Auberge Port-Menier, qui comprend les repas au délicieux bistro. Cette formule convient aux randonneurs à la recherche de contemplation, mais aussi d’un certain confort, et répondra certainement à tous les assoiffés des plus beaux paysages des lieux.

Le forfait de la Sépaq

Dans le cadre de ce forfait, la Sépaq organise une journée guidée en navette dans certains secteurs les plus éloignés de l’île, vers des points de vue incontournables tels que la chute Vauréal, la rivière Observation et Baie-de-la-Tour. Pour occuper les autres journées, des vélos avec assistance électrique sont mis à la disposition des clients pour se rendre notamment sur la grève de l’Anse-aux-Fraises d’où ils peuvent marcher jusqu’au cap de la Vache-Qui-Pisse. La Sépaq propose d’autres séjours tout-inclus de cinq nuits en camping, en chalet et à son autre auberge, ainsi que des forfaits d’exploration photo et de pêche. L’avantage de ces options est qu’elles comprennent le transport par avion, probablement la méthode la plus rapide en provenance des grands centres.   

Pour les randonneurs à la recherche d’aventure  

Si vous souhaitez un maximum d’autonomie et d’indépendance pour parcourir les sentiers de randonnée de l’île, l’option camping est une très bonne idée. D’abord parce qu’elle vous permet de dormir dans différents secteurs de l’île : au camping Wilcox, situé en bordure de l’épave du bateau Wilcox; au camping Baie-de-la-Tour, tout près d’un site fossilifère exceptionnel (et d’une plage qui rappelle celles des Caraïbes) et au camping Chicotte, le plus au sud de l’île (à 166 km de Port-Menier!), près de la rivière du même nom, une des plus belles rivières d’Anticosti, m’a-t-on dit. L’option des auberges et des chalets est aussi à prendre en considération si vous recherchez un peu plus de confort et une proximité avec d’autres secteurs que Port-Menier.  

Plusieurs sentiers à découvrir

Dans le parc national d’Anticosti, les sentiers font de 3 à 24 km (aller-retour). Du côté de la célèbre chute Vauréal, il faut savoir que le sentier du Canyon-de-la-Vauréal (7 km aller-retour) n’est pas toujours accessible. C’est le niveau de l’eau qui décidera pour vous. Si la chute se fait imposante, c’est bien sûr magnifique; mais cela veut aussi dire que le canyon n’est pas assez sec pour y randonner. Dans ce cas, le sentier Les Pins-Blancs (6 km aller-retour) permet de sillonner en hauteur les bordures du canyon depuis les belvédères d’observation.  

À Baie-de-la-Tour, il est vraiment tentant de se prélasser sur la plage, mais il y a aussi de superbes points de vue à découvrir dans le secteur. Le sentier Les Télégraphes, une boucle de 5 km, permet de monter assez rapidement quelques mètres de dénivelé pour obtenir un superbe point de vue sur la plage.  

Un dernier mot sur Anticosti, car il m’est difficile de résumer une destination aussi riche en quelques pages. Il s’agit sans contredit d’une destination captivante pour tous les profils de randonneurs et amoureux de la nature. En cas de journées de pluie, prenez le temps de découvrir l’histoire de l’île et ses légendes grâce à la série balado « Anticosti et ses histoires » à télécharger du site de la Fabrique culturelle. Vous pouvez aussi visiter l’Écomusée d’Anticosti situé à Port-Menier. 

Une île exceptionnelle classée à l’UNESCO

Candidate à l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en février 2022, Anticosti est réputée pour sa nature sauvage, ses cerfs de Virginie, ses renards et ses fruits de la mer. La population mondiale et québécoise pourra bientôt réaliser que c’est bien plus que ça : c’est un site fossilifère exceptionnel! L’équipe composée d’André Desrochers, chercheur et professeur auxiliaire à l’Université d’Ottawa, souhaite ainsi faire reconnaître ce témoin de l’histoire de la Terre, puisqu’Anticosti porte des traces de la première extinction massive du vivant. C’est dans les strates des façades rocheuses du littoral qu’on peut observer l’histoire des diverses formes de vie grâce aux nombreux fossiles datant de 445 millions d’années. L’île d’Anticosti a été classée au patrimoine mondial de l’UNESCO à la fin de l’été 2023. C’est un important levier de valorisation du territoire puisque le statut de patrimoine mondial demande de « protéger le bien ».   

Visiter Anticosti vous laissera de très beaux souvenirs à chérir. Il reste à vous de voir quel est le temps et le budget que vous souhaitez consacrer à cette île unique. Pour ce qui est de l’offre de la Sépaq Anticosti, comme la demande est très forte, il est bien de planifier longtemps d’avance!

Lire nos autres articles de blogue sur l’île d’Anticosti, Côte-Nord Québec

Profitez de l’automne en nature

Nul besoin de parcourir de longues distances à pied pour pouvoir apprécier un décor d’automne et sa lumière si unique. Question de passer un peu de temps dehors lors de la saison de l’Halloween et de l’Action de grâce, découvrez dans cette rubrique des randonnées variées et accessibles à tous. Ne vous laissez surtout pas entraîner dans une « course aux couleurs ». Sachez que les décors façonnés par les feuillus colorés sont tout aussi beaux – que les feuilles soient accrochées aux arbres ou tombées à vos pieds. La beauté de l’automne réside aussi dans ses températures clémentes, son superbe éclairage qui rappelle les fins de journée d’été et, bien sûr, les doux parfums de la forêt.

1. Camp du Fjord

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Petit-Saguenay

Côtoyant le sublime fjord du Saguenay et le parc national du Fjord-du-Saguenay, la municipalité de Petit-Saguenay propose une variété impressionnante de sentiers avec des décors caractéristiques de la région. Accessible de la mi-mai à la mi-octobre, le réseau de sentiers du « Monde enchanté de mon enfance » explore les sommets des alentours et les anses de Petit-Saguenay et de Saint-Étienne. Pour vous aider à faire un choix éclairé, le défi 75S propose de découvrir le sentier Camp du Fjord, une courte randonnée de 3,4 km aller-retour dont le principal attrait est un petit refuge unique dont la galerie est en forme de proue de bateau et d’où on obtient une vue magnifique sur le fjord du Saguenay. Les chiens en laisse sont acceptés.  

Info : info@petit-saguenay.com

Longueur : 3,4 km

Accès : Le stationnement et l’accès aux sentiers se situent en bordure de route sur la rue du Quai dans la municipalité de Petit-Saguenay. Il est également possible d’utiliser le stationnement de l’édifice municipal et de longer la rivière Petit Saguenay sur environ 400 m, jusqu’au point de départ. 

3. Montagne à Coton

Bas-Saint-Laurent

Saint-Pascal

L’histoire raconte qu’entre 1850 et 1865, un ermite avait élu domicile sur la montagne à Coton. Bien que les gens du coin le connaissaient sous le nom de Lainé, ils le surnommaient Coton. Des documents d’époque datant de 1825 font mention de la « montagne Pointue »; toutefois, on estime que le nom de « Coton » fut graduellement adopté, en lien avec le personnage coloré. Outre les curieuses histoires entourant cette formation rocheuse nommée inselberg ou monadnock (colline ou petit massif), la montagne à Coton est aussi un sentier de 2 km aller-retour qui permet d’observer le magnifique comté de Kamouraska, le fleuve, les îles, les villages sur la rive et peut-être même les montagnes de Charlevoix. De la mi-mai à la fin octobre, le belvédère est accessible gratuitement depuis le stationnement aménagé sur le 2e rang. Les escaliers et le belvédère en font une randonnée des plus accessibles : c’est à ajouter sur votre liste!

Info : villesaintpascal.com/sentier-pedestre

Longueur : 2 km (aller-retour)  

Accès : De l’autoroute 20, prendre la sortie 465 puis le 2e Rang vers Saint-Pascal. Le sentier se trouve à 1 km de la halte vélo « La route des Moulins ». 

4. Sentier du lac Caribou

Chaudières-Appalaches

Lac-Etchemin

La boucle du lac Caribou fait un peu plus de 6 km et permet de découvrir l’écosystème forestier entourant le lac et le marais voisin qui est fréquenté par plusieurs oiseaux migrateurs. Les sentiers traversent une diversité d’environnements, comme des aulnaies, des cédrières, une vieille forêt d’épinettes rouges, en plus d’offrir plusieurs points de vue sur le lac Caribou. Les sentiers longent les plans d’eau et sont plutôt plats et accessibles à toute la famille. L’association écologique des Etchemins, qui a permis la création de ce sentier en 2011, propose des randonnées éducatives pour les jeunes sous la forme de deux rallyes en nature. L’association met à disposition deux dépliants avec des questions et réponses pour accompagner les circuits de la Boucle des marais (2,2 km) ou de la Vieille forêt (3,4 km). L’accès est gratuit et les chiens sont acceptés.

Info : www.lac-etchemin.ca  

Longueur : 6,3 km  

Accès : De la municipalité de Lac-Etchemin, prendre la route des Sommets et tourner à droite sur le 5e Rang. L’entrée du sentier se trouve entre les numéros 192 et 194.

5. Domaine du parc Maizeret

Capitale-Nationale

Québec

Lieu historique datant de 1705, le Domaine du parc Maizeret est le poumon vert du quartier Limoilou. Avec ses bâtiments d’époque et ses petits plans d’eau, le parc offre un décor unique. Les sentiers sillonnent les 27 hectares du parc, explorant un boisé ancien, traversant un cours d’eau par un pont piétonnier, rejoignant un arboretum inauguré en 1997, où un labyrinthe constitué de thuyas est habilement entretenu. On peut aussi accéder à un point de vue sur le parc à partir d’une tour d’observation d’où le fleuve s’offre au regard. Une faune variée fréquente les lieux et on peut y observer plusieurs espèces d’oiseaux et de nombreux canards autant du côté de l’île Saint-Hyacinthe, que du marécage ou du jardin d’eau. Lorsque l’automne arrive, les coloris des nombreux feuillus tournent du vert au jaune orangé dans un spectacle ravissant.

Info : www.domainemaizerets.com

Longueur : 4,5 km

Accès : De l’autoroute Dufferin-Montmorency (440), emprunter l’avenue d’Estimauville vers le nord. Tourner à gauche sur le boulevard Montmorency et continuer jusqu’à l’entrée du Domaine, située sur la gauche.

8. Mont-Blanc

Laurentides

Parc Éco Laurentides

Connu sous divers noms au fil des ans, le parc Éco Laurentides était au départ le centre éducatif forestier des Laurentides. Créé en 1979, il a légèrement changé de vocation dans les années 90 pour devenir le Centre touristique et éducatif des Laurentides (CTEL). Situé au cœur de la forêt laurentienne, le parc est composé d’un camping, d’hébergements et de plusieurs sentiers qui s’étendent le long des lacs Renversi, du Cordon, à la Truite et Bonnet. La plupart des parcours sont classés comme étant faciles, sauf le sentier L’aventurier (6 km), qui grimpe sur les sommets des alentours. Pour les randonneurs du défi 75S, rendez-vous sur le sentier le Panoramique (2 km), qui rejoint un espace aménagé offrant une vue sur le lac du Cordon et même sur le mont Tremblant. L’entrée est payante et les chiens sont interdits.

Info : www.ctel.ca  

Longueur : 16,3 km  

Accès : Prendre l’autoroute 15N puis la sortie 107. Faire 11 km sur le chemin des Lacs et tourner à droite sur le chemin du Lac Caribou. Emprunter ce chemin sur 6 km. Suivre les indications.

10. L’étang Burbank

Cantons-de-l’Est

Danville  

L’étang Burbank est un microhabitat d’un kilomètre carré grouillant de vie! C’est un lieu idéal pour les amateurs de faune et les photographes, car on y recense plus de 220 espèces d’oiseaux et plus de 19 espèces de mammifères, d’amphibiens et de reptiles. En octobre, le Festival des oiseaux migrateurs propose plusieurs activités pour tous les âges : spectacle, conférence, activités d’initiation et d’observation, etc. Ses 3,6 km de sentiers permettent de découvrir les riches écosystèmes du marais à partir de plusieurs belvédères, lesquels sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. (À noter : des travaux d’entretien étaient en cours à l’automne 2022.) Un des principaux attraits est certainement la passerelle de bois de plus de 270 mètres menant à l’une des trois tours d’observation. L’accès et le stationnement sont gratuits et les sentiers sont ouverts toute l’année. Les chiens sont interdits.   

Info : www.etangburbank.com  

Longueur : 3,6 km  

Accès : De la sortie 88 de l’autoroute 55, prendre la route 116 Est jusqu’à Danville. Tourner à droite sur la rue Daniel-Johnson, à gauche sur la rue Grove, puis enfin à droite sur la rue Water (panneau indiquant Asbestos).

Retrouvez d’autres idées de randonnées au Québec pour cet automne sur Balise!

 Cet article est initialement paru dans la revue d’automne « écologie et sentiers »

Cet article est commandité par Tourisme Outaouais. 

Située dans la Vallée-de-la-Gatineau en Outaouais, Blue Sea est une petite municipalité aux nombreux attraits. Depuis Montréal, on calcule environ 3h de route pour rejoindre ce village doté d’une belle plage publique et d’une mise à l’eau. De là, on est à proximité de plusieurs randonnées pédestres gratuites ainsi que des hébergements de CarpeDiem Aventures et ses nombreux charmes. De quoi occuper une belle escapade entre ami·es, amoureux·ses ou en famille!

En suivant la pittoresque route 105, on longe le plus important affluent de la rivière des Outaouais : la rivière Gatineau. Prenant sa source dans le réservoir Baskatong près de Mont-Laurier, cette rivière est un important élément du décor de la région où les plans d’eau ne manquent pas! Il est aussi surprenant (et fort agréable) de constater l’absence de grandes chaînes de restauration rapide sur la portion nordique de la 105. Au fil des villes et des villages, on découvre plutôt les plaisirs de la bouffe de cantine et de casse-croûte de bord de route.

Gracefield

Avec son épicerie, ses casse-croûtes, sa SAQ et sa station-service, Gracefield s’impose comme un arrêt stratégique sur la route. Permettez-moi de vous proposer d’agrémenter cet arrêt avec deux randonnées qui valent le détour : le Sentier de la Croix et les Sentiers du Lac-Mud.

Sentier de la Croix (80 mètres) : Oui, vous avez bien lu. Une courte balade de 80 mètres vous attend lors de cette visite menant à un belvédère d’où on peut apercevoir la rivière Gatineau. Il s’agit d’une très belle option pour se dégourdir les jambes!

Sentiers du Lac-Mud (environ 5 km) : Situé dans un secteur un peu excentré, les sentiers du Lac-Mud sont composés de trois boucles très accessibles pour toute la famille. Le sentier du Lac-Heney est une petite boucle de moins d’un kilomètre qui explore une forêt clairsemée et mixte. Les sentiers des Chênes (2,1 km) et du Lac-Mud (1,9 km) ont un décor similaire, mais proposent davantage de points de vue sur le lac Mud en question. De nombreux champignons peuplent le sol riche à l’ombre du couvert forestier : un petit paradis pour les mycologues.

Deuxième arrêt : CarpeDiem Aventures

Cette entreprise familiale a récolté une multitude de prix de reconnaissance dans la région pour son caractère unique. Depuis maintenant quatre ans, CarpeDiem Aventures accueille des adeptes de plein air sur son site enchanteur situé en bordure du lac Edja. Fermez les yeux et imaginez un lac à l’eau claire teinté d’un bleu digne des caraïbes. Voilà, c’est le lac Edja!

On y côtoie quelques embarcations motorisées, mais surtout des kayaks, canots et SUPs (aussi disponibles en location chez CarpeDiem à la journée ou à l’heure). Les embarcations motorisées sont moins présentes en raison de nombreux bas-fonds qui font le plaisir des embarcations de plaisance. L’emplacement de CarpeDiem Aventures est aussi en bordure de la Véloroute des Draveurs. Il est possible de louer des vélos pour arpenter les 72 km de piste asphaltée entre les municipalités de Gracefield et Messines.

Côté insolite, il faut tester leurs tentes suspendues. La Lapyx, bien que située sur un terrain accidenté, offre un emplacement super intime. En prime, on est à proximité du petit lac Perdu où un quai aménagé et une table de pique-nique permettent de profiter du lieu paisible, loin des foules du populaire lac Edja.

Parc régional du Mont Morissette

Voilà un arrêt obligatoire pour la randonnée pédestre. En combinant les sentiers 1 et 2, le parcours permet d’explorer une facette plus forestière du parc et sa célèbre tour à feu. On ne peut malheureusement plus grimper dans celle-ci, mais un belvédère voisin permet de l’observer dans son décor naturel. Incroyable de penser qu’en 1930, on comptait près de 500 tours d’observation des feux de forêt. Les garde-feux de l’époque, véritables sentinelles, étaient en poste de 9 h le matin à 6 h le soir, de mai à novembre!

Direction Bouchette et Déléage

Si vous pouvez prolonger votre présence ou maximiser votre temps, ajoutez à votre liste le Village Majopial, dont le lieu coïncide avec le parc régional du lac des 31 Milles. Situé à Bouchette, ce village récréotouristique est situé dans un petit havre de paix où s’entremêlent luxe et nature. On y trouve le restaurant L’Huile d’Olive et sa cave à vin, une mise à l’eau sur le lac des 31 Milles, la location d’embarcations ainsi que de nombreux sentiers très bien aménagés, comme le sentier De L’apprenti.

Du côté du village de Déléage, on trouve une belle collection de sentiers nommée les Sentiers du Pont de pierres. Collés sur l’immense lac des 31 Milles, les quatre parcours qui constituent ce secteur totalisent moins de trois kilomètres. Sur le sentier de marbre, on rejoint le phénomène géologique qu’est le pont de pierre et la chute qui l’accompagne qui forme un parfait petit jacuzzi! La particularité de ce sentier est aussi qu’on peut le rejoindre… par l’eau! En effet, un petit quai aménagé permet d’accoster et de découvrir les sentiers.

Le dernier, mais non le moindre : le Pôle d’excellence récréotouristique de l’Outaouais (PERO)

Voilà un acteur important du plein air dans la Vallée-de-la-Gatineau. Non seulement leur site Web répertorie l’ensemble des sentiers dont ils font l’entretien, mais c’est aussi… gratuit! Toutes les cartes et informations pratiques sont accessibles sur les pages classées par municipalité. Bien sûr, les randonneurs et randonneuses sont incité·es à faire un don à leur discrétion par le biais de leur site Web.

Pour d’autres découvertes en Outaouais, visitez le site de Tourisme Outaouais.

Situés aux confins de l’Estrie, les Sentiers frontaliers sillonnent une partie de la frontière terrestre qui sépare le Canada des États-Unis. Hors du commun, ce parcours de longue randonnée offre aussi des circuits en boucle pour les chasseurs de sentiers sauvages, de dénivelés bien corsés et de points de vue à tout casser. 

Texte et photos : Marilynn Guay Racicot

Rares sont les sentiers dans le sud du Québec qui nous offrent autant de panoramas sur une mer de montagnes de plus de 1000 m d’altitude… Pas surprenant que je trouve toujours une bonne raison d’explorer, encore et encore, les Sentiers frontaliers. Cette fois-ci (j’en suis à ma quatrième escapade), c’est l’ouverture d’un tout nouveau tronçon qui me convainc de prendre la Route des Sommets, comme on désigne la route touristique qui mène au terrain de jeu des Sentiers frontaliers, en Estrie. À l’automne 2021, une courte boucle de trois kilomètres a été aménagée afin de permettre aux randonneurs d’accéder au Pic-Frontière, le deuxième sommet le plus élevé de tout le réseau frontalier avec ses 1175 m d’altitude!  

Les Sentiers frontaliers sont uniques en leur genre : ils circulent principalement sur la frontière terrestre qui sépare le Maine du Québec. Cette frontière n’existe pas que sur les cartes. En plus d’être marquée de bornes officielles, la ligne qui sépare le Canada des États-Unis est défrichée là où elle traverse les territoires sauvages. En vrai, c’est comme si on avait passé un trait de rasoir de six mètres de largeur dans le couvert forestier. La Commission frontalière internationale est responsable d’entretenir la frontière tous les trois ans. 

Les Sentiers frontaliers ont été tracés à même cette trouée forestière, offrant ainsi aux randonneurs un lot de points de vue spectaculaires qui seraient autrement inexistants sur ces sommets boisés. Le randonneur qui s’aventure sur les Sentiers frontaliers marche donc à cheval entre deux nations parmi les ronces et les fougères géantes – bien qu’il soit recommandé de demeurer du côté canadien de la frontière. 

À l’assaut du Pic-Frontière

Il existe plusieurs parcours pour découvrir le Pic-Frontière, qui se trouve dans la ZEC Louise-Gosford, à Woburn, en Estrie. Ce territoire est géré par la ZEC, mais les sentiers pédestres sont sous la responsabilité des Sentiers frontaliers. Il est possible de réaliser une grande boucle qui passe par quatre sommets : Gosford, Petit-Gosford, Cap-Frontière et Pic-Frontière. Pour les plus crinqués, ce circuit de 21 km avec un dénivelé total de plus de 2000 m représente un exploit palpitant à réaliser en une journée. En ce qui me concerne, j’ai préféré étirer le plaisir sur deux jours, en ajoutant une nuitée au camping sauvage Petit-Gosford, situé à moins de deux kilomètres du sommet dénudé de Gosford. Ici, le soir venu et par temps clair, les constellations brillantes sont aussi nombreuses que les montagnes à perte de vue.  

Contrairement au reste du parcours, le sentier menant au Pic-Frontière est à sens unique. Cette restriction vise à déranger le moins possible la grive de Bicknell, un oiseau à statut vulnérable qui niche dans ce secteur. En arrivant de Cap-Frontière, d’où l’on jouit d’un point de vue sublime sur les Appalaches américaines, il faut bifurquer de la bande frontalière pour attraper le sentier SF10 qui circule principalement sous le couvert forestier. Loin d’être ennuyant, ce court tronçon assez sportif est complètement féerique : on randonne sur un moelleux tapis de mousse d’un vert presque incandescent.  

Au sommet du Pic-Frontière, le panorama ne déçoit pas. Comme sur une grande partie des sommets que traversent les Sentiers frontaliers, une borne frontalière trône au beau milieu. On s’exclame à la vue des montagnes qui s’élancent de toutes parts, mais aussi devant la bande frontalière qui court sur la crête et dénude les éminences que l’on partage avec nos voisins du sud. Un tableau vraiment particulier.

Longue randonnée à l’américaine

Si on a la chance de marcher dans cet environnement plutôt unique au Québec, c’est grâce à André Blais, un avide randonneur de la région. Inspiré par les sentiers américains de longue randonnée qu’il a passé sa jeunesse à arpenter avec son père, M. Blais caressait le rêve de développer un tel parcours chez lui, dans le sud du Québec. Inaugurés en 1995, les Sentiers frontaliers longent la frontière sur 81 km et relient les douanes de Chartierville et de Saint-Augustin-de-Woburn, au sud et à l’est du mont Mégantic. À ce parcours linéaire, qu’il est possible de compléter en plus ou moins six jours, se sont greffés des sentiers secondaires qui permettent de réaliser des boucles à la journée. Un tronçon de 25 km connecte également le réseau des Sentiers frontaliers à celui du parc national du Mont-Mégantic, reconnu pour sa réserve internationale de ciel étoilé.  

Près de 30 ans après leur création, les Sentiers frontaliers s’étirent sur 140 km en forêt publique et privée. Ces chemins pédestres sont essentiellement développés et entretenus par une toute petite équipe de bénévoles motivés, dévoués et tissés serrés. On s’en doute, l’entretien des sentiers représente un travail colossal pour ce club de randonnée qui vit de contributions de ses membres et qui doit aussi partager son territoire avec différents usagers, dont des chasseurs et des véhicules tout-terrain.  

Adopté par sa communauté 

En 2022, le conseil d’administration a lancé le programme « Adoptez un tronçon des Sentiers frontaliers ». Cette initiative, qui invite les randonneurs à adopter un bout de sentier pour lequel ils assureront l’entretien léger, a été couronnée de succès. « On espérait la première année avoir 10 tronçons adoptés sur 33. À la fin de l’année, 22 avaient trouvé preneurs », se réjouit Monique Scholz, présidente des Sentiers frontaliers. Cette dernière fonde beaucoup d’espoir dans cette formule d’entretien autonome qui, assure-t-elle, a donné de meilleurs résultats que les corvées de nettoyage à date fixe. Toutefois, l’organisme manque encore d’effectifs pour assurer le suivi des signalements émis par les randonneurs-patrouilleurs. « Ce n’est pas parfait, mais on va y arriver », déclare la présidente bénévole. 

« Le rêve d’André et de son père s’enracine sur le territoire. Les Sentiers frontaliers ont acquis une certaine renommée au sein de la communauté des randonneurs », constate avec fierté Mme Scholz. De fait, les Sentiers frontaliers n’ont pas été épargnés par la ruée pandémique. L’achalandage a monté en flèche, surtout dans le secteur du mont Gosford et de la montagne de Marbre, où de belles boucles ont été développées pour attirer davantage de randonneurs d’un jour. En témoigne la végétation bien tassée dans les tronçons frontaliers envahis par les fougères géantes, une icône des Sentiers frontaliers. « On a été épatés au début de la pandémie de voir les fougères écrasées. On voyait vraiment bien où l’on mettait les pieds! » illustre Mme Scholz. Elle rappelle du même souffle que ça n’a pas toujours ainsi dans ce réseau initialement pensé pour la longue randonnée et dont plusieurs tronçons sont encore très peu ratissés par les randonneurs.

Expédition des braves randonneurs 

Pour stimuler cet intérêt, les Sentiers frontaliers organisent chaque année depuis 2008 l’expédition des braves randonneurs (aussi appelée EBR). Habituellement tenue au printemps, cette randonnée de six jours en semi-autonomie vise à faire découvrir ce parcours de longue randonnée. Cette expédition d’une dizaine de braves randonneurs est guidée par la présidente et permet d’accéder aux montagnes frontalières de Chartierville, au mont d’Urban (914 m), à la montagne de Marbre (920 m), au mont Saddle (970 m) et au plus haut des sommets en Estrie, le mont Gosford (1193 m). 

« L’adjectif brave a été choisi car, à l’époque, le parcours nécessitait encore plus de courage et de vaillance que maintenant », raconte Monique Scholz. Elle fait allusion au sentier moins bien développé qu’aujourd’hui et aux nombreuses montées et descentes très exigeantes… qui le sont encore aujourd’hui. La 17e édition est prévue pour la fin mai 2023. Une seconde expédition, étalée sur trois fins de semaine, sera aussi annoncée pour cet été. Avis aux braves intéressés !

Découvrir les Sentiers frontaliers 

Cet article est initialement paru dans la revue «Randonnées sur les îles du Québec»

Cela faisait des années que j’avais mis les pieds à Percé. De vagues souvenirs d’un road trip avec des amis se mélangeaient aux anecdotes de mes parents qui m’y avaient emmenée alors que j’étais encore aux couches. La ville que j’ai découverte à l’été 2022 m’a permis de mettre à jour l’image que je me faisais de cette municipalité qui s’est offerte, disons-le, toute une cure de beauté!

Promenade de la Grave

La ville de Percé est réputée pour son fameux rocher qui triomphe dans son paysage maritime. De nombreux voyageurs affluent dans cette municipalité qui compte près 3 000 habitants selon le dernier recensement. Les touristes sont nombreux à s’y déplacer, ne serait-ce que pour apercevoir cette impressionnante masse rocheuse qu’est le Rocher Percé. 

Au cœur de la ville, on peut errer et marcher au coucher ou au lever du soleil sur la promenade de la Grave. Ce long trottoir de bois et les infrastructures qui la ponctuent ont été aménagés en 2018 pour contrer l’érosion du littoral. Lors des travaux en 2017, la plage a bénéficié d’une recharge de galets, lesquels créent une pente naturelle et luttent en même temps contre l’usure des vagues sur le rivage. Ce changement en apparence subtil modifie substantiellement l’expérience de marche dans la municipalité, en plus de protéger les rives de l’érosion. On peut y errer ou se poser sur certaines chaises installées afin de contempler le rocher, maison de plusieurs couples de cormorans, et l’île Bonaventure, habitée jusque dans les années 1970 avant de devenir un parc national. 

Géoparc mondial de l’UNESCO 

Parlant des attraits de Percé, on peut les observer encore mieux en hauteur depuis les sentiers du Géoparc de Percé menant au mont Saint-Anne ainsi qu’à une incroyable plateforme suspendue. Labellisé en 2018, le Géoparc fait partie de ces projets qui ont donné envie aux jeunes du coin de revenir en région, en créant des emplois intéressants. Son statut de patrimoine mondial de l’UNESCO oriente toute sa mission et ses activités qui visent à valoriser, éduquer et protéger l’espace géographique et l’histoire géologique de Percé, datant de plus de 500 millions d’années. On y apprend entre autres qu’il fut un temps où le Rocher Percé n’avait pas un, mais bien deux trous! Il se pourrait donc qu’un jour, ce dernier trou ne soit plus…  

Dans son pavillon principal, situé tout juste derrière l’épicerie et le célèbre pub Pit Caribou, le Géoparc propose une exposition interactive et de l’information sur ses nombreux sentiers. Si vous avez un seul choix à faire, le sentier des Belvédères (2,5 km) compte parmi les plus beaux attraits du parc : le mont Saint-Anne, la boucle de la Forêt magique, la Table à Roland, le trou sans fond… et le belvédère au plancher vitré qui offre un point de vue imbattable. On compte aussi plusieurs terrains de camping et des prêts-à-camper. À deux pas de tous les attraits de la ville de Percé, on peut profiter des randonnées à proximité tout en ayant accès aux meilleurs restaurants de la municipalité à quelques pas de là.  

L’île Bonaventure

Il fut un temps où la glace entre l’île Bonaventure et Percé était assez épaisse pour permettre aux gens et aux chevaux de circuler sur cette route glacée. Habitée jusqu’en 1971, l’île est maintenant surtout la résidence d’une des plus importantes colonies de fous de Bassan du monde. En marchant sur l’île, on peut encore visiter quelques-unes des résidences en très bon état. Des panneaux d’interprétation permettent de découvrir qui y vivait et comment s’organisait la vie insulaire dans un temps pas si lointain! Cette île d’à peine 5 km2 se marche à merveille. On peut imaginer comment les quelque 200 habitants s’y plaisaient, vivant de pêche à la morue et d’agriculture. Des artistes aussi avaient choisi d’y vivre en raison de ses paysages inspirants.  

Pour rejoindre le parc national de l’île Bonaventure depuis Percé, il faut emprunter un traversier (payant) qui offre aussi une croisière autour du Rocher Percé. 

Ça vaut un arrêt…

La Maison du pêcheur  

La Buvette Thérèse  

Le café-librairie Nath & Compagnie  

Le pit Caribou

Depuis Montréal, nous avons roulé à travers Lanaudière, la Mauricie, la Capitale-Nationale, Charlevoix et même la Côte-Nord. Pourtant, la destination finale n’appartient techniquement à aucune de ces régions. C’est plutôt au Saguenay–Lac-Saint-Jean que notre randonnée débute, dans le parc national du Fjord-du-Saguenay : sur le sentier Le Fjord.

Je compte les kilomètres à rebours en passant chaque balise. Je me dis « 16 bientôt 15 » puis « 15 bientôt 14 » pour garder mes jambes en action. Il a plu toute la matinée et, même s’il ne pleut plus, je suis couverte de sueur. Il fait chaud et nous avons une longue journée devant nous : plus de 23 km. Heureusement, même avec le sac à dos qui pèse, les panoramas du sentier Le Fjord me réconcilient avec notre choix de randonnée.

C’est notre deuxième journée sur ce sentier de plus de 43 km et une question me hante : qui a bien pu penser à ce tracé? Qui est assez fou pour réaliser ce parcours où on trouve parfois des escaliers en bois en plein milieu d’une forêt ponctuée de monolithes et d’immenses surfaces rocheuses?

Caractère d’exception

Le vaste fjord du Saguenay fait plus de 100 km : il s’agit du plus long du monde à cette altitude. C’est au fil de ce dernier (ou du moins en partie) que s’étend le parc national du Fjord-du-Saguenay. Il est divisé par les rivages du fjord, qui sépare le parc de deux côtés est et ouest, lesquels sont composés de différents secteurs. Le parc national partage aussi les lieux avec le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, endroit privilégié pour l’observation de baleines et de bélugas.

Le sentier Le Fjord débute du côté est, dans le secteur de la Baie-Sainte-Marguerite. Après quelques kilomètres, le sentier croise rapidement la Halte du Béluga où, en juillet et en août, on peut observer des femelles et leurs petits. Pour la petite histoire, on estime qu’à la fin du 19e siècle, le fjord accueillait entre 7 800 et 10 000 bélugas. La chasse étant la principale menace pour ces mammifères marins, elle fut interdite en 1979 par le gouvernement du Canada. Malgré tout, depuis la mise en place de la législation, les populations de bélugas continuent à décliner. Selon un document de la Sépaq, il y aurait maintenant environ 900 bélugas dans les eaux du Saint-Laurent. De passage lors du mois d’août 2022, nous avons fait un petit détour pour atteindre cette halte, question d’y prendre une pause-repas. Laissez-moi vous dire que le plaisir d’observer des bélugas est tout simplement extatique!

Halte aux bélugas

Prouesses techniques

Martin Houde, responsable de la maintenance et des infrastructures au parc national du Fjord-du-Saguenay, peut témoigner des défis d’aménagement et de développement d’un tel parcours. « Ce ne sont pas des missions faciles en termes d’entretien et de mise en place d’infrastructures. On parle d’une quarantaine de kilomètres de sentiers avec très peu d’accès. La plupart des travaux manuels sont faits à bras. »

Il suffit de prêter attention aux différentes structures croisées sur le sentier pour comprendre l’ampleur du travail technique que comporte le sentier Le Fjord. Plus on s’enfonce dans la forêt, plus on se surprend de trouver des escaliers en bois ou de superbes hébergements en bois nichés en bordure de falaise

On retrouve aussi plusieurs appentis (lean-to), construits plus tard, en complément des refuges. « On les voit beaucoup [les lean-to] dans les parcs américains, mais on voulait offrir cette option. On trouvait que la formule d’un parcours de 43 km se prêtait à ce type d’hébergement-là. C’est quand même bien utilisé. C’est une expérience en soi! » explique-t-il. Ce type d’hébergement n’est pas une formule qu’on observe souvent à l’échelle de la Sépaq, souligne Martin. Les parcours de longues randonnées se font assez rares également. Le sentier Le Fjord est, de plusieurs façons, une entité rare dans le réseau de la Sépaq.

Abris trois murs Des Cèdres

On en vient à se demander qui et comment a-t-on réalisé un projet comme celui-ci? Malheureusement, la documentation disponible ne retrace pas d’historique précis. Par contre, on sait que le sentier existait déjà dans les années 1990. Le manque d’archives s’expliquerait aussi par le fait que le sentier s’est créé progressivement, en plusieurs phases, en impliquant différentes personnes spécialisées dans l’élaboration du parcours.

L’idée de ce sentier est déjà ambitieuse, vue sa localisation, en bordure des falaises du fjord dont les accès sont limités. Ajoutons à ces défis d’entretien qu’ils ont lieu dans une région où la température laisse une très petite fenêtre de disponibilité : « Les travaux d’aménagement se passe de mai à fin octobre. Entre-temps, on ne peut pas entreprendre de travaux », précise Martin Houde.

Les hélicoptères à la rescousse!

Chaque année, Martin et son équipe élaborent un plan d’aménagement. Celui-ci prend d’ailleurs souvent en compte les commentaires des randonneurs, fournissant de précieuses informations sur l’état des sentiers. Grâce à ce plan, les infrastructures à modifier ou à implanter sont prévues et planifiées : « On quantifie les matériaux dont on a besoin et on fait venir les hélicoptères depuis nos entrepôts. On prépare nos paquets de bois [NDLR : les hélicoptères portent des charges limitées] pour ensuite les mobiliser  à chacun des endroits précis », raconte le gestionnaire.

Les défis ne s’arrêtent pas ici. Ces travaux faits à bras demandent une mobilisation importante des membres de l’équipe. Comme ils sont à pied – le sentier ne permet pas de circuler autrement dans plusieurs sections, faute d’accès – le choix des équipements n’est pas moindre. Travaillant avec pics et pioches, les aménageurs tentent de conserver l’aspect le plus naturel possible du sentier. « On essaie de travailler avec des pierres  pour faire des marches en pierre avec des matériaux naturels. C’est ce qu’on préconise. C’est sûr que de travailler avec les matériaux naturels va leur permettre de durer dans le temps et, visuellement, pour le randonneur, ça conserve des aspects naturels. »

Sur un sentier comme celui-ci, l’entretien régulier est nécessaire si on ne veut pas se retrouver avec des enjeux de structure majeurs. « Minimalement, il faut mettre environ 2500 à 3000 heures de personnes en entretien préventif, si on ne veut pas avoir à faire des travaux correctifs », spécifie Martin Houde.

Alors si vous vous aventurez sur le sentier Le Fjord pour compléter ses 43 km, et qu’en chemin votre sac à dos et son poids commencent à jouer sur votre mental , pensez à ces vaillants aménageur.euses  de sentiers qui arpentent ce même terrain avec leurs outils sur le dos…

La Ferme 5 Étoiles

Située à Sacré-Cœur, à quelques kilomètres de l’accueil de la Baie-Sainte-Marguerite, la Ferme 5 Étoiles offre un service de navette (et bien plus!). Elle a de nombreux types d’hébergement ainsi que des kilomètres de sentiers. Le sentier Le Fjord emprunte d’ailleurs ses sentiers dans son parcours linéaire grâce à une entente de passage avec le parc national.

ferme5etoiles.com

Cet article est initialement paru dans la revue «Randonnées sur les îles du Québec»

Destination sans aucun doute exotique, la région de la Côte-Nord séduit bien des voyageurs et pleinairistes en quête de paysages grandioses, de parfums marins et d’expériences authentiques. C’est sur un bateau que l’aventure débute : que ce soit par le traversier de Baie-Sainte-Catherine vers Tadoussac ou bien entre Matane, Baie-Comeau et Godbout, ou encore par la desserte maritime du Relais Nordik, de Rimouski jusqu’à Blanc-Sablon en passant par Anticosti. C’est ainsi qu’on arrive en voiture sur la célèbre route 138 et ses superbes décors nordiques. Si vous la suivez jusqu’au bout de la route d’asphalte, c’est à Kegaska que le périple s’achève.  

Entreprises et initiative à découvrir sur la Côte-Nord

Par où commencer? Comment tirer le maximum de votre passage éphémère sur « la côte » ? Effervescente, la région peut compter sur de nombreux attraits bien établis et sur de nouvelles offres pour les adeptes de randonnées pédestres et de plein air. Découvrez-en quelques-uns pour votre prochaine aventure dans le coin.

Par où commencer? Par les Sentiers de la Côte

Tous les adeptes de randonnée doivent absolument découvrir ce précieux site Web. Entièrement gratuit, le site répertorie plusieurs dizaines de destinations de randonnée pédestre sur la Côte-Nord, classées par région. Pour chaque sentier, on trouve une fiche descriptive, le niveau de difficulté et l’itinéraire à suivre pour y accéder.

Tout ce travail bénévole est l’œuvre d’un couple passionné de randonnées qui vit sur la Côte-Nord depuis plusieurs années. Arrivé dans la région en 2013, Julien Picherit est à l’origine de ce projet. Aujourd’hui, il enseigne à temps plein dans un cégep, en plus de parcourir de nouveaux sentiers avec sa copine et acolyte Bénédicte, sa caméra et son GPS. Grâce à ses études en géomatique, Julien avait, disons, une déformation professionnelle. Il enregistre et partage de précieuses informations compilées sur le terrain. Sur ces cartes interactives, on peut voir en un coup d’œil le parcours, ses notes et les points de vue attrayants. Pour ceux que ça intéresse, il utilise Google My Maps; il est donc facile de charger le parcours sur son téléphone pour bien suivre le tracé.

En passant par Sept-Îles, Julien nous a entraînés sur les sentiers de la station Gallix; le sentier La Taïga est son préféré. Attaché aux lieux, car il fut un temps directeur général de cette station de ski, Julien nous entraîne dans une randonnée fort divertissante et mémorable. Disons en somme que les conditions n’étaient pas idéales ni l’état du sentier, mais la découverte valait le détour, ne serait-ce que pour les bleuets de septembre vraiment délicieux.

Pour tous les goûts chez Attitude nordique – Baie-Comeau

Coralie Dumais et Frédéric Fournier sont les copropriétaires de cette entreprise nord-côtière particulièrement effervescente! Les projets et les développements n’attendent pas l’autre. Depuis son bâtiment principal, en bordure de mer, l’équipe d’Attitude nordique offre une foule d’activités, dont du kayak de mer, de la planche à pagaie, de la via ferrata, des randonnées guidées et même un tout nouveau parcours de tyrolienne ainsi qu’un pont suspendu situé à la baie Saint-Pancrace. Cette baie est non seulement le nom d’une microbrasserie locale, c’est aussi un magnifique lieu où observer ladite baie grâce à un belvédère perché au sommet d’une série d’escaliers en bois.

Dans ce vaste terrain de jeu qui était autrefois celui du Jardin des glaciers, Attitude nordique offre un bon choix d’hébergement, soit le loft sur la plage (la vue est imbattable!), les tentes prospecteurs ou encore les plateformes de camping. À quelques kilomètres de Baie-Comeau, il règne autour du site d’accueil une ambiance conviviale et amicale. On profite des espaces pour se poser et apprécier le caractère paisible de bord de mer où abondent plusieurs espèces d’oiseaux et de mammifères marins (marsouin, petit rorqual, phoques).

Crédit photo : Camille Charette – Attitude nordique

À proximité, on peut faire le sentier le Tour du lac Glaciaire, une boucle de plus de 7 km qui se fait en autonomie. Le sentier, plus ou moins balisé, complète le tour du lac aux canards et grimpe aussi en hauteur pour offrir un point de vue sur la baie Saint-Pancrace. Des cordes sur le parcours donnent un petit coup de main pour les ascensions plus rudes.

L’appel de la mer avec Action Multi Nature – Aguanish

Pour découvrir et entendre toutes les histoires de la place, partez en bateau avec le capitaine Francis Gallant. Comme plusieurs familles acadiennes forcées de se relocaliser à la suite du Grand Dérangement, ses parents se sont établis sur la Côte-Nord. Même s’il a quitté la région pendant un temps pour travailler en ville, il a fini par avoir l’appel de la terre et a regagné sa ville natale. C’est ici qu’il a décidé de démarrer son entreprise Action Multi Nature. Il offre ainsi plusieurs types d’activités sur mesure, que ce soit de la pêche ou une sortie sur l’eau près du littoral entre Aguanish et Nutashkuan. Cela permet de découvrir les baies et les îles qui abondent dans les alentours avec Francis qui connaît chacune par son petit nom, donné par les gens de la place.

Depuis le quai en bordure du fumoir d’Aguanish (célèbre pour ses mousses et ses poissons fumés), le capitaine Gallant peut embarquer des groupes de six personnes sur son zodiac. Les prix varient en fonction du nombre d’individus à bord et de l’activité. Les excursions sur l’eau durent environ 4 heures. On peut observer une faune variée d’espèces d’oiseaux et de mammifères marins et, une fois sur les îles, la flore est surprenante et magnifique. En été, on peut cueillir la chicoutai; et lorsque septembre pointe son nez, l’airelle rouge colore le sol de sa petite baie couleur canneberge. Dans la région, on la surnomme aussi la « graine rouge ».

Finalement, quand la saison s’achève, Francis remise son bateau et retourne à son atelier de tannerie où il fait également de la taxidermie. Dans une région où la chasse est très populaire, le montage de panache et la production d’artisanat font partie des façons de récupérer les différentes parties de l’animal.

De juin à septembre, on le contacte au 518-622-0405.

Excursions aux îles par Services maritimes Boréale – Havre-Saint-Pierre

Voilà plus de 20 ans que cette entreprise locale emmène les visiteurs explorer les îles de l’archipel de Mingan depuis le quai de Havre-Saint-Pierre. De juin à octobre, les voyageurs et pleinairistes peuvent monter à bord de sa flotte pour découvrir les îles du coin : Fantôme, Quarry et Niapiskau. Chaque croisière a son propre itinéraire : le forfait 3 îles (6 h 15), l’express Quarry (4 h 15), la croisière Jomphe (4 h 30) et la croisière Cassivy (2 h 30) enchaînent de façon variée la découverte de l’archipel. À bord du bateau, l’équipage prend soin de partager plusieurs informations et même d’animer l’excursion en rendant le tout ludique et informatif. Il est aussi possible d’observer des mammifères marins lors de ces croisières, qui traversent parfois le brouillard et de puissants vents.

La réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan est le lieu de phénomènes géologiques fascinants sculptés par la marée au fil des années. Ces particularités forment des monolithes de pierre calcaire de teintes orange rouille tout à fait fascinants!

Belvédère du fjard Saint-Pancrace

Fjard? Vous voulez dire fjord? Non, vous avez bien lu : fjard.

Le mot norvégien fjard désigne bel et bien un phénomène sculpté par les glaciers. Toutefois, contrairement au fjord qui désigne une vallée d’eau salée étroite et profonde sous le niveau de la mer, le fjard est plutôt une baie échancrée par la fonte de glaciers puis submergée par la mer. L’organisme le Jardin des glaciers permet d’en savoir plus sur ce phénomène grâce à un belvédère et à ses escaliers de bois accompagnés de plusieurs panneaux d’interprétation. On découvre plusieurs légendes et histoires du coin, dont le rôle de la région pendant la Prohibition des années 1920, alors que les contrebandiers s’y cachaient dans le but de livrer de l’alcool. Situé sur la route 138, à 8 km à l’est de Baie-Comeau, cet attrait gratuit permet d’observer le fjard Saint-Pancrace à plus de 600 mètres d’altitude.

Cet article est initialement paru dans la revue « Randonnées au cœur du patrimoine »

Dans cette revue de printemps 2023, le patrimoine est à l’honneur. Nombreuses sont les infrastructures ou les panneaux d’information qui permettent de découvrir des facettes méconnues de lieux de randonnée. Prenez le temps de vous attarder à ce patrimoine et les histoires qui les entourent le temps d’une sortie en plein air.

Je connais la fabuleuse région de Mégantic pour ses hauts sommets que j’ai eu le privilège de monter à quelques reprises dans les dernières années.  Je connais également son lac, si agréable à pagayer en paddle ou en kayak, du printemps à l’automne.  Toutefois, lorsque j’ai pris connaissance du « Petit Compostelle Mégantic », j’ai eu envie d’en connaître davantage. Je me suis donc inscrite au grand tour, d’une durée de 6 jours.  Afin de minimiser les coûts reliés aux hébergements, j’ai décidé de partir avec une amie.

Dès mon arrivée à Val-Racine, j’ai stationné ma voiture, ouvert la portière puis, j’ai respiré à pleins poumons l’odeur de la campagne environnante. C’est avec ce sentiment de bien-être instantané que j’ai su que j’étais au bon endroit.

L’accueil chaleureux de Chantal Ladouceur, la gestionnaire du chemin, avec les recommandations d’usages nous ont grandement sécurisés. Nous voilà donc mon amie Johanne et moi sur le chemin de Franceville. Un beau 11km marché sur une route de terre battue où le silence est roi et maître et un moment idéal pour se remettre à jour dans nos nouvelles respectives. Nous quittons ce chemin pour le petit sentier du « marécage des Scots » suivi de quelques kilomètres sur une piste gravelée, entièrement en forêt. Finalement, nous empruntons le parc « Walter Mackenzie » bordant la rivière au saumon jusqu’au village de Scotstown. Journée de sentiers en nature, complètement déconnectée de la civilisation. Nous avons adoré.

L’hébergement de Scotstown est un incontournable de la région. Il fut jadis une banque, transformé en gîte depuis 2020. Le sous-sol a été converti en dortoir pouvant accueillir des groupes de marcheurs et le deuxième étage offre trois chambres complètes, décorées avec goût. C’est sous l’immense ventilateur de la pièce principale que nos vêtements humides ont trouvé asile.

En face de l’ancienne banque se trouve l’épicerie du village, réputée pour leurs viandes et saucisses maison.  Nous en avons profité pour nous procurer un souper et nous acheter quelques provisions pour notre dîner du lendemain.

L’imper fut de mise tout au long de la deuxième journée. Le chant des oiseaux, les gouttes de pluie se déposant sur la toile de notre imper (tic-tic-tic…) et les rares véhicules passant de temps en temps sur la route nous ont accompagnés. Johanne et moi, avons respecté le silence de l’une et l’autre sans difficulté.

Nous sommes arrivées à La Patrie en fin d’après-midi afin de rejoindre notre réservation dans un Airbnb, en face de l’église datant de 1908.  Le village comptait heureusement une épicerie complète dans laquelle nous avons pu acheter notre souper du soir, une bouteille de rouge et le dîner du lendemain. Nos chaussures et vêtements trempés ont trouvé refuge au-dessus des calorifères avec l’espoir de les reprendre séchés le lendemain. C’est ici que nous avons apprécié l’investissement mis dans la qualité de notre équipement. À notre grand bonheur tout était sec et comme neuf le lendemain matin.  Vive la laine de mérinos!

Au jour 3, les chemins sillonnant la campagne avec de jolis points de vue comblent notre journée.  Nous avons eu la chance d’observer des empreintes d’ours et de ratons laveurs sur le sol humide.  Moments particuliers, où nous avons pris conscience de notre vulnérabilité à travers cette grande nature. Nous avons parcouru pendant quelques kilomètres un sentier frontalier connu de la région jusqu’au fameux « sentier du rêveur ». C’est ici que nous avons apprécié la diversité des chemins.

Petit arrêt au « dépanneur » afin d’acheter quelques victuailles pouvant faire office d’apéro. Quel bonheur d’être accueilli chaleureusement à l’intérieur d’une maison plus que centenaire, ou le confort et la bonne table sont au rendez-vous. Après 25,1 km, ce fut hyper apprécié.

Le quatrième jour se déroule sous un ciel immaculé. Journée propice au silence et au recueillement. Sur ce chemin, la vue sur les montagnes est époustouflante. Le chemin de Piopolis entre Val-Racine et Piopolis est particulièrement éprouvant, parce que la route est ponctuée de grandes montées et de descentes. Heureusement, les bancs se multiplient pour nous offrir des aires de repos afin de souffler un peu.   Je tiens à préciser qu’aux abords des routes asphaltées, l’accotement en petit gravier est suffisamment large pour y marcher en toute sécurité. Mon amie et moi ressentons de la fatigue principalement due à l’accumulation de kilomètres parcourus cette journée-là. 

De toute cette aventure, Piopolis est à mon avis le village le plus charmant. Tout y est sympathique. De son dépanneur au quai de la marina, de l’église de campagne aux maisons joliment décorées. À chaque heure du jour, on peut y entendre le clocher retentir. Le bonheur de loger et de se restaurer à la même adresse après une longue journée, nous a été plus que bénéfique.

Au jour 5, nous nous sentons presque à la fin de notre aventure.  Rangs et chemins de campagne nous dévoilent le Lac Mégantic dans toute sa splendeur. Nous avons eu la chance de discuter avec une sympathique dame qui nous a invités à voir ses animaux, ce qui nous a donné l’occasion de nous reposer un peu. Discussion fort intéressante et « sensible » sur le sens de la vie.

La pluie s’est invitée à la fin de notre journée, quelques minutes avant notre arrivée à Baie des Sables. Hébergement de base et repas de type « fast food ». C’est lors de cette dernière nuit passée dans la région que je me suis mise à réfléchir à tout le chemin parcouru jusqu’à présent et à faire une rétrospective de mon aventure jusqu’ici. Je me suis endormie à la lumière de mon cellulaire, avec le sentiment du devoir accompli.

Pour notre dernière journée, nous avons traversé la ville de Mégantic dont on connait les événements tragiques du 6 juillet 2013. La ville s’est refait une beauté depuis en intégrant des infrastructures nous rappelant les faits de cette effroyable nuit. La dernière étape de ce périple traverse la ville pour se rendre au parc de la Croix.  Cette fameuse Croix dont la première illumination remonte au 16 décembre 1950, surplombe la ville et les montagnes tout autour. Je n’ai pas assez de mots pour vous exprimer à quel point nous avons ressenti une belle et grande énergie nous imprégner à notre arrivée à ce parc, qui signait la fin de notre aventure. Une parenthèse importante dans nos vies respectives.

Dans son ensemble, ce chemin dans la région de Mégantic est magnifique, car nous sommes constamment entourés de nature, de verdure et de hautes montagnes. Il nous offre la possibilité d’explorer ce qu’est un pèlerinage ou un chemin de longue durée, avec ses détours et bifurcations sur des rangs de campagnes où peu de véhicules circulent. Cette marche est propice au recueillement dans le calme. Le silence, les décors, l’ambiance et l’atmosphère, tout y est. Ce chemin est également intéressant pour tous ceux qui désirent parcourir un chemin plus « sportif » en raison de ses imposantes montées et descentes. 

Notre aventure en 6 jours :

Jour 1 : Val Racine à Scotstown. 21,4 km

Jour 2 : Scotstown à La Patrie. 23,5 km

Jour 3 : La Patrie à Notre-Dame-des-Bois. 25,1 km

Jour 4 : Notre-Dame-des-Bois à Piopolis 25,2 km

Jour 5 : Piopolis à Baie-des-Sables 20,6 km

Jour 6 : Baie-des-Sables à Lac Mégantic 12,4 km

TOTAL : 128.2 kilomètres

Le « Mini Compostelle Mégantic » demeure un des chemins le plus marché au Québec. Différents circuits, variant entre 2 à 6 jours vous sont offerts. Il est possible de parcourir ce trajet de différentes façons : seul, en duo, en famille, en groupe, avec pitou, à la course, etc.  Les hébergements doivent être réservés à l’avance.  Le service de transport est également disponible.

Plus de photos du « Mini Compostelle Mégantic » de Michelle Gaudet

Pour épater la galerie, c’est parfait. Marcher 250 kilomètres entre Ottawa et Montréal, est une aventure sans nul doute, particulière et audacieuse. Nous sommes loin de la marche du dimanche faite autour « du bloc ». On ne s’improvise pas marcheur de longue durée, car cette activité, avouons-le sportive, ne sollicite pas les mêmes muscles et ne requiert pas la même endurance que la randonnée en sentier.  Sa constance fait toute la différence.  Il faut y être entraîné.

Aussi, pas besoin d’être au bord du gouffre, d’une crise quelconque ou d’un burn-out pour ressentir le besoin de partir pour une aussi longue période. J’avais seulement besoin d’une vacance et d’un moment d’arrêt, moi qui suis active, vivante et amoureuse de la vie en général. Un simple besoin de m’éloigner dans l’espoir de revenir, reposée et plus détendue. Une marche de type « Compostelle » m’interpellait encore une fois, au plus haut point.

Alors, cinq amies de filles, habitant dans des régions différentes du Québec, ont pris, à des gares différentes le même train. Nous avons fait le trajet ensemble jusqu’à Ottawa, transportant avec nous, notre sac à dos qui respectait bien entendu, les normes du minimalisme demandé. Notre équipement était parfait, voire sur « la coche ».

Arrivées à Ottawa, nous en avons profité pour visiter les attraits des alentours et souper sur une terrasse animée du centre-ville avec, osons le dire ici, la fébrilité au cœur. Le lendemain débutait notre aventure.

JOUR 1 : Ottawa > Orléans – 22,5km

C’est sous un ciel aux 50 nuances de gris et une fine pluie que nous avons débutée notre périple, les bâtons aux mains et le regard déterminé.

Promenade Sussex, ambassade de France, résidence du premier ministre et du gouverneur général, Promenade Sir-Georges-Étienne-Cartier puis la piste cyclable de la rivière des Outaouais jusqu’à Orléans. Dieu qu’il faisait chaud !

Il faut savoir que nous faisons une marche inspirée du modèle « Compostelle ». Ce chemin est organisé en nous offrant des services dits « minimalistes », de base. Nous ne dormons pas dans des hôtels et gîtes 5 étoiles. Loin de là.  Aujourd’hui, nous logeons au sous-sol d’une église. Demain, nous serons dans une aréna. Nous traînons donc à l’intérieur de notre sac à dos, sac de couchage, vêtements, trousse de toilette et effets personnels.

Alléluia!

JOUR 2 : Orléans (Ontario) > Masson (Québec) – 15,2 kilomètres

Petite journée et beaucoup d’accotement de route. Le sac à dos est lourd, nous le ressentons sur le dos et les jambes. Nous avons traversé la rivière des Outaouais, de l’Ontario au Québec, de l’anglais au français. De la chaleur à l’air frais.

Nous sommes « low profile » ce soir. La météo annonce 80% de pluie demain et nous sommes prêtes.

JOUR 3 : Masson > Buckingham > Thurso – 22,2 kilomètres

L’accueillante madame Reine et son jus de sureau, le dîner au cimetière des Écossais, les chevaux, les vaches et notre rencontre à Thurso avec le démon blond, Guy Lafleur. Moins de pluie que prévu. C’est aujourd’hui que je me suis demandé: « Mais, qu’est-ce que je fais là? J’aime la misère ou quoi? » 

Douche et cuisine. Le cœur est à la fête pour cette fin de journée.

JOUR 4 : Thurso > Plaisance – 15 kilomètres

Sublime journée dans le parc National de Plaisance. Katie s’est exclamée spontanément: « C’est le chemin du bonheur! “.  Le décor était fabuleux.  Verdure et rivière en toile de fond avec une multitude de nids de tortues.

Dans le dernier tiers de notre journée, nous nous sommes fait attaquer par des maringouins affamés. Les ampoules se multiplient, mais le moral est au beau fixe.

Nous nous endormons à la lumière de notre cellulaire.

JOUR 5 : Plaisance > Montebello – 25 kilomètres

Jusqu’ici, nos journées sont tapissées de confidences, d’échanges enrichissants, de rigolades et de silences. Nous adoptons une attitude positive malgré les blessures aux orteils, aux pieds.

Visite appréciée à la chocolaterie et fin de journée sur la terrasse du « Zouk » de Montebello. L’extase. Nous dévorons notre repas. La soirée est agréable, les discussions sont animées.

JOUR 6 : Montebello > L’Orignal – 26,1 kilomètres

Soleil et forts vents.  Journée majoritairement en silence.  Nous avons pris une pause chez John et Johanne, de gentils résidents de L’Orignal.  Nous avons été reçus comme des reines, sur la terrasse de leur cuisine d’été aux allures « vintage ».  Choix de breuvages et petit banc pour y déposer nos pieds endoloris.  Ces gens nous ont accueillis avec une rare générosité de cœur.

JOUR 7 : L’Orignal > Chute-à-Blondeau – 21 kilomètres

Katie a rencontré un groupe de cyclistes ultras sympathiques et curieux face à notre aventure marchée.  Accueil plus que chaleureux de Johanne du Centre Communautaire de Chute-à-Blondeau. Les pèlerines sont un peu plus bronzées.  Abondance de générosité à notre égard.  À 20h nous sommes cramées.

JOUR 8 : Chute-à-Blondeau > Rigaud – 23,5 kilomètres

Journée d’introspection pour la plupart d’entre nous. Depuis deux jours, je me sens en réel pèlerinage, en intériorité et en cheminement intérieur. J’accueille.

JOUR 9 : Rigaud > Hudson – 16,1 kilomètres

Mets l’imper, enlève l’imper.  L’ambiance de marche est sereine et les maisons longeant la rivière des Outaouais sont magnifiques.  Journée de chants d’oiseaux.  À Hudson, la microbrasserie et sa terrasse nous permettent de relaxer à souhait.  À 19h40 le ronflement de certaines marcheuses m’entraîne tranquillement dans un sommeil profond.

Mes amies sont extraordinaires. Nous vivons une amitié sincère, unique et profonde.

JOUR 10 : Hudson > Oka > Sainte-Marthe-sur-le-lac – 23 kilomètres

Traverser la SÉPAQ du parc National d’Oka, ainsi que la piste cyclable reliant Oka à Sainte-Marthe-sur-le-Lac furent des plus agréables. Un gros WOW!  Cependant, près de notre destination, la circulation automobile nous agresse un peu.  Nous nous récompensons d’un arrêt à la crèmerie.  L’abondance de moments précieux nous tisse serrée.

JOUR 11 : Sainte-Marthe-sur-le-lac > Deux-Montagnes > Laval – 24,7 kilomètres

«Il pleut, il mouille c’est la fête à la grenouille!»  On aurait pu râler, se rouler en boule dans un coin ou, prendre un taxi pour se rendre à destination.  À la place, nous avons marché, chanté, dansé, apprécié, remercié.

Nous avons attiré quelques regards de pitié aujourd’hui, allant même jusqu’à nous laisser traverser, rues et boulevards avec grande compassion. Avouons-le, il est rare d’apercevoir 5 Quasimodos de Notre-Dame-de-Paris, en ligne, en pleine ville.

Aujourd’hui, « wouch-wouch » dans les snicks et orteils glissants. Quelle aventure !

Accueil plus que chaleureux de sœur Mariette et de sa petite sœur.  Elles nous ont offert un potage maison, tellement réconfortant après une journée de pluie ! L’endroit est ultra propre et la douche, chaude à souhait. Nous apprécions cette dernière destination avec bonheur.

JOUR 12 : Laval > Montréal – 16,4 kilomètres

Derniers préparatifs et dernier rituel du matin. Nous traversons grandes routes, grands boulevards et rues. Nous sommes bien loin de la quiétude ressentie des deux dernières semaines.

À travers cette foule, nous nous sentons « weird » avec notre allure de randonneuse, ultra bronzées et équipées jusqu’aux oreilles.  Nous sommes fières de nous, avec le sentiment du devoir accompli.

Arrivées à l’Oratoire St-Joseph en début d’après-midi. Moment ultrasensible et émotif, sachant très bien que nous devons nous séparer. Inutile de parler, nous nous comprenons dans notre silence.

En résumé, ce fut une expérience extraordinaire. Il est possible en 2022 de vivre quelque chose de sain entre humains, de respectueux et d’authentique, avec la volonté commune d’une vie meilleure pour soi et les autres. J’ai finalement réussi à « déconnecter » et me reposer. Plusieurs réponses sont arrivées à mon esprit, sans que je ne demande quoique ce soit. Je me suis déposée.  Mission accomplie.

Le Québec se parcourt à pied aisément. Il se laisse découvrir village après village, richesse après richesse, rencontre après rencontre. Il suffit d’OSER.  C’est un must !

De la gare d’Ottawa jusquà l’Oratoire St-Joseph : 255,3 kilomètres

Cet article est commandité par Tourisme Hautes-Laurentides. Merci à THL de nous avoir laissé l’opportunité d’aller découvrir leur beau territoire sauvage le temps d’une fin de semaine. 

Situées dans la partie nord des Laurentides, à moins de deux heures de route de Montréal, les Hautes-Laurentides sont une région que je connais assez peu. Pourtant, ce vaste territoire semble être le terrain de jeu idéal pour les amateurs de plein air en quête d’une nature sauvage préservée.

Alors, lorsqu’Émilie et Kelly de Tourisme Hautes-Laurentides me proposent de vivre une fin de semaine dans les Hautes-Laurentides, je vois là l’occasion parfaite de me rendre enfin dans cette région. La rando a toujours été pour moi un merveilleux moyen de découvrir de nouveaux territoires, de se créer de nouveaux souvenirs, mais aussi de déconnecter facilement du quotidien.

La portion du Sentier national qui relie la municipalité de Labelle à La Macaza sera mon terrain de jeu pour cette fin de semaine. Cela représente environ 16 km. Toutefois, avant de me rendre sur ce sentier, je prends soin de contacter Vincent, le directeur général du Camp Quatre Saisons, responsable de l’entretien des sentiers du coin, dont les conseils me permettront d’établir un itinéraire, de m’informer sur l’état des sentiers et d’organiser le retour à mon point de départ. C’est donc bien préparé que je m’élance, en compagnie de ma copine, en direction de cette région que je connais peu, mais dont l’aura sauvage qui s’en dégage m’attire profondément.

Du Petit Lac Caribou au Lac Nantel – 5 km

La section du Sentier national sur laquelle nous envisageons de marcher débute officiellement à proximité de la gare de Labelle. Toutefois, sous les conseils de Vincent, nous faisons le choix de passer les premiers kilomètres et de démarrer notre aventure au Petit Lac Caribou. Un petit stationnement de quelques places permet d’y laisser son véhicule pour la nuit.

Le soleil est déjà bien haut dans le ciel lorsque nous entamons notre marche en direction du sommet du Cap 360. La vue sera-t-elle à la hauteur du nom? Nous le verrons dans 3 km, la distance que nous avons à parcourir sur cette portion du Sentier national pour l’atteindre.

Au bout de quelques centaines de mètres, le chemin forestier qui longe le lac laisse place à un petit sentier qui s’enfonce dans le bois. Nous savons que nous n’en ressortirons qu’une fois arrivés au Camp Quatre Saisons, notre objectif final de ces deux jours de marche.

Quelques indications au départ du sentier

Peu à peu, au fil de l’ascension, des points de vue s’offrent à nous et nous dévoilent la beauté du paysage environnant. Finalement, nous arrivons au sommet. Et quelle vue! Caractérisé par de grosses roches sur lesquelles passe le sentier, ce sommet s’impose rapidement comme l’un des événements marquants de ce séjour. C’est effectivement une vue à 360 degrés qui s’offre à nous, le nom du sommet ne ment donc pas!

La jolie vue au sommet du Cap 360

Nous prenons quelques minutes pour savourer ce décor vert où les lacs bleus viennent se loger dans le creux des vallées, puis nous prenons la direction du Lac Nantel où nous passerons la nuit. Les quelques kilomètres restants n’étant qu’en descente, nous arrivons rapidement à notre objectif. Nous découvrons alors un bel endroit en bord de lac où sont mises à disposition trois plateformes de camping. On y pose la tente.

Le campement au bord du Lac Nantel

Finalement, en fin de soirée, une deuxième personne arrive et s’installe sur un deuxième emplacement de camping. Contrairement à nous, elle fera le choix de repartir sur ses pas le lendemain.  Je comprends alors toute la force de ce lieu : facilement accessible par les sentiers, il invite à une totale déconnexion sans avoir la nécessité de marcher durant de longues heures. Je m’imagine alors revenir ici le soir après une journée de travail, ou pour profiter d’un week-end entre amis. Je m’endors tranquillement, bercé par le bruit du vent dans les arbres.

Du Lac Nantel au Camp Quatre Saisons, en passant par le Mont Gorille – 11 km

Réveillés par le chant des oiseaux, nous prenons notre temps au réveil et, une fois la tente et tout le matériel rangés, nous mettons le cap vers notre premier objectif du jour : le Mont Gorille. Tout comme la veille, nous n’aurons que quelques kilomètres de montée pour atteindre le sommet. Nous savons que nous y serons en milieu de matinée, alors que les températures seront encore fraîches. C’est parfait.

En route vers le sommet

Selon la carte du sentier, de nombreux points de vue devraient ponctuer notre marche matinale. Et c’est bien le cas : la monotonie de la montée est rapidement brisée par différents points de vue. Et quel spectacle! Alors que mes yeux se posent sur un lac en contrebas, avec plusieurs montagnes en fond, je tourne la tête par curiosité et m’aperçois que sur ma droite se dessine un paysage encore plus magique : le lac Tremblant.

Vue sur le lac Tremblant

Nous pourrions nous arrêter là et serions totalement ravis des kilomètres absorbés depuis notre départ et du ratio effort/vue qui nous a été offert jusque-là. Cependant, notre randonnée continue! Nous ne sommes pas encore au sommet du Mont Gorille.

Nous descendons, longeons un petit lac nommé « Lac Inconnu », remontons et atteignons enfin le sommet. La vue est tout aussi belle que le précédent point de vue.  Cependant, mes yeux ne peuvent se détacher d’un arbre. Sur celui-ci, une plaque en hommage à un certain « Guy Allard » y a été laissée avec les mots « Il croyait en notre force pour améliorer notre destinée. Chaque personne doit avoir le droit de développer son plein potentiel, était l’un de ses vœux. Nous souhaitons que ce paysage vous inspire à devenir ce que vous désirez. La Famille Allard ». C’est avec ces belles paroles en tête que nous contemplons le paysage durant de longues minutes.

Au sommet du Mont Gorille

Nous prenons le chemin du retour et arrivons, après nous être accordé une pause repas, au stationnement du Mont Gorille. Pour les plus aventureux, il est possible de continuer sur le SNQ en empruntant la section qui traverse le Parc national du Mont-Tremblant. Pour nous, la marche se poursuit sur trois kilomètres en direction du Camp Quatre Saisons. Nous y arriverons finalement en tout début d’après-midi.

L’arrivée au Camp Quatre Saisons

Bénévole l’été au camp, un des collègues de Vincent se propose pour nous raccompagner à notre point de départ de la veille (au bord du Petit Lac Caribou). Avant de monter à bord du véhicule, nous prenons le temps d’admirer le lac devant nous et de repenser à tout ce que nous avons vécu en si peu de temps. C’est là toute la force de la randonnée et de ce territoire que sont les Hautes-Laurentides : pouvoir simplement profiter de paysages variés, naturels et sauvages. Cette région est définitivement adoptée et nous avons déjà hâte à notre prochaine randonnée dans ce secteur!

Bon à savoir : Nous avons choisi de faire cette section de manière linéaire grâce à la générosité de Vincent et de son équipe. Toutefois, pour être plus autonome, il est possible de se rendre jusqu’au sommet du Mont Gorille (ou au Lac Nantel) puis de rebrousser chemin pour retourner au point de départ.

Accrochés aux falaises de la rivière Rimouski, les sentiers du Terfa conjuguent points de vue spectaculaires et leçons d’histoire sur la drave.

Je ne peux retenir un frisson en contemplant la chute du Grand Sault qui gronde à quelques mètres du belvédère où je me trouve. Il y a plus d’un demi-siècle, des hommes charriaient des tonnes et des tonnes de billots de bois sur ce cours d’eau majestueux, prospère, mais ô combien hostile. Ces pensées à l’égard de ces valeureux draveurs ne me quitteront pas alors que nous parcourons les sentiers pittoresques du Terfa qui suivent le cours de la rivière Rimouski.

Situé à 35 km au sud de la ville éponyme, le Canyon des Portes de l’Enfer porte bien son nom. Cette gorge forgée par la nature s’étire sur près de 5 km à Saint-Narcisse-de-Rimouski. Ses parois abruptes atteignent jusqu’à 90 m de hauteur, offrant des points de vue vertigineux sur la rivière et les chutes grâce à un réseau de sentiers de plus de 20 km. Les sentiers rendent hommage aux draveurs.  

Survoler le canyon

Le parcours le plus populaire est le sentier du Draveur. Long de 5,2 km, celui-ci mène à la plus haute passerelle suspendue au Québec! Y mettre les pieds est notre objectif du jour. Mon partenaire de randonnée et moi sommes les premiers sur le sentier, gracieuseté du petit camping rustique d’une dizaine de sites situés à proximité de la rivière. Nous y avons dormi comme des bébés, bercés par le doux rugissement du cours d’eau.

Plutôt facile, le sentier est très bien aménagé et offre de nombreux points de vue sur la rivière et les falaises. Des structures de bois rustiques –  qui ne sont pas sans rappeler le riche passé économique de la rivière  – nous permettent de nous approcher en toute sécurité des flancs du canyon et de contempler le chemin que le cours d’eau a creusé. Nous sortons nos jumelles pour mieux apprécier le panorama. Soudain, un mouvement attire notre attention : un pygargue à tête blanche survole le canyon. Woah!

Les installations rustiques en bois ainsi que les noms des sentiers sont un beau clin d’œil au travail des draveurs d’autrefois.

En peu de temps, nous atteignons la fameuse passerelle suspendue. C’est à notre tour de « survoler » le canyon. Je m’élance avec détermination, tandis que mon partenaire se montre hésitant. Heureusement, la vue prometteuse sur les Portes de l’Enfer le convainc de faire fi de son vertige et de me rejoindre sur le pont de bois, juché à 63 m dans les airs.

Construite en 1996, la passerelle du Canyon des Portes de l’Enfer demeure à ce jour le plus haut pont piétonnier suspendu au Québec.

Du côté de Duchénier

Après avoir admiré le panorama vertigineux avec des papillons dans le ventre, nous nous rendons vers les falaises de l’autre rive. Nous sommes maintenant dans la réserve faunique Duchénier. En 2019, ce vaste territoire prisé par les amateurs de chasse et de pêche a fusionné avec le secteur du Canyon des Portes de l’Enfer pour devenir le Terfa. Cet acronyme signifie Territoire d’expériences récréatives des forêts anciennes.

Au moment de notre visite, le sentier s’arrêtait ici, nous forçant à rebrousser chemin. Or, à compter de l’été 2022, exit le cul-de-sac de l’autre côté de la passerelle! « Les randonneurs seront les bienvenus du côté de la Réserve, puisqu’un nouveau segment de 2,5 km y sera inauguré », annonce Karen  Guimond, directrice aux communications, marketing et opérations du Terfa.

Ce segment permettra de marcher en amont de la rivière jusqu’à la chute du Grand Sault. Les randonneurs pourront alors traverser de nouveau le cours d’eau, cette fois-ci à bord d’une nacelle motorisée, afin de compléter une boucle de 5 km.

Descente aux enfers

Pour l’instant toutefois, nous devons revenir sur nos pas. Avant de franchir de nouveau la passerelle, nous apercevons la fameuse « descente aux enfers » qui nous attend une fois de retour sur le sentier principal : 300 marches d’escaliers de bois accrochés à d’abruptes parois rocheuses qui mènent au fond du canyon. Une descente d’apparence périlleuse, mais qui ne l’est pas du tout en réalité, chapeau aux aménagistes!

Une fois notre décalade aux enfers réussie, nous atteignons le niveau de la rivière. Le couloir naturel surnommé les Portes de l’Enfer par les draveurs qui le redoutaient tant à l’époque prend alors tout son sens : les hautes parois de roc se montrent imposantes, voire oppressantes… La remontée fera chauffer nos quadriceps, seul vrai défi du parcours que nous bouclons peu de temps après.

Autres sentiers

Le sentier vedette du Terfa n’a pas épuisé nos batteries; nous partons donc à la découverte des autres parcours proposés. S’il n’est pas aussi vertigineux que celui menant au pont suspendu, le sentier du Grand Sault ne nous laisse pas indifférents pour autant. En dépit de sa courte distance, ce parcours de 1 km n’est pas chiche en belvédères offrant une variété de points de vue sur la rugissante chute du Grand Sault. Il est aussi possible de combiner ce sentier à celui du Draveur en empruntant le sentier du Portage pour 2 km supplémentaires.

À la tombée de la nuit, un spectacle de lumières mettant les cascades en vedette s’offre aux randonneurs. Malheureusement, lors de notre passage, les représentations étaient suspendues en raison de vous-savez-quoi. Nous avons pu nous rabattre sur les Portes d’Oniria, un parcours immersif qui nous fait entrer dans le monde enchanté des Pixies. Assez rigolo, merci! À compter de l’été 2022, la Route du Diable s’ajoutera à cette expérience immersive.

Durant notre week-end au Terfa, nous avons aussi exploré le sentier du Pin. Hybride entre le chemin forestier et le sentier pédestre, cette boucle de 8 km a été conçue pour le canicross, mais il fait aussi le bonheur des randonneurs qui apprécient les balades en forêt. La vedette du sentier est sans conteste le pin centenaire duquel il tire son nom. Le conifère est si imposant qu’il faut au moins trois personnes pour l’enlacer!

Au-delà du canyon

Le Canyon des Portes de l’Enfer est sans conteste ce qui attire les randonneurs dans l’arrière-pays de Rimouski, et il vaut amplement le détour. Toutefois, le Terfa a d’autres idées de grandeur. « Un des objectifs de la fusion des deux secteurs est de faire du Terfa une destination de plein air afin de garder les gens chez nous pour quelques jours », indique Monique Breton, directrice des activités touristiques . D’importantes subventions ont d’ailleurs apporté de l’eau au moulin afin que l’organisme à but non lucratif bonifie son offre récréative, notamment du côté de la réserve faunique Duchénier.

C’est une excellente nouvelle, car ce fief de pêcheurs et de chasseurs a beaucoup à offrir aux amateurs de plein air. Ce vaste territoire de 270 km² abrite des forêts anciennes protégées et compte quelque 130 lacs. Le Terfa a bien l’intention d’exploiter ce potentiel.

Dans les années à venir, l’organisme entend créer plus de 80 km de sentiers pédestres pour la courte et la longue randonnée dans la Réserve. Ces parcours seront ponctués d’une variété d’hébergements : yourtes, prêt-à-camper, refuges, camping sauvage et avec services, etc. « Beaucoup de nouveautés sont à venir au cours des prochaines années! » promet Karen Guimond. De quoi convaincre les randonneurs de bifurquer de la Route des Navigateurs pour découvrir celle des draveurs!

Étudiante française, j’ai eu la chance de pouvoir m’expatrier quelques mois au Canada pour venir faire un stage dans la province du Québec à Montréal, aux côtés de Rando Québec. 

Après avoir participé à l’organisation de la Grande corvée de sentiers pendant près d’un mois, j’ai eu l’occasion de me rendre compte de la réalité sur le terrain. Avec quelques membres de l’équipe de Rando Québec et plusieurs bénévoles, nous sommes allés prêter main forte aux gestionnaires pour entretenir et restaurer les sentiers du Mont 107 dans la région de Lanaudière dans les Parcs régionaux de la Matawinie. Quelques secteurs avaient été touchés par les vents violents du mois de mai. Ça a donc été l’occasion de découvrir de plus près le métier des gestionnaires de sentiers, la nature du Québec aux alentours de Montréal, de contribuer à la pérennité de l’activité de la randonnée et de déguster une bière locale après l’effort!

Un dernier rappel des consignes avant de se lancer dans le bois

L’importance des bénévoles pour les gestionnaires

Guidée par l’envie de me sentir utile et de relever le défi d’une randonnée de plus de 20 kilomètres tout en restaurant le sentier, j’ai choisi (de mon plein gré) de rejoindre l’équipe qui couvrirait un territoire un peu plus vaste. Bien que j’aime être au contact de la nature, cela représentait un beau défi puisque je ne suis pas une sportive accomplie et la randonnée ne fait pas partie de mes habitudes! Cela m’a permis de me rendre compte de l’effort que demande d’entretenir des sentiers et de la chance qu’ont les randonneurs d’avoir des gestionnaires en forme! J’ai compris ici toute l’importance des campagnes promotionnelles de Rando Québec qui visent à rechercher des bénévoles pour soutenir les gestionnaires dans leurs tâches. Chaque volontaire, qu’importe son niveau, apporte une aide cruciale pour les gestionnaires de sentiers.

Mais bien accompagné, tout passe beaucoup mieux! Transportée par la bonne humeur et les récits des aventures des bénévoles qui nous accompagnaient, les kilomètres défilaient rapidement. J’en oubliais presque la mission de base! Les différents points de vue nous permettaient de prendre des petites pauses mais surtout d’en avoir plein les yeux.

Différents points de vue s’offrent à nous tout au long de notre marche

Le printemps, synonyme de moustiques!

Les coups de sécateurs rythmaient la journée alors que l’on s’attendait à ce que ce soit le vrombissement des mouches et des moustiques. On m’avait prévenue de leur présence en quantité non limitée dans les forêts mais pour les contrer nous étions bien équipés : couverts de la tête au pied avec des vêtements longs (foulards, gants), des produits répulsifs et pour la touche glamour, la moustiquaire de tête. Tout un attirail pour éviter de finir dévisagée, m’avait-on dit. Préparés au pire, nous étions finalement ravis de croiser la route que de quelques insectes, tout de même bien déterminés à profiter de ce buffet à volonté.

Une équipe prête à affronter les moustiques!

Fin de journée bien méritée

La corvée s’est achevée une fois le point de départ retrouvé. Nous avons pu goûter aux saveurs locales et au plaisir d’une bière fraîche et désaltérante de microbrasserie, cadeau de notre guide Fabien, employé du parc. Le trajet de retour en auto a été l’occasion d’admirer les paysages verdoyants de Lanaudière; il n’y a pas à dire, cette journée faisait changement des bureaux dans le sous-sol du Stade olympique! J’ai eu la chance d’ailleurs de pouvoir profiter des services de covoiturage des membres de l’équipe. Au Québec, on se rend vite compte que pour accéder aux parcs en transport en commun, l’offre est très limitée…

Parc national du Mont-Saint-Bruno

Dans mon temps libre, j’aurais aimé profiter davantage des sentiers autour de Montréal mais il est difficile de se déplacer jusque dans ces zones verdoyantes en transport en commun. Le service de Communauto est heureusement une bonne alternative (à condition d’avoir son permis) et reste largement abordable si la voiture compte plusieurs passagers. Le Parc National du Mont-Saint-Bruno a quand même pu faire partie d’une de mes destinations, après un peu plus d’une heure de bus et d’une demi-heure de marche. Les sentiers sont très facilement praticables. À la fin avril, les arbres n’avaient pas encore leurs feuilles mais le temps était au beau fixe. L’endroit m’a permis de me balader dans les sentiers mais aussi de profiter de grands espaces pour faire des jeux extérieurs et pour prendre une petite collation.

Le Parc national du Mont-Saint-Bruno

Texte : Renaud Dionne
Photos : Dominique Caron

En été 2021, Renaud Dionne a décidé de traverser en solo une partie du Québec à pied, du phare de Cap-Gaspé jusqu’à Val-David, dans les Laurentides. Cette aventure a duré 75 jours, du 15 juin au 29 août, avec une seule journée de repos. . Marchant de 10 km à parfois 60 km par jour, Renaud a complété 2 230 km sur le Sentier international des Appalaches du Québec (SIA-QC), la NB Trail 9 au Nouveau-Brunswick, le parc linéaire du Petit-Témis, le Sentier national (SNQ) du Bas-Saint-Laurent, de Charlevoix, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie et de Lanaudière (jusqu’au lac Cameron, à Amherst), ainsi que des sections de la route 132, de la route 138 et du parc linéaire du P’tit-Train du Nord. Ceci est son récit.

JEANS ET BAS DE COTON (2013)

 Juin, 2013 : départ en solo de Forillon; je prends la pose pour la photo, ma sœur dans mes bras, en plus de mon énorme sac à dos qui déborde de « trop de tout ». Je suis confiant, je suis chez nous, au Québec. Je considère, à tort, que le SIA sera plus facile que mes expériences passées dans la jungle ou sur certains sommets des Andes en saison des pluies. Ayant déjà habité et exploré la Gaspésie, je m’attends à affronter un froid que je connais, des moustiques que je connais, des dénivelés que je connais… Et puis, après seulement six jours, j’attends assis sur les marches d’un dépanneur l’autobus qui me ramènera à Montréal; j’ai des blessures aux pieds, les cuisses irritées et je ne retrouve plus le sentier. Les souvenirs qui se graveront suivant ces six jours sont assurément celui de la difficulté du sentier, mais surtout celui de l’hospitalité des Gaspésiens, que ce soit les nombreuses invitations pour les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste lancées d’une fenêtre ouverte de véhicule ou l’invitation à guérir mon pied chez un homme dont le colocataire venait d’être emprisonné (!) Merci la Gaspésie d’être si chaleureuse et de toujours me surprendre! À bientôt.

Quelques années plus tard (2020-2021)

Mon passeport pour le SIA, d’une durée valide de 10 ans, arrive à échéance. Je décide de me relancer et d’être mieux préparé; j’enchaîne beaucoup de contenus de youtubeurs dont :  Jupiter Hike, Darwin onthetrail, Homemade Wanderlust, De Sommets en Sommets, etc. Je construis une multitude de classeurs Excel avec des noms comme « Poids de nouvel équipement vs prix », « Tableau bouffe comparatif calories/poids » .  Je décide que je partirai avec des équipements que j’ai testés et que je trouve confortables. J’essaie des trucs, j’achète une bâche de LiteOutdoors (super bâche en soi) au lieu de ma tente, mais j’abandonne l’idée. J’essaie des souliers Altra Lone Peak 5, mes orteils sont heureux, je garde. Je me fais une jupe de pluie à partir d’un sac de poubelle, c’est léger, ça couvre l’essentiel, je garde. Je me découpe un tapis de sol à partir de plastique pour recouvrir les fenêtres (Polycryo 1,5 mm), il n’est pas percé après les nuits passées, je garde. J’essaie aussi de tremper à froid des flocons de sarrasin, c’est ok, ça passe, j’en mets dans mes boîtes de ravitaillement sans pousser plus loin l’idée qu’après 10 jours consécutifs à en manger, je risque de m’écœurer, ce qui arriva bien sûr. 

EN EXTRA

La vue d’ensemble du Sentier national sur le site de Balise Québec me fait rêver. Je décide que je commencerai par le SIA-QC et que, si ça se passe bien, je vais revenir jusque chez moi à Val-David (Laurentides) par les différentes sections du Sentier national au Québec (SNQ). Alors j’achète, je rogne et j’imprime une centaine de petites cartes que je dépose dans mes boîtes de ravitaillement, colis que je récupérerai aux différents bureaux de Postes Canada en cours de route. Après avoir planifié au départ divers autobus entre certaines sections de sentiers non-reliées, je décide sur le chemin même que je ferai le tout à pied après avoir surprenamment apprécié l’asphalte de la 132 en Gaspésie. La diversité, c’est bien.

LE « POURQUOI »

Pourquoi je marche? Je fais de « longues » randonnées principalement pour mieux vivre avec les questions auxquelles je n’ai pas de réponses, pour intégrer d’une façon plus soutenue l’impermanence et les opportunités que ma vie m’offre. Je marche pour remettre mon « moi » à sa place, pour me remémorer que je suis une personne interdépendante de tout ce qui m’entoure, une petite onde qui se déplace parmi un tout beaucoup plus grand. Après 20 jours de randonnée, à un moment où l’adrénaline de la vitesse était sournoisement en train de prendre le dessus sur mes motivations initiales, j’ai rencontré deux femmes enjouées et absorbées par les couleurs intenses de la végétation du plateau proche du sommet du mont Albert. Elles ne cumulaient pas les kilomètres, elles étaient tout simplement là, posées, pendant que des randonneurs nous dépassaient avec les yeux rivés sur le sommet. À profiter ainsi des petits choses qu’on oublie si facilement, elles m’ont fait réaliser que j’oubliais tranquillement mes buts initiaux : prendre mon temps, contempler, profiter de la beauté. À ce moment, j’ai compris que mon plus grand défi à moi serait de me ralentir.

Note de journal du 5 juillet 2021

20^e jour : proche du mont Logan dans le parc de la Gaspésie

Un autre original (autocorrecteur de mon cellulaire, lire orignal)! Je réalise que je me laisse de plus en plus entraîner par l’adrénaline de la vitesse au détriment de la contemplation. L’émerveillement du début fait place tranquillement à une plénitude; la nature est passée d’une entité distincte à une partie indivisible de moi-même. Elle s’est engouffrée quotidiennement par le nez, les oreilles et les yeux jusqu’à percer l’illusion qu’on est deux choses distinctes. Et ce ne fut pas discret, des effluves d’humide verdure, la senteur des orignaux, des odeurs sucrées libérées par le soleil, des bruines résineuses dégagées au contact de mon passage, du pesant brouillard qui isole chaque petit son, du soleil qui ramène le chant d’espoir des oiseaux, et de ces chants qui annoncent ton passage. Alors que je me sens n’être qu’un avec ce qui m’entoure, je perds le réflexe de m’arrêter devant ce qui me paraît être devenu mon quotidien, un peu de la même façon qu’à force de le côtoyer, je suis peu porté à contempler mon petit doigt. Et, après longue réflexion, je me dis qu’on devrait peut-être juste s’intéresser plus souvent à son petit doigt.

« Pourquoi » j’écris ça, j’en suis moins certain. J’aime discuter de ce qui me passionne, j’aime la communauté et j’aimerais que tous et toutes puissent vivre ces moments. C’est une invitation sérieuse. Je n’ai pas l’impression d’être la meilleure personne pour te dire avec quel matelas tu devrais partir, mais je peux te dire que mon matelas de mousse bleu coupé aux fesses, mon coccyx ne l’aimait pas beaucoup.

Je peux t’expliquer « pourquoi » la note que je me suis laissé sur mon cellulaire à ma première journée sur le SIA du Nouveau-Brunswick est : « plate » et que ma note à la deuxième journée est : « encore plus plate ». Je suis conscient que le Nouveau-Brunswick ne se résume pas à ce trajet et je dois mentionner que c’est dans cette province que j’ai cumulé le plus de rencontres humaines incroyables.

Je peux t’expliquer aussi que cette aventure m’a mis des larmes de joie aux yeux plusieurs fois, mais aussi que la générosité des gens m’a surpris comme à ma première tentative sur le SIA : une casquette donnée par un commis de quincaillerie à Grande-Vallée, une invitation d’une voisine du sentier pour un spectacle à la Pointe-Sèche à Mont-Louis, un repas de crêpes et café chez ma voisine de Mont-Louis, un couple de campeurs au camping du Mont-Jacques Cartier qui accepte de prendre mes bottes jusqu’à mon retour, bottes que j’abandonne pour des chaussures, des gorgées de whisky par l’aventureux Lucien au camping Les Saules, la présence de deux amis durant cinq jours sur les montagnes russes de la réserve faunique de Matane, du 7 Up et des barres tendres par des gens en quatre-roues sur le SIA du Nouveau-Brunswick, du papier Q au Couche-Tard de Kedgwick, un appartement pour dormir et une grosse pizza par la serveuse d’un resto à Saint-Quentin, un remplissage de bouteilles d’eau par des balconistes de la 144 à Saint-Basile, un café avec Napoléon, 87 ans, qui me montre ses peintures à Edmundston, une nuit en chalet au Bas-Saint-Laurent avec  trois whippets, des œufs, une truite, des crudités, du pain et une pomme servis sur un plateau, une nuit de repos chez une tante et un oncle à Rivière-du-Loup, des gens sympathiques qui me donnent des cerises, des chips, des raisins, du yaourt à Saint-Urbain, du chocolat et des toasts au beurre de pinottes contre de l’aide pour bouger les meubles d’une dame blessée au dos à Saint-Narcisse, des barres énergétiques, des dattes, du chocolat, des barres de fruits données par deux cyclotouristes et un « van-lifer » à Saint-Narcisse, des bières et des discussions dans la Matawinie. Et des pancartes laissées par mon père sur le chemin de la maison : « Bienvenue chez toi ! »

Merci à Gilbert, Jocelyne, Cléophée, Joseph-Alexis, Sylvain, Judith, Martin, Adrien, Aurélie, Michel, Dominique, Lucien, Ti-Poux, Anaïs et à tous ceux et celles qui entretiennent les sentiers. Merci aussi à Catherine Turgy dont j’ai probablement longé les empreintes sur un bon nombre de sentiers.

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2022. Cliquez-ici pour vous la procurer.

L’arrivée de l’été se fait sentir et l’idée d’aller vous ressourcer en nature vous traverse l’esprit? J’ai eu l’occasion d’aller séjourner dans un des nouveaux refuges du parc régional des Sept-Chutes à Saint-Zénon dans la région de Lanaudière. Ce parc est populaire pour son célèbre mont Brassard et ses magnifiques points de vue de la Matawinie, ce qui en fait un site de randonnée loin d’être monotone!

Les refuges Le 7e ciel et L’Étoilée sont situés sur une portion du sentier du mont Barrière, qui est, à mon avis, un judicieux choix d’emplacement car il est moins fréquenté que le mont Brassard. L’immersion et l’expérience d’un séjour en nature y sont bien présentes.

Vous devrez parcourir environ 2 km pour y accéder. La première partie est plus difficile, surtout lorsqu’on porte notre matériel sur le dos, mais en prenant votre temps, rien n’est impossible. Si c’est votre première expérience de la sorte, je crois que c’est une belle initiation qui va vous permettre d’évaluer votre capacité à ce genre de séjour loin de votre véhicule!

Bienvenue au refuge!

Le refuge est d’une belle grandeur, pouvant accueillir six personnes. Il a de grandes fenêtres ainsi qu’une véranda avec moustiquaire pour y manger sans être incommodé par les moustiques. Des panneaux solaires fournissent de l’énergie aux lumières installées aux murs et plafonds, que vous pourrez allumer le soir venu. Tout près de l’évier se trouve une prise USB pour recharger vos appareils électroniques. Notez cependant que le réseau cellulaire n’est pas accessible, mais cela vous permettra de bien vivre au rythme de la nature!

Vous devrez apporter tout votre matériel, omis votre matelas, et prévoir un sac afin de rapporter vos déchets à la maison ou les jeter aux endroits prévus. Le bois de chauffage est inclus dans la réservation. Les refuges comprennent une toilette sèche; un poêle à bois (incluant le bois de chauffage) et une table avec des chaises.

Il est bon de savoir qu’il y a une interdiction de feux extérieurs afin de ne pas épuiser les réserves de bois de chauffage. Les chiens sont interdits dans les refuges. La source d’eau principale est le lac, alors prévoyez un système de filtration d’eau. (Je conseille de visiter la section « hébergements » du site officiel du parc pour vous aider à vous préparer pour un séjour en refuge ou randonnée.)

Pour votre première soirée, vous pourrez profiter de la beauté des lieux du côté des falaises surplombant le lac Rémi. Détente assurée dans cet environnement sauvage aux multiples écosystèmes. Vous verrez ainsi érablière, forêt d’épinettes noires et une pinède à pins rouges. Des panneaux d’interprétation sont installés un peu partout pour vous familiariser avec la flore et la faune des lieux.

Le lendemain, nous avons choisi de faire les monts Barrière et Brassard, pour une journée bien remplie. Une bonne mise en jambe en ce début de saison! Depuis le refuge, nous avons parcouru un total de 8 km pour un temps d’environ 4 h 30 en prenant le temps de profiter au maximum des lieux.

Nous connaissions déjà le mont Brassard, alors le mont Barrière fut une belle surprise pour sa tranquillité et ses points de vue donnant sur la vallée de la rivière Noire. Un moment paisible fort apprécié de ce séjour.

Nous avons ensuite poursuivi notre chemin vers le mont Brassard, un sommet qui ne laisse personne indifférent en raison de ses nombreux points de vue. Prenez le temps de vous laisser transporter à travers cette forêt pour y observer sa beauté et y respirer son odeur. Arrêtez-vous le temps d’un instant!

Le parc régional des Sept-Chutes a bien su tirer profit de ses espaces pour protéger et encadrer son environnement. Chaque fois, un accueil chaleureux du personnel me fait sentir les valeurs de l’organisation. C’est vraiment un endroit à ne pas manquer dans la région de Lanaudière!

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2022. Cliquez-ici pour vous la procurer.

À deux heures de Montréal en train, la région touristique de l’Outaouais possède des attraits de plein air riches et accessibles. Le temps d’une longue fin de semaine, la ville de Gatineau et son parc seront notre source de dépaysement. Une évasion du quotidien fort appréciée!

Article rédigé par Laura Tournet, membre de l’équipe Rando Québec

Prochaine station : Gatineau

Le voyage en train est une belle option de transport pour les personnes non véhiculées, ou celles qui veulent tout simplement s’éviter le trafic des fins de semaine. C’est en tout cas celle que nous avons choisie pour découvrir une des facettes de l’Outaouais, région située au sud-ouest du Québec. Nous partons un vendredi en fin d’après-midi afin de profiter au maximum de notre séjour.

Pour accéder à la ville de Gatineau, nous embarquons dans le train à destination d’Ottawa. Le trajet permet de profiter des paysages sans le stress de la conduite, une belle introduction à notre excursion. À notre arrivée, les transports en commun nous conduisent à notre hôtel en 25 minutes. C’est ainsi qu’en seulement 2h30, nous avons troqué notre décor montréalais habituel pour celui de l’Outaouais. Demain, nous aurons la chance de randonner au parc de la Gatineau toute la journée. Durant cette attente, nous flânons sur le sentier culturel de la ville, ainsi qu’à Ottawa. En une soirée, nous découvrons la richesse culturelle et patrimoniale de ces deux villes qui se font face.

Le parc de la Gatineau, le plein air de proximité par excellence

Au pied de notre hôtel, nous montons à bord d’un bus de la ville à destination du parc de la Gatineau. Une fois déposés à notre arrêt, nous marchons cinq minutes pour nous rendre au relais nature du parc où débutent les sentiers. De là, nous mesurons déjà l’immensité de ce territoire : 361  km² de nature pour le plus grand plaisir des amoureux de plein air.

Notre randonnée du jour couvre 13 km et a pour but d’atteindre le fameux lac Pink, un des trésors du parc. Le début du parcours est facile; nous empruntons des sentiers multifonctionnels où cyclistes et randonneurs se côtoient. Nous plongeons ensuite en forêt où le dénivelé augmente légèrement. Nous prenons le temps d’apprécier la vie autour de nous, dans un écrin de nature à quelques kilomètres seulement de la ville. La déconnexion est totale.

Sur le chemin, nous voyons la signalisation indiquant que nous foulons deux grands sentiers de randonnée du Québec : le Sentier national et le Sentier Transcanadien. Le parc de la Gatineau est une étape importante pour les randonneurs aguerris souhaitant traverser la province d’ouest en est.

Le lac Pink : joyau en Outaouais

Le belvédère du lac Pink offre un point de vue exceptionnel sur cette étendue d’eau pas comme les autres. Malgré son nom, Pink (rose en anglais), c’est bien la couleur verte qui en fait sa renommée. L’engrais naturel présent dans la roche est emporté dans le lac par les pluies, formant ainsi de nombreuses algues microscopiques. En juillet et en août, les algues sont si abondantes que l’eau du lac devient vert turquoise. 

Par le biais de panneaux d’interprétation, nous en apprenons plus sur ces particularités scientifiques, mais aussi sur la nécessité de protéger cet environnement fragile. Nous prenons notre lunch face au lac avant d’entamer la boucle de 2,5 km parsemée de plusieurs escaliers de bois permettant d’en faire le tour. Comme nous sommes au mois de mai, le lac n’a pas encore vêtu sa couleur émeraude, mais il n’en est pas moins somptueux.

Le retour se fait tranquillement par les mêmes sentiers. Nous aurions encore pu continuer de randonner longtemps, le parc n’offrant pas moins de 186 km de sentiers pédestres, accessibles gratuitement durant la période estivale. Nous retrouvons l’hôtel aussi facilement qu’à l’aller, par les transports en commun locaux.

Pour une escapade sans voiture le temps d’un week-end, la ville de Gatineau et son immense parc représentent une destination privilégiée. La nature et la culture s’équilibrent parfaitement et nous offrent une première expérience réussie dans la région. Il y a encore beaucoup à découvrir et, dans le train du retour, nous savons déjà que nous retournerons en Outaouais.

• Le parc de la Gatineau rappelle que le lac Pink est très fragile, d’où l’importance de respecter les principes de l’éthique du plein air.
• Les chiens et autres animaux domestiques y sont interdits.
• La baignade y est interdite.
• Les embarcations nautiques y sont interdites.

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2022. Cliquez-ici pour vous la procurer.

C’est lors du tout premier été pandémique que des recherches pour un hébergement en nature m’ont porté vers le village Hôtel UNIQ, un nouveau concept où se marient le camping et l’hôtellerie. N’étant habituellement pas friand de camping sauvage, je me suis laissé tenter par ces Unités Nomades Insolites Québécoises (UNIQ) qui pourraient combler l’aventurier en moi tout en demeurant dans mon confort bien douillet.

Ce séjour entre amis s’est déroulé au bord du lac Taureau, dans Lanaudière, un coin de pays qui m’était jusque-là encore peu connu. J’ai tout de suite été épaté par les tentes spacieuses toutes équipées de type lotus qui ornaient le décor enchanteur du parc régional. À proximité de nombreux sentiers pédestres, près de la rive où l’on pouvait se baigner en admirant les sublimes couchers de soleil, tout était en place pour me faire succomber à cette expérience glamping de rêve! C’est pourquoi, à l’été 2021, j’ai récidivé en visitant deux nouvelles destinations où est allé se poser l’Hôtel UNIQ.

PARC DES CHUTES D’ARMAGH

Au printemps dernier, j’ai découvert avec beaucoup d’excitation qu’il me suffirait de faire quelques minutes de voiture sur mon chemin habituel, la route 281, pour me déplacer au premier arrêt de la deuxième année d’existence de l’Hôtel UNIQ. Eh oui, la région de Bellechasse a accueilli la quinzaine de tentes de glamping qui se sont plantées dans l’arboretum du parc des Chutes d’Armagh situé à peine à 30 km de chez moi.

Crédit photo : Louis Chamberland

C’était donc non négociable pour moi, je me devais de retenter cette expérience inoubliable dans ma région natale. Je l’ai même fait deux fois plutôt qu’une! Et je dois dire que ces escapades ont révélé au grand jour certains aspects que je ne connaissais pas encore de ce territoire que j’aime tant.

Crédits photo : Marianne Lavoie (gauche), Jose Antonio Medrano (milieu), Marianne Lavoie (droite)

Le parc des Chutes d’Armagh comprend une piste cyclable de 74 km, des sentiers pédestres de 5 km qui longent la superbe rivière ainsi qu’un tunnel jusqu’aux chutes, qui font plus de 28 m de haut, où se trouve un ancien barrage hydroélectrique. Quoi dire de la vue sur la passerelle qui nous plonge directement dans le canyon de la rivière Armagh? Impressionnant! Côté camping, il n’y a rien de mieux que de s’endormir au son du bruissement de l’eau et des crépitements naturels de la forêt.

Crédits photo : Stéphanie Allard et Louis Chamberland

Situé au cœur des Appalaches, ce territoire a tout pour plaire aux visiteurs. Pendant deux mois, des centaines de nouveaux visages ont pu contribuer à augmenter temporairement la population locale, tout en  découvrant une région peu connue des touristes québécois. Je prêche pour ma paroisse, mais il y a tout ici pour être heureux!

PARC RÉGIONAL DE LA SEIGNEURIE DU LAC MATAPÉDIA

Vers la fin de l’été, amoureux du grand air et de nouvelles aventures, mes amis et moi avons décidé de mettre le cap sur la vallée de la Matapédia, plus précisément au Parc régional de la seigneurie du lac Matapédia, pour un court séjour. Qui peut résister à l’appel de la Gaspésie? Pas moi, et ce, même si j’y suis allé deux années de suite.

C’est après avoir parcouru plus de 400 km que j’ai eu le plaisir de recroiser Myriam Corbeil, présidente et cofondatrice du village Hôtel UNIQ. Comme toujours, elle nous a chaleureusement accueillis sur ce site paradisiaque où l’évasion et la tranquillité étaient au rendez-vous.

Le campement se trouvait à quelques pas seulement d’une plage du lac Matapédia où nous nous sommes trempé les pieds tous les jours. Des embarcations nautiques étaient même à notre disposition; nous en avons profité pour vivre une expérience nocturne de planche à pagaie un soir estival de perséides!

Crédit photo : Jose Antonio Medrano

Le temps s’est tout simplement arrêté dans cette ambiance enchanteresse. Et c’est ce que l’on souhaite tous pour des vacances! Étant un peu éloignés de villages avoisinants, nous n’avions jamais à quitter le site puisque nous étions traités aux petits oignons par nos deux hôtes Myriam et  Laurie. C’est avec la panse bien remplie de fruits de mer et la tête pleine de souvenirs que nous sommes retournés au bercail en longeant le magnifique fleuve Saint-Laurent.

UN PEU DE NOMADISME AU QUÉBEC

Ayant voyagé à travers le monde à la découverte d’innovations touristiques, Myriam Corbeil a toujours eu comme désir profond de faire rayonner le Québec, qui lui est tant précieux. C’est cette jeune femme passionnée d’hôtellerie, de plein air et d’aventures qui se trouve derrière l’idée de ce mode d’hébergement littéralement unique. Le concept est simple : le village Hôtel UNIQ se déplace de région en région pour planter ses racines temporairement, sur une période de deux mois, à chacune de ses destinations. La force de ces d’hébergements éphémères, c’est qu’ils ont le temps de s’imprégner de la collectivité tout en mettant en vedette le territoire et l’économie locale. En plus, pour une Montréalaise comme Myriam, il est essentiel que l’expérience offerte soit écologique et durable, et que l’énergie positive soit contagieuse au sein de cette communauté de voyageurs.

Séjourner au village Hôtel UNIQ, c’est aller hors des sentiers battus tout en maintenant un agréable confort. C’est aussi vivre l’aventure autrement tout en découvrant différentes régions du Québec. Après tout, il n’y a rien de mal à être nomade! Visitez le site Web hotel-uniq.com pour découvrir combien de kilomètres vous séparent des destinations 2022.

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2022. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Quand on pense à Tremblant , on pense au Casino, à la station de ski, à la montagne du Mont-Tremblant, aux nombreux commerces et restaurants de cette ville hautement touristique. Mais ce nom devrait aussi faire écho au doyen des parcs nationaux du Québec : le parc national du Mont-Tremblant.

Depuis sa création en 1895, le parc a bien changé. Il a évolué et diversifié ses activités qui sont aujourd’hui organisées à l’année sur son vaste territoire de 1510 km². Grandement associé à la région des Laurentides, le parc a pourtant un pied dans la région lanaudoise. Calme et magnifique, le secteur Pimbina situé tout près du village de Saint-Donat est un coin à découvrir. C’est là que nous avons inauguré le printemps, dans un petit chalet en forêt.

Lors de notre visite, c’est l’équinoxe du printemps et la température est parfaite. Les raquettes restent dans le coffre de la voiture, mais pas les crampons! Non seulement les journées rallongent, mais le couvre-feu aussi est repoussé à 21 h 30 au lieu de 20 h. Nous commençons par nous installer dans un chalet Compact qui est très minimaliste (comme le laisse entendre son nom). C’est parfait pour nous, car nous ne comptons pas nous éterniser à l’intérieur. On vient tout juste d’arriver, il est 16 h, mais nous avons encore quelques heures de clarté devant nous. Notre première soirée débute sur le sentier de la Chute-aux-Rats. Plutôt plat (25 mètres de dénivelé), il offre plusieurs points de vue sur les lacs Provost et Lavoie, mais le principal attrait est la chute. Nous pouvons l’entendre couler sous l’épaisse couverture de neige et de glace. Quelques trous par-ci par-là nous permettent d’apercevoir l’eau qui circule vivement. L’aller et le retour nous fait un bon 9,4 km au compteur. Nous revenons à notre chalet afin de nous reposer pour demain, pour la randonnée des sentiers hivernaux de L’Envol (4,6 km) et du Mont-des-Cascades (8,8 km).

Heureuse d’un printemps…

Les vaccins ont commencé à être distribués parmi la population plus âgée. Les activités de groupe en extérieur sont de nouveau permises, et ça paraît! Nous croisons plusieurs groupes d’amis venus marcher ensemble lors de notre journée de randonnée qui est restée peu achalandée dans l’ensemble. Nous avons pu observer un pic mineur qui s’en donnait à cœur joie dans un vieux bouleau jaune tordu. La journée est ensoleillée et les rayons lumineux se taillent un chemin à travers la forêt d’arbres dénudés. Nous prenons une pause au soleil sur la large terrasse du refuge le Geai Bleu avant d’entamer la montée vers le Mont-des-Cascades. (Psst! Le parcours du Mont-des-Cascades est uniquement offert en hiver et en raquette. À notre passage, le sentier était encore accessible grâce au couvert neigeux, mais nous n’avons pas eu recours aux raquettes, seulement aux crampons. Informez-vous à l’accueil.)

Notre parcours a littéralement été une suite de magnifiques points de vue très variés sur la région : en bordure d’un lac, du haut d’un belvédère ou sur une pointe rocheuse. La journée s’est achevée autour d’un feu, notre premier depuis très longtemps, accompagné par le lent coucher du soleil qui ajoute des teintes d’orange sur la forêt et le lac qui se dessine derrière.

Dans ce décor enchanteur (et les promesses de vaccination massive laissant entrevoir la reprise d’une vie simili-normale), nous nous sommes dit que nous allions nous souvenir de cet équinoxe de printemps. En parlant avec Bertrand à l’Accueil du secteur Pimbina, j’apprends combien l’achalandage a été incroyable cette année 2021, mais il m’a confié aussi s’ennuyer des discussions avec les visiteurs. Les transactions uniquement informatisées ont limité les contacts entre les employés et les clients. J’espère que Bertrand aura une belle saison 2022, tout comme le reste du monde, dans une ambiance presque  normale.

Le saviez-vous? Créé en tant que réserve forestière sous le nom de Parc de la Montagne-Tremblante en 1894, le territoire devait initialement accueillir la construction d’un… sanatorium! Ce type d’établissement médical était spécialisé dans le traitement de la tuberculose, qui faisait des ravages au 19e siècle. En 1867, la tuberculose était la première cause de décès au Canada. Les sanatoriums permettaient d’isoler les malades, mais on les soumettait aussi à un traitement naturel en les exposant le plus souvent à de l’air frais. Vous devinerez que ce projet de sanatorium n’a jamais pris place, mais c’est intéressant de faire un rapprochement entre la pandémie de COVID-19 et le rôle bénéfique du plein air dans cette période difficile.  

Quoi de mieux pendant une randonnée loin de la pollution lumineuse que d’observer la beauté du ciel nocturne. Voilà l’objectif de mes chroniques. Communicateur scientifique et passionné de randonnée pédestre depuis plus de 25 ans, il me fait plaisir de joindre l’équipe de collaborateurs du blogue de Rando Québec. Ma première chronique sera consacrée au Mont-du-Lac-des-Cygnes et son cratère d’impact.

Reconnue pour sa gastronomie et ses galeries d’art, la région de Charlevoix nous offre aussi plusieurs sites exceptionnels de randonnée pédestre en montagne. Parmi ces endroits on retrouve le Mont-du-Lac-des-Cygnes. Situé dans le parc national des Grands-Jardins, le Mont-du-Lac-des-Cygnes est une montagne du Massif du Lac Jacques-Cartier (chaîne des Laurentides). Le nom de la montagne provient d’un lac du même nom situé à 3 km au sud de celui-ci qui, avec un peu d’imagination, ressemble à un cygne.

Cette montagne a tout pour vous plaire

À l’automne, la région de Charlevoix bénéficie d’un paysage coloré. Du jaune orangé au rouge flamboyant, ce décor nous a charmées, moi et ma copine, lors de notre ascension de cette montagne. Ce sentier propice à la randonnée est de niveau  intermédiaire. La présence d’un petit lac (Lac Georges) en haute altitude provenant de la fonte des glaces, avec des tables à pique-nique, nous a permis de prendre une pause pendant notre parcours et d’observer la beauté unique de ce lieu. Son sommet culminant à 980 m d’altitude et son panorama à 360 degrés nous offrent une vue saisissante sur la vallée de la rivière du Gouffre et de sa région. Une flore et une faune des plus particulières à cette altitude rendent ce site unique en son genre. Qui aurait cru possible être dans la toundra à moins de 1h30 de route de Québec!

Paysage formé par l’impact d’une météorite

Il y a 350 millions d’années, la région de Charlevoix recevait une visite inattendue : une météorite de deux kilomètres de diamètre. Ce site d’impact qui a modifié grandement le paysage de la région est encore visible aujourd’hui. Il est considéré comme le onzième plus grand cratère identifié sur Terre et le troisième plus grand au Canada. Profitez de votre séjour dans la région de Charlevoix, loin de la pollution lumineuse, pour apporter une paire de jumelles. Une multitude d’étoiles seront au rendez-vous!

L’astronomie vous intéresse? Pour ceux qui désirent participer à des activités et des cours d’astronomie au Québec, vous pouvez communiquer avec moi : ericastronomie2@yahoo.ca

Ce que vous devez savoir sur ce sentier : Le Mont-du-Lac-des-Cygnes

Véritable joyau de Charlevoix, le Parc national des Grands-Jardins est situé au kilomètre 21 de la Route 381 Nord à Saint-Urbain.

Distance : 8,6 km aller-retour.

Durée à prévoir : de 2h30 à 4 heures, sans compter vos temps de pause et de pique-nique.

Niveau de difficulté : Intermédiaire

Dénivelé : 480 mètres.

Vu l’attitude et l’absence de végétation, le vent y est présent.  Prévoyez des vêtements plus chauds pour le sommet.

Cet article est initialement paru dans la revue d’hiver 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Si la région de Baie-Comeau ne manque pas de lieux d’intérêt pour la pratique de la raquette, une initiative audacieuse d’un groupe de citoyens locaux a permis d’en élargir l’éventail tout en donnant accès à des panoramas sublimes jadis inaccessibles, et ce, gratuitement.

En 2016, Rémi Bourque, un citoyen de Baie-Comeau, grand amateur de raquette et de vélo, rêve de développer un sentier de raquette qui relierait le mont Ti-Basse, à l’est de Baie-Comeau, à la route 389 qui rejoint la centrale Manic-5 . Ce projet audacieux de 12 kilomètres en territoire vierge permettrait de mettre en valeur les paysages uniques de montagnes et de lacs sauvages de ce secteur.

Dès l’automne de la même année, Rémi Bourque, aidé de ses amis Denis Villeneuve, Luc Pelletier et Guy Hall, entame le déboisement et le balisage d’un premier tronçon. Malheureusement, en août 2017, Rémi décède dans un accident de travail. Ce tragique événement aurait pu signifier la fin du projet. Mais au contraire, cette triste mésaventure stimule les amis de Rémi à mener à terme son rêve. Le projet prend dès lors un sens emblématique. Ce sera une façon de lui rendre hommage et d’honorer sa mémoire : on baptisera le sentier en son honneur .

D’autres amis viendront se greffer à l’équipe de départ. Sécateurs en main, le groupe de bénévoles s’attaquera avec détermination à la tâche du déboisement. Les 12 km de sentier sont finalisés en février 2018. Pour le balisage, les bénévoles choisissent d’installer des fanions rigides, faits à partir de crazy carpets, disposés à tous les 25-50 mètres, sans oublier les flèches et les rappels de distance aménagés aux points stratégiques du sentier. De plus, la nièce de Rémi crée une carte détaillée des pistes, en couleur, incluant les distances et les courbes de niveau. Enfin, à l’entrée de chacun des sentiers, l’identification du parcours est réalisée de façon artistique sur des panneaux de bois sculptés à la main par Guy Hall.

Désireux de proposer une offre diversifiée de trajets de raquette tout en permettant d’accéder aux sommets entourant le mont Ti-Basse, l’équipe a prévu deux boucles de courtes randonnées rattachées au sentier principal. Ces deux circuits d’environ cinq kilomètres chacun permettent aux raquetteurs d’accéder en peu de temps à des cimes offrant des panoramas uniques,  du haut desquelles, par temps clair, on peut même entrevoir les eaux bleues du fleuve Saint-Laurent entre les blanches montagnes.

La station de ski alpin Mont Ti-Basse, propriété de la ville de Baie-Comeau, constitue le point de départ du réseau de raquette à l’est de la municipalité. Les utilisateurs peuvent donc profiter de l’accès au stationnement ainsi que des services de bar-restaurant de la station.

On retrouve des niveaux de difficulté relativement variés dans l’ensemble des circuits. Ainsi le sentier principal qui relie le mont Ti-Basse à la 389 et qui porte le nom Rémi-Bourque se veut relativement facile du côté est, dans le secteur de la station de ski. À l’autre extrémité, du côté de l’accès situé au km 4 de la 389, où se trouve d’ailleurs un stationnement, certaines sections sont de niveau expert à cause de montées plutôt longues et ardues. Une option intéressante, à partir de la station de ski, est de faire un aller-retour sur le sentier principal jusqu’au lac Cimon, un trajet total de 10 km. Ce parcours, de niveau intermédiaire, propose des points de vue intéressants sur le lac et les montagnes sans oublier le mur de glace bleue à découvrir sur une paroi près de ce même lac.

Pour ce qui est des boucles du secteur est, celle portant le nom Jean Noël Coll est de niveau difficile, à cause d’une montée abrupte au départ. La double boucle du sentier Whistler propose des niveaux variés de difficulté. Bien que la Whistler #2 soit la plus difficile et de niveau expert, c’est aussi celle qui offre les plus beaux panoramas.

Adresse Facebook : Sentiers de raquettes Rémi Bourque

Info : 418 297-5577

Station de ski Mont Ti-Basse
Point de départ à l’est: 20, chemin du Mont-Ti-Basse, Baie-Comeau (Québec) G4Z 2A5

Point de départ à l’ouest :  Au km 4 de la route 389.

Cet article est initialement paru dans la revue d’automne 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Par Sandra Mathieu

Ceux qui s’intéressent de près ou de loin aux monts Groulx / Uapishka  sur la Côte-Nord connaissent Guy Boudreau, à tout le moins de nom ou de réputation. Le guide par excellence de Uapishka, réserve de biodiversité située dans l’œil du Québec, s’est confié à Rando Québec alors qu’il lançait officiellement la nouvelle carte topographique du massif et qu’il se préparait à sa deuxième traversée printanière en juin dernier.

Guy apparaît dans l’écran de l’application de visioconférence avec ses yeux brillants qui révèlent à la fois une légère timidité et une passion débordante. Au fil des minutes qui s’écoulent, il dévoile également par son propos une grande humilité et son amour pour le partage des beautés du territoire, des questions liées à la protection  et des défis qu’apporte  aux randonneurs son terrain de jeu de prédilection.

La naissance d’une passion

« Je suis originaire de Gagnon et c’est seulement à la fin des années 80 que j’ai découvert les monts Groulx alors que pendant tout ce temps, ils étaient à 30 km au nord de la maison! lance d’entrée de jeu Guy Boudreau. J’ai passé mon enfance au cœur de la forêt boréale et, dans ce temps-là, la notion de plein air m’était totalement inconnue. Nous, on explorait et on jouait dehors, tout simplement! »

Cette période révélatrice coïncide avec l’ouverture officielle de la route 389. Guy décide avec quelques amis de visiter la petite ville minière qui l’a vu grandir, mais qui a fermé définitivement en 1984. Il raconte avec émotion comment ses parents ont tout perdu, tout comme de nombreux habitants de cette ville aujourd’hui enfouie sous terre.

« Depuis ce temps, les monts Groulx m’appellent et font partie de moi, confie-t-il. C’est au début des années 90 que j’y suis retourné pour faire une première randonnée. Il est alors devenu clair que je voulais un jour parcourir  la route d’est en ouest, et mon projet de construction de camp a commencé à prendre forme », se souvient l’homme de 55 ans.

Crédit photo : Guy Boudreau

Sans plan précis, Guy, alors analyste-programmeur à son compte, se rend sur place à plusieurs reprises pour se familiariser avec le territoire. À chacun de ses retours, il consulte les cartes épinglées sur son mur et rêve de son prochain voyage durant lequel il trouvera peut-être enfin un passage.

« Un jour, j’ai repéré une grosse vallée et, accompagné de mon ami photographe Sébastien Larose, j’y ai passé 11 jours en 1992 et trois semaines en 1995. » Trois ans plus tard, Guy vend tout sauf ses bobettes et son équipement de plein air, installe une tente prospecteur pour l’hiver et plonge tête première dans l’aventure. Il parcourt la région  du nord au sud en solitaire.

Après une traversée du Nunavik en solitaire en 2001, il coupe ses premiers arbres, et c’est en 2004 qu’il commence la construction de son camp. Pendant 10 ans, alors qu’il habite à Sainte-Agathe-des-Monts dans les Laurentides, il fait l’aller-retour trois ou quatre fois par année pour faire avancer les travaux.

La construction du camp en 2012 / Crédit photo : Guy Boudreau

L’année 2014 est une année marquante pour Guy. Une séparation et un arrêt de travail l’amènent à changer son mode de vie et à se rapprocher de la nature. Il s’établit officiellement dans son camp au pied des montagnes. « C’est là que j’ai trouvé mon équilibre, que j’ai réellement appris à me connaître et à mieux faire face aux situations anxiogènes. »

Le camp de Guy Boudreau / Crédit photo : Guy Boudreau

Sensibilisation et responsabilisation

Pour lui, la question à se poser quand on pense aux monts Groulx n’est pas Est-ce qu’on y va? mais plutôt Est-ce qu’on est prêt?

Depuis quelques années, Guy remarque l’engouement des gens à cocher sur leur bucket list les montagnes qu’ils vont visiter, sans avoir au préalable bien mesuré ce que le projet implique. C’est pour pallier ce manque d’information et pour diversifier ses activités qu’il a lancé au printemps dernier sa formation en ligne Comment bien se préparer à entreprendre sécuritairement la traversée des Monts Groulx en autonomie?

Au programme : les parcours, l’équipement, les campements, les moustiques, les animaux sauvages, les types de terrain, les communications, l’hypothermie, etc.

« Ça permet aux participants d’en apprendre plus sur l’ampleur du défi et de parfois réaliser que ce n’est pas obligatoire de faire la traversée; qu’ils peuvent commencer par une randonnée quotidienne sur les sentiers balisés autour d’un camp fixe pour se familiariser avec le terrain, le climat et l’équipement et pour pratiquer l’orientation dans un rayon sécuritaire et moins isolé. Ils peuvent ainsi prendre confiance en leurs connaissances et confirmer celles qu’ils doivent acquérir. »

S’éloigner de la performance et prioriser l’aspect plaisir et contemplatif de la découverte d’un territoire est avant tout ce que prône Guy Boudreau, qui est maintenant suivi par plus de 4 800 abonnés de son groupe Facebook « Amis des Monts Groulx ». Cette page a pour objectif d’informer les membres et de leur permettre de partager leurs expériences  dans les monts Groulx. Pour Guy, chaque périple avec un groupe qu’il accompagne devient une réelle aventure humaine. Il est reconnu pour son accueil, sa générosité et son respect du territoire et des Innus.

Malgré tout le tapage médiatique sur les séjours catastrophes et les nombreux sauvetages et évacuations héliportés dans ce territoire de toundra alpine, plusieurs randonneurs néophytes se rendent encore aux monts Groulx sans savoir ce qui les attend. C’est pourquoi Guy et son équipe ont décidé d’installer une affiche indiquant Dangers réels afin de déclencher la sonnerie d’alarme dans l’esprit des gens qui s’y aventurent.

« On oublie malheureusement trop vite les catastrophes, et la plupart des expériences partagées sur les médias sociaux sont des expériences positives, alors on voit surtout les beaux côtés. Les gens ne sont pas nécessairement conscients des dangers et des difficultés : les moustiques, l’hypothermie causée par une météo changeante et un climat rigoureux, la désorientation occasionnée  par une visibilité parfois nulle, etc. »

Nouvelle carte topo et projets dans la mire

Guy Boudreau n’est pas peu fier de la nouvelle carte topographique lancée en juin, qui permet de découvrir les quatre sentiers menant aux sommets toundriques. Il y a consacré près d’un an  avec une équipe de bénévoles. Le projet a été rendu possible grâce à une campagne de sociofinancement qui a connu un succès instantané et avec la collaboration de plusieurs partenaires gouvernementaux.

Celui qui accompagne de petits groupes trois à quatre fois par année pour la traversée nord-sud concrétise en septembre le grand rêve qu’il caresse depuis 1992 : parcourir la totalité de la distance d’est en ouest, soit 80 kilomètres sur 10 jours avec un groupe de huit clients et accompagné d’un guide innu .

La protection de l’environnement et le partage des principes Sans trace sont partie prenante  du discours de Guy Boudreau. Ce dernier participera d’ailleurs sous peu à des capsules vidéo diffusées par l’organisme Environnement Côte-Nord.

Amis des Monts Groulx

En s’abonnant au groupe Facebook « Amis des Monts Groulx », on manifeste son soutien à la Société des amis des Monts Groulx dans sa mission et ses actions visant la protection de l’ensemble du massif. La Société a également comme objectif d’aider à promouvoir ce territoire comme destination touristique pour la pratique d’activités de plein air non motorisées. La devise est : Connaître, comprendre et conserver.

On peut également devenir membre officiel : www.AmisDesMontsGroulx.com

Guy Boudreau accompagne des groupes et offre des services d’hébergement, de navette, de coaching et de formation par l’intermédiaire de son entreprise Aventure Uapishka : aventureuapishka.com

Les monts Groulx en bref

Voilà plus de 200 millions d’années, une météorite d’environ 5 km de diamètre a frappé le territoire, créant l’astroblème de Manicouagan, une dépression de 85 km, qu’on appelle aussi l’œil du Québec. Sur la photo satellite, les taches les plus claires sont les monts Groulx.

Le massif montagneux de 5 000 km carrés, situé dans la région de la Côte-Nord, fait partie de la chaîne des Laurentides, qui constitue la frange sud du Bouclier canadien. Situé à l’est du réservoir Manicouagan, il a été nommé en 1967 en l’honneur du chanoine Lionel Groulx. Le climat et la végétation sont de type boréal, mais se rapprochent de la toundra alpine sur les sommets. Les étés sont humides et pluvieux, et l’hiver peut être très froid.

Les principaux sommets sont le mont Veyrier (1 104 m) et le mont Lucie (1 095 m).

La traversée se fait dans l’axe nord-sud ou l’inverse. La distance moyenne est de 40 à 60 km et il faut prévoir quatre à cinq jours l’été et cinq à six jours l’hiver.

Il existe essentiellement trois points d’accès pour pratiquer la randonnée dans le massif:

• au kilomètre 335 de la route 389, au lieudit du camp Nomade;
• au kilomètre 365, au lieudit du camp Matsheshu;
• au kilomètre 349 et 352 (accès aux monts Harfang).

Une partie du massif est protégée par la réserve de biodiversité Uapishka (qui signifie en innu « plusieurs montagnes blanches » ou « sommets rocheux toujours enneigés »), dont la création a été annoncée en mars 2009 par le gouvernement du Québec.

Cet article est initialement paru dans la revue d’automne 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Dès le premier coup d’œil sur la carte des sentiers du parc régional du Massif du Sud, en Chaudière-Appalaches, je suis surpris de l’étendue de ce terrain de jeux. Déjà, avec l’architecture audacieuse de son tout nouveau poste d’accueil, on sent que ce parc se rapproche des ligues majeures. Mais, c’est avant tout grâce à la diversité de ses nombreux milieux naturels que nous offrent ses 71 kilomètres de randonnée pédestre que ce site prend toute son importance.

Le parc régional du Massif du Sud, avec sa superficie de près de 120 km², compte maints sommets, y compris  les deux plus hauts de la région. À travers ses nombreux parcours, on peut dénicher des forêts anciennes uniques, un tumultueux  canyon, des abris sous roches renversants et des parois énigmatiques… Bref, de multiples horizons ouverts pour la découverte!

Crédit photo : Claude Côté

À moins de 500 mètres du nouveau chalet d’accueil, deux sentiers traversent des forêts anciennes désignées d’écosystèmes exceptionnels, au cœur des vallées du ruisseau Beaudoin et du ruisseau du Milieu. On peut y contempler de vieux peuplements dominés par le bouleau jaune et le sapin baumier. Certains de ces bouleaux ont plus de 300 ans. On a créé des aires protégées pour préserver ces peuplements et ainsi assurer la survie des espèces animales et végétales dont elles sont l’habitat. Ces forêts anciennes aident à la survie de certaines espèces d’oiseaux rares ou en déclin tels le rapace, l’autour des palombes, l’épervier de Cooper ou la buse à épaulette, tous présents dans le parc.

De tous les sentiers conduisant à des sommets, celui du mont Chocolat est sans contredit le plus couru, mais… pas pour son appellation. Selon Toponymie Québec : « Son nom s’explique par sa forme, qui s’apparente à une friandise populaire chez les enfants, soit les chocolats fourrés aux cerises. » Le parcours mène à de belles découvertes, dont une section en bordure d’une rivière et un segment au milieu d’une splendide érablière. Mais la vraie récompense, elle vous attend au sommet! Tout en haut, vous avez droit à deux des plus beaux panoramas du parc après un parcours de moins de 4 km et une montée de seulement 380 mètres de dénivelé. C’est peut-être ce qui explique sa popularité. Puisque vous y êtes arrivé rapidement et sans trop d’efforts, prenez un chemin différent pour le retour, en empruntant le sentier des Parois. Ces deux kilomètres supplémentaires vous permettront d’admirer de superbes parois rocheuses, les plus hautes du parc. Le plus étonnant est de constater comment des arbres sont parvenus à prendre racine à même la paroi verticale de cette falaise.

Crédit photo : Claude Côté

Pour les amateurs des hauteurs, le mont Magloire propose des panoramas sans fin. Juché à 917 mètres d’altitude, ce sommet, le plus haut de la région, permet d’entrevoir, par temps clair, la ville de Québec d’un côté et, de l’autre, le mont Kathadin dans l’État du Maine. Puisque ce parcours représente une assez longue distance (14 km) et un dénivelé appréciable (641 m), il est possible de louer le refuge situé au sommet et d’échelonner son périple sur deux jours. Un autre itinéraire de longue randonnée avec coucher en refuge de montagne est également offert dans le secteur ouest, combinant le parcours des Éoliennes à celui de l’Exploration. Le parc offre aussi un service de transport de bagages moyennant des frais additionnels.

Ouvert de nouveau depuis l’an dernier, le canyon des Portes-de-l’Enfer, au creux de la rivière du Pin, jouit de nouvelles infrastructures facilitant l’accès au site. À noter, le sentier d’accès au canyon est fermé en période de chasse à partir du début d’octobre.

Crédit photo : Claude Côté

Le parcours des Abris-sous-roche permet au randonneur de s’aventurer à travers un amoncellement de cailloux géants couvert d’ouvertures s’apparentant à de petites cavernes. Une succession d’échelles permet d’escalader ces anciens éboulis.

Pour l’hébergement, le parc dispose d’un éventail varié incluant 5 refuges dont un prêt-à-camper, 5 pods , 1 yourte, 2 tentes boréales et une tente de prospecteur. On y trouve aussi 35 emplacements rustiques pour le camping. Un nouveau chalet d’accueil a été inauguré l’an dernier, comprenant un bloc sanitaire, une buanderie, un comptoir pour cuisiner et un local de location d’équipement. Bref, l’amateur de plein air a de bonnes raisons d’y étirer son séjour.

Plus d’informations :

Parc régional du Massif du Sud

• 300, route du Massif, Saint-Philémon (QC) G0R 4A0
• 418 469-2228
• info@massifdusud.com

Se sentir comme à la maison en forêt, ça part avant tout de l’intérieur, mais se doter d’équipement bien adapté à nos besoins et notre niveau de confort aide grandement à apprécier l’expérience!

Il y a autant de combinaison de sac à dos qu’il y a de randonneurs, mais quand vient le temps de sélectionner notre équipement idéal, voici quatre grands principes à appliquer : sécurité, légèreté, durabilité et simplicité

Sécurité: modeler son sac selon le terrain et l’environnement dans lequel on s’aventure.

On ne le répètera pas assez; c’est vital de connaître et d’être préparé à toutes les possibilités de climat et de terrain de la région dans laquelle on décide de s’aventurer. On dit souvent d’éviter de trainer nos peurs sur notre dos, et pour alléger notre sac, c’est en effet la clé. Mais en se posant la question “En ai-je vraiment besoin?”, une seconde question devrait s’imposer avant de mettre l’objet de côté: “Et si je n’ai pas cet item, est-ce que ma vie peut être mise en danger?” Si la réponse est oui; hop dans le sac!

Crédit photo : Catherine Turgy

Légèreté: un dos heureux pour une randonnée heureuse.

C’est en effet un aspect très important qui pourrait vous éviter une randonnée teintée par une douleur constante et des blessures aux genoux, pieds, dos, épaules et hanches. En début de saison et lorsque ça fait longtemps que je n’ai pas randonné sur plusieurs jours, il y a toujours un 2 jours d’adaptation sur les sentiers avant que le poids de mon sac ne se fasse plus sentir et que je ne fasse plus qu’un avec lui.

Dans la quête pour construire sa maison sur son dos, on entend souvent parler de poids de base ou “base weight”. Il s’agit du poids de votre sac à dos excluant ce que vous portez sur vous (vêtements, souliers, pôles) et excluant également ce que vous apporterez comme consommables tels qu’eau, nourriture et carburant. Il n’y a pas de poids de base parfait à atteindre, tout est dans l’équilibre entre sécurité et confort! Une tonne de vidéos circulent sur internet et les médias sociaux débordent de trucs et astuces pour réduire le poids sur nos épaules. Mais à mon humble avis, bien se connaître pour faire des choix en fonction de notre propre degré de confort est plus important que de se conformer à tout prix à la mode de l’ultra-léger.

Le poids maximum: une bonne règle générale à suivre est celle du 1/4: pour éviter les blessures sur le long terme, ne jamais porter un poids total (poids de base + eau + nourriture et consommables) de plus de 25% de notre propre poids santé.

Le poids minimum: avec la montée en popularité de l’ultra-léger et les nouvelles technologies en termes de matériaux et de design d’équipement de randonnée, le poids minimum atteignable est repoussé à des niveaux record! On voit de plus en plus des poids de base avoisinant les 6 à 10 lbs pour des périples en autonomie sur plusieurs jours. Lorsqu’on débute dans le monde de la longue randonnée, il est normal d’avoir un poids de base plus élevé, le temps de trouver son propre équilibre de confort et d’expérimenter plusieurs pièces d’équipement. Mais lorsque le budget le permet, il est également facile de tomber dans le piège de l’ultra-léger à tout prix, et c’est ici que le confort et la sécurité peuvent rapidement s’en retrouver menacés…

Crédit photo : Catherine Turgy

On peut lire bon nombre de récits de marcheurs ultra-légers qui vécurent de froides et longues nuits, frôlant l’hypothermie pour sauver quelques grammes.

Pour ma part, j’ai trouvé un certain équilibre (même si en constante évolution!) après quelques années de recherches et d’essais/erreurs sur le terrain avec un poids de base qui me permet de demeurer confortable, au sec et en sécurité. Ça me permet de garder de la place pour un maximum de 10 à 12 lbs de nourriture selon la durée du parcours entre les ravitaillements ainsi que suffisamment d’eau pour la journée.

Durabilité: consommer moins, consommer mieux.

Les sites d’achat en ligne regorgent d’équipement de randonnée peu coûteux. Ça peut sembler un choix alléchant et facile lorsqu’on débute, mais il est sage de faire ses recherches avant de cliquer sur le panier et d’importer des items qui vous décevront peut-être et encombreront vos placards après avoir voyagé des milliers de kilomètres jusqu’à votre porte.

À l’autre extrême, ça n’est pas parce que c’est cher que c’est durable! Gardez toujours en tête que légèreté rime souvent avec fragilité. Si vous êtes prêts à prendre les précautions nécessaires et traiter  votre matériel comme un trésor précieux, vous trouverez certainement votre bonheur dans les matériaux ultralégers et ils pourront sans doute vous survivre des années! Mais si vous êtes plutôt du genre à faire la vie dure à votre équipement de randonnée ou êtes parfois maladroits, ne lésinez pas sur sa fiabilité et optez plutôt, moyennant un léger sacrifice de poids, pour des matériaux plus résistants et étanches sur lesquels vous pourrez compter tout au long de vos aventures.

Un aspect qu’on oublie souvent quand l’emballement du magasinage d’un nouvel équipement nous submerge: sa facilité de réparation. Si on n’a ni les connaissances ni les ressources pour entretenir et réparer ce qu’on est sur le point d’acheter, l’article risque de finir aux poubelles suite à sa première mésaventure. Se renseigner auprès des marques sur leurs politiques de garanties et acquérir les connaissances nécessaires pour réparer son équipement soi-même nous assurera beaucoup d’économies et en prolongera la durée de vie!

1. Recherche, recherche, recherche! Peser le pour et le contre (et le poids!) de chaque morceau avant d’en faire l’acquisition.
2. Se tourner vers la location, le matériel usagé ou emprunter à son entourage plutôt que d’acheter du matériel neuf à bas prix (ou très cher!) qui ne vous donneront pas nécessairement de belles expériences.

Le bonheur est dans la simplicité!

 En longue randonnée, ça devient simple et facile lorsqu’on développe sa propre routine et son organisation idéale. Mon secret pour profiter pleinement et apprécier ma maison sur mon dos: garder ça le plus simple possible et connaître par coeur mon équipement avant de partir. En arrivant à mon campement le soir, j’apprécie avoir un minimum d’étapes pour monter mon abri, préparer mon souper et me mettre au lit, peu importe la forme que prend le lit ce soir-là!

Crédit photo : Catherine Turgy

Quelques trucs qui me permettent de garder ça simple:

• N’avoir rien qui pendouille en dehors de mon sac. Ça m’évite d’endommager ou de perdre des items par accident et rend la marche plus zen, sans accrochages et sans le bruit des objets qui frottent et claquent au rythme de mes pas.
• Garder au minimum le nombre de sacs et de compartiments: je garde mon sac de couchage et mes vêtements secs dans le même sac de compression (le seul que j’ai!) et le reste est classé par thématique et rangés dans un ordre précis selon ce que j’aurai besoin d’avoir accès ou pas durant la journée.
• Je garde seulement mes collations et mon lunch du jour accessibles à ma ceinture pour ne pas avoir besoin d’ouvrir mon sac durant le jour. Mon eau est également accessible sans avoir besoin d’aide ou de retirer mon sac pour boire. C’est important d’y penser lorsqu’on sélectionne son sac à dos!
• De petites astuces et gadgets légers pour éviter les nœuds ou les méthodes d’attache compliqués pour monter mon abri. Lorsque j’ai les mains froides et gauches, avec la fatigue en fin de journée ou sous l’averse, ça me sauve le moral! À prendre en considération dans le choix de l’abri.
• Pas de vaisselle; pas de flafla! Manger à même les sachets de nourriture si possible, n’avoir qu’un seul ustensile, utiliser mon unique chaudron pour tout faire afin de limiter au minimum les items à trimballer et à nettoyer. Ça sauve du temps et ça évite aussi d’avoir à utiliser en nature du savon tout usage biodégradable.
• Soyez paresseux

Choisir un inventaire simple à utiliser, en maîtriser l’utilisation et l’organisation dans mon sac, ça me permet de m’y retrouver rapidement, de réduire ma charge mentale et de sauver du temps et de l’énergie que je peux passer plutôt à contempler la nature qui m’entoure en me reposant le corps et l’esprit.

En conclusion, s’il est une aventure en soi de sélectionner l’équipement idéal pour vos randonnées, rappelez-vous toujours que le sac est aussi unique que la personne qui le porte!

Bon à savoir : Maintenant que votre sac est prêt, il ne vous reste plus qu’a préparer votre itinéraire et vous assurer de ne rien oublier. Pour vous aider, Rando Québec a combiné une foule d’informations utiles dans sa « Trousse du randonneur ».

Prenons une pause pour penser à un lieu qui nous apaise.

Je ne sais pas pour vous mais en période de stress, j’ai tendance à m’imaginer en nature, dans une forêt verdoyante aux odeurs de résineux et d’humus, à écouter un ruisseau couler doucement sur un lit de roches. 

Ce réflexe est tout à fait normal puisqu’il a été prouvé que la nature a de nombreux effets bénéfiques, tant sur la santé mentale que physique. L’avis sur le plein air, publié par le Ministère de l’éducation du Québec, mentionne entre autres une réduction du stress, une diminution des ruminations et des symptômes de dépression, et plus de contacts sociaux. Plus spécifiquement pour les personnes handicapées, l’avis sur le plein air évoque aussi une augmentation de la confiance en soi et de ses habiletés motrices, le bris de l’isolement et une amélioration de la qualité de vie.  

L’une des activités les plus simples et accessibles pour profiter de ces bénéfices est certainement la randonnée pédestre. Mais est-ce le cas pour tout le monde?

Les personnes à mobilité réduite n’ont malheureusement souvent pas cette chance. Pour randonner, elles doivent évaluer plusieurs éléments lors de la sélection d’un sentier : le transport, le type de surface, les infrastructures en place, etc. Et plus souvent qu’autrement, les choix sont assez limités.

Heureusement, plusieurs organismes travaillent à améliorer cet accès, dont deux nouveaux partenaires de Rando Québec : BivouaQ et Joëlette and Co. Nous sommes très fiers de nous engager, à leurs côtés, à promouvoir un accès pour tous aux sentiers du Québec!

Une première agence de voyage inclusive au Québec

BivouaQ est devenue, à l’été 2021, la première agence de voyage exclusivement dédiée aux voyages et activités organisées pour les personnes à mobilité réduite. En plus de cette noble cause, l’organisation a décidé de s’enregistrer comme coopérative. C’est bien simple, dans tout ce qu’elle entreprend, BivouaQ met de l’avant le travail d’équipe. Comme l’exprime si bien Éric Sévellec, qui a initié ce projet, « Plus c’est complexe, mieux c’est parce que tout ce qui n’est pas accessible, le devient en équipe. »

Crédit photo : Eric Sévellec

Avant la fondation de l’agence, Éric Sévellec et ses partenaires, Dominic Viénot et Mathieu Néron-Turpin, ont réalisé plusieurs sorties en sentier alors que l’équipement pour le faire n’était pas encore disponible au Québec. Travailler ensemble leur permettait toutefois de repousser les limites et de donner la possibilité aux personnes ayant une incapacité physique de découvrir les magnifiques paysages du Québec. « Des fois, il faut avoir le courage d’essayer, même avec son propre fauteuil! », de dire M. Sévellec. Ils l’ont d’ailleurs déjà fait : transporter un fauteuil roulant classique en sentier, dormir par terre et vivre une réelle expérience de randonnée pédestre.

Comme vous l’aurez compris, Éric et son équipe préconisent le travail de groupe, ce qui nécessite cependant d’avoir des autorisations de la part des gestionnaires de sentiers pour pratiquer leurs activités. Lorsqu’ils ont commencé, il était difficile de les obtenir puisque cette expérience était inconnue des parcs et des différents réseaux de sentiers du Québec. Il y avait notamment des craintes au niveau des risques et des assurances. Ils remarquent toutefois que les mentalités changent rapidement et sont très confiants pour la suite. Ils ne voient que des points positifs pour l’avenir de cette pratique, dont les deux plus grands étant :

• Que les personnes à mobilité réduite peuvent enfin briser l’isolement et se reconnecter à la nature.
• Que les personnes manipulant les joëlettes (chaises roulantes spécialisées pour les activités de plein air) comprennent mieux la réalité des personnes vivant avec un handicap et deviennent naturellement des alliés pour ces personnes.

La participation à ce type de séjours de plein air devient tranquillement un réflexe en Amérique du Nord. Ce qui n’était pas possible au Québec l’est désormais avec la création de BivouaQ!

Fait intéressant : On pourrait être porté à croire qu’un séjour avec cette agence serait très coûteux. Or, les prix sont pratiquement plus intéressants que pour une agence de voyage traditionnelle! Un séjour de trois jours en Mauricie par exemple revient à 299 $ par personne toutes dépenses incluses (hébergement, repas, équipement et billets d’accès).

Ce qui a inspiré Éric Sévellec à travailler pour cette cause? Le documentaire Trisomie 21 / Défi Pérou, sur six jeunes adultes ayant une trisomie 21, qui partent effectuer l’ascension du Machu Picchu.

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Crédit photo : Eric Sévellec

Une chaise roulante adaptée pour les sentiers

La petite histoire

Joëlette and Co, pour sa part, est une branche de l’entreprise française Ferriol-Matrat qui existe depuis plus de 150 ans et qui se spécialise dans le tube en métal, notamment dans le domaine du vélo. La petite histoire? À la fin des années 1980, un certain Joël Claudel, guide de montagne, souhaite faire profiter de la nature à son neveu, atteint de myopathie. Il crée donc rapidement le premier prototype de joëlette, soit une chaise roulante à une roue qui doit être manipulée par deux personnes, et qui permet d’accéder aux sentiers en montagne. L’entreprise Ferriol-Matrat, au début des années 2000, y voit une opportunité de faire profiter de cette invention au plus grand nombre possible. C’est donc à ce moment que naît Joëlette and Co.

La joëlette au Québec

Depuis un an, Gilles Roure agit comme représentant de cette branche au Québec. Comme il l’explique, la situation ici est similaire à celle de l’Europe : les enjeux d’inclusivité évoluent tranquillement. Certains pays du nord, comme la Norvège, dédient un budget plus grand à l’accessibilité et à la famille, mais les efforts restent insuffisants de façon générale.

Alors que les personnes à mobilité réduite vivent souvent avec peu de moyens financiers, il est important que la joëlette soit disponible sur les lieux de pratique des activités de plein air. L’objectif est donc d’aider les gestionnaires de sentiers à prendre conscience de l’importance d’un posséder une et de la louer, ou même encore de la prêter comme le propose le Sentier International des Appalaches au Québec. J’ai demandé à M. Roure quels sont les coûts d’une joëlette pour un gestionnaire de sentiers et quelles modalités de location doivent être mises en place. Voici sa réponse :

• Une joëlette classique à une roue, pour adulte, coûte à partir de 6 000 $, frais de livraison inclus (plusieurs options sont disponibles).
• La joëlette pour enfant commence à 4 000 $ avec les frais de livraison (plusieurs options sont disponibles).
• Aucun aménagement particulier n’est nécessaire, puisque la joëlette peut se déplacer pratiquement partout.
• Il faut fournir quelques explications pour la manipulation de la joëlette (une dizaine de minutes suffisent).
• On peut recommander aux pratiquants un sentier facile, s’il s’agit d’une première expérience avec cet outil.
• Une fois que la joëlette est disponible dans un réseau de sentiers, il faut communiquer largement sur cette nouveauté afin que la population sache qu’elle existe.

Crédit photo : Eric Sévellec

Comment manipuler une joëlette?

L’utilisation de ce produit est plutôt simple. Deux personnes sont nécessaires au minimum, ou avec du renfort si le sentier est de niveau très élevé ou long. La personne à l’arrière sert à garder l’équilibre droite-gauche alors que la personne à l’avant sert de guide pour diriger et indiquer les obstacles à franchir ou à éviter. Une bonne communication est donc nécessaire entre les trois personnes (la personne à mobilité réduite et ses deux alliés) ce qui crée un échange et favorise une meilleure inclusion. Tout comme M. Sévellec, c’est la partie qui réjouit le plus Gilles Roure. Plus les gens vont vivre cette expérience, plus ils vont en parler et ainsi faire connaître les options pour les personnes à mobilité réduite.  

Faits intéressants :

• De l’aide gouvernementale est disponible au niveau provincial et fédéral pour soutenir l’achat d’une joëlette.
• Les délais de livraison sont très courts : une semaine à 10 jours seulement!
• Victoriaville est une pionnière au Québec et au Canada de l’inclusivité des personnes à mobilité réduite sur son territoire.

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LA SITUATION AU QUÉBEC (CHIFFRES DE 2016-2017)

• 16,1 % de la population québécoise de 15 ans ou plus vivant en ménage privé a une incapacité (soit environ 1 053 350 personnes)
• Les incapacités les plus répandues sont
  • L’incapacité liée à la douleur (par exemple, des douleurs chroniques)
  • L’incapacité liée à la flexibilité (par exemple, une difficulté à se pencher)
  • L’incapacité liée à la mobilité (par exemple, des difficultés à se déplacer sur un terrain plat
• « 62 % des personnes avec incapacité utilisent au moins une aide technique pour corriger une déficience ou compenser une incapacité »
• 16,4 % des enfants de 0 à 17 ans vivent avec une incapacité (dont 1,4 % est en lien avec la mobilité)

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les statistiques de l’Office des personnes handicapées du Québec.

EMILIE SAULNIER-BURELLE

Après un baccalauréat en marketing, Émilie s’engage socialement dans diverses causes et travaille pour quelques organismes à but non lucratif. La randonnée vient compléter sa vie au début de la vingtaine et elle ne peut plus s’en passer depuis. Cette activité dicte ses voyages en plus de l’amener à rêver et à se dépasser.

C’est donc sa passion pour la rando et son amour du milieu communautaire qui l’ont amenée à travailler chez Rando Québec, à titre de directrice des communications et du marketing. Ayant toujours eu un intérêt pour l’écriture, elle est heureuse d’écrire pour le blogue.

Le certificat, d’hier à aujourd’hui

Le certificat du randonneur émérite est un programme qui a vu le jour en 1995 à la suite d’une initiative de Marcel Descarreaux, qui souhaitait faire découvrir aux randonneurs les sentiers pédestres du Québec. Pour créer ce défi, il s’est inspiré de celui qui avait cours dans le parc des Adirondaks et qui invitait les randonneurs à gravir les 47 sommets du parc à la suite de quoi ces derniers se voyaient remettre une attestation. Dans le cas du randonneur émérite, on comptait à l’origine 66 sentiers à accomplir puis la liste s’est allongée à 75 sentiers, lesquels étaient divisés en 3 paliers de 25 sentiers chacun permettant d’accéder aux niveaux bronze, argent et or. Un certificat et un écusson étaient remis aux participants pour chaque étape complétée.

C’est sous la forme de questions/réponses que nous avons interviewé d’anciens participants du certificat du randonneur émérite afin qu’ils nous partagent leur expérience. Il nous fait plaisir de vous les présenter.

Quelle a été votre plus grande motivation pour réaliser les différentes randonnées à accomplir dans le cadre du certificat du randonneur émérite?

Connaître la province et visiter des lieux où je n’étais jamais allée. J’ai trippé sur l’Abitibi et la Côte-Nord!

Quel a été le plus grand défi que vous ayez rencontré lors de la réalisation du programme?

La logistique.  C’était difficile de calculer en combien de temps je pouvais réaliser le projet dans un laps de temps raisonnable.

Est-ce que l’accomplissement du certificat vous a permis de développer un lien particulier avec la nature?

Oui, je suis tombée en amour passionnel avec la nature!

Quel est votre plus beau souvenir associé à un sentier visité? 

Le Sentier L’Aventurier dans le Parc national d’Aiguebelle en Abitibi que j’ai réalisé à la fin août 2020. C’est un autre monde! Les falaises, la longueur, le niveau de difficulté, les points de vue, les ‘’spots’’ pour arrêter manger, tout était génial!

Comment décririez-vous votre expérience en un mot/une phrase?

‘’La randonnée c’est thérapeutique et au Québec en plus c’est fantastique’’

En combien d’années avez-vous complété tous les sentiers?

J’ai commencé en 2010 puis je suis tombée à la retraite en 2018 donc j’ai pu accélérer la cadence à partir de là. J’ai complété le niveau or en septembre 2020.

Quelques photos prises sur le sentier l’Aventurier (Parc national d’Aiguebelle en Abitibi)

Crédit photo : Linda Bédard

Quelle a été votre plus grande motivation pour réaliser les différentes randonnées à accomplir dans le cadre du certificat du randonneur émérite?

J’ai commencé le programme en 1997. J’ai initié ma sœur, Lise Gauthier (Guillemette, de son nom d’épouse). C’est moi qui l’ai embarqué dans le programme. Dans les années 90, elle a fait les 25 premières randonnées. Rando Québec avait même publié un article sur elle dans l’édition de l’automne 1998. Malheureusement, elle est décédée subitement puis j’ai décidé de poursuivre le programme pour la commémorer. J’avais une pensée pour elle à chaque fois que j’accomplissais un nouveau sentier. J’ai aussi fait le certificat pour découvrir le Québec.

Quel a été le plus grand défi que vous ayez rencontré lors de la réalisation du programme?

La planification. C’était un peu complexe de planifier le nombre de marches à faire avec le nombre de régions à visiter. Cela aurait été plus facile s’il n’y avait pas eu 10 régions à parcourir.

Est-ce que l’accomplissement du certificat vous a permis de développer un lien particulier avec la nature?

Oui, absolument! Ça m’a permis de l’apprécier. On est chanceux au Québec, on est souvent seul dans la nature ce qui n’est pas le cas dans plusieurs autres régions en Amérique du Nord.

Quel est votre plus beau souvenir associé à un sentier visité? 

La réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan. C’est une des plus belles marches, des plus spéciales, car il faut prendre un bateau pour s’y rendre et revenir.

Comment décririez-vous votre expérience en un mot/une phrase?

Sublime! Je suis gâté d’avoir pu profiter de cette expérience-là, seul, avec peu de gens sur les sentiers.

En combien d’années avez-vous complété tous les sentiers?

J’ai débuté en 1997 et j’ai arrêté pendant presque 20 ans puis j’ai recommencé pour commémorer la vie de ma sœur.

Quelques photos prises au parc national de l’Archipel-de-Mingan (Côte-Nord)

Crédit photo : Roger Gauthier

Quelle a été votre plus grande motivation pour réaliser les différentes randonnées à accomplir dans le cadre du certificat du randonneur émérite?

Après avoir parcouru les chemins de Compostelle au printemps 2015 (82 jours de marche du Puy-en-Velay à Fisterra, à raison d’un peu plus de 20 kilomètres au quotidien), il nous fallait, à ma compagne et moi, un nouveau défi, un nouvel objectif, un encadrement pour poursuivre la marche en randonnée, que nous affectionnons particulièrement.  Le projet allait aussi nous permettre de sillonner toutes les régions du Québec et de découvrir une grande variété de sentiers aux dénivelés multiples.

Quel a été le plus grand défi que vous ayez rencontré lors de la réalisation du programme?

Comme nous étions bien déterminés à compléter les trois niveaux du certificat à un rythme soutenu, aucun obstacle n’a entravé notre projet.  La persévérance nous habitait et nous n’avons jamais douté que nous y parviendrions dans un échéancier serré. L’objectif occupait notre horizon.

Est-ce que l’accomplissement du certificat vous a permis de développer un lien particulier avec la nature?

Le fait de parcourir des dizaines de sentiers partout à travers le Québec a consolidé le lien étroit et l’attachement que nous avons tissés avec la nature.  Nous avons pu en apprécier toute la diversité végétale, minérale et animale, qui s’est exprimée dans des paysages envoûtants, invitant à l’émerveillement et à la réflexion.

Quel est votre plus beau souvenir associé à un sentier visité?

La quiétude et le bien-être ressentis sur les sommets dans Charlevoix.

Pour ma compagne, c’est la pause toute en harmonie tout en haut du sentier des Chutes dominant le fjord du Saguenay.

Comment décririez-vous votre expérience en un mot/une phrase?

Décrochage pluriel, empreinte de fraîcheur et de sérénité.

En combien d’années avez-vous complété tous les sentiers?

En deux ans et quatre mois.

Quelques photos prises au Parc des Grands-Jardins (Charlevoix) et sur le sentier des Chutes (Saguenay)

Crédits photos : Gilles Desbiens et Lyne Boulet

Quelle a été votre plus grande motivation pour réaliser les différentes randonnées à accomplir dans le cadre du niveau argent du certificat du randonneur émérite?

Me promener avec mes parents.

Quel a été le plus grand défi que vous ayez rencontré lors de la réalisation du niveau argent du programme?

Traverse de rivière difficile alors que le pont a été démoli par la crue du printemps (Chute Rouge du Centre d’interprétation du cerf de Virginie).

Est-ce que l’accomplissement des deux premiers niveaux du programme vous a permis de développer un lien particulier avec la nature?

Oui, je trouve que la nature c’est beau et je me demande souvent ce qui est le plus important, la nature ou la technologie?

Quel est votre plus beau souvenir associé à un sentier visité?

Cueillette de bleuets à l’infini au sommet des Collines d’Alembert avec le chien d’un voisin qui nous a accompagné tout au long de la randonnée.

Comment décririez-vous votre expérience en un mot/une phrase?

Bien.

En combien d’années avez-vous complété les sentiers des niveaux bronze et argent?

4 ans et demi.

Quelques photos de Victor Roux sur les sentiers 

Crédit photo : Jean-Sébastien Roux

Est-ce que l’accomplissement du certificat vous a permis de développer un lien particulier avec la nature?

Oui. J’ai développé un contact privilégié avec la nature qui m’a permis de côtoyer une faune abondante : des chevreuils, des caribous, des orignaux, des phoques, des baleines, des ours, des renards et même un lynx et un loup, sans parler des innombrables petits animaux et des oiseaux.

En combien d’années avez-vous complété tous les sentiers?

En près de 7 ans.

Quelques photos de Pierre Duff sur les sentiers 

Crédit photo : Pierre Duff

Cet article est issu de la revue d’été 2021 de Rando Québec. Vous pouvez vous la procurer en cliquant ici.

La Côte-Nord, c’est bien plus que Tadoussac et ses croisières aux baleines.  Si on se donne la peine de rouler quelques heures de plus, on découvre un fleuve qui devient mer, une flore boréale étonnante et des monolithes aux formes mystiques.  La température plus fraîche rend d’ailleurs la randonnée bien agréable même en plein été (à condition de rester près du fleuve, car les moustiques sont voraces dans les terres, croyez-moi!).  Vous avez envie de découvrir ces paysages magnifiques?  Suivez-moi sur la route des baleines de Baie-Comeau à Natashquan!

Premier arrêt

Le quai de Raguenau, une demi-heure avant Baie-Comeau

Plusieurs éléments peuvent vous inciter à faire une halte à cet endroit : la jolie vue sur le fleuve, les dinosaures grandeur nature et l’obélisque, les modules de jeux pour enfants et même les toilettes!  Mais de grâce, n’oubliez pas de parcourir le — court mais magnifique — sentier des Fascines.  D’une longueur de seulement 0,4 km, il débute tout près des jeux pour enfants au premier stationnement.  Il offre dès le départ un contact fascinant avec la forêt boréale, avec un décor couvert de lichen et de conifères!  Les amateurs de plantes sauvages comestibles sauront également identifier, en plus des traditionnels bleuets, du thé du labrador ainsi que le petit thé des bois.  Après environ 200 mètres, le sentier débouche sur de gros rochers en bordure du fleuve qui offrent une vue plaisante sur celui-ci ainsi que sur le quai de Raguenau.  Après avoir fait le plein d’air salin, vous voilà prêt à suivre le chemin du retour et reprendre la route.  Vous pouvez aussi dormir en tente sur une des 3 plates-formes de camping sauvage disponibles.

Deuxième arrêt

Le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, sur la pointe tout juste avant la ville de Baie-Comeau.

En roulant vers cette destination, on a un peu l’impression de rouler vers le bout du monde.  Et lorsqu’on arrive enfin, c’est éblouissant : Wow!  Le site offre, en plus de la randonnée, un petit camping ainsi qu’une magnifique plage qui descend doucement vers le fleuve.  On peut marcher sur des centaines de mètres vers l’horizon à marée basse tout en gardant l’eau sous les genoux. La température de l’eau est assez confortable (comparée à l’eau d’autres plages sur le fleuve!) et le sable est si doux!  Et que dire des couchers et des levers de soleil!

Des couchers et levers de soleil à ne pas manquer!

Mais revenons aux sentiers de randonnée…  Ils se croisent pour donner quelques possibilités de boucles allant de 1 à 5 km et traversent différents écosystèmes : une forêt boréale, une tourbière, un immense marais salé, des dunes, etc.  Il est possible d’effectuer une randonnée guidée qui  permet d’en apprendre davantage sur les plantes médicinales et comestibles.  C’est d’ailleurs de cette façon que nous avons choisi de les découvrir.  Quel plaisir de découvrir le genévrier (servant à la fabrication du gin), la salsepareille, la clintonie et la linée boréales, de l’aulne crispé (offrant le poivre des dunes), le pois des mers et du myrique baumier (qui sent si bon!).  Le saviez-vous? La majorité de ces plantes sont comestibles!  Je les ai reconnues partout par la suite lors de mes randonnées subséquentes.

Observer les oiseaux au Parc nature

Troisième arrêt

La chute Manitou à Rivière-aux-graines

Après Sept-Iles, la côte se pare de jolies chutes. Nous avons choisi d’en découvrir deux : celle du Cap Ferré dont nous parlerons plus tard et la chute Manitou. Rendez-vous tout d’abord à l’information touristique de Rivière-aux-graines pour stationner. On trouve le départ d’un charmant  sentier qui sillonne le côté ouest des cascades mais n’offre pas une vue d’ensemble sur celles-ci. Pour atteindre le départ de l’autre randonnée (et le plus joli belvédère), il faut d’abord marcher quelques centaines de mètres à pied vers l’est sur la 138 et prendre le chemin pédestre à droite tout juste après le pont. Le début du sentier, large et en poussière de roche, descend abruptement vers un premier point de vue. La vue sur les cascades est plutôt impressionnante. Le sentier se poursuit et devient plus sauvage, mais nous avons malheureusement manqué de temps pour l’explorer jusqu’au bout (et pour nous rendre compte par la suite que nous avons manqué la vraie chute qui est plus haut que les cascades!). Ne faites pas la même erreur que nous et marchez le 1,1 km de plus jusqu’au bout. Il s’agit d’un arrêt sur la route qui en vaut la peine!

Chute Manitou

Quatrième arrêt

Les archipels Mingan à Havre-Saint-Pierre

C’était impensable pour moi de voyager sur la Côte-Nord sans m’arrêter aux Îles Mingan.  Nous avons donc réservé notre place sur un zodiac de Services Maritime Boréal et sommes embarqués pour l’aventure par un matin nuageux.  Premier stop:  l’île Quarry!  En chemin, nous croisons quelques marsouins, un pur bonheur!  Arrivés sur l’île, nous disposons de deux heures pour l’explorer.  L’exploration débute par le sentier Les Falaises (1,2 km), une agréable balade où on trouve les mêmes falaises qu’en bord de mer mais en pleine forêt avec arbres et mousse.  Il y a même un monolithe!  La végétation est impressionnante, alternant entre forêt boréale et tourbière aux plantes carnivores. Un trottoir de bois rend la randonnée aisée mais parfois glissante en raison de la pluie. 

Îles Mingan

Nous prenons ensuite le sentier Anse des Érosions pour arriver 200 mètres plus loin à nos premiers monolithes.  Pot de fleurs, château : leurs formes nous invitent à les nommer.  Nous grignotons notre lunch devant ce beau paysage avant de repartir en bateau.  Deuxième arrêt : l’île Niapiskau.  Nous débarquons pour une petite heure sur cette île qui abrite les monolithes les plus célèbres de la région dans son Anse des Bonnes Femmes.  Un minuscule sentier nous permet également de monter sur la falaise pour en redescendre aussitôt. 

Pour terminer la journée, notre capitaine nous amène faire le tour en bateau de l’île Fantôme, tout aussi belle que les autres.  Cette île s’explore également par des sentiers de randonnées.  D’ailleurs, sur les deux îles précédentes, il est possible  — si on en a le temps — de faire jusqu’à 20 km de randonnée.  On peut également camper dans certaines îles.  La réserve du parc national de l’Archipel-de-Mingan a beaucoup à offrir!

Cinquième arrêt

Le sentier du Cap Ferré, tout juste passé Havre-Saint-Pierre

La mignonne chute rouge de Cap Ferré est située une dizaine de kilomètres à l’est de Havre-Saint-Pierre, au km 1232, où il faut tourner vers le fleuve en direction de la grande pointe.  Après environ 5 km en chemin de gravier, toujours en gardant la droite, on arrive au stationnement de la randonnée du Cap Ferré.  Le sentier pédestre  de quelques kilomètres longe la falaise jusqu’au haut de la chute, mais le plus agréable est sans contredit de marcher au bas de la chute sur de grandes pierres plates à marée basse.  Le paysage ressemble à s’y méprendre à celui des archipels de Mingan et on y retrouve même un « presque monolithe » que nous avons surnommé « la table ».  On y observe aussi facilement des eiders à duvet ainsi que d’autres espèces d’oiseaux marins et plusieurs spécimens de fleurs surprenantes telles que des orchidées.

Cap Ferré

Sixième et dernier arrêt

La promenade de bois dans le mignon village de Natashquan 

Nous n’avons prévu qu’un aller-retour dans la même journée à Natashquan à partir d’Havre-Saint-Pierre mais nous aurions dû y prévoir au moins une nuitée.  Tout d’abord, nous nous sommes stationnés près de l’allée des Galets, la parcourant à pied tout en admirant ses maisons colorées. Après quelques pas, nous nous sommes trouvés sur le site patrimonial des Galets – d’anciens bâtiments autrefois utilisés pour le salage et l’entreposage de la morue – ainsi que sur une jolie plage de sable doux et de dunes naturelles.  Pour admirer ce paysage encore davantage, nous avons marché doucement sur la promenade de bois qui longe le fleuve jusqu’à l’information touristique.  Voilà malheureusement tout ce que nous avons eu le temps d’explorer dans ce charmant village.  J’aurais bien aimé arpenter les 15 kilomètres du sentier « Le pas du portageur » pour m’imprégner une dernière fois de la toundra et de ses plantes boréales.  Natashquan mérite définitivement de s’y poser!

Village de Natashquan

Sans aucun doute, la Côte-Nord regorge de randonnées magnifiques.  Toutefois, il peut sembler ardu de trouver de l’information sur les sentiers à découvrir.  Ma meilleure ressource?  Le site internet de Balise Québec, LA référence des randonneurs québécois, qui répertorie pas moins de 55 lieux de randonnées dans cette belle région.  Le Québec a tant à offrir… Bonne découverte!

Comme plusieurs autres Québécois, ma mère, Linda, et moi avons eu l’appel de la Gaspésie pour des vacances estivales des plus inoubliables! Ces moments de liberté ont été marqués par des gens accueillants, des paysages à couper le souffle, mais surtout, par de belles randonnées pédestres au parc national Forillon (Parcs Canada). Non loin de là, nous avons séjourné au village bucolique de Rivière-au-Renard. N’ayant rien à notre épreuve, nous avons marché tous les kilomètres de sentiers de ce parc, un endroit idéal, notamment, pour côtoyer mer, falaises et forêt!

Texte et photos : Samuel Larochelle

Entre terre et mer

Qui dit randonnée au parc national Forillon, dit terminer ses journées sur le bord de l’eau à admirer la faune aquatique! Après de longues marches de plus de 20 kilomètres en moyenne par jour, je peux vous confirmer que nous étions enchantés de pouvoir respirer l’air marin et de soulager nos pieds de randonneurs en les trempant dans l’eau des plages disponibles aux alentours.

Après avoir monté le mont Saint-Alban et admiré toute sa vue périphérique, il n’y a rien de mieux qu’une petite saucette à la plage de galets, au secteur du Cap-Bon-Ami. Eh oui! j’ai réussi à convaincre ma mère de s’y aventurer, l’instant d’un court moment. Autrement, l’une de nos activités de fin de journée préférées était de contempler les époustouflants couchers de soleil qui se présentaient à nous.

Crédit photo : Samuel Larochelle / Plage du Cap-Bon-Ami (à gauche) et Mont-Saint-Alban (à droite)

Notre endroit coup de cœur pour ce moment de détente quotidien bien mérité a été, sans l’ombre d’un doute, la flèche de Penouille, où se trouve le sentier La Taïga. Les quelques kilomètres de sentiers qui s’y trouvent permettent de découvrir un type de forêt fragile et unique : la taïga. On peut profiter de la qualité de l’air et de son environnement grâce aux tapis de lichens ainsi qu’à certaines zones où pousse le botryche à feuilles de matricaire, une espèce de fougère en péril. Cet endroit est à la fois dépaysant et charmant surtout pour admirer les derniers moments du jour… avec une p’tite frette entre les mains! Il en est de même pour les différents sentiers côtiers du secteur du Petit-Gaspé, qui regorgent de plages idéales pour profiter de la baie de Gaspé.

Crédit photo : Samuel Larochelle / Plage de Penouille sur le sentier La Taïga

Des paysages de falaises

L’une de nos expéditions coups de cœur a été celle du sentier Les Graves, avec ses falaises et ses plages qui se terminent par le fameux phare de Cap-Gaspé, niché à 95 mètres d’altitude. Arrivé à cet endroit, c’est comme si le temps s’arrêtait, devant cette mer infinie qui transporte l’air d’une pureté rare et vivifiante.

Durant cette excursion, ma mère et moi avons eu le privilège de croiser un ourson sans sa mère (heureusement pour nous!) et d’apercevoir un porc-épic d’Amérique ainsi qu’un orignal. Cette balade est un incontournable du parc national Forillon puisqu’elle offre tout ce que peut évoquer la majestueuse région de la Gaspésie : la mer, les falaises, la forêt, la faune, la flore, les plages, et bien plus encore!

Crédit photo : Samuel Larochelle / Sur le sentier Les Graves