Discussion avec Randy Murphy, président de l’Association East Coast Trail (ECTA)

Sur les côtes de Terre-Neuve, depuis la plage de Topsail jusqu’au village de Cappahayden, un sentier de longue randonnée de plus de 336 km révèle les splendeurs et les richesses historiques de la province la plus à l’est au pays. Créée par un groupe de gens passionnés, l’association qui maintient et développe les 25 tronçons du parcours célèbre ses 30 ans : trente ans de défis, de réussites et de résilience. 

Texte et photos : Dominique Caron 

Randy Murphy est président de l’association depuis ses tout débuts : mai 1995 précisément. Il marchait à l’époque sur les premiers sentiers de la East Coast Trail (ECT) avec son fils quand l’idée lui est venue de prendre part à cette initiative. Cette dernière vise, entre autres, à développer et à maintenir le long sentier qui relie plusieurs communautés du littoral terre–neuvien. « Me voilà, 29 ans plus tard. Le parcours aura été toute une aventure! », lance honnêtement Randy pour qui les rencontres et les humains derrière ce projet un peu loufoque ont motivé sa persévérance.

Maintenir l’accès

Comme au Québec, Terre-Neuve-et-Labrador est constituée d’un mélange de territoires publics et privés. Pour les sentiers de longue randonnée, le défi majeur est le même : maintenir l’accès et les droits de passage sur les terrains. Dans le cas de la East Coast Trail Association (ECTA), Randy explique qu’il n’y a pas d’autorité en place qui répertorie les propriétaires terriens. Ainsi, lorsque le sentier passe sur un terrain donné ou qu’il faut faire dériver un sentier sur un terrain adjacent, la recherche du ou des propriétaires peut s’avérer une vraie chasse au trésor… « Encore aujourd’hui, il arrive que des individus surgissent et se réclament propriétaires de terrains [où le sentier passe] », explique Randy, qui a aujourd’hui une assez bonne connaissance du territoire que sillonnent les centaines de kilomètres du sentier.  

Devant ce défi, l’association a une approche très politique, qui passe par une formule bien simple : maintenir de bonnes relations. « Nous recherchons et consignons des données avec beaucoup de précisions. Nous sommes bien informés et en mesure de répondre à tout reproche qui nous est adressé. Nous ne nous choquons jamais. », explique Randy qui œuvre à temps partiel en tant que président de l’organisation en plus d’y être bénévole « à temps plein », comme il le dit.

Au-delà du sentier

L’une des missions de l’association est de faire rayonner le sentier. Elle le fait de plusieurs façons : en vendant des cartes des sentiers, des t-shirts, des adhésions, mais aussi en répertoriant les informations relatives au parcours, en recrutant des bénévoles et en organisant des corvées, et des randonnées guidées. Tout cela est le résultat de plusieurs dizaines d’années de travail d’abord porté par un groupe de personnes bénévoles motivées et un peu naïves, avoue Randy. « J’imagine que, avec du recul, on n’aurait pas pu prédire un tel succès. Avec nos gens, notre culture, notre histoire, notre littoral, nous savions que nous avions quelque chose de spécial. » 

Aujourd’hui, la ECT est visitée par une diversité de randonneuses et de randonneurs d’ici et d’ailleurs. Que ce soit pour une sortie en famille, pour une aventure en solo ou pour s’initier à la longue randonnée, ce long sentier offre une formule adéquate. Chaque tronçon est identifié selon son degré de difficulté et, en guise de rappel, la ECTA a installé, à l’entrée de chacun, une pancarte (trailhead) qui indique le tracé, le nom du sentier, sa longueur, la durée du parcours, son degré de difficulté, le dénivelé ainsi qu’un rappel sur les pratiques Sans trace et les mesures de sécurité, et même un peu d’information sur les sentiers adjacents lorsqu’il y en a.  

Sans surprise, c’est l’implication de nombreux bénévoles au fil des ans qui permet aujourd’hui d’embaucher quelques employés dédiés à l’aménagement du sentier, d’avoir une équipe permanente à temps partiel ainsi qu’un conseil d’administration engagé. En s’alliant avec les municipalités, les citoyens ainsi que des paliers de gouvernement comme le ministère du Tourisme, la ECTA a tranquillement mais sûrement fait valoir son caractère unique.

À ceux et celles qui ont douté 

« On avait beaucoup de sceptiques. On s’adressait souvent à des gens qui faisaient la sourde oreille; personne ne croyait que [ce projet] serait attractif », se souvient Randy. Et pourtant, le succès a démenti les doutes puisqu’en 2013, au 19e anniversaire de l’organisation, 55 % de l’achalandage sur le sentier venait de l’extérieur de la province.  

En 2010, le média de notoriété internationale National Geographic ainsi qu’une multitude d’experts en tourisme ont attribué la première place à la péninsule d’Avalon comme meilleure destination côtière à travers le monde. Cette presqu’île constitue la partie la plus habitée de la province et comprend la ville de St. John’s, sa capitale. Cette nomination plaçait la destination devant Wales, Hawaii, la Nouvelle-Zélande et plusieurs autres. Deux ans plus tard, le National Geographic liste la ECT parmi les 10 meilleures destinations d’aventure dans le monde. 

Il a fallu trente ans pour stabiliser les 336 km du tracé actuel de la East Coast Trail. L’objectif du projet initial vise plus de 530 km de sentiers, mais pour l’instant, la priorité est de pérenniser les tronçons existants. À peine plus tard que 2022, l’association avait finalement ouvert les 52 km entre Topsail et Cape St. Francis, complétant ainsi les 336 km.  

À la question « Que retenir de l’expérience de la ECTA? » Randy Murphy rappelle que « Le succès vient avec un rêve prometteur et la détermination d’en faire une réalité. Si tu crois en ce que tu fais, continue. Et le reste suivra. » 

Lorsque le plaisir de la randonnée et le défi de la grimpe se rencontre

Pour beaucoup de randonneurs, dont je fais partie, accéder à un sommet et y admirer le panorama sur 360 degrés est le cadeau ultime de l’effort consenti. Or, les Rocheuses canadiennes sont un terrain de jeux quasi sans fin pour ce genre de défi. À l’été 2023, pour mes 60 ans, ma blonde et moi avons décidé de nous y rendre et de profiter de ces hautes montagnes. 

Texte et photos : Éric Wagner 

Nous recherchions donc de hauts sommets de 2000 mètres et plus. En consultant les tracés officiels, nous constatons que beaucoup des sentiers se terminent sur les crêtes inférieures laissant devant le randonneur ces hauts sommets rocheux et dénudés. Pour les grimpeurs que nous sommes, l’attrait de ces sommets est trop grand. Après quelques recherches, nous découvrons que plusieurs de ces sommets sont accessibles, mais non officiellement balisés. En effet, de nombreux topo guides (livres et sites internet) détaillent les tracés et le degré de difficulté de ces ascensions complètes. Mais attention, ces randonnées exigent souvent d’utiliser les mains pour grimper certaines portions avant d’atteindre le point culminant.

Scrambling

Ce type d’ascension qui nécessite l’usage des mains s’appelle scrambling. Il s’agit de randonnée de classe 4 selon la classification nord-américaine de randonnée, alpinisme et escalade (Yosemite Decimal System). Aussi, si vous avez le moindre mal des hauteurs, ces sections difficiles, souvent aériennes, ne sont malheureusement pas pour vous. Le scrambling est plutôt réservé aux personnes qui ont une assurance et une habilité certaines dans les hauteurs et les milieux rocheux. Les chutes, qui peuvent même être fatales dans certaines sections, ne sont pas une alternative. Avoir une bonne préparation, utiliser du matériel adapté et faire usage d’une extrême prudence sont essentiels à la réussite de ce type de randonnée.

Randonnées aériennes dans les Rocheuses canadiennes

Voici donc quelques-unes des randonnées « aériennes » que nous avons faites à l’été 2023 : 

Le mont Outram

Entrée ouest du parc provincial Manning 

Malgré une météo incertaine et quelques gouttes de pluie, nous entamons cette randonnée de près de 20 km aller-retour avec une dénivelée positive de 1800 m. Selon le topo et l’information trouvée, les quelques deux derniers kilomètres, soit les derniers 200 mètres de gain en altitude, sont les plus techniques et exigeants. 

Après quelques heures à progresser sur un sentier forestier abrupte et continu, l’ouverture du paysage en une prairie alpine nous annonce la portion rocheuse non balisée. Le brouillard, de plus en plus épais, rend difficile la progression dans ce talus d’éboulis. Le tracé sur le GPS nous aide toutefois à garder le cap. 

Voilà que le sommet est à portée de main. Une petite traversée sur une crête aérienne suivi d’un dernier petit mur rocheux, ou les mains aident notre progression, nous permet d’accéder au point culminant. Malgré le brouillard qui empêche toute vue sur les sommets avoisinants, se retrouver sur ce petit pic rocheux, à 2461 mètres d’altitude, nous comble. 

Alors que le vent s’intensifie, c’est le sourire aux lèvres que nous entamons notre descente. L’aide du GPS est toujours nécessaire afin de ne pas s’égarer dans ce champ de roches englouti dans le brouillard. 

Plus bas, dans les prairies alpines, nous avons toutefois droit à quelques percées de soleil. À ce niveau la vue est superbe et montre bien la mer de montagnes dans laquelle nous baignons pour notre plus grand bonheur. Après un peu plus de 8 heures dans la montagne, nous revenons au stationnement pleinement satisfaits. 

Les monts Webb et Macdonald

Vallée de la rivière Chilliwack à proximité du parc provincial du Lac Chilliwack 

Cette randonnée en itinérance d’une durée de trois jours permet de relier, par une portion non entretenue et non balisée, deux sentiers linéaires soit ceux de Radium lake et Mount Lindeman. Ce parcours d’aventure permet aussi l’ascension de deux sommets de plus de 2000 m, les monts Webb et Macdonald, de même qu’une traversé sur une crête rocheuse et dans un pierrier en terrain difficile. 

Premier jour

C’est sous un soleil radieux, le long de la très belle rivière glaciaire Chilliwack, que nous empruntons une portion du sentier Transcanadien avant d’atteindre la jonction avec le sentier Radium Lake. Malgré l’été extrêmement sec (de nombreux feux sont toujours actifs dans la région à ce moment), ce sentier pentu, serpentant dans une superbe forêt mature, est entrecoupé de nombreux cours d’eau. Après plusieurs heures de marche, un peu plus de 17 km et 1300 m d’ascension positive, nous arrivons au site de camping sur la rive du lac Radium. Ici, plateformes pour tentes, casiers métalliques anti-ours pour la nourriture et toilette sèche sont à notre disposition. 

Deuxième jour

La deuxième journée s’annonce encore très belle et le sentier, non entretenu à partir d’ici, est tout de même assez facile dans la portion forestière. Toutefois, nous nous retrouvons rapidement dans un talus rocheux où la pente forte rend la progression plus difficile jusqu’au col. La vue sur le mont Webb nous donne un avant-goût de notre ascension à venir. 

Une fois au col, nous déposons nos sacs à dos et entamons l’ascension vers le sommet du mont Webb, via la crête, par le versant est, moins abrupte. Rapidement nous atteignons le sommet, à 2164 m, où une vue à 360 degrés s’offre à nous. L’omniprésence des feux de forêt dans la région laisse voir un important voile de fumée sur l’horizon. De retour au col, nous ramassons nos sacs et traversons vers le mont Macdonald avant d’entamer l’ascension dans un pierrier grossier. L’usage des mains est essentiel pour atteindre le sommet rocheux du mont Macdonald qui se dresse à 2247 m.

Après avoir mangé, nous avançons maintenant sur une crête en direction du mont Lindeman avant de descendre dans un talus d’éboulis abrupte formé de grosses pierres où, encore une fois, la progression est lente et précaire. À ce stade de la randonnée, l’orientation est difficile et l’usage du GPS est nécessaire à plusieurs reprises afin de pouvoir se diriger vers le sentier du mont Lindeman. Après plus de 8h en déplacement hors sentiers et 9 kilomètres parcourus avec une dénivelé positive de 1050 m, nous posons notre tente, non sans difficulté, dans un champ de roches. Le paysage unique de ce bivouac et notre souper de pâtes lyophilisés aux champignons nous font oublier notre fatigue et nos muscles endoloris.

Troisième et dernier jour

Alors que le vent et la pluie ont bercé notre sommeil, le réveil se fait dans un épais brouillard. Après un petit déjeuner au granola accompagné d’un bon café, le retour, tout en descente, se fait sans heurt sur un sentier balisé et des chemins forestiers. Ce sont 17 km, avec une dénivelée négative de 1350 m, qui auront été parcourus en un peu plus de 5 heures de marche avant de retrouver notre point de départ et boucler ainsi ce parcours d’aventure avec une grande satisfaction et des images pleins la tête. 

Le Mont Uto 

Parc national des Glaciers, camping Illecillewaet 

Localisé dans les monts Selkirk, juste un peu à l’ouest de Roger Pass, le mont Uto est le voisin immédiat du mythique mont Sir Donald dans le parc national des Glaciers. L’ascension prévue de la face sud-ouest du mont Uto, à partir de la crête mitoyenne avec le mont Sir Donald, en est une de classe 5. L’usage de matériel d’escalade (chaussons, harnais, corde, coinceurs, dégaines, etc.) et une connaissance des techniques d’escalade en milieu non aménagé sont donc nécessaires dans certaines portions afin d’atteindre ce sommet qui culmine à près de 3000 m. 

C’est donc avec fébrilité que dès 7h30 du matin, en cette première journée de septembre, nous sommes déjà sur le sentier Sir Donald en direction du mont Uto. Après seulement quelques kilomètres, le temps clair nous laisse une vue superbe sur les monts Sir Donald et Uto. Le sentier plutôt bien aménagé rend la progression assez facile pour les 4 à 5 premiers kilomètres. Le reste de l’approche, dans un pierrier abrupt, sans aménagement ni balisage, se fait de manière plus lente et beaucoup plus chaotique. Après bientôt 4 heures d’efforts, nous dînons sur la crête sous l’œil intimidant des 400 mètres de rochers restant d’ascension avant d’atteindre le pic sommital du mont Uto.  Une fois les chaussons, le harnais d’escalade enfilés et le matériel de protection et d’assurage à portée de main, nous commençons la grimpe. Aérienne et très exposée, cette dernière portion nous oblige à alterner entre le scrambling et l’escalade. Malgré les épisodes de brouillard qui nous enveloppe, le paysage de montagnes et de glaciers qui s’offre à nous est grandiose. Une fois au sommet, Corinne complète le carnet d’ascension. À ce moment, complètement seuls dans cette nature hors norme, le temps n’a plus d’importance et nous restons un bon moment à contempler le spectacle.

Nous entamons finalement notre descente via l’arrête nord-ouest, soit à l’opposé de celle de l’ascension. Dès l’engagement sur ce versant, nous surplombons l’imposant glacier Avalanche, c’est à couper le souffle. Finalement, en l’absence de tracé sur le GPS, nous déambulons longuement, souvent en scrambling avec des vues très aériennes, sur et le long du versant ouest de l’arrête. Nous descendons finalement une coulée qui devrait nous permettre d’accéder à la vallée. Or, la longue descente s’arrête plutôt en haut d’une falaise d’une centaine de mètres. Deux rappels sur corde seront donc nécessaires avant d’atteindre un talus d’éboulis rendant accessible la vallée rocheuse. C’est donc au coucher du soleil que nous atteignons le sentier Sir Donald. Nous parcourons donc ces derniers kilomètres sous les faisceaux de nos lampes frontales. Nous retrouvons notre site de camping peu avant 22h30, soit après bientôt 15 heures dans la montagne, 1700 mètres de dénivelée positive et un peu plus de 16 km parcourus. 

Quelque peu vidés mais comblés par une telle journée de plein air en terrain d’aventure, c’est sous une voie lactée étincelante avec des chips et une bière que nous récupérons quelques-unes des calories brûlées. La nuit sera bonne. 

Au moment où cet article est paru sur notre blogue (13 août 2024) d’importants feux de forêts ont lieux dans la région de Jasper. Nous vous invitons à la plus grande vigilance et à planifier votre séjour en conséquence. 

Texte et photos : Marie-Ève Lehouillier 

Au printemps 2022, nous visitons l’Utah et l’Arizona et nous adorons! Le ciel toujours bleu et le soleil bien brillant offrent un magnifique spectacle à chaque crépuscule, les rochers colorés prennent des formes étonnantes et les cactus ponctuent des paysages époustouflants. Bref, nous y retournerions n’importe quand! Voici les sentiers coups de cœur que nous avons eu le plaisir de parcourir avec nos enfants de huit et onze ans. 

Randonnées en famille en Utah

Delicate Arch 

Parc national des Arches 

Nous nous rendons à cette impressionnante arche en suivant un sentier d’environ 5 km en tout et de 150 mètres de dénivelé. Nous montons vers l’arche sur une immense roche plate puis empruntons un court sentier à flanc de falaise. Et enfin, au détour du sentier, la voici! L’arche majestueuse qui fait face à un grand trou creusé dans la pierre apparaît. Les montagnes de La Sal aux sommets enneigés complètent le décor. Magique!

Petit plus : Le sentier Double O Arch dans Devils Garden semble également magnifique.

White Rim, secteur Island in the Sky 

Parc national de Canyonlands 

Ce sentier, encore de type linéaire (aller-retour), fait 2,9 km en tout.  À l’aller, nous avons un aperçu du canyon tantôt à gauche et tantôt à droite.  Enfin, nous arrivons au bout où nous bénéficions d’une vue à presque 360 degrés sur le canyon!  Le rebord du « deuxième étage » est composé de grès blanc. Les sommets enneigés des montagnes La Sal s’offrent encore en toile de fond. Magnifique! 

Petit plus : Observation du coucher de soleil sur Green River Overlook, avant d’aller dormir dans le minuscule camping de type premier arrivé premier servi situé tout près. 

Canyon Little Wild Horse 

Lors de notre séjour, nous souhaitons visiter un canyon en fente (slot canyon).  Par contre, plusieurs ne sont pas faciles d’accès. Certains coûtent une petite fortune et ne se visitent qu’en tour guidé, comme c’est le cas pour le canyon Antelope. D’autres se situent au bout de chemins de terre, souvent accessibles seulement à l’aide de 4 x 4; nous devons donc oublier ça avec notre autocaravane. Nous trouvons finalement notre bonheur à Little Wild Horse Canyon. La randonnée peut s’étirer sur 12,8 km (8 miles) si on fait la boucle avec Bell Canyon.  Nous nous contentons de faire l’aller-retour dans le slot canyon sur environ 6 à 8 km. Une randonnée que nous avons adorée et qui est accessible à la majorité des gens.  Que de plaisir à se faufiler à travers les parois orangées! 

Petit plus : Goblin Valley State Park, situé tout près, semble vraiment bien! 

Randonnées en Arizona

Queen’s / Navajo Combination Loop 

Parc national de Bryce Canyon

C’est la randonnée la plus populaire du parc.  Avec l’aller-retour à partir du camping, cela totalise environ 7 km.  C’est vraiment agréable de descendre parmi les grands pins et les hoodoos, de curieuses formations rocheuses appelées cheminées de fée en français.  Nous remontons par Wall Street mais ouf! il y a beaucoup de monde.  Si c’était à refaire, je crois que je remonterais plutôt par Two Bridge, qui me semble plus panoramique et plus tranquille.  Bref, cette boucle se révèle un sentier très fréquenté mais vraiment joli. À faire! 

Petit plus : Au coucher du soleil, marcher sur la Rim Trail jusqu’à Bryce Point. 

The Narrows 

Parc national de Zion 

Cette randonnée impressionnante de type aller-retour se déroule directement dans une rivière froide. Nous marchons dans celle-ci, l’eau turquoise parfois jusqu’à mi-cuisse, entourés par les falaises. Un bâton et des chaussures d’eau sont très utiles pour garder l’équilibre sur les pierres glissantes. Petit bémol : il y a des algues bleues dans la rivière. Il faut donc éviter d’y nager, d’y mettre la tête et surtout d’en boire!  Mais le paysage de cette rivière à l’eau claire de plus de  800 mètres est tout simplement fabuleux! 

Petit plus : Arriver dans le parc par le long tunnel sous la montagne où se situe la route 9 est tout simplement magique. 

Sentier South Kaibab 

Parc national du Grand Canyon

Dès les premiers pas… Wow!  Nous descendons une falaise en zigzaguant, j’en ai presque le vertige!  La vue est magnifique, et le haut mur rocheux nous protège du vent. Après un peu plus d’un kilomètre, nous nous retrouvons à marcher sur une crête rouge qui rejoint un petit plateau et nous saisissons alors pleinement l’immensité du canyon.  Nous continuons jusqu’à Cedar Ridge puis revenons sur nos pas pour un épatant 5 km. Le sentier complet descend jusqu’au bas du canyon près de la rivière Colorado puis remonte, ce qui se fait toutefois en plus d’une journée étant donné la longue distance et le grand dénivelé. 

Petit plus : Terminer la journée en allant observer le coucher de soleil à Mojave Point et Hopi Point grâce aux nombreuses navettes gratuites.

Sentier Wildcat 

Monument Valley sur la réserve des Navajos 

Avec la belle lumière de l’après-midi baignant les rochers, nous entreprenons ce sentier d’environ 6 km qui fait le tour de West Mitten Butte (un haut rocher en forme de mitaine! c’est celui de gauche dans le trio de rochers).  Une randonnée de toute beauté avec des buttes vraiment impressionnantes et du beau sable orangé. Si j’y retourne un jour, j’aimerais bien parcourir à cheval ce décor typique du Far West!  

Petit plus : Dormir au camping de Goulding situé tout près, entre deux falaises rouges, et offrant une piscine et de courts sentiers menant à des arches. 

Le Chemin des Outaouais s’inspire des célèbres « Camino » européens, tout comme plusieurs autres itinéraires de marche de longue durée au Québec. Il a été inauguré en 2005 par un groupe de passionnés de la randonnée pédestre sur de longues distances. Ce chemin serpente alternativement les deux côtés de la rivière des Outaouais, la traversant à trois reprises :

• de Cumberland (Ontario) à Masson-Gatineau (Québec),
• de Fassett (Québec) à L’Orignal (Ontario),
• et enfin d’Hudson (Québec) à Oka (Québec).

Il favorise les sentiers hors route qui longent la rivière lorsque cela est possible, ou les rangs de l’arrière-pays et les chemins de traverse entre les villages. Pour le marcheur, c’est une fabuleuse randonnée qui met en lumière les liens étroits entre le Québec et l’Ontario francophone, la beauté des panoramas, la diversité de la faune et de la flore, et l’immersion dans la vie rurale et agricole.

Le parcours et les hébergements sont soigneusement planifiés, et chaque jour, entre la fin mai et le début juin, 25 groupes de marcheurs et marcheuses, composés au maximum de 6 personnes, prennent le départ. Des personnes expérimentées accompagnent chaque groupe pour les premiers kilomètres afin de s’assurer que tout commence bien. Les itinéraires quotidiens, d’environ 20 km en moyenne, sont détaillés dans un topoguide qui identifie également les points d’intérêt et les endroits où des hôtes bénévoles nous offrent un banc, de l’eau, des toilettes ou simplement une conversation amicale.

Les marcheurs et marcheuses sont hébergés dans des églises, des centres communautaires, voire chez des particuliers. L’hébergement est simple : une salle ou un dortoir avec des matelas au sol, des oreillers et un accès à une salle de bain. La plupart du temps, des douches sont disponibles et une cuisinette permet de préparer les repas. Le confort est minimal, mais après une longue journée de marche, il est rare de voir les excursionnistes avoir du mal à trouver le sommeil.

La routine

Chaque personne est différente, et les routines varient un peu (certains sont plus matinaux que d’autres, par exemple) et évoluent parfois en cours de chemin. Le gite et l’itinéraire étant assurés, les repas sont souvent le premier sujet de discussion. Heureusement, monsieur Google n’est jamais loin et détaille partout les options disponibles : épiceries, casse-croute et restaurants. Quelquefois les options sont limitées et le chemin invite à la simplicité. D’autres fois, on fait des trouvailles épicuriennes qui deviennent d’autant plus appréciées.

Les marcheurs arrivent généralement aux hébergements en fin d’après-midi. Plusieurs vont alors en profiter pour laver leurs vêtements, faire un brin de toilette, soigner leurs pieds, ou pour faire du tourisme et quelques achats – mais pas trop loin. D’autres préfèrent s’offrir une sieste bien méritée. Personnellement, j’aime partager l’apéritif en discutant des tribulations de la journée, en planifiant la suivante et en spéculant sur la météo. Après le repas et les préparatifs pour le lendemain, les marcheurs rejoignent tôt leurs petits coins matelas qui, entourés de leurs bagages étalés et haubanés de leurs séchages, se transforment en autant de navires qui les emporteront au pays des rêves…

Ai-je mentionné que c’était plutôt spartiate?

À chacun son chemin

À l’image de la société québécoise, le Chemin des Outaouais s’est grandement sécularisé. Même si de nombreux lieux de culte sont visités en chemin, la quête religieuse n’est plus nécessairement au cœur de cette expérience. Les motivations de marche sont personnelles, aussi nombreuses que les marcheurs, peut-être même plus nombreuses. Certains marchent en solitaire, certains en groupe, et d’autres alternent : il n’y a pas d’attentes spécifiques.

La marche peut s’avérer difficile. Les distances parcourues peuvent être exigeantes si le corps ne s’y est pas adéquatement préparé. D’année en année, les expériences et les conditions météorologiques sont toujours changeantes : les longues pluies, les canicules, le smog de l’été dernier ou les crues printanières de la rivière requièrent des participants et participantes une capacité à s’adapter au moment présent.

Ce qui m’a le plus marqué lors de ma première marche, c’est la bienveillance qui s’est manifestée tout au long du chemin. Une bienveillance entre les gens, dans le respect des espaces personnels, mais aussi dans les échanges spontanés et le souci du bien-être de chacun. Une bienveillance dans l’accueil chaleureux des hôtes des haltes et des hébergements. Les commerçants et les passants admiratifs que nous croisons sont également empreints d’altruisme, certains nostalgiques de leur propre expérience sur un « Camino ».

Si la première année m’a profondément touché par la gentillesse que j’ai reçue, cette année, j’ai pris conscience de la contribution significative des marcheurs et du Chemin des Outaouais aux communautés et à la population que nous avons rencontrés. L’attente joyeuse de l’arrivée des marcheurs est palpable, et la générosité de tous et toutes est telle qu’on pourrait véritablement appliquer l’adage « Il faut tout un village pour élever un enfant » vu l’accueil chaleureux qui nous est réservé. Et les apports sont réciproques : la contribution des marcheurs est précieuse pour les communautés.

L’arrivée

L’effervescence de la zone urbaine de la grande région de Montréal peut sembler en contradiction avec l’expérience paisible du Chemin des Outaouais.

Mais cette transition progressive vers l’urbanité trépidante de la métropole permet au marcheur de réaliser comment l’expérience de la simplicité volontaire peut transformer sa perception de la vie quotidienne. C’est une occasion pour revenir à l’essentiel, pour trouver la sérénité au milieu de l’agitation urbaine.

Bref, on n’en a jamais trop! Alors, au plaisir de vous croiser un jour sur ce chemin extraordinaire!

A lire également sur notre blogue : un autre récit sur le Chemin des Outaouais!

170 km en sol d’aventure

Texte et photos : Claude Côté 

Après deux reports de nos réservations en deux ans en raison de la pandémie qui sévissait sur la planète, l’occasion s’est enfin présentée pour que nous puissions mettre à exécution notre grande excursion du Tour du Mont-Blanc, communément appelé le TMB. Au menu, un parcours en boucle de 170 km en neuf jours sur le mythique sentier qui ceinture le massif du Mont-Blanc à travers la France, la Suisse et l’Italie. Point de départ et d’arrivée : Chamonix. Avec ses 10 000 mètres de dénivelé positif annoncé, le programme du tour s’annonce quelque peu costaud, mais sublime. 

À Chamonix, la veille du départ de notre expédition, c’est le coup d’envoi de la 19e édition de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc. Il s’agit de l’une des plus prestigieuses et difficiles courses en montagne de la planète. En face de notre auberge, près du premier ravitaillement, nous voyons défiler les 2300 ultramarathonien·nes participants. Les 2/3 vont réussir l’exploit en moins de 46 heures et 30 minutes. C’est le temps maximum autorisé, les autres seront disqualifiés. Le vainqueur réussira cette prouesse incroyable en moins de 20 heures. De notre côté, nous réaliserons les 170 kilomètres du tour en neuf jours. C’est un peu gênant, mais je ne suis ultra dans rien et je déteste les combats contre la montre. 

Inscrits au grand tour intégral auprès d’une agence de France, mes trois amis du Québec et moi sommes au point de départ au jour et à l’heure convenus où nous attend Sam, le guide accompagnateur, et 11 autres marcheurs provenant de France, de Belgique et de Singapour. Après les présentations d’usage, le signal est donné et nous nous attaquons au parcours d’un pas décidé pour découvrir un massif qui inclut ouf! trois pays, sept vallées, 71 glaciers et 400 sommets! 

Une chose me chicote dès le départ. Nous allons effectuer le grand tour dans le sens horaire alors que tous les récits, reportages et topoguides que j’ai consultés présentent la randonnée en sens antihoraire. Pour Sam, notre guide, un sens ou l’autre n’a pas d’importance. Mais pour moi qui voulais suivre notre périple à travers mon topoguide, cela veut dire que je devrai le lire à reculons! Ce changement de cap aura au moins une conséquence heureuse, car nous croiserons sur le sentier les premiers coureurs qui sont en fin de course de l’Ultra-Trail. Ceux-ci ne sont qu’à quelques heures de l’arrivée. Au passage de chacun des athlètes, on se place en retrait de la piste et on les ovationne. J’avoue que la plupart ressemblent un peu à des zombies, pour ne pas dire qu’ils ont l’air carrément claqués. Mais, surprise! Nous croisons une marathonienne, et j’entrevois le drapeau canadien et le prénom « Marianne » sur son matricule. Elle est tout sourire et d’une forme étonnante. J’apprendrai plus tard qu’il s’agit de la Québécoise Marianne Hogan qui, malgré de graves douleurs à la hanche gauche en fin de course, terminera au deuxième rang chez les femmes. Je conserve en mémoire cette persévérance inébranlable comme source d’inspiration. 

Au premier jour de notre randonnée, évoluant sur le versant opposé de la vallée de Chamonix, nous avons droit à des panoramas d’une grande beauté sur les glaciers culminants du massif et en particulier sur « l’Everest des Alpes » : le mont Blanc (4810 m). 

Au cours de la première nuit, de la fenêtre de notre auberge, je jette un coup d’œil sur la montagne et je remarque des lampes frontales qui défilent là-haut sur les collines. Sam nous raconte le lendemain que les participant·es de l’Ultra-Trail qui connaissent les conditions les plus difficiles et les plus dangereuses sont ceux et celles qui courent pour une deuxième nuit de suite. 

Au matin, à partir du village de Tour, nous entreprenons la longue ascension vers les hautes prairies en altitude que l’on nomme les alpages. Ces champs de pâturage en haute montagne sont couverts d’une herbe rase, tondue par les vaches, les bovins ou les moutons. Là-haut, j’ai l’occasion d’observer la version moderne du légendaire berger avec son troupeau de brebis. Très concentré à jouer sur son cellulaire, il laisse à ses deux chiens le soin de garder le troupeau. 

La Suisse impeccable 

Tout en haut, au col de Balme, le sentier joue à saute-frontière. Curieusement, pas de poste de douane à l’horizon, même pas une borne, tout juste un petit panneau de direction. À Trient, premier village de Suisse, on dépose nos sacs à dos pour la nuit. Ce qui frappe dans ce pays, c’est la propreté. Tout est si bien rangé, ordonné, soigné, et réglé… comme une vraie montre suisse!

Le lendemain, nous amorçons un véritable jeu de montagnes russes. Sur le plus haut perchoir, à près de 2000 m d’altitude, nous nous faufilons au milieu d’un alpage de bœufs Herens. Cloche au cou, ces gros bovins noirs typiques des montagnes de Suisse nous offrent un véritable carillon champêtre. Droit devant, se dévoile la vallée du Rhône, encaissée entre les montagnes. Les nombreux vignobles accrochés aux pentes escarpées de ces dernières me rappellent qu’à 23 ans, au cours d’un voyage « auto-stop et sac-à-dos », j’avais fait les vendanges ici-même à flanc de vallée, pour un bon cru qui s’appelle « Le Fendant ». Heureux hasard, c’est le vin que propose justement l’auberge où nous dormons ce soir-là. 

Le lendemain, nous traversons Champex-Lac et son bassin créé par les anciennes avancées glaciaires. Cette contrée a un air qui m’est familier. À juste titre, on surnomme la région « Le Petit Canada ». Les forêts de conifères et la forme des collines… il y a de quoi s’y méprendre. Mais dès que se profile une construction alpine avec le bon vieux chalet suisse typique, c’est indéniable que nous sommes chez les Helvètes! Quelques panneaux et des publicités nous rappellent que Champex est le pays du St-Bernard. Dommage, on n’en verra pas un seul sinon sur les panneaux. Ces anciens alliés des chanoines qui, jadis, portaient secours aux voyageurs en montagne, ne sont plus en service. Les hélicos ont pris la relève. 

De tout notre TMB, c’est la fraction sud de la Suisse qui présente les paysages les moins spectaculaires. Le mont Blanc n’est plus à portée de vue depuis la France et nous devons avouer que le Petit Canada n’a pas de quoi nous enflammer.

La belle Italie 

C’est en haut du Grand col Ferret (2537 m) que s’effectue le passage en Italie. La dernière montée en sol suisse s’accomplit au milieu d’un paysage à demi coincé dans le brouillard. Pour contrecarrer les mines blasées, Sam nous promet une grande surprise, tout en haut sur le col. Notre incrédulité sera finalement vaincue à l’instant où nous y poserons les pieds. Wow! La surprise! D’un seul coup d’œil, c’est tout le Val Ferret italien qui s’ouvre devant nous à perte de vue. Au premier plan de cette large vallée, l’imposante Aiguille de Leschaud, si haute que les nuages culbutent sur son sommet. Attenant à cette dernière, la blanche vallée du glacier de Pré de Bar. Que dire du pic du mont Dolent, juste à droite, point de rencontre des frontières de Suisse, de France et d’Italie! 

Après une nuit dans la vallée, nous grimpons sur un long balcon avec des vues impressionnantes sur l’autre versant. Un « balcon » est un terme usuel sur le TMB pour décrire une longue terrasse plane en altitude offrant des vues panoramiques. Ces vues ne manquent pas d’intérêt. En un seul coup d’œil, notre regard embrasse quelques-unes des plus belles sections du vaste massif alpin incluant le mont Blanc. Nous filerons ainsi jusqu’à Courmayeur, station alpine réputée à l’architecture soignée. C’est un peu la Chamonix italienne.

Côté bouffe, c’est en Italie que nous expérimenterons le meilleur et le pire : un buffet royal à volonté au refuge du Val Ferret alors que c’est la cure de rationnement à celui de Courmayeur. Ce dernier hérite de la palme du pire petit-déjeuner qu’on pouvait imaginer avec son assiette de charcuteries froides accompagnée d’une poudre de faux café doublée d’un pichet d’eau chaude! En Suisse, nous avions eu droit aux spécialités du pays : fondue au fromage un soir suivie de la typique raclette le lendemain. Et c’est sans compter le fromage qui accompagnait aussi le quotidien de nos lunchs; bref, mon palais a bien apprécié, mais mon cholestérol a sûrement grimpé à des hauteurs alpines! 

Retour en France 

Après la belle Italie, c’est le retour en France via le col de la Seigne (2516 m), un passage millénaire déjà fréquenté dans l’Antiquité. Comme pour les frontières antérieures, la transition se fait au sommet d’un col de montagne, précédée de grimpes et descentes à répétition. Heureusement pour nos genoux, ce soir-là notre logis n’est pas trop éloigné de la frontière. Au refuge des Mottets (1864 m), ce sera notre seul hébergement isolé en montagne de toute l’expédition. Comme baptême initiatique, nous dormons dans une ancienne bergerie sans chauffage ni électricité. Imaginez 40 dormeurs étalés en rangs d’oignons, y compris, en complément, une funeste chorale d’éminents ronfleurs. Pour nous faire oublier cette étable rustique et pour le moins insolite, nous aurons droit à un succulent repas et par surcroît… à volonté! Comme supplément, la maître-aubergiste, excellente animatrice et virtuose, réussit à faire chanter ses convives de façon déchaînée grâce à ses vieux refrains festifs, épaulée de son orgue de barbarie.

De retour sur le sentier, nous poursuivons notre parcours, qui nous conduit au fond de la vallée jusqu’à la ville des Glaciers. Ce hameau est trop petit pour être qualifié de village, et nous n’apercevons aucun glacier à l’horizon. Ont-ils fondu? Nous sommes au début de septembre… À partir de là, nous enfilons une des variantes du TMB pour grimper jusqu’au col des Fours à 2665 m, point culminant de nos neuf jours de randonnée.  

Nous voilà atrocement engagés dans une montée qui n’en finit plus. Comme pour toutes les longues et intenses ascensions précédentes, mon cœur palpite à fond de train. C’est Sam qui donne la cadence et son rythme est étourdissant. Frénétique et inépuisable, cet athlète est pire que le lapin au tambour des vieilles publicités de Duracell. Il se permet même des sorties de jogging après nos journées de randonnée. Heureusement, le jour, notre fougueux survolté sait refréner sa passion quand vient le temps de se sustenter.

Au col des Fours, nous évoluons dans un désert de pierres orangées aux origines énigmatiques. Ce décor, un tantinet lunaire, nous accompagne jusqu’au col du Bonhomme. Après les pentes d’éboulis caillouteux du secteur des Fours, nous retrouvons les plaines verdoyantes, et moi, mon souffle. Nous traversons la réserve naturelle de Contamines-Montjoie, la plus haute de France. S’ensuit une descente jusqu’au village du même nom où nous passons la nuit. Je risque une question candide à l’aubergiste, qui me répond bien humblement qu’il faut appeler les habitants du village des Contaminards et non… des contaminés.

Retour sur les hautes collines alpines après une traversée du village qui n’en finit plus. Nous abordons la réputée vertigineuse passerelle de Bionnassay, qui domine te torrent d’un des sept grands glaciers du massif. L’effet de vertige de cette passerelle tient surtout à son instabilité. Quant à l’imposant torrent, du fait des changements climatiques, on devine que ses jours sont comptés.  

La force des paysages continue de nous insuffler de l’énergie durant cette dernière journée du TMB. Avant d’entrevoir Chamonix, alors que nous nous apprêtons à entamer la longue et dernière descente, nous croisons le train à crémaillère du Mont-Blanc, qui grimpe à plus de 2300 mètres d’altitude, jusqu’au panorama du Nid d’Aigle. C’est bien étrange d’assister au passage d’un train si haut dans les Alpes. Cette dernière descente se termine aux Houches, à l’entrée de Chamonix, au milieu d’une horde de touristes. C’est le temps des adieux! Sam nous apprend qu’il repart guider un autre groupe sur le TMB le lendemain matin. C’est dingue! Ce garçon n’a de cesse de nous étonner! Alors que nous envisageons un repos tout de même bien mérité, lui, à peine arrivé, ses piles sont déjà rechargées et il est prêt pour une nouvelle expédition!

Saviez-vous que grâce à sa qualité environnementale exceptionnelle, la Martinique appartient à l’un des 36 hot spots de la biodiversité mondiale? Je rêve encore de ces lieux regorgeant de ces microclimats variés, tels que des forêts tropicales, des écrins de verdure sillonnés par des rivières aux eaux cristallines, des littoraux devenus des sanctuaires pour de nombreuses espèces fauniques, des mangroves verdoyantes, des pics rocheux aux formes uniques…

À mon avis, « l’île aux fleurs », cette région aux terres volcaniques, offre parmi les plus belles randonnées pédestres dans les Caraïbes! J’ai eu la chance de sillonner plusieurs de ces sentiers afin de vous partager mes 5 coups de cœur, dont la mythique Montagne Pelée.

Texte et photos : Ariane Arpin-Delorme

1- Montagne Pelée

Je ne pouvais manquer de découvrir les sentiers menant à la Montagne Pelée, ce volcan encore actif, comme je cherchais aussi un certain défi. Point culminant (1395 mètres) de « l’île aux fleurs », ce joyau qui fait partie intégrante de l’identité martiniquaise est maintenant inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis septembre 2023.

Accompagnée par Gilles Vicrobeck, Président du Comité de la Randonnée Pédestre de Martinique, je suis partie par le sentier de la Grande Savane à l’ouest, pour redescendre par celui de l’Aileron à l’est. Ce qui implique de prévoir un autre moyen de transport à l’arrivée. Juste traverser la végétation verdoyante de savane d’altitude et admirer les superbes panoramas sur la mer des Caraïbes vaut l’effort. Avec un dénivelé de près de 750 mètres, les pierres à contourner et les marches à monter, je considère ce sentier au moins de niveau intermédiaire.

Une heure plus tard, nous atteignons le bord du volcan, à 1 156 mètres. Mais le sentier de la Caldeira me permet de reprendre notre souffle et de profiter des vues sur le cratère. Jusqu’ici la température est clémente, le soleil brille et le vent a repoussé les nuages. Le cratère a des allures du film du Seigneur des anneaux. Mais arrivés au deuxième refuge, ces derniers reprennent leurs droits et nous donne à peine le temps de bien apprécier de près le cône de 1929, soit le commet du Chinois.

Puis, le sentier bifurque pour descendre abruptement sur le flanc est de la Montagne Pelée. Passé la croix Dufrenois, nous entamons la descente sur la crête en direction du sentier de l’Aileron, d’où nous pouvons apercevoir le premier refuge. Il nous faudra une bonne heure de descente à travers des pierres mouillées de la matinée avant d’atteindre le stationnement où un véhicule nous attend. Mais quelle expérience! Moi qui ai randonné un peu partout dans le monde, je dois avouer que les vues sur la Montagne Pelée et les alentours resteront gravées dans ma mémoire longtemps!

Effort : Assez difficile / Technicité : Difficile / Durée : 4 h / Longueur : 4,6 km / Dénivelé : 750 m

Crédit photo : Mini Bonz Unsplash

2- Montagne du Vauclin

J’ai pu gravir les pentes raides de la Montagne du Vauclin. La récompense d’arriver au sommet culminant du sud de la Martinique et d’observer le panorama a valu la peine! Je suis partie du point Ensfelder situé déjà à 504 mètres afin de traverser une végétation colorée et parfois même endémique comme un ananas spécifique de la montagne. La petite chapelle Notre-Dame-Des-Sept-Douleurs à flanc de montagne m’a permis de faire une halte méritée à l’observatoire. Il faut dire que ce parcours est aussi en fait un haut lieu de pèlerinage lors des fêtes religieuses. Mais comme la descente des quatorze stations sur le chemin Calvaire se réalise à l’aide de cordes, à mon avis, il faut être un marcheur assez expérimenté! Du moins, à éviter en temps pluvieux. Le guide me partage que ce sont ses ancêtres qui ont planté une foule d’arbres fruitiers et autres espèces sur les pentes pentues de la Montagne du Vauclin : figuier rouge, abricotier-pays, avocatier, manguier, canari-macaque, teck, gros café, gigantesques bambous… J’y ai aperçu quelques colibris autour des roses de porcelaine ouvertes.

Effort : Peu difficile / Technicité : Peu difficile (avec cordes) / Durée : 3h / Longueur : 3,5 km / Dénivelé : 340 m

Crédit photo : Guide Martinique

3- Savane des Pétrifications 

Autant, j’ai adoré la Montagne Pelée pour sa vue à couper le souffle sur le nord de l’île. Autant avec la Savane de Pétrifications, j’ai été éblouie de me retrouver au cœur de cette petite zone pierreuse, quasi désertique et dominée par les cactus. Ce jour-là, il faisait déjà très chaud malgré l’heure matinale. J’ai débuté sur un sentier forestier qui longe l’anse à Prunes, une plage sauvage, bordée de cocotiers et quasi déserte. La vue sur l’île Cabrit et son phare est à tomber! Un parcours entre la mer et une grande étendue de terre où les herbes hautes de couleur paille ondulent sous le vent. Puis, c’est là que j’ai découvert la plage de Grande Terre des Salines (la petite soeur de la Grande Anse des Salines). Un véritable paradis composé de plages sauvages et d’eaux turquoise!

J’arrive ensuite dans une sorte de marais avec un charmant pont en bois marquant le début de la Savane des Pétrifications. La traversée n’est pas si facile, car les rochers sont un peu glissants et espacés. Je peux apercevoir au large la Table du Diable.

Puis, j’ai abordé la partie la plus aride du parcours, où l’érosion a totalement fait disparaitre la végétation et il ne reste plus que la roche granuleuse de couleur ocre. J’ai eu l’impression de me sentir presque sur une autre planète! Je longe la côte en passant par l’anse Écluse et l’anse Braham. À la suite d’une bonne montée, surplombant la mer de ces falaises dures et abruptes, une immense plaine aux herbes folles et jaunes s’étend à perte de vue : la Pointe d’Enfer. Les vagues se fracassent sur les rochers avec force tandis que le vent me fouette le visage. Le sol a changé de couleur : il y a du rouge, de l’ocre et du marron. Au loin, se dessine l’anse Trabaud : une plage de sable blanc cernée par un lagon à l’eau bleue.

Pour le retour, je préfère prendre par la plaine au lieu de longer la côte. Là, devant moi, une étendue sèche et aride tel un mini désert me sépare du pont. Le sol est craquelé sous l’effet du soleil brulant. Plus que quelques mètres et j’arrive enfin à mon point de départ afin de me rafraichir dans la mer.

Effort : Facile / Technicité : Facile / Durée : 2h / Longueur : 4 km / Dénivelé : 30 m

4- Sentier littoral du Diamant

Comme je logeais tout près, j’ai apprécié diverses perspectives sur le rocher du Diamant. Mais surtout en parcourant le sentier côtier récemment mis sur pied. Les Britanniques s’emparèrent de ce rocher au début du XIXe siècle et y laissèrent quelques soldats pour narguer la marine française. Aujourd’hui, le rocher du Diamant, emblème du sud de la Martinique, représente un refuge de la faune aviaire et marine extraordinaire, aussi protégé depuis 1994.

Peu de difficultés et parcours ombragé au début du sentier. J’ai aussi eu l’occasion de découvrir un ancien four à chaux. La traversée de quelques tronçons de mangrove m’a permis de découvrir un écosystème et éventuellement un phénomène naturel en période de sécheresse. Une algue présente dans la mangrove produit une teinte rose à l’eau lorsque la salinité augmente. La suite du parcours m’a ramené au sein de la forêt xérophile du littoral du Diamant pour me rapprocher de la mer et du Marigot du Diamant. A l’arrivée j’ai découvert une vue panoramique sur la plage de Diamant.

Effort : Assez facile / Technicité : Facile / Durée : 4h30 / Longueur : 11 km / Dénivelé : 50 m

Crédit photo : Weronika Unsplash

5- Trace des Caps

Je ne pouvais pas non plus passer à côté de l’une des randonnées pédestres les plus réputées de Martinique. Mais c’est également la plus longue! Cet itinéraire, qui reste le plus souvent en bord de mer, m’a permis de découvrir le sud de la côte atlantique avec sa barrière de corail et ses magnifiques plages de sable blanc.

On décortique en fait cette randonnée en cinq tronçons distincts. Je partage ici ce qui m’a plu davantage : Une succession de plages au milieu d’une large cocoteraie ; le Cap Beauchêne sur lequel est juchée la petite chapelle de la Vierge des Marins ; l’Anse Grosse Roche, sauvage ; la Pointe Macré avec sa roche percée en forme de cœur ; beau panorama sur la côte à la Pointe des Ebichets ; magnifique plage de l’Anse Michel et le Cap Chevalier où il a été bien difficile de ne pas me baigner ; l’Ilet Chevalier ; via la petite plage de la Pointe Coton qui marque l’entrée de la grande mangrove de la baie des Anglais, un site désormais classé, avec sa faune caractéristique de zone marécageuse ; l’Anse Trabaud, l’une des plus belles plages de Martinique pour rejoindre la Pointe des Salines. Ma randonnée s’est terminée en longeant le bord de mer jusqu’au bourg de Sainte Anne avec ces belles plages! J’étais quand même crevée après cette rando!

Effort : Difficile / Technicité : Difficile / Durée : 12h / Longueur : 27 km / Dénivelé : 400 m

Quel passionné de randonnée n’a jamais rêvé d’aller en Islande marcher entre glacier, montagne, désert et océan?

Alex Godard est allé randonner en Islande et vous raconte son périple!

Pourquoi partir randonner en Islande?

Je cherchais un nouveau défi à relever et une nouvelle idée pour un futur film de randonnée. Mon choix s’est arrêté sur l’Islande. Ce que je vais dire est peut-être bizarre (et je sais que je suis extrêmement privilégié de faire ce que je fais), mais lorsque j’ai réservé mon vol pour l’Islande, je n’étais même pas excité. La raison est que je savais que l’Islande était magnifique, mais je n’avais pas de projet concret encore.

Finalement, après plusieurs recherches et échanges avec les autorités locales, je trace plusieurs sentiers sur les cartes. Puis le sentier définitif apparait : je finis par m’arrêter sur l’idée de traverser l’Islande du nord au sud en autonomie complète. Un parcours de 400 kilomètres qui allait me faire passer près du plus gros glacier d’Europe, par un désert aride à 1000 mètres d’altitude, par le fameux sentier du Laugavegur et la mythique chute du Skógafoss. Et ça pour nommer seulement quelques points forts.

Traverser l’Islande à pied : une randonnée de 400 km

Me voilà donc avec un sac rempli de tout mon équipement de camping et randonnée, en plus de 14 jours de nourriture. Je commence ma traversée de l’Islande à partir de la ville d’Akureyri où je sors le plus vite possible des sentiers battus pour aller vers la vallée de Glerárdalur qui m’apporte assez vite au sommet d’une crête en haut des nuages pour le coucher du soleil. Un spectacle dont je me rappellerai toute ma vie.

Le lendemain est la journée où mes ennuis ont commencé. Après environ 30 kilomètres à marcher sur l’asphalte au bord d’une route, un de mes pieds commence à avoir une fatigue irrégulière, un stress probablement dû au manque de sommeil, la distance, le poids du sac et le sol dur. Malgré mon expérience en longue randonnée, c’était la première fois que j’apportais autant de nourriture pour être complètement autonome sur une si longue durée. Le poids n’était pas négligeable.

Le lendemain tout se passe bien, je quitte enfin les chemins asphaltés pour aller rejoindre les Highlands et son sol qui se mélange entre terre, sable et roche. Mes pieds m’en remercient.

Jour 4, je me réveille dans la grosse pluie. Je défais mon campement en espérant que la pluie cesse. Et non!!!! Ce fut une belle journée de 18 heures dans la pluie avec des vents de 70 km/h qui me donnaient un mal fou à avancer. Sans compter les multiples rivières à traverser et les 48 km de marche. Je finis cette soirée-là dans un refuge que j’ai poussé pour atteindre avec espoir de dormir au chaud.

Jour 5, 6 et 7, les jours se suivent et se ressemblent : désert de roche avec aperçu de glaciers et de lacs au loin. Probablement le moment où j’ai été le plus seul de ce voyage. Le milieu de l’Islande est très hostile. Mon mal de pied part et revient, mais ça reste supportable avec quelques anti-douleurs.

 Randonner en Islande – Chapitre « Insomnie »

Jour 8 et 9, j’arrive enfin dans le fameux Landmannalaugar. Je vous explique pourquoi, j’ai nommé ce chapitre Insomnie.

Après avoir marché 20 km, j’arrive au campement de base du sentier du Laugavegur. En regardant la météo, je me rends compte qu’il annonce peut-être de la pluie le lendemain à cet endroit. Il est 18 h et il fait encore beau, mais surtout je me sens bien.

Mes idées déboulent dans ma tête. Je décide de pousser jusqu’au prochain campement en montagne. Arrivé à celui-ci mes motivations qui ne veulent pas du tout écouter mon corps me poussent jusqu’au campement suivant. Il est à ce moment-là passé minuit et j’en suis à environ 32 km de marche. Je continue ma traversée des montagnes du Landmannalaugar de nuit. J’arrive très tôt au matin au camp. Je monte ma tente et m’étends 1 h pour recharger mes batteries corporelles. Le soleil brille déjà à son maximum.

Encore une fois, mes idées de grandeurs l’emportent sur mon corps clairement épuisé. Après ma courte sieste d’une heure, je range tout mon équipement, je prend un déjeuner et me voilà reparti. Probablement la pire journée physiquement de mon aventure. Heureusement, les paysages sont magnifiques. Je passe de vallée verdâtre à un désert gris, pour ensuite aller dans les canyons et une petite forêt. Tout ça en suivant des glaciers tout le long. Malgré ça, chaque pas est de plus en plus pénible. Je me rends tout de même à destination avec ma petite heure de sommeil et mes 76 kilomètres de randonnée.

Dernière journée de ma traversée de l’Islande, j’ai vraiment pris mon temps pour partir ce matin-là. Le café qui m’a été offert ne m’aidait pas à vouloir partir. Je finis par quitter un peu avant le dîner. Dernier effort avant la ligne d’arrivée. Probablement la partie la plus magnifique selon moi de toute ma traversée.

Le sentier monte dans les montagnes en suivant l’itinéraire du Fimmvorduhals. Un trajet qui nous fait passer au pied d’un volcan et entre deux immenses glaciers. Des images gravées dans ma mémoire.

Déjà que ça, c’était magnifique, je sens mon corps se remplir d’émotion, un sentiment que je ne pensais pas vivre si fort. Au sommet de la montagne, j’aperçois l’océan au sud de l’île. Puis c’est parti pour la descente à travers les chutes qui se suivent les une après les autres pour enfin aller se jeter dans l’Atlantique. Je m’effondre à genoux sur la plage. Les vagues viennent frapper mes genoux. J’ai presque les larmes aux yeux, j’ai le corps rempli de gratitude, mais en même temps de soulagement pour mes pieds.

Comme si ce voyage en Islande n’avait pas été assez beau, la journée où je finis cette longue randonnée, un volcan entre en éruption! Il me reste heureusement quelques jours avant mon retour au Québec. J’en profite pour aller voir cette fontaine de lave, un spectacle comme je n’en ai jamais vu.

Randonner en Islande m’a marqué et m’a transformé. Cette île m’a poussé mentalement comme physiquement et a établi une nouvelle limite de confort. J’aime dire que je ne dépasse pas les limites, mais que je fais que les pousser et que je grandis avec elles.

Yannick s’est lancé un défi, parcourir le Sentier Transcanadien et ses 16 000 kilomètres. Il a commencé ce périple le 15 avril dernier. Il a déjà complété 5 provinces. Depuis le 1er septembre, il traverse l’Ontario. Dans cet article, il vous explique comment il s’est préparé pour une randonnée de 16 000 kilomètres à travers tout le Canada!

Vous pouvez suivre ses aventures sur sa page Facebook : Une rando avec Yannick

Est-ce qu’on est prêt pour marcher 16000 kilomètres?

Depuis 2020, je me prépare physiquement, mentalement et j’ai fait toutes les recherches pour avoir les meilleurs équipements pour faire un voyage mythique sur le Sentier Transcanadien, de Cape Spear à Terre-Neuve jusqu’à Victoria en Colombie-Britannique. Je m’étais donné la date butoir du 15 avril 2023 qui sera le début de cette aventure.  Je me souviens, quelques mois et semaines avant le départ, les gens me demandaient si j’étais prêt.

Étant entrepreneur depuis les 20 dernières années, en observant mon parcours professionnel, je savais très bien que rien ne peut être réglé au quart de tour. Chaque jour amène son lot de surprises et de défis. Il ne sert à rien de planifier tout le voyage à la lettre en prévoyant les endroits où dormir, où se procurer la nourriture, parce que, sur le moment ça n’arrive jamais comme on le voudrait, aussi bien commencer à lâcher prise maintenant et de profiter de chaque minute qui se présente à nous pour bénéficier des bienfaits de la marche de longue durée. Des surprises, des déceptions et des imprévus il y en aura, c’est certain.

Mais comment faire pour se préparer pour marcher 30 km par jour en moyenne, pendant deux ans dans des conditions imprévisibles, dans des endroits différents et à faire face à la nouveauté chaque jour?

 

« Tu auras beau avoir les meilleurs bottines du monde, si tu as des remords dans ta tête jamais tu réussiras » Claude

Ces sages paroles ont vibré en dedans de moi, il avait tellement raison. J’ai rencontré Claude sur un groupe Facebook de survie en forêt. C’est le premier groupe auquel j’ai parlé de mon projet. Si j’avais écouté tous leurs conseils, j’aurais dans mon sac à dos : un fusil de détresse, un poêle à bois portatif, une arbalète, des collets pour faire des pièges pour attraper des lièvres. Bref, seulement le commentaire de Claude qui avait du sens.

C’est pourquoi, lors de ma préparation, je me suis concentré à calmer mon esprit, à vider ma tête de mes souffrances mentales et surtout libérer ma tête de tous les tracas que nous vivons quotidiennement, par exemple : les factures mensuelles, la voiture, la maison etc. J’ai tout préparé à l’avance pour que je ne puisse pas penser à ces soucis quotidiens. Heureusement, ma douce est là pour s’occuper de certaines choses.

Ensuite, les remords, fin septembre 2022, couché dans mon sac de couchage, près du refuge du Coyote sur le sentier de la Traversée de Charlevoix. Il est 20h, j’entends au loin des meutes de loups hurler. Ils se répondent entre eux. Cela dure au moins une trentaine de minutes, ça semblait une éternité. C’était la première fois de ma vie que j’entendais ces hurlements de ces bêtes si importantes dans notre écosystème. Je me dis dans ma tête, je suis en sécurité, si c’était dangereux, il n’y aurait pas une place ici pour camper. La nuit passe, je fais des rêves vraiment étranges. Je rêve à des regrets, des choses que j’ai dit à des amis et que j’ai sans doute blessé. La plaie était percée, le méchant commençait à sortir, le processus de guérison commençait pour me libérer de mes regrets. Je réalisais le mal que je leur avais causé.

En février dernier, j’ai participé à une retraite en silence d’une durée de 10 jours au Centre Vipassana situé à Montebello en Outaouais. J’y avais déjà participé il y a 5 ans, cependant, avec mon mode de vie à ce moment, j’ai réussi à y rester seulement 2.5 jours. Ce fut le défi le plus difficile de toute ma vie. Mais cette fois-ci, j’ai réussi à faire ce défi avec le sourire et la capacité d’accepter toutes mes pensées et de les laisser aller comme elles viennent.

La différence entre ces deux expériences? Je n’avais plus de dettes, pas de responsabilité professionnelle, tous mes dossiers étaient réglés et aussi j’avais l’expérience de la solitude que l’on vit durant nos randonnées de longue durée.

Comment on s’entraîne physiquement pour faire la traversée du Canada?

Ce n’est pas compliqué, on marche. On commence graduellement, 10km, 15km ensuite on allonge cette cadence pour 20 km. On ajoute le sac à dos, on y ajoute du poids. C’est certain que si vous n’avez jamais fait de randonnée de longue durée il faudra y aller progressivement. Dans mon cas, je vais marcher 16 000 km en deux ans, alors je commence avec des petites journées pour habituer mon corps à sa nouvelle vie et, graduellement, il sera confortable de marcher 40-50 km par jour facilement. Par contre, marcher autant dans une journée n’est plus une marche de type Pèlerinage, ça devient de la performance et c’est tout le contraire du message que je veux transmettre. D’un autre sens, il y a la motivation d’atteindre le village prochain parce que je sais qu’il y a quelqu’un qui veut m’accueillir chez eux.

Des blessures

Début avril 2022, après une longue marche entre Mont-Laurier et Ottawa, je me suis blessé au talus. Une flexion sur le dessus du pied qui m’a causé beaucoup d’ennuis. Par chance que j’ai consulté des professionnels pour régler ce problème en commençant par voir un orthésiste qui était un revendeur autorisé des bottes LOWA, que j’adore. Jean Marchand, du Laboratoire JM Ross à Mont-Tremblant a pris mon dossier au sérieux considérant ce que j’allais vivre dans les prochains mois. Après, j’ai pris rendez-vous avec Jessica Dallaire Chiropraticienne. Je l’ai consulté aux deux mois pour m’assurer que ma blessure soit maîtrisée et elle m’a aussi montré comment faire pour « taper mon pied » en cas de récidive. Pour terminer, j’ai vu une massothérapeute, Valérie Paul, pour attendrir les muscles de mon corps et aussi mon esprit. Toute cette préparation a été hyper bénéfique, jusqu’à maintenant.

Des rencontres exceptionnelles

Autre que le groupe de survie en forêt, j’ai consulté plusieurs groupes Facebook qui ont attiré mon attention. En autre, Marcher Autrement au Québec, Longue randonnée au Québec et Passionnée de rando. Ces groupes sont une mine d’or d’informations et surtout une mine de diamants brutes de gens passionnés et désireux de partager leurs connaissances. De ces groupes, je n’ai pas eu seulement des informations pour m’aider à mieux m’organiser dans mon voyage. J’ai développé la plus belle chose au monde, des amitiés pures et franches. Même si je dois abandonner mon voyage pour n’importe quelle raison, je suis fier d’avoir organisé ce projet car aujourd’hui j’ai les meilleur(es) ami(es) du monde!

Pour terminer, plusieurs personnes me disent wow 16 000 km que tu vas marcher!

Je leur réponds, es-tu capable de marcher 10 km par jour? Ils me répondent, oui certainement! Alors, traverser le Canada par le Sentier Transcanadien te prendra 1 600 jours donc les seules choses qui manquent c’est ta foi et ta volonté.

Ceci est le cinquième et dernier épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 5 de 5 : Washington

Longueur: 814 km

Itinéraire: Cascade Locks à la frontière du Canada

Durée: 29 jours

Point le plus haut: Approche de Old Snowy mountain (2195 m)

Jours de repos: 2

Aussitôt le pont des Dieux franchi et la Columbia river enjambée, je regagne un sentier luxuriant qui m’accueille de ses généreux buissons de framboises noires. Les fruits juteux et tiédis par le soleil d’août explosent de saveur dans ma bouche alors que mes jambes se régalent d’une douce montée, qui ne tardera pas à s’accentuer! Quoiqu’on ne monte jamais bien haut en altitude, le relief présente de brusques dénivelés et les traverses rocheuses des Cascade Mountains vont continuer de mettre mes jambes à l’épreuve jusqu’au bout. L’horizon de cet état du nord-ouest est dominé par d’imposants stratovolcans ; les monts Adams, Saint-Helens, Rainier, Glacier peak et Baker. La PCT ne s’aventure pas sur ces hostiles sommets mais sillonne plutôt entre ceux-ci, offrant des vues imprenables sur ces grands rois de roc et de glace.

La course contre les feux

Les feux de forêt font toujours rage au nord de la Californie et dans tout l’Oregon, poussant les randonneurs à quitter l’aventure ou encore sauter une grande partie du sentier et reprendre près de là où je me trouve, au début de l’état de Washington. La horde de marcheurs qui ont dû fuir vers l’avant amène un achalandage inhabituel et la PCT se retrouve vite surpeuplée. C’est de plus en plus difficile de se trouver un campement le soir venu, je dois marcher parfois jusqu’à 21 :00 pour trouver un emplacement où installer ma tente. Certaines fins de journée, accablée de fatigue, je réussi à me faufiler entre quelques tentes et dormir directement au sol, faute de place pour déployer ma maison. Dans mon choix de ralentir le rythme pour profiter et étirer ce fabuleux périple, les visages qui m’étaient familiers ont rapidement migré vers le nord et je me retrouve comme au tout début de l’aventure dans le désert du sud de la Californie, entourée d’inconnus.

L’entrée dans cet état verdoyant du Nord-Ouest était accompagnée d’un grand soulagement d’être parvenue à gagner la course contre les feux de forêt. Ce doux sentiment va vite s’envoler avec ce qui nous guette en avant…

Après une dernière journée complète de repos à Leavenworth, un étrange village au style bavarois, moi et 4 randonneurs marchons ensemble, heureux et insouciants, autour de Glacier Peak dans un décor paradisiaque digne de La Mélodie du Bonheur. Ce ciel, d’un bleu surréel, se couvre tout à coup et le vent porte à mes narines une odeur froide, humide et métallique. En quelques minutes, un dense plafond de sombres nuages gris-bleutés se déploie au-dessus de nos têtes. L’orage se fait sentir, se fait entendre et les grondements se rapprochent. Mais il manque un ingrédient important… la pluie!

Alors que nous marchons, bien exposés, à flanc de colline sur l’étroit sentier passant de crête en crête, un éclair déchire le ciel et frappe de plein fouet les arbres géants dominant la chaîne de montagne située juste à notre droite. Ça tremble jusque dans mon cœur. Un des plus grands arbres se fait aussitôt avaler dans une immense et infernale colonne de flammes… Et c’est ainsi que l’on assiste à la naissance d’un feu de forêt, nerveux et pressés de nous mettre à l’abri et de s’éloigner le plus au nord possible de cette nouvelle menace que l’on croyait derrière nous.

La fatigue de l’équipement

Déjà 5 mois de marche… Mes shorts noirs rendus gris aux coutures fatiguées sont maintenant trop grands et flottent autour de mes pattes amaigries et musclées. Ma quatrième paire de souliers n’en peut plus et ne tient qu’à un morceau de ruban adhésif. Autre phénomène étrange, ma pointure, qui était du 9 de femme en mars dernier, est passée à du 9 ½ en juillet et mes pieds de yéti me réclament maintenant du 10! Mon fidèle sac à dos fait également des siennes. Une attache en plastique a cédé et après une réparation artisanale temporaire, je dois marcher un bon deux semaines avec ce gros fardeau qui me tire sur l’épaule gauche, le temps que ma nouvelle maison sur mon dos ne me soit livrée au prochain point où c’est possible. Le sentier dans ce secteur est très reculé et plus sauvage que l’Oregon et il y a peu d’occasions de ravitaillement. Les petits villages ont des services très limités et sont éloignés des grands centres, on doit donc prévoir plus à l’avance d’y faire acheminer nos colis et prier pour qu’ils s’y rendent.

Une solitude à moitié assumée

Depuis le pont des Dieux, j’ai décidé de ralentir, envahie de frayeur en voyant les kilomètres se dissoudre devant moi et sentant la fin approcher trop vite. On me dit que c’est un voyage, que ce n’est pas fait pour durer. Mais j’y ai trouvé un mode de vie qui m’a avalée dès le premier mois où mes pieds ont touché ce long sentier. Mes pas se font donc plus lents, mes sens absorbent tout ce qu’ils peuvent, enregistrant bien profondément dans ma mémoire les odeurs, les caresses du vent, les moindres sons et les mille beautés de cette nature sur lesquelles mes yeux ont encore le privilège de se poser. J’apprécie chaque foulée, chaque contact avec ce sol; tantôt en gravelas croustillant, tantôt en roc immuable, tantôt en terre souple ou en lit d’épines moelleuses.

Je marche seule, laissant filer vers l’avant ceux qui me sont chers et qui m’ont accompagnée depuis des centaines de kilomètres. Seule par choix, mais endeuillée de ne plus être aux côtés de ces magnifiques humains qui ont croisé mon chemin. Sereine dans ma solitude, mais triste de ne pas vivre l’arrivée en leur riche compagnie. Mon cœur balance. Et mine de rien, perdue dans mes pensées déchirées, j’atteins finalement la toute dernière route avant le dernier segment de 50km menant au fil d’arrivée de cette longue épopée. Je suis maintenant tout près de cette frontière qui me semblait si lointaine il y a quelques semaines.

L’aller-retour de la victoire

Une fois au croisement de la route de Hart’s Pass, je m’informe auprès des garde-chasses et collecte les dernières informations météo avant de pénétrer dans le dernier tronçon qui est complètement coupé du réseau cellulaire. Les nouvelles ne sont pas bonnes… trois grands feux de forêt font rage de part et d’autre du sentier devant moi ainsi qu’à la frontière canadienne… juste à côté du terminus de la PCT. Ils nous rassurent toutefois que pour les jours à venir, humides et sans vent, la situation est sous contrôle et que le sentier demeure ouvert et sécuritaire. Je choisis donc de poursuivre mon chemin et d’entamer le cul-de-sac des 50 derniers kilomètres qui me séparent de la fin et sillonnent entre trois immenses brasiers.

Il s’agit d’un aller-retour d’une centaine de kilomètres puisque la frontière canadienne demeure toujours fermée pour les piétons depuis 2020. L’idée me semblait déplaisante au début… mais à force de croiser les randonneurs victorieux sur leur retour, je me réjouis de l’ambiance qui règne sur ce tronçon que nous avons baptisé le « Victory lap ». Je revois même des amis que je n’avais pas vu depuis des semaines et qui marchaient à peine quelques jours en avant de moi! La motivation est à son comble, des frissons me parcourent le corps à chaque fois que mes pensées prennent de l’avance sur mes pieds et envisagent la fin de l’aventure.

Des pluies de cendres… l’étau se referme

Je remonte en suivant de longs lacets tracés au creux des montagnes acérées puis j’atteins le sommet de Woody pass. La vue me scie les jambes… à la fois suis-je émerveillée devant tant de grandeur et de beauté sauvage, à la fois suis-je prise d’effroi par ce que j’observe par-delà le col que je viens de franchir. J’ai maintenant une vue plongeante sur les 16 derniers kilomètres me séparant de la frontière Canadienne. À l’ouest se dresse une colonne de fumée titanesque touchant le ciel et l’assombrissant de ses longs bras charbonneux. À l’est, les montagnes sont recouvertes d’un épais voile gris, laissant deviner un brasier digérant tranquillement la forêt depuis déjà plusieurs jours. L’air est alourdi et colore l’air d’un hâle donnant des couleurs pastel aux paysages, les transformant en aquarelles délavées. Je me sens comme si j’étais sur le point de me sortir d’un long rêve, au moment où tout devient flou avant de basculer vers le réveil.

Alors que je m’amuse avec un papillon qui me suit depuis quelques minutes, se posant sur mes mains et goûtant le sel de ma peau, je vois un flocon se poser sur ma paume. Je cligne des yeux pour m’assurer que je n’hallucine pas… impossible qu’il neige par 25 degrés! Des confettis gris clair virevoltent et retombent autour de moi… il pleut des cendres. J’accélère le pas.

L’arrivée

Dernier matin. Dans l’odeur de fumée, je range ma tente et remplis mon sac en silence puis me mets en marche. Le sentier descend doucement au creux de la vallée, laissant la gravité participer à cette force invisible qui me tire vers l’avant. Je suis curieuse du cocktail d’émotions qui m’attend en bas et je dois me ramener au moment présent à chaque 4 pas.

Soudain, j’entends des voix étouffées par la végétation en contrebas, celles des quelques randonneurs rassemblés à la frontière. J’approche. Les voix se font plus nettes, plus fortes, puis se transforment en cris de joie et applaudissements pour m’accueillir dans ce lieu sacré. 4 pas, 3 pas, 2 pas… ça y est. J’émerge de la forêt pour atterrir, fébrile, sur cette tranchée qui sépare nos pays. Je pose la main sur le monument du terminus, fait de colonnes de bois dressées fièrement, faisant écho aux colonnes de pierres que je touchais il y a 165 jours à la frontière du Mexique. Mon corps se relâche d’un coup et je m’appuie de tout mon poids sur la surface aux odeurs de sueur, de champagne et de bière, submergée par un tsunami d’émotions mêlées. Je prends un moment de silence, les paupières inondées et la main posée sur le bois du monument, pour emmener en pensée tous ceux que j’ai rencontrés en chemin et qui n’ont pas pu se rendre jusqu’ici.

Après un long moment à célébrer, je reprends mes esprits, remets mon sac sur mes épaules puis reviens sur mes pas, victorieuse mais nostalgique. Riche de 4270 km de souvenirs et le cœur empli de gratitude, je reviens tranquillement vers la civilisation, traînant avec moi ce sentiment doux-amer d’avoir enfin (mais déjà!) terminé cette longue marche, de frontière à frontière.

Le plus difficile…

Tel un arbre que l’on plante en pleine terre, j’ai grandi. Même si je suis toujours la même personne, plus rien ne sera exactement comme avant. Comme mes pieds dans mes souliers, mes racines n’entrent plus dans les pots que le monde synthétique me propose et valorise. Je me sens désorientée et agressée par le bourdonnement incessant des villes, les odeurs fausses, la vitesse des choses, la quantité d’information qui nous submerge en continu. Un long et difficile sentier m’attend, bien différent et bien plus hostile que celui que je viens de quitter: le retour.

Julie et Simon

Pratiquement inconnu et inexploré par la majorité des trekkeurs, le GDT est considéré comme l’un des sentiers les plus difficiles au monde! Il longe la ligne de partage des eaux et la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique, en traversant les Rocheuses à partir du parc national des Lacs-Waterton jusqu’au parc provincial Kakwa. À la suite des avalanches et des inondations causant des dommages majeurs au sentier, notre périple de 900 km a pris fin à Jasper.

Les nombreuses difficultés que présente le sentier s’expliquent de plusieurs façons; la logistique de préparation et d’exécution complexe due au fait que le sentier traverse des zones administratives différentes, dont plusieurs parcs nationaux, provinciaux, ainsi que des zones naturelles provinciales; plusieurs passages non aménagés rendent l’orientation difficile, la végétation envahissante, les débris d’avalanche, l’absence de balisage, peu de ponts pour faciliter la traversée des rivières, etc.; les rencontres d’animaux sauvages, notamment les ours grizzlys et les orignaux et, finalement, le climat… Ce qui nous oblige parfois à faire face à quatre saisons en une seule journée. 

L’organisation de notre expédition prévue à l’été 2022 débute en décembre 2021, alors que nous traçons un premier itinéraire. De janvier à avril, il faut nous procurer les différents permis nécessaires : camping, droits d’accès aux parcs et aux zones protégées. Selon les réservations obtenues, des ajustements doivent se faire avant de finaliser notre itinéraire. Il s’agit d’une marche de 37 jours intercalée par une journée de repos aux huit jours. Nous nous attardons sur trois volets de préparatifs : un programme d’entraînement physique rigoureux, une préparation de nourriture (cuisiner, sécher, sceller) et un choix d’équipement léger et résistant. 

Les caches de nourriture sont placées stratégiquement le long du sentier et la voiture est entreposée à Jasper… et voilà, le sac au dos, le cœur heureux, nous partons à l’aventure! La première section de 150 km du GDT traverse le parc national des Lacs-Waterton, ainsi que deux parcs provinciaux. Nous sommes à la fois excités et anxieux. Les premiers jours sont difficiles, il faut s’acclimater. 

Après quatre jours de températures idéales, accompagnés de points de vue superbes, le doute s’installe face à nos capacités à affronter des dénivelés de 1200 et 1300 m sur des distances de 25 à 30 km par jour. En général, nos journées se terminent en début de soirée, après plus de 12 heures de marche.

Notre itinéraire est-il mal planifié?  

La cinquième journée de 30 km comporte une montée technique de deux sommets (les monts La Coulotte et Sunkist). Cette journée de 13 heures de marche intense devient un point déterminant! 

On rencontre trois trekkeurs du GDT (James, Chris, et Andy). Malheureusement, Andy ne finira pas la piste; c’est un refrain fréquemment entendu sur ce sentier! On croise, sans incident fâcheux, quelques ours noirs et deux grizzlys. Nous gardons toujours, à portée de main, un répulsif contre les ours. Quoique épuisante, cette première section nous donne confiance.

Après une journée complète de repos, on se lance à la conquête de la deuxième section du GDT de 200 km. Nous passons plus de trois jours seuls, sauf pour nos rencontres avec les ours, les orignaux et les pikas. Le sentier se situe en pleine zone de grizzlys, ce qui nous oblige à crier ou chanter tout en marchant, pour les avertir de notre présence. On surprend une ourse et son ourson… la femelle se dirige vers la droite tandis que l’ourson quitte vers la gauche – quel cauchemar! Après une fausse charge, celle-ci décide de reculer, libérant le passage. Nous reprenons le sentier avec beaucoup d’appréhension, en parlant aussi calmement que possible; Julie, avec son répulsif à ours à la main.

Notre entraînement porte fruit en nous approchant de Fording Pass. Julie se retourne vers moi pour me dire : « l’affaire est dans le sac! », mais il nous reste encore 650 km! Les trois derniers jours de cette deuxième section sont laborieux. Le GDT est à la hauteur de sa réputation, celle d’offrir de nombreuses descentes techniques et des traversées de torrents sans ponts. L’avant-dernier jour de cette section, Julie se réveille avec une douleur à la cheville. Elle peut à peine marcher! J’allège son sac à dos et avec courage et détermination, elle marche les 30 km en deux jours vers notre prochain point de ravitaillement. Il faut maintenant sortir du sentier.

Nous nous rendons à Canmore en Alberta pour entendre le verdict du physiothérapeute : « Julie s’est disloqué la cheville. » La récupération est envisageable; toutefois, il faudra compter de six à dix jours de repos. Pourra-t-elle reprendre le parcours GDT? Julie, toujours optimiste, planifie les jours qui suivront. Un séjour est organisé chez une amie.

Pendant sa récupération, j’entreprends quelques sections du GDT en mode rapide, portant un sac à dos allégé. Je complète une partie des troisième et quatrième sections croisant les parcs nationaux de Banff, de Kootenay et de Yoho. Ma compagne me manque énormément pour partager la vue des paysages qui sont toujours à couper le souffle. Julie récupère rapidement et après sept jours, elle me rejoint pour compléter trois jours de marche, pendant lesquels le niveau de difficulté augmente progressivement… Hourra, sa cheville passe le test. Julie est confiante. On commence donc la cinquième et dernière section : 12 jours et plus de 200 km.

Malgré les obstacles, les cinq jours suivants nous offrent de magnifiques vues. L’expérience des Rocheuses se qualifie parmi les plus beaux sites de randonnées au monde : les pics sont recouverts de glaciers, des troupeaux de chèvres de montagne se faufilent le long d’étonnantes vallées alpines. Nos efforts extrêmes sont récompensés par des moments qui font vibrer les émotions et qui touchent l’âme. 

Il ne reste que deux jours avant d’atteindre Jasper. Chemin faisant, on fait face à une femelle orignal et son veau… on ne bouge pas – impasse! On lui parle amicalement tout en se protégeant derrière quelques arbres. Elle nous regarde calmement. Après ce qui nous semble être une éternité, elle décide de trotter à quelques mètres de nous, son veau à ses trousses. J’en ai encore des frissons à voir sa tête haute de plus de trois mètres. Les orignaux sont de superbes bêtes, mais ils sont imprévisibles. Encore une fois, la chance nous sourit! 

On croise des trekkeurs du GDT en fin de piste, dont Skylar, un jeune américain qui abandonne son périple plus tôt que prévu en raison d’une entorse à la cheville. Erin, elle, trébuche et se fracture la jambe. Nous lui portons secours, mais elle devra sortir avec l’aide d’un garde forestier. Plusieurs autres rencontres se transforment en amitié. Qui sait, on partagera peut-être un jour d’autres sentiers en leur compagnie! 

Notre GDT prend fin. Nous sommes épuisés, mais surtout fiers de notre accomplissement. C’est, sans contredit, le plus difficile de tous les grands sentiers que nous avons entrepris. Le GDT est une perle canadienne. On le recommande à ceux qui ont beaucoup d’expérience en orientation, en camping extrême, et qui possèdent une bonne forme physique. Pour vous donner une idée, environ une quarantaine de personnes ont complété le GDT à l’été 2022. 

Ceci est le quatrième épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 4 de 5 : Oregon

Longueur: 734 km

Itinéraire: Frontière de l’Oregon à Cascade Locks

Durée: 23 jours

Point le plus haut: Approche de Tipsoo Peak (2308 m)

Jours de repos: 2

Un vent de renouveau souffle et sèche ma sueur alors que le mont Shasta est derrière moi et devient de plus en plus petit à l’horizon, remplacé par les reliefs plus doux de l’Oregon. Le sentier traverse ici de longues sections de forêt, les points de vue et les crêtes exposées se font plus rares. Le sentier est doux et roulant, apaisant pour les pieds. Les papillons et pollinisateurs y sont omniprésents, comme de petits confettis colorés virevoltant autour de moi, et que dire de l’odeur florale et boisée qui réjouit mes narines, je m’y sens en vacances ! Je retrouve même un ami du Québec, venu jusqu’ici en van pour vivre avec moi un moment unique à l’endroit le plus grandiose de cette étape : Crater Lake. Du haut d’un belvédère dominant l’immense cratère rempli d’une eau limpide et calme comme une nappe d’huile ce matin-là, on s’offre un lever de soleil tout simplement glorieux. Nos chemins se séparent alors que le jour s’installe puis je poursuis ma petite trotte sur la Rim Trail qui borde ce lac d’une profondeur vertigineuse.

La générosité des gens de l’Oregon

Je m’y sens chaleureusement accueillie, recevant de la « trail magic » dès les premières routes croisées par le sentier. Des locaux, rêvant de la PCT, l’ayant déjà fait ou par pure générosité curieuse, s’installent souvent avec leur camion au croisement des chemins, chaises de camping déployées et buffet de délices frais attendant les randonneurs affamés. Fruits, boissons gazeuses, bières, chocolat, hamburger et encouragements. On ne sait jamais quand la magie nous tombe dessus, elle se manifeste au hasard du chemin et recharge à coup sûr nos batteries du bonheur à 100%. Les anges sur notre chemin n’hésitent pas à nous tendre la main, que ce soit en nous transportant entre le sentier et les villes dès qu’ils nous voient le pouce en l’air et même en accueillant les randonneurs sous leur toit, nous offrant un lit douillet, une douche chaude et des échanges inspirants autour d’un bon repas. À trois reprises durant mon périple, dès mon arrivée en ville, alors que je terminais d’engloutir un copieux déjeuner du champion, je trouvais la facture déjà payée par un client du restaurant, probablement ému et impressionné par la vitesse et la gratitude avec laquelle je savourais mes crêpes. À chaque fois, ce geste inattendu me déclenche des larmes de joie. Ce soutien spontané et cette pure bonté reçue le long du chemin me redonne foi en l’humanité et gonflent mon cœur d’espoir, propulsant mes jambes vers l’avant et m’inspirant à redonner au suivant.

Un don de sang non-consenti

Le territoire est parsemé de lacs où il fait bon se tremper mais étrangement les ruisseaux sont rares et les points d’eau sont plutôt stagnants. Coup de chance cette année, les populations de moustiques sont exceptionnellement abondantes, précisément dans la période où j’y suis. Déjà que ces petits vampires ailés ont une forte réputation dans la région ; ça promet ! Originaire du Québec, je m’étais lancée comme défi un peu fou de traverser cette section sans l’utilisation d’insecticide, naturel ou pas. Armée de mon petit filet de tête, je me sens comme un buffet à ciel ouvert, à la merci des hordes volantes dont le constant acouphène me murmure à l’oreille à quel point mon idée était stupide. C’est donc en marchant d’un pas pressé, enfilant même mon coupe vent en guise de bouclier et suant ma vie en pleine canicule que je me transporte de campement en campement, montant ma tente aussi vite que possible pour m’y réfugier. Une fois à l’abri, j’éprouve un sadique plaisir à tuer les 75 moustiques qui m’ont suivie à l’intérieur puis je m’allonge, satisfaite mais épuisée, me demandant quelle quantité de sang j’ai pu perdre en chemin.

Des pas de géants

À des milliers de kilomètres d’ici, mes parents suivent ma progression avec attention. Depuis le jour 1 à chaque soir je leur envoie ma position GPS depuis ma balise satellite. Ils placent alors avec précision une petite flèche sur l’endroit où je suis rendue. Ils me confieront à mon retour qu’ils avaient perdu espoir que je complète la PCT, faisant le calcul et voyant bien que ma moyenne quotidienne jusqu’ici ne me permettrait pas d’arriver au bout avant l’hiver. Ils ne se doutaient pas qu’une fois mes jambes entraînées avec bienveillance dans le désert puis musclées par les hautes montagnes de la Californie, finiraient par accélérer le rythme à ce point ! Ma distance quotidienne parcourue continue d’augmenter et de m’étonner; Boum ! 42km, Boum ! 45km BOUM ! 55km ! Le dénivelé moins important de l’Oregon me permet de faire de grands bons vers l’avant, rassurant et surprenant autant mes proches que moi-même. C’est fou de constater à quel point le corps s’adapte !

Arrivée au pont des Dieux

La fin de cette section arrive très vite… trop vite même. Grisée par le perpétuel dépassement de mes limites et poussée vers l’avant par la crainte de me faire rattraper par les feux de forêt. Je me trouve coincée entre l’état de Washington devant moi et les incendies qui font déjà rage derrière moi en Californie du Nord et au sud de l’Oregon. Puis je frappe un mur… J’approche du fameux Bridge of the Gods qui enjambe la Columbia river et marque l’entrée dans le troisième état et dernière section que la PCT traverse. Et je n’ai pas du tout envie que cette aventure se termine. 

Mon corps me crie sa douleur de plus en plus fort le matin en sortant de mon cocon et en me mettant en marche. Ma tête calcule les kilomètres restants et mon cœur, pris de panique, commence à comprendre qu’on est près du but et se fissure à l’idée de quitter trop tôt ce monde merveilleux. 

Eagle Creek et Tunnel falls

Le petit lutin de l’instinct sur mon épaule droite me souffle à l’oreille : dépêche-toi Stitch, les feux de forêt peuvent encore te barrer le chemin vers le nord ! Et le petit diable sur mon épaule gauche entretient insidieusement cette peur de finir seule derrière mes amis si je ralentissais la cadence. 

Je dois trancher puis prends finalement le pari de ralentir. Me voilà donc, trottant à un rythme contemplatif et franchissant le Pont des Dieux, déchirée de laisser mes amis partir en avant mais apaisée de m’être écoutée. On verra si j’ai bien fait de donner raison au petit lutin de l’instinct…

Ceci est le troisième épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 3 de 5 : Californie du Nord

Longueur: 965 km

Itinéraire: South Lake Tahoe à la frontière de l’Oregon

Durée: 30 jours

Point le plus haut: Dicks Lake pass (2856 m)

Jours de repos: 2

J’entends parler du « blues » de la Californie du nord, que plusieurs « thruhikers » vivent en parcourant cette longue étape. J’y ai plutôt trouvé un grand calme et un soulagement d’être sortie des hautes montagnes et de laisser derrière moi les risques de la neige et de l’altitude. Un air printanier et la promesse d’un bel été y flottent, les abondantes floraisons jaunes éclatantes d’oreilles de mulet et la verdure luxuriante des plants de tabac du diable colorant mon chemin. 

Les petites villes de montagne sont plus fréquentes et je peux enfin me départir du baril et de mon attirail d’hiver que je renverrai à la maison au petit bureau de poste de Sierra City. Le pas et le cœur légers, la Sierra Nevada derrière les mollets, je passe enfin la ligne séparant la frontière géologique entre deux chaînes de montagne et j’avance maintenant sur le dos des Cascades Mountains. J’ai le sentiment que plus rien ne peut m’arrêter! 

Même si on y franchit (déjà!) la mi-parcours, nous ne sommes pas à l’abri des blessures et quelques-uns de mes amis randonneurs avec qui je marchais sont contraints de s’arrêter et de soigner leurs blessures, prenant parfois des pauses obligées d’une semaine ou plus, ralentissant leur progression et me laissant à nouveau seule à évoluer vers le nord. J’y ferai également de nouvelles rencontres, des amitiés si pures et authentiques qui se sont taillées une place bien spéciale dans mon cœur et ce, pour longtemps.

Une machine qui a besoin de carburant

Cette section, quoique que l’altitude atteinte soit moins impressionnante en chiffres que la précédente, est loin d’être douce… des montées parfois longues de 20 km nous attendent lorsqu’on quitte les villages nichés au creux des vallées, le sac à dos plein de vivres et nos grands estomacs de randonneurs bien remplis après une pause ravitaillement. Même si les portages de nourriture sont moins longs et que mes pattes se sont fortifiées, me permettant de parcourir plus de 40 km par jour sans me fatiguer, j’ai toujours faim. Une faim qui est devenue hors de contrôle depuis quelques semaines déjà. Je dois manger une collation au moins toutes les heures en plus d’engloutir mes trois repas par jour pour espérer une satiété qui ne vient plus. Les sujets de conversations entre randonneurs tournent souvent autour de la nourriture, rêvant de buffets gargantuesques tels les enfants perdus dans Peter Pan. J’arrive facilement à boire deux canettes de boissons gazeuses en moins de 10 minutes lorsqu’on croise de bons samaritains nous ouvrant leur glacière bien garnie et j’accepte absolument toute la nourriture qui m’est offerte en chemin. Mon appétit de randonneur est bien installé. 

Des forêts en cendres

C’est également ici que je traverserai de nombreuses zones ravagées par les incendies de forêts. Pas une journée ne se passe sans que j’explore un bout de territoire qui eut été la proie des flammes il y a un an, 5 ans, 10 ans et même 20 ans, donnant un étrange dégradé de repousses. Tantôt une jeune forêt en pleine adolescence, tantôt des champs de fleurs parsemés de sinistres troncs noirs sans tête, tantôt des zones de désolation complètement stériles et recouvertes d’un épais manteau de cendre. Un étrange mélange d’émotions m’envahit à la vue de ces milliers d’arbres calcinés. Je m’efforce de me répéter que le cycle des feux de forêt est un phénomène naturel, très souvent causé par la foudre, mais la fréquence et l’ampleur qu’ils prennent sur la côte ouest depuis les cinq dernières années me donnent froid dans le dos. Chaque jour de repos que je prends me sème une petite crainte de prendre du retard… un retard qui me placerait sur la trajectoire d’un feu de forêt, causant la fermeture du sentier et m’empêchant de poursuivre ma quête vers le Canada. Une force invisible me tire vers l’avant, propulsé par les menaces d’un petit démon assis sur mon épaule qui me chuchote de me dépêcher pour rester au-devant des feux qui démarreront inévitablement, mais que personne ne sait prédire.

Alors que j’ai le sentiment que je n’arriverai jamais au bout de la Californie, c’est finalement au 114e jour de mon aventure que je m’approche ENFIN de la frontière qui me sépare du deuxième état à franchir ; l’Oregon. J’atteins cette simple petite pancarte de bois au milieu de la forêt avec un sentiment grisant… Une certitude naît timidement dans mon esprit : ça y est, ça devient possible, je vais marcher la PCT en entier.

Ceci est le deuxième épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 2 de 5 : La Sierra Nevada

Longueur: 631 km

Itinéraire: Kennedy Meadows South à South Lake Tahoe

Durée: 31 jours

Point le plus haut: Forester Pass (4009 m)

Jours de repos: 4

Me voilà aux portes des plus hauts sommets de la PCT, un 13 mai ensoleillé. Les années où les précipitations de neige sont normales, il est risqué de s’y aventurer avant la mi-juin à cause des risques de tempête et d’avalanches. 2022 nous réserve une belle mais inquiétante surprise ; on ne présage pas d’intempérie majeure à venir et il y a eu si peu d’accumulation dans l’hiver que nous pouvons y entrer sans trop de craintes. C’est du jamais vu aussi tôt dans l’année… 

Je dois tout de même modifier mon équipement puisque les montagnes sont encore recouvertes d’une bonne couche de neige et de glace et qu’il est obligatoire de ranger sa nourriture dans un baril à l’épreuve des ours, que j’ai loué pour cette section. De plus, les prochains points de ravitaillement sont relativement espacés et nécessitent presqu’une journée de marche complète pour les atteindre en franchissant la chaîne de montagne nous séparant de la civilisation. Me voilà donc alourdie par mes crampons, mon piolet, des vêtements plus chauds et 7 jours de nourriture entassés dans mon baril.

Une entraide essentielle

Presque la totalité des randonneurs arrivés jusqu’ici ont hérité de leur « trail name », un surnom qui nous est donné suite à une anecdote marquante ou en lien avec notre personnalité et nos passions. Je suis connue sous le nom de « Stitch » depuis déjà quelque semaines, ainsi baptisée après qu’un trail angel m’ait offert en cadeau une balle de laine et des aiguilles afin que je tricote en chemin des tuques pour garder mes amis au chaud. Nous nous sommes regroupés en petites équipes avant de prendre le départ à Kennedy Meadows pour assurer notre sécurité en naviguant dans cette section qui présente d’importants risques liés au terrain, à l’éloignement et à l’altitude. C’est donc une Stitch confiante, accompagnée de ses coéquipiers Kiki, Runaway, Meth Trout et Big Bear qui entament tranquillement leur montée vers ce territoire isolé et majestueux.

Sur le toit de la Californie

L’acclimatation aux effets de la haute montagne se fait relativement en douceur si on prend le temps de camper à des endroits stratégiques en chemin. J’ai réussi, après deux nuits de bon sommeil à plus de 3000 mètres, à dissiper mes maux de têtes par une bonne hydratation. Le décor est simplement surréel, une barrière de pic rocheux se dressent au loin devant nous, à perte de vue. Je me trouve maintenant sur la légendaire John Muir Trail, que la PCT emprunte sur presque toute sa longueur. Une vague de gratitude me submerge alors que mes pieds foulent le sol de ce sentier riche en histoire et parfaitement préservé dont la construction aura prit 46 ans, depuis la formation du Sierra Club en 1892 jusqu’à son inauguration en 1938.

Au cœur des sommets acérés de cette contrée sauvage trône le mont Whitney. Sommet le plus haut des États-Unis contigus avec ses 4421 mètres, il se trouve juste à l’est de la PCT, son sommet se trouvant à 13 km de celle-ci en suivant un sentier alternatif. La majorité des thruhikers qui arrivent à ce croisement choisissent de le gravir – tant qu’à passer dans le coin ! Choix que je ne regretterai pas une seconde, pas même en sortant de ma tente au beau milieu de la nuit avec mon groupe pour marcher à la frontale durant 4 heures. La montée est douce, parcourant une longue séquence de lacets qui semblent se succéder pendant une éternité dans la noirceur. Les effets peuvent commencer à se faire sentir dès 2500 m d’altitude et le souffle se fait court pour la plupart des marcheurs une fois en haut de 3500 m. On doit ralentir et rester à l’affût de nos états de santé. Certains souffrent d’étourdissements, de maux de tête et de nausées ; c’est le mal aigu des montagnes. Ceux qui ressentent ces symptôme vont malheureusement rebrousser chemin et redescendre au campement se reposer, le risque d’oedème cérébral et pulmonaire est bien réel et ne devrait jamais être défié.

L’arrivée au sommet et le spectacle qui s’en suivra restera un des moments forts de ma longue aventure. Une vingtaine de randonneurs semblent méditer en attendant le jour, emmitouflés dans leur sacs de couchage et agglutinés sur les rochers. Aucun vent ne souffle et il fait un confortable zéro ; nous sommes bénis ! Seul le sifflement d’un petit brûleur préparant le café de la victoire se fait entendre, résonnant faiblement dans l’immensité qui nous enveloppe. On flotte au dessus de tout, microscopiques humains multicolores assis humblement sur la tête d’un titan rocheux dominant son vaste territoire. Puis ça y est, le soleil perce l’horizon, colorant d’orange et d’or les cimes de roc et baignant les vallées enneigées, les faisant passer du gris au bleu. Ses rayons nous touchent bientôt le bout du nez puis nous baignent le visage, alors que le café nous réchauffe l’âme. Une larme roule le long de ma joue. Je suis sans mot.

La course contre la fonte des neiges

La descente se fait dans une douce euphorie, à la fois étourdie par le manque de sommeil et saoulée par l’altitude. Demain déjà nous attend la traversée d’un premier col majeur qui constitue également le plus haut point de la PCT à 4009 m: Forester Pass. S’en suivra une série de cols et de traverses qui rythmeront nos journées, une routine très matinale et éreintante. Nous devons nous mettre en marche vers 4h00 et gravir les hauts passages aussitôt que possible le matin alors que la surface est encore bien gelée sous nos crampons. Dès 8h00, le soleil commence déjà à cuire la neige et on commence à s’enfoncer. À partir de 10h00, la journée peut vite se transformer en cauchemar si on a pas regagné la terre battue dans la vallée suivante; nos jambes s’enfonçant parfois jusqu’aux hanches à chaque 2 ou 3 pas dans l’épaisse croûte affaiblie.

Et toute cette neige doit bien s’écouler quelque part avant de disparaître du paysage! Plus la saison avance, plus sa fonte s’accélère, gonflant les rivières et transformant ce qui devait être de petits ruisseaux asséchés en torrents déchaînés. La PCT croise bon nombre de ces cours d’eau que nous devons traverser à gué la plupart du temps, non sans une bonne analyse de risque. Alors que je tentais une traversée qui semblait facile, je paye le prix d’un de mes bâtons de marche, échappé puis emporté dans les chutes après que j’aie trébuché dans ce qui avait les apparences d’un simple ruisseau. Je redoublerai de méfiance pour franchir les suivants, la force et l’imprévisibilité du courant ne pardonnant pas.

Les pieds mouillés, les yeux brillants remplis de souvenirs épiques, le corps amaigri par l’effort, le stress, la faim et le froid constant, j’émerge finalement du dernier col enneigé puis atteint la ville de South Lake Tahoe comme un oasis de luxe où je reprendrai le sommeil et les calories perdus durant une journée de repos bien méritée.

Section 1 de 5 : Le Désert (Californie du sud)

Longueur: 1127 km

Itinéraire: Campo à Kennedy Meadows South

Durée: 52 jours

Point le plus haut: Mont Baden Powell (2867 m)

Jours de repos: 5

21 mars 2022, premier jour du printemps. C’est avec les jambes tremblotantes, le cœur fébrile et mon petit morceau de papier en main, ce précieux permis obtenu en novembre dernier sur le portail en ligne de la PCTA, que je touche avec émotion le monument sud, situé sur la frontière du Mexique. Nous sommes 4600 marcheurs à entamer cette folle aventure cette année ; 50 personnes par jour se sont enregistrées pour prendre le départ ici entre le 1er mars et le 31 mai. Un frisson me parcourt l’échine quand je pense que moins du cinquième des ces aspirants « thru-hikers » parviendront à marcher jusqu’au Canada. Je tourne le dos une dernière fois à l’imposant mur d’acier séparant les pays et fait maintenant face à ma maison pour les prochains mois: un long ruban de terre battue où mes pieds me mèneront, un pas à la fois, aussi loin que possible. Il est impensable pour l’instant de m’imaginer au terminus nord, c’est trop loin à visualiser pour notre échelle humaine. Ici, je dois envisager un bout de chemin à la fois pour que le mental accepte de me porter.

La première section, surnommée le “Désert”, sillonne la Californie du Sud et traverse bon nombre de petites villes facilement accessibles depuis le sentier. La proximité de ces points de ravitaillement facilite la période d’adaptation et permet de prendre des pauses plus rapprochées au besoin. Les portages de nourritures en sont également allégés puisqu’il est possible de se réapprovisionner tous les 2 à 4 jours.

Même si la moyenne minimale de kilométrage est de 30 km par jour afin de pouvoir compléter le sentier d’un bout à l’autre entre les hivers, je ménage mes jambes et maintiens un rythme conservateur de 16 à 20 km par jour pour le premier mois, laissant le temps à mon corps de s’habituer graduellement à ce mode de vie. La pression sociale entre les randonneurs est toutefois très forte, les liens se tissent rapidement et des petits groupes bien soudés surnommés “tramily” (“famille de sentier”) se forment autour de moi. Afin de rester avec leurs amis rencontrés en chemin, bon nombre d’entre eux repoussent leurs propres limites, se blessent et se voient forcés de quitter l’aventure prématurément. La plus grande leçon que je retiens reste une phrase bien connue dans le monde de la longue randonnée et qui mérite d’ être longuement méditée: “Hike your own hike” (marche ton propre chemin).

Les plus grands dangers

Outre les risques de blessure de fatigue, les plus grands obstacles guettant les randonneurs de cette section sont la déshydratation et les coups de chaleur. Le soleil plombant et la rareté des points d’eau sont en effet beaucoup plus menaçant que n’importe quel insecte ou reptile du coin. Je m’y étais bien préparée, armée de mes vêtements longs, de mon réservoir souple et de mes bouteilles “Smartwater” me permettant de filtrer et de transporter jusqu’à 6 litres d’eau. Ma date de départ me garantit également une température supportable durant la journée et m’évite d’avoir à marcher durant la nuit, ce que j’aurais été forcée de faire si j’avais pris le départ en avril ou en mai. Une fois le soleil disparu à l’horizon, la température dégringole toutefois de façon surprenante! Je prenais la précaution de dormir avec mes batteries et mon filtre à eau presque chaque nuit, alors que le mercure s’approchait de zéro. J’ai également dû remplacer mon sac de couchage (-7°) pour un duvet plus chaud (-12°) afin d’affronter le froid nocturne du désert.

Une nature étonnante

Quand on pense au mot désert, on s’imagine tout de suite une étendue de sable à perte de vue, dénudée de toute vie. C’est au contraire une nature grouillante et un écosystème étonnamment varié qui m’accueille! La végétation est bien présente et je découvre chaque jour une plante différente en pleine floraison; pavot de la Californie, yucca et bon nombre de fleurs de cactus. Lapins, lézards et serpents habitent également les abondants buissons bordant le sentier et me caressant les jambes au passage. J’ai même le privilège de croiser la route d’un imposant « Red Diamond rattlesnake » dès le premier jour, doux rappel qu’il est plus prudent de marcher sans écouteurs dans les oreilles afin de rester à l’affût des sons de la nature. L’avertissement caractéristique de la cascabelle du serpent à sonnette lui évite de se faire piétiner et nous permet de les localiser et de les observer en toute sécurité en gardant bien sûr une bonne distance.

Mes pires obstacles

J’étais toutefois moins prête à faire face à mon pire ennemi: un vent déchaîné et incessant… Lorsqu’il se lève, il peut durer plusieurs jours. Il est sans pitié; me bousculant et me poussant hors du sentier à quelques reprises et soufflant un sable abrasif sur ma peau déjà asséchée par le climat. Je n’entends rien, on a peine à s’échanger quelques mots lorsque je croise un autre marcheur, tentant d’élever nos voix au-dessus du grondement infernal s’engouffrant dans nos oreilles, les mots s’envolant aussitôt au loin dans la tempête et nous laissant sourds et agressés. Le visage couvert de mon cache-cou et de mes lunettes de soleil en guise de pare-brise, je me déniche tant bien que mal un endroit pour camper, au creux d’un massif de Joshua tree qui m’abritera légèrement mais qui menacera aussi mon matelas gonflable de s’y piquer si les bourrasques arrivaient à le projeter dessus. Ces nuits-là je me contente de  dormir à la belle étoile et ne m’aventure même pas à monter ma tente. C’est une bataille perdue d’avance et je risque de voir ma précieuse maison de toile ultra-légère s’envoler vers les cieux tel un cerf-volant.

Un deuxième obstacle est venu à quelques reprises me barrer le chemin et me donner des sueurs froides dans cette section de la Californie du sud: nos amis les bovins. Ma relation avec les vaches ne sera plus jamais la même. Le sentier traverse de vastes pâturages et même si la cohabitation entre les marcheurs de la PCT et les troupeaux est généralement paisible, certains mâles sont de dévoués protecteurs et deviennent plutôt susceptibles lorsque les humains tout de fluo vêtus s’approchent trop à leur goût de leurs femelles. Il faut donc garder une attitude décontractée, éviter les mouvements brusques et ne pas les contrarier en passant simplement notre chemin et en allant camper plus loin. Malgré nos précautions, l’un deux est sorti de nulle part en soirée et a entreprit de menacer notre campement toute une nuit, tentant de franchir les minces barricades de branches que nous avions désespérément bricolées autour de notre clairière après qu’il se soit approché une première fois, hochant sa tête et feintant de charger un des campeurs alors qu’il montait tranquillement sa tente. Inutile de vous dire que le sommeil fut mince, craignant de se faire piétiner par la bête à tout moment dans la nuit. Au petit matin, on émerge de nos tentes sains et saufs avec les yeux fatigués, tandis que le bœuf tourmenté lui, nous barrait toujours le sentier. Nous avons dû le contourner par les buissons en reprenant notre périple vers le nord.

Le troisième et dernier obstacle de cette section m’attend au détour et me prend par surprise. Alors que je suis entourée de groupes et de couples de randonneurs, une vague de mélancolie me gagne sournoisement. Je me sens seule, si seule. Je dois me rappeler à chaque instant les raisons qui m’ont poussée à être ici, me ramener à mon « pourquoi ». Une aventure en solo, à mon rythme. Cette solitude est bien mieux vécue, plus douce et même bienvenue lorsque je me retrouve seule face à la nature. Cet étrange sentiment de vide est rapidement dissipé dès que je me mets en marche, le bruit routinier de mes pas roulant la poussière de roche, rythmant ma journée dans ce fabuleux paysage, comme si j’évoluais dans un monde imaginaire; trop beau pour être vrai.

Je m’appelle Magalie. Pour mes 30 ans, je m’offre le plus beau des cadeaux : je me (re)lance sur l’Appalachian Trail (AT)! La pandémie avait mis fin à ma première tentative de thru-hike il y a deux ans, mais j’avais quand même eu la chance de fouler le mythique sentier pendant vingt jours qui s’étaient avérés amplement suffisants pour me donner la piqûre du thru-hiking.

Je suis encore newbie en matière de longue randonnée, c’est vrai, mais j’ai appris quelques leçons que je vous partage si jamais l’envie vous prend de vouloir faire l’Appalachian Trail!

1. La Géorgie, en mars, c’est frette

La Géorgie est le terminus sud de l’Appalachian Trail. Ceux qui font le sentier du sud au nord sont appelés nobos et commencent souvent l’AT en mars pour arriver avant les premières neiges au terminus nord.

« La Géorgie est juste au-dessus de la Floride, m’semble que ça ne doit pas être siiiii frette que ça? »

Le dénivelé de l’AT varie entre 2 500 et 4 400 pieds en Géorgie. Il fait plus froid en montagne qu’au niveau de la mer et c’est sans compter que le vent fouette comme jamais parce que les arbres sont dépourvus de feuilles à cette période de l’année.

Au cours de mes quatre premières journées sur l’AT, j’ai eu droit à des températures oscillant entre -7 et 20 °C, du soleil et de la pluie battante, de la bruine et de forts vents. Il n’est pas rare de rencontrer de grandes variations de températures en mars.

Je n’avais qu’une paire de shorts pour randonner et un legging en laine de mérinos pour dormir. J’ai amèrement regretté ne pas avoir emmené plus de linge.

Cette année, je repars avec la même paire de shorts, mais j’apporte une deuxième combine de mérinos et un pantalon imperméable (qui m’a coûté la peau des fesses, mais qui, j’en suis certaine, me sera très utile!).

J’entends souvent parler d’ultralight; ce mot qui semble être au cœur des conversations de tout thru-hiker qui se respecte. Mon conseil? Partir ultraléger, c’est chouette, mais combattre le froid en permanence, ça l’est moins. L’important, c’est d’écouter sa petite voix intérieure et de faire des compromis sans négliger un minimum de confort.

2. Tester son équipement

J’avais testé une grande partie de mon équipement avant mon départ en 2020, mais pas mon système de filtration d’eau. Et oh my god que j’aurais dû.

Il faut savoir qu’un litre d’eau pèse 1 kilo et c’est ce qui est le plus lourd à transporter dans un sac à dos. Les points d’eau naturels sont abondants sur l’AT et sont bien listés sur l’application mobile FarOut. Il n’est donc pas nécessaire, sauf à quelques endroits, de garder plus d’un litre d’eau avec soi.

J’utilisais un filtre Sawyer Squeeze avec des sacs à eau qui se vissent de chaque côté du filtre pour transvider l’eau d’un sac vers l’autre. Un désastre! Les sacs, une fois pleins, bougeaient dans tous les sens et rendaient une tâche ardue qui n’était pas censée l’être.

J’ai eu toute la misère du monde à filtrer mon eau et ça n’a pas été la fin du monde, mais ça m’a apporté du stress inutile. Et quand on est en plein milieu du bois à la merci des éléments, le stress inutile, on s’en passe!

Cette année, je conserve mon précieux Sawyer Squeeze, mais je l’utilise avec un sac CNOC et une bouteille d’eau Smartwater. Un système que j’ai testé et éprouvé.

3. Le stress mécanique, c’est quoi ça?

«Le stress mécanique*, c’est la somme des forces appliquées sur une région du corps lors d’une activité donnée». J’ai appris ce terme à mon premier rendez-vous de physio post-trail.

Le niveau de stress mécanique est plus important lorsqu’on s’adonne à une activité intense qu’on n’a pas l’habitude de pratiquer. Marcher 20 km par jour pendant 180 jours consécutifs, c’est un bon exemple.

J’ai commencé l’AT en marchant 19 km le jour 1 et 23 km le jour 2. Est-ce que j’ai besoin de vous dire qu’au jour 3, j’étais à terre? Dans les jours qui ont suivi, j’ai baissé la cadence à 12 km par jour.

Laisser le temps à son corps de s’acclimater à marcher quotidiennement avec un important dénivelé et un sac à dos bien rempli, ça ne se fait pas en un claquement de doigts.

Je croyais qu’avec un rigoureux entraînement en gymnase et marchant en montagne, je serais prête, mais il n’y a rien qui permet de se préparer à 3 500 km de marche.

L’idéal, pour réduire le niveau de stress mécanique, c’est de s’entraîner avec son sac à dos autant que possible. C’est ce que je fais en ce moment.

En mars prochain, je partirai sur l’AT en douceur, comme la tortue dans les Fables de La Fontaine. J’ai tiré ma leçon!

J’espère que mes quelques erreurs de débutante vous auront permis d’apprendre quelque chose ou de vous aider dans la préparation de votre future thru-hike.

Je vous invite à me suivre sur Facebook et Instagram si ça vous dit!

Dernière mise à jour : 7 juin 2021

1. De Crazy Cook à Lordsburg
85,4 miles/137,4 km en 5 jours et demi

C’est samedi le 10 avril que ma randonnée a commencé à Crazy Cook, à la frontière du Nouveau-Mexique et du Mexique. Ici, une simple clôture de vache sépare les deux pays! D’ailleurs, plusieurs fois par semaine, certains Mexicains essaient de traverser la frontière illégalement dans l’espoir de trouver refuge aux États-Unis. C’est pourquoi cette section de la Trail est fortement surveillée par la police.

Mais tout d’abord, pour se rendre au point de départ, il est fortement recommandé de réserver auprès d’une agence spécialisée qui offre le service de transport et d’entreposage d’eau. Après un trajet d’une durée de 3 heures sur des routes très cahoteuses, me voilà fin prête à commencer ma randonnée, sous un soleil brûlant et une chaleur accablante, avec mes 6 litres d’eau sur le dos!

La première journée fut très difficile! J’avais très peu dormi la nuit précédente (après 3 vols et un trajet de 3 heures en autobus), j’avais peu mangé et j’avais une distance de 24,2 km à parcourir jusqu’à la première « water cache » (endroit où est entreposée l’eau pour les randonneurs). Ce soir-là, quand je suis arrivée à mon campement, j’ai monté ma tente et me suis couchée sans manger ni me brosser les dents! J’étais épuisée! Mais après une bonne nuit de sommeil et un bon déjeuner, j’étais prête à partir pour une deuxième journée tout aussi longue et chaude. À quelques reprises, je me suis égaré du sentier, mais avec l’application Guthook, il est facile de retrouver son chemin, d’identifier les prochaines sources d’eau, les virages à ne pas manquer, etc.

Les jours suivants, j’ai décidé de me lever à 5 heures et de profiter de la fraîcheur du matin afin de parcourir le plus de km possible. Je marchais jusqu’à environ 11h30 et prenais une pause jusqu’à 13h30. Je reprenais ensuite jusque vers 17h30. En arrivant à mon campement, je mettais ma nourriture à réhydrater pendant que je montais ma tente. Je mangeais, gérais mon eau et faisais un brin de toilette avant de me coucher vers 20 heures.

Tout au long de cette section, je n’ai été seule qu’un soir. Il y avait toujours un ou plusieurs autres randonneurs qui campaient au même endroit que moi. J’ai d’ailleurs fait la rencontre de 4 personnes avec qui j’ai pu échanger et poser plein de questions. Ils m’ont donné plein de trucs qui me seront très utiles au courant des prochaines semaines. J’ai aussi rencontré une « Trail angel » (personne qui offre de l’eau, de la nourriture, un transport et même parfois le gîte, et ce gratuitement) qui m’a donné une bouteille d’eau fraîche! C’est vraiment agréable de rencontrer des personnes comme cela, prêtes à vous aider!

Je suis arrivée à Lordsburg le 15 avril vers 10 h. J’étais bien contente que cette section soit terminée! C’est vraiment beau le désert, il y a de magnifiques paysages et montagnes. Mais c’est aussi une partie très difficile…le désert reste le désert!

2. De Lordsburg à Silver City

54.4 miles/87.6km en 3 jours et demi

Je suis restée 2 nuits à Lordsburg afin de préparer mes ravitaillements pour les prochaines sections. Je devais passer à la poste pour envoyer un colis à la maison (j’ai retiré certains items que je jugeais inutiles), envoyer mes bottes de randonnée à Chama, à la frontière du Colorado. J’ai aussi envoyé une boîte de nourriture pour une durée de 7 jours à Doc Campbell’s et une autre boîte qu’on appelle « Bounce box » avec divers objets qui peuvent m’être utiles à travers les différentes villes que je traverserai (la boîte avance de bureau de poste en bureau de poste. Tant qu’elle n’est pas ouverte, il n’y a pas de frais pour l’envoyer à la prochaine adresse).
J’en ai aussi profité pour me reposer et étudier la prochaine section. En raison de feu contrôlé dans la Gila National Forest, une section du sentier est fermée et est détournée par la route 90 entre le mile 114 et Silver City. Les deux premiers jours se feront en sentier et les deux derniers sur la route.

La première journée se déroule encore dans le désert, sans trop de sentier à suivre…avec un vent de pleine face! Mais plus je progresse, plus je vois la végétation qui change. Il y a de plus en plus d’arbres et un sentier commence à se dessiner dans les montagnes. Je me sens un peu moins perdue. De plus, il y a un groupe de 8 personnes qui me précèdent, alors je ne suis pas seule non plus! Les dodos sont tout de même rythmés par les points d’eau qui sont encore assez espacés, à raison de 25 et 27 km chacun. À la jonction du mile 114 et de la 90, j’ai le bonheur de croiser une autre Trail Angel qui m’offre de l’eau, une pomme, une banane et des chips! C’est le bonheur!

Les deux jours suivants se passent sur la route 90 et c’est très long! Rien à voir avec les magnifiques paysages des derniers jours. J’essaie d’avancer le plus vite possible afin de mettre cette route derrière moi. Ce que je peux dire, c’est qu’il y a beaucoup de champs et de vaches…et que les nuits sont fraiches! Rien de comparable à la première section.

J’arrive tôt, ce mardi matin, au Triple Crown Hostel. Une magnifique auberge de jeunesse ou le propriétaire fera mon lavage et m’aidera dans mes déplacements pour mon prochain ravitaillement à Pie Town. Je dois prévoir une boîte de nourriture pour 6 jours.

Je me dirige maintenant vers Doc Campbell’s ou les prochains jours promettent d’être excitants et longs, à travers la magnifique Gila River.

3. Silver City à Doc Campbell’s

53.1 miles/85.4 km en 4 jours

J’ai quitté le Triple Crown Hostel reposée et avec un moral d’acier. Je savais que je me dirigeais vers une section prisée de la CDT au Nouveau-Mexique: la Gila River. Immédiatement, en quittant Silver City, je suis entrée dans une magnifique forêt de grands pins. Les paysages ont commencé à changer et à devenir plus montagneux. Je retrouvais enfin cette merveilleuse odeur de pin, de sable et de soleil. Toutefois, le sentier n’était pas toujours évident. Il fallait que je sois attentive aux cairns ici et là. J’ai fait l’ascension de mon premier col à 2400 mètres d’altitude pour redescendre à 1500 mètres en fin de journée, dans un interminable lacet de 6 km. Après 31.8 km, le repos était bien mérité. J’avais les chevilles et les jambes en compote! Par la suite, les distances à parcourir n’étaient plus rythmées par les sources d’eau, la rivière Gila étant à proximité. C’est à ce moment-là que j’ai vraiment senti que je faisais partie de la Trail…Je veux dire, jusqu’à tout récemment,  j’avais plutôt l’impression de la subir, mon corps essayant de parcourir tous ces km, de me nourrir et de me reposer suffisamment pour avoir l’énergie de continuer jour après jour. Enfin, j’étais là où je voulais être!

Les jours suivants, je suis vraiment entrée dans le canyon de la Gila River, où j’ai traversé la rivière au moins 50 fois dans la même journée , sinon plus! Je peux me compter chanceuse cette année, car le niveau de l’eau n’est pas très élevé; j’avais de l’eau à la mi-cuisse tout au plus. J’étais contente d’avoir pris la décision de marcher cette section en espadrilles (chose que je ne fais absolument pas habituellement!), c’était plus léger et ils sèchent plus rapidement. Les nuits sont tout de même assez fraîches, autour de 3 degrés, et les journées sont ensoleillées avec 22 degrés. Ce qui est parfait pour la randonnée. 

4. De Doc Campbell’s à Pie Town

139 miles/223.6 km en 8 jours

En quittant Doc Campbell’s, où j’avais envoyé au préalable une boîte de ravitaillement, j’ai marché jusqu’à Gila Cliff Dwellings National Monument que j’ai visitée. Dans les années 1280, sur un énorme pic rocheux, une petite communauté, appelée Mogollon, s’est établie à l’intérieur des grottes, et ce, durant 700 ans. C’était magnifique! J’ai ensuite poursuivi ma route sur le sentier qui longe la Middle Fork Gila River avec un ravitaillement de 8 jours de nourriture afin de me rendre à Pie Town. Mon sac était très lourd!

Je peux dire que cette section a été la plus difficile jusqu’à maintenant. Après avoir passé 3 superbes journées à zigzaguer à travers le canyon de la Gila River, j’ai retrouvé le désert…et la neige! La pire journée fut le mercredi 28 avril où j’ai frappé un orage mêlé de grêle et de neige. Il faisait très froid et cette nuit-là, j’ai porté toutes les couches de vêtements que j’avais! C’est dans ces moments là qu’on se demande: « mais qu’est-ce que je fais ici? ».

Les journées suivantes, j’ai parcouru entre 23 et 34 km par jour, et fait l’ascension de quelques sommets dont l’altitude varie entre 2800 et 3000 mètres. Une journée typique sur la CDT débute avec le réveil entre 6 hrs et 6h45. Il fait froid et c’est difficile de me mettre en branle et de m’habiller pour randonner. Je dors avec mon ensemble de sous-vêtements de ski, mon manteau de duvet, ma tuque, mes bas de laine et parfois mes gants. Ensuite, je range l’intérieur de ma tente dans mon sac, déjeune (parfois je mange une barre déjeunée en marchant et je gagne 30 minutes!) et range ma tente. Le tout me prend entre 1 heure et 1heure 30. Habituellement, je commence à marcher vers 8 heures. Je prends une petite pause vers 10h et continue à marcher jusqu’à midi. Je prends environ 30 à 40 minutes pour dîner et continue à marcher jusqu’à 17 ou 18 heures. Quand je trouve un emplacement qui me convient, je monte ma tente, mets ma nourriture à réhydrater, gonfle mon matelas de sol, fais un brin de toilette, me change et me mets au chaud. Je mange et ensuite j’étudie la carte de mon trajet du lendemain avec les points d’eau, la distance à parcourir, le dénivelé et l’endroit où je prévois dormir la prochaine nuit. Habituellement, je me couche pour la nuit entre 19h30 et 20 heures.

La dernière section, 3 jours avant d’arriver à Pie Town, s’est déroulée sur un chemin de terre et malheureusement, j’ai développé une fracture de stress sur le pied gauche. Je dois donc prendre quelques jours de congé et me rendre à Grants, où je pourrai consulter un spécialiste afin de déterminer l’état de ma blessure et prendre les mesures qui s’imposent. J’espère que ce n’est pas trop grave et que je pourrai poursuivre ma route dans les prochaines semaines…

Texte par Richard Rémy, co-fondateur et guide professionnel d’aventure pour Karavaniers.

Au cours de la dernière année, la pandémie a frappé durement. Dans les pays mieux nantis, incluant le Canada et ici au Québec, on s’en tire relativement bien avec toutes sortes de mesures d’aide publique de la part de nos gouvernements.

Imaginez comment des pays en émergence comme le Népal ou le Pérou sont actuellement frappés! Leur économie, dont une grande partie repose sur le tourisme, est sur pause depuis plus d’une année. Aucun filet de mesures sociales n’est disponible.

Le tourisme a amené une importante partie de la population de ces pays à délaisser leur mode de vie plus traditionnel pour se consacrer à l’économie de services touristiques et notamment à prendre soin et à servir les visiteurs que nous sommes, plus particulièrement en tant que randonneurs. Personne ne peut prédire combien de temps cette situation perdurera et éventuellement à quel rythme se fera la reprise.

Vous pouvez imaginer que ces gens vivent aujourd’hui dans une grande détresse : perte d’emploi, leur source de revenus s’est tarie complètement. On ne sait pour combien de temps encore?

Au cours des nombreuses années, en tant que guide, où j’ai eu le privilège d’accompagner de nombreux groupes de randonneurs québécois dans ces extraordinaires régions de montagne, j’ai connu de nombreux guides, porteurs, cuisiniers, chauffeurs qui composent les équipes locales: des gens professionnels et dévoués. J’ai aussi développé de solides amitiés avec de si belles personnes, des gens courageux. Tellement de belles histoires à raconter…

Nos collègues: guides, porteurs, cuisiniers…

Si vous avez eu la chance de voyager dans ces régions du monde, je suis sûr que vous avez tissé  des liens avec des gens aussi attachants et généreux: des Javier, des Tendi, des Ivan, des Babu, des Pasang qui nous ont marqués pour la vie.

Aujourd’hui je me dis qu’on peut leur rendre la pareille. C’est pourquoi je me suis personnellement impliqué avec Karavaniers, mon agence touristique de plein air, et nous avons entrepris une collecte de fonds pour venir en aide à ces équipes locales.

L’idée est simple: embaucher nos équipes  sur le terrain et leur permettre de travailler à des projets signifiants dans leur communauté, par exemple des travaux à dimension environnementale : nettoyage de site, amélioration des systèmes de distribution d’eau potable, plantation d’arbres, stabilisation de berges ou travaux d’infrastructures communautaires.

Faire preuve de générosité en leur donnant un coup de main, dans la mesure du possible, c’est un peu ce que je vous invite à faire aujourd’hui en sollicitant des amoureux de randonnée, non pas au nom de Rando-Québec, non pas au nom de Karavaniers, mais bien en tant que passionné de randonnée, de trekking et de voyage touché par tant de détresse, et qui veut afficher sa solidarité à des collègues et à des amis qui comme moi, ont choisi de partager cette passion de la randonnée et d’y consacrer une grande partie de leur vie.

Chaque projet subventionné par les fonds amassés sera sélectionné au mérite par l’équipe Karavaniers en collaboration avec nos partenaires locaux. Les projets ayant le plus de potentiel selon nous et selon les partenaires locaux seront retenus. Une contribution de 100 $ permet de faire travailler un porteur pendant environ une semaine. Ça nous semble peu, mais ça représente beaucoup pour la personne et la communauté qui en bénéficie.

Karavaniers a déjà réalisé ce genre de projet dans le passé en collaboration avec l’organisme Architecte de l’Urgence. Une levée de fonds amassée lors du tremblement de terre de 2015 auprès des clients de Karavaniers avait alors permis d’amasser plus 100 000$. Cette somme aura servi à la construction d’un centre communautaire dans un village Serpa, à Chulemu, dans le massif de l’Everest.

Centre communautaire de Chulemu

Cette fois-ci, on envisage plusieurs projets de petite envergure, mais disséminés dans diverses communautés où vivent les membres de nos équipes locales. Plus on amassera de fonds, plus on pourra supporter d’équipes locales au Népal, dans la région du Ladakh, au Pérou, en  Bolivie, en Équateur et en Tanzanie. Dans tous les cas, les dons amassés iront directement et totalement aux gens sur le terrain et aux collectivités concernées. Aucun montant ne sera gardé au Canada pour l’administration de la collecte, la distribution, la surveillance ou la gouvernance des projets.

Au Pérou

En Tanzanie

Je m’engage personnellement à vous faire le suivi des projets qui seront réalisés sur le terrain au cours de la prochaine année. On pourra sûrement vous montrer des images de nos équipes au travail et ce qui aura été réalisé sur le terrain.

On veut croire que les randonneurs que nous sommes découvriront ou retourneront dans un avenir prochain dans ces destinations incroyables, pour le plaisir et l’émerveillement, tandis que pour ces gens, ce sera un retour aussi à l’activité pédestre, mais pour y travailler, gagner leur vie et retrouver leur dignité.

En attendant, nous pouvons supporter leur communauté et les aider à survivre.

Merci à l’avance de contribuer à cet exercice de solidarité internationale.

Aidez-nous à soutenir nos équipes locales sans travail depuis un an : https://gofund.me/ba426ba8 (ou en cliquant sur le bouton ci-dessous). Comme il s’agit d’une initiative citoyenne et spontanée, nous ne pouvons émettre de reçus d’impôt.

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions: richard@karavaniers.com

L’attente tire à sa fin… Dans quelques jours, après des mois de préparation physique, mentale, matérielle et logistique, mon projet sera enfin réalité! Et tout projet commence par une bonne planification : mieux on est préparé, plus on évite les imprévus et plus on peut en profiter par la suite!

Préparation physique

Le défi physique était quand même grand à relever! En octobre 2019, à la suite d’une chute en ski lorsque je guidais à l’Auberge de Montagne des Chic-Chocs, j’ai subi une double opération aux genoux. Diagnostic : déchirure du ménisque interne de chaque genou et une déchirure au niveau du ligament croisé interne du genou droit. Le médecin n’était pas très enclin à m’opérer les deux genoux en même temps, mais pour moi, il était hors de question de me faire opérer le genou droit, de faire une réadaptation de 9 à 12 mois et d’ensuite me faire opérer l’autre genou, pour faire une autre réadaptation de 6 mois. Cela aurait eu comme effet de repousser mon projet d’une année, sinon plus.

J’ai donc subi l’opération des deux genoux en même temps et commencé ma réadaptation dès la fin octobre. Je savais que la route serait longue avant d’être en mesure de randonner à nouveau et d’autant plus, avec un sac à dos de 23 kg! J’ai fait de la physiothérapie en salle et à la maison jusqu’en mars 2020 afin de regagner de la force et retrouver ma stabilité. Enfin, en avril, je pouvais me remettre à marcher de plus longues distances, avec un petit sac à dos. C’était très encourageant! Cependant, je devais être très prudente lors de mes déplacements, car même si je me sentais remise, le moindre faux pas ou la moindre torsion aurait été fatal et mes efforts pour ma guérison auraient été anéantis en un rien de temps.

De juin à octobre 2020, j’ai eu la chance de travailler pour Parcs Canada dans le Parc National des Hautes-Terres-du-Cap-Breton. Avec ses nombreux et magnifiques sentiers, j’ai pu faire de la randonnée pédestre plusieurs fois par semaine.

Dès mon retour à Sherbrooke, je me suis inscrite au gym afin d’entretenir ma forme physique, mais aussi, afin d’améliorer ma force physique au niveau du dos et des bras; 6 mois à lever et porter un sac à dos de 23 kg, ça paraît! Malheureusement, le long confinement est arrivé et j’ai dû modifier mon entraînement. Qu’à cela ne tienne, quoi de mieux que de randonner pour randonner? Donc, de novembre 2020 à mars 2021, j’ai marché avec un sac de plus ou moins 14 kg au départ, tout en augmentant le poids et les distances à parcourir. De plus, j’ajoutais à cela 2 séances de natation par semaine, ainsi qu’un ou 2 entraînements maison ou de ski de fond. Je faisais en moyenne au moins 5 activités de moyenne à haute intensité pas semaine. De plus, j’ai suivi une formation de 2 heures sur la technique de Self-Arrest avec piolet.

À la veille de mon départ, je peux dire que je me sens prête. D’autant plus que j’aurai l’opportunité de m’acclimater lors de ma traversée du Nouveau-Mexique. Cet État est relativement plat, avec un dénivelé augmentant au fur et à mesure que l’on progresse vers le Colorado et avec son point culminant, le Mont Taylor à 3 446 mètres d’altitude.

Préparation mentale

J’ai lu plusieurs livres en lien avec la CDT, dont le célèbre Yogi’s Continental Divide Trail Handbook et Old Lady on the Trail, Triple Crown at 76. Ce dernier m’a beaucoup inspiré et m’a donné confiance en mes capacités. Avec la Pacific Crest Trail (PCT) et l’Appalachian Trail (AT), la CDT est reconnue comme étant la plus difficile des trois longues randonnées aux États-Unis. Plusieurs Thru-Hiker (terme anglais désignant une personne qui parcours de bout en bout un sentier de randonnée de longue distance) disent que c’est un défi physique, mais que le défi moral est encore plus grand. En effet, la CDT requiert un effort mental constant. Contrairement aux autres sentiers de longues randonnées où vous avez le loisir de vous perdre dans vos pensées et de suivre le sentier, la CDT demande d’être constamment à l’affût de votre environnement et de savoir où vous vous trouvez à tout moment. À plusieurs reprises, il est possible d’être momentanément « perdu », d’où l’utilité d’une bonne connaissance de la navigation à la carte et boussole, jumelée d’un GPS. J’ai aussi consulté plusieurs sites web et regardé quelques vidéos, notamment, Homemade wanderlust et Seeking Lost : Hiking and Backpacking Adventures pour avoir un aperçu de l’environnement dans lequel j’allais me retrouver pour les 6 prochains mois.

Même si j’estime avoir pris tous les moyens nécessaires afin d’être bien préparée, rien n’est jamais joué tant que l’on n’a pas les deux pieds dedans.

Préparation matérielle

Une expédition de cette envergure demande d’avoir du matériel de qualité et idéalement assez léger! Étant une adepte de plein air, je possédais déjà beaucoup d’équipements, mais j’ai tout de même décidé d’investir dans des équipements plus légers tels qu’un matelas de sol Thermarest Neoair Uberlite, d’une tente Zpacks Duplex, d’un sac à dos Zpacks Arc Blast 55L et d’un filtre à eau Sawyer Squeeze. J’ai aussi fait l’achat d’un InReach pour ma sécurité et d’un piolet Raven de Black Diamond, que j’utiliserai lors de ma traversée des montagnes San Juan dans le Colorado.

En février, je me suis lancée dans la préparation de nourriture déshydratée. Bien que je me ravitaille en nourriture dans plusieurs épiceries tout au long de mon parcours, je désirais m’envoyer de la nourriture que j’aime telle que sauce spaghetti, chili, potage, osso buco, riz au poulet et ananas et beaucoup de légumes! J’ai aussi acheté des cubes de bœuf et de poulet, ainsi que du bœuf haché lyophilisé de la compagnie Happy Yak afin de combler mes besoins en protéines.

Préparation logistique

La logistique est la partie la plus longue et compliquée à planifier. Mais c’est aussi ma partie préférée! Jusqu’en début de janvier 2021, je n’étais pas certaine encore de pouvoir partir. En effet, en raison de la COVID, qui nous afflige depuis mars 2020, tout est plus compliqué : les transports, les vols, les tests, la quarantaine, etc. Mais dès que ma décision finale a été prise, j’ai mis tout en œuvre afin que cela soit possible.

Cartes et GPS

En randonnée, je privilégie toujours la carte plutôt que le GPS. On ne sait jamais ce qui peut arriver avec l’électronique! Il existe plusieurs ressources pour les cartes et j’ai acheté les 4 volumes de la Continental Divide Trail Pocket Maps que j’ai complété avec quelques cartes des sentiers alternatifs de Jonathan Ley. J’ai aussi téléchargé l’application GPS Guthook Guides sur mon iPhone, ainsi que les cartes numériques

Je serai tout de même secondée par mon InReach qui me servira de GPS, de moyen de communication et de balise de détresse. En effet, avec son moyen de communication bidirectionnel par satellite, ma famille et mes amis pourront suivre presque en temps réel mes déplacements. Je pourrai les aviser de ma position exacte et de mon état chaque soir. De plus, il est pourvu d’un bouton SOS qui peut être activé en cas d’urgence ou d’évacuation. Bien sûr, il est nécessaire d’acheter les plans de protection en conséquence, de s’assurer que tous les appareils fonctionnent et de rédiger un bon plan de sortie

Aussi, qui dit électronique dit batterie de recharge. J’ai la chance d’avoir un ami, expert en la matière, qui m’a grandement aidée dans la sélection de celle-ci et qui me permettra d’être autonome pour le chargement de tous mes appareils (InReach, cellulaire, lampe frontale et montre) pour une durée de 9 jours.

Ravitaillement

C’est la partie qui m’a donné le plus grand défi! Sans vouloir tout planifier à l’avance, je désirais tout de même m’envoyer de la nourriture, des vêtements de rechange, mes cartes et carnets de route par États, mon piolet et mes crampons. Comme ce n’est pas toutes les villes qui ont les services UPS ou FedEx, c’était difficile de savoir où je pouvais envoyer mes boîtes et quel service utiliser. Il y a aussi au moins 6 endroits non pourvus d’épicerie où je devrai m’envoyer un Mail drop[1]. Afin de m’aider dans cette tâche, je me suis créé un diagramme qui me sera très utile. Par chance, je peux aussi compter sur quelqu’un de confiance qui m’enverra mes colis au fur et à mesure de mon avancement.

[1] Mail drop : Ravitaillement et/ou matériel qu’un randonneur doit récupérer à un bureau de poste ou un autre endroit (hôtel, lodge, etc.). Il peut être envoyé en avance ou, pour les chanceux, envoyé au fur et à mesure par des amis ou de la famille.

Au moment où vous lirez ces lignes, je serai peut-être déjà sur la Trail, entre Crazy Cook et Lordsburg au Nouveau-Mexique…J’ai déjà hâte de vous écrire la suite!

Un grand merci à Rando Québec, Happy Yak, la boutique Atmosphère de Sherbrooke, Charles Laliberté de l’école d’escalade Chamox, Sail Sherbrooke et André Robert, mon complice de toujours, pour votre aide et participation à ce projet. C’est grandement apprécié!

À très bientôt!

Sonia « Ladybug » Royer

La Continental Divide Trail, plus communément appelée la CDT, est l’un des sentiers les plus importants au monde. Il s’étend sur 5 000 km entre la frontière mexicaine et la frontière canadienne, traverse cinq États américains (Nouveau-Mexique, Colorado, Wyoming, Idaho et Montana) et relie d’innombrables communautés le long de l’épine dorsale de l’Amérique. Il suit la grande ligne de partage des eaux, le long des montagnes Rocheuses, séparant les bassins versants qui se jettent dans les océans Pacifique, Atlantique et Arctique.

Crédit photo : Continental Divide Trail Coalition

Le Nouveau-Mexique

Crédit photo : Continental Divide Trail Coalition

Le Colorado

Crédit photo : Continental Divide Trail Coalition

Le Wyoming

Crédit photo : Continental Divide Trail Coalition

L’Idaho et le Montana

Crédit photo : Continental Divide Trail Coalition

Toute une aventure!

C’est sur ce sentier que mon aventure en solo débutera ce 10 avril prochain! Le départ se fera de Crazy Cook à la frontière du Nouveau-Mexique et du Mexique avec pour objectif de traverser les États-Unis du Sud au Nord (Northbound ou NoBo) et de terminer avant la fin septembre. En effet, la fenêtre de réalisation de la randonnée est courte. En raison de la présence de neige dans le Colorado, les sentiers des monts San Juan ne sont praticables qu’à partir de la mi-juin. À l’inverse, si le départ se fait trop tard, les risques de tempêtes de neige au Montana sont augmentés.

La traversée de la CDT n’est pas à prendre à la légère. Bien que le sentier soit en partie balisé, il est nécessaire d’être à l’aise avec la navigation à la carte et à la boussole. De plus, je serai exposée à la solitude, aux dangers reliés à la faune et aux intempéries (orages, avalanches, grêle, vent, froid, chaleur, grizzli, ours, etc.) pour une durée de 5 à 6 mois. Ce sera une vraie aventure humaine dans un contexte de plein air en région isolée. Afin de réaliser cela à l’intérieur de ce délai, je devrai marcher en moyenne 24 km par jour, gérer mes réserves d’eau et de nourriture, évaluer les distances et ascensions à parcourir chaque jour, établir un campement tous les soirs, me nourrir convenablement, me reposer suffisamment et gérer les nombreux ravitaillements. Ceux-ci se feront aux 5 à 9 jours, dans différentes villes ou villages, selon la distance à parcourir entre ceux-ci.

Détentrice d’un baccalauréat en Intervention plein air et mû par la passion de la randonnée pédestre et le désir d’explorer et de découvrir de nouveaux horizons, mon objectif est de relever ce nouveau défi et d’être la première femme québécoise de 45 ans et plus à parcourir la Continental Divide Trail en solo.

De plus, lors de mes ravitaillements et en collaboration avec Rando Québec, je publierai des articles et des photos sur ma progression en lien avec mes expériences sur la CDT. Vous pourrez donc suivre mes aventures, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, presque en temps réel! Au plaisir de partager tout cela avec vous!

Ne manquez pas mon prochain article sur ma planification logistique et ma préparation physique, mentale et matérielle.

À très bientôt!

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Par Anne Pélouas

Les femmes sont, dans bien des activités de plein air, comme la randonnée, le vélo, le canot ou la planche à pagaie, au moins aussi nombreuses que les hommes. Par contre, la pratique de certains autres sports, comme le vélo de montagne, le ski hors-piste ou les sports en eau vive, révèle encore un décalage. Dans l’optique  de la Journée internationale des droits des femmes , force est de constater que le milieu professionnel du plein air a encore du chemin à faire pour intégrer les femmes à la juste valeur de leurs compétences, notamment comme guides et leaders d’entreprises ou d’organismes. Au Québec, cette situation de sous-représentation s’améliore plus rapidement que dans d’autres pays, mais nous sommes loin de la parité.

Les recherches fournissent relativement peu de données sur la place des femmes dans le secteur du plein air. Une étude publiée en 2017 par la Chaire de tourisme ESG UQAM, révélait que le vélo de route et la randonnée arrivaient en tête des activités les plus prisées des répondants, soit 42 % de femmes et 36 % d’hommes pour la randonnée, contre 39 % de femmes et 42 % d’hommes pour le vélo de route. La parité n’était atteinte que pour le canot, tandis que plus de femmes souhaitaient s’initier à la planche à pagaie et au ski de fond, les hommes privilégiant le vélo de montagne.

« Dans les dernières années, note tout de même Joanie Beaumont, qui prépare une maîtrise à l’UQAM sur “Les femmes leaders en plein air au Québec ”, on a connu une belle effervescence dans l’accessibilité à la pratique du plein air par les femmes, même si certaines activités, comme l’escalade, demeurent encore davantage masculines ».

Des obstacles à surmonter

Dans l’industrie du plein air, la sous-représentation des femmes est particulièrement flagrante.  Parmi les « leaders » du secteur (guides, formateurs, enseignants, personnes occupant des postes de direction ou siégeant au C. A. d’entreprises ou d’organismes), la situation s’améliore, mais « c’est loin d’être la parité  », résume Joanie Beaumont. À l’Association canadienne des guides de montagne, on compterait seulement 10 % de femmes. En 2018, Emploi Québec estimait pour sa part à 18 % le pourcentage de « guides d’activités récréatives et sportives de plein air » féminines.

L’engouement des femmes pour le plein air au cours des dix dernières années a son corollaire dans les métiers du secteur, constate Renée-Claude Bastien, guide et enseignante en tourisme d’aventure. Les stéréotypes de genre y perdurent cependant. « Certains programmes de formation tendent à les renforcer, et les compétences des femmes leaders sont encore souvent remises en question », affirme Joanie Beaumont. L’accès aux postes de décision se heurte aussi au fameux « plafond de verre » qu’elles ont du mal à briser! Enfin, la maternité a un impact certain sur la carrière d’une femme, notamment comme guide en tourisme d’aventure.

Femmes invisibles?

En 2018, un collectif de près de 80 chercheuses du monde entier publiait un premier ouvrage d’importance sur le thème des femmes en plein air. The Palgrave International Handbook Of Women And Outdoor Learning révélait, à partir de témoignages et d’analyses fouillées, que de nombreuses femmes entrées dans le milieu avec enthousiasme depuis les années 1970 jusqu’à aujourd’hui se sentaient « invisibles, marginalisées et sous-évaluées », y compris dans des rôles de leaders en plein air.

Femmes aux commandes

On voit tout de même de plus en plus de femmes à des postes élevés dans des entreprises de plein air, constatent de concert Renée-Claude Bastien et Pierre Gaudreault, directeur général d’Aventure Écotourisme Québec (AEQ). Elles œuvrent dans tous les domaines (rafting, fatbike, traîneau à chiens, ski hors-piste), ainsi qu’au sein de la Sépaq et dans les parcs régionaux. Au conseil d’administration de l’AEQ, « on avait du mal autrefois à avoir des femmes, constate Pierre Gaudreault. Maintenant, on va dans la bonne direction, avec trois administratrices sur les neuf postes comblés. À compétences égales, on va choisir une femme ». Le passé récent est, selon lui, garant de l’avenir du leadership des femmes en plein air. Et de citer Renée-Claude Bastien, membre de son C. A., Isabelle Roy, fondatrice de l’Association des parcs régionaux, et Nicole Robert, du parc régional de la Batiscan, toutes deux très impliquées dans leur milieu.

En formation, l’évolution dépend des activités. « Les formatrices sont très fortes en canot, précise Renée-Claude Bastien. On a des spécialistes en sécurité des avalanches et même la parité chez Sirius Medx pour les premiers soins en régions éloignées. […] Là où ça coince, c’est dans la profession de guide en tourisme d’aventure où, note-t-elle, il y a nettement moins de femmes, surtout quand elles pensent à avoir une famille ». Leur apport dans une équipe de guides est pourtant, selon elle, un bon « facteur d’équilibre dans l’encadrement d’un groupe ».

Celles qui veulent tirer leur épingle du jeu comme guides ou cheffes d’entreprises doivent miser sur leurs forces et leur persévérance, estime Claudine Roy. « Les femmes qui veulent faire leur place doivent la prendre. Pour réussir, il faut rêver, rêver, rêver, se retrousser les manches, être déterminée, avoir un esprit d’entrepreneuriat, du leadership et un bon plan d’affaires ». Celle qui tient depuis 18 ans la barre des Traversées de la Gaspésie, versions hivernale et automnale, en plus d’être une femme d’affaires renommée, sait de quoi elle parle. « J’ai une bonne moyenne au bâton » (sic), s’amuse cette sportive accomplie, propriétaire de l’Auberge sous les arbres à Gaspé et administratrice de divers C. A. (Investissement Québec, ITHQ…), en plus d’être présidente de l’association Restauration Québec.

Sa devise « À l’impossible, nous sommes tenues! » lui donne l’énergie de diriger ces Traversées de la Gaspésie (TDLG) qui accueillent une centaine de randonneurs (dont 75 % de femmes), skieurs ou raquetteurs (à parité hommes-femmes), avec une troupe de choc d’employés et de bénévoles. « Sans l’apport des femmes, y compris aux postes de direction, l’événement aurait eu du mal à vivre, avoue-t-elle. En 18 ans, c’est la première fois qu’on a UN homme à la direction »!

Modèles et mentors

Les femmes influentes dans le secteur du plein air font plus que faire entendre leur voix. Certaines, souligne Renée-Claude Bastien, se démarquent par leur pratique sportive, comme Nathalie Fortin en escalade de glace ou l’ultra-marathonienne Caroline Côté, et en deviennent de véritables ambassadrices. « Celles qui ne se sont pas laissé marcher sur les pieds pour arriver à ce qu’elles voulaient, ajoute Joanie Beaumont, ouvrent la voie aux autres, comme modèles ou mentors », en favorisant l’intégration des femmes à titre de leaders en plein air. « Avoir un mentor permet d’être épaulée et d’éviter de faire des gaffes quand tu pars en affaires » (sic), note pour sa part Claudine Roy.

Des initiatives plein air 100 % féminines

Facteur d’évolution aussi, « l’émergence de communautés de pratique féminines contribue largement au boom des femmes en plein air », estime Joanie Beaumont, citant en exemple Les Poules qui roulent, Les Chèvres de montagne, Les Vieilles PO, Pink Water… (voir encadré ci-dessous)  « Il y a un réel engouement au Québec pour ce type de rassemblement de femmes », constate aussi Renée-Claude Bastien. Ces groupes d’appartenance sont l’un des meilleurs moyens de contrer la sous-représentation des femmes dans les métiers du plein air, notamment parce que l’acquisition de compétences dans différentes pratiques sportives, avec des modèles féminins comme guides, peut susciter de nouvelles vocations!

Pleins feux sur onze groupes « féminins » de plein air au Québec

Ski hors-piste et vélo de montagne en particulier semblent susciter l’engouement des groupes de femmes en plein air, mais ce n’est pas tout!

• Créé il y a six ans, l’association Les Chèvres de montagne attire quelque 600 participantes à des activités aussi variées que le ski hors-piste (y compris à la frontale), l’escalade de glace, le vélo de montagne, la raquette, la voile… « Notre but est de démocratiser le plein air, d’ouvrir la porte sur des activités nouvelles pour qu’elles progressent en apprenant à leur rythme », souligne Émilie Richard, co-fondatrice du groupe. « L’idée est de sortir de sa zone de confort et de développer sa confiance et un sentiment d’appartenance, avec l’aide d’experts, si possible féminins ».
• Les Vieilles PO œuvrent dans le ski hors-piste dans les Laurentides et aspirent à « donner le goût de sortir des sentiers battus, d’oser rêver, d’essayer, de se dépasser, au sein d’une communauté de femmes ».
• Les White Lips se spécialisent dans l’organisation d’évènements de ski hors-piste dans les Chic-Chocs.
• Place au vélo de montagne au féminin pour Les poules qui roulent, nées en Haute-Gatineau, mais qui se baladent partout sur deux roues… Mission : partager une passion commune pour le vélo de montagne « sans stress, ni testostérone », par des sorties guidées et un camp de formation automnal.
• Également spécialisées en vélo de montagne, Les Muddbunnies – nées à Vancouver – ont fait des adeptes dans plusieurs États américains et provinces canadiennes. Leur « chapitre Québec » organise des sorties de groupe exclusivement féminines.
• Pour le vélo « version filles », il y a encore les Cyclopétards. Créé en 2007, le club a l’ambition de « promouvoir le cyclisme au féminin », par des sorties visant à acquérir les bonnes techniques de base, puis à s’améliorer en prenant plaisir à rouler en groupe.
• La communauté Pink Water, créée en 2013 par deux passionnées des sports en eau vive, organise les Challenges Pink Water pour mieux connaitre ces sports aux femmes.
• Deux groupes ont adopté le nom de Filles de bois. Le premier se spécialise dans le vélo de montagne et le fatbike, avec pour slogan : « informer, inspirer et outiller ».
• Le second Filles de Bois entend, depuis près de 4 ans, donner une « place aux femmes dans l’industrie de la chasse, de la pêche, de la trappe et du plein air », par un groupe Facebook rejoignant plus de 8 000 femmes, un magazine numérique, une émission web…
• ActivElles est un autre groupe Facebook « pour la communauté gaie féminine », qui compte près de 800 membres. Visant à « inciter les femmes à pratiquer des activités physiques, notamment en plein air », le groupe organise une gamme d’activités (randonnées, sorties de vélo, raquette, patin, ski de fond, ski alpin, sports nautiques, etc.)
• Sans être dédié uniquement au plein air, le site Les Voyageuses du Québec, lancé en 2019, attire jusqu’à 14 000 visites par mois. Son groupe Facebook compte près de 42 000 voyageuses, incluant des adeptes du plein air, précise sa cofondatrice Rachel Latour (blogue Découverte Monde). Son dynamique webzine, avec des blogueuses passionnées, cherche à « faciliter le partage d’aventures et d’informations pratiques sur le voyage.

À lire également : Randonnée au féminin avec les Chèvres de montagne

Texte publié dans la revue de printemps 2018

Texte et photos : Claude P. Côté  

 Pays situé au carrefour de l’Europe et de l’Asie, entre la Russie et la Turquie, voilà la Géorgie. Des hautes montagnes du Caucase jusqu’aux berges de la mer Noire, cette contrée antique regorge de richesses uniques et d’attraits exceptionnels. Bastion du christianisme depuis le IIIe siècle, on dit même que c’est dans ce pays qu’aurait commencé la culture du vin. 

Tbilissi, le point de départ 

Dès notre arrivée à Tbilissi, la capitale, nous découvrons un peuple résolument tourné vers l’Occident. Malgré son modernisme, cette ville a su protéger ses trésors ancestraux. 

Il faut s’engouffrer dans le labyrinthe de la vieille ville avec ses maisons typiques aux 1 000 balcons de bois multicolores pour s’imprégner de son passé. C’est en s’attaquant aux pentes abruptes de ses rues étroites que le visiteur accède aux plus somptueux panoramas, dont le point culminant est la forteresse de Narikala. Cette citadelle, vieille de deux millénaires, façonnée tour à tour par les Ottomans, les Perses et les Géorgiens, en a bien long à raconter. Mais, pour l’instant, c’est à ses points de vue admirables sur la ville que notre regard s’accroche avant tout. Les toits des vieux quartiers, le fleuve Koura, les temples de toutes religions et, juste derrière, sur 180 degrés, les collines verdoyantes du vaste Jardin botanique. Au loin vers l’est, d’autres coteaux sont à portée de vue. Les collines Sololaki et Mtatsminda nous y attendent avec d’autres sentiers pédestres à découvrir pour y admirer la capitale.  

De notre point de départ, nous demandons à un taxi de nous conduire dans la vallée de Sno, jusqu’au village de Djouta. Situé à 2 200 m d’altitude, c’est le deuxième plus haut village habité d’Europe. En hiver, pas de route; que la neige! Nous marchons longuement au fond d’une profonde vallée sans trop savoir où ça nous mène. Mais peu importe! La beauté des lieux est notre récompense. Puis arrive une jeep; ce sont les gardes–frontières. La Russie est juste là, derrière la montagne, et c’est interdit de s’en approcher. De retour à Djouta, nous nous engageons sur un sentier qui monte entre les montagnes. C’est encore plus beau! Mais vient vite l’heure de rebrousser chemin, car le taxi que nous avions convié pour 18 h va nous attendre. Le chauffeur nous accueille avec un verre de chacha, un alcool maison à plus de 40 %, véritable boisson nationale. La coutume veut qu’on l’avale « cul sec ». Le même scénario se répète chez l’aubergiste qui nous reçoit pour la nuit. Il faut un estomac solide. 

Les monastères troglodytes de David Garedja 

Au sud-est de Tbilissi, au milieu de vastes steppes semi-désertiques près de la frontière de l’Azerbaïdjan, subsistent les vestiges de grottes monastiques creusées dans le calcaire. C’est ici que fut fondé, au VIe siècle, l’un des plus vastes complexes monastiques de tout le Caucase, comprenant 19 monastères, disséminés dans les falaises des environs. En 1615, un envahisseur, le Chah Abbas d’Iran, tua 7 000 ermites : un drame dont la communauté chrétienne orthodoxe du lieu ne s’est jamais remise. 

Aujourd’hui, quelques moines occupent encore un des monastères restaurés, celui de Lavra. De ce lieu, il est intéressant de poursuivre l’ascension du sentier jusque sur la crête de la colline de ce complexe. Du sommet, on découvre les vastes plaines désertiques de l’Azerbaïdjan. Mais la plus grande surprise se situe sur le flanc sud de la colline, en bas de l’unique petit monastère de l’endroit, là où peu de randonneurs s’aventurent. On peut y voir de nombreuses grottes recouvertes de fresques rupestres datant du Xe au XIIIe siècle, peintes par les moines de l’époque.  

Borjomi 

Depuis l’époque des tsars de Russie, cette région est réputée pour ses stations thermales et son eau minérale naturelle. Même après la Révolution russe, les membres haut placés du parti continuaient à y affluer. La région attire aussi les amateurs de plein air. Le parc national de Borjomi-Kharagaouli est l’un des plus grands d’Europe et le plus vaste des 18 parcs nationaux et réserves naturelles que compte la Géorgie. 

Dans la région, la visite de la forteresse troglodytique de Vardzia s’impose. Ce complexe monastique fortifié construit à flanc de falaise par la reine Thamar au XIIe siècle est un chef d’œuvre unique en son genre. Plusieurs milliers de moines vécurent dans cette termitière géante. Malgré un tremblement de terre qui ravagea le site en 1283, on retrouve encore aujourd’hui 450 salles creusées dans le roc et reliées entre elles par un réseau d’escaliers, de tunnels et d’aqueducs, s’élevant sur 13 niveaux.  

La Géorgie 
Quand, quoi, où et comment? 

Par Sonia Léveillé 

Texte et photos par Claude P. Côté

 Au Nord du New Hampshire, au cœur des montagnes Blanches, on dénombre plus de 1000 sentiers dédiés à la marche. On en compte de tout calibre… de facile à olympien. Pour les amateurs de panoramas spectaculaires, il est un parcours dont la réputation, plus que centenaire, n’est plus à faire : c’est la montée du mont Lafayette, point culminant de la chaîne Franconia.

Si le projet d’escalader le mont Lafayette jusqu’à son sommet, situé à 1600 m d’altitude, peut être considéré comme un but en soi, songeons à la possibilité d’y joindre un segment qui va constituer un réel boni à cette sortie, soit la magnifique crête du Franconia Ridge Trail, rien de moins.

Sillonner, ne serait-ce qu’une section de la longue arête qui raccorde chacun des sommets de la Franconia Ridge Trail, représente une expérience unique et inoubliable. C’est du même coup l’occasion de déambuler sur une des plus belles portions de l’Appalachian Trail (AT). Les pionniers qui ont élaboré le tracé de ce dernier sentier, il y a presque un siècle, ne se sont pas confinés au parcours le plus court, ni à la route la plus facile. Ils se sont assurés d’y intégrer le plus beau secteur du Franconia Ridge Trail, joyau de la forêt nationale des Montagnes Blanches.

Désireux de réaliser un tracé en boucle qui nous ramènera à notre point de départ et qu’il nous sera possible de réaliser en une seule journée, notre portons notre choix sur la montée via le Falling Water Trail avec retour par le Old Briddle Path. Ce parcours de 14,2 km, quoique difficile et exigeant, se veut l’un des plus populaires de sa catégorie. Il inclut trois sommets, dont le mont Lafayette, et l’une des plus belles sections du Franconia Ridge Trail avec des paysages éblouissants sur la totalité des crêtes parcourues. Pour s’y aventurer, il faut une température clémente et une bonne visibilité, car l’hypothermie et les vents en altitude sont, à cette hauteur, de réels dangers.

Peu après le départ, la montée du Falling Water Trail nous propose, comme son nom l’indique, une série de belles chutes en cascades, de quoi rendre moins pénible l’escalade ardue de cette section qui grimpe de 850 m en seulement 4 km. Après avoir franchi la ligne des arbres, on atteint rapidement le pic rocheux du Little Haystack, le premier sommet. C’est à ce point que notre univers visuel bascule, à la vue de ces paysages plus que grandioses. À partir de ce point, on croirait que plus rien ne presse, car tout devient sujet à contemplation avec ces panoramas sans fin qui s’étendent dans toutes les directions. Il en sera ainsi pour les prochains 2,5 km. Nous sommes au cœur du Franconia Ridge Trail et, à cette altitude, les seules plantes qui survivent sont typiques de la toundra arctique.

Le sentier poursuit sa course sur la crête peu accentuée qui s’accroche tour à tour aux monts Lincoln puis Lafayette. Sur le pic de ce dernier, notre regard embrasse le long bras de montagne sur lequel s’accroche notre sentier de retour. On distingue clairement, à 1 km en aval, un refuge de montagne haut perché qui propose hébergement et repas aux randonneurs du secteur. C’est le Greenleaf Hut, une auberge avec dortoir de l’Appalachian Mountain Club, un organisme dédié au plein air. Pour nous, c’est l’endroit tout désigné pour une bonne soupe maison et refaire le plein d’eau avant la longue descente du retour.

(de gauche à droite : Les gorges de Flume et les cascades du secteur The Bassin)

Beaucoup d’autres sentiers sont aussi disponibles dans les environs pour qui veut prolonger son séjour.  Le parc d’État Franconia Notch est le point de départ de plusieurs parcours gratuits et de niveaux variés, incluant de belles découvertes comme les bassins en cascades du secteur « the Bassin », la montée du sentier Lonesome Lake ou la courte randonnée de l’Artist’s Bluff.  Le parcours des gorges Flume qui amène le visiteur au coeur d’une immense fracture au milieu d’un massif de granite est le parcours le plus couru de la région. Par contre, ce site est hyper fréquenté, payant et pour mieux dire, plutôt dispendieux.

Pour info : 

www.franconianotchstatepark.com

Pratiquer la randonnée fait partie du quotidien de notre collaboratrice Marilynn à St. John’s, la capitale et métropole de Terre-Neuve-et-Labrador, où les excursions de plein air ne sont pas que des plans de week-end. 

« Tu t’occupes du bois et des allumettes? J’apporte la bière, les guimauves, les biscuits Leclerc au chocolat noir. N’oubliez pas vos crampons ni vos frontales! »

Il est 18 h 45, lorsque notre petite bande attaque l’un des nombreux sentiers qui composent la célèbre East Coast Trail. Accessible depuis St. John’s, ce réputé sentier entre terre et mer épouse le littoral de la péninsule d’Avalon sur plus de 330 km et promet des rencontres avec baleines, phoques et icebergs, en saison.

Randonnée au crépuscule après le boulot.

Le soleil se tamise tranquillement tandis qu’on s’enfonce dans la forêt de conifères et d’arbustes robustes qui laissera bientôt place à la mer, à 10 minutes de voiture du centre-ville. Après 45 minutes de marche, on arrive juste à temps pour allumer le feu de camp autour duquel on cuisinera des Smores en attendant que la super lune se lève et éclaire la nuit en ce premier jour de printemps. On ne veillera pas jusqu’aux petites heures du matin : tout le monde doit se lever pour aller travailler.  

Quelques semaines avant cette célébration du solstice au grand air, c’étaient mes raquettes que je chaussais après 7 heures devant l’écran de mon ordinateur, à jeter des coups d’œil impatients aux flocons qui tombaient en trombe.

L’un des sentiers qui mènent à Signal Hill serpente entre les maisons colorées du quartier The Battery.

Le port de St. John’s au soleil couchant.

Et puis l’autre soir, je rentrais du boulot, j’enfilais mes souliers de course et, en 20 minutes, après quelques enjambées dans le labyrinthe de maisons multicolores flanquées sur le roc, j’atteignais Signal Hill – surnommée par moi-même la butte-à-coucher-et-lever-de-soleil-époustouflants. Et pas n’importe lesquels : les deux premiers de toute l’Amérique! De là, les vues sont à couper le souffle, qu’on regarde à l’ouest vers le port de St. John’s et son centre-ville ou vers l’Atlantique Nord et le cap Spear, le point le plus à l’est du Canada.

Ce sont là quelques extraits de ma douce vie de citadine-randonneuse dans la modeste capitale et métropole de Terre-Neuve-et-Labrador. Ici, pas besoin d’attendre le week-end pour randonner et profiter d’aventures en nature.

Bien sûr que ça existe au Québec des villes où la randonnée côtoie l’urbanité qui sont de la taille de St. John’s (un peu moins de 109 000 habitants). Avec 50 000 âmes de plus, Sherbrooke, par exemple, est plutôt intéressante pour les amateurs de randonnée, qui ont accès à une panoplie de sentiers à distance raisonnable du centre-ville et au parc national du mont Orford à une vingtaine de minutes de voiture.

Reste qu’en tant qu’amatrice de plein air ayant troqué la métropole québécoise pour celle de Terre-Neuve, je me pince en toute légitimité quand, un jeudi fin de journée, mon agenda Google me rappelle que j’ai une randonnée sous la lune de prévue après souper.

Randonnée et feu de camp au clair de lune pour célébrer le printemps à St. John’s.

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@lagrosserandonneuse

texte et photos : Dominique Caron

Qui n’est jamais allé dans le Maine pour des vacances? J’avais l’impression qu’à peu près tout le monde y était allé, sauf moi. Pour remédier à la situation, je suis partie avec 3 amies en roadtrip vers les États-Unis. Entre nos repas de homard et les parties de mini-golf à thématique de pirates, on a pris le temps de découvrir les sentiers des environs.

Voici 3 randonnées de moins de 5 km à découvrir près de Ellsworth et Bar Harbour.

WOODLAND TRAILS

3,2 km

Les sentiers du musée Woodland sont accessibles à tous. Encore une belle destination de balade, mais celle-ci se déroule surtout en forêt.

Comme ce sont des boucles, vous pouvez choisir une combinaison selon votre temps ou vos préférences. Sur le chemin du retour, un petit étang vous permettra d’écouter le chant des grenouilles et d’admirer les petites fleurs sauvages (comme l’iris ici-bas). Le musée Woodland comprend également un jardin communautaire et un espace de visite du bâtiment. L’entrée au musée est payante, mais les sentiers sont gratuits.

HÉBERGEMENT

Concernant l’hébergement, nous avons trouvé une superbe maison avec le site le d’Airbnb. Situé sur le chemin vers la ville de Surry depuis Ellsworth, cette maison d’artiste est unique et a même un accès à une petite plage. Ambiance chalet garantie!

Le mont Indian Head dans les Adirondacks est une excellente randonnée pour commencer la saison ou pour s’initier à la randonnée en montagne. Ce sentier à seulement deux heures de Montréal est une bonne initiation à la randonnée de plus longue durée.

Son sentier en boucle fait 15,5 km, mais l’ascension est douce et le niveau de difficulté est moyen. Il faut environ 4 heures pour faire le tour. Le principal attrait de ce mont est la vue qu’il offre : un panoramique sur le lac Ausable et sur plusieurs autres monts qui l’entourent, dont le mont Gothic, le mont Colvin et le mont Sawteeth. Depuis le sommet, il y a deux paliers rocheux pour admirer le lac et les montagnes avoisinantes. Les deux paliers offrent une vue tout aussi remarquable.

L’accès au sentier se fait à partir d’un Club de golf privé. Les propriétaires autorisent aux randonneurs l’accès aux sentiers. À noter que les chiens ne sont pas permis sur ces sentiers, tout comme ceux du mont Nippletop et Dial, qui sont également accessibles à partir de cet endroit. Il faut s’assurer de laisser la voiture dans le stationnement à l’effet des randonneurs. Ensuite, on marche le long du chemin du golf jusqu’à un terrain de tennis où il faut tourner à gauche et marcher jusqu’à un petit refuge et une grille. Il faut vous inscrire avant de poursuivre votre route.

La facilité de cette randonnée est due au fait que la grande majorité du sentier est sur une route tapée pour que des véhicules puissent passer. Le dénivelé est très faible et la marche se fait bien. Sur le chemin, vous allez rencontrer plusieurs indications pour d’autres sentiers. À un certain moment, vous allez voir la pancarte pour le sentier vers Indian Head à votre gauche. Le sentier suit un ruisseau de roche et plusieurs petites cascades et une chute. Une bonne partie de la randonnée suit le ruisseau. Il viendra un moment où vous pouvez choisir de prendre le sentier facile ou plus difficile. C’est à ce moment-là que l’ascension devient un peu plus difficile, mais reste tout de même assez accessible. Après cet effort, vous parviendrez au sommet et serez récompensé de cette vue.

Le mont Indian Head ne fait pas partie des 48 plus hautes montagnes des Adirondacks avec son 823 mètres. Néanmoins, sa beauté au sommet et sa facilité font de ce mont un endroit propice aux débutants ou à ceux qui recherchent un paysage sublime.

Après avoir rêvé pendant longtemps aux nombreux canyons qui peuplent le sud-ouest américain, mon copain et moi avons finalement mis le cap vers l’Arizona au printemps dernier. Retour sur 10 jours d’exploration des parcs nationaux du sud-ouest des États-Unis.

Premier arrêt : Sedona (1 jour)

Avec ses énormes formations de grès rouge qui sculptent le paysage, ici chaque rocher porte un nom. Nous choisissons de grimper sur Bell Rock, en quête de ces fameux vortex d’énergie qui ont fait de cet endroit une destination New Age de renom. Cette balade permet de gagner un peu d’altitude afin d’avoir une vue d’ensemble sur ce paysage hors du commun. La journée se termine par un coucher de soleil sur Cathedral Rock, puis nous rejoignons la vallée du canyon Oak Creek qui contraste avec le vert de sa forêt et la fraîcheur de sa rivière afin d’y passer la nuit.

Second arrêt : Grand Canyon (3 jours)

Ce lieu a beau être hautement touristique avec près de 6 millions de visiteurs par année, il n’en reste pas moins que la beauté du Grand Canyon nous a laissés bouche bée. La randonnée reste la meilleure façon d’apprécier la grandeur de cet endroit. La plupart des sentiers se concentrent du côté sud du canyon et sont accessibles par un système de navettes. Nous optons pour le sentier South Kaibab, qui permet d’atteindre la rivière Colorado. Il est même possible de rejoindre le côté nord en prévoyant dormir une nuit au bord de la rivière, à condition d’avoir réservé son permis plusieurs mois à l’avance pour pouvoir camper. Le parcours commence à une altitude d’environ 2100 m et, fait particulier, la randonnée débute par la descente. Nous nous rendons jusqu’à Skeleton Point d’où il est possible d’apercevoir la rivière Colorado et d’admirer une vue de 360° sur le canyon. Le chemin du retour se fait ensuite à un rythme lent mais régulier afin de ne pas trop subir les effets de l’altitude.

Les jours suivants, nous en profitons pour visiter les magnifiques décors de Monument Valley, théâtre de nombreux films Western, et Antelope Canyon, avant de reprendre la route pour remonter en altitude vers Bryce Canyon.

Troisième arrêt : Bryce Canyon (1 jour)

Alors que nous étions au beau milieu des cactus depuis quelques jours, à Bryce Canyon, c’est sous la neige et après avoir passé une nuit sous 0 °C que nous découvrons pour la première fois les hoodoos, ou cheminées de fées, qui font la réputation de ce parc national. Nous empruntons le sentier Queens Garden pour descendre dans cette forêt de pics rocheux orangés, qui a été façonnée par les nombreux cycles de gel et de dégel. Après avoir passé à travers des arches et croisé quelques sapins gigantesques, nous remontons sur la rive du canyon par le sentier Navajo Loop, une série de zigzags vertigineux.

Quatrième arrêt : Zion Canyon (3 jours)

Nous retrouvons la chaleur sur la route menant à Zion Canyon. Nous nous attaquons alors au sentier Angel’s Landing, qui débute par une montée abrupte en lacets permettant de gravir la paroi du canyon. Cette randonnée est célèbre en raison de sa portion finale : une crête rocheuse qui surplombe la rivière en contre-bas et qui donne une vive impression de vertige. Au prix de quelques sensations fortes, nous atteignons le sommet d’où la vue est magnifique et en vaut vraiment le détour.

Le lendemain, nous débutons par une rude ascension sur le sentier Observation Point, d’une longueur d’environ 13 km aller-retour. Après quelques centaines de mètres, le sentier offre une vue en contrebas sur Weeping Rock : des jardins suspendus alimentés par de l’eau qui s’écoule à travers les strates rocheuses. Nous entrons ensuite dans le sinueux canyon Echo, où nous sommes accueillis par la musique d’un flûtiste se réverbérant sur les parois et rendant le moment encore plus magique. Le chemin se remet ensuite à monter rapidement, puis nous arrivons enfin sur le plateau, qui nous offre une vue d’ensemble sur le canyon, le sentier Angel’s Landing et la rivière.

The Narrows permet de marcher directement dans la rivière entre les parois du canyon qui, à certains endroits, sont espacées de seulement quelques mètres. Malheureusement, au printemps, le débit d’eau de la rivière est encore trop élevé pour permettre une randonnée sécuritaire et nous devons nous contenter du sentier Riverside Walk pour contempler la rivière de plus près.

Dernier arrêt : Joshua Tree

Après un passage obligé par Las Vegas, nous traversons le désert de Mojave pour atteindre le parc national de Joshua Tree. Ce parc doit son nom aux arbres particuliers qui poussent uniquement dans cette région du monde. Ici, la température désertique force les randonneurs à débuter tôt le matin pour profiter de la fraîcheur. Vers midi, les 45 degrés et l’absence d’ombre nous dissuadent d’effectuer de longues randonnées. Malgré la chaleur, nous faisons quelques arrêts pour voir Skull Rock, un rocher en forme de crâne, et Cholla’s Cactus Garden, une courte promenade à travers une forêt de cactus. Les derniers kilomètres nous ramènent à Phoenix, là où nous avions commencé notre voyage 10 jours plus tôt.

ASTUCES

Ça, c’était moi il y a 20 ans. En toute vérité, ma passion pour le plein air a commencé chez les scouts

Deux ans dans les castors.

Deux ans dans les louveteaux.

Mais je n’en avais aucune idée à ce moment-là.

Quelques années plus tard, j’ai pratiqué le vélo de montagne, fait du camping avec mes parents, foulé plusieurs sommets dans les Adirondacks, les montagnes Vertes et les montagnes Blanches. Je partais toujours plus loin découvrir de nouvelles montagnes, à la recherche d’un nouveau défi. Et puis je suis tombé sur une vidéo You Tube concernant une thru-hike, ce qui veut dire de marcher un sentier longue distance dans son entièreté.

Environ deux ans plus tard, ma décision était prise. Le 10 mars 2017, je partais pour Atlanta en quête de la traversée du sentier des Appalaches (appelé Appalachian Trail ou simplement AT). Pour ceux qui ne connaissent pas ce sentier, c’est un des trois sentiers iconiques aux États-Unis. Il fait plus de 3 500 km et franchit 14 États américains, reliant le mont Springer en Georgie au mont Katahdin dans le Maine. J’avais déjà parcouru au complet la West Coast Trail sur l’île de Vancouver au courant de l’été 2016, mais l’idée de partir pendant plusieurs mois était toujours présente.

Le plus dur est de faire le premier pas. Ça implique tellement! Ça veut dire éventuellement de laisser son travail, ses amis, sa famille et mettre sa vie personnelle de côté pour sauter à pieds joints dans l’inconnu.

Le confort? On va faire une croix là-dessus. Mon lit queen sera remplacé par un matelas de sol d’une épaisseur de 5 cm. Ma chambre de 100 pieds carrés sera dorénavant une tente 1 place où il m’est impossible de m’asseoir. Chaque millilitre d’eau devra préalablement être filtré et n’aura pas toujours la même couleur. Mes repas consisteront principalement en nouilles ramen, patates en poudre, Pop tarts et tortillas au beurre d’arachide. Mais ça faisait longtemps que j’y pensais. J’avais le goût de voyager différemment, de repousser mes limites et voir ce dont j’étais capable.

J’avais beau lire des blogues, regarder des films et acheter le meilleur équipement… Il n’y a absolument rien qui peut te préparer a 100 %.

Imaginez la scène : un beau matin, c’est le jour J, tu prends l’avion, t’as fait ton frais à tes amis que tu vas hiker pendant six mois mais, ce jour là, ta face est un gros point d’interrogation.

Dans quoi je me suis embarqué…

Et si j’échoue…

Et qu’est-ce que les gens penseraient de moi …

Est-ce que j’ai tout… Ou trop?

Je monte à bord, trouve mon siège, met mon cellulaire en mode « avion »… Trop tard pour changer d’idée. Du jour au lendemain, je n’ai plus de lit, de chez moi, de four à micro ondes, d’eau courante, de toilette et de Wi-Fi. J’ai passé de la vie sédentaire dans la ouate à une vie de nomade. Tout ce dont j’aurai besoin pour survivre est sur mon dos et pèse 34 livres, incluant 4 jours de nourriture et 1,5 L d’eau. Je suis devenu de façon délibérée et volontaire un « sans domicile fixe ». Et, sans cesse, je me demande s’il me manque quelque chose et pourquoi je fais ça. Et puis hop! Je m’enregistre à l’accueil, prend ma photo officielle, et c’est parti!

On l’a pas eu facile. « On »? Yep! Marie, une très bonne amie, est venue avec moi pour les deux premières semaines. Pour notre première nuit, au sommet du mont Springer, il a fait -8 degrés. Qui aurait cru qu’en Georgie, un État du Sud adjacent à la Floride, la température pouvait descendre aussi bas? Certainement pas moi!

Les quatres premiers jours ont été d’un froid intense. Toute notre énergie a été consacrée à nous réchauffer pour ne pas tomber en hypothermie. À certains moments, le sentier était si enneigé qu’on devait uniquement se fier aux repères peints sur les arbres (Le sentier est balisé d’un trait blanc peint sur les arbres, appelé “white blaze”. Il y a environ 100 000 marques de peinture au total). Après trois jours, désespérés, nous avons croisé un chemin et avons décidé de retourner en ville pour nous réchauffer dans une auberge de jeunesse.

C’était mon baptême de l’Appalachian Trail. Celui où Dame Nature nous rappelle à quel point nous sommes vulnérables, celui qui nous montre qui est le vrai boss.

J’aimerais vous dire que le reste de la thru-hike s’est bien passé, mais non. Hypothermie, blessures, infections, ampoules, équipement brisé, canicule, neige, blues de la maison, PLUIE! Ce n’était que le début. Pour atteindre Katahdin, je devrai garder mes manches retroussées pour les 130 jours du périple.

Mais, au fond, c’est ce que je recherchais. Où serait le sentiment d’accomplissement si c’était facile?

Situé dans l’État de New York, les Adirondacks sont faciles d’accès pour les résidents du Grand Montréal, et ce, gratuitement. C’est d’ailleurs un des arguments qui rend les monts Adirondacks si populaires. Ça, et la vue époustouflante sur la région que ces montagnes offrent au randonneur qui s’aventure sur ses plus hauts sommets.   Sans aucun doute populaire en période estivale, le mont Giant (1 410 mètres) jouit d’une réputation « technique » auprès des randonneurs. Accessible puisque bien balisé, il reste assez difficile à cause de son terrain rocheux qui demande bonne aisance et forme physique.   En plein mois de novembre, il est recommandé d’avoir avec soi crampons et raquettes. Bien que le climat de nos voisins du sud n’a rien à voir avec… disons les monts Groulx par exemple, il s’agit tout de même d’un climat alpin : ne sous-estimez pas la nature.

Vous pouvez assez facilement obtenir une carte papier Adirondack Park : Lake Placid / High Peaks disponible chez La Cordée, ou des données GPS afin d’aider votre planification via Alexhike.com ou encore Alltrails (anglais seulement, certaines options sont payantes.) Il y a trois stationnements gratuits au bas de la montagne qui offrent des points d’accès aux sentiers suivants :

• Roaring Brook Trail : 6.6 milles aller-retour | (plus ou moins 9,5 km) Bien que plus long, ce sentier est une belle solution de rechange de départ pour ceux qui préfèrent un dénivelé plus doux que l’option Ridge Trail. C’est aussi une option de retour pour éviter de revenir sur ses pas en combinant avec Nubble Trail jusqu’à votre stationnement
• Ridge Trail : 5.2 milles aller-retour | (plus ou moins 8 km) Recommandé aux randonneurs aguerris. L’avantage et le désavantage de ce sentier sont qu’il s’étend sur une plus courte distance, mais plus intense! Tout au long de la montée, le panorama est à couper le souffle! Aussi, si le sommet est dans les nuages, vous aurez quand même accès à de belles vues un peu avant le sommet.

Roaring Brook rejoint Ridge Trail pour le dernier mille vers le sommet du mont Giant. Vous devez vous enregistrer à l’entrée du sentier : crayons et registre sur place, accompagnés d’affiche qui rappelle les principes du Sans trace.

Pour le dodo, il est possible de camper – ou d’être hébergé –  un peu partout dans le secteur si vous faites une sortie d’une journée. Personnellement, nous avons opté pour un dodo en lean-to du côté de la vallée de l’autre côté de Giant. Résultat : descente à la frontale, nuit en-dessous de zéro, mais nous aurons monté Giant deux fois plutôt qu’une! Les lean-to du parc des Adirondacks sont accessibles gratuitement – pas de réservation possible. Mon conseil? À moins d’aimer souffrir, je commencerais par une montée sans sac-à-dos rempli…

Jour 1 : c’est un départ

Le 22 juillet, nous nous retrouvons au tout nouveau Centre de service du Parc, doté d’un centre d’interprétation dont la visite mérite un détour. Nous rencontrons les gardes-parc de Kluane afin de finaliser la planification de nos randonnées, jeter un dernier coup d’oeil sur les cartes topo et s’enregistrer. On nous apprend que le sentier Cottonwood (85 km en 5 jours) ne sera pas de tout repos. Le manque d’entretien et le peu de circulation ont fait en sorte que la végétation a envahie certaines portions de ce sentier, rendant l’orientation et la marche plus complexes.

Contre mauvaise fortune bon cœur, nous décidons de prendre les choses comme elles se présentent. Une journée à la fois sur le sentier sera déjà un bon plan. Nous élaborons tout de même un plan B, au cas où tout ne se passe pas comme nous le souhaitons. Notre plan B consiste à combiner une partie de Cottonwood avec l’ascension d’un sommet qui nous attire beaucoup, celui de King’s Throne (2 000 m). Ce plan B se fait aussi en 5 jours et environ 90 km. Cette fois-ci, par contre, avec un bon dénivelé (plus de 2 496 m aller et retour en une journée).

Il est 14 h. Nos sacs à dos bien remplis, nous nous retrouvons au départ du sentier Cottonwood, au lac Kathleen. Il est tard pour démarrer une randonnée de cette ampleur, mais nous savons aussi qu’il fera jour jusqu’à minuit. Une première section de 17 km nous attend jusqu’à notre lieu de camping pour cette première nuit, la rivière Victoria. Au départ, sur une ancienne route minière, nous croisons rapidement la bifurcation qui, à droite mène au long sentier Cottonwood et, à gauche, vers le sommet King’s Throne. Nous prenons à droite où une montée abrupte nous conduit à un premier point de vue sur le lac Kathleen. Dans cette section, la shépherdie du Canada pousse en abondance et constitue une source de nourriture pour les ours. Nous progressons en ouvrant l’oeil et en faisant du bruit de temps en temps afin de signaler notre présence. Nous prenons conscience que nous serons les seuls humains sur ce sentier au cours des prochains jours.

Nous continuons et traversons une péninsule jusqu’au lac Kathleen que nous retrouvons et longeons de nouveau. Nous sommes à 4 km de notre première destination, le ruisseau Victoria. En chemin sur cette section, nous devons traverser un autre ruisseau. Nous nous approchons d’un autre lac, le lac Louise, situé juste après le lac Kathleen

Arrivés au ruisseau Victoria vers 20 h 30, nous nous installons pour la nuit sur la plage du lac Louise où se jette le ruisseau. Celui-ci est costaud, large et a un débit assez rapide. Comme nous sommes fatigués, nous prenons la sage décision de ne pas le traverser ce soir-là et plutôt attendre le matin. 

Après notre souper, nous faisons un peu de lecture, écrivons notre journal. Une fois installé pour la nuit, de voir le soleil encore très fort à travers la toile de la tente…à 22h,  y a de quoi être insomniaque. 

Jour 2

Le ruisseau Victoria nous apparaît un peu plus franchissable que la veille mais à peine mieux. Fort de notre nuit de sommeil, nous entamons notre traversée sans trop regarder le meilleur endroit pour se faire, sans utiliser la technique de traverse à deux que l’on a pourtant bien apprise. Résultat : J’ai glissé. J’ai évidemment trempé mon matériel. 

À force de travail, j’ai fini par traverser le ruisseau, jeté rapidement mon sac sur le sol pour aller aider Nancy qui elle, n’avançait plus, étant à peine capable de garder son équilibre dans ce courant. Rendu tous les deux de l’autre côté, je me suis mis à frissonner. L’eau de fonte des glaciers, c’est froid. 

Au bout d’une heure, après avoir mis des vêtements secs, après avoir marché de long en large sur la rive pour me réchauffer, j’ai pu récupérer. Pendant ce temps Nancy faisait sécher le matériel. 

Nous montons vers une crête qui nous conduit tranquillement vers le pré Cottonwood, qui offre une vue splendide. En s’approchant du pré, nous trouvons un terrain spongieux et boueux, où nous devons passer un autre petit ruisseau. De l’autre côté, nous arrivons au pré, plus sec, où nous passerons notre deuxième nuit. Nous avons parcouru 35 km à ce jour, et cet arrêt nous fera un grand bien, surtout après cette journée forte en émotions. 

Après notre repas du soir, nous devons décider de notre itinéraire pour les jours suivants. Nous avons 3 jours devant nous. Ou nous continuons sur ce sentier pour 3 jours encore, ou bien nous retournons pour aller au sommet de King’s Throne pour 3 jours aussi, en comptant le retour. Après une longue discussion sur nos réels intérêts, nous décidons que nous retournerons sur nos pas pendant 2 jours (refaire à rebours les 2 premières étapes) et une journée supplémentaire pour faire ce sommet qui nous attire tant.

Jours 3 à 5 : le sommet King’s Throne
20 km aller-retour, 1 258 m de dénivelé positif

Le sentier King’s Throne se divise en deux sections, une première section rocheuse serpente pour un dénivelé de 548 m sur 5 km, assez pentue par occasion. Cette section de sentier mène au «siège du trône du roi», qui est un cirque montagneux situé au pied de la crête de cette large montagne. Dans le cirque, la neige est permanente. La plupart des gens s’y arrête pour une pause avant de redescendre, en raison du fait que c’est là que le sentier balisé s’arrête. Avec la marche d’approche de 2 km (aller seulement) cette rando est de 14 km aller-retour. 

Quant à la seconde section, que l’on emprunte sur la gauche du cirque, elle est beaucoup plus à pic (un dénivelé de 710 m sur 3 km dont 1 km presque qu’à plat au sommet), il n’y a pas de sentier balisé et chacun y va à ses risques. Le descriptif indique qu’il faut une certaine expérience pour faire cette section, y compris des connaissances en carte et boussole. Selon nous, cet avertissement est exagéré, car il est facile de s’orienter sans carte sur ce parcours. Il est vrai toutefois que les gens qui ont peur des hauteurs ou des vertiges peuvent avoir quelques malaises.

En fait, le parcours pour atteindre la crête sommitale consiste en une autre crête, acérée et vertigineuse, souvent glissante en raison de la poussière et de la roche qui, parfois, se dérobe sous nos pieds. À l’occasion, nous devons nous agripper avec les mains. Comme nous sommes très exposés sur cette section, le vent à cette altitude est un autre facteur de risque. Mais, croyez-nous, l’effort et les quelques sensations fortes en valent vraiment la peine, car la vue vers le nord et les nombreux autres sommets du parc est spectaculaire! Une fois sur la crête supérieure, il reste environ 1 km avec peu de dénivelé avant d’atteindre le pic le plus élevé, à près de 2 000 m d’altitude. 

Après les quelques photos de circonstance, le retour se fait avec plus de prudence encore que lors de la montée. Nous allons donc très lentement pour éviter une glissade malheureuse et un risque de blessure.

C’est donc après une marche de 7,5 heures pour cette dernière journée de notre première longue sortie au parc de Kluane que nous retrouvons notre campement pour une dernière nuit avant le retour vers Haines Junction… satisfaits.

Nous voilà à l’aéroport de Whitehorse; il est 15 h 40, heure locale, le 21 juillet. Il y a trois heures de décalage avec le Québec. Comme pour chacun de nos voyages, l’arrivée dans une nouvelle contrée est toujours une expérience enivrante, à la limite surréaliste. Nous sommes, ma conjointe Nancy et moi, curieux et excités de découvrir au cours des 25 prochains jours ce « pays » de montagnes et de lacs, mais aussi un pays où il y a le soleil de minuit, des gens hors norme et une faune sauvage omniprésente : notre pays des merveilles pour cet été.

Après avoir récupéré nos bagages, nous prenons un taxi pour nous rendre au centre-ville de Whitehorse afin de finaliser quelques achats. Il y a des provisions à prendre pour nos longues randonnées et les dernières pièces de matériel, dont une bombonne de poivre de cayenne, format ours svp. Eh oui, c’est aussi une réalité au Yukon, il y a des ours : des noirs, les plus nombreux, et des Grizzlis, les plus gros.

En fin d’après-midi cette journée-là, alors que le soleil est encore très haut, nous rencontrons assez peu de circulation sur l’autoroute 1 (Alaska Highway) entre Whitehorse et Haines Junction (156 km plus à l’ouest). En effet, outre les touristes assez nombreux en été, le Yukon ne compte qu’une population de 36 304 habitants, dont 27 687 dans la capitale, Whitehorse, sur un territoire qui fait presque le tiers de celui du Québec*. Si on veut de la tranquillité, le Yukon est une destination de choix.

*En date de septembre 2012. Source : http://www.tourismeyukon.ca/Tout-savoir/Quelques-donn%C3%A9s-sur-le-Yukon

Parc de Kluane (prononcé Klou-â-ni)

Avant de décrire nos randonnées, je prendrai quelques minutes pour vous parler du parc national de Kluane, qui compte une réserve naturelle reconnue par l’Unesco. Avec les parcs voisins de l’Alaska et de la Colombie-Britannique, le parc et la réserve de Kluane constituent le plus vaste territoire protégé au monde chevauchant deux pays. Ce parc est aussi le territoire des Premières Nations que sont les Tutchones du Sud. Le parc et la réserve ont une superficie de 22 000 km², ce qui en fait l’un des plus grands parcs du Canada.

Géré par Parcs Canada, il abrite les montagnes St Elias, lesquelles représentent les plus hauts sommets du pays dont le fameux mont Logan (5 959 m). Celui-ci s’élève à seulement 230 m de moins que le Denali en Alaska, plus populaire mais moins exigeant à gravir que le mont Logan. Outre ce dernier, les montagnes St Elias abritent le mont St Elias lui-même (5 489 m), situé à la frontière du Yukon et de l’Alaska, le mont Lucania (5 226 m)  et le mont King (5 173 m) pour ne nommer que ceux-là.

Le parc de Kluane possède aussi l’un des plus grand champs de neige et de glaces hors pôles au monde.

J’avais le mont Pisgah dans ma mire depuis déjà un petit bout. Au cours de l’été, il est aussi devenu très populaire sur les réseaux sociaux à la suite d’une publication de 4000 Hikes. Leurs superbes photos du lac Willoughby, qui se situe au pied de la montagne, m’ont donné encore plus le goût de découvrir ce sentier. En plus, étant près de la frontière nord du Vermont, le mont Pisgah ne se situe qu’à 1 h 15 de Sherbrooke et 45 minutes de Magog, ce qui devient très intéressant pour un aller-retour d’une journée! C’est donc par une belle journée de début septembre que nous avons entamé cette montée en famille.

Se rendre

Il faut d’abord transiter vers Magog par l’autoroute 10, puis prendre la route 55 sud vers Stanstead. De là, on traverse la frontière états-unienne (n’oubliez pas vos passeports!) et on continue sur ce qui devient la route 91. De notre côté, on a pris la sortie 28 pour tourner sur la route 5, puis sur Main Street/route 105, qui devient plus loin la route 5A. Après avoir longé le lac Willoughby sur son côté est, nous avons trouvé le stationnement peu après le White Cap Campgroung. Le départ de la randonnée se situe à gauche de la route et une pancarte avec la carte du sentier nous y accueille. Attention, il n’y pas de toilette à l’entrée du sentier ni sur son parcours; prévoyez donc un petit arrêt pipi avant d’arriver ou profitez-en pour enseigner à vos enfants les rudiments du petit coin version plein air (ça a été l’apprentissage de la journée ici!)

Grimper

C’est donc par la South Trail que nous avons grimpé cette belle montagne. De type aller-retour, cette randonnée fait environ 6,5 km pour plus ou moins 450 m de dénivelé. De beaux escaliers de pierres agrémentent la montée et le sentier est très bien entretenu. À mi-parcours, on trouve un joli point de vue nommé Pulpit Rock. Le paysage y est superbe et, si vous souhaitez quelque chose de plus court que 6,5 km pour de petites jambes, ça peut être un bon endroit pour rebrousser chemin. Attention, les points de vue de ce mont ne consistent souvent qu’en une roche plutôt étroite avec aucun garde-fou et une très haute falaise juste en dessous; surveillance étroite nécessaire pour les petits. Plus loin au sommet, une grande pierre orientée vers le soleil vous attend pour un arrêt lunch ou collation. Ne manquez pas ensuite de continuer une dizaine de minutes vers le nord pour admirer deux magnifiques points de vue avant de revenir sur vos pas pour le retour.

Relaxer

Si vous voulez combiner cette randonnée aux plaisirs de l’eau turquoise du lac Willoughby, je vous suggère la plage au sud du lac. Attention, la partie ouest de la plage serait nudiste alors que la partie est, plus près du camping, convient mieux aux chastes yeux. Vous trouverez cette plage juste en face du White Cap Campground et pourrez stationner dans la rue pour y accéder. L’eau y est un peu froide, mais la pente est douce et la couleur, sublime! Le camping aurait des kayaks et canots en location, ce que je n’ai malheureusement pas eu l’occasion de vérifier ni d’expérimenter!

On y retourne!

Ça, c’est sûr! Nous n’avons pas été déçus de notre journée! Nous en avons eu plein les yeux et, en plus, tout était gratuit, autant la plage que la montagne. Notre belle journée ne nous a donné que le goût d’y retourner. Dans notre mire pour l’an prochain : le mont Hor, juste en face de Pisgah, de l’autre côté du lac. Un peu plus petit avec ses 5 km et son dénivelé de moins de 350 m, il sera parfait pour les jambes encore petites de nos randonneurs débutants. Il nous permettra de profiter encore de la plage après la rando et, pourquoi pas, de nous y faire cuire un petit souper avant le retour pour le dodo à la maison.

Vous prévoyez y faire un tour?

Pour plus de renseignements sur les sentiers autour du lac Willoughby

À chaque printemps, depuis plusieurs années, c’est la même chose. Le beau temps arrive, les journées s’allongent, les vacances sont proches et les oiseaux chantent. La fièvre me gagne, la même qui gagne grand nombre d’entre nous. Elle donne soif de plein air, de verdure et d’aventure. Mon sac de randonnée me regarde, piteux de ne pas être sorti sur plusieurs jours durant les derniers mois. Toutefois, ce n’est pas encore les vacances, donc mon esprit invente mille et un scénarios de longue randonnée et d’escapades pour dormir dans les appartements reculés de Mère Nature.

J’avais entendu parler de la baie de Fundy et d’un sentier long d’environ quatre jours en croisant un couple de Néo-Brunswickois lors d’une autre longue randonnée. Ils y encensent la nature sauvage, la flore exceptionnelle, le grand nombre de ruisseaux facilitant l’accès à l’eau, l’ombre quasi-constante prodiguer par les forêts matures longeant le sentier et des formations géologiques différentes de la montagne pourvoyant des paysages à faire rêver.

Veni vidi vici, je vous garantis que tout est vrai.

Entre les multitudes de montées et de descentes (notez qu’il y a très peu de plateaux, d’où la difficulté de la randonnée), vous découvrirez que les habitants du coin, très chaleureux soit dit en passant, sont en amour avec leurs sentiers et qu’ils se feront un plaisir de vous en parler. Vous allez aussi constater qu’il y a beaucoup de randonneurs mais qu’on se retrouve majoritairement seul, le jour, pour s’imprégner du décor. D’agréables rencontres sont possibles le temps d’une jasette en croisant d’autres randonneurs abondant du sens contraire au vôtre ou le soir sur les renversants campings sauvages du sentier. Ces campings sont près du niveau de la mer et il y a, plus souvent qu’autrement, une vue spectaculaire à même le site. Si tel n’est pas le cas, elle est à deux minutes à pied d’où on se trouve. Ce sont les endroits privilégiés du sentier pour un bain de lumière.

Le vent et les marées contribuent à l’expérience : le doux son des vagues qui frappent la côte est audible à même le sentier. De plus, le sentier semble toujours tempéré grâce à la baie et ses eaux froides. Les marées jouent un rôle important, car certaines sections sont infranchissables lorsque celles-ci sont  hautes. N’aillez crainte, le guide du sentier explique très clairement comment s’y retrouver.

Avec ses accès restreints et son dépaysement, le sentier pédestre Fundy mérite d’être marché. Attention toutefois, avec ses multiples pentes, ses roches et ses racines, le sentier n’est pas à prendre à la légère. Certains randonneurs d’exception l’ont fait en trois jours. La moyenne est quatre jours et il faut définitivement prévoir de la nourriture pour cinq jours car un peu de pluie peut rendre certains tronçons dangereux et allonger votre séjour.

Points à tenir compte :

• Des services de navette existent pour emmener sa voiture à la sortie du sentier. Ceux-ci ne sont pas gérés par l’organisme en charge du sentier. Il est aussi possible de sortir son petit pouce et de s’en sortir avec de la patience…
• Malgré une élévation maximale de 300 mètres, le climat peut être considérer comme celui en montagne à cause de la proximité de la baie.
• Le réseau est disponible à quelques endroits grâce aux tours de la Nouvelle-Écosse, juste l’autre côté de la baie.
• Certains cours d’eau force le randonneur à se mouiller les pieds. Ceux qui craignent les pieds humides sont prévenus!
• Il peut y avoir beaucoup, beaucoup de boue dépendamment du temps de l’année.
• Les sauvetages sont difficiles à cet endroit de la baie. Écoutez votre corps et faites attention aux marées!
• C’est un paradis pour les campeurs possédant des hamacs.

Bonne randonnée!

Texte et photos : Claude P. Côté
Publié dans l’édition Automne 2015 | Volume 27 numéro 1

Le 26 juillet 1939, le New York Times publie, à la une, qu’un jeune scout de 12 ans vient d’être retrouvé vivant après s’être perdu pendant neuf jours, à la suite d’un épais brouillard sur le sommet du mont Katahdin. Pieds nus et presque sans vêtements, il aura survécu en buvant de l’eau stagnante et en mangeant des fruits sauvages. Sa disparition aura donné lieu à la plus vaste opération de recherche jamais organisée dans l’État du Maine. Plus de 500 gardes nationaux, travailleurs de la région et volontaires ont quadrillé les environs du massif sans succès. On pense qu’il aurait possiblement parcouru jusqu’à une centaine de kilomètres avant d’être retrouvé.

Le mont Katahdin est une montagne sans commune mesure. On ne rencontre pas de massifs comparables dans tout le Nord-Est américain. Ce contrefort en forme de fer à cheval et aux parois abruptes est le plus haut sommet de l’État du Maine.

Pour le marcheur qui s’attaque à la grande traversée de l’Appalachian Trail depuis la Géorgie, le sommet du mont Katahdin constitue le terminus septentrional d’un long périple qui traverse quatorze États, huit forêts nationales et six parcs nationaux. Dès son entrée dans le parc Baxter, notre aventurier voit la toute dernière station de son pèlerinage s’élever droit devant lui. C’est l’annonce de la délivrance prochaine de sa longue quête. Mais il n’en sera vraiment affranchi qu’après s’être attaqué à l’ascension des 1 600 m de ce mastodonte que l’on nomme Katahdin.

Ce sommet n’est pas seulement le point d’arrivée de l’un des plus vieux sentiers de longue randonnée aux États-Unis; c’est aussi l’extrémité méridionale d’un autre parcours, le Sentier international des Appalaches. Celui-ci se poursuit jusqu’à la pointe de la Gaspésie et continuera sa course jusqu’au nord de Terre-Neuve, et même en Europe, maintenant que l’on sait que le massif des Appalaches, formé il y a 250 millions d’années, fut, à l’origine, rattaché à ce lointain continent.

Le nom « Katahdin » est d’origine autochtone et signifie « la plus grande montagne » en langue pentagouët, un dialecte de l’abénaquis. Il y a 10 000 Pentagouëts vivant encore aujourd’hui dans l’État du Maine. Leur présence sur ce territoire pourrait dater de plus de 8 000 ans, peu de temps après la dernière glaciation. On sait maintenant que cette tribu a jadis subsisté en chassant le caribou avec des lances sur un territoire qui s’étendait jusqu’au fleuve Saint-Laurent.

Le mont Katahdin est le deuxième plus grand environnement alpin des États-Unis. La zone alpine à son sommet couvre plusieurs kilomètres carrés. Le climat y est parfois extrême et souvent très venteux. La neige peut y tomber tous les mois de l’année. Sa faune a dû s’adapter aux pires conditions. Que l’on pense au papillon arctique, au campagnol-lemming boréal, ou au pipit, un oiseau arctique qui, à notre latitude, ne réside qu’en de rares endroits, comme aux monts Washington, Katahdin et Chic-Chocs au Québec. Certaines plantes alpines sont uniques à l’État du Maine.

On considère le sommet de Katahdin comme le plus difficile à atteindre de tout le parcours des 3 500 km de l’Appalachian Trail. Il faut savoir que ce massif possède 27 km de sentiers au-dessus de la limite des arbres, mais ne dispose d’aucun abri ni point d’eau au milieu de ces grandes étendues arides. À cette altitude, sur les rochers aux parois abruptes, il faut savoir s’agripper et ne pas regarder derrière, car la montée sera d’autant plus difficile si vous êtes enclin au vertige.

Les sentiers vers le sommet

Le sentier Hunt (8 km aller), section intégrale de l’Appalachian Trail, est le parcours le plus populaire pour accéder au sommet du massif de Katahdin. La beauté de ses chutes en milieu boisé, ses vues impressionnantes dès que les arbres sont moins présents et les vastes plateaux jusqu’au pic Baxter ne sont pas étrangers à son succès. Le camping Katahdin Stream, situé au départ de ce sentier, constitue un point d’arrêt privilégié avant d’entreprendre la longue ascension.

Le sentier Abol (5 km aller), qui offrait une voie directe mais difficile du côté est, a été fermé en 2014, à la suite d’un éboulis de rocs. Il pourrait rouvrir en 2016 après une relocalisation de la section endommagée.

Le sentier Helon Taylor (5,5 km aller) est une voie directe à partir du camping Roaring Brook pour accéder au pic Paloma sur le côté ouest du massif. Ce sentier est très exposé aux intempéries et ne doit pas être emprunté par mauvais temps.

Le sentier Chimney Pond (5,5 km aller) est un sentier facile, au bas de la montagne. Il conduit au départ des sentiers escarpés Cathedral et Dudley. Ces deux derniers représentent les montées les plus courtes, mais aussi les plus escarpées pour se rendre au sommet. Cette option constitue un excellent choix pour une boucle sur le pic Baxter via la difficile traversée du Knife Edge.

Sur le sommet, le sentier Knife Edge (2 km) est, comme son nom l’indique, une crête pointue, aiguisée comme une lame de couteau. Vous pensez que c’est une blague? Oh… à peine! Vous ne rirez plus quand vous aurez devant vous cette mince bande de roc entre deux précipices. La meilleure façon d’entreprendre ce sentier dans un temps raisonnable est de passer la nuit au camping Chimney Pond et, le lendemain, de monter par le sentier Cathedral, puis revenir par le sentier Dundley. Un retour jusqu’au camping Roaring Brook via le sentier Helon Taylor est possible pour les marcheurs les plus hardis et qui ont une bonne connaissance de leurs capacités.

Pour Donn Fendler, le garçon de 12 ans qui s’était perdu pendant neuf jours en 1939, l’espoir fut son appui le plus précieux. Aujourd’hui, à 88 ans, il en témoigne encore auprès des visiteurs quand il vient au parc. Pendant 25 années, il a fréquenté les écoles du Maine pour partager son expérience. Le petit livre « Lost on a Mountain in Maine », qui raconte son aventure, est toujours un classique auprès des jeunes de cet État.

Renseignements

Le nombre de randonneurs pouvant grimper le mont Katahdin est limité quotidiennement. Il est donc nécessaire de réserver un espace de stationnement au parking Katahdin Stream ou au Roaring Brook pour faire l’ascension de la montagne. Le meilleur moyen de s’assurer de son droit d’entrée et de maximiser son horaire pour la randonnée est de réserver un camping près du sentier pour la nuit. Mieux vaut réserver pour un séjour de quelques jours et ainsi s’assurer d’avoir une journée de temps clair car, au sommet, on ne voit pas le paysage si on a la tête dans les nuages.

Le parc Baxter possède 10 terrains de camping ouverts du 15 mai au 15 octobre. Les services y sont minimaux. Il faut être autonome pour la nourriture et prévoir tout le matériel nécessaire pour filtrer son eau. Sachez aussi que les cartes de crédit ne sont pas acceptées à l’intérieur du parc, car il n’y a ni électricité ni Wi-Fi.

207 723-5140 – www.baxterstateparkauthority.com

Publié dans l’édition Automne 2014 | Volume 26 numéro 1 Texte et photos : Pierre-B. Cadieux

Dès l’arrivée, que ce soit par avion ou par traversier, l’île de Corse impressionne avec ses allures de haute montagne. Diane et moi sommes un couple dans la soixantaine, avec un peu d’expérience en longue randonnée. Ce sont les magnifiques paysages de montagne fréquentant la mer qui nous ont attirés en Corse.

À Calvi, ville du départ nord du GR 20, nous apprenons que le sentier – « notre » sentier – est fermé dans la région jusqu’au 10 septembre à cause des grands vents et des risques d’incendie de forêt. Pas de panique encore, on prévoit débuter le 11, on verra bien. Le jour dit, nous prenons le bus (un par jour et sur réservation) pour aller à Calenzana, le village au pied de la montagne, au départ du mythique sentier. Au gîte communal rempli de randonneurs, nous nous endormons en rêvant de faire la conquête de la montagne, alors que c’est elle qui fera la nôtre.

Sans tente, il faut réserver sa place dans les refuges du parc naturel régional de Corse d’avance par Internet. Il faut aussi réserver le bivouac, le coucher en tente, louée ou pas. Beaucoup ne le font pas. Le ravitaillement se décide sur place. Alors, contrairement à plusieurs, nous abordons le GR 20 en multipliant les étapes. L’objectif est de loger dans la montagne plus longtemps pour en savourer toute la splendeur, en marchant entre les refuges; loin de nous la compétition. Pour nous, les 15 étapes du topoguide de la FFRandonnée en deviendront 18.

Nous commençons le GR 20 tout doucement les premiers jours, empruntant plutôt les chemins de transhumance ancestraux réactivés pour les randonneurs. Puis la montagne devient haute-montagne, avec ses crêtes déchiquetées, ses rochers abrupts. Le sentier prend son allure de GR 20, dur, mais tellement beau. Il est préférable de se mettre en jambe avant de l’entreprendre.

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, le paysage se renouvelle. Ce jour-là, nous montons quelques heures par un sentier agréable, à l’échelle du GR 20, jusqu’au fameux cirque de la Solitude, le passage le plus craint de la randonnée. Nous sommes étonnés, sans voix, devant le gouffre qui creuse la montagne, tellement la profondeur est vertigineuse. Nous nous demandons comment il est possible de descendre, sans même nous poser de question sur la montée qui suivra. Comme nous apercevons, malgré le nom du cirque, plusieurs randonneurs, nous devinons la route. Bon, de l’escalade à l’envers en entrée. Nous nous exécutons alors, lentement, minutieusement, calculant chacune des prises de mains ou de pieds. La chute n’est pas possible, c’est presque vertical, à l’œil du néophyte. La précipitation pourrait nous précipiter dans le précipice. Alors, concentration.

Diane, 10 kilos sur le dos, descend sans peur, centimètre par centimètre. La remontée sur l’autre versant est peut-être pire, pas de prises, mais les chaînes et l’échelle de fer bien fixées à la paroi un peu lisse rendent l’ascension possible grâce à la force des bras. Le tout se fait bien, avec lenteur et assurance. Ma blonde est une championne. Tels des chevaliers ayant terrassé le dragon, fiers, nous dévalons le sentier vers le refuge sous un ciel souriant. Nous appartenons à la montagne.

Tout va bien, ça monte tout doux dans une forêt de majestueux pins laricio épars plus que centenaires. Nous venons de casser la croûte quand l’orage frappe, juste avant la paroi. Tout l’équipement de pluie en place, nous attendons sagement que le bruit inquiétant passe. La paroi et la suite se font sous l’averse, dans les ruisseaux spontanés formés par la pluie abondante. Laborieusement, d’une balise blanc et rouge à l’autre, sans regarder en bas, nous progressons.

Nous atteignons enfin le col face à un vent glacial très fort et à ce qui ressemble à un sentier rocailleux. La pluie froide cesse heureusement. Le refuge de pierre de Ciottulu di i Mori est en vue plus bas et bientôt nous sommes à l’abri, malgré la froideur du gardien qui trouve quelques bouts de bois pour faire du feu dans le petit poêle. Il était temps. Bon cuisinier, il nous sert une soupe corse particulièrement goûteuse et réconfortante. Comme dans la plupart des refuges, le gardien prépare le délicieux repas du soir qu’il faut réserver en arrivant. On peut aussi réserver le repas du matin, plus simple celui-ci.

Le vent siffle avec ardeur. Nous sommes à flanc de montagne, dans le minuscule refuge de Petra Piana, qui contient 30 places toutes occupées, avec une tout aussi minuscule cuisine servant les pensionnaires du refuge et, plus nombreux encore, les campeurs éparpillés sur le petit plateau autour du refuge. Ici, c’est l’exception : pas de repas préparés par le gardien. Nous lui achetons le ravitaillement et préparons notre repas sur le réchaud à deux ronds au gaz : spaghettis au thon et aux sardines, avec un bout de fromage de brebis toujours présent dans les bergeries et les refuges.

Aussitôt notre repas avalé, nous dégageons la table et lavons le bol et la cuillère à soupe (pas de fourchette dans le refuge) pour les suivants, qui attendent leur tour dans la petite cuisine. Le vent fait presque bouger le refuge et le brouillard, telle une poudrerie, passe rapidement en sifflant. Pas commode pour celui qui doit se lever la nuit pour aller aux toilettes, toujours dans un petit bâtiment à l’extérieur, heureusement à quelques pas dans ce cas-ci. Avec la lampe frontale, on ne voit même pas le bâtiment de pierre tellement le brouillard est épais, et le vent nous déplace furieusement. Le matin, au grand froid éolien, la descente raide est entamée avec tout l’équipement de pluie et de froid. Enfin dans la forêt, à quelques centaines de mètres d’altitude plus bas, le beau temps nous reprend par la main.

Ma blonde est forte et sans peur, mais pas ses genoux sollicités depuis trop de jours. Ils sont fragiles et parfois douloureux, particulièrement dans les descentes, malgré les genouillères et les bâtons. Le GR 20 est pierres qui roulent, rochers, forts dénivelés de bien plus de 1 000 m tous les jours, jamais facile. Il ne ressemble pas à un sentier « normal », sauf dans les zones touristiques comme Castelli di Vergio et Vizzavona, ce qui est un peu trompeur pour le randonneur qui en marche un bout. La descente de 1 221 m jusqu’à la cascade des Anglais est bien éprouvante. Heureusement, le lendemain, un sentier « normal » nous amène à destination. Nous partons d’une zone touristique, une exception bien appréciée.

Un des genoux de Diane n’en peut plus, il doit se reposer. Aussi nous rebroussons chemin : cinq heures pour prendre quelques jours de repos. Nous faisons quelques balades dans la magnifique forêt de Vizzavona avant de faire un long détour en train et en bus pour arriver au Foce di Bavedda et reprendre le GR 20, escamotant ainsi deux étapes trop difficiles et dangereuses avec un genou esquinté.

À I Paliri, le dernier refuge dans la montagne avant la dernière journée qui nous mènera à Conca, le terminus du GR 20 : un temps magnifique, une falaise resplendissante invitant les alpinistes, une nuit douce et étoilée dans une forêt de grands pins et une vue en hauteur sur les vallées, quelle belle finale. Le refuge est rustique, proche de la bergerie d’antan. La plupart des marcheurs finissent demain, heureux, satisfaits d’avoir atteint l’objectif sportif pour certains, contemplatif pour d’autres, comme nous. Déjà ils pensent au retour, nous à la partie touristique… À nous Porto-Vecchio!

Nous dormons au dernier refuge à la fin de la saison qui se termine avec le mois de septembre. Les gardiens partent le 30, alors plus de service de repas, d’eau et de gaz propane, mais les refuges restent ouverts. Nous avons cru être hors saison, mais les refuges étaient tous pleins. Nous avons couché avec satisfaction en refuge partout où c’était possible, sauf à celui de L’Onda où nous avons préféré la tente louée de la bergerie, plus près des services. Le GR 20, c’est 15 étapes bien documentées qui se mesurent en heures, de quatre à huit et demie, mais on peut en raccourcir le nombre en doublant certaines étapes, ou allonger le plaisir en coupant pour en faire 18. Le temps alloué est assujetti à la vitesse et à l’endurance du marcheur. Le GR 20 qui traverse l’île dans sa longueur par la crête des hautes montagnes est difficile physiquement et ne convient pas à tous. Bonne forme, non sujet au vertige et ne pas trop dédaigner la promiscuité des refuges en sont les exigences. Il est toujours considéré comme la grande randonnée (GR) la plus exigeante d’Europe, mais peut-être aussi la plus belle, et la plupart des randonneurs rencontrés, aguerris, le parcourent pour cela, comme un défi. Tous les matins, il a fait beau et presque tous les après-midis, le ciel s’est couvert et le vent s’est levé.

La Corse est parcourue par plusieurs autres sentiers de longue randonnée presque aussi spectaculaires, qui souvent suivent les anciens chemins de bergers dans la largeur de l’île en traversant des villages pittoresques et un paysage plus humain, les Mare a Mare et les Mare a Monti, tout aussi bien équipés en hébergement et ravitaillement, moins durs. L’enchantement est partout sur l’île pour le randonneur. Sur l’île, les lieux sont identifiés en français et en corse. J’ai préféré l’orthographe corse.

(légendes des photos)
1 : En quittant le refuge de Manganu
2 : Au départ du refuge de Carozzu
3 : Le refuge de Petra Piana et son bivouac