On connaît tous le bon vieux proverbe qui dit : il n’y a pas de mauvaise température, juste du mauvais équipement. L’hiver, c’est encore plus vrai.

Dans notre quête des meilleures trouvailles pour affronter l’hiver, on ne pouvait pas passer à côté de Lasclay, une marque québécoise qui mise sur une fibre aussi étonnante qu’efficace : la soie d’asclépiade.

Plante indigène vivace au Québec, l’asclépiade est essentielle à la reproduction du papillon monarque, grand voyageur menacé par la perte de son habitat. En semant de l’asclépiade, on attire des papillons et on participe à la préservation de l’espèce.

Crédit photo : Lasclay / Unsplash

Mais on cultive surtout la soie d’asclépiade, fibre naturelle exceptionnelle extraite de la plante. Cette fibre possède des propriétés remarquables qui en font un isolant totalement naturel, performant, léger, hydrophobe, durable et biodégradable. Soyons clairs, ça ressemble pas mal au matériau idéal!

Depuis quelques années déjà, l’entreprise, basée à Québec, développe, conçoit et fabrique du matériel isolant de qualité, utilisant l’asclépiade comme matière première. Tout est local, de la cueillette de la soie à la fabrication du produit.

Crédit photo : Lasclay / Unsplash

Plusieurs produits vraiment intéressants sont disponibles : bandeau, cache-cou, foulard et dernièrement une nouvelle tuque, qui en plus de vous garder au chaud, proposent un style intemporel et adéquat pour la rando ou pour la ville. Une paire de semelles isolées est également disponible et offre un confort et une chaleur accrus pour vos bottes de marche en saison hivernale. La fibre d’asclépiade fonctionne à merveille et ses capacités thermiques sont impressionnantes.

Mention spéciale pour les mitaines Lasclay, un des tout premier produit développé par la marque. Fabriquées dans un matériau durable, elles sont confortables et très chaudes. Disponibles en plusieurs tailles, il est important de bien prendre les mesures de ses mains afin d’avoir la mitaine la plus personnalisée possible.

Notre test des mitaines Lasclay

Au départ, la préhension peut sembler difficile car le tissu est rigide mais après quelques utilisations, le tout s’adapte à la forme de votre main et confort et chaleur vous accompagneront dans toutes vos sorties en dessous de zéro. Le rapport qualité-prix de se produit est vraiment très intéressant et c’est une pièce d’équipement qui fait partie de mes favoris.

On aime particulièrement la démarche de Lasclay : une compagnie locale, une petite équipe de passionnés, mais de grands projets pour nous garder au chaud et réduire notre impact sur le milieu naturel.

Mecque du ski hors-piste, la région de Murdochville, dans les Chic-Chocs gaspésiennes, est également une belle destination pour la raquette. On l’approche depuis le fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de L’Anse-Pleureuse. La route 198 pénètre alors dans les terres, traversant une vallée sur une cinquantaine de kilomètres avant de grimper jusqu’à l’ancien village minier, niché à 600 mètres d’altitude.  

Murdochville conserve de nombreuses traces de son passé minier, mais la ville connaît depuis 2009 un formidable développement écotouristique grâce à Chic-Chac, une entreprise fondée par Guillaume Molaison et Éloïse Bourdon, deux passionnés de poudreuse et de ski hors-piste. Clairement dédiée à cette pratique, l’entreprise tire parti d’un terrain de jeu offrant une couverture de neige (jusqu’à sept mètres de précipitations hivernales) d’une qualité exceptionnelle, qui attire aussi les amateurs de raquette. Deux sentiers sont d’ailleurs accessibles directement à partir de Murdochville et plusieurs autres le sont à moins d’une heure de route. 

Le mont du Porphyre… dans le vent!  

De la route 198, comme depuis le centre-ville de Murdochville, on voit très bien le mont du Porphyre et son sommet dénudé, ce qui donne envie d’aller le voir de plus près… Le sentier y menant est une boucle de 7,6 km avec un dénivelé positif et négatif de 479 mètres, réalisable en 2 h 30, voire 3 h en cas de fortes chutes de neige. De niveau intermédiaire, il démarre doucement à l’entrée de Murdochville sur la route 198, près de la borne du kilomètre 38. Le chemin forestier qu’on emprunte d’abord traverse une piste de motoneige. Le sentier, qui sert aussi de montée pour le ski hors-piste, file ensuite vers la droite, en surplomb de la route. Le secteur compte 10 beaux couloirs de ski hors-piste.  

Le couvert de résineux du sentier forme une jolie allée étroite pour la raquette. Après 2 km vers le nord, on rejoint un premier refuge en forêt. Un autre sentier permet d’atteindre un second refuge à 1,5 km, puis la route de l’ancienne mine.Pour la portion qui mène au sommet, nous revenons un peu sur nos pas avant de piquer vers le chemin forestier du départ, sur une piste multifonctionnelle, utilisée tant par les catski (bus sur chenilles) que par ceux qui font l’ascension en ski ou en raquette.  

Une bonne montée en lacets larges dans une forêt de plus en plus clairsemée nous attend alors pour 1,9 km. La dernière portion, vers le sud, est quasiment sans végétation. Un vent fort du nord-ouest nous y rattrape… Claudie Leclerc, responsable du marketing du Chic-Chac, m’avait prévenue : « Habillez-vous chaudement car nous avons un ressenti qui approche les – 30 degrés Celsius avec de fortes rafales de vent ».   

À l’approche du sommet, la crête nous offre en effet un aperçu des conditions hivernales difficiles, avec des rafales à 70 km/h. Notre marche finale sur les hauteurs, bien emmitouflées, n’est pas très longue et les quelques taches de bleu qui commencent à percer les nuages sont notre récompense! L’abri du sommet est en vue. Instant d’euphorie face à la vue panoramique, à 860 m d’altitude, avec Murdochville en contrebas, l’ancienne mine de cuivre à ciel ouvert, la station de ski alpin du mont Miller et au loin, quelques autres sommets gaspésiens.

Le mont du Porphyre doit son nom à la roche dont il est majoritairement constitué, et c’est au sommet de celui-ci, où le vent a balayé la neige, que cette roche est le plus visible.C’est ce même vent qui, par contre, projette de la neige sur la pierre du petit refuge dans lequel nous espérons nous réchauffer. Le vent a poussé de la neige sous la porte, qui peine à s’ouvrir. À l’intérieur, la neige est partout, au sol comme sur les murs, et il faut pelleter pour pouvoir refermer la porte derrière nous… Après avoir tenté d’allumer le petit poêle à bois, nous renonçons, avalant nos sandwichs tout en sautillant sur place. Pas question de traîner!

Au sud, une table de pique-nique marque le meilleur point de vue en direction de Murdochville. La neige tapée montre la direction à suivre. Le peu d’arbustes émergeant du sol permet de visualiser la descente, en paliers, avec Murdochville toujours face à nous et le ciel de plus en plus bleu. L’omniprésence de lames de neige glacée nous rappelle les effets du vent! Nous descendons presque en ligne droite, avalant les courbes de niveau, avant de virer à gauche sous un champ de neige et de repartir vers le nord pour retrouver le chemin forestier du départ.

Sentier qui monte ou sentier plat?

Deux autres sentiers de raquette sont d’accès facile à Murdochville. Celui du Marius débute au pied du mont Miller et de la station de ski alpin du même nom, créée par les propriétaires de l’ancienne mine. De niveau avancé, il débute par une passerelle et court vers le nord en forêt mixte sur 4,7 km avec un dénivelé de 210 mètres. Au tiers du parcours, une boucle permet de se rendre directement au sommet – à 822 mètres – par le versant sud de la montagne, pour redescendre par le versant nord. Du sommet, surnommé « Top Marius », on a aussi une vue plongeante sur Murdochville, ainsi que sur le mont Miller au sud et le mont du Porphyre à l’ouest. 

L’autre sentier intéressant débute aussi sur la route 198 mais à huit kilomètres de Murdochville en direction de Gaspé. Au panneau indicatif du Centre Plein Air Lac York, on se stationne pour emprunter à pied la route d’accès menant au camping et aux chalets, fermés l’hiver. La neige est souvent suffisamment tapée pour pouvoir marcher sans raquettes, mais mieux vaut les avoir pour bien explorer le territoire.  

Changement complet de décor à l’arrivée au grand lac York, si prisé des pêcheurs, nageurs ou canoteurs en dehors de l’hiver. Le froid est toujours mordant et le vent bien présent, tandis que nous approchons de l’extrémité sud du plan d’eau. Une passerelle permet de franchir un ruisseau, puis de longer le lac par la gauche. Encadré par le mont Miller et le mont York, il a près de 5 km de long. On peut en faire le tour en revenant par le chemin du lac, avec 12 kilomètres au compteur…  

Bon à savoir  

• Accès gratuit aux sentiers. 
• Location possible de raquettes au Chic-Chac. 
• Meilleure période pour la raquette : février et mars.  
• Le sentier du mont du Porphyre comporte deux autres points d’accès : au bout de la rue William-May et au coin de la 8e rue et de l’avenue des Curés-Allard, pour une ascension plus directe du sommet.
• Le Chic-Chac dispose d’une belle gamme d’hébergements hivernaux à Murdochville : chambres à l’Auberge Chic-Chac, chalets privés et chambres au Presbytère ou au Motel Olympique. L’entreprise propose de nombreux forfaits pour expérimenter le ski hors-piste et s’enorgueillit d’une superbe rénovation-transformation de l’église en « quartier général » de l’entreprise, avec service d’accueil, restaurant-bar, salle de spectacles et service de location de matériel.

Texte et photos : Anne Pélouas 

Entre caps, fleuve, montagne et prairie

La première chose qui se démarque quand on visite la Côte-de-Beaupré, c’est la diversité du paysage. Et cette diversité favorise la pratique de plusieurs activités de plein air, tant pour les novices que pour les experts! En bref, c’est un vaste terrain de jeu, où les distances à parcourir entre les destinations sont heureusement minimes. Coup d’œil sur la région et ses plaisirs d’hiver…

Texte et photos : Dominique Caron

Plus de 30 ans pour le Sentier des Caps

Jacques-Alain Bourbeau est le directeur général du Sentier des Caps depuis plus de six ans. D’année en année, il constate l’évolution du milieu du plein air et ses contrastes. À travers le lot de défis qu’ont amené les dernières années (2020, par exemple), la corporation a toujours cherché à se diversifier et à attirer différents adeptes de plein air. Les randonneurs y trouvent leur compte, saison après saison, sur plus d’une centaine de kilomètres ponctués de refuges, qui permettent de faire une longue randonnée : c’est la traversée! En hiver, les fondeurs aussi ont un terrain de jeu à explorer avec 35 km de tracés. De leur côté, les cyclistes pourront sillonner de nouveaux sentiers estivaux en 2025. « L’objectif est d’avoir un réseau de vélo de montagne (cross-country) sans [gros] défi technique : pas de saut ou de courbe capoté. Donc, pour les familles ou pour des débutants qui ne cherchent pas à se faire peur », explique Jacques-Alain.

En 2022, ils ont aussi inauguré le nouveau refuge La Grande Vue, qui remplace le refuge Liguori dont ils ont cédé le bail à la station de ski Le Massif de Charlevoix. « On est hyper satisfait! Nos plus récents refuges ont été construits il y a 12 ans… C’était la mode du rustique, conçu avec les moyens du moment… Là, on a ouvert un chemin d’accès qui nous a permis d’acheminer le matériel [de construction]. C’était moins Davy Crockett », souligne-t-il en rigolant.

Le refuge Liguori était un emplacement bien connu des adeptes du coin. Il avait l’avantage d’être près du centre d’accueil, à environ 3 km, et le parcours pour s’y rendre était une ascension douce, ce qui permettait à une clientèle moins en forme ou moins expérimentée de s’y rendre. La cession de bail du refuge Liguori fait partie d’une étape dans la cohabitation sur le territoire. Même si le Sentier des Caps, le Club Med et Le Massif de Charlevoix ne partagent pas la même clientèle, « on travaille ensemble et on s’aide mutuellement », assure Jacques-Alain.

Les incontournables Chalets sur le Cap

Juchés en hauteur, les Chalets sur le Cap portent bien leur nom. C’est une famille d’origine française qui a repris les rênes de ce site enchanteur d’où on aperçoit très bien le village de Saint-Joachim, l’île d’Orléans et, un peu plus loin, la réserve nationale de faune du Cap-Tourmente. À la suite d’une visite coup de cœur, la famille a emménagé sur les lieux. Ils ne sont donc jamais bien loin, toujours prêts à répondre aux questions et à s’assurer du bon déroulement du séjour. Ils ont aussi aménagé quelques courts sentiers sur le terrain, ce qui permet d’aller admirer les paysages du coin, où cohabitent la ville et la nature. Une balançoire installée sur un arbre permet finalement de se bercer devant le splendide décor hivernal du fleuve Saint-Laurent.

Situé à quelques kilomètres de l’accueil du Sentier des Caps, ce petit coin de paradis est une très belle étape à ajouter à son itinéraire. Avec un peu moins de 10 minutes de route entre les destinations, c’est aussi pratique qu’agréable. Les chalets sont très bien équipés pour cuisiner et peuvent accueillir de 2 à 5 personnes.

Le mont Saint-Anne en raquettes

Troquez les skis pour des raquettes et découvrez la montagne autrement, que ce soit pour la quête d’adrénaline ou pour une marche en forêt. Du côté des remonte-pentes, sept sentiers permettent d’explorer les alentours du flanc de la montagne où se dessinent les larges pistes. Sur le sentier intermédiaire Des Pionniers (3 km), on zigzague entre piste et couvert forestier, tout en côtoyant les télécabines jusqu’au sommet. On peut ensuite choisir de redescendre en télécabine (gondole) puisque le droit d’accès inclut ce service.

L’offre de sentiers ne s’arrête pas là. Du côté du rang Saint-Julien, la montagne a tout un réseau au Centre de ski de fond. La majorité des sentiers de raquette dans ce secteur sont faciles ou intermédiaires. Les tracés sont ponctués de nombreux refuges et de relais chauffés pour prendre une pause au chaud.

Mont Saint-Anne

Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente

Même si l’hiver est une période plutôt calme dans cette réserve nationale de faune, il est possible d’aller marcher sur les sentiers comme Le Petit Sault (3,3 km), L’Érablière (4,6 km), L’Aulnaie (5,2 km) et La Prucheraie (5 km). À partir du seul stationnement déneigé, on peut emprunter ces sentiers balisés et se laisser porter par leur « Réseau des mangeoires ». Le concept est simple, plusieurs mangeoires ont été installées au fil des randonnées. En hiver, il est possible d’observer des mésanges à tête noire et des geais bleus. En janvier, nous avons même observé de superbes Bruants des neiges (Plectrophane des neiges). Leurs sentiers sont accessibles pour les personnes en fauteuil roulant ainsi que pour les poussettes.

Petit plus : un bloc sanitaire chauffé est accessible en journée, avec fontaines pour y étancher sa soif.

Un hiver d’expédition 

Que votre bonheur soit de randonner de refuge en refuge ou plutôt d’aller affronter les sommets enneigés ici ou ailleurs; que vous soyez en ski de randonnée, en raquette ou en crampons, je vous propose quelques pièces d’équipement pour faire de vous un vrai pro et vous faire devenir la référence au sein de votre groupe d’amis.   

Texte : Emmanuel Daigle, guide de randonnée certifié par l’ACMG

Crédit photo : Yanouk Paquette-Labonté

Les pieds au chaud 

En refuge ou en tente, l’hiver, un des plaisirs est de pouvoir retirer nos bottes après une bonne journée passée à l’extérieur. Avec les chaussons Down Hut de la compagnie Rab, vous garderez vos pieds au chaud et pourrez même marcher dans la neige sans craindre de geler vos orteils. La semelle de ces chaussons est assez résistante pour vous permettre de marcher sur tous types de surfaces sans glisser, et elle vous isolera très bien du froid. De l’isolant en duvet 700 au nylon PertexÒ Quantum, les matériaux de confection de ces chaussons proviennent de matières recyclées à 100 %.  Avec un poids de 218 g (grandeur moyenne), ces chaussons sont devenus mon petit luxe essentiel en camping d’hiver. Idéalement, essayez-les avant de les acheter, car de mon côté j’ai eu un peu de difficulté à les enfiler au début à cause de la petite ouverture pour le pied. 

Prix : 80 $

Crédit photo : Emmanuel Daigle

Ne partez plus avec une bonbonne à moitié vide 

Voici une innovation qui ne vous laissera pas indifférent : le FLIPFUEL®. Cette compagnie américaine a développé un accessoire pour vous éviter d’avoir à partir en randonnée avec des bonbonnes de carburant gazeux (isobutane) à moitié vides. Ce minidispositif permet de transférer le gaz restant de vos bonbonnes afin de partir avec une cartouche pleine! Le principe est simple : 

• 1re étape : vous n’avez qu’à refroidir la cartouche que vous voulez remplir (dans un cours d’eau très froid ou au congélateur avant votre départ en rando).  
• 2e étape : faire chauffer au soleil la cartouche que vous voulez transvider (vous pourriez aussi la mettre dans l’eau chaude quelques minutes). Ensuite, assemblez la cartouche chaude sur la cartouche froide à l’aide du FLIPFUEL® puis ouvrez la valve. Je vous suggère de secouer légèrement le système durant l’opération afin de transférer la totalité du gaz.

Utilisez une balance électronique afin de ne pas dépasser le poids maximal indiqué par le fabricant. Regardez la vidéo de FLIPFUEL® avant votre première utilisation. Avec son poids de seulement 35 g, je ne pars plus sans mon FLIPFUEL® !    

Prix : 50 $

Crédit photo : Emmanuel Daigle

Deux en un  

Vous êtes-vous déjà posé la question suivante : que fait-on avec nos cartouches d’isobutane ou de propane vides? Eh bien Mike Mojica, ingénieur de formation et fondateur de la compagnie Outdoor Element, a trouvé la solution idéale! Il a créé le : Handled Pot Gripper and fuel canister recycle tool (trad. libre : pince à pot à poignée et outil de recyclage des bidons de carburant).

À première vue, il s’agit simplement d’une poignée pour agripper une casserole de camping, mais en la démontant, vous pourrez y visser votre bonbonne de gaz qui vous semble vide afin de vidanger le gaz restant de votre cartouche puis, à l’aide du poinçon en acier fixé sous le manche, vous pourrez aisément perforer votre cartouche sans danger. La bonbonne étant vide, il ne vous restera qu’à l’écraser pour la faire entrer dans votre sac à dos et à la rapporter pour la déposer dans un bac de recyclage. Plus aucun danger d’explosion dans les centres de recyclage et beaucoup moins de place accaparée dans votre sac à dos. Sachez qu’il existe également un adaptateur pour les fameuses bonbonnes de propane vertes.  

Prix : 21 $  

Crédit photo : Julbo

Vision parfaite pour conditions variables 

Forte de 136 années d’expérience en fabrication de lunettes de montagne, la compagnie française Julbo réussit encore à nous étonner avec sa nouvelle lunette LAUNCHER avec lentille Reactiv High Contrast 0-4. Cette nouvelle lunette de ski va très certainement vous surprendre, car elle peut performer dans tous les environnements possibles. Avec une lentille cylindrique et un cadre quasi inexistant, vous aurez une vision à presque 180° (largeur du verre : 165 mm).

Grâce au système de ventilation magnétique SuperFlow Pro intégré, vous pourrez éviter la formation de buée, en décollant simplement la lentille de quelques millimètres sans pour autant compromettre votre protection oculaire. Cette fonction sera particulièrement aimée des amateurs de ski de randonnée ou de raquette lors des montées exigeantes. Avec une lentille Reactiv High Contrast 0-4, cette lunette de ski vous permettra de progresser autant la nuit que sur un glacier bien réfléchissant.  

Prix à partir de 260 $ (selon la lentille choisie)

La santé mentale est au cœur des préoccupations, ici et ailleurs. On entend souvent dire que l’exposition à la nature peut jouer un rôle important dans notre mieux-être psychologique. Examinons ce phénomène, qui s’appuie maintenant sur des fondements scientifiques. 

L’expression déficit nature (déconnexion croissante avec le monde naturel), qui a été mise en lumière et popularisée en 2005 par l’auteur et journaliste américain Richard Louv dans son ouvrage Last Child in the Woods, a fait couler beaucoup d’encre au cours de la dernière décennie et, depuis quelques années, les initiatives innovantes pour convier petits et grands à passer plus de temps à l’extérieur se multiplient.

Texte : Sandra Mathieu – Photos : Dominique Caron

Des données probantes

Il importe, d’entrée de jeu, d’évoquer les centaines d’études scientifiques, réalisées sur plusieurs décennies qui confirment que l’augmentation du temps que nous passons en contact avec la nature peut avoir un large éventail d’effets positifs allant de l’amélioration de la santé cardiovasculaire et immunitaire et de la réduction du stress chez les adultes, à l’augmentation de la capacité cognitive chez les enfants ¹.

Nous nous intéresserons ici aux impacts sur la santé mentale, qu’on peut définir comme un état de bien-être au cours duquel les individus peuvent s’adapter aux facteurs de stress normaux de la vie tout en gardant une attitude positive. 

Ces résultats sont entre autres ressortis d’une vaste revue de littérature scientifique réalisée en 2021 pour la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) par une équipe de chercheurs de l’Institut de cardiologie de Montréal menée par le Dr Louis Bherer. Une méta-analyse récente (Kotera et coll., 2020) de 20 études sur les effets des bains de forêt sur la santé mentale montre une réduction significative de l’anxiété mesurée avant et après l’intervention. Il y a également plusieurs bienfaits psychologiques présumés de l’expérience en forêt : sensation réparatrice, diminution de la dépression et des émotions négatives, amélioration de l’humeur, augmentation de la vitalité et de l’attention et diminution de la fatigue. 

La règle du 20 minutes

Avant d’aller plus loin, définissons d’abord ce que l’on considère comme une exposition à la nature. La nature, c’est tout ce qui compose l’environnement physique naturel. Cela inclut, sans s’y limiter, les étendues d’eau (p. ex., océans, lacs, rivières), les forêts, les montagnes, les arbres, les parcs, les jardins et les animaux ².

Nul besoin de partir en longue randonnée sur plusieurs jours ou encore de gravir les hautes montagnes du monde et se faire du bien à petites doses.

Des prescriptions nature

La Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, médecin de famille et présidente de l’Association québécoise des médecins pour l’environnement, en connaît un rayon sur le sujet. Elle est membre du collectif Prescri-Nature, inspiré de PaRx, une initiative de la BC Parks Foundation menée par des professionnels de la santé souhaitant améliorer la santé de leurs patients en les invitant à (re)prendre contact avec la nature.  

En effet, en 2020, des médecins canadiens ont commencé à prescrire des « bains de forêt » à leurs patients et patientes souffrant de dépression ou de troubles anxieux, en leur remettant des cartes d’accès à des parcs nationaux. Les professionnels de la santé, en se basant sur les données de la recherche scientifique, ont de plus en plus recours à l’effet de la nature dans la gestion des soins, pour prévenir la maladie et pour améliorer l’état de santé général de leur patientèle. 

Les recherches recensées par le collectif Prescri-Nature montrent que les personnes qui passent au moins deux heures par semaine en nature font état d’un meilleur état de santé et de bien-être. Pour maximiser les effets apaisants de la nature, une étude a montré que la baisse de cortisol (l’hormone du stress) la plus importante se produit entre 20 et 30 minutes, expliquant la règle des 20 minutes. De plus, 9 Canadiens sur 10 disent être plus heureux lorsqu’ils sont davantage entourés de nature, et les personnes qui se promènent dans des espaces verts plutôt que dans un espace urbain ont moins de pensées anxieuses (inquiétudes, ruminations, obsessions, doutes, craintes). Le fait de passer du temps dans les espaces verts de notre quartier nous permet également de nous sentir plus connectés à notre communauté et améliore la cohésion sociale.

Les recherches montrent également que les bienfaits de la nature pour la santé commencent à s’additionner lorsqu’on a le sentiment d’avoir vécu une expérience significative dans la nature, que ce soit en étant assis sur un banc de parc ou en gravissant le sommet d’une montagne. Bien sûr, la notion de « présence » est primordiale. Prendre conscience de la nature avec tous nos sens aura un impact beaucoup plus grand. 

« Notre souhait c’est que les professionnels de la santé intègrent Prescri-Nature à leur arsenal thérapeutique », explique la Dre Claudel Pétrin-Desrosiers. 

Les prescriptions sont adaptées à l’environnement et au mode de vie du patient. Ça peut être aussi simple que de jardiner durant 20 minutes trois fois par semaine et de marcher jusqu’à un parc tous les deux jours. Plusieurs études ont démontré que le fait de prescrire la nature motive les patients à changer leurs habitudes de vie et à inscrire la nature à leur agenda.³ 

Caroline Laberge, médecin de famille, professeure agrégée de clinique à l’Université Laval et également membre du collectif Prescri-Nature renchérit : « L’idée ce n’est pas de médicaliser le fait d’aller jouer dans le bois, mais bien de démocratiser l’accès à la nature et de mettre en lumière les bienfaits, au même titre qu’on parle d’alimentation, d’activités sportives ou de connexions sociales… le temps passé en nature fait partie des piliers de la santé. » 

La thérapie par la nature 

De nombreux organismes et entreprises membres d’Aventure écotourisme Québec proposent des services d’intervention en contexte de nature et d’aventure. C’est le cas de Maïkana, un jeune OBNL du Saguenay qui a pour mission d’optimiser le potentiel et la santé mentale des participants par la nature et l’aventure.  

« Nous avons une double compétence, c’est donc un croisement entre le travail social et l’intervention en plein air, fait valoir la fondatrice, Laura Ducharme, travailleuse sociale et chargée de cours pour l’AEC Intervention par la nature et le plein air, au Cégep de Baie-Comeau. Nos guides-facilitateurs sont tous membres d’un ordre professionnel, qu’ils soient travailleurs sociaux, psychoéducateurs ou psychologues. » 

Leur objectif principal : favoriser la santé mentale positive, la (re)connexion à la nature, ainsi que la croissance individuelle et collective en encourageant la prise de risque mesurée, la résilience et la collaboration. 

« Grâce à une préparation préalable avec les participants et à un soutien sur le plan thérapeutique, l’immersion en nature permet par la suite d’identifier des éléments que l’on n’aurait pas pu voir entre quatre murs; la nature devient donc un levier d’intervention, ajoute Laura Ducharme. La force du groupe apporte également des moments d’exception, car rapidement les masques sociaux tombent lorsque l’on sort de sa zone de confort. La nature est impartiale, elle ne juge pas, on y est tous égaux et ça nous ramène à notre vulnérabilité et à notre authenticité. » 

Le saviez-vous? 

Les prescriptions de temps en nature ont commencé aux États-Unis il y a plus de dix ans et se sont maintenant répandues dans de nombreux pays. PaRx a été le premier programme canadien de prescription de temps en nature fondé sur des données probantes. L’équipe de Prescri-Nature, basée au Québec, poursuit le développement de ce programme pour l’aider à prendre de l’ampleur dans le reste du Canada.

Discussion avec Randy Murphy, président de l’Association East Coast Trail (ECTA)

Sur les côtes de Terre-Neuve, depuis la plage de Topsail jusqu’au village de Cappahayden, un sentier de longue randonnée de plus de 336 km révèle les splendeurs et les richesses historiques de la province la plus à l’est au pays. Créée par un groupe de gens passionnés, l’association qui maintient et développe les 25 tronçons du parcours célèbre ses 30 ans : trente ans de défis, de réussites et de résilience. 

Texte et photos : Dominique Caron 

Randy Murphy est président de l’association depuis ses tout débuts : mai 1995 précisément. Il marchait à l’époque sur les premiers sentiers de la East Coast Trail (ECT) avec son fils quand l’idée lui est venue de prendre part à cette initiative. Cette dernière vise, entre autres, à développer et à maintenir le long sentier qui relie plusieurs communautés du littoral terre–neuvien. « Me voilà, 29 ans plus tard. Le parcours aura été toute une aventure! », lance honnêtement Randy pour qui les rencontres et les humains derrière ce projet un peu loufoque ont motivé sa persévérance.

Maintenir l’accès

Comme au Québec, Terre-Neuve-et-Labrador est constituée d’un mélange de territoires publics et privés. Pour les sentiers de longue randonnée, le défi majeur est le même : maintenir l’accès et les droits de passage sur les terrains. Dans le cas de la East Coast Trail Association (ECTA), Randy explique qu’il n’y a pas d’autorité en place qui répertorie les propriétaires terriens. Ainsi, lorsque le sentier passe sur un terrain donné ou qu’il faut faire dériver un sentier sur un terrain adjacent, la recherche du ou des propriétaires peut s’avérer une vraie chasse au trésor… « Encore aujourd’hui, il arrive que des individus surgissent et se réclament propriétaires de terrains [où le sentier passe] », explique Randy, qui a aujourd’hui une assez bonne connaissance du territoire que sillonnent les centaines de kilomètres du sentier.  

Devant ce défi, l’association a une approche très politique, qui passe par une formule bien simple : maintenir de bonnes relations. « Nous recherchons et consignons des données avec beaucoup de précisions. Nous sommes bien informés et en mesure de répondre à tout reproche qui nous est adressé. Nous ne nous choquons jamais. », explique Randy qui œuvre à temps partiel en tant que président de l’organisation en plus d’y être bénévole « à temps plein », comme il le dit.

Au-delà du sentier

L’une des missions de l’association est de faire rayonner le sentier. Elle le fait de plusieurs façons : en vendant des cartes des sentiers, des t-shirts, des adhésions, mais aussi en répertoriant les informations relatives au parcours, en recrutant des bénévoles et en organisant des corvées, et des randonnées guidées. Tout cela est le résultat de plusieurs dizaines d’années de travail d’abord porté par un groupe de personnes bénévoles motivées et un peu naïves, avoue Randy. « J’imagine que, avec du recul, on n’aurait pas pu prédire un tel succès. Avec nos gens, notre culture, notre histoire, notre littoral, nous savions que nous avions quelque chose de spécial. » 

Aujourd’hui, la ECT est visitée par une diversité de randonneuses et de randonneurs d’ici et d’ailleurs. Que ce soit pour une sortie en famille, pour une aventure en solo ou pour s’initier à la longue randonnée, ce long sentier offre une formule adéquate. Chaque tronçon est identifié selon son degré de difficulté et, en guise de rappel, la ECTA a installé, à l’entrée de chacun, une pancarte (trailhead) qui indique le tracé, le nom du sentier, sa longueur, la durée du parcours, son degré de difficulté, le dénivelé ainsi qu’un rappel sur les pratiques Sans trace et les mesures de sécurité, et même un peu d’information sur les sentiers adjacents lorsqu’il y en a.  

Sans surprise, c’est l’implication de nombreux bénévoles au fil des ans qui permet aujourd’hui d’embaucher quelques employés dédiés à l’aménagement du sentier, d’avoir une équipe permanente à temps partiel ainsi qu’un conseil d’administration engagé. En s’alliant avec les municipalités, les citoyens ainsi que des paliers de gouvernement comme le ministère du Tourisme, la ECTA a tranquillement mais sûrement fait valoir son caractère unique.

À ceux et celles qui ont douté 

« On avait beaucoup de sceptiques. On s’adressait souvent à des gens qui faisaient la sourde oreille; personne ne croyait que [ce projet] serait attractif », se souvient Randy. Et pourtant, le succès a démenti les doutes puisqu’en 2013, au 19e anniversaire de l’organisation, 55 % de l’achalandage sur le sentier venait de l’extérieur de la province.  

En 2010, le média de notoriété internationale National Geographic ainsi qu’une multitude d’experts en tourisme ont attribué la première place à la péninsule d’Avalon comme meilleure destination côtière à travers le monde. Cette presqu’île constitue la partie la plus habitée de la province et comprend la ville de St. John’s, sa capitale. Cette nomination plaçait la destination devant Wales, Hawaii, la Nouvelle-Zélande et plusieurs autres. Deux ans plus tard, le National Geographic liste la ECT parmi les 10 meilleures destinations d’aventure dans le monde. 

Il a fallu trente ans pour stabiliser les 336 km du tracé actuel de la East Coast Trail. L’objectif du projet initial vise plus de 530 km de sentiers, mais pour l’instant, la priorité est de pérenniser les tronçons existants. À peine plus tard que 2022, l’association avait finalement ouvert les 52 km entre Topsail et Cape St. Francis, complétant ainsi les 336 km.  

À la question « Que retenir de l’expérience de la ECTA? » Randy Murphy rappelle que « Le succès vient avec un rêve prometteur et la détermination d’en faire une réalité. Si tu crois en ce que tu fais, continue. Et le reste suivra. » 

Equipement pour randonner avec son chien

La randonnée avec un chien est une activité très pratiquée. Mais qui demande de s’adapter à la réalité de votre animal et également à celle des lieux de pratiques et des autres usagers. On ne répètera jamais assez l’importance de respecter les règles en vigueur dans les réseaux que vous visitez et de s’accorder pour dire que tout le monde n’est pas à l’aise en présence de chiens. On vous invite à consulter notre petit guide de la rando avec chien!

À partir de là et avec une bonne préparation, vous pourrez profiter pleinement des sentiers de randonnée avec votre fidèle compagnon! Nous avons testé pour vous différents accessoires de randonnée avec notre chien : Couscous, 4 ans, heureux mélange entre un rottweiler et un husky. Il n’a pas hésité très longtemps à partir découvrir les sentiers.

Nahak, une compagnie québécoise spécialisée en matériel de sport canin

Il est difficile de passer à côté de la compagnie Nahak, lorsqu’il s’agit de matériel de sport canin attelé au Québec. En effet, cette entreprise québécoise se spécialise dans la fabrication d’équipements novateurs et de qualité pour les propriétaires de chiens actifs. Nahak est basé à Laurier-Station. De plus, l’ensemble des produits est fabriqué au Québec!

Harnais de marche et harnais de traction pour chien

Nous avons testé le modèle L pour chien de grande taille. Très pratique à enfiler sur tous types de chiens. Il y a 2 attaches, une derrière le cou et l’autre devant le poitrail. L’attache du poitrail est très efficace pour retenir les chiens qui tirent un peu durant la marche. Lorsque nous partons en courte ou moyenne randonnée, le harnais de marche est un très bon choix.

Le harnais de traction est utile lorsque nous faisons de longues randonnées ou des randonnées en montagne. Offrant une grande liberté de mouvement au chien, il est néanmoins plus difficile de le retenir lorsqu’il tire. Il peut être utilisé pour la randonnée pédestre et la course en sentier. Il peut être combiné avec la ceinture de marche hybride et la corde bungee pour une expérience agréable pour l’humain et pour le chien.

Ceintures de traction et ligne bungee

Nahak propose deux types de ceintures de traction adaptées à votre activité et à l’énergie de votre chien. La ceinture de traction hybride est confortable et ajustable. Elle offre un très bon maintien. Et saura retenir sans trop d’effort les chiens athlétiques lors de la marche ou de la course. Elle permet de randonner en forêt ou de courir en ayant les mains libres.

La ceinture de marche multifonction est un modèle plus simple qui saura contenter celles et ceux qui cherchent une ceinture de promenade, moins technique. Ce modèle convient à des chiens de plus petite taille. Très facile à enfiler et à régler, elle vous permet encore une fois d’avoir les mains libres lors de vos sorties, même en ville.

La ligne bungee multisport combinée avec le harnais de traction est un must. L’élastique intégré permet d’absorber les chocs lors de la marche attelée. La version la plus récente intègre une poignée permettant de tenir votre chien plus près de vous en cas de besoin ou lors des descentes plus abruptes. (Tout doux Couscous, il y a un humain à l’autre bout de la ligne!) Elle a été créée pour les sports canins attelés. Mais elle fonctionne aussi très bien pour les marches ou les longues randonnées en montagne.

Camper avec son chien

Lorsque l’on a un chien et qu’on aime le plein air, arrive le moment où l’on se demande s’il est prêt pour le camping. Dormir dans la tente, avoir suffisamment de liberté de mouvement sur l’emplacement malgré l’obligation d’être attaché, gestion des nuits fraiches… des questions que l’on s’est également posées!

Nous avons testé 2 produits de camping de la marque Ruffwear disponible chez notre partenaire La Cordée.

Le sac de couchage pour chien

Le sac de couchage pour chien de Ruffwear a permis à Couscous d’avoir son coin personnel aussi bien pendant la journée que la nuit. Nous le sortions dehors la journée pour qu’elle puisse s’y reposer et nous le mettions dans la tente la nuit. Cet accessoire permet de rendre votre chien plus confortable. Il est difficile de couvrir votre compagnon canin complètement pendant la nuit, surtout si votre chien est de grande taille. Il offre un peu plus de confort en camping, mais n’est peut-être pas suffisant si les températures sont froides. Accessoire superflu, dirons certains, surtout si l’on est en mode itinérance. En revanche, c’est un atout de taille pour que votre chien se sente choyé, même en camping!

La longe de camping

Le mécanisme est conçu pour être attaché sur deux arbres à une distance maximale de 8 mètres. La longe permet à votre chien d’être attaché sur un site de camping tout en étant plus libre de ses mouvements. Comme la longe est attachée en hauteur, on évite qu’elle se prenne partout comme dans les tables, les branches, etc. Elle permet à votre compagnon d’explorer son environnement plus aisément tout en restant sur le site. Nous l’aurons avec nous à l’avenir dans toutes nos aventures de camping!

Découvrez également sur notre blogue des idées de randonnées avec chien :

en rando avec pitou dans les Hautes-Laurentides

Trouvez un sentier qui accepte les chiens sur Balise!

Test chaussures Keen : découvrez les nouveautés de la marque!

Grégory de Rando Québec a testé pour vous plusieurs modèles de chaussures de rando Keen!

Trouver une chaussure à son pied n’est pas une mince affaire. Selon la morphologie de chacun, les besoins ne sont absolument pas les mêmes en termes de largeur, de hauteur, d’amorti etc. Ce qui en fait un sujet de test toujours délicat et qui peut ne pas correspondre au ressenti de certaines et certains d’entre nous. Encore une fois, essayer une paire de chaussures avant de l’acheter devrait être une étape à ne pas négliger!

Pour ma part, Keen propose une gamme de chaussures compatibles avec mon pied : large avec un coup de pied fort. En effet, Keen offre traditionnellement des produits avec un bel espace, que ce soit pour le coup de pied ou pour les orteils. Certains diraient que le style reconnaissable de la marque n’est pas à leur goût avec la protection bien présente à l’avant de la chaussure, mais niveau efficacité et confort… J’adore.

Depuis les trois dernières années, il y a du nouveau chez la marque américaine avec plusieurs gammes de souliers sortant des modèles classiques. Keen se positionne dans une gamme plus proche de la chaussure de trail. On continue à retrouver cependant un effort significatif en lien avec l’impact environnemental des produits. L’ensemble des collections sont sans PFAS et de nombreuses gammes fabriquées à partir de matériaux recyclés.

Test chaussure Keen : modèle Zionic

La Zionic est la chaussure qui a réellement amorcé le premier pas de changement de la marque. On retrouve un style totalement différent de ce que l’on a l’habitude de trouver chez Keen. Et qui propose une approche plus légère et plus rapide de la randonnée.

À mi-chemin entre la chaussure de course et la chaussure de randonnée, c’est un modèle très léger (381g par chaussure dans la version imperméable) et également très confortable! Dès les premiers pas, il est difficile de ne pas succomber à l’envie de les porter tout le temps! La membrane proposée dans la version imperméable (Keen dry) est efficace, mais amène également une chaleur accrue en saison estivale. À vous de voir ce que vous préférez!

Sur des terrains accidentés cependant, la semelle qui offre en terrain plus plat un confort optimal pose quelques problèmes de stabilité. En effet, sa souplesse et son amorti deviennent un petit inconvénient pour crapaüter entre les roches et les racines. Le choix des matériaux qui la rendent très légère amènent eux des enjeux de durabilité. Après les avoir malmenées sévèrement pendant toute une saison, elles ont commencé à donner quelques signes de fatigue… En même temps, je ne les ai pas quittés des pieds tellement elles sont confortables!

En résumé de ce test chaussures Keen Zionic, une chaussure super légère et très confo. Ce modèle séduira les personnes adeptes de randonnées rapides sur des terrains moyennement accidentés. Un style qui peut également vous accompagner dans votre vie de tous les jours avec un produit très polyvalent. Pour celles et ceux qui cherchent une chaussure tout terrain par contre, peut-être que celle-ci ne saura pas vous suivre dans toutes vos aventures. On a quand même beaucoup aimé!

Test chaussures Keen Versacore

La Versacore a suivi la Zionic au niveau des innovations et nouveautés de la marque américaine. On retrouve un confort optimal. La largeur de la chaussure laisse de la place au pied. Sa légèreté (380 g par chaussure) la classe dans la catégorie : « vraiment pas lourd pour une paire de chaussures de randonnée! ».

Au niveau de la semelle, la Keen-all-terrain sur ce modèle apporte plus de traction et de rigidité que sur la Zionic, ce qui en fait une chaussure également très intéressante. La membrane Keen-Dry elle, garde le pied au sec, mais implique également une chaleur accrue en été.

La Versacore est une chaussure tout terrain très intéressante. Elle peut être utilisée dans de très nombreux contextes. Encore une fois avec ce genre de produit identifié « randonnée rapide », la limite se trouve dans les terrains plus accidentés où la stabilité n’égale pas une chaussure traditionnelle, conçue à cet effet. Cela dit, pour ceux qui, comme moi, passent leur vie en chaussure de plein air, ce modèle répond à de nombreuses attentes en matière de confort, de polyvalence et de style!

Du tout neuf avec du vieux et la nouvelle Targhee IV

La botte de randonnée Targhee est un classique chez Keen et accompagne les randonneur.se.s depuis plusieurs années. Un look et une conception reconnaissables de la marque, avec un espace très généreux à l’avant du pied et un pare-pierre bien présent pour la sécurité de vos orteils.

Cependant, la version IV de la Targhee présente une innovation de taille :

• La technologie Keen.Fusion. Ce procédé fusionne la tige à la semelle, sans colle, pour une liaison plus durable et meilleure pour la planète. Une durabilité garantie par la marque, qui devrait vous permettre de compter sur cette chaussure pour quelques années.
• La semelle Keen.Rugged est également annoncée par la marque comme étant robuste, durable et résistant à l’abrasion.

Une fois aux pieds, on est tout de suite agréablement surpris par la légèreté de la botte. Dans cette gamme de produits, on pourrait s’attendre à quelque chose de plus pesant. C’est selon nous un atout intéressant pour celles et ceux qui cherchent une chaussure polyvalente.

Un modèle de chaussures de rando plus minimaliste

Une autre surprise qui pourrait interpeller certains, c’est le contact beaucoup plus présent avec le sol et une semelle n’offrant pas beaucoup d’amorti. C’est une spécificité de la Targhee IV qui m’a séduite, étant adepte d’une approche plus minimaliste qu’enveloppante de la marche. Malgré des heures de marche en terrains variés et également dans un contexte de travail sur les sentiers, ce côté plus « agressif » de la botte n’a pas eu d’incidence sur le confort ou la fatigue au niveau du pied. Encore une fois quand il s’agit de soulier, l’expérience reste très personnelle. La visite en magasin pour un essai avant achat est toujours à privilégier.

Pour ce qui est de la robustesse annoncée, jusque là tout va bien (4 mois d’utilisation) mais c’est dans la durée que l’on verra si c’est possiblement la dernière paire de chaussures que vous achèterez!

Découvrez d’autres tests d’équipement de randonnées sur le blogue!

Test sac à dos Vaude

Grégory de Rando Québec a testé pour vous 2 sacs à dos de la marque Vaude.

• un sac de 50 L pour les longues randonnées (Vaude Asymétrique 42+8)
• un sac de 18 L (Vaude Uphill air 18) pour les plus petites randonnées à la journée

Le choix d’un sac à dos, comme celui d’une paire de chaussures, est souvent très personnel. Au-delà de l’utilisation prévue, du nombre de litres nécessaires, la morphologie du randonneur doit pouvoir s’adapter à la géométrie du sac, ou inversement! On ne rappellera jamais assez qu’il est recommandé d’essayer un sac en magasin avant de l’acheter.

Vaude Asymétrique 42+8

J’ai donc pris le temps de tester un sac multi-jours de la marque allemande Vaude. Cette marque n’en est pas à ses premiers essais en termes de matériel de plein air! Depuis 40 ans, elle est en perpétuelle recherche d’innovation en matière de matériel de plein air. Vaude se démarque particulièrement par son engagement envers l’environnement (label Green Shape et produits 100 % sans PFC). Mais aussi par le volet équitable pour les conditions de travail et les salaires des fournisseurs et surtout des produits durables et faciles à réparer. Bref, on aime beaucoup!

L’asymétrique 42+8 est un sac destiné à la randonnée de plusieurs jours. Son volume peut aller jusqu’à 50 litres, ce qui est suffisant pour accueillir l’ensemble de votre matériel.

Avec un poids de 1 640 g, il ne se qualifie pas dans la catégorie poids plume. Donc si vous cherchez un sac très léger, ce ne sera certainement pas votre premier choix.

Notre avis sur le sac à dos Vaude asymétrique

Par contre, si vous cherchez un sac robuste, confortable, pratique et efficace, je vous invite à y jeter un œil.

• Le système de suspension Tergolight Comfort Space répartit la charge de manière optimale sur sa ceinture de hanche légèrement rembourrée.
• La longueur du dos et les sangles de positionnement de la charge peuvent être ajustées à la taille de votre torse.
• Un renfoncement dans le bas du dos réduit la pression sur votre articulation sacro-iliaque pour un dos sans douleur lors de longues randonnées.
• Les bretelles Ergoshape soulagent la pression et permettent à vos bras une liberté de mouvement.
• Accès au compartiment principal également via zip
• Grande poche avant extensible
• Poches latérales extensibles avec ouverture pour les déplacements

Le sac à dos Vaude Asymétrique 42 + 8 est fabriqué principalement à partir de matériaux recyclés, avec un fini hydrofuge écologique et une démarche équitable au prix de 280 CA $. C’est un sac à dos qui saura sans aucun doute convaincre plusieurs pratiquants désirant s’initier à la longue randonnée.

Test sac à dos Vaude Uphill air 18

Même si sa conception en fait un sac idéal pour le vélo de montagne ou le cyclotourisme, le modèle Uphill de Vaude est un petit sac de randonnée très intéressant pour les courses rapides. Avec une capacité de chargement limitée (18, 16 ou 8), il est le compagnon idéal pour une randonnée de quelques heures ou encore pour celles et ceux qui souhaitent marcher et courir de temps en temps!

On aime

• sa légèreté
• son dos ventilé,
• son système de laçage sur l’avant qui peut accueillir un morceau de vêtement technique sans avoir à ouvrir le sac.
• sa polyvalence, qui en fait un petit sac passe partout pour les amoureux de plein air.

Découvrez d’autres tests de matériel de randonnées sur le blogue!

À cheval entre le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie 

Ne vous laissez pas berner par les allures champêtres de la Matapédia, car derrière les vastes champs rectangulaires aux teintes variées se cachent plusieurs écosystèmes forestiers jalonnés de sommets et de rivières, de lacs et de ruisseaux…  

Texte et photos : Dominique Caron 

Saint-Alexandre-des-Lacs, Val-Brillant, Causapscal, Amqui et le parc régional de la Seigneurie-du-Lac-Matapédia sont quelques-unes des destinations dans la MRC de la Matapédia que traverse une partie du Sentier international des Appalaches du Québec (SIA-Qc), lequel fait partie du Sentier national au Québec (SNQ). Découvrez-les au fil d’une journée de randonnée ou lors d’un séjour dans la région.

Amqui : patrimoine naturel et architectural 

Derrière l’hôtel L’Ambassadeur, le parc Pierre-et-Maurice-Gagné longe la rivière Matapédia au doux débit. Ses sentiers débouchent sur la 132, non loin de la microbrasserie du coin, La Captive, située dans l’ancien hôtel de ville où se trouvait autrefois une salle de réunion ainsi que trois cellules de détention pour des prisonniers! La microbrasserie fait revivre ce pan d’histoire de la ville et du bâtiment en offrant des bières avec des noms comme Innocente, Cachotière, Traître… 

C’est dans ce parc que se trouve le pont couvert Beauséjour, qui permet aux piétons de traverser sur l’autre rive. Ce morceau de patrimoine, datant de 1932, a d’ailleurs une histoire assez surprenante : il a été déménagé! Construit dans les années 30, il surplombait alors la rivière Brûlé à partir du chemin Beauséjour, à Sainte-Odile-de-Rimouski. En 2005, le pont, qui avait été laissé à l’abandon, a été déplacé du côté de la Matapédia afin d’être restauré et mis en valeur. Aujourd’hui, on ne peut le traverser qu’à pied ou à vélo.

Parc régional de la Seigneurie-du-Lac-Matapédia 

Saviez-vous que le parc régional de la Seigneurie-du-Lac-Matapédia est l’un des premiers à avoir adopté l’appellation de parc régional? Il est aussi unique pour plusieurs raisons. D’une part, parce que l’entrée y est gratuite, d’autre part, parce que certaines activités comme le vélo, la chasse, le VTT et la randonnée peuvent y être pratiqués.  

Géré par la MRC de la Matapédia, le parc est situé sur des terres publiques et cela ouvre donc la voie à un éventail de possibilités autant pour le camping sauvage que pour les personnes qui voyagent à bord de leur fourgonnette. Anne-Julie Otis, agente de développement de la MRC de la Matapédia, explique d’ailleurs qu’un nouveau plan de développement a été adopté en 2023. Ce dernier vise à faire encore plus rayonner le parc, qui fait partie des attraits majeurs de la région. Anne-Julie se veut rassurante : pas d’entrée payante à l’horizon. « Le parc est très grand, donc faire payer les gens, ça serait compliqué et ça serait passer à côté du but. Ce qu’on veut c’est que les gens restent plus longtemps au parc. »  

Le parc étant situé en bordure de l’immense lac Matapédia, on peut y pratiquer des sports nautiques ou simplement s’installer sur le bord de l’eau pour observer le décor. La baignade est permise, mais il n’y a aucune surveillance sur place. On peut accéder à différents secteurs du parc par plusieurs stationnements : la Pointe Fine, le Dépôt à Soucy, l’ancien Chalet à Soucy et la Baie-de-Charlie.

Plus de sept sentiers sillonnent le territoire. Depuis le Dépôt à Soucy, on peut découvrir la boucle du Lac Caché, qui contourne un petit lac sur deux km. Étant donné qu’il est court et plutôt plat, cela en fait un sentier de choix pour les familles ou pour une marche de fin de journée. Autre argument pour y faire un tour : l’entrée du sentier débute par la traversée d’un pont suspendu plutôt unique! C’est aussi au Dépôt à Soucy que débute le sentier des Trois Sœurs, nommé en l’honneur des trois sommets qui le ponctuent. Il est bien connu par les randonneurs et les randonneuses du SIA-Qc puisqu’il fait partie de son tracé de 650 km qui se termine au km 0 et qui correspond au « Bout du monde », du côté du parc national de Forillon.  

Pour 2024, le sentier des Trois-Sœurs s’offre une amélioration considérable afin d’éviter certaines sections comme La Coulée, laquelle était partagée avec les VTT et les vélos. Sa montée permet désormais d’obtenir plus de points de vue et de traverser une flore forestière diversifiée : érables, pins, épinettes, sapins, bouleaux et peupliers. La boucle gagne ainsi quelques kilomètres en distance, mais aussi d’innombrables charmes et même quelques curiosités, comme des watchs (postes d’affût) de chasse un peu étrange fabriqués à partir de matériaux recyclés. On traverse aussi, sur des trottoirs de bois, un secteur marécageux non loin d’une cédrière.

Causapscal, là où le saumon est à l’honneur! 

La ville de Causapscal gravite encore autour de la pêche au saumon. On aperçoit encore des pêcheurs et pêcheuses le long de fosses après la confluence des rivières Causapscal et Matapédia. Des parcs urbains ponctuent la rue principale (la 132) qui traverse la ville, où on trouve également le site patrimonial de pêche Matamajaw, dont l’histoire nous ramène aussi loin qu’en 1873. À l’époque, le site était déjà reconnu internationalement et était principalement occupé par un club privé américain, fréquenté par des dignitaires et de hauts fonctionnaires, aux XIXe et XXe siècles. C’est à un certain George Stephen, riche homme d’affaires et président de la Canadian Pacific Railway, à qui l’on doit le club de pêche privé. Il s’agit également de l’oncle d’Elsie Reford, fondatrice des désormais célèbres Jardins de Métis… 

Pour les passionné·es d’histoire, des expositions permettent d’en savoir plus sur l’importance de la pêche au saumon dans le développement de ce secteur de la Matapédia. Côté nature, il faut prendre la route vers le Site des Chutes et Marais. On y répertorie environ 3,5 km de sentiers qui relient la chute et le marais, et comme le site est traversé par le SIA-Qc, il est possible de prolonger le plaisir sur ce tracé linéaire. Du côté du secteur de la chute, un escalier de bois permet de descendre jusqu’à la rivière Causapscal et sa série de cascades. La rivière étant hâtive (on y pêche dès le 15 mai!), on peut y voir au printemps les vigoureux saumons remonter le courant pour rejoindre leur frayère! Du côté du secteur du marais, l’eau est plus paisible et invite au calme. On peut marcher sur quelques centaines de mètres en suivant le cours d’eau jusqu’à un petit belvédère où l’on peut lire de l’information sur l’environnement de reproduction des saumons.  

Le site est l’initiative de la Corporation de gestion des Rivières-Matapédia-et-Patapédia (CGRMP). Créée en 1980, la corporation a comme mandat de gérer la réserve faunique des rivières Matapédia et Patapédia, depuis 1993. En gros, la CGRMP veille à sensibiliser et à éduquer le public sur l’importance du saumon et de sa survie. Elle surveille également la population en effectuant des inventaires réguliers dans la rivière.

Il y a des destinations de vacances desquelles on ne souhaiterait jamais partir. Pour nous, le parc régional Montagne du Diable en est une! 

Avec un nom pareil, on pouvait s’attendre à quelque chose de spécial pour ce parc des Hautes-Laurentides, situé à quelques kilomètres de Ferme-Neuve. Une part d’inconnu dans une région du Québec un peu à l’écart des circuits touristiques habituels. Car oui! il y a une nature exceptionnelle qui vous attend au-delà du Mont-Tremblant. Des montagnes, des lacs, des rivières et un accueil qui sauront sans doute séduire toute la famille. 

Texte et photos : Gregory Flayol

Les 3 visages du parc régional de la Montagne du Diable

Ce parc est un vaste territoire d’environ 100 km², soit plus de 80 km de sentiers de randonnée, des sentiers pour le vélo de montagne ainsi que des activités nautiques, dans trois secteurs distincts proposant chacun une expérience particulière pour les différents profils de visiteurs. 

Le secteur Village de Bâtisseurs

Le Village de Bâtisseurs est l’endroit où tout a commencé. C’est ici que les nombreux bénévoles et amoureux du lieu ont décidé qu’il était important de donner une vocation particulière à ce vaste territoire, et que les activités de plein air étaient le moyen de le faire découvrir et d’en partager la richesse naturelle. 

Le pavillon d’accueil Léopold-Papineau représente à lui seul l’esprit communautaire des lieux. Il s’agit d’un magnifique bâtiment pensé pour créer un point de rassemblement et de partage pour les personnes de passage pour un ou plusieurs jours. On y trouve des installations ouvertes 24 h, une grande salle communautaire, une cuisine collective, des sanitaires, une buanderie et un petit bureau d’accueil dont la taille est inversement proportionnelle aux sourires des employés du parc. 

À distance de marche du pavillon d’accueil, on a accès à des chalets en nature et à des emplacements de camping, si l’on désire établir un camp de base pour quelques jours afin de profiter du vaste réseau de sentiers de randonnée et des autres activités de plein air. 

Des sentiers pour toute la famille

Depuis le secteur des Bâtisseurs, les options de randonnées sont très nombreuses. Que vous soyez en famille avec de jeunes enfants ou que vous visiez de petites ou de grandes aventures, vous trouverez sans aucun doute de quoi combler votre besoin de nature. 

Du sentier d’interprétation Windie, autour du lac de la Montagne, aux diverses randonnées sous la canopée de cette forêt ancienne ou en bordure des lacs et milieux humides du secteur, il y a tout ce qu’il faut pour se préparer tranquillement avant de s’aventurer dans les montagnes afin de relever le défi que peut représenter la quête des sommets. 

Le secteur Montagne

Au sud du territoire du parc s’élève une chaîne de montagnes dont plusieurs sommets offrent aux randonneuses et randonneurs motivés la garantie d’une expérience riche en points de vue et en dénivelés! Le parcours empruntant les sentiers jusqu’à la paroi de l’Aube et ensuite jusqu’à la tour d’observation adjacente au relais de la montagne du Diable est une randonnée exigeante, mais ô combien satisfaisante!  

Le parcours des Sommets, une boucle de 18,4 km, s’adresse aux plus aguerri·es qui voudront sillonner les crêtes de ce massif montagneux et admirer la vue sur les montagnes laurentiennes au sud. 

Les adeptes de longue randonnée ne seront pas déçus, puisqu’un réseau de refuges et de campings en montagne permet de prendre son temps pour imaginer des sorties de plusieurs jours et pour profiter pleinement de la richesse et de la tranquillité des lieux. 

Le secteur Lac et Chute Windigo

Le secteur Windigo est le développement le plus récent au parc régional Montagne du Diable. Situé dans la partie ouest du parc, en direction du réservoir Baskatong, il est organisé essentiellement autour des attraits que sont le lac et la chute Windigo. On y a construit des hébergements modernes tels que des minimaisons et aménagé deux zones pour le camping, l’une rustique, l’autre avec deux refuges en bois (lean-to) sans services, en bordure du lac. De plus, le parcours d’hébertisme, la plage de sable blanc et le centre d’activités en font un incontournable pour y prolonger votre séjour.  

Même si les activités nautiques sont à l’honneur, le réseau de sentiers pédestres vous permet de découvrir la chute Windigo, de partir pour la journée autour du lac du même nom ou encore de randonner au bord de la rivière jusqu’à l’extrémité ouest du parc, loin de l’effervescence que pourrait générer une belle journée ensoleillée estivale. 

Le tour du lac Windigo, combiné avec un coucher dans un des deux lean-to également accessibles en canot, est une formule à vivre! L’étendue sablonneuse en bordure du lac et à quelques pas du pavillon d’accueil offre la possibilité de vous reposer et de vous rafraichir lors des chaudes journées d’été. De nombreuses embarcations sont également proposées à la location, pour découvrir le lac et ses berges.

Bienvenue aux compagnons canins

Encore une fois, dans les Hautes-Laurentides, les chiens sont acceptés partout dans les parcs, dans la mesure où la réglementation en vigueur est respectée. Que ce soit dans les sentiers (laisse obligatoire) ou encore sur la plage (dans la section réservée), vous pourrez profiter des nombreux attraits du parc avec votre animal. Pour chaque catégorie d’hébergement, au moins une unité accepte les animaux, moyennant des frais de séjour supplémentaires.

Avantages et enjeux d’un modèle porteur

Les coops et les OSBL ont une place importante et primordiale dans l’échiquier du plein air au Québec. Même s’ils sont souvent sous-financés, et sous-estimés par certains, ce qu’ils accomplissent au quotidien est digne de mention. Voici le portrait d’un modèle dont les enjeux sont des moteurs de changements et de développements, et ce, grâce à la créativité de tous ces passionnés visionnaires qui priorisent le mode solution.

Par Sandra Mathieu

Photo : Amy Gagnon – Vallée Bras-du-Nord

On n’a qu’à se rendre dans l’onglet Histoire en évolution sur le site Web des Sentiers de l’Estrie pour réaliser à quel point le petit groupe initial a rêvé grand pour ainsi devenir un précurseur dans le milieu du plein air. Inspiré de ce qui se faisait de mieux aux États-Unis, le plus ancien sentier de longue randonnée au Québec s’est développé « mètre après mètre » depuis 1968.  

Reconnus comme organisme de bienfaisance, les Sentiers de l’Estrie ont comme principale mission de promouvoir la marche, en rendant les sentiers accessibles  et en proposant des activités d’initiation et de perfectionnement à la randonnée en forêt. Ils sont aujourd’hui cités en exemple ici et ailleurs. 

« On est devenus des chefs de file en aménagement de sentiers à faible impact; c’est notre spécialité, souligne Julie Denis, directrice générale des Sentiers de l’Estrie depuis un an. Pour certains, ça peut paraître étonnant pour un OSBL, mais notre structure ressemble à celle d’une PME. Le travail en comités nous permet d’être efficaces : coordination d’activités, reconnaissance des bénévoles, aménagement des sentiers, communications, finances, etc. Malgré une très petite équipe permanente, nous accomplissons de grandes choses. On peut compter sur des administrateur·trices qualifié·es et tous ont de l’intérêt pour la randonnée. Ils sont aussi les gardiens et la mémoire de toute notre histoire, tout comme nos précieux bénévoles. »

Photo : Koraly Boisseau – Sentiers de l’Estrie

L’équipe s’est également dotée de méthodes de travail, de protocoles d’intervention, de règles et de guides de formation autant pour protéger les randonneur·ses et préserver l’écologie du milieu que pour respecter la propriété privée des lots traversés. 

« Dans le passé, on se fiait à la bonne entente avec les propriétaires de terres privées, et au fil du temps, le territoire s’est fractionné et la pérennité a été compromise, ajoute Julie Denis. Aujourd’hui, nous négocions des droits de passage qui se renouvellent, nous travaillons avec les organismes de conservation, les MRC, les municipalités et les propriétaires privés. » 

Les Sentiers de l’Estrie ont d’ailleurs lancé en octobre 2023 une démarche de concertation, en collaboration avec le Conseil Sport Loisir de l’Estrie (CSLE), dans le but que l’Estrie se dote d’une politique régionale de sentiers pédestres.  « Pour nous, les enjeux deviennent des moteurs pour trouver des solutions et avancer », s’enthousiasme Julie Denis. 

La coop de plein air et ses pratiques innovantes

La Vallée Bras-du-Nord est assurément une pionnière dans la gestion participative du territoire. Créée en 2002, la coopérative est aujourd’hui reconnue mondialement pour ses pratiques écoresponsables innovantes. L’équipe prône le plein air de proximité et a une réelle volonté de connecter ses pôles d’activités et de développer les activités dites quatre-saisons. 

« La coopérative est un modèle d’affaires structurant et pérenne, et je suis toujours aussi fier d’en faire partie, confie Étienne Beaumont, directeur-adjoint et coordonnateur du projet En marche pour la coopérative de solidarité Vallée Bras-du-Nord, qui se décrit lui-même comme un idéaliste sur son X! Ici, le cadre de développement durable n’est pas galvaudé, c’est une obligation si on veut être cohérent avec notre mission et nos valeurs, mais en plus on a une obligation de rentabilité. Le défi c’est de trouver des membres qui ont ce souffle-là, c’est une vocation et ça demande beaucoup de sacrifices. » 

Photo : Amy Gagnon – Vallée Bras-du-Nord

Il parle du projet En marche avec des étincelles dans les yeux. En effet, il y a de quoi être fier, car jusqu’à présent 300 jeunes ont participé à la construction et à l’entretien des sentiers de la Vallée Bras-du-Nord par l’entremise du projet. De ce nombre, 75 % ont réintégré le marché de l’emploi ou ont fait un retour aux études. La coop soutient ce projet à bout de bras, car le financement a atteint sa capacité maximale. Le défi de l’équipe : trouver une solution pour soutenir le programme par les canaux traditionnels, car, pour l’instant, les fonds pour les organismes communautaires ne sont pas accessibles.  

Pour Étienne Beaumont, la coop incarne un côté collectif fort et elle doit répondre à des attentes liées au lien d’affaires. La concertation et la communication sont de mise. « La gouvernance demande énormément de temps. Les intérêts sont très divergents selon qu’on est un membre travailleur, un producteur, un employé de soutien, etc. On est dans une démocratie participative et chacun doit comprendre son rôle. C’est une grande force si on garde une vision commune. Il y a un important sentiment d’appartenance. »

Une fusion qui donne des ailes 

Après plusieurs années de collaboration, les Sentiers de la Capitale et la Traversée de Charlevoix ont décidé à la fin 2018 d’unir officiellement leurs forces en fusionnant sous Sentiers Québec-Charlevoix.  

« Les deux organismes étaient à la croisée des chemins, dans une situation de précarité, avec des bénévoles vieillissants et un enjeu de relève au niveau de l’entretien des sentiers, explique Justin Verville Alarie, directeur général des Sentiers Québec-Charlevoix. Cette fusion a permis des économies d’échelle, une plus grande attractivité pour la main-d’œuvre, un contexte plus favorable pour des subventions et la possibilité de payer une équipe permanente. » 

Photo : Nadia Fredette – Sentiers de l’Estrie

Main-d’œuvre et financement : défis et solutions 

Malgré le contexte de pénurie de main-d’œuvre, les Sentiers de l’Estrie attirent chaque année des jeunes qui ont envie de s’impliquer et de faire une différence. « Cet engouement pour le travail dans la nature reste, et ces jeunes seront un jour de bons bénévoles, car ils développent une fierté à s’impliquer pour un chef de file », souligne Julie Denis. 

Selon elle, le défi du recrutement n’est pas lié au manque d’intérêt, mais plutôt à la rigidité des programmes de subventions. Elle travaille d’ailleurs avec le gouvernement afin de trouver des solutions pour aider les OSBL. De plus, elle aimerait que l’organisme puisse compter sur des subventions pour le développement, mais elle déplore cependant le peu qu’il reçoit pour l’entretien et les enjeux amenés par les changements climatiques. 

« Ce qui nous fait vivre, ce sont les affiliations des membres (plus de 2000 en 2023) et les permis journaliers. Notre objectif est de donner accès à la nature, à prix modique, ajoute Julie Denis. Grâce aux patrouilleurs bénévoles et à l’aide de la signalisation, nous sensibilisons les randonneurs à l’importance de payer le droit d’accès et leur expliquons que leur contribution financière sert au développement et à l’entretien du réseau de sentiers. » 

Pour les Sentiers Québec-Charlevoix, les chalets sur le territoire sont le pain et le beurre. « L’an dernier, on a lancé une campagne de sociofinancement, ce qui a permis d’interpeler la communauté, de l’inclure dans un projet porteur pour la région », mentionne Justin Verville Alarie. En effet, le 4 décembre dernier, l’organisme a récolté 40 372 $ (sur un objectif de 35 000 $) grâce à une campagne de financement via La Ruche. Le montant permettra de contribuer à la construction de nouveaux refuges et à la mise à niveau ainsi qu’à la transition énergétique des infrastructures d’hébergement associées à la longue randonnée. 

Photo : Sentiers Québec-Charlevoix

La nature en héritage 

« Les administrateurs, les dirigeants, les employés et les bénévoles qui s’impliquent dans un OSBL de plein air le font pour laisser quelque chose en héritage et pour participer au patrimoine. C’est une histoire d’amour et de passion, la force de la collaboration, et chaque humain est important dans l’équation », fait valoir Julie Denis. 

De son côté, Justin Verville Alarie souscrit complètement au modèle d’économie sociale. « Malheureusement, on voit souvent les OSBL comme des organismes qui ne font que demander, et c’est une étiquette qui nous colle à la peau, mais je pense qu’on est dans un beau tournant. Je suis persuadé que l’on peut être d’importants leviers de développement social et des créateurs d’emplois à long terme. On est capable d’être rentables et de réinvestir. Le défi, c’est de trouver l’équilibre entre la viabilité financière, la mission sociale, l’accessibilité au territoire et sa préservation. » 

Pour Étienne Beaumont, la coopérative est devenue le moteur d’un milieu de vie dynamique. « Avec les années, même si on dérange parfois, les parties prenantes ont appris à nous faire confiance. Le développement permet d’être fort économiquement parlant. On sait que chaque dollar investi dans la Vallée rapporte de 10 à 15 fois plus, mais on doit tenir compte de la capacité d’accueil, respecter les droits de passage; on veut garder une expérience authentique au cœur de ce patrimoine naturel et éviter de surcharger la destination. La coop c’est une drôle de bibitte, et je crois que ça répond aux enjeux actuels du plein air : le développement durable et le développement social. Il faut démocratiser le plein air, se réapproprier le territoire, adopter un mode de vie actif… ça fait partie de notre patrimoine collectif. »

Photo : Sentiers Québec-Charlevoix

Le saviez-vous?

La Traversée de Charlevoix aménage et entretient plus de 188 kilomètres de sentiers de courte et longue randonnée ainsi que 13 chalets qui permettent la pratique de la randonnée pédestre et du vélo de montagne en été, du ski de randonnée et de la raquette en hiver.  

Les Sentiers de la Capitale planifient, réalisent, entretiennent, signalisent et cartographient des sentiers pour des gestionnaires, y compris des segments du Sentier Transcanadien et du Sentier national. 

La coopérative Vallée Bras-du-Nord couvre un territoire où cohabitent des personnes aux intérêts variés. Cette cohabitation favorise un dialogue et une concertation continus afin de concilier les exigences économiques, sociales et environnementales de la Vallée Bras-du-Nord. 

Le réseau des Sentiers de l’Estrie s’étend de la frontière avec les É-U, près de Sutton, jusqu’au nord, à Richmond, et dans les monts Stoke, près de Sherbrooke. On y trouve des sentiers de divers niveaux de difficulté qui mènent au sommet des monts Sutton, Écho, Singer, Glen, Foster, Chagnon, Orford, Chauve, des Trois-Lacs, Cathédrale, John-Guillemette, Bald et Chapman. D’autres sentiers suivent la vallée glaciaire du ruisseau Gulf, la vallée de la rivière au Saumon et la vallée de la Saint-François. 

La Secousse accueille toutes sortes d’adeptes du plein air et de la nature 

Situé dans un bâtiment patrimonial de La Malbaie, La Secousse est un repère quatre-saisons pour les amoureux·ses de la nature (et de la bonne bouffe!). Autrefois la maison du médecin Arthur Leclerc, l’édifice datant de 1948 a connu plusieurs fonctions, comme l’explique David Huot, son propriétaire actuel.

Texte et photos : Dominique Caron

Le bâtiment de La Secousse fut d’abord la maison des Frères Maristes, puis une résidence pour personnes âgées pour finalement devenir la première auberge de jeunesse de La Malbaie, il y a déjà 10 ans. David raconte les défis qui sont venus avec tous ces projets de rénovations, révélant au passage qu’Arthur Leclerc était aussi le grand-père d’un certain Jean Leclerc qu’on surnomme Jean Leloup…  

Au comptoir d’accueil de La Secousse, on retrouve une carte touristique et de nombreux dépliants sur les entreprises de plein air locales. Un véhicule permet même d’organiser des sorties de groupe (10 personnes). À notre passage au printemps 2023, David est encore en train de former son équipe. Le propriétaire, qui est féru de longue randonnée, se remet tranquillement des dures années de la pandémie de COVID-19. « Mais ça y est, c’est presque le retour à la normale! », assure-t-il. Au courant des jours qui suivent, il s’affaire à former un nouveau pizzaïolo sur la cuisson au four à bois à l’extérieur.

Dans la cour gazonnée, le fleuve trace la ligne d’horizon dans sa rencontre avec le ciel, et l’on profite des longues fins de journée estivales, enveloppé par le parfum du four à bois et des pizzas. Ouvert du mercredi au vendredi, le pub de l’auberge de jeunesse offre aussi une belle terrasse et une salle ensoleillée où on peut savourer des bières de microbrasseries locales et ultralocales.

En bonne auberge de jeunesse, La Secousse possède une cuisine commune pour les adeptes de la bouffe maison. Un atout fort apprécié de ceux et celles qui veulent entreposer au frais leurs lunchs de randonnée. On trouve des lits en dortoir ainsi que des chambres individuelles. Situées à l’étage, les chambres sont grandes et agréablement décorées. Dans La royale, on a droit à une douche privée, à un balcon privé et à une vue pas piquée des vers! L’auberge est affiliée à la bannière Saintlo, un regroupement d’auberges de jeunesse au Québec et en Ontario, dont le nom fait référence au fleuve Saint-Laurent.

Laissez la voiture derrière… 

L’auberge de jeunesse est située en plein cœur de La Malbaie. On peut donc même s’y rendre en autobus depuis Montréal, Trois-Rivières ou Québec et marcher facilement jusqu’à l’établissement. De plus, dans le cadre d’un projet pilote mené par plusieurs acteurs de la région, une navette est offerte vers le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie. Cette initiative entamée en 2023 propose des arrêts à La Malbaie, Clermont et Saint-Aimé-des-Lacs. Le service est offert entre 7 h et 16 h, selon un horaire fixe. Vérifiez auprès du site Web mobilitecharlevoix.ca pour obtenir plus d’information pour la saison 2024.

À l’été 2023, une station de vélos en location fournis par l’organisme GUEPE a été installée à l’auberge même. Au coût de 5 $ par adulte pour deux heures, il s’agit d’une activité accessible qui permet d’emprunter la piste cyclable en bordure du fleuve et de rejoindre le superbe secteur de Pointe-au-Pic, où l’on trouve une panoplie de restaurants, mais aussi le Musée de Charlevoix, la sublime jetée de Pointe-au-Pic, le joli parc du Havre ainsi qu’un accès à la Batture.

Le tout en côtoyant le petit train de Charlevoix, qui longe de hautes falaises rocheuses servant aussi de toile de fond pour les projections estivales du projet Cité Mémoire Charlevoix. En poursuivant son chemin, on atteint finalement le célèbre Fairmont Le Manoir Richelieu, qui offre un accès gratuit à des sentiers, dont le sentier des Planètes (aussi parfois appelé sentier du Fleuve). Il s’agit d’un agréable 6 km aller-retour avec un nombre assez impressionnant de points de vue grâce à des belvédères en bois. Plus on avance sur le sentier, plus on se sent seul au monde...

Sentier des pas de géants

À découvrir : Baie-des-Rochers

Au moins quatre personnes ont mentionné cette destination comme un incontournable du coin. Ce lieu sublime est d’ailleurs depuis de nombreuses années dans la mire de la Sépaq, qui souhaite en faire un parc national. Ce sont bien sûr de longues démarches qui demandent un investissement important, d’autant plus que les sentiers sont très fréquentés à Baie-des-Rochers et qu’ils ont besoin d’un peu d’amour. Chutes, pont, escaliers, rivières, façades rocheuses, baies, plage, quais, il y a de toute évidence un énorme potentiel dans le secteur, qui est pour l’instant entretenu par la municipalité. Le balisage est quelque peu défaillant, mais on se réconcilie rapidement avec la beauté des paysages.  

Baie-des-Rochers est aussi une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). Le site a été reconnu en 2000 par l’organisme Birdlife International comme un lieu important pour des espèces, comme le garrot d’Islande, qui s’y rendent en grand nombre en hiver. Le garrot d’Islande est considéré en péril au Canada, tandis qu’au Québec il est jugé vulnérable.

Un petit secret

Il ne faut pas le dire tout haut, mais les chiens peuvent être acceptés dans cette auberge de jeunesse, sous certaines réserves. Comme l’auberge a déjà ses chiens (ceux de l’équipe), elle conserve un droit de regard sur la présence d’autres chiens. 

À propos de Saintlo

Saintlo est un collectif d’auberges de jeunesse situées un peu partout au Canada, essentiellement le long du fleuve Saint-Laurent, de là le nom de Saintlo. La bannière contient actuellement une offre répartie entre Rivière-du-Loup, la Gaspésie, La Malbaie, Montréal et Ottawa (où l’auberge est située dans une ancienne prison!). En passant, ils ont une politique de meilleur prix garanti pour les auberges Saintlo Montréal et Ottawa…

Texte et photos : Marie-Ève Lehouillier 

Au printemps 2022, nous visitons l’Utah et l’Arizona et nous adorons! Le ciel toujours bleu et le soleil bien brillant offrent un magnifique spectacle à chaque crépuscule, les rochers colorés prennent des formes étonnantes et les cactus ponctuent des paysages époustouflants. Bref, nous y retournerions n’importe quand! Voici les sentiers coups de cœur que nous avons eu le plaisir de parcourir avec nos enfants de huit et onze ans. 

Randonnées en famille en Utah

Delicate Arch 

Parc national des Arches 

Nous nous rendons à cette impressionnante arche en suivant un sentier d’environ 5 km en tout et de 150 mètres de dénivelé. Nous montons vers l’arche sur une immense roche plate puis empruntons un court sentier à flanc de falaise. Et enfin, au détour du sentier, la voici! L’arche majestueuse qui fait face à un grand trou creusé dans la pierre apparaît. Les montagnes de La Sal aux sommets enneigés complètent le décor. Magique!

Petit plus : Le sentier Double O Arch dans Devils Garden semble également magnifique.

White Rim, secteur Island in the Sky 

Parc national de Canyonlands 

Ce sentier, encore de type linéaire (aller-retour), fait 2,9 km en tout.  À l’aller, nous avons un aperçu du canyon tantôt à gauche et tantôt à droite.  Enfin, nous arrivons au bout où nous bénéficions d’une vue à presque 360 degrés sur le canyon!  Le rebord du « deuxième étage » est composé de grès blanc. Les sommets enneigés des montagnes La Sal s’offrent encore en toile de fond. Magnifique! 

Petit plus : Observation du coucher de soleil sur Green River Overlook, avant d’aller dormir dans le minuscule camping de type premier arrivé premier servi situé tout près. 

Canyon Little Wild Horse 

Lors de notre séjour, nous souhaitons visiter un canyon en fente (slot canyon).  Par contre, plusieurs ne sont pas faciles d’accès. Certains coûtent une petite fortune et ne se visitent qu’en tour guidé, comme c’est le cas pour le canyon Antelope. D’autres se situent au bout de chemins de terre, souvent accessibles seulement à l’aide de 4 x 4; nous devons donc oublier ça avec notre autocaravane. Nous trouvons finalement notre bonheur à Little Wild Horse Canyon. La randonnée peut s’étirer sur 12,8 km (8 miles) si on fait la boucle avec Bell Canyon.  Nous nous contentons de faire l’aller-retour dans le slot canyon sur environ 6 à 8 km. Une randonnée que nous avons adorée et qui est accessible à la majorité des gens.  Que de plaisir à se faufiler à travers les parois orangées! 

Petit plus : Goblin Valley State Park, situé tout près, semble vraiment bien! 

Randonnées en Arizona

Queen’s / Navajo Combination Loop 

Parc national de Bryce Canyon

C’est la randonnée la plus populaire du parc.  Avec l’aller-retour à partir du camping, cela totalise environ 7 km.  C’est vraiment agréable de descendre parmi les grands pins et les hoodoos, de curieuses formations rocheuses appelées cheminées de fée en français.  Nous remontons par Wall Street mais ouf! il y a beaucoup de monde.  Si c’était à refaire, je crois que je remonterais plutôt par Two Bridge, qui me semble plus panoramique et plus tranquille.  Bref, cette boucle se révèle un sentier très fréquenté mais vraiment joli. À faire! 

Petit plus : Au coucher du soleil, marcher sur la Rim Trail jusqu’à Bryce Point. 

The Narrows 

Parc national de Zion 

Cette randonnée impressionnante de type aller-retour se déroule directement dans une rivière froide. Nous marchons dans celle-ci, l’eau turquoise parfois jusqu’à mi-cuisse, entourés par les falaises. Un bâton et des chaussures d’eau sont très utiles pour garder l’équilibre sur les pierres glissantes. Petit bémol : il y a des algues bleues dans la rivière. Il faut donc éviter d’y nager, d’y mettre la tête et surtout d’en boire!  Mais le paysage de cette rivière à l’eau claire de plus de  800 mètres est tout simplement fabuleux! 

Petit plus : Arriver dans le parc par le long tunnel sous la montagne où se situe la route 9 est tout simplement magique. 

Sentier South Kaibab 

Parc national du Grand Canyon

Dès les premiers pas… Wow!  Nous descendons une falaise en zigzaguant, j’en ai presque le vertige!  La vue est magnifique, et le haut mur rocheux nous protège du vent. Après un peu plus d’un kilomètre, nous nous retrouvons à marcher sur une crête rouge qui rejoint un petit plateau et nous saisissons alors pleinement l’immensité du canyon.  Nous continuons jusqu’à Cedar Ridge puis revenons sur nos pas pour un épatant 5 km. Le sentier complet descend jusqu’au bas du canyon près de la rivière Colorado puis remonte, ce qui se fait toutefois en plus d’une journée étant donné la longue distance et le grand dénivelé. 

Petit plus : Terminer la journée en allant observer le coucher de soleil à Mojave Point et Hopi Point grâce aux nombreuses navettes gratuites.

Sentier Wildcat 

Monument Valley sur la réserve des Navajos 

Avec la belle lumière de l’après-midi baignant les rochers, nous entreprenons ce sentier d’environ 6 km qui fait le tour de West Mitten Butte (un haut rocher en forme de mitaine! c’est celui de gauche dans le trio de rochers).  Une randonnée de toute beauté avec des buttes vraiment impressionnantes et du beau sable orangé. Si j’y retourne un jour, j’aimerais bien parcourir à cheval ce décor typique du Far West!  

Petit plus : Dormir au camping de Goulding situé tout près, entre deux falaises rouges, et offrant une piscine et de courts sentiers menant à des arches. 

Longue randonnée dans les splendeurs de l’arrière-pays Charlevoisien

À l’été 2020, je pensais voyager quelque part dans le monde pour aller faire de la randonnée. Nous avons dû visiter notre Québec! Avec le recul, je suis très contente d’avoir pu découvrir le sentier de la Traversée de Charlevoix dont j’avais tant entendu parler.. Ça a aussi été ma première longue randonnée de plus de deux nuits où je devais avoir six jours de nourriture dans mon sac à dos. Pour ceux qui le désirent, il est possible de faire livrer de la nourriture dans les différents refuges..

En 2020, il n’était pas possible de séjourner en tente. Seuls les refuges étaient accessibles. Maintenant, la Traversée offre des endroits pour les tentes. Pour une première expérience de plus de deux jours, ça me permettait de ne pas avoir à traîner une tente dans mon sac. Mon copain et moi partons donc le premier jour du mois de septembre, après quelques semaines de préparation. Plus de 100 kilomètres de randonnée dans l’arrière-pays charlevoisien nous attendaient!

Les sentiers de la Traversée de Charlevoix traversent six territoires dont la propriété relève de différentes organisations gouvernementales et privées. Les refuges sont bien situés pour permettre des journées qui varient entre 10 et 20 kilomètres. Ils sont aussi bien équipés avec des poêles au gaz et de l’équipement pour cuisiner. C’est donc un sentier parfait pour débuter la longue randonnée!

Récapitulatif et détails techniques de la Traversée de Charlevoix :

Distance : 105 kilomètres

Temps : 6 nuits / 7 jours ou 5 nuits / 6 jours

Hébergement : en chalet / refuge ou en camping

Dénivelé total : + 3336 m / – 3686 m

Distance par jour : 10 à 20 km

Il est possible de le faire en autonomie ou profiter du transport de bagages et/ou avec dépôt de nourriture. Sentier linéaire mais transfert de véhicule possible. Il est aussi possible de faire la demi-traversée (3 ou 4 jours).

Premier jour sur la Traversée de Charlevoix

Le premier jour, nous allons porter une auto à la fin du sentier, au mont Grand-Fonds, avant d’aller s’enregistrer au bureau de la traversée de Charlevoix. Puis, nous nous dirigeons au début du sentier dans la ZEC des Martres. Il aurait aussi été possible d’utiliser le service payant de transport de voiture. Avec l’autorisation de la ZEC à cette époque, nous débutons au lac à l’Écluse, ce qui nous permet d’éviter le premier quatre kilomètres sur la route de terre. Une option très intéressante considérant la grosse pluie qui tombe ce matin-là!

D’ailleurs, au moment où nous arrivons dans le stationnement, c’est vraiment le déluge! Ça commence bien… mais je me dis que comme nous séjournons en refuge, nous pourrons faire sécher nos vêtements à l’intérieur. Nous attendons plusieurs minutes et il arrête de pleuvoir, ce qui fait que nous partons relativement tard, en début d’après-midi.

La forêt est magnifique sous les nuages. Nous n’avons finalement eu que quelques gouttes sur la tête, pas plus. Avant 16h, nous arrivons au refuge la Marmotte et nos futurs colocataires pour la semaine sont déjà là. Nous serons quatre qui allons nous suivre toute la semaine. Nous allons chercher de l’eau au ruisseau et dès que nous rentrons à l’intérieur, il se met à pleuvoir à nouveau. Il pleut toute la nuit. Nous avons été chanceux!

Jour 2

Le début de deuxième journée se passe sous le soleil. Les cartes annonçaient 19,4 kilomètres, mais ce seront plutôt 17,3 kilomètres que ma montre affiche à la fin de la journée.

Le sentier débute avec quelques kilomètres dans le bois. C’est assez humide et il y a beaucoup de boue due à la pluie de la veille. C’est donc un bon défi pour garder l’équilibre. Vive les bâtons de marche! Ensuite, nous nous retrouvons sur des routes de terre avant de commencer la montée de la montagne la Noyée.

Des nuages font leur apparition lorsque nous arrivons en haut et ils se font assez menaçants. Finalement, pas de pluie mais le vent se lève. Nous repartons donc très vite après avoir mangé. En descendant, le soleil revient et la vue sur les montagnes autour est magnifique!

Nous croisons un gros porc-épic dans un arbre. Puis nous arrivons enfin au refuge la Chouette, qui est sur le bord d’un petit lac qui sera aussi notre source d’eau. Nous en profitons pour faire une petite baignade et laver quelques vêtements (pas dans le lac directement, le savon biodégradable ne doit jamais être utilisé directement dans une source d’eau!). Le coucher de soleil sur les montagnes et le lac est splendide!

Jour 3 : la moitié de la traversée

Au réveil, les jours qui suivent se passent de la même façon. Déjà une routine s’installe. Nous nous levons, ramassons nos sacs de couchage et nos matelas (pendant la COVID, ils n’étaient pas fournis), nous déjeunons, rangeons tout dans nos sacs et nous nous assurons que nos bouteilles d’eau sont pleines avant de partir. Nos deux autres colocataires du refuge partent un peu après nous.

Le sentier alterne avec des montées, des sentiers où nous nous faisons caresser les jambes par les branches et la végétation qui reprend ses droits. Nous devons être vigilants avec les roches, les racines et la boue. Quand nous avons la possibilité de lever les yeux, la forêt nous en met plein la vue!

Au sommet d’une petite montagne, nous nous retrouvons dans une section complètement ouverte sur les montagnes. La vue est époustouflante! C’est cette journée-là que nous entrons dans le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie.

Nous faisons une petite pause lorsque nous croisons une rivière pour refaire le plein d’eau. Grâce aux filtres que nous avons avec nous, pas besoin d’attendre pour boire. Nous sommes toujours en mesure de remplir nos bouteilles dès qu’il y a un cours d’eau. Par contre, nous traînons aussi toujours des pastilles au cas où les filtres briseraient. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé à une des personnes qui faisait le sentier en même temps que nous, sans deuxième moyen de filtration. Elle avait à faire bouillir son eau chaque soir et chaque matin ou… empruntait notre filtre! C’était difficile pour elle de remplir ses bouteilles pendant la journée.

Nous repartons sur une section relativement plate qui longe des lacs, avant de descendre, jusqu’au pont qui est en plein milieu du parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie. Il nous reste six kilomètres, avant d’arriver au refuge le Geai bleu. Nous terminons la marche de la journée sur un chemin plat en passant par une érablière pleine de gélinottes!

Refuge le Geai bleu

Le refuge est encore une fois superbe! La vue sur la rivière Malbaie en contrebas, avec les montagnes derrière moi, me fait dire que c’est mon refuge préféré. Après une baignade plus que rafraîchissante dans la rivière, nous nous installons au soleil sur la terrasse du refuge pour lire avant de se préparer à souper pendant que le soleil se couche.

Jour 4 : une petite journée de randonnée

Une plus petite journée nous attend. À peine plus de 15 kilomètres! Le lever de soleil sur la rivière Malbaie est magique et ce sera une journée où nous serons toujours à proximité de l’eau.

C’est beau, ça sent bon, nous avons le son de la rivière et le chant des oiseaux dans les oreilles. C’est assez tranquille, même que nous avons la chance d’apercevoir une femelle orignal qui passe rapidement dans le bois. Trop vite pour prendre une photo toutefois.

Début septembre, les arbres sont encore verts, sauf une petite section ou les couleurs commencent timidement à faire leur apparition.. Cela doit être superbe pendant l’automne.

Comme à bien d’autres moments, nous nous sentons vraiment seuls au monde. D’ailleurs, le réseau cellulaire n’est pas toujours accessible. Prévoyez une balise de secours et préparez-vous à être autonomes en cas de blessure. Une bonne trousse de premiers soins peut grandement aider.

Pendant la nuit, nous découvrons que nous avons des colocataires très bruyantes… des souris! Un autre randonneur s’est fait manger un sac complet d’arachides et fruits séchés. Il l’avait oublié dans les poches de son sac à dos! Il ne faut vraiment pas laisser de nourriture dans nos sacs, hors des bacs dédiés ou de la nourriture qui n’est pas suspendue dans des sacs solides. Cette journée (et la nuit) a donc été remplie de rencontres animales et nous rappelle que nous sommes sur leur territoire.

Jour 5 : la plus grosse journée de la Traversée de Charlevoix

L’avant-dernière journée est la plus longue journée que nous avons à faire. Presque 20 kilomètres, en plus d’un dénivelé important. Nous sommes en forêt boréale sur des chemins forestiers. Le début est assez plat après une bonne montée. Avec son tapis vert, on se croirait dans une forêt enchantée.

Nous croisons beaucoup de rivières et nous arrivons dans une section où le sentier est très étroit avec beaucoup de roches et racines. C’est vraiment difficile pour les jambes. Nous sommes vraiment contents d’arriver au refuge pour la soirée.

La petite rivière qui sert de source d’eau est glaciale. Alors on oublie la baignade. Mais pour détendre les pieds et pour se nettoyer les mollets, c’est parfait. Nous partons un bon feu et nous profitons de la dernière soirée pour prendre un bon verre de vin (ou du scotch pour mon copain)! Oui oui, j’ai traîné du vin d’épicerie, en Tetra Pak, qualité camping!

Avec nos compagnons du refuge, nous discutons de tout et rien et nous rions, assis à table, avec comme seule lumière le feu et les chandelles. Avant d’aller se coucher, nous regardons un peu les étoiles très brillantes – il n’y pas de pollution lumineuse de la ville quand on est reculé dans le bois.

Dernier jour et fin de la Traversée de Charlevoix

C’est déjà la dernière journée. Nous sommes prêts encore plus tôt que les autres matins alors que nous avons vraiment une petite journée en termes de kilométrage. Le début est en montée constante sur deux kilomètres avec beaucoup de roches, de racines et toute la végétation qui prend le dessus sur le sentier. Il est difficile de voir où nous mettons les pieds.

Nous arrivons rapidement sur un plateau en hauteur où nous avons quelques vues sur les montagnes autour. Le ciel commence aussi à s’assombrir. Quelques gouttes de pluie nous atteignent à travers le feuillage des arbres. Le sentier descend encore et encore et, soudainement, il fait soleil! Nous avons été chanceux tout au long de ces six jours avec seulement quelques gouttes de pluie. Enfin, nous atteignons les pistes de ski du mont Grand-Fonds, remplies de végétation.

Nous arrivons à la balise qui annonce les deux derniers kilomètres. Nous les ferons sur une route de terre battue jusqu’au stationnement. Cette magnifique aventure de plus de 100 kilomètres en autonomie est terminée!

Nous sommes bien contents d’avoir laissé des vêtements propres et du déodorant dans l’auto! Nous nous changeons et espérons que cela suffira. On ne veut pas faire fuir la clientèle du resto lorsque nous prendrons une bonne bière et une poutine à Baie St-Paul pour dîner!

Profil Instagram

En 1998, je publiais mon premier reportage pour la revue Marche (aujourd’hui Rando Québec). À la faveur de cette nouvelle collaboration, je proposais un entretien avec Eudore Fortin, le créateur de la Traversée de Charlevoix. Notre entrevue avait pris la forme d’une excursion sur un de ses sentiers préférés, une randonnée jusqu’au sommet du mont Dôme. J’étais impressionné par ce monument de la nature qui, à 68 ans à l’époque, multipliait les projets tout en assurant le fonctionnement de son entreprise 7/7. Maintenant âgé de 93 ans, il est toujours dans une forme étonnante. On aurait pu marcher un sentier, mais voyez-vous, Eudore n’a rien à prouver, il a même accroché ses bottes pour de bon. Mieux! il les a transformées en nichoir pour oiseaux (photo à l’appui). Je le retrouve aujourd’hui dans sa cuisine, en train de faire la popote. Rien n’arrête celui que je dénommais à l’époque « le semeur de sentiers ».

« J’appartenais à la nature, je rêvais de vivre dans la forêt », me confie Eudore. La forêt est imprégnée dans ses gènes, puisque son père était coureur des bois. Dans sa jeunesse, la maison familiale se situait à la limite de ce qui est devenu le parc des Grands-Jardins. À l’époque, le mont du Lac des Cygnes possédait sur son sommet une tour de surveillance des incendies de forêt. À 16 ans, il devient gardien de la tour à feu. Durant trois étés, l’escalade de cette montagne sera son quotidien. Pendant cinq printemps, notre agile gaillard sera aussi draveur.

Par la suite, après avoir pratiqué divers métiers sans rapport avec le plein air, voici qu’en 1977, Eudore est approché par la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME) pour développer un réseau de sentiers menant aux parois d’escalade du secteur du Dôme. Un jour, Daniel Dupuis, alors directeur technique de la FQME, confie à Eudore que les espaces sauvages de l’arrière-pays représentent à ses yeux un endroit prédestiné pour un sentier de longue randonnée. Il sait bien que seul Eudore peut mener à terme un tel projet. Le soir même, de retour chez lui, ce dernier déploie une série de cartes topos sur le parquet de sa cuisine et dresse sans attendre les tracés possibles pour un sentier. Les jours suivants, il réalise ses premiers relevés sur le terrain et établit les plans d’un parcours reliant les Grands-Jardins au mont Grand-Fonds tout en incluant le secteur des Hautes-Gorges.

Grâce à lui, le plein air allait envahir le territoire des chasseurs et des compagnies forestières. C’est ainsi que débutent les aventures du semeur de sentiers dans l’arrière-pays de Charlevoix.

Le semeur de sentiers à l’œuvre

Aidé par la FQME, il obtient des subventions de la part des deux paliers de gouvernement. Dès l’automne 1977, avec une équipe de cinq personnes, il défriche des sentiers, érige des ponts et termine la construction de quatre refuges qui seront prêts pour l’hiver 1978. Si au départ le parcours fut développé pour la randonnée en ski hors-piste, il faudra attendre quelques années pour qu’il soit aménagé pour la randonnée pédestre. Développer un sentier, me dit-il, c’était souvent partir avec de lourds matériaux sur le dos, pendant plusieurs heures, pour simplement accéder à la section de forêt à aménager.

Pendant 40 ans, il travaille sans relâche à faire vivre et grandir cet organisme à but non lucratif qu’est la Traversée de Charlevoix. Je présume que sur un aussi long parcours et après tant d’années, sa mémoire a dû emmagasiner une multitude de mésaventures et d’anecdotes.

Ne serait-ce que les sauvetages en hiver, il a dû en réaliser chaque année. Il se rappelle qu’un soir, alors qu’il chantait dans la chorale de Saint-Urbain pour la messe de minuit, voici qu’il doit se changer en vitesse et enfourcher sa motoneige pour aller rescaper un blessé sur le sentier. Il ne sera de retour à la maison qu’au petit matin, à 6 h 30. Mais il y a eu pire. Imaginez un sauvetage dans une tempête dont les accumulations totalisent 90 cm de neige! Il doit alors réquisitionner quatre autres motoneigistes pour affronter l’épaisse couverture de neige. À tour de rôle, ils se relaient pour réussir à progresser sur le parcours. Alors qu’ils approchent du but, les réserves d’essence devenues insuffisantes les obligent à retourner se ravitailler. Ce n’est qu’au matin qu’ils réussissent à sortir le blessé pour le conduire à l’hôpital. Mais de retour chez lui, Eudore doit repartir pour s’attaquer au transport des bagages et de la nourriture pour des groupes d’excursionnistes déjà engagés dans la traversée. Il me confie avoir travaillé 50 heures d’affilée sans dormir. Il faut dire qu’au début et pendant 13 ans, il est seul à s’occuper du bureau, du transport des bagages et de l’entretien des sentiers et ce, 7/7. Il me lance « Quand j’y pense aujourd’hui, je me demande comment j’étais fait (sic) ».

Je ne vous cache pas que je suis impressionné par son étonnante mémoire. Tout au long de notre entretien, il se souvient des moindres détails : le nom des personnes, les lieux, les événements. J’avoue que moi non plus je ne sais pas comment il est fait (sic).

N’oublions pas sa complice, Johanne Leduc, celle qui fut sa directrice générale pendant 23 ans. C’est elle qui est venue lui prêter main-forte en prenant en charge l’accueil, la coordination et les finances de l’entreprise. C’est une personne qui ne comptait pas ses heures, souligne Eudore. Depuis la retraite de Johanne, la gestion de l’entreprise a été donnée à Sentiers Québec-Charlevoix, qui poursuit fidèlement la vocation de la Traversée de Charlevoix.

Mont Eudore-Fortin

En quittant Eudore, j’ai un autre projet en tête, celui d’aller grimper le mont Eudore-Fortin. Eh oui! notre développeur de sentiers a même une montagne à son nom dans son coin de pays. Comment notre héros peut-il bien être le personnage éponyme d’une montagne puisque, selon les règles de la Commission de toponymie du Québec, seuls les noms de personnes mortes depuis au moins un an peuvent servir à désigner des lieux? Bien que cette désignation soit pour l’instant officieuse, on la retrouve à divers endroits, même sur les incontournables cartes de Google Maps.

Sur la cime de la montagne, à 954 mètres d’altitude, une plaque dédiée à Eudore identifie le fondateur de la Traversée de Charlevoix. Cette plaque, tout comme la création du sentier ainsi que les démarches pour baptiser la montagne sont des initiatives des bénévoles du Club des ami·es de la Traversée de Charlevoix. Ce groupe d’une centaine de membres s’affaire à maintenir les 180 km de sentiers de longues et courtes randonnées.

Quelle belle montagne à parcourir! Son long sommet dégagé offre un panorama de 360 degrés sur les grands espaces ondulés de l’arrière-pays. Que de montagnes à admirer, du mont du Lac des Cygnes jusqu’au mont des Morios avec, en toile de fond, le secteur de Grand-Fonds et des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie! Franc sud, s’étale la vallée du cratère de Charlevoix avec le mont des Éboulements en clé de voûte.

Le lendemain à mon retour, après une nuit passée à l’un des trois refuges du secteur du Lac à l’Écluse, je fais un dernier arrêt chez Eudore pour lui apporter des bleuets cueillis sur sa montagne. Il est en train de cuisiner une énorme compote de pomme. Je lui fais remarquer qu’il semble avoir toujours le même élan pour ses nouvelles passions. Et lui de me répondre : « Je suis aussi aventurier en cuisine que je l’étais en plein air! » Wow! Est-ce que notre semeur de sentiers serait devenu un Ricardo des montagnes? Une autre aventure à suivre!

Retrouvez les sentiers de la Traversée de Charlevoix sur Balise!

Si vous avez une passion pour la randonnée, vous savez que la saison froide ne vous oblige pas à ranger vos bottes de marche. C’est plutôt l’occasion idéale d’emprunter vos sentiers préférés et de gravir les monts spectaculaires dont vous rêvez depuis longtemps.

Notre collaboratrice Ariane a rassemblé huit randonnées dans les alentours de Sutton et de Bromont, où les montagnes sont reines et où elle adore s’aventurer. Elle vous raconte ses expériences.

1.Explorer les sentiers de Plein air Sutton

Bien que ce soit ma troisième fois à cet endroit, je me dépêche à enfiler mes bottes et crampons afin de profiter de ce décor paradisiaque de Plein air Sutton, au milieu d’une magnifique forêt centenaire. Le panorama en secteur montagneux est changeant, d’une chute gelée aux charmants chalets en bois ronds d’Huttopia au loin. Je déconnecte toujours bien rapidement dans cet environnement! Si la chance vous sourit, vous pourriez peut-être même apercevoir l’oiseau de la grive de Bicknell. Les sentiers sont bien balisés et entretenus. L’accueil et le départ vers les sentiers pédestres de Plein air Sutton – cet OSBL restructuré depuis 2021 – se fait du chaleureux refuge, où on peut même se réchauffer avec une bonne soupe. Il est aussi possible de faire la location de raquettes, crampons, skis de fond et maintenant fatbikes (acoustiques et électriques).

Le PENS naturellement différent

Quelle belle surprise se fut que de parcourir les chemins de ce parc pour la première fois il y a quelques années, non seulement offrant une variété de paysages majestueux, mais aussi une tranquillité d’esprit certaine (parcours bien entretenus et encadrés). Le parc d’environnement naturel de Sutton représente : 4 sommets, 2 lacs, 2 étangs et 4 saisons. Comme les marches vers le Lac Spruce et le Round Top semblent très prisées depuis 2020, j’ai plutôt choisi de sortir quelque peu des sentiers battus. Suivant les conseils reçus par le personnel du parc, j’ai donc marché premièrement le long de deux étonnants parcours : la Boucle du Dos d’Original ainsi que vers le Lac Mohawk. Puis, plus tard, j’ai arpenté la Boucle des crêtes.

2. Boucle du Dos d’Orignal

On dit de ce parcours de 7,3 km qu’il est le plus panoramique du parc : je n’ai pas de difficulté à le croire! Mes efforts le long de la crête du Dos d’Orignal furent récompensés avec plusieurs points de vue spectaculaires sur le massif. J’ai savouré la paix d’être seule (ou presque) en forêt, en suivant la crête le long d’un sentier parfumé de sapinage, de majestueuses racines d’énormes bouleaux jaunes plusieurs fois centenaires, de grosses pierres, et ce, au milieu d’une érablière. La promenade me mène à une rivière, traversée par quelques passerelles en bois, où de petites cascades se succèdent. Ici et là, on retrouve à l’occasion de gros blocs rocheux, enrobés de mousse et couronnés de grandes fougères. Vu l’heure avancée, j’ai décidé de prendre ma pause lunch au sommet des Hollandais, soit le premier point de vue. Et non le moindre, comme j’ai pu observer les plus beaux panoramas sur le mont Sutton. Il y a eu quelques montées, pour un dénivelé de 380 mètres, mais somme toute accessibles à mon avis en trois heures et demie, aller-retour. La descente est tout de même un peu abrupte par endroit. En hiver, vous profiterez aussi de toute la splendeur de cet environnement!

3. Boucle du Lac Mohawk

Toujours à même le parc d’environnement naturel de Sutton, la boucle vers le lac Mohawk est le seul circuit que j’ai pu prendre directement à partir du site d’Huttopia Sutton, où je logeais. Et n’ayant pas eu accès à une voiture tous les jours, le tout m’a facilité les choses. Encore une fois, j’ai pu randonner en toute tranquillité et donc être plus attentive à toute la beauté qui m’entourait. D’une érablière à l’autre et de vieux bouleaux jaunes à l’autre, j’ai marché sur 9,5 km au milieu de cet environnement sauvage, où je n’ai croisé que de nombreux papillons. Tel que je l’avais prévu, j’ai pu prendre mon lunch au petit lac Mohawk, assise sur le banc (mais une grosse pierre nommée Abénakis jonche aussi le lac). Il n’y avait personne, ce fut donc juste parfait pour relaxer et profiter de ce lac en hauteur à l’eau cristalline. Il y a quelques montées pour un dénivelé de 210 mètres, mais rien d’inaccessible à mon avis. Surtout que la balade ne dure qu’environ quatre heures, aller-retour. Une autre belle randonnée aux creux d’une forêt aux airs enchantés!

4. Sentier Village-Montagne de Sutton

En stationnant au village de Sutton, comme il faisait chaud, j’ai décidé à la dernière minute de me rendre à pied au parc Godue sur le chemin Maple. J’ai pu longer la rivière sous les grandes pruches dans une atmosphère apaisante et profiter des points de vue sur la rivière et sa chute. Arrivée au chemin Highland, j’ai pris un virage à gauche sur le pont pour voir deux minutes plus tard la pancarte du sentier facile de 4,5 km Village-Montagne. J’ai été charmé par la belle rivière et par les belvédères en route parfaits pour pique-niquer et m’imprégner de la nature sauvage des monts Sutton. Le trajet que j’ai emprunté traverse une forêt mixte jusqu’à la Marmite des Sorcières, une oasis de fraîcheur, où il fait bon tremper mes orteils par cette chaude journée. Retour par le même sentir, au dénivelé de 180 mètres, pour une durée d’environ 2 heures aller-retour.

Réseauter au parc des Sommets de Bromont

5. Vers le mont Bernard

Quelle belle surprise se fut que de parcourir en raquettes les sentiers du parc des Sommets de Bromont. Non seulement j’ai pu admirer une variété de paysages majestueux, mais aussi profiter de l’accompagnement d’une guide. J’ai plutôt choisi de sortir des sentiers battus, et ce, afin de mieux profiter du paisible environnement. Comme la neige continuait de tomber, l’expérience fut encore plus magique dans de ce vaste parc naturel! J’ai marché le long de quelques parcours dans le réseau de la montagne, entre autres vers le mont Bernard. Ce réseau comporte en fait plus de 50 km de sentiers pour tous les niveaux de randonneurs. Des belvédères ont été dernièrement construits au sommet des monts Bernard, Horizon et Spruce, du haut desquels se dessinent de magnifiques panoramas.

6. Autour du Lac Gale

Quand le climat l’accorde, une belle marche sur une boucle de 7 km et de niveau intermédiaire, autour du lac Gale est une possibilité des plus intéressantes. Mais le réseau complet propose 15 km de sentiers pédestres dans un cadre enchanteur, qui permet d’accéder à une magnifique cascade, à un lac et à un sommet révélant une vue impressionnante sur le domaine. J’ai trouvé que ce réseau représente aussi un milieu de conservation qui offre une diversité faunique, ornithologique et floristique riche.

7. Ceinture de randonnée (C1)

Puis, suivant une courte averse, bien habillée, j’ai poursuivi sur une boucle de 15 km sur la ceinture de randonnée qui entoure le mont Brome. Au travers d’une mosaïque de forêts, champs variés, majestueux chevaux et de quelques résidences, j’ai sillonné la seule piste urbanisée en milieu naturel de forme circulaire sur la rive sud du fleuve. Ce réseau multifonctionnel – colonne vertébrale qui ramifie tous les autres réseaux de sentiers de divers niveaux de 80 km – est annexé aux sentiers de vélo de montagne. Je me suis donc fait dépasser à l’occasion, mais dans le plus grand respect. J’ai bien aimé que des panneaux d’interprétation permettent d’en connaître davantage sur l’histoire de Bromont et sur la faune et la flore des alentours.

8. Protéger la nature au parc des Montagnards du Mont Shefford

J’ai entrepris la boucle de 4,5 km avec enthousiasme sur le sentier rustique du parc des montagnards et qui mène à l’un des sommets du mont Shefford. Je me suis sentie tout de suite si paisible, entourée de cette forêt aux teintes fluo et protégée sous l’ombre des arbres. Une courte ascension de 178 mètres conduit rapidement au sommet de 525 mètres, offrant une vue magnifique sur le lac Brome et la réserve naturelle des Montagnes-Vertes. Bien que le niveau soit noté intermédiaire, je dirais que le tout est quand même accessible presque qu’à tout le monde, de par son faible dénivelé et longueur. Saviez-vous que ce deuxième parc de la réserve naturelle du Canton de Shefford est reconnu par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte aux changements climatiques, afin aussi de permettre au public un accès à des secteurs biologiquement riches, diversifiés et protégés du Mont-Shefford? J’aime me sentir privilégiée d’encourager ce genre d’initiative!

Retrouvez tous ces sentiers de randonnées sur Balise : PENS Sutton, Bromont

Un bijou sauvage en Outaouais

La région de Pontiac, dans l’ouest de l’Outaouais, recèle un vrai bijou pour sa richesse végétale et faunique. La forêt Davidson semble avoir échappé aux assauts de l’humain, et rien de mieux que de l’arpenter l’hiver en raquettes avec un expert pour s’imprégner de sa majesté! 

Texte : Anne Pélouas 
Photos : Dominique Caron 

Il ne nous aura fallu que quelques minutes de marche avec nos sacs sur le dos et nos raquettes aux pieds pour découvrir à quel point Louis Harvey est une véritable mine d’informations sur les terres publiques de la forêt Davidson, ses arbres majestueux et ses animaux résidents. Il faut dire que le vice-président de la Coopérative de solidarité Plein air Aventure Hélianthe habite depuis les années 1990 une maison collée sur la forêt, à Mansfield-et-Pontrefact, au nord de la rivière des Outaouais.

« Cette forêt était le terrain de jeu en plein air de notre famille et d’amis de la région. Ensemble, nous avons voulu développer une partie de ce territoire de 3 200 hectares entouré de terres privées, pour le rendre accessible de façon contrôlée, avec la coop créée en 2018 et un permis du ministère des Ressources naturelles du Québec ». Présidée par Guillaume Lavoie-Harvey (le fils de Louis), la coopérative a réussi, avec le soutien des bénévoles qui y œuvrent, à tracer 45 km de sentiers pédestres, dont 27 sont jusqu’à présent balisés, et le reste est identifié par des rubans. Tracer, c’est beaucoup dire, car on reste ici dans le domaine du hors-piste, avec peu de passages sur les pistes identifiées, qui sont rapidement envahis par la neige folle, comme nous pouvons le constater en suivant Louis durant trois jours, sur un circuit au nord-ouest de la forêt Davidson.

Balade en forêt ancienne

Sacs d’à peine 15 livres sur le dos, nous partons à l’aventure depuis sa maison, proche de la route 148 qui traverse le Pontiac. L’ancien technicien en protection des forêts contre les insectes et les maladies des arbres du Québec ne prendra pas de temps pour nous faire faire connaissance avec notre environnement.  

À peine sommes-nous engagés dans une première vallée qui coupe la forêt vers le nord sur 1,7 kilomètre, qu’il nous invite à observer l’érablière à caryers que nous traversons. Quelques pins blancs de belle prestance et chênes à gros fruits agrémentent notre avancée joyeuse avant une bonne montée sur les hauteurs de la crique à Bonnah. Les glands des chênes sont la nourriture favorite des cerfs de Virginie, précise Louis, mais comme ils n’en trouvent pas beaucoup, ils cherchent à s’alimenter ailleurs, nous donnant plus d’occasions d’observer leurs comportements, notamment par les traces dans la neige.  

En élévation, les roches du Bouclier canadien affleurent, et de précieux pins blancs et chênes rouges qui ont échappé à la coupe dans les temps anciens donnent son âme à cette forêt ancienne, non classée! On s’achemine gentiment vers le lac Canoe où nous attend une belle tente crie. Sacs accrochés aux arbres, le groupe file se balader au sud du lac sur le sommet d’une colline, admirant au passage des traces de pékan, puis la vue plongeante sur la rivière des Outaouais.

Nous rentrons par le lac Canoe, bien glacé, sauf là où débouchent des ruisseaux qu’il faut contourner. En plein mois de février, on dirait bien que le réchauffement climatique fait son œuvre! Pas question de chômer de retour à la tente : il faut dégager la neige qui s’est accumulée tout autour, à coups de pelle, de pagaie de bois, de raquettes, pour protéger la toile et éviter la condensation à l’intérieur quand le poêle à bois fera son œuvre. On apprendra aussi à « couper du bois à la volée », hache et bûche levées, avant de transporter le tout dans la tente pour alimenter le poêle.

Sur les traces des loutres et des pékans 

Après un bon souper de camping d’hiver et une nuit emmitouflés dans nos sacs de couchage, dans l’odeur du sapinage recouvrant la neige sous nos tapis de sol, la deuxième journée débute par un copieux petit déjeuner avant la préparation de nos sacs à dos pour le départ. En route vers le deuxième camp « Presqu’île », nous passerons au pied de belles cascades de glace. Louis est comme un cabri. Malgré son gros sac à dos, il trace pour nous avec entrain le chemin dans la neige, mais stoppe à la moindre trace animale, l’examine et tranche : « Voilà une loutre qui a monté la pente en s’agrippant avec ses pattes palmées ». Plus loin, il trouvera le passage de la loutre en trace de descente à la façon d’une luge, puis celle d’un pékan à la grosse empreinte de pas doubles et allongés. Bizarrement, aucun signe de présence de cerfs de Virginie, pourtant nombreux sur le territoire.

En montée sur les hauteurs du lac Canoe, côté nord, Louis nous préparera un feu pour l’heure du lunch, avant que nous reprenions notre périple sur une crête de montagne marquant la ligne de démarcation des eaux. Une descente en forêt nous rapprochera du lac Presqu’île où une deuxième tente crie est installée au bord du plan d’eau. La routine s’installe : nettoyage de la neige à l’extérieur de la tente, buchage, installation à l’intérieur, préparation du souper, ultime regard sur le ciel étoilé, dodo au son des bûches qui crépitent…  

Dans une dernière grande descente, on aperçoit une grande falaise. « C’est là que nichent les urubus à tête rouge », note Louis. La descente nous ramène au creux d’une vallée longeant la crique à Connely où nous attend un spectacle aussi inattendu que macabre. Le sol est tout à coup couvert de traces de cerfs de Virginie et de coyloups, hybrides entre les loups gris et les coyotes qui foisonnent dans la région. Les traces s’entremêlent de bas en haut sur un versant de la vallée, signe d’une course effrénée où un ou plusieurs cerfs ont tenté d’échapper à leurs prédateurs.  

Puis viendront les traces de sang dans la neige et, finalement, la découverte macabre du peu qu’il reste d’un cerf de Virginie : sa jolie pelure blond et blanc et quelques os épars. Façon de rappeler aux pleinairistes que nous sommes en territoire sauvage : nous ne sommes que de passage tandis que d’autres espèces y vivent et luttent pour leur survie.  

Infos pratiques 

Coop Aventure Hélianthe
Forfaits guidés en raquettes 

Circuit proposé : 22 km en trois jours 

Projets 2024-2025 : la coop travaille présentement à la création d’une structure d’accueil et de quelques cabanes rustiques pour 4 personnes sur un territoire privé, jouxtant la forêt Davidson. 

Fuir la pollution lumineuse

Au Québec, il y a peu (ou pas) de destinations étoilées comparables à celle de ce parc national qui possède par ailleurs un statut unique : celui de Réserve internationale de ciel étoilé. Cette appellation signifie que des mesures précises ont été mises en place pour protéger le ciel nocturne et contrer la pollution lumineuse, entre autres. Voilà un incitatif pour séjourner dans ce lieu où l’astronomie est à l’honneur. Pourquoi pas dans le cadre d’une longue randonnée hivernale? 

Texte et photos : Dominique Caron

Article paru dans la revue d’hiver 2024

Fondée en 1987, l’International Dark Sky Association (IDA) s’est donné pour mission d’encourager les initiatives de protection des ciels étoilés, en attribuant différentes attestations correspondant aux cinq catégories suivantes : communautés, réserves, parcs, lieux urbains et sanctuaires. L’appellation de Réserve de ciel étoilé est délivrée seulement par le programme International Dark Sky Places, lequel a été créé en 2001.  

Le parc national de Mont-Mégantic est la toute première réserve internationale de ciel étoilé certifiée par le programme de l’IDA! Désigné en 2007, ce titre confirme l’importance de l’astronomie dans la région et surtout l’importance des activités de l’Observatoire et de l’ASTROLab pour perpétuer la passion pour le cosmos. Ajoutons à cela les nombreux kilomètres de sentiers qui arpentent les sommets et ruisseaux de ce territoire privilégié pour l’observation du ciel.

© Pexels

La Traversée

Le parc national du Mont-Mégantic est divisé en deux secteurs : l’Observatoire et Franceville, lesquels voisinent la zone écologique Samuel-Brisson. Bien que La Traversée soit une expérience de choix pour ne rien manquer de l’ensemble du parc et de ce qu’il a de mieux à offrir, il faut préciser qu’il s’agit d’un sentier linéaire. Il faut donc prévoir le transport d’un véhicule, service que la Sépaq n’offre pas à ce jour. Le transport des bagages est donc une option à considérer. Les plus motivé·es seront en mesure de réaliser ce trajet de 13,8 km en une seule journée, été comme hiver. Toutefois, il est plaisant de prendre son temps et de prolonger cette distance en découvrant les différents sommets des deux secteurs.  

Autre avertissement : même si les crampons sont généralement suffisants pour faire l’ascension des sommets des monts Saint-Joseph, Victoria et Mégantic ou, du côté Franceville, du sublime sentier des Cimes, les raquettes sont de mise pour effectuer la traversée sans obstacle.

Pour ceux et celles qui viennent de loin, il est possible de parcourir l’itinéraire en trois jours et deux nuits en prenant en compte le temps de conduite. Deux soirées en refuge à contempler les étoiles, comment dire non? L’idéal est de débuter du côté de l’Observatoire, dans un refuge ou un camp rustique (les options ne manquent pas). Pour la deuxième et dernière nuit, le refuge du Ruisseau-de-la-Montagne du côté de Franceville permet de dormir au pied du sentier des Cimes pour s’offrir une dernière journée de randonnée bien remplie avec une succession de points de vue tels le Pic de l’Aurore (840 m), la Porte du ciel (765 m), le Gardien des Méandres (650 m) et le Repos du dragon (595 m).  

Soirée d’astronomie hivernale 

Que l’on débute ou que l’on termine dans le secteur de l’Observatoire, c’est l’occasion de découvrir l’ASTROLab. Ce bâtiment, voisin du Centre d’accueil et de services de la Sépaq, renferme une exposition permanente et une salle de projection. C’est là que, lors des soirées d’astronomie hivernale (de la fin janvier à la fin mars), le public peut visionner le film « La Quête des origines », dans le cadre du spectacle portant sur le télescope Webb et sur les grandes innovations que ce télescope infrarouge offre aux scientifiques de partout dans le monde. Si les conditions le permettent, les participant·es sont invité·es à sortir, le temps d’observer les étoiles à l’œil nu ainsi qu’à l’aide d’un télescope.

D’une durée de 2 h, la soirée d’astronomie à l’ASTROLab, à la base de la montagne, se déroule en deux parties : présentation du spectacle « La quête des origines » sur le télescope spatial Webb, dans la salle multimédia; puis, si le ciel est dégagé, observation des étoiles à l’œil nu ou à l’aide d’un télescope. Enfin, il y a possibilité de faire une balade gratuite à la lueur des flambeaux sur quelques centaines de mètres.

Période : de la fin janvier à la fin mars 

Horaire : les samedis  

Réservation obligatoire 

Tarifs : 22,25 $ pour les adultes et gratuit pour les enfants de 17 ans ou moins 

Autorisation d’accès au parc non incluse

Le parc national du Mont-Tremblant emboîte le pas 

Le 30 août 2023, l’association Dark Sky International a officiellement reconnu l’engagement du parc national du Mont-Tremblant à protéger son environnement nocturne exceptionnel. Le parc possède donc désormais la certification International Dark Sky Park en lien avec ses efforts pour intégrer la protection du ciel nocturne à la conservation et aux programmes éducatifs. C’est le résultat d’un long processus pour l’équipe du plus ancien parc national de la Sépaq : « La certification en tant que parc international de ciel étoilé renforcera notre capacité à sensibiliser le public à la pollution lumineuse et à protéger une composante importante de notre patrimoine immatériel – pour les générations actuelles et futures », a affirmé Hugues Tennier, responsable du Service de la conservation et de l’éducation au parc national du Mont-Tremblant.

À mettre à l’agenda : l’éclipse totale de Soleil le 8 avril 2024 
Un alignement cosmique qui a lieu en moyenne aux 375 ans et perceptible qu’à un emplacement donné est prévu dans le sud de la province. Ce phénomène rarissime doit se dérouler le 8 avril 2024 en fin d’après-midi et on parle déjà de « l’événement astronomique du siècle au Québec ». Visitez le site Web de l’ASTROLab pour rester à l’affût des annonces à ce sujet. 

170 km en sol d’aventure

Texte et photos : Claude Côté 

Après deux reports de nos réservations en deux ans en raison de la pandémie qui sévissait sur la planète, l’occasion s’est enfin présentée pour que nous puissions mettre à exécution notre grande excursion du Tour du Mont-Blanc, communément appelé le TMB. Au menu, un parcours en boucle de 170 km en neuf jours sur le mythique sentier qui ceinture le massif du Mont-Blanc à travers la France, la Suisse et l’Italie. Point de départ et d’arrivée : Chamonix. Avec ses 10 000 mètres de dénivelé positif annoncé, le programme du tour s’annonce quelque peu costaud, mais sublime. 

À Chamonix, la veille du départ de notre expédition, c’est le coup d’envoi de la 19e édition de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc. Il s’agit de l’une des plus prestigieuses et difficiles courses en montagne de la planète. En face de notre auberge, près du premier ravitaillement, nous voyons défiler les 2300 ultramarathonien·nes participants. Les 2/3 vont réussir l’exploit en moins de 46 heures et 30 minutes. C’est le temps maximum autorisé, les autres seront disqualifiés. Le vainqueur réussira cette prouesse incroyable en moins de 20 heures. De notre côté, nous réaliserons les 170 kilomètres du tour en neuf jours. C’est un peu gênant, mais je ne suis ultra dans rien et je déteste les combats contre la montre. 

Inscrits au grand tour intégral auprès d’une agence de France, mes trois amis du Québec et moi sommes au point de départ au jour et à l’heure convenus où nous attend Sam, le guide accompagnateur, et 11 autres marcheurs provenant de France, de Belgique et de Singapour. Après les présentations d’usage, le signal est donné et nous nous attaquons au parcours d’un pas décidé pour découvrir un massif qui inclut ouf! trois pays, sept vallées, 71 glaciers et 400 sommets! 

Une chose me chicote dès le départ. Nous allons effectuer le grand tour dans le sens horaire alors que tous les récits, reportages et topoguides que j’ai consultés présentent la randonnée en sens antihoraire. Pour Sam, notre guide, un sens ou l’autre n’a pas d’importance. Mais pour moi qui voulais suivre notre périple à travers mon topoguide, cela veut dire que je devrai le lire à reculons! Ce changement de cap aura au moins une conséquence heureuse, car nous croiserons sur le sentier les premiers coureurs qui sont en fin de course de l’Ultra-Trail. Ceux-ci ne sont qu’à quelques heures de l’arrivée. Au passage de chacun des athlètes, on se place en retrait de la piste et on les ovationne. J’avoue que la plupart ressemblent un peu à des zombies, pour ne pas dire qu’ils ont l’air carrément claqués. Mais, surprise! Nous croisons une marathonienne, et j’entrevois le drapeau canadien et le prénom « Marianne » sur son matricule. Elle est tout sourire et d’une forme étonnante. J’apprendrai plus tard qu’il s’agit de la Québécoise Marianne Hogan qui, malgré de graves douleurs à la hanche gauche en fin de course, terminera au deuxième rang chez les femmes. Je conserve en mémoire cette persévérance inébranlable comme source d’inspiration. 

Au premier jour de notre randonnée, évoluant sur le versant opposé de la vallée de Chamonix, nous avons droit à des panoramas d’une grande beauté sur les glaciers culminants du massif et en particulier sur « l’Everest des Alpes » : le mont Blanc (4810 m). 

Au cours de la première nuit, de la fenêtre de notre auberge, je jette un coup d’œil sur la montagne et je remarque des lampes frontales qui défilent là-haut sur les collines. Sam nous raconte le lendemain que les participant·es de l’Ultra-Trail qui connaissent les conditions les plus difficiles et les plus dangereuses sont ceux et celles qui courent pour une deuxième nuit de suite. 

Au matin, à partir du village de Tour, nous entreprenons la longue ascension vers les hautes prairies en altitude que l’on nomme les alpages. Ces champs de pâturage en haute montagne sont couverts d’une herbe rase, tondue par les vaches, les bovins ou les moutons. Là-haut, j’ai l’occasion d’observer la version moderne du légendaire berger avec son troupeau de brebis. Très concentré à jouer sur son cellulaire, il laisse à ses deux chiens le soin de garder le troupeau. 

La Suisse impeccable 

Tout en haut, au col de Balme, le sentier joue à saute-frontière. Curieusement, pas de poste de douane à l’horizon, même pas une borne, tout juste un petit panneau de direction. À Trient, premier village de Suisse, on dépose nos sacs à dos pour la nuit. Ce qui frappe dans ce pays, c’est la propreté. Tout est si bien rangé, ordonné, soigné, et réglé… comme une vraie montre suisse!

Le lendemain, nous amorçons un véritable jeu de montagnes russes. Sur le plus haut perchoir, à près de 2000 m d’altitude, nous nous faufilons au milieu d’un alpage de bœufs Herens. Cloche au cou, ces gros bovins noirs typiques des montagnes de Suisse nous offrent un véritable carillon champêtre. Droit devant, se dévoile la vallée du Rhône, encaissée entre les montagnes. Les nombreux vignobles accrochés aux pentes escarpées de ces dernières me rappellent qu’à 23 ans, au cours d’un voyage « auto-stop et sac-à-dos », j’avais fait les vendanges ici-même à flanc de vallée, pour un bon cru qui s’appelle « Le Fendant ». Heureux hasard, c’est le vin que propose justement l’auberge où nous dormons ce soir-là. 

Le lendemain, nous traversons Champex-Lac et son bassin créé par les anciennes avancées glaciaires. Cette contrée a un air qui m’est familier. À juste titre, on surnomme la région « Le Petit Canada ». Les forêts de conifères et la forme des collines… il y a de quoi s’y méprendre. Mais dès que se profile une construction alpine avec le bon vieux chalet suisse typique, c’est indéniable que nous sommes chez les Helvètes! Quelques panneaux et des publicités nous rappellent que Champex est le pays du St-Bernard. Dommage, on n’en verra pas un seul sinon sur les panneaux. Ces anciens alliés des chanoines qui, jadis, portaient secours aux voyageurs en montagne, ne sont plus en service. Les hélicos ont pris la relève. 

De tout notre TMB, c’est la fraction sud de la Suisse qui présente les paysages les moins spectaculaires. Le mont Blanc n’est plus à portée de vue depuis la France et nous devons avouer que le Petit Canada n’a pas de quoi nous enflammer.

La belle Italie 

C’est en haut du Grand col Ferret (2537 m) que s’effectue le passage en Italie. La dernière montée en sol suisse s’accomplit au milieu d’un paysage à demi coincé dans le brouillard. Pour contrecarrer les mines blasées, Sam nous promet une grande surprise, tout en haut sur le col. Notre incrédulité sera finalement vaincue à l’instant où nous y poserons les pieds. Wow! La surprise! D’un seul coup d’œil, c’est tout le Val Ferret italien qui s’ouvre devant nous à perte de vue. Au premier plan de cette large vallée, l’imposante Aiguille de Leschaud, si haute que les nuages culbutent sur son sommet. Attenant à cette dernière, la blanche vallée du glacier de Pré de Bar. Que dire du pic du mont Dolent, juste à droite, point de rencontre des frontières de Suisse, de France et d’Italie! 

Après une nuit dans la vallée, nous grimpons sur un long balcon avec des vues impressionnantes sur l’autre versant. Un « balcon » est un terme usuel sur le TMB pour décrire une longue terrasse plane en altitude offrant des vues panoramiques. Ces vues ne manquent pas d’intérêt. En un seul coup d’œil, notre regard embrasse quelques-unes des plus belles sections du vaste massif alpin incluant le mont Blanc. Nous filerons ainsi jusqu’à Courmayeur, station alpine réputée à l’architecture soignée. C’est un peu la Chamonix italienne.

Côté bouffe, c’est en Italie que nous expérimenterons le meilleur et le pire : un buffet royal à volonté au refuge du Val Ferret alors que c’est la cure de rationnement à celui de Courmayeur. Ce dernier hérite de la palme du pire petit-déjeuner qu’on pouvait imaginer avec son assiette de charcuteries froides accompagnée d’une poudre de faux café doublée d’un pichet d’eau chaude! En Suisse, nous avions eu droit aux spécialités du pays : fondue au fromage un soir suivie de la typique raclette le lendemain. Et c’est sans compter le fromage qui accompagnait aussi le quotidien de nos lunchs; bref, mon palais a bien apprécié, mais mon cholestérol a sûrement grimpé à des hauteurs alpines! 

Retour en France 

Après la belle Italie, c’est le retour en France via le col de la Seigne (2516 m), un passage millénaire déjà fréquenté dans l’Antiquité. Comme pour les frontières antérieures, la transition se fait au sommet d’un col de montagne, précédée de grimpes et descentes à répétition. Heureusement pour nos genoux, ce soir-là notre logis n’est pas trop éloigné de la frontière. Au refuge des Mottets (1864 m), ce sera notre seul hébergement isolé en montagne de toute l’expédition. Comme baptême initiatique, nous dormons dans une ancienne bergerie sans chauffage ni électricité. Imaginez 40 dormeurs étalés en rangs d’oignons, y compris, en complément, une funeste chorale d’éminents ronfleurs. Pour nous faire oublier cette étable rustique et pour le moins insolite, nous aurons droit à un succulent repas et par surcroît… à volonté! Comme supplément, la maître-aubergiste, excellente animatrice et virtuose, réussit à faire chanter ses convives de façon déchaînée grâce à ses vieux refrains festifs, épaulée de son orgue de barbarie.

De retour sur le sentier, nous poursuivons notre parcours, qui nous conduit au fond de la vallée jusqu’à la ville des Glaciers. Ce hameau est trop petit pour être qualifié de village, et nous n’apercevons aucun glacier à l’horizon. Ont-ils fondu? Nous sommes au début de septembre… À partir de là, nous enfilons une des variantes du TMB pour grimper jusqu’au col des Fours à 2665 m, point culminant de nos neuf jours de randonnée.  

Nous voilà atrocement engagés dans une montée qui n’en finit plus. Comme pour toutes les longues et intenses ascensions précédentes, mon cœur palpite à fond de train. C’est Sam qui donne la cadence et son rythme est étourdissant. Frénétique et inépuisable, cet athlète est pire que le lapin au tambour des vieilles publicités de Duracell. Il se permet même des sorties de jogging après nos journées de randonnée. Heureusement, le jour, notre fougueux survolté sait refréner sa passion quand vient le temps de se sustenter.

Au col des Fours, nous évoluons dans un désert de pierres orangées aux origines énigmatiques. Ce décor, un tantinet lunaire, nous accompagne jusqu’au col du Bonhomme. Après les pentes d’éboulis caillouteux du secteur des Fours, nous retrouvons les plaines verdoyantes, et moi, mon souffle. Nous traversons la réserve naturelle de Contamines-Montjoie, la plus haute de France. S’ensuit une descente jusqu’au village du même nom où nous passons la nuit. Je risque une question candide à l’aubergiste, qui me répond bien humblement qu’il faut appeler les habitants du village des Contaminards et non… des contaminés.

Retour sur les hautes collines alpines après une traversée du village qui n’en finit plus. Nous abordons la réputée vertigineuse passerelle de Bionnassay, qui domine te torrent d’un des sept grands glaciers du massif. L’effet de vertige de cette passerelle tient surtout à son instabilité. Quant à l’imposant torrent, du fait des changements climatiques, on devine que ses jours sont comptés.  

La force des paysages continue de nous insuffler de l’énergie durant cette dernière journée du TMB. Avant d’entrevoir Chamonix, alors que nous nous apprêtons à entamer la longue et dernière descente, nous croisons le train à crémaillère du Mont-Blanc, qui grimpe à plus de 2300 mètres d’altitude, jusqu’au panorama du Nid d’Aigle. C’est bien étrange d’assister au passage d’un train si haut dans les Alpes. Cette dernière descente se termine aux Houches, à l’entrée de Chamonix, au milieu d’une horde de touristes. C’est le temps des adieux! Sam nous apprend qu’il repart guider un autre groupe sur le TMB le lendemain matin. C’est dingue! Ce garçon n’a de cesse de nous étonner! Alors que nous envisageons un repos tout de même bien mérité, lui, à peine arrivé, ses piles sont déjà rechargées et il est prêt pour une nouvelle expédition!

Ce matin-là, nous avions prévu faire du vélo à pneus surdimensionnés (fat bike). Nous avons plutôt fait 17,5 km de randonnée dans la Vallée des Glaces dans le massif de Charlevoix.

C’est sous un soleil radieux, en ce début mars 2022, que nous sommes partis de Québec en direction du parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie pour découvrir la Vallée des Glaces. À l’heure où nous sommes arrivés, en milieu d’avant-midi, il ne restait plus de fatbikes disponibles (aucune réservation possible, premier arrivé, premier servi).

Qu’à cela ne tienne, notre petit groupe de quatre a décidé de marcher sur la rivière gelée. Nous ne pensions faire que quelques kilomètres. Il est possible de faire du vélo, de la marche, du ski ou de prendre la navette des glaces. Celle-ci vous amène au secteur de l’Équerre, 7,5 km plus loin sur la rivière Malbaie, à l’endroit où elle tourne à 90° dans la vallée. Il est aussi possible de combiner la navette et la marche, en se faisant conduire jusqu’au bout pour revenir à pied.

La rivière Malbaie est située entre deux hauts plateaux de montagnes, ce qui crée un corridor où le vent souffle sans obstacle. Heureusement pour nous, même s’il ventait un peu lorsque nous nous sommes lancés sur la rivière, le soleil nous réchauffait dans un ciel sans nuages.

Au début, nous nous demandions pourquoi ça s’appelle la “vallée des glaces”. Nous marchions sur une bonne couche de neige qui recouvrait la rivière. Puis, après deux ou trois kilomètres, la neige a laissé place à la glace. Les bulles blanches, le bleu et le noir profond se mélangeaient pour faire d’étonnants motifs dans la glace.

Après avoir pris plusieurs photos, nous avons décidé de continuer et c’est sans grand effort que nous sommes arrivés au Pavillon de l’Équerre. Celui-ci est chauffé et on y trouve une toilette et des tables.

Après une bonne pause, mon copain et moi avons décidé d’aller découvrir la Chute-du-Ruisseau-Blanc, alors que les deux autres ont décidé de retourner lentement au centre de service. La chute se situe au bout d’un sentier relativement facile d’environ un kilomètre. Après quelques minutes, nous avons fini par émerger de la forêt face à l’impressionnante chute glacée. Le contraste du bleu du ciel et du blanc immaculé de la neige était saisissant.

Bien qu’il était encore tôt en après-midi (nous marchons plutôt vite), nous ne sommes pas restés trop longtemps à la chute. Il fallait encore marcher les 8,5 kilomètres qui nous séparaient du centre de service, où étaient garées nos voitures.

Peu avant le centre de service, nous avons rattrapé nos deux autres copains qui étaient repartis avant nous. Tous ensemble, nous avons repris la route vers Québec. Nous avions les jambes endolories, mais nous étions fiers de la distance parcourue et avions fait le plein de soleil et de la beauté des paysages.

Quoi de plus féérique que de dormir sous la tente en plein hiver et de se réveiller au petit matin tout au chaud, dans son sac de couchage. Le froid fait encore malheureusement peur à bien des adeptes du plein air. Je vous propose mes choix favoris afin de vous convaincre de sortir et de profiter au maximum de la neige et du froid.

Par Emmanuel Daigle, guide de randonnée certifié par l’ACMG

Note spéciale de l’auteur : Sachez que vous pouvez profiter des joies d’aller coucher dehors à petits prix en louant le matériel ou en l’empruntant à un ami. Les choix suivants reflètent un souci de performance et de durabilité.

Photo : Rab

Lorsqu’on exige la perfection

Je suis très exigeant lorsque je choisis un sac de couchage d’hiver. Je le veux léger, bien isolant aux endroits les plus importants, avec une fermeture éclair facile à ouvrir et fermer même par très grand froid, offrant une protection contre le vent pour éviter les pertes de chaleur, bref, tous les détails sont importants pour moi. Le sac (- 28ºC) en duvet 800 hydrophobe de la compagnie Rab, le Andes infinium 1000, est sans aucun doute le meilleur sac de couchage que j’ai eu la chance d’utiliser depuis de très nombreuses années. Le nylon externe en GORE-TEX INFINIUM limite les pertes de chaleur inutiles et protège de l’humidité extérieure tandis que la doublure interne avec la technologie TILT réfléchit notre chaleur corporelle comme le ferait une couverture d’urgence, tout en offrant respirabilité et confort. Avec un poids de 1 590 g, il est devenu mon sac d’expédition hivernale préféré. La qualité des matériaux et de la confection sont irréprochables.

Prix : 1 100 $ rab.equipment

Photo : Oboz

Un tout terrain qui vous mènera loin

La botte d’hiver Bridger de la compagnie américaine Oboz répondra très certainement à tous vos besoins pour jouer dehors cet hiver. Elle se décline en deux hauteurs (20 cm ou 25 cm). J’ai choisi le modèle de 25 cm pour plus de polyvalence, surtout dans la neige profonde. La confection en cuir nubuck hydrofuge ainsi que la membrane imper-respirante vous garderont les pieds au sec. Avec ses 400 g d’isolant Thinsulate et une fausse semelle isolée, vous ne devriez pas avoir froid aux pieds. Les endroits les plus vulnérables à l’usure, comme le devant de la botte et l’arrière (à cause des fixations en raquette), ont été renforcés avec du caoutchouc pour plus de durabilité. Le laçage de cette botte d’hiver est aussi précis que pour une botte de randonnée, ce qui fait que le pied ne bouge pas, évitant ainsi les risques d’ampoules. Oboz a même pensé à mettre un anneau spécifique pour fixer votre guêtre. En passant, pour chaque paire de bottes vendues, Oboz s’engage à planter un arbre!

Prix : 285 $ obozfootwear.com

Photo : Scott Rinckenberger

Bien plus qu’un simple réchaud

Voici un réchaud qui ne vous laissera pas tomber même lorsque les vents sont féroces. Le système de réchaud Windburner® DUO de la compagnie MSR est vraiment impressionnant à tous points de vue. On parle de système, car ce réchaud vient avec la casserole intégrée. La base du réchaud étant très près du sol et la cartouche placée à distance, il reste stable même s’il est utilisé avec la casserole de 1 l ou de 1,8 l. J’ai pu tester sa résistance au vent lors d’une aventure de randonnée en Islande où les vents sont impitoyables. Il est important de savoir qu’il faut utiliser uniquement les accessoires fabriqués par MSR et conçus pour ce réchaud. Hyper compact et performant, il fonctionne plutôt bien en conditions froides grâce à son régulateur de pression. Si vous voulez encore plus de puissance avec la même technologie, le modèle Reactor® 1,7 l pourrait vous intéresser.

Prix à partir de 260 $ (selon le modèle choisi) msrgear.com

Photo : Light my fire

Feu, feu, joli feu…

Faire un feu l’hiver ou partir son réchaud n’est pas toujours une mince affaire. La compagnie suédoise Light my fire fabrique le Swedish FireSteel army 2in1, un allume-feu qui fonctionne dans toutes les conditions. Fièrement fabriqué en Suède et développé par l’armée, cet allume-feu est muni d’un sifflet d’urgence et pèse seulement 58 g. Extrêmement durable (jusqu’à 12 000 allumages) et compact, je l’apporte toujours dans mon système de réchaud. Les étincelles produites par cet alliage spécial dégagent une chaleur de 3000º C. Une chaleur suffisante pour être en mesure d’allumer son réchaud peu importe les conditions climatiques ou l’altitude sans dépendre d’un briquet ou d’allumettes. Voici l’accessoire dont vous avez besoin pour partir un feu comme un pro!

Prix à partir de 22 $ (selon le modèle) altitude-sports.com

Saviez-vous que grâce à sa qualité environnementale exceptionnelle, la Martinique appartient à l’un des 36 hot spots de la biodiversité mondiale? Je rêve encore de ces lieux regorgeant de ces microclimats variés, tels que des forêts tropicales, des écrins de verdure sillonnés par des rivières aux eaux cristallines, des littoraux devenus des sanctuaires pour de nombreuses espèces fauniques, des mangroves verdoyantes, des pics rocheux aux formes uniques…

À mon avis, « l’île aux fleurs », cette région aux terres volcaniques, offre parmi les plus belles randonnées pédestres dans les Caraïbes! J’ai eu la chance de sillonner plusieurs de ces sentiers afin de vous partager mes 5 coups de cœur, dont la mythique Montagne Pelée.

Texte et photos : Ariane Arpin-Delorme

1- Montagne Pelée

Je ne pouvais manquer de découvrir les sentiers menant à la Montagne Pelée, ce volcan encore actif, comme je cherchais aussi un certain défi. Point culminant (1395 mètres) de « l’île aux fleurs », ce joyau qui fait partie intégrante de l’identité martiniquaise est maintenant inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis septembre 2023.

Accompagnée par Gilles Vicrobeck, Président du Comité de la Randonnée Pédestre de Martinique, je suis partie par le sentier de la Grande Savane à l’ouest, pour redescendre par celui de l’Aileron à l’est. Ce qui implique de prévoir un autre moyen de transport à l’arrivée. Juste traverser la végétation verdoyante de savane d’altitude et admirer les superbes panoramas sur la mer des Caraïbes vaut l’effort. Avec un dénivelé de près de 750 mètres, les pierres à contourner et les marches à monter, je considère ce sentier au moins de niveau intermédiaire.

Une heure plus tard, nous atteignons le bord du volcan, à 1 156 mètres. Mais le sentier de la Caldeira me permet de reprendre notre souffle et de profiter des vues sur le cratère. Jusqu’ici la température est clémente, le soleil brille et le vent a repoussé les nuages. Le cratère a des allures du film du Seigneur des anneaux. Mais arrivés au deuxième refuge, ces derniers reprennent leurs droits et nous donne à peine le temps de bien apprécier de près le cône de 1929, soit le commet du Chinois.

Puis, le sentier bifurque pour descendre abruptement sur le flanc est de la Montagne Pelée. Passé la croix Dufrenois, nous entamons la descente sur la crête en direction du sentier de l’Aileron, d’où nous pouvons apercevoir le premier refuge. Il nous faudra une bonne heure de descente à travers des pierres mouillées de la matinée avant d’atteindre le stationnement où un véhicule nous attend. Mais quelle expérience! Moi qui ai randonné un peu partout dans le monde, je dois avouer que les vues sur la Montagne Pelée et les alentours resteront gravées dans ma mémoire longtemps!

Effort : Assez difficile / Technicité : Difficile / Durée : 4 h / Longueur : 4,6 km / Dénivelé : 750 m

Crédit photo : Mini Bonz Unsplash

2- Montagne du Vauclin

J’ai pu gravir les pentes raides de la Montagne du Vauclin. La récompense d’arriver au sommet culminant du sud de la Martinique et d’observer le panorama a valu la peine! Je suis partie du point Ensfelder situé déjà à 504 mètres afin de traverser une végétation colorée et parfois même endémique comme un ananas spécifique de la montagne. La petite chapelle Notre-Dame-Des-Sept-Douleurs à flanc de montagne m’a permis de faire une halte méritée à l’observatoire. Il faut dire que ce parcours est aussi en fait un haut lieu de pèlerinage lors des fêtes religieuses. Mais comme la descente des quatorze stations sur le chemin Calvaire se réalise à l’aide de cordes, à mon avis, il faut être un marcheur assez expérimenté! Du moins, à éviter en temps pluvieux. Le guide me partage que ce sont ses ancêtres qui ont planté une foule d’arbres fruitiers et autres espèces sur les pentes pentues de la Montagne du Vauclin : figuier rouge, abricotier-pays, avocatier, manguier, canari-macaque, teck, gros café, gigantesques bambous… J’y ai aperçu quelques colibris autour des roses de porcelaine ouvertes.

Effort : Peu difficile / Technicité : Peu difficile (avec cordes) / Durée : 3h / Longueur : 3,5 km / Dénivelé : 340 m

Crédit photo : Guide Martinique

3- Savane des Pétrifications 

Autant, j’ai adoré la Montagne Pelée pour sa vue à couper le souffle sur le nord de l’île. Autant avec la Savane de Pétrifications, j’ai été éblouie de me retrouver au cœur de cette petite zone pierreuse, quasi désertique et dominée par les cactus. Ce jour-là, il faisait déjà très chaud malgré l’heure matinale. J’ai débuté sur un sentier forestier qui longe l’anse à Prunes, une plage sauvage, bordée de cocotiers et quasi déserte. La vue sur l’île Cabrit et son phare est à tomber! Un parcours entre la mer et une grande étendue de terre où les herbes hautes de couleur paille ondulent sous le vent. Puis, c’est là que j’ai découvert la plage de Grande Terre des Salines (la petite soeur de la Grande Anse des Salines). Un véritable paradis composé de plages sauvages et d’eaux turquoise!

J’arrive ensuite dans une sorte de marais avec un charmant pont en bois marquant le début de la Savane des Pétrifications. La traversée n’est pas si facile, car les rochers sont un peu glissants et espacés. Je peux apercevoir au large la Table du Diable.

Puis, j’ai abordé la partie la plus aride du parcours, où l’érosion a totalement fait disparaitre la végétation et il ne reste plus que la roche granuleuse de couleur ocre. J’ai eu l’impression de me sentir presque sur une autre planète! Je longe la côte en passant par l’anse Écluse et l’anse Braham. À la suite d’une bonne montée, surplombant la mer de ces falaises dures et abruptes, une immense plaine aux herbes folles et jaunes s’étend à perte de vue : la Pointe d’Enfer. Les vagues se fracassent sur les rochers avec force tandis que le vent me fouette le visage. Le sol a changé de couleur : il y a du rouge, de l’ocre et du marron. Au loin, se dessine l’anse Trabaud : une plage de sable blanc cernée par un lagon à l’eau bleue.

Pour le retour, je préfère prendre par la plaine au lieu de longer la côte. Là, devant moi, une étendue sèche et aride tel un mini désert me sépare du pont. Le sol est craquelé sous l’effet du soleil brulant. Plus que quelques mètres et j’arrive enfin à mon point de départ afin de me rafraichir dans la mer.

Effort : Facile / Technicité : Facile / Durée : 2h / Longueur : 4 km / Dénivelé : 30 m

4- Sentier littoral du Diamant

Comme je logeais tout près, j’ai apprécié diverses perspectives sur le rocher du Diamant. Mais surtout en parcourant le sentier côtier récemment mis sur pied. Les Britanniques s’emparèrent de ce rocher au début du XIXe siècle et y laissèrent quelques soldats pour narguer la marine française. Aujourd’hui, le rocher du Diamant, emblème du sud de la Martinique, représente un refuge de la faune aviaire et marine extraordinaire, aussi protégé depuis 1994.

Peu de difficultés et parcours ombragé au début du sentier. J’ai aussi eu l’occasion de découvrir un ancien four à chaux. La traversée de quelques tronçons de mangrove m’a permis de découvrir un écosystème et éventuellement un phénomène naturel en période de sécheresse. Une algue présente dans la mangrove produit une teinte rose à l’eau lorsque la salinité augmente. La suite du parcours m’a ramené au sein de la forêt xérophile du littoral du Diamant pour me rapprocher de la mer et du Marigot du Diamant. A l’arrivée j’ai découvert une vue panoramique sur la plage de Diamant.

Effort : Assez facile / Technicité : Facile / Durée : 4h30 / Longueur : 11 km / Dénivelé : 50 m

Crédit photo : Weronika Unsplash

5- Trace des Caps

Je ne pouvais pas non plus passer à côté de l’une des randonnées pédestres les plus réputées de Martinique. Mais c’est également la plus longue! Cet itinéraire, qui reste le plus souvent en bord de mer, m’a permis de découvrir le sud de la côte atlantique avec sa barrière de corail et ses magnifiques plages de sable blanc.

On décortique en fait cette randonnée en cinq tronçons distincts. Je partage ici ce qui m’a plu davantage : Une succession de plages au milieu d’une large cocoteraie ; le Cap Beauchêne sur lequel est juchée la petite chapelle de la Vierge des Marins ; l’Anse Grosse Roche, sauvage ; la Pointe Macré avec sa roche percée en forme de cœur ; beau panorama sur la côte à la Pointe des Ebichets ; magnifique plage de l’Anse Michel et le Cap Chevalier où il a été bien difficile de ne pas me baigner ; l’Ilet Chevalier ; via la petite plage de la Pointe Coton qui marque l’entrée de la grande mangrove de la baie des Anglais, un site désormais classé, avec sa faune caractéristique de zone marécageuse ; l’Anse Trabaud, l’une des plus belles plages de Martinique pour rejoindre la Pointe des Salines. Ma randonnée s’est terminée en longeant le bord de mer jusqu’au bourg de Sainte Anne avec ces belles plages! J’étais quand même crevée après cette rando!

Effort : Difficile / Technicité : Difficile / Durée : 12h / Longueur : 27 km / Dénivelé : 400 m

Courrier des randonneur.ses

Chaque édition de notre revue, notre chroniqueuse Danielle Landry répond aux questions des lecteurs concernant la pratique de la randonnée et du respect de l’environnement. Elle agit comme consultante pour le programme Sans trace et est la fondatrice de De ville en forêt.

Comment en faire plus pour protéger la biodiversité?  

Pour cette édition spéciale, je tente de répondre à ma propre question. Sachant que les bienfaits que les humains retirent du contact avec la nature sont largement reconnus par les adeptes de la randonnée que nous sommes, il n’y a pas de doute que notre état de bien-être général bénéficie de l’environnement naturel. Je me suis donc demandé s’il y avait moyen de retourner la pareille au monde naturel en veillant sur sa santé. J’ai tout de suite pensé à la science participative, qui peut se pratiquer tout en randonnant.  

Saviez-vous qu’il y aurait environ 80 000 espèces identifiées au Canada et que ce nombre devrait continuer d’augmenter puisqu’il resterait encore beaucoup d’espèces inconnues? Certaines espèces ont déjà disparu et d’autres pourraient cesser d’exister sans que nous le sachions. Le rapport intitulé « Espèces sauvages 2020 », qui porte sur la situation des espèces au pays, démontre l’importance de repousser les limites des connaissances pour parvenir à renverser le déclin de la biodiversité.  

La science participative vient justement à la rescousse de la nature en nous permettant de collecter une quantité insurpassée de données et de les partager avec les scientifiques du monde entier. Grâce à notre téléphone ou à notre tablette, il est dorénavant plus facile pour vous et moi de prendre des clichés de nos observations et de les enregistrer, quel que soit l’endroit où l’on se trouve.  

J’ai découvert l’application gratuite iNaturalist lors de mes randonnées dans les Appalaches. J’ai pu ainsi contribuer à ma mesure au suivi des changements constatés le long de l’Appalachian Trail. En effet, les scientifiques de l’Appalachian Mountain Club veulent connaître les impacts du climat sur la végétation, et les informations recueillies sur la faune aperçue sur le sentier les aident à brosser un tableau plus large des changements qui s’opèrent dans la région. Lors de votre prochaine randonnée d’une journée ou plus de l’autre côté de la frontière, vous pourriez également enregistrer des données pour les aider. 

Mon vrai coup de cœur, je l’ai eu pour l’inventaire participatif de la biodiversité des sentiers de Charlevoix. Il a été lancé le 1er avril dernier. « Toutes ces informations permettront de mieux gérer le territoire pour que les paysages de Charlevoix restent habités d’une biodiversité d’exception », souligne l’organisme Sentiers Québec-Charlevoix, dans iNaturalist. Tenez-vous bien : 1 502 observations ont été enregistrées et 633 espèces ont été identifiées en trois mois seulement! Si vous passez dans le coin, allez faire votre part pour répertorier les espèces connues et méconnues de la région. Nul besoin de connaître soi-même les espèces, seulement d’avoir l’œil aiguisé pour les repérer!  

Ma préférence va toujours aux projets de science participative dont la portée est concrète en matière de conservation, de gestion, ou d’action politique. En tapant les mots-clés « science participative » ou « science citoyenne » sur votre navigateur, vous vous lancerez à l’exploration du vaste champ des possibles. Prenons, par exemple, les différents projets parrainés par le Centre de la science de la biodiversité du Québec qui sont recensés sur le site Québio. C’est là que j’ai repéré le projet Carapace de Conservation de la nature Canada. J’y ai appris que six des huit espèces de tortues du Québec sont en situation précaire. L’organisme compte sur nos signalements pour mieux cerner la problématique de la mortalité des tortues sur les routes et pour poser des actions qui aideront leurs populations. Pensez-y, la prochaine fois que vous prendrez le volant! 

Pour finir, parlons des corvées de nettoyage de vos sentiers préférés. Ocean Wise vous propose d’inscrire votre corvée et de remplir une fiche de recensement des déchets. L’organisme compile l’ensemble des données sur les types de déchets et les communique aux chercheurs et aux décideurs politiques. Ce sont des données essentielles pour lutter contre les emballages de plastique à usage unique. Les détritus de plastique se fragmentent en microparticules et libèrent des substances toxiques en se dégradant dans les milieux naturels.  

La nature n’est pas un produit dont on peut faire l’usage; c’est l’autre part du vivant dont nous devons prendre soin. 

Vous avez une question pour Danielle?
Écrivez-nous à revue@randoquebec.ca

Quel passionné de randonnée n’a jamais rêvé d’aller en Islande marcher entre glacier, montagne, désert et océan?

Alex Godard est allé randonner en Islande et vous raconte son périple!

Pourquoi partir randonner en Islande?

Je cherchais un nouveau défi à relever et une nouvelle idée pour un futur film de randonnée. Mon choix s’est arrêté sur l’Islande. Ce que je vais dire est peut-être bizarre (et je sais que je suis extrêmement privilégié de faire ce que je fais), mais lorsque j’ai réservé mon vol pour l’Islande, je n’étais même pas excité. La raison est que je savais que l’Islande était magnifique, mais je n’avais pas de projet concret encore.

Finalement, après plusieurs recherches et échanges avec les autorités locales, je trace plusieurs sentiers sur les cartes. Puis le sentier définitif apparait : je finis par m’arrêter sur l’idée de traverser l’Islande du nord au sud en autonomie complète. Un parcours de 400 kilomètres qui allait me faire passer près du plus gros glacier d’Europe, par un désert aride à 1000 mètres d’altitude, par le fameux sentier du Laugavegur et la mythique chute du Skógafoss. Et ça pour nommer seulement quelques points forts.

Traverser l’Islande à pied : une randonnée de 400 km

Me voilà donc avec un sac rempli de tout mon équipement de camping et randonnée, en plus de 14 jours de nourriture. Je commence ma traversée de l’Islande à partir de la ville d’Akureyri où je sors le plus vite possible des sentiers battus pour aller vers la vallée de Glerárdalur qui m’apporte assez vite au sommet d’une crête en haut des nuages pour le coucher du soleil. Un spectacle dont je me rappellerai toute ma vie.

Le lendemain est la journée où mes ennuis ont commencé. Après environ 30 kilomètres à marcher sur l’asphalte au bord d’une route, un de mes pieds commence à avoir une fatigue irrégulière, un stress probablement dû au manque de sommeil, la distance, le poids du sac et le sol dur. Malgré mon expérience en longue randonnée, c’était la première fois que j’apportais autant de nourriture pour être complètement autonome sur une si longue durée. Le poids n’était pas négligeable.

Le lendemain tout se passe bien, je quitte enfin les chemins asphaltés pour aller rejoindre les Highlands et son sol qui se mélange entre terre, sable et roche. Mes pieds m’en remercient.

Jour 4, je me réveille dans la grosse pluie. Je défais mon campement en espérant que la pluie cesse. Et non!!!! Ce fut une belle journée de 18 heures dans la pluie avec des vents de 70 km/h qui me donnaient un mal fou à avancer. Sans compter les multiples rivières à traverser et les 48 km de marche. Je finis cette soirée-là dans un refuge que j’ai poussé pour atteindre avec espoir de dormir au chaud.

Jour 5, 6 et 7, les jours se suivent et se ressemblent : désert de roche avec aperçu de glaciers et de lacs au loin. Probablement le moment où j’ai été le plus seul de ce voyage. Le milieu de l’Islande est très hostile. Mon mal de pied part et revient, mais ça reste supportable avec quelques anti-douleurs.

 Randonner en Islande – Chapitre « Insomnie »

Jour 8 et 9, j’arrive enfin dans le fameux Landmannalaugar. Je vous explique pourquoi, j’ai nommé ce chapitre Insomnie.

Après avoir marché 20 km, j’arrive au campement de base du sentier du Laugavegur. En regardant la météo, je me rends compte qu’il annonce peut-être de la pluie le lendemain à cet endroit. Il est 18 h et il fait encore beau, mais surtout je me sens bien.

Mes idées déboulent dans ma tête. Je décide de pousser jusqu’au prochain campement en montagne. Arrivé à celui-ci mes motivations qui ne veulent pas du tout écouter mon corps me poussent jusqu’au campement suivant. Il est à ce moment-là passé minuit et j’en suis à environ 32 km de marche. Je continue ma traversée des montagnes du Landmannalaugar de nuit. J’arrive très tôt au matin au camp. Je monte ma tente et m’étends 1 h pour recharger mes batteries corporelles. Le soleil brille déjà à son maximum.

Encore une fois, mes idées de grandeurs l’emportent sur mon corps clairement épuisé. Après ma courte sieste d’une heure, je range tout mon équipement, je prend un déjeuner et me voilà reparti. Probablement la pire journée physiquement de mon aventure. Heureusement, les paysages sont magnifiques. Je passe de vallée verdâtre à un désert gris, pour ensuite aller dans les canyons et une petite forêt. Tout ça en suivant des glaciers tout le long. Malgré ça, chaque pas est de plus en plus pénible. Je me rends tout de même à destination avec ma petite heure de sommeil et mes 76 kilomètres de randonnée.

Dernière journée de ma traversée de l’Islande, j’ai vraiment pris mon temps pour partir ce matin-là. Le café qui m’a été offert ne m’aidait pas à vouloir partir. Je finis par quitter un peu avant le dîner. Dernier effort avant la ligne d’arrivée. Probablement la partie la plus magnifique selon moi de toute ma traversée.

Le sentier monte dans les montagnes en suivant l’itinéraire du Fimmvorduhals. Un trajet qui nous fait passer au pied d’un volcan et entre deux immenses glaciers. Des images gravées dans ma mémoire.

Déjà que ça, c’était magnifique, je sens mon corps se remplir d’émotion, un sentiment que je ne pensais pas vivre si fort. Au sommet de la montagne, j’aperçois l’océan au sud de l’île. Puis c’est parti pour la descente à travers les chutes qui se suivent les une après les autres pour enfin aller se jeter dans l’Atlantique. Je m’effondre à genoux sur la plage. Les vagues viennent frapper mes genoux. J’ai presque les larmes aux yeux, j’ai le corps rempli de gratitude, mais en même temps de soulagement pour mes pieds.

Comme si ce voyage en Islande n’avait pas été assez beau, la journée où je finis cette longue randonnée, un volcan entre en éruption! Il me reste heureusement quelques jours avant mon retour au Québec. J’en profite pour aller voir cette fontaine de lave, un spectacle comme je n’en ai jamais vu.

Randonner en Islande m’a marqué et m’a transformé. Cette île m’a poussé mentalement comme physiquement et a établi une nouvelle limite de confort. J’aime dire que je ne dépasse pas les limites, mais que je fais que les pousser et que je grandis avec elles.

Texte et photos : Ariane Arpin-Delorme

Le Sentier International des Appalaches (SIA) couvre, seulement au Québec, plus de 650 km de sentiers de randonnée pédestre. Alternant des itinéraires d’une durée d’un à quarante jours et des niveaux de difficulté variés, le sentier débute son long cours à Matapédia, se dirige ensuite vers la vallée jusqu’à Amqui avant d’atteindre la réserve faunique de Matane. Il franchit le parc national de la Gaspésie, puis redescend vers le mont Saint-Pierre où il longe la mer, de village en village, jusqu’à Cap Gaspé dans le parc national Forillon. Le SIA est accessible de la mi-juin à la fin octobre.

Mon expérience dans ce cadre enchanteur automnal

À défaut d’avoir le temps nécessaire pour parcourir les 650 km en autonomie et d’atteindre le fameux bout du monde – marquant le kilomètre zéro et la fin du SIA – j’ai pu expérimenter en premier lieu un « forfait découverte » guidé de trois jours et deux nuits, encadré par l’entreprise Nature Aventure. Au départ, grâce aux bons conseils des guides, nous avons réorganisé nos sacs à dos d’expédition afin de ne rien transporter d’inutile. Ce parcours d’environ 40 km m’a permis de découvrir un secteur reculé de la municipalité de Saint-André-de-Restigouche avec son paysage vallonneux, et ses vastes champs agricoles qui bordent la vallée jusqu’à la forêt.

J’ai passé la première nuit au refuge rustique Le Corbeau. Fondue au fromage pour le souper, préparée et choisie par le guide, et fous rires assurés. Je suis quand même allée au lit tôt, fatiguée de ma journée, mais heureuse. Le lendemain, un regain d’énergie m’incita à assister au lever du soleil, bercée par la grande balançoire sous la terrasse du refuge. Cette deuxième journée de randonnée, haute en couleurs et en contrastes d’automne, fut accompagnée d’un apprentissage sur la flore et même sur la mycologie, grâce aux connaissances transmises par l’une des guides. Arrivé au refuge Turcotte, le groupe put s’offrir une sieste avant de partager un souper et de jouer aux cartes.

Puis, le dernier jour, à partir de la balise 609 près du ruisseau Saint-Étienne, j’ai marché jusqu’à Matapédia. Mes efforts furent récompensés par une foule de moments de grâce passés à m’émerveiller devant la beauté sauvage de notre territoire, comme cela avait été le cas lorsque mes bottes avaient foulé le splendide canyon Clark. En plus, j’eus l’occasion de visiter deux belvédères, qui font partie des principaux attraits touristiques de la région de Matapédia-et-les-Plateaux.

Ce genre d’expérience de randonnée de quelques jours me permet presque à tout coup de faire un voyage avant tout intérieur – des instants d’introspection, de silence et de connexion avec la nature – qui invite à un certain dépassement de soi!

Me promettant de poursuivre ce rêve jusqu’au bout du monde, j’ai continué par la réserve faunique de Matane – la section apparemment la plus difficile et la plus sauvage du sentier – car la randonnée et les paysages magnifiques m’avait insufflé confiance et courage.

Il en est dans les voyages comme dans la vie quotidienne, et je garde en tête que mes pas, aussi petits soient-ils, me mèneront toujours à destination!

Une randonnée guidée avec Nature Aventure? Pourquoi pas!

Six forfaits d’un à cinq jours — avec nuits en refuge ou en camping — sont offerts par Nature Aventure sur le tronçon entre Sainte-Marguerite-Marie et Matapédia afin d’apprivoiser la randonnée dans un encadrement sécuritaire. Toutefois, un minimum de quatre randonneurs est requis pour bénéficier d’un départ guidé, préférablement du nord vers le sud afin de terminer le périple au poste d’accueil. Les forfaits entre sept et soixante-sept kilomètres incluent généralement : le transport depuis Matapédia jusqu’aux points d’accès du SIA, un guide accompagnateur qualifié et les repas et goûters. Une belle façon de pratiquer de la randonnée pédestre sur plusieurs jours en n’ayant aucun souci au niveau de la logistique!

Nouveauté : Il y a un nouvel abri, situé pas trop loin de la chute à Pico, pour passer la nuit (au lieu du refuge Turcotte).

À noter que le forfait de 16 km « Coucher de soleil » représente une option accessible pour expérimenter une plus longue randonnée en transportant aussi un sac à dos d’expédition pour la première fois. Vous entamerez un aller-retour de Saint-André-de-Restigouche au refuge du Corbeau et profiterez de la vue époustouflante du balcon de ce refuge.

Le potentiel de la longue randonnée

Suivant le doux tumulte de la rivière et ses séries de cascades, le sentier de la rivière Swaggin rejoint la rivière L’Assomption où débute le sentier de la Boule. À cette intersection, sous les grands pins rouges dont les aiguilles tapissent le sol, un pont relie les rivages du cours d’eau ponctué des rapides à Bouleau et de la chute à Bouleau. Le chant de l’eau se fait entendre sur quelques centaines de mètres, tandis que les marcheuses et marcheurs s’enfoncent tranquillement dans la forêt lanaudoise où se poursuit le Sentier national au Québec… 

De Saint-Donat à la réserve faunique Mastigouche, le Sentier national de Lanaudière représente plus de 170 km de sentiers dans la région. Ses tronçons traversent une multitude de territoires : de la montagne Noire, à Saint-Donat, il traverse la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci, le Parc régional de la Forêt Ouareau, puis les municipalités de Saint-Côme, Sainte-Émélie-de-l’Énergie et Saint-Zénon, pour finalement traverser la moitié de la réserve faunique Mastigouche où débute le Sentier national de la Mauricie.  

À terme, l’ensemble de ces sentiers devraient totaliser plus de 220 km, projet ambitieux que les acteurs et actrices de la région n’ont pas abandonnés, malgré les défis de maintenance et de droits d’accès. L’agent de développement de Loisirs et Sports Lanaudière, Serge-Alexandre Demers Giroux, est l’un de ceux qui ont à cœur ce projet qui permettrait aussi aux sentiers de passer plus près de « milieux de vie » et de dynamiser la région. Ce n’est pas tout, le Sentier national de Lanaudière pourrait aussi devenir le deuxième sentier de grande randonnée (GR®) au Canada, suivant les pas du Sentier international des Appalaches au Québec (SIA-Qc), qui s’est fait homologuer GR-A1 par la Fédération française de la randonnée pédestre (FFRP). Cette appellation de GR-A pourrait être en place dès septembre 2024 affirme Serge-Alexandre.

Défis d’entretien 

Faire rayonner un sentier étendu sur un si vaste territoire (et on ne parle ici que de la région lanaudoise) implique son lot de défis. Les différents organismes de la région doivent tous mettre la main à la pâte pour entretenir les sentiers et les maintenir en vie.  

Simon Degranpré est coordonnateur au développement à la Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie (SDPRM). L’organisation regroupe quatre parcs régionaux; des Sept-Chutes, de la Chute-à-Bull, de la Forêt Ouareau et du Lac Taureau. S’ajoutent à cela plusieurs tronçons du Sentier national du Québec (SNQ). Selon l’estimation de Simon Degranpré, des 300 à 400 km de sentiers pédestres dans la région, près de 170 km font partie du Sentier national de Lanaudière.  

« On a des équipes d’entretien qui donnent un coup de main chacune dans leur tronçon. On voit [le Sentier national] un peu comme une colonne vertébrale à laquelle s’ajoutent les parcs régionaux », explique Simon. Si vous lui demandez s’il croit au potentiel touristique du Sentier national, il vous répondra que les possibilités sont infinies. « Il faut commercialiser ça, mais il ne faut pas se perdre… Le territoire est tellement grand. Le SNQ est à cette image, il traverse divers territoires : ZEC et pourvoiries », précise-t-il.  

L’année 2022 a été marquante pour les gestionnaires de sentiers au Québec en raison des grands vents du printemps. « Ça a été une année plus difficile. On espère qu’il n’y aura pas un derecho par saison. C’était une année spéciale par rapport aux autres, une année exceptionnelle. Le corridor [de vent] qui est passé, c’était du jamais vu », se remémore le coordonnateur.    

Réal Martel, bénévole de longue date sur le Sentier national, en sait aussi quelque chose. Sur le sentier Mistikush, dans la réserve faunique Mastigouche, les racines des arbres ont été considérablement fragilisées. Les arbres pouvaient tomber à tout moment, donc les gestionnaires ont dû fermer temporairement le sentier. « On compte environ 10 arbres tombés sur 2,5 km.  Il faut faire de gros détours à cause des “murs” [constitués de] 7 à 10 arbres tombés et empilés », témoignait Réal à l’automne 2022.  

Le Grand Masti 

Dans le cas des tronçons situés sur le territoire de la réserve faunique Mastigouche, Rando Québec possède la gestion (bail) d’un hébergement assez unique : le Grand Masti, autrefois surnommé le Rockledge camp. On retrace la construction initiale du bâtiment autour des années 1940, par un certain M. Drisdale, un Américain de New York.  

Pour la randonneuse Catherine Turgy, le Grand Masti fait partie des attraits du sentier national. « Le Grand Masti et la Mastigouche, c’est tellement riche d’histoire. Il y avait tous les vieux camps de chasse américains. Toute son histoire est fantastique, je trouve ça tellement intéressant. »  

Ce vieux chalet de bois rond a, par miracle, évité la catastrophe lors de la tempête. Situé au cœur de la forêt, son accès est limité puisqu’il faut marcher plusieurs kilomètres sur les sentiers pour l’atteindre. « Le Grand Masti, c’est une pièce d’architecture. C’est assez impressionnant, les installations qu’ils avaient. Il y avait même de la plomberie et des réservoirs d’eau. On peut encore voir les vestiges », témoigne Catherine qui s’est engagée à l’automne dernier comme bénévole dans l’équipe de Réal pour faire des travaux de réfection sur le bâtiment.   

Réal a mobilisé plusieurs personnes pour entreprendre les travaux d’amélioration sur ce patrimoine qui, bien que fonctionnel, gagne en âge. « Avant que ça se détériore, [Rando Québec] a décidé de changer les poutres. Il n’y a aucune infiltration d’eau. On va ajouter des panneaux solaires, il va y avoir du gaz aussi. Les arbres tombés vont permettre d’avoir du bois de chauffage. »

Outre son histoire, l’importance du Grand Masti repose aussi sur le fait qu’il est l’un des rares refuges dans son secteur. « Pour le moment, dans la section entre le parc des Sept-Chutes et l’accueil Catherine dans la réserve faunique Mastigouche, le Grand Masti est le seul hébergement à quatre murs disponible. Sinon, on parle de lean-to [appentis – NDLR] et d’emplacement de camping rustique. […] Un autre refuge pourrait être envisagé, mais avec la multiplication des règles en lien avec la protection des lacs, trouver un emplacement pour celui-ci est un casse-tête incroyable. Il est fort probable que l’on privilégiera l’expérience de type aventure et sauvage dans ce secteur en gardant l’option du camping sauvage identifié et du lean-to. », explique le directeur général adjoint de Rando Québec, Gregory Flayol.  

La question des hébergements n’est pas banale, car c’est un des enjeux de logistique auxquels peuvent être confrontés les randonneuses et les randonneurs qui désirent s’aventurer sur un sentier de longue randonnée. 

Logistique 101 

Catherine Turgy a à son actif plusieurs longues randonnées. Sa plus récente est le parcours du Pacific Crest Trail (PCT) qui traverse la Côte Ouest américaine de la frontière avec le Mexique jusqu’à la frontière canadienne. Bien avant cela, soit en 2020, en pleine pandémie, Catherine avait effectué la traversée complète du SNQ (1 650 km). Le contraste entre les deux destinations est assez marquant, mais elle leur reconnaît quelques similarités. « Ce que j’ai connu aux États-Unis, c’est de pouvoir partir d’un point A, [parcourir] une longue distance et pouvoir dormir où tu veux, sans avoir à réserver. Tu peux être à l’écoute de tes limites. »

« Je retrouve un peu de ça à travers la Mastigouche et la Matawinie. C’est libre d’accès et en partage, dans l’esprit plus communautaire. En sortant [du sentier] des Contreforts, on tombe sur des terres de la couronne et on peut camper Sans trace et utiliser les lean-tos. C’est plus libre comme formule. C’est beaucoup moins complexe au niveau de la logistique, explique-elle. Dans les parcs de la Matawinie, tu dois payer et planifier toutes les nuitées… quand tu fais une longue traversée, ça devient compliqué. »   

Du côté des Parcs régionaux de la Matawinie, Simon Degranpré est conscient des défis logistiques au niveau des hébergements : surtout pour les refuges, plus confortables et accessibles que le camping, mais qui doivent être réservés pour deux nuits minimum. « La pandémie a amené des changements dans la façon de gérer les refuges. On a pensé à l’option [de réserver pour moins d’une nuit en refuge] quand les gens font de la longue randonnée », précise-t-il. Par téléphone, il est désormais possible de réserver pour deux nuits dans deux refuges différents. D’ailleurs, cette option fait déjà de nombreux adeptes.  

« On le voit assez régulièrement par exemple pour les refuges Lavigne et La Boule. Des fois, ils font aussi le refuge Swaggin pour partir de la Forêt Ouareau et sortir au Sept-Chutes. Ils peuvent faire quatre nuits ou trois nuits en combinant. Mais quand on réserve en ligne, le système ne le permet pas », rappelle Simon Degrandpré. Il confirme aussi que des projets de construction de nouveaux refuges pourraient bientôt se concrétiser dans le secteur des Contreforts. 

En route vers un nouveau GR-A?

La Fédération française de la randonnée pédestre (FFRP) a créé en 1947 l’appellation GR® pour Grande Randonnée. Les adeptes de longue randonnée européenne auront certainement reconnu les balises composées d’un trait rouge surmonté d’un trait blanc. Cette appellation comporte toutefois un nombre d’exigences assez important.  

« Même en France, ils ont de la difficulté à répondre aux [exigences du] cahier des charges. Nous, on a tout de suite repéré que ce serait impossible au Québec. Ce qu’on propose c’est une immersion dans le milieu naturel, résolument sauvage, un contact privilégié avec la nature. Ça veut dire qu’au niveau des hébergements, il pourrait n’y avoir sur certaines sections que des campings et des lean-to », explique Gregory Flayol au sujet du projet de GR-A au Québec. 

Le A, c’est pour Aventure. S’inspirant des modèles nord-américains, Rando Québec développe avec la FFRP une appellation conjointe, idée à l’égard de laquelle les cousins Français se sont montrés favorables, car ils ont invité la direction générale de Rando Québec à venir présenter le projet, dans le cadre de leur Assemblée générale, sur la Côte d’Azur. Si on allait de l’avant avec cette idée, cela voudrait dire que Rando Québec pourra identifier et labelliser des sentiers à l’international.  

Mais cela, c’est seulement si la marque est déposée. Advenant qu’elle soit développée dans d’autres pays, Rando Québec pourrait être sollicité pour vendre les concepts à l’international. « Tout comme ça se fait aujourd’hui pour le GR, on pourrait le faire pour le GR-A », souligne Gregory pour qui le projet permettra de développer considérablement le marché de la randonnée pédestre sous l’angle touristique.  

À long terme, Rando Québec et Sports et Loisirs Lanaudière espèrent que cette appellation reconnue pourra permettre aux sentiers de longue randonnée comme le Sentier national de Lanaudière de rayonner auprès d’une plus grande clientèle, locale et internationale. Mais surtout, ce projet pourrait démontrer le plein potentiel de ce type d’offre de plein air afin de convaincre les différents acteurs de l’industrie touristique de l’importance d’investir dans l’entretien et le développement des sentiers au Québec. Un pari qui n’est pas encore gagné…

En périphérie de Québec, la Côte-de-Beaupré recèle des sentiers pédestres étonnants, entre montagne, rivière et fleuve. Et leur richesse n’a pas d’égal lors de la flambée automnale.

Texte et photos : Marilynn Guay Racicot

À 8 h 30 tapantes, le navire lève l’ancre avec seulement cinq passagers à son bord pour le dernier trajet de la saison. L’air est plutôt frisquet. Je sors tout de même sur le pont pour admirer le fleuve abrillé d’un voile de brume et la capitale qui fait la grasse matinée en ce lundi férié de l’Action de grâce.  

Depuis l’an dernier, les randonneurs de la région de Québec ont accès à une navette fluviale qui dessert, de juin à octobre, le Vieux-Port de Québec vers le nouveau quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. Troquer l’auto pour le bateau afin de profiter de l’offre foisonnante de plein air sur la Côte-de-Beaupré? J’embarque! 

À mesure que le centre-ville de Québec disparaît, les attraits de la Côte-de-Beaupré se dévoilent à bâbord. Pour une fois, mes yeux peuvent contempler la côte et, depuis l’onde, je découvre des paysages inédits. Au bout d’une heure trente minutes de navigation et de rêveries fluviales, j’aperçois la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré et la montagne éponyme qui s’imposent comme une apparition divine dans ce brasier automnal. Bienvenue à Beaupré!

On débarque sur le quai flambant neuf, dans l’épicentre de la ville. Les passagers qui ont opté pour un forfait comprenant l’Autobus du Quai peuvent monter à bord de cette navette terrestre pour faire l’ascension du Mont-Sainte-Anne ou pour découvrir l’impressionnant Canyon Sainte-Anne. En ce qui me concerne, j’ai un chauffeur privé qui m’attend (c’est-à-dire mon chum au volant de notre petite Nissan Versa 2009), car nous avons prévu de passer trois jours dans la région afin d’arpenter ses meilleurs sentiers. Premier arrêt : le Mont-Saint-Anne.

Côté montagne

Randonner dans un domaine skiable est mon pire cauchemar. Reste que ces monts équipés de remontées mécaniques possèdent un nanane que d’autres, plus sauvages, n’offrent pas : un panorama largement dégagé. Mon expérience de randonnée au Mont-Sainte-Anne à l’apogée des couleurs m’a permis de me réconcilier avec la randonnée en montagne de ski alpin. La mecque du plein air de Beaupré a compris qu’il faut utiliser les sous-bois pour combler les montagnardes comme moi. 

Son secret bien gardé? Le sentier L’Escarpée qui, comme son nom l’indique, ne lésine pas sur le dénivelé. Le parcours est à mon goût : rustique, il se faufile sous la canopée dans une jolie forêt paisible offrant quelques percées visuelles. Loin des foules venues profiter des couleurs, nous atteignons rapidement le sommet en échange de bons efforts pour contrer la gravité. Ce dernier nous en met plein la vue : d’un côté, l’archipel de l’Isle-aux-Grues flottant dans le fleuve qui brille de mille feux; de l’autre, l’arrière-pays de Charlevoix et sa collection de montagnes. La descente sera en mode « paresseux » dans la télécabine pour ménager nos genoux. Tant qu’à être dans une station de ski… 

Camp de base 

Nous posons nos pénates dans le village de Saint-Ferréol-les-Neiges, à Auberge & Campagne. Ici, on entre dans l’univers de Patrice Drouin et de sa conjointe Lisa Linton, d’origine suédoise. Dans l’idée de dynamiser le village natal de Patrice, le couple bien connu dans la région a retapé ce bâtiment patrimonial datant de 1863 et lui a redonné ses lettres de noblesse en lui offrant une nouvelle vocation. Autrefois école primaire, puis magasin général, cette petite auberge chaleureuse et rustique est l’escale tout indiquée pour les pleinairistes à la recherche d’un hébergement douillet et sans flafla.  

Dépourvu de restaurant, l’établissement accueille néanmoins le Bar chez Pat, où gens du coin et touristes se rencontrent pour le 5 à 7. Après avoir ratissé les sentiers environnants, rien de mieux qu’une bière locale en bonne compagnie. Bref, un camp de base confortable et idéalement situé pour s’amuser sur la Côte-de-Beaupré. 

Côté rivière

Justement, le fabuleux sentier Mestachibo se trouve à un jet de pierre d’Auberge & Campagne. Après nous avoir concocté un petit-déjeuner gourmand à saveurs locales avec une touche suédoise, notre hôtesse nous offre gentiment de nous aider avec le transport de retour pour nous permettre de réaliser cette randonnée linéaire qui, avouons-le d’emblée, n’est pas à prendre à la légère.  

Suivant les méandres de la rivière Sainte-Anne-du-Nord sur 22 km, un cours d’eau majestueux qui se faufile entre parois rocheuses et riches peuplements forestiers, le sentier Mestachibo (« rivière qui coule » en langue huronne) est divisé en deux segments linéaires : la portion est reliant Saint-Tite à Saint-Ferréol-les-Neiges et la portion ouest de Saint-Ferréol aux chutes Jean-Larose à proximité du Mont-Sainte-Anne. Nous avons exploré ce dernier segment; un parcours de près de 14 km qui se mérite. Monte. Descends. Monte. Descends… 

Véritable yoyo forestier, le tracé respecte la topographie accidentée des lieux. Quelques escaliers de bois, aménagés à flanc de falaise, permettent d’accéder à des belvédères inédits surplombant la rivière. Le parcours nous fait visiter les deux côtés de la rive. Deux passerelles suspendues, longues de 70 mètres et patentées de cordage et de planches de bois, nous permettent d’enjamber les flots. Gens pris de vertige s’abstenir! 

La forêt qui épouse la rivière est tout simplement éblouissante. Des feuilles rouges, jaunes, orange virevoltent comme des plumes avant de se déposer sur le cours d’eau scintillant, tantôt paisible, tantôt tumultueux… Ici, une petite plage de sable pour casser la croûte, là des rochers pour lézarder près de la rivière. Coup de cœur pour le secteur des Cathédrales, savamment nommé, où la rivière trace son chemin au pied d’imposants murs de roc. C’est sans équivoque : le sentier Mestachibo devrait se retrouver parmi les classiques d’automne de tout randonneur qui se respecte. 

Au terme de quelques heures à crapahuter sur le Mestachibo, on aboutit au pied de la chute Jean-Larose. Nos mâchoires s’allongent : haute de 76 mètres et divisée en quatre paliers, elle est spectaculaire! Nos mâchoires s’étirent davantage lorsque nous apercevons la structure qui la borde : un escalier de quelque 300 marches flambant neuves, que nous devons gravir pour rejoindre le sommet de la chute et compléter le parcours, moins d’un kilomètre plus loin. Bâti dans les années 1980, l’escalier original a été fermé en 2018 pour subir une réfection complète. Sa cure de jouvence a été terminée l’automne dernier, permettant de rétablir l’accès à la chute et au sentier Mestachibo, deux joyaux de la Côte-de-Beaupré.  

Côté fleuve

Après le Mestachibo, on se dit que ce serait pas mal de gratifier nos gambettes d’une balade plus douce, au bord du fleuve Saint-Laurent… Cap-Tourmente, non loin de l’auberge, est l’endroit parfait pour ça. Halte et aire de reproduction importante pour une grande diversité d’oiseaux, cette réserve nationale de faune prisée par les photographes fauniques et amateurs d’ornithologie abrite aussi quelques sentiers pédestres dignes d’intérêt. 

Parmi les vingt kilomètres à explorer, nous foulons les trottoirs de bois du court sentier Le Bois-sent-bon pour rejoindre le marais intertidal. Nous sommes aux premières loges pour observer les grandes oies des neiges, qui sont en pleine migration. Ces dernières font escale à Cap-Tourmente en même temps que les couleurs, qui sont ma foi exceptionnelles dans cette mosaïque de paysages et d’écosystèmes contrastés. 

Et une petite dernière pour la route? En direction opposée, le sentier La Falaise traverse la plaine et grimpe dans la montagne, où se cachent d’autres sentiers. Ce chemin pédestre de près de 5 kilomètres nous mène à un belvédère qui surplombe le territoire de Cap-Tourmente. Plaines dorées, marais côtier grouillant de vie, fleuve tranquille et flamboyante montagne… Voilà un tableau fidèle à la splendeur qui s’empare de la Côte-de-Beaupré en automne! 

Article issu de la revue de printemps 2022 avant le classement de l’île d’Anticosti au patrimoine mondial de l’UNESCO

Anticosti, paradis nordique

Le vol de Montréal s’immobilise à l’aéroport de Port-Menier. Dès que je retire mon masque, je prends une bonne bouffée d’air. L’odeur est délicieuse, parfumée par la forêt, et pas n’importe laquelle : la forêt boréale! Je suis stupéfaite, comment se fait-il que nous soyons en plein golfe du Saint-Laurent et nous ne sentions pas encore la mer? Elle ne tardera pas à se manifester, plus tard, une fois sur la grève. Outre ses arômes, l’île d’Anticosti regorge de charme. Ses plus beaux attraits sont naturels : ses canyons, ses rivières à saumon, ses fossiles et sa faune. Ce secret de la Minganie est aujourd’hui plus accessible que jamais, mais il faut savoir par où commencer. Bateau ou avion? Camping ou auberge? Voici la marche à suivre pour planifier un séjour à Anticosti!

Tout passe par Port-Menier  

Le village de Port-Menier est, en quelque sorte, le cœur de l’île d’Anticosti. Le bateau Bella Desgagnés (exploité par Relais Nordik) accoste à son port, par lequel arrivent les visiteurs, ainsi que les résidents et les cargaisons. C’est aussi au village que sont établis la superbe Auberge Port-Menier de Sépaq Anticosti et le Bureau d’accueil touristique de l’île. On y trouve une coopérative d’alimentation, un magasin général, le Centre d’interprétation de l’histoire de la culture et de la paléontologie d’Anticosti, des homards frais pêchés et quelques restaurants, dont le savoureux bistro de l’Auberge Port-Meunier. Bref, c’est un passage obligé!

Bienvenue chez les cerfs de Virginie  

Anticosti a la particularité d’être une très grosse île, la plus grande du golfe du Saint-Laurent! On parle ici de 222 km de longueur. Il est donc peu probable d’en faire le tour complet en deux jours de visite. Comme l’île est célèbre pour ses cerfs de Virginie, ses routes sont fréquemment traversées par ces cervidés, qu’on estimait d’ailleurs à 37 137 individus en 2018. Ce dernier recensement du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est toutefois contesté par certains représentants de la région, parce qu’il s’agissait d’une diminution majeure par rapport aux 166 000 têtes calculées en 2006! Mais ça, c’est une autre histoire…   

Saviez-vous que les cerfs ont été introduits pour la chasse sur l’île? Oui, par un riche chocolatier français nommé Henri Menier, devenu propriétaire de l’île d’Anticosti pour la modique somme de 125 000 $… en 1895! La grenouille y a aussi été intégrée, question de faire la guerre aux moustiques. Il est bon de savoir que les chiens sont interdits sur l’île, à l’exception des chiens d’assistance, bien sûr.

Le réseau routier  

Contrairement à la forte présence de cerfs de Virginie, l’asphalte se fait très rare sur l’île! Les routes majeures, comme la Trans-Anticosti, sont en gravier. Il faut donc un véhicule adapté au territoire : une camionnette (« pick up ») ou un camion. Les principales compagnies de location – Location STL et Location Sauvageau – ont leurs bureaux à Port-Menier, mais Sépaq Anticosti ainsi que les pourvoiries sur place l’offrent également à leur clientèle. Et, croyez-moi, si vous souhaitez voir le maximum des trésors anticostiens, il faut faire du kilométrage. Les vélos peuvent rouler sur les routes, mais celles-ci occasionneront certainement quelques crevaisons!   

Le réseau cellulaire 

Voilà une autre chose qui se fait rare sur l’île : le service de téléphonie cellulaire. Le bon côté : on décroche complètement et on profite au maximum du moment présent! D’un autre côté, il faut redoubler de prudence lors des déplacements, car le cellulaire ne pourra pas dépanner dans le cas d’un pépin. 

Disons-le d’emblée : impossible de découvrir en quelques jours les 125 km de sentiers du parc national d’Anticosti. Ajoutons à cela les sentiers de la municipalité, laquelle a d’ailleurs l’ambition de créer encore davantage d’expériences de randonnée. Bien que l’ancien maire d’Anticosti, John Pineault, ait partagé son intention d’y réaliser un tracé devenant le deuxième sentier de grande randonnée (GR) au Québec, une certification donnée par la Fédération française de la randonnée pédestre (FFRP). Vu la taille de l’île et les enjeux auxquels elle fait face sur le plan des infrastructures, le projet (qui est d’une certaine ampleur disons-le) est plutôt mis sur la glace. La nouvelle équipe de la municipalité, menée par la mairesse Hélène Boulanger, souhaite se concentrer sur une offre de randonnée sécuritaire et accessible, autant pour les résidents de l’île que pour les touristes.   

Vos options de séjour sur Anticosti, île inscrite à l’UNESCO

Tout comme la Côte-Nord qui est sa région d’appartenance, l’île d’Anticosti a connu un engouement impressionnant auprès des vacanciers québécois à l’été 2021. C’est aussi en partie grâce au nouveau produit de Sépaq Anticosti : ses fortaits tout-inclus à l’Auberge Port-Menier! Cette offre aux places limitées a tellement été populaire qu’elle s’est rapidement remplie. Même l’entièreté des disponibilités de la saison 2022 ont été réservées peu de temps après. Il faudra donc s’armer de patience si on veut vivre l’expérience du forfait de cinq nuits en tout confort à l’Auberge Port-Menier, qui comprend les repas au délicieux bistro. Cette formule convient aux randonneurs à la recherche de contemplation, mais aussi d’un certain confort, et répondra certainement à tous les assoiffés des plus beaux paysages des lieux.

Le forfait de la Sépaq

Dans le cadre de ce forfait, la Sépaq organise une journée guidée en navette dans certains secteurs les plus éloignés de l’île, vers des points de vue incontournables tels que la chute Vauréal, la rivière Observation et Baie-de-la-Tour. Pour occuper les autres journées, des vélos avec assistance électrique sont mis à la disposition des clients pour se rendre notamment sur la grève de l’Anse-aux-Fraises d’où ils peuvent marcher jusqu’au cap de la Vache-Qui-Pisse. La Sépaq propose d’autres séjours tout-inclus de cinq nuits en camping, en chalet et à son autre auberge, ainsi que des forfaits d’exploration photo et de pêche. L’avantage de ces options est qu’elles comprennent le transport par avion, probablement la méthode la plus rapide en provenance des grands centres.   

Pour les randonneurs à la recherche d’aventure  

Si vous souhaitez un maximum d’autonomie et d’indépendance pour parcourir les sentiers de randonnée de l’île, l’option camping est une très bonne idée. D’abord parce qu’elle vous permet de dormir dans différents secteurs de l’île : au camping Wilcox, situé en bordure de l’épave du bateau Wilcox; au camping Baie-de-la-Tour, tout près d’un site fossilifère exceptionnel (et d’une plage qui rappelle celles des Caraïbes) et au camping Chicotte, le plus au sud de l’île (à 166 km de Port-Menier!), près de la rivière du même nom, une des plus belles rivières d’Anticosti, m’a-t-on dit. L’option des auberges et des chalets est aussi à prendre en considération si vous recherchez un peu plus de confort et une proximité avec d’autres secteurs que Port-Menier.  

Plusieurs sentiers à découvrir

Dans le parc national d’Anticosti, les sentiers font de 3 à 24 km (aller-retour). Du côté de la célèbre chute Vauréal, il faut savoir que le sentier du Canyon-de-la-Vauréal (7 km aller-retour) n’est pas toujours accessible. C’est le niveau de l’eau qui décidera pour vous. Si la chute se fait imposante, c’est bien sûr magnifique; mais cela veut aussi dire que le canyon n’est pas assez sec pour y randonner. Dans ce cas, le sentier Les Pins-Blancs (6 km aller-retour) permet de sillonner en hauteur les bordures du canyon depuis les belvédères d’observation.  

À Baie-de-la-Tour, il est vraiment tentant de se prélasser sur la plage, mais il y a aussi de superbes points de vue à découvrir dans le secteur. Le sentier Les Télégraphes, une boucle de 5 km, permet de monter assez rapidement quelques mètres de dénivelé pour obtenir un superbe point de vue sur la plage.  

Un dernier mot sur Anticosti, car il m’est difficile de résumer une destination aussi riche en quelques pages. Il s’agit sans contredit d’une destination captivante pour tous les profils de randonneurs et amoureux de la nature. En cas de journées de pluie, prenez le temps de découvrir l’histoire de l’île et ses légendes grâce à la série balado « Anticosti et ses histoires » à télécharger du site de la Fabrique culturelle. Vous pouvez aussi visiter l’Écomusée d’Anticosti situé à Port-Menier. 

Une île exceptionnelle classée à l’UNESCO

Candidate à l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en février 2022, Anticosti est réputée pour sa nature sauvage, ses cerfs de Virginie, ses renards et ses fruits de la mer. La population mondiale et québécoise pourra bientôt réaliser que c’est bien plus que ça : c’est un site fossilifère exceptionnel! L’équipe composée d’André Desrochers, chercheur et professeur auxiliaire à l’Université d’Ottawa, souhaite ainsi faire reconnaître ce témoin de l’histoire de la Terre, puisqu’Anticosti porte des traces de la première extinction massive du vivant. C’est dans les strates des façades rocheuses du littoral qu’on peut observer l’histoire des diverses formes de vie grâce aux nombreux fossiles datant de 445 millions d’années. L’île d’Anticosti a été classée au patrimoine mondial de l’UNESCO à la fin de l’été 2023. C’est un important levier de valorisation du territoire puisque le statut de patrimoine mondial demande de « protéger le bien ».   

Visiter Anticosti vous laissera de très beaux souvenirs à chérir. Il reste à vous de voir quel est le temps et le budget que vous souhaitez consacrer à cette île unique. Pour ce qui est de l’offre de la Sépaq Anticosti, comme la demande est très forte, il est bien de planifier longtemps d’avance!

Lire nos autres articles de blogue sur l’île d’Anticosti, Côte-Nord Québec

Charlevoix, une « destination rando »

Que vous soyez des spécialistes de la randonnée ou des novices, vous allez éventuellement arpenter les sentiers de Charlevoix… et vous allez même y revenir! Nous devenons vite accros à ses sentiers et à ses grands espaces! L’Acropole-des-Draveurs, le Mont-du-Lac-des-cygnes, le mont des Morios ou encore le sentier des monts du Lac-à-l’Empêche et Du Four sont des montagnes et des sentiers connus dont la réputation n’est plus à faire. Ils sont des références en randonnée pédestre et ils font la renommée des montagnes de Charlevoix. Mais ces sommets si imposants sont en réalité des géants bien fragiles qu’il nous faut protéger!

Texte : David Bernard

Photos : Véronimot, GUEPE, Becky Matsubara

Des écosystèmes alpins au Québec?!

Au-delà de leur réputation dans le domaine du plein air, ces magnifiques sentiers nous font traverser des milieux naturels bien spécifiques; il s’agit d’écosystèmes alpins et subalpins.

Par définition, ce sont des écosystèmes d’altitude que nous retrouvons au-dessus de la ligne formée par la cime des arbres. Il y pousse quelques épinettes blanches, des fougères, du kalmia et des bleuets! Mais plus nous grimpons, plus les plantes sont rares, fragiles et adaptées aux sommets. En effet, ces écosystèmes présentent des conditions similaires à celles que nous retrouvons dans les régions arctiques. Les forts vents, les fortes précipitations et les basses températures créent un environnement difficile pour la croissance des plantes ainsi que pour la biodiversité. Les sommets abritent une variété d’espèces très adaptées, comme la camarine noire, l’airelle des marécages, le saule arctique et de nombreuses espèces de lichens!

Nous y retrouvons aussi une faune bien caractéristique, comme le caribou, le lagopède des saules, le faucon pèlerin ou encore la rare grive de Bicknell. Nous vous invitons à ouvrir l’œil, à prendre le temps d’écouter, de toucher et de sentir toutes ces richesses naturelles lors de votre prochaine randonnée. Le sommet est un objectif, mais l’ascension peut aussi vous offrir une belle expérience en pleine nature. Soyez attentifs!

Lichen piétiné – © GUEPE

Un patrimoine national d’une grande fragilité

Nous mettons l’accent sur ces écosystèmes alpins, car ils font réellement partie du patrimoine naturel du Québec. Nous les retrouvons uniquement dans trois régions : au nord, autour des Monts Groulx-Uapishka, vers l’est, dans le parc national de la Gaspésie, et au sud-ouest, dans Charlevoix. Et au cœur de chacune de ces régions, ces écosystèmes prennent vie essentiellement dans des secteurs bien spécifiques! Une rareté exceptionnelle qui demande une grande précaution, en ayant conscience de sa beauté et de sa vulnérabilité.

Outre leur rareté, ces écosystèmes sont très fragiles et extrêmement sensibles au piétinement, au passage des roues, des skis, et aux marques laissées par les tentes, etc. La couche de sol est si fine, et parfois inexistante, que les plantes, les mousses et surtout les lichens sont très rapidement abimés et les sommets très vite dénudés. Et lorsque nous savons que certains lichens ne poussent que de 0,1 à 10 millimètres par année., il est crucial d’y faire attention!

En randonnée d’une journée ou en expédition, nous recherchons rapidement à l’approche du sommet, un point de vue, la place pour faire une belle photo ou encore le spot pour poser sa tente. Ce sont des réflexes souvent fatals pour le milieu surtout avec la répétition de ces gestes, d’une personne après l’autre.

Dans des écosystèmes aussi sensibles, les effets sont souvent irréversibles. Les conditions de vie sont déjà si intenses que la régénération, après une dégradation du sol, est extrêmement difficile.

Grive de Bicknell – © Becky Matsubara

Une mobilisation régionale

Les années de pandémie ont permis aux Québécois de découvrir ou de redécouvrir leur territoire, et le plein air a pris une belle place dans nos activités estivales. Dans Charlevoix, la randonnée est pratiquée par environ 75 % des visiteurs de la région (Source : Tourisme Charlevoix, 2022). Cet engouement n’est pas sans conséquences sur les sentiers et sur les écosystèmes des sommets. Les gestionnaires de sites font un travail incroyable pour maintenir le réseau de sentiers, mais les efforts de préservation sont encore à faire. Nous pouvons tous mettre l’épaule à la roue et faire notre part pour protéger ce terrain de jeu si vulnérable.

Depuis l’année dernière, une belle campagne de sensibilisation à ces écosystèmes montagnards a été mise en place dans Charlevoix. Elle s’appelle « Les hauts plateaux de Charlevoix et nous – Ensemble protégeons les écosystèmes ».

Cette campagne est portée par GUEPE (Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement), un OBNL qui œuvre en vulgarisation des connaissances et en sensibilisation aux sciences de la nature et au plein air.

Avec les organismes régionaux et nationaux comme La Traversée de Charlevoix, les zecs, les parcs nationaux de la SÉPAQ et bien d’autres, GUEPE a développé différents outils d’éducation à la fragilité des écosystèmes alpins et aux bonnes pratiques à adopter sur les sentiers.

Des outils de formation et de conscientisation ont aussi été créés pour les gestionnaires de sentiers, les guides et les pratiquants de randonnée. En outre, depuis l’année dernières, des brigades se promènent sur les sentiers pour jaser avec le public. Lors de votre prochaine randonnée dans Charlevoix, vous croiserez peut-être quelqu’un de chez GUEPE!

Par ailleurs, vous allez certainement voir l’un des différents panneaux de sensibilisation au départ des randonnées ou encore au sommet des montagnes. Ils sont installés sur la majorité des sentiers dont nous avons parlé en introduction. Ils invitent les randonneurs et les randonneuses ainsi que tous les groupes de personnes fréquentant la montagne à relever des défis et à prêter attention à ces écosystèmes fragiles!

Enfin, une baladodiffusion et des capsules vidéo vraiment courtes et vraiment cool à partager sont diffusées depuis cet été. Si vous souhaitez soutenir la cause, trois choses simples :

1. Relevez les défis de GUEPE et faites attention aux montagnes

2. Procurez-vous un bel autocollant des hauts plateaux à l’entrée des parcs et des zecs participantes

3. Propagez les bonnes pratiques, en partageant les différents contenus éducatifs de la campagne!

Pour tous les détails : www.guepe.qc.ca/les-hauts-plateaux

Il s’agit là d’un bel exemple de collaboration et de mobilisation régionale pour préserver nos sentiers, notre territoire et pour pratiquer le plein air dans le plus grand respect de notre environnement. Nous souhaitons longue vie à cette campagne et surtout longue vie aux hauts plateaux de Charlevoix!

Bonne randonnée à tous! Ensemble protégeons les écosystèmes!

Profitez de l’automne en nature

Nul besoin de parcourir de longues distances à pied pour pouvoir apprécier un décor d’automne et sa lumière si unique. Question de passer un peu de temps dehors lors de la saison de l’Halloween et de l’Action de grâce, découvrez dans cette rubrique des randonnées variées et accessibles à tous. Ne vous laissez surtout pas entraîner dans une « course aux couleurs ». Sachez que les décors façonnés par les feuillus colorés sont tout aussi beaux – que les feuilles soient accrochées aux arbres ou tombées à vos pieds. La beauté de l’automne réside aussi dans ses températures clémentes, son superbe éclairage qui rappelle les fins de journée d’été et, bien sûr, les doux parfums de la forêt.

1. Camp du Fjord

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Petit-Saguenay

Côtoyant le sublime fjord du Saguenay et le parc national du Fjord-du-Saguenay, la municipalité de Petit-Saguenay propose une variété impressionnante de sentiers avec des décors caractéristiques de la région. Accessible de la mi-mai à la mi-octobre, le réseau de sentiers du « Monde enchanté de mon enfance » explore les sommets des alentours et les anses de Petit-Saguenay et de Saint-Étienne. Pour vous aider à faire un choix éclairé, le défi 75S propose de découvrir le sentier Camp du Fjord, une courte randonnée de 3,4 km aller-retour dont le principal attrait est un petit refuge unique dont la galerie est en forme de proue de bateau et d’où on obtient une vue magnifique sur le fjord du Saguenay. Les chiens en laisse sont acceptés.  

Info : info@petit-saguenay.com

Longueur : 3,4 km

Accès : Le stationnement et l’accès aux sentiers se situent en bordure de route sur la rue du Quai dans la municipalité de Petit-Saguenay. Il est également possible d’utiliser le stationnement de l’édifice municipal et de longer la rivière Petit Saguenay sur environ 400 m, jusqu’au point de départ. 

3. Montagne à Coton

Bas-Saint-Laurent

Saint-Pascal

L’histoire raconte qu’entre 1850 et 1865, un ermite avait élu domicile sur la montagne à Coton. Bien que les gens du coin le connaissaient sous le nom de Lainé, ils le surnommaient Coton. Des documents d’époque datant de 1825 font mention de la « montagne Pointue »; toutefois, on estime que le nom de « Coton » fut graduellement adopté, en lien avec le personnage coloré. Outre les curieuses histoires entourant cette formation rocheuse nommée inselberg ou monadnock (colline ou petit massif), la montagne à Coton est aussi un sentier de 2 km aller-retour qui permet d’observer le magnifique comté de Kamouraska, le fleuve, les îles, les villages sur la rive et peut-être même les montagnes de Charlevoix. De la mi-mai à la fin octobre, le belvédère est accessible gratuitement depuis le stationnement aménagé sur le 2e rang. Les escaliers et le belvédère en font une randonnée des plus accessibles : c’est à ajouter sur votre liste!

Info : villesaintpascal.com/sentier-pedestre

Longueur : 2 km (aller-retour)  

Accès : De l’autoroute 20, prendre la sortie 465 puis le 2e Rang vers Saint-Pascal. Le sentier se trouve à 1 km de la halte vélo « La route des Moulins ». 

4. Sentier du lac Caribou

Chaudières-Appalaches

Lac-Etchemin

La boucle du lac Caribou fait un peu plus de 6 km et permet de découvrir l’écosystème forestier entourant le lac et le marais voisin qui est fréquenté par plusieurs oiseaux migrateurs. Les sentiers traversent une diversité d’environnements, comme des aulnaies, des cédrières, une vieille forêt d’épinettes rouges, en plus d’offrir plusieurs points de vue sur le lac Caribou. Les sentiers longent les plans d’eau et sont plutôt plats et accessibles à toute la famille. L’association écologique des Etchemins, qui a permis la création de ce sentier en 2011, propose des randonnées éducatives pour les jeunes sous la forme de deux rallyes en nature. L’association met à disposition deux dépliants avec des questions et réponses pour accompagner les circuits de la Boucle des marais (2,2 km) ou de la Vieille forêt (3,4 km). L’accès est gratuit et les chiens sont acceptés.

Info : www.lac-etchemin.ca  

Longueur : 6,3 km  

Accès : De la municipalité de Lac-Etchemin, prendre la route des Sommets et tourner à droite sur le 5e Rang. L’entrée du sentier se trouve entre les numéros 192 et 194.

5. Domaine du parc Maizeret

Capitale-Nationale

Québec

Lieu historique datant de 1705, le Domaine du parc Maizeret est le poumon vert du quartier Limoilou. Avec ses bâtiments d’époque et ses petits plans d’eau, le parc offre un décor unique. Les sentiers sillonnent les 27 hectares du parc, explorant un boisé ancien, traversant un cours d’eau par un pont piétonnier, rejoignant un arboretum inauguré en 1997, où un labyrinthe constitué de thuyas est habilement entretenu. On peut aussi accéder à un point de vue sur le parc à partir d’une tour d’observation d’où le fleuve s’offre au regard. Une faune variée fréquente les lieux et on peut y observer plusieurs espèces d’oiseaux et de nombreux canards autant du côté de l’île Saint-Hyacinthe, que du marécage ou du jardin d’eau. Lorsque l’automne arrive, les coloris des nombreux feuillus tournent du vert au jaune orangé dans un spectacle ravissant.

Info : www.domainemaizerets.com

Longueur : 4,5 km

Accès : De l’autoroute Dufferin-Montmorency (440), emprunter l’avenue d’Estimauville vers le nord. Tourner à gauche sur le boulevard Montmorency et continuer jusqu’à l’entrée du Domaine, située sur la gauche.

8. Mont-Blanc

Laurentides

Parc Éco Laurentides

Connu sous divers noms au fil des ans, le parc Éco Laurentides était au départ le centre éducatif forestier des Laurentides. Créé en 1979, il a légèrement changé de vocation dans les années 90 pour devenir le Centre touristique et éducatif des Laurentides (CTEL). Situé au cœur de la forêt laurentienne, le parc est composé d’un camping, d’hébergements et de plusieurs sentiers qui s’étendent le long des lacs Renversi, du Cordon, à la Truite et Bonnet. La plupart des parcours sont classés comme étant faciles, sauf le sentier L’aventurier (6 km), qui grimpe sur les sommets des alentours. Pour les randonneurs du défi 75S, rendez-vous sur le sentier le Panoramique (2 km), qui rejoint un espace aménagé offrant une vue sur le lac du Cordon et même sur le mont Tremblant. L’entrée est payante et les chiens sont interdits.

Info : www.ctel.ca  

Longueur : 16,3 km  

Accès : Prendre l’autoroute 15N puis la sortie 107. Faire 11 km sur le chemin des Lacs et tourner à droite sur le chemin du Lac Caribou. Emprunter ce chemin sur 6 km. Suivre les indications.

10. L’étang Burbank

Cantons-de-l’Est

Danville  

L’étang Burbank est un microhabitat d’un kilomètre carré grouillant de vie! C’est un lieu idéal pour les amateurs de faune et les photographes, car on y recense plus de 220 espèces d’oiseaux et plus de 19 espèces de mammifères, d’amphibiens et de reptiles. En octobre, le Festival des oiseaux migrateurs propose plusieurs activités pour tous les âges : spectacle, conférence, activités d’initiation et d’observation, etc. Ses 3,6 km de sentiers permettent de découvrir les riches écosystèmes du marais à partir de plusieurs belvédères, lesquels sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. (À noter : des travaux d’entretien étaient en cours à l’automne 2022.) Un des principaux attraits est certainement la passerelle de bois de plus de 270 mètres menant à l’une des trois tours d’observation. L’accès et le stationnement sont gratuits et les sentiers sont ouverts toute l’année. Les chiens sont interdits.   

Info : www.etangburbank.com  

Longueur : 3,6 km  

Accès : De la sortie 88 de l’autoroute 55, prendre la route 116 Est jusqu’à Danville. Tourner à droite sur la rue Daniel-Johnson, à gauche sur la rue Grove, puis enfin à droite sur la rue Water (panneau indiquant Asbestos).

Retrouvez d’autres idées de randonnées au Québec pour cet automne sur Balise!

Les Marais du Nord, un exemple de mobilisation citoyenne et de réussite en matière de conservation du milieu naturel

Située au nord du lac Saint-Charles à Québec, près de la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury, la réserve naturelle des Marais–du–Nord est un exemple inspirant de conservation et de développement durable.

Texte et photos : Mélanie Jean

La préservation des Marais du Nord, une réussite citoyenne 

Au tournant des années 1980, la beauté naturelle du lac Saint-Charles suscite beaucoup d’intérêt pour le développement récréotouristique. Ce nouvel engouement pour le secteur nord du lac soulève l’inquiétude chez les riverains, qui craignent pour la santé de la principale réserve d’eau potable de la ville ainsi que pour les riches milieux humides qu’on y trouve. 

Le fragile écosystème des Marais du Nord était alors menacé par l’urbanisation croissante et les activités humaines. Face à cette réalité, un groupe de citoyens engagés s’est donc rassemblé pour le défendre afin d’empêcher sa disparition imminente. Les Marais du Nord sont aujourd’hui un exemple de réussite en matière de mobilisation citoyenne pour la préservation de l’environnement. Ils témoignent de plus de 40 ans de labeur et de persévérance pour la conservation d’un territoire exceptionnel.  

L’organisme entame alors des démarches afin d’acquérir les terrains qui étaient destinés au développement récréotouristique et résidentiel. Entre 1991 et 1998, grâce à l’appui financier de la Fondation de la faune du Québec et de plusieurs autres partenaires, Agiro consolide au fil des années la protection des milieux humides du lac Saint-Charles. 

Les Marais du Nord sont donc le résultat du pouvoir collectif de citoyens engagés ainsi que de leur détermination à influencer les décisions politiques et à protéger les trésors naturels du territoire. 

Un exemple de développement durable

C’est donc en 1995 que le parc des Marais du Nord voit le jour et que débute la mise en valeur du site, avec le souci constant de perturber le moins possible le milieu et d’utiliser des matériaux durables et écologiques. 

L’intégration de travailleuses et de travailleurs provenant du milieu local, que ce soit dans le cadre d’une première expérience de travail, d’un stage ou d’une réinsertion professionnelle, a également été au cœur des valeurs d’Agiro et des Marais du Nord. L’aménagement du réseau de sentiers a été réalisé en plusieurs étapes, dans un souci de protection du milieu et de ses habitants. 

Un milieu humide exceptionnel

Sans la mobilisation citoyenne pour préserver ce riche écosystème, le parc des Marais du Nord n’aurait probablement jamais vu le jour. Devenu officiellement une réserve naturelle en milieu privé en 2002, il accueille 20 ans plus tard plus de 30 000 visiteurs par année! 

Tandis qu’environ le tiers de la réserve peut être exploré à travers des sentiers aménagés, les deux tiers restants demeurent inaccessibles au public, et ce, afin de conserver la richesse écologique du milieu. Outre la randonnée pédestre, il est possible d’y pratiquer des sports nautiques (kayak, canot et rabaska) et de participer à des activités thématiques ou éducatives.

Éduquer pour mieux protéger 

Situés à proximité de la ville de Québec (à seulement 20 minutes du centre-ville), les Marais du Nord constituent un écosystème très riche en biodiversité. La mise en valeur du site a d’ailleurs comme objectif non seulement d’inviter à la contemplation des paysages, mais aussi de sensibiliser la population à la protection des milieux humides et aux nombreux services qu’ils nous rendent. 

Avec près de 8 km de sentiers pédestres accessibles toute l’année, c’est également un paradis pour s’initier à l’ornithologie, avec près de 200 espèces d’oiseaux répertoriées. Un parcours immersif et de nombreux panneaux d’interprétation renseignent aussi les visiteurs sur les espèces fauniques et floristiques qu’on y trouve ainsi que sur la qualité de l’eau du lac Saint-Charles.

Les milieux humides comme ceux du lac Saint-Charles jouent un rôle essentiel du point de vue écologique. Grâce à leur capacité de filtration, ils absorbent les impuretés et améliorent la qualité de l’eau. Agissant aussi comme une éponge, ils retiennent des quantités d’eau importantes et protègent ainsi les berges contre les inondations. En outre, la nature y foisonne, et une faune et une flore diversifiées y trouvent refuge ou en font leur habitat. Ainsi, chaque année, les Marais du Nord accueillent plusieurs espèces d’oiseaux migrateurs de passage et, au printemps, à la tombée du jour, on peut y entendre le chant des grenouilles.     

Il ne fait aucun doute que, sans la volonté des citoyens à le préserver, nous ne pourrions, 40 ans plus tard, profiter de ce remarquable endroit. Les Marais du Nord représentent donc une grande victoire pour la région. N’eussent été les riverains et leur détermination, ces milieux humides auraient disparu au profit du développement, comme c’est malheureusement trop souvent le cas encore aujourd’hui au Québec. 

Yannick s’est lancé un défi, parcourir le Sentier Transcanadien et ses 16 000 kilomètres. Il a commencé ce périple le 15 avril dernier. Il a déjà complété 5 provinces. Depuis le 1er septembre, il traverse l’Ontario. Dans cet article, il vous explique comment il s’est préparé pour une randonnée de 16 000 kilomètres à travers tout le Canada!

Vous pouvez suivre ses aventures sur sa page Facebook : Une rando avec Yannick

Est-ce qu’on est prêt pour marcher 16000 kilomètres?

Depuis 2020, je me prépare physiquement, mentalement et j’ai fait toutes les recherches pour avoir les meilleurs équipements pour faire un voyage mythique sur le Sentier Transcanadien, de Cape Spear à Terre-Neuve jusqu’à Victoria en Colombie-Britannique. Je m’étais donné la date butoir du 15 avril 2023 qui sera le début de cette aventure.  Je me souviens, quelques mois et semaines avant le départ, les gens me demandaient si j’étais prêt.

Étant entrepreneur depuis les 20 dernières années, en observant mon parcours professionnel, je savais très bien que rien ne peut être réglé au quart de tour. Chaque jour amène son lot de surprises et de défis. Il ne sert à rien de planifier tout le voyage à la lettre en prévoyant les endroits où dormir, où se procurer la nourriture, parce que, sur le moment ça n’arrive jamais comme on le voudrait, aussi bien commencer à lâcher prise maintenant et de profiter de chaque minute qui se présente à nous pour bénéficier des bienfaits de la marche de longue durée. Des surprises, des déceptions et des imprévus il y en aura, c’est certain.

Mais comment faire pour se préparer pour marcher 30 km par jour en moyenne, pendant deux ans dans des conditions imprévisibles, dans des endroits différents et à faire face à la nouveauté chaque jour?

 

« Tu auras beau avoir les meilleurs bottines du monde, si tu as des remords dans ta tête jamais tu réussiras » Claude

Ces sages paroles ont vibré en dedans de moi, il avait tellement raison. J’ai rencontré Claude sur un groupe Facebook de survie en forêt. C’est le premier groupe auquel j’ai parlé de mon projet. Si j’avais écouté tous leurs conseils, j’aurais dans mon sac à dos : un fusil de détresse, un poêle à bois portatif, une arbalète, des collets pour faire des pièges pour attraper des lièvres. Bref, seulement le commentaire de Claude qui avait du sens.

C’est pourquoi, lors de ma préparation, je me suis concentré à calmer mon esprit, à vider ma tête de mes souffrances mentales et surtout libérer ma tête de tous les tracas que nous vivons quotidiennement, par exemple : les factures mensuelles, la voiture, la maison etc. J’ai tout préparé à l’avance pour que je ne puisse pas penser à ces soucis quotidiens. Heureusement, ma douce est là pour s’occuper de certaines choses.

Ensuite, les remords, fin septembre 2022, couché dans mon sac de couchage, près du refuge du Coyote sur le sentier de la Traversée de Charlevoix. Il est 20h, j’entends au loin des meutes de loups hurler. Ils se répondent entre eux. Cela dure au moins une trentaine de minutes, ça semblait une éternité. C’était la première fois de ma vie que j’entendais ces hurlements de ces bêtes si importantes dans notre écosystème. Je me dis dans ma tête, je suis en sécurité, si c’était dangereux, il n’y aurait pas une place ici pour camper. La nuit passe, je fais des rêves vraiment étranges. Je rêve à des regrets, des choses que j’ai dit à des amis et que j’ai sans doute blessé. La plaie était percée, le méchant commençait à sortir, le processus de guérison commençait pour me libérer de mes regrets. Je réalisais le mal que je leur avais causé.

En février dernier, j’ai participé à une retraite en silence d’une durée de 10 jours au Centre Vipassana situé à Montebello en Outaouais. J’y avais déjà participé il y a 5 ans, cependant, avec mon mode de vie à ce moment, j’ai réussi à y rester seulement 2.5 jours. Ce fut le défi le plus difficile de toute ma vie. Mais cette fois-ci, j’ai réussi à faire ce défi avec le sourire et la capacité d’accepter toutes mes pensées et de les laisser aller comme elles viennent.

La différence entre ces deux expériences? Je n’avais plus de dettes, pas de responsabilité professionnelle, tous mes dossiers étaient réglés et aussi j’avais l’expérience de la solitude que l’on vit durant nos randonnées de longue durée.

Comment on s’entraîne physiquement pour faire la traversée du Canada?

Ce n’est pas compliqué, on marche. On commence graduellement, 10km, 15km ensuite on allonge cette cadence pour 20 km. On ajoute le sac à dos, on y ajoute du poids. C’est certain que si vous n’avez jamais fait de randonnée de longue durée il faudra y aller progressivement. Dans mon cas, je vais marcher 16 000 km en deux ans, alors je commence avec des petites journées pour habituer mon corps à sa nouvelle vie et, graduellement, il sera confortable de marcher 40-50 km par jour facilement. Par contre, marcher autant dans une journée n’est plus une marche de type Pèlerinage, ça devient de la performance et c’est tout le contraire du message que je veux transmettre. D’un autre sens, il y a la motivation d’atteindre le village prochain parce que je sais qu’il y a quelqu’un qui veut m’accueillir chez eux.

Des blessures

Début avril 2022, après une longue marche entre Mont-Laurier et Ottawa, je me suis blessé au talus. Une flexion sur le dessus du pied qui m’a causé beaucoup d’ennuis. Par chance que j’ai consulté des professionnels pour régler ce problème en commençant par voir un orthésiste qui était un revendeur autorisé des bottes LOWA, que j’adore. Jean Marchand, du Laboratoire JM Ross à Mont-Tremblant a pris mon dossier au sérieux considérant ce que j’allais vivre dans les prochains mois. Après, j’ai pris rendez-vous avec Jessica Dallaire Chiropraticienne. Je l’ai consulté aux deux mois pour m’assurer que ma blessure soit maîtrisée et elle m’a aussi montré comment faire pour « taper mon pied » en cas de récidive. Pour terminer, j’ai vu une massothérapeute, Valérie Paul, pour attendrir les muscles de mon corps et aussi mon esprit. Toute cette préparation a été hyper bénéfique, jusqu’à maintenant.

Des rencontres exceptionnelles

Autre que le groupe de survie en forêt, j’ai consulté plusieurs groupes Facebook qui ont attiré mon attention. En autre, Marcher Autrement au Québec, Longue randonnée au Québec et Passionnée de rando. Ces groupes sont une mine d’or d’informations et surtout une mine de diamants brutes de gens passionnés et désireux de partager leurs connaissances. De ces groupes, je n’ai pas eu seulement des informations pour m’aider à mieux m’organiser dans mon voyage. J’ai développé la plus belle chose au monde, des amitiés pures et franches. Même si je dois abandonner mon voyage pour n’importe quelle raison, je suis fier d’avoir organisé ce projet car aujourd’hui j’ai les meilleur(es) ami(es) du monde!

Pour terminer, plusieurs personnes me disent wow 16 000 km que tu vas marcher!

Je leur réponds, es-tu capable de marcher 10 km par jour? Ils me répondent, oui certainement! Alors, traverser le Canada par le Sentier Transcanadien te prendra 1 600 jours donc les seules choses qui manquent c’est ta foi et ta volonté.

Cet article est commandité par Tourisme Outaouais. 

Située dans la Vallée-de-la-Gatineau en Outaouais, Blue Sea est une petite municipalité aux nombreux attraits. Depuis Montréal, on calcule environ 3h de route pour rejoindre ce village doté d’une belle plage publique et d’une mise à l’eau. De là, on est à proximité de plusieurs randonnées pédestres gratuites ainsi que des hébergements de CarpeDiem Aventures et ses nombreux charmes. De quoi occuper une belle escapade entre ami·es, amoureux·ses ou en famille!

En suivant la pittoresque route 105, on longe le plus important affluent de la rivière des Outaouais : la rivière Gatineau. Prenant sa source dans le réservoir Baskatong près de Mont-Laurier, cette rivière est un important élément du décor de la région où les plans d’eau ne manquent pas! Il est aussi surprenant (et fort agréable) de constater l’absence de grandes chaînes de restauration rapide sur la portion nordique de la 105. Au fil des villes et des villages, on découvre plutôt les plaisirs de la bouffe de cantine et de casse-croûte de bord de route.

Gracefield

Avec son épicerie, ses casse-croûtes, sa SAQ et sa station-service, Gracefield s’impose comme un arrêt stratégique sur la route. Permettez-moi de vous proposer d’agrémenter cet arrêt avec deux randonnées qui valent le détour : le Sentier de la Croix et les Sentiers du Lac-Mud.

Sentier de la Croix (80 mètres) : Oui, vous avez bien lu. Une courte balade de 80 mètres vous attend lors de cette visite menant à un belvédère d’où on peut apercevoir la rivière Gatineau. Il s’agit d’une très belle option pour se dégourdir les jambes!

Sentiers du Lac-Mud (environ 5 km) : Situé dans un secteur un peu excentré, les sentiers du Lac-Mud sont composés de trois boucles très accessibles pour toute la famille. Le sentier du Lac-Heney est une petite boucle de moins d’un kilomètre qui explore une forêt clairsemée et mixte. Les sentiers des Chênes (2,1 km) et du Lac-Mud (1,9 km) ont un décor similaire, mais proposent davantage de points de vue sur le lac Mud en question. De nombreux champignons peuplent le sol riche à l’ombre du couvert forestier : un petit paradis pour les mycologues.

Deuxième arrêt : CarpeDiem Aventures

Cette entreprise familiale a récolté une multitude de prix de reconnaissance dans la région pour son caractère unique. Depuis maintenant quatre ans, CarpeDiem Aventures accueille des adeptes de plein air sur son site enchanteur situé en bordure du lac Edja. Fermez les yeux et imaginez un lac à l’eau claire teinté d’un bleu digne des caraïbes. Voilà, c’est le lac Edja!

On y côtoie quelques embarcations motorisées, mais surtout des kayaks, canots et SUPs (aussi disponibles en location chez CarpeDiem à la journée ou à l’heure). Les embarcations motorisées sont moins présentes en raison de nombreux bas-fonds qui font le plaisir des embarcations de plaisance. L’emplacement de CarpeDiem Aventures est aussi en bordure de la Véloroute des Draveurs. Il est possible de louer des vélos pour arpenter les 72 km de piste asphaltée entre les municipalités de Gracefield et Messines.

Côté insolite, il faut tester leurs tentes suspendues. La Lapyx, bien que située sur un terrain accidenté, offre un emplacement super intime. En prime, on est à proximité du petit lac Perdu où un quai aménagé et une table de pique-nique permettent de profiter du lieu paisible, loin des foules du populaire lac Edja.

Parc régional du Mont Morissette

Voilà un arrêt obligatoire pour la randonnée pédestre. En combinant les sentiers 1 et 2, le parcours permet d’explorer une facette plus forestière du parc et sa célèbre tour à feu. On ne peut malheureusement plus grimper dans celle-ci, mais un belvédère voisin permet de l’observer dans son décor naturel. Incroyable de penser qu’en 1930, on comptait près de 500 tours d’observation des feux de forêt. Les garde-feux de l’époque, véritables sentinelles, étaient en poste de 9 h le matin à 6 h le soir, de mai à novembre!

Direction Bouchette et Déléage

Si vous pouvez prolonger votre présence ou maximiser votre temps, ajoutez à votre liste le Village Majopial, dont le lieu coïncide avec le parc régional du lac des 31 Milles. Situé à Bouchette, ce village récréotouristique est situé dans un petit havre de paix où s’entremêlent luxe et nature. On y trouve le restaurant L’Huile d’Olive et sa cave à vin, une mise à l’eau sur le lac des 31 Milles, la location d’embarcations ainsi que de nombreux sentiers très bien aménagés, comme le sentier De L’apprenti.

Du côté du village de Déléage, on trouve une belle collection de sentiers nommée les Sentiers du Pont de pierres. Collés sur l’immense lac des 31 Milles, les quatre parcours qui constituent ce secteur totalisent moins de trois kilomètres. Sur le sentier de marbre, on rejoint le phénomène géologique qu’est le pont de pierre et la chute qui l’accompagne qui forme un parfait petit jacuzzi! La particularité de ce sentier est aussi qu’on peut le rejoindre… par l’eau! En effet, un petit quai aménagé permet d’accoster et de découvrir les sentiers.

Le dernier, mais non le moindre : le Pôle d’excellence récréotouristique de l’Outaouais (PERO)

Voilà un acteur important du plein air dans la Vallée-de-la-Gatineau. Non seulement leur site Web répertorie l’ensemble des sentiers dont ils font l’entretien, mais c’est aussi… gratuit! Toutes les cartes et informations pratiques sont accessibles sur les pages classées par municipalité. Bien sûr, les randonneurs et randonneuses sont incité·es à faire un don à leur discrétion par le biais de leur site Web.

Pour d’autres découvertes en Outaouais, visitez le site de Tourisme Outaouais.

Situés aux confins de l’Estrie, les Sentiers frontaliers sillonnent une partie de la frontière terrestre qui sépare le Canada des États-Unis. Hors du commun, ce parcours de longue randonnée offre aussi des circuits en boucle pour les chasseurs de sentiers sauvages, de dénivelés bien corsés et de points de vue à tout casser. 

Texte et photos : Marilynn Guay Racicot

Rares sont les sentiers dans le sud du Québec qui nous offrent autant de panoramas sur une mer de montagnes de plus de 1000 m d’altitude… Pas surprenant que je trouve toujours une bonne raison d’explorer, encore et encore, les Sentiers frontaliers. Cette fois-ci (j’en suis à ma quatrième escapade), c’est l’ouverture d’un tout nouveau tronçon qui me convainc de prendre la Route des Sommets, comme on désigne la route touristique qui mène au terrain de jeu des Sentiers frontaliers, en Estrie. À l’automne 2021, une courte boucle de trois kilomètres a été aménagée afin de permettre aux randonneurs d’accéder au Pic-Frontière, le deuxième sommet le plus élevé de tout le réseau frontalier avec ses 1175 m d’altitude!  

Les Sentiers frontaliers sont uniques en leur genre : ils circulent principalement sur la frontière terrestre qui sépare le Maine du Québec. Cette frontière n’existe pas que sur les cartes. En plus d’être marquée de bornes officielles, la ligne qui sépare le Canada des États-Unis est défrichée là où elle traverse les territoires sauvages. En vrai, c’est comme si on avait passé un trait de rasoir de six mètres de largeur dans le couvert forestier. La Commission frontalière internationale est responsable d’entretenir la frontière tous les trois ans. 

Les Sentiers frontaliers ont été tracés à même cette trouée forestière, offrant ainsi aux randonneurs un lot de points de vue spectaculaires qui seraient autrement inexistants sur ces sommets boisés. Le randonneur qui s’aventure sur les Sentiers frontaliers marche donc à cheval entre deux nations parmi les ronces et les fougères géantes – bien qu’il soit recommandé de demeurer du côté canadien de la frontière. 

À l’assaut du Pic-Frontière

Il existe plusieurs parcours pour découvrir le Pic-Frontière, qui se trouve dans la ZEC Louise-Gosford, à Woburn, en Estrie. Ce territoire est géré par la ZEC, mais les sentiers pédestres sont sous la responsabilité des Sentiers frontaliers. Il est possible de réaliser une grande boucle qui passe par quatre sommets : Gosford, Petit-Gosford, Cap-Frontière et Pic-Frontière. Pour les plus crinqués, ce circuit de 21 km avec un dénivelé total de plus de 2000 m représente un exploit palpitant à réaliser en une journée. En ce qui me concerne, j’ai préféré étirer le plaisir sur deux jours, en ajoutant une nuitée au camping sauvage Petit-Gosford, situé à moins de deux kilomètres du sommet dénudé de Gosford. Ici, le soir venu et par temps clair, les constellations brillantes sont aussi nombreuses que les montagnes à perte de vue.  

Contrairement au reste du parcours, le sentier menant au Pic-Frontière est à sens unique. Cette restriction vise à déranger le moins possible la grive de Bicknell, un oiseau à statut vulnérable qui niche dans ce secteur. En arrivant de Cap-Frontière, d’où l’on jouit d’un point de vue sublime sur les Appalaches américaines, il faut bifurquer de la bande frontalière pour attraper le sentier SF10 qui circule principalement sous le couvert forestier. Loin d’être ennuyant, ce court tronçon assez sportif est complètement féerique : on randonne sur un moelleux tapis de mousse d’un vert presque incandescent.  

Au sommet du Pic-Frontière, le panorama ne déçoit pas. Comme sur une grande partie des sommets que traversent les Sentiers frontaliers, une borne frontalière trône au beau milieu. On s’exclame à la vue des montagnes qui s’élancent de toutes parts, mais aussi devant la bande frontalière qui court sur la crête et dénude les éminences que l’on partage avec nos voisins du sud. Un tableau vraiment particulier.

Longue randonnée à l’américaine

Si on a la chance de marcher dans cet environnement plutôt unique au Québec, c’est grâce à André Blais, un avide randonneur de la région. Inspiré par les sentiers américains de longue randonnée qu’il a passé sa jeunesse à arpenter avec son père, M. Blais caressait le rêve de développer un tel parcours chez lui, dans le sud du Québec. Inaugurés en 1995, les Sentiers frontaliers longent la frontière sur 81 km et relient les douanes de Chartierville et de Saint-Augustin-de-Woburn, au sud et à l’est du mont Mégantic. À ce parcours linéaire, qu’il est possible de compléter en plus ou moins six jours, se sont greffés des sentiers secondaires qui permettent de réaliser des boucles à la journée. Un tronçon de 25 km connecte également le réseau des Sentiers frontaliers à celui du parc national du Mont-Mégantic, reconnu pour sa réserve internationale de ciel étoilé.  

Près de 30 ans après leur création, les Sentiers frontaliers s’étirent sur 140 km en forêt publique et privée. Ces chemins pédestres sont essentiellement développés et entretenus par une toute petite équipe de bénévoles motivés, dévoués et tissés serrés. On s’en doute, l’entretien des sentiers représente un travail colossal pour ce club de randonnée qui vit de contributions de ses membres et qui doit aussi partager son territoire avec différents usagers, dont des chasseurs et des véhicules tout-terrain.  

Adopté par sa communauté 

En 2022, le conseil d’administration a lancé le programme « Adoptez un tronçon des Sentiers frontaliers ». Cette initiative, qui invite les randonneurs à adopter un bout de sentier pour lequel ils assureront l’entretien léger, a été couronnée de succès. « On espérait la première année avoir 10 tronçons adoptés sur 33. À la fin de l’année, 22 avaient trouvé preneurs », se réjouit Monique Scholz, présidente des Sentiers frontaliers. Cette dernière fonde beaucoup d’espoir dans cette formule d’entretien autonome qui, assure-t-elle, a donné de meilleurs résultats que les corvées de nettoyage à date fixe. Toutefois, l’organisme manque encore d’effectifs pour assurer le suivi des signalements émis par les randonneurs-patrouilleurs. « Ce n’est pas parfait, mais on va y arriver », déclare la présidente bénévole. 

« Le rêve d’André et de son père s’enracine sur le territoire. Les Sentiers frontaliers ont acquis une certaine renommée au sein de la communauté des randonneurs », constate avec fierté Mme Scholz. De fait, les Sentiers frontaliers n’ont pas été épargnés par la ruée pandémique. L’achalandage a monté en flèche, surtout dans le secteur du mont Gosford et de la montagne de Marbre, où de belles boucles ont été développées pour attirer davantage de randonneurs d’un jour. En témoigne la végétation bien tassée dans les tronçons frontaliers envahis par les fougères géantes, une icône des Sentiers frontaliers. « On a été épatés au début de la pandémie de voir les fougères écrasées. On voyait vraiment bien où l’on mettait les pieds! » illustre Mme Scholz. Elle rappelle du même souffle que ça n’a pas toujours ainsi dans ce réseau initialement pensé pour la longue randonnée et dont plusieurs tronçons sont encore très peu ratissés par les randonneurs.

Expédition des braves randonneurs 

Pour stimuler cet intérêt, les Sentiers frontaliers organisent chaque année depuis 2008 l’expédition des braves randonneurs (aussi appelée EBR). Habituellement tenue au printemps, cette randonnée de six jours en semi-autonomie vise à faire découvrir ce parcours de longue randonnée. Cette expédition d’une dizaine de braves randonneurs est guidée par la présidente et permet d’accéder aux montagnes frontalières de Chartierville, au mont d’Urban (914 m), à la montagne de Marbre (920 m), au mont Saddle (970 m) et au plus haut des sommets en Estrie, le mont Gosford (1193 m). 

« L’adjectif brave a été choisi car, à l’époque, le parcours nécessitait encore plus de courage et de vaillance que maintenant », raconte Monique Scholz. Elle fait allusion au sentier moins bien développé qu’aujourd’hui et aux nombreuses montées et descentes très exigeantes… qui le sont encore aujourd’hui. La 17e édition est prévue pour la fin mai 2023. Une seconde expédition, étalée sur trois fins de semaine, sera aussi annoncée pour cet été. Avis aux braves intéressés !

Découvrir les Sentiers frontaliers 

Septembre 2022, Lac Joyel, monts Groulx-Uapishka 

Non, nous ne chantions pas le thème de la comédie médicale Pied de poule, écrite par Marc Drouin il y a 40 ans. Nous venions de déclencher un message SOS interactif à l’International Emergency Response Coordination Center (IERCC), afin qu’une équipe d’intervention de cette zone puisse venir nous évacuer, après 36 heures de pluies torrentielles, de grêlons, de neige fondante, le tout poussé par rafales de vents frôlant les 80 km/h. 

Le but de ce récit n’est pas de vous présenter les monts Groulx, ni de vous raconter notre aventure au jour le jour. De nombreuses personnes l’ont déjà fait à merveille. Je vais plutôt vous raconter comment nous avons vécu les 36 heures de violents orages et de tempêtes de neige qui nous ont frappés à plus de 1000 m sur les plateaux. 

Entre le 13 et le 15 septembre 2022, alors que nous étions confrontés à des conditions extrêmes sur les plateaux des monts Groulx, une bonne partie du Québec était également balayée par de violentes rafales de vents et submergée par près de 60 mm à 75 mm d’accumulation d’eau par endroits, causant des inondations, des dommages et des situations d’urgence. 

Le massif et ses plateaux 

Le massif des monts Groulx-Uapishka couvre environ 5 000 km². Ce contrefort est situé à plus de 325 km de Baie-Comeau, à l’est du réservoir Manicouagan, par la route 389. Mise à part la station de recherche Uapishka, qui se trouve à la base des plateaux, il n’y a pratiquement aucun signal cellulaire entre Baie-Comeau et Fermont (568 km et 6 h 30 de route).

Son principal attrait vient du fait qu’il est possible d’y traverser son plateau en complète autonomie, avec cartes et boussoles, sur une distance approximative de 45 km. Cette traversée peut se faire entre 3 et 5 jours en moyenne, selon le type de traversée que vous voulez effectuer. Le tout se déroule sur un territoire hostile, non balisé et non organisé. Les aventuriers.ières découvrent les forêts boréale et alpine, la taïga pour finalement se retrouver dans la toundra arctique des sommets. Bien évidemment, avec cette nature vient sa faune exceptionnelle : martre, caribou forestier, loup gris, ours noir, lagopède, tétras du Canada, renard roux, etc. 

En d’autres mots, on ne va pas s’initier là. Le danger et les risques sont bien réels. Il faut être un.e randonneur.se aguerri.e et expérimenté.e, en excellente forme physique et savoir que vous pouvez fort possiblement rencontrer les pires conditions météo que vous pouvez imaginer.

Comment en sommes-nous venus à l’impasse?

Mon ami et moi, appelons-le M-A, en étions à notre 4e aventure sur les plateaux. Habituellement, je marche en duo avec cet ami depuis nombreuses années. Cette année, un de ses amis, appelons le K, plus expérimenté que nous en randonnée et en premiers soins en régions isolées, s’est joint à notre duo. Il est habitué aux voyages en autonomie, en solo, en mode ultra-light. Le duo est devenu un trio. Puis, un quatuor, quand le fils de mon ami, appelons-le E-M, s’est joint au groupe, la journée de notre départ. E-M a 20 ans, en grande forme et capacité physique; cependant il vit des moments très difficiles à la suite d’une rupture amoureuse. À la dernière minute, nous avons dû lui trouver de l’équipement et ajuster notre planification, car il n’a aucune expérience en montagne. Nous nous sommes dit, à trois hommes expérimentés, on va l’aider et ça ira.  

Ce que nous n’avions pas prévu, c’est comment ceci allait avoir un impact émotif et psychologique sur le groupe. Mon ami M-A était préoccupé par son fils, moi pour eux et K pour nous tous!

Les deux premiers jours, on avale les kilomètres (et des moustiques). Il fait beau, 15 °C, on apprécie. En revanche, nous savions que du mauvais temps arrivait en soirée. Notre ami, K, avec son expérience, nous prévient et nous suggère des trucs pour rester au sec le plus longtemps possible. Nous n’avons toutefois pas vraiment porté attention aux judicieux conseils de K. La pluie débute dès 20 h.

Au réveil, le troisième jour, nous réalisons que la toile protectrice qui couvrait nos quatre sacs à dos avait été déplacée par l’un de nous et ne fut pas bien replacée. Ainsi, la pluie s’est infiltrée dans plusieurs sacs à dos, mouillant en partie leur contenu. Avant de partir, je précise à M-A de mettre la carte dans deux sacs ziploc pour la protéger. C’est sous une pluie abondante, avec le sol gorgé d’eau que nous entamons la journée. La pluie se transforme en grêlons, puis en neige lourde et fondante. Avec de telles conditions, même avec du matériel de haute qualité, on se retrouve mouillés de la tête aux pieds. Les rafales de vents et les bourrasques de neige nous frappent de plein fouet. Vers 14 h, nous décidons de trouver un campement à l’abri des intempéries. Tout le sol reste gorgé d’eau dans la taïga. On installe nos deux tentes, incapable de garder le tout au sec. Une fois à l’intérieur, on enfile nos vêtements techniques (mérinos, alpaga, polar) et on tente d’allumer un feu dans la tente de K, qui possède un minifoyer en titane.  

Psychologiquement, nous étions déjà distraits avant de partir et nous n’avons pas passé en revue le matériel de chacun des sacs pour nous assurer que tout y est. Les deux briquets que K avait remis à M-A et son fils ne sont pas dans les sacs. Il nous reste des allumettes imperméables et un briquet. C’est risqué. 

Il fait froid, c’est humide, on gèle dès qu’on n’est plus sur notre tapis de sol. Allumer notre feu nous prend deux heures. On doit brûler des morceaux de linge, qui étaient encore secs, afin de pouvoir dégager assez de chaleur pour faire prendre les copeaux de bois. À tour de rôle, un d’entre nous sort chercher des brindilles de bois pour ensuite tenter de les faire un peu sécher près du feu qui ne dégage que très peu de chaleur. 

Nous prenons un repas lyophilisé et on discute de la journée de demain. On veut consulter la carte, mais quand M-A la sort de sa poche de manteau, elle est en un seul morceau, mouillée, détrempée et inutilisable. Nous nous rabattons sur le GPS, dont il ne reste que 40 % de batterie après 4 jours. Les gars me demandent de sortir ma batterie auxiliaire, mais je ne l’ai pas. Je l’ai laissée pour diminuer mon poids… Encore une augmentation de la tension.  

Voulant faire sécher le dessus de mon tapis de sol autogonflant, je l’ai placé près du petit foyer. Malheur, une forte bourrasque de vent brasse la tente et projette mon tapis de sol sur le foyer. Il fond instantanément. La tension continue de monter, nous commençons à nous pointer du doigt en disant que l’autre n’a pas fait attention. Je devrai dormir sur un tapis qui n’offre plus d’isolation, sur un sol spongieux et imbibé d’eau. Incapables de nous réchauffer, nous nous couchons dans nos sacs de couchage trempés pour tenter de dormir.  

Avant de me coucher, encore en furie de ne plus avoir de matelas de sol, je dis à M-A, qui dort dans la tente avec moi, de mettre l’appareil Garmin inReach (communication satellitaire) dans son sac de couchage afin de protéger les batteries du froid. 

Je ne dors presque pas de la nuit, le duvet ne réussissant pas à me réchauffer. Dehors, c’est l’hiver. Il neige toujours, il y a des rafales et la visibilité n’est pas bonne. La tempête de neige ne semble pas vouloir ralentir. 

Nous déclenchons le signal. Comme c’est un appareil GPS interactif, immédiatement, le IERCC s’enquiert de l’état des membres du groupe en nous envoyant un message. Nous donnons le plus d’informations possible avant de perdre complètement l’usage du GPS. Nous leur demandons de dire à nos contacts d’urgence que la situation représente de grands risques d’hypothermie, mais que nous avons agi avant d’être trop mal en point. Vers 10 h 20, la Sûreté du Québec nous écrit pour nous informer qu’elle va déployer son équipe d’urgence de sauvetage en hélicoptère. C’est l’euphorie entre nous. Un autre message indique qu’elle pourrait nous rejoindre vers 17 h, si les conditions météo le permettent… À bout de batterie, le GPS s’éteint et la communication est coupée. C’est le silence… et l’angoisse à l’idée de passer une autre nuit dans de telles conditions.

En attendant les secours

Pour garder un peu de chaleur, nous tentons de rester actifs. Vers 17 h 10, nous entendons finalement l’hélico s’approcher. Deux sauveteurs viennent à notre rencontre au pas de course. Ils nous disent de venir tout de suite et de laisser tout notre matériel sur place, car nous allons être trop lourds. Nous suivons leurs ordres et nous nous envolons. Les rafales font valser l’hélico comme une feuille dans un arbre que le vent fait balancer. Après de longues et interminables minutes, l’appareil peut enfin s’extirper du plateau pour finalement atterrir à la station Uapishka, où nous avons pu nous réchauffer auprès du feu, manger et passer la nuit.

Nous voulons remercier l’équipage de recherche et sauvetage de la Sûreté du Québec (SQ) et son chef K2, pour avoir risqué et réussi une mission si périlleuse, afin de venir nous évacuer avant que la situation devienne possiblement mortelle.

Quelques conclusions

Ce que nous savions, mais que nous n’avons pas assez pris en considération : 

• L’idéal est de conserver sa planification et de tenter de ne pas y déroger  
• Si la disposition mentale et physique n’est pas optimale, cela augmente les risques de faire des erreurs et de se mettre en danger 
• Il faut savoir être à l’écoute des autres  
• Il est essentiel de prévoir plus d’une carte et une source d’énergie supplémentaire pour son GPS  

Ce qui a contribué au succès du sauvetage lorsque nous avons déclenché notre signal d’urgence, c’est d’avoir : 

• Établi un campement fixe rapidement 
• Réussi à allumer un feu et à maintenir une source de chaleur 
• Conservé la même position après avoir lancé le signal de détresse 
• Déclenché le signal de détresse tôt en journée, avant que la situation ne se détériore trop

Cela faisait des années que j’avais mis les pieds à Percé. De vagues souvenirs d’un road trip avec des amis se mélangeaient aux anecdotes de mes parents qui m’y avaient emmenée alors que j’étais encore aux couches. La ville que j’ai découverte à l’été 2022 m’a permis de mettre à jour l’image que je me faisais de cette municipalité qui s’est offerte, disons-le, toute une cure de beauté!

Promenade de la Grave

La ville de Percé est réputée pour son fameux rocher qui triomphe dans son paysage maritime. De nombreux voyageurs affluent dans cette municipalité qui compte près 3 000 habitants selon le dernier recensement. Les touristes sont nombreux à s’y déplacer, ne serait-ce que pour apercevoir cette impressionnante masse rocheuse qu’est le Rocher Percé. 

Au cœur de la ville, on peut errer et marcher au coucher ou au lever du soleil sur la promenade de la Grave. Ce long trottoir de bois et les infrastructures qui la ponctuent ont été aménagés en 2018 pour contrer l’érosion du littoral. Lors des travaux en 2017, la plage a bénéficié d’une recharge de galets, lesquels créent une pente naturelle et luttent en même temps contre l’usure des vagues sur le rivage. Ce changement en apparence subtil modifie substantiellement l’expérience de marche dans la municipalité, en plus de protéger les rives de l’érosion. On peut y errer ou se poser sur certaines chaises installées afin de contempler le rocher, maison de plusieurs couples de cormorans, et l’île Bonaventure, habitée jusque dans les années 1970 avant de devenir un parc national. 

Géoparc mondial de l’UNESCO 

Parlant des attraits de Percé, on peut les observer encore mieux en hauteur depuis les sentiers du Géoparc de Percé menant au mont Saint-Anne ainsi qu’à une incroyable plateforme suspendue. Labellisé en 2018, le Géoparc fait partie de ces projets qui ont donné envie aux jeunes du coin de revenir en région, en créant des emplois intéressants. Son statut de patrimoine mondial de l’UNESCO oriente toute sa mission et ses activités qui visent à valoriser, éduquer et protéger l’espace géographique et l’histoire géologique de Percé, datant de plus de 500 millions d’années. On y apprend entre autres qu’il fut un temps où le Rocher Percé n’avait pas un, mais bien deux trous! Il se pourrait donc qu’un jour, ce dernier trou ne soit plus…  

Dans son pavillon principal, situé tout juste derrière l’épicerie et le célèbre pub Pit Caribou, le Géoparc propose une exposition interactive et de l’information sur ses nombreux sentiers. Si vous avez un seul choix à faire, le sentier des Belvédères (2,5 km) compte parmi les plus beaux attraits du parc : le mont Saint-Anne, la boucle de la Forêt magique, la Table à Roland, le trou sans fond… et le belvédère au plancher vitré qui offre un point de vue imbattable. On compte aussi plusieurs terrains de camping et des prêts-à-camper. À deux pas de tous les attraits de la ville de Percé, on peut profiter des randonnées à proximité tout en ayant accès aux meilleurs restaurants de la municipalité à quelques pas de là.  

L’île Bonaventure

Il fut un temps où la glace entre l’île Bonaventure et Percé était assez épaisse pour permettre aux gens et aux chevaux de circuler sur cette route glacée. Habitée jusqu’en 1971, l’île est maintenant surtout la résidence d’une des plus importantes colonies de fous de Bassan du monde. En marchant sur l’île, on peut encore visiter quelques-unes des résidences en très bon état. Des panneaux d’interprétation permettent de découvrir qui y vivait et comment s’organisait la vie insulaire dans un temps pas si lointain! Cette île d’à peine 5 km2 se marche à merveille. On peut imaginer comment les quelque 200 habitants s’y plaisaient, vivant de pêche à la morue et d’agriculture. Des artistes aussi avaient choisi d’y vivre en raison de ses paysages inspirants.  

Pour rejoindre le parc national de l’île Bonaventure depuis Percé, il faut emprunter un traversier (payant) qui offre aussi une croisière autour du Rocher Percé. 

Ça vaut un arrêt…

La Maison du pêcheur  

La Buvette Thérèse  

Le café-librairie Nath & Compagnie  

Le pit Caribou

Depuis Montréal, nous avons roulé à travers Lanaudière, la Mauricie, la Capitale-Nationale, Charlevoix et même la Côte-Nord. Pourtant, la destination finale n’appartient techniquement à aucune de ces régions. C’est plutôt au Saguenay–Lac-Saint-Jean que notre randonnée débute, dans le parc national du Fjord-du-Saguenay : sur le sentier Le Fjord.

Je compte les kilomètres à rebours en passant chaque balise. Je me dis « 16 bientôt 15 » puis « 15 bientôt 14 » pour garder mes jambes en action. Il a plu toute la matinée et, même s’il ne pleut plus, je suis couverte de sueur. Il fait chaud et nous avons une longue journée devant nous : plus de 23 km. Heureusement, même avec le sac à dos qui pèse, les panoramas du sentier Le Fjord me réconcilient avec notre choix de randonnée.

C’est notre deuxième journée sur ce sentier de plus de 43 km et une question me hante : qui a bien pu penser à ce tracé? Qui est assez fou pour réaliser ce parcours où on trouve parfois des escaliers en bois en plein milieu d’une forêt ponctuée de monolithes et d’immenses surfaces rocheuses?

Caractère d’exception

Le vaste fjord du Saguenay fait plus de 100 km : il s’agit du plus long du monde à cette altitude. C’est au fil de ce dernier (ou du moins en partie) que s’étend le parc national du Fjord-du-Saguenay. Il est divisé par les rivages du fjord, qui sépare le parc de deux côtés est et ouest, lesquels sont composés de différents secteurs. Le parc national partage aussi les lieux avec le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, endroit privilégié pour l’observation de baleines et de bélugas.

Le sentier Le Fjord débute du côté est, dans le secteur de la Baie-Sainte-Marguerite. Après quelques kilomètres, le sentier croise rapidement la Halte du Béluga où, en juillet et en août, on peut observer des femelles et leurs petits. Pour la petite histoire, on estime qu’à la fin du 19e siècle, le fjord accueillait entre 7 800 et 10 000 bélugas. La chasse étant la principale menace pour ces mammifères marins, elle fut interdite en 1979 par le gouvernement du Canada. Malgré tout, depuis la mise en place de la législation, les populations de bélugas continuent à décliner. Selon un document de la Sépaq, il y aurait maintenant environ 900 bélugas dans les eaux du Saint-Laurent. De passage lors du mois d’août 2022, nous avons fait un petit détour pour atteindre cette halte, question d’y prendre une pause-repas. Laissez-moi vous dire que le plaisir d’observer des bélugas est tout simplement extatique!

Halte aux bélugas

Prouesses techniques

Martin Houde, responsable de la maintenance et des infrastructures au parc national du Fjord-du-Saguenay, peut témoigner des défis d’aménagement et de développement d’un tel parcours. « Ce ne sont pas des missions faciles en termes d’entretien et de mise en place d’infrastructures. On parle d’une quarantaine de kilomètres de sentiers avec très peu d’accès. La plupart des travaux manuels sont faits à bras. »

Il suffit de prêter attention aux différentes structures croisées sur le sentier pour comprendre l’ampleur du travail technique que comporte le sentier Le Fjord. Plus on s’enfonce dans la forêt, plus on se surprend de trouver des escaliers en bois ou de superbes hébergements en bois nichés en bordure de falaise

On retrouve aussi plusieurs appentis (lean-to), construits plus tard, en complément des refuges. « On les voit beaucoup [les lean-to] dans les parcs américains, mais on voulait offrir cette option. On trouvait que la formule d’un parcours de 43 km se prêtait à ce type d’hébergement-là. C’est quand même bien utilisé. C’est une expérience en soi! » explique-t-il. Ce type d’hébergement n’est pas une formule qu’on observe souvent à l’échelle de la Sépaq, souligne Martin. Les parcours de longues randonnées se font assez rares également. Le sentier Le Fjord est, de plusieurs façons, une entité rare dans le réseau de la Sépaq.

Abris trois murs Des Cèdres

On en vient à se demander qui et comment a-t-on réalisé un projet comme celui-ci? Malheureusement, la documentation disponible ne retrace pas d’historique précis. Par contre, on sait que le sentier existait déjà dans les années 1990. Le manque d’archives s’expliquerait aussi par le fait que le sentier s’est créé progressivement, en plusieurs phases, en impliquant différentes personnes spécialisées dans l’élaboration du parcours.

L’idée de ce sentier est déjà ambitieuse, vue sa localisation, en bordure des falaises du fjord dont les accès sont limités. Ajoutons à ces défis d’entretien qu’ils ont lieu dans une région où la température laisse une très petite fenêtre de disponibilité : « Les travaux d’aménagement se passe de mai à fin octobre. Entre-temps, on ne peut pas entreprendre de travaux », précise Martin Houde.

Les hélicoptères à la rescousse!

Chaque année, Martin et son équipe élaborent un plan d’aménagement. Celui-ci prend d’ailleurs souvent en compte les commentaires des randonneurs, fournissant de précieuses informations sur l’état des sentiers. Grâce à ce plan, les infrastructures à modifier ou à implanter sont prévues et planifiées : « On quantifie les matériaux dont on a besoin et on fait venir les hélicoptères depuis nos entrepôts. On prépare nos paquets de bois [NDLR : les hélicoptères portent des charges limitées] pour ensuite les mobiliser  à chacun des endroits précis », raconte le gestionnaire.

Les défis ne s’arrêtent pas ici. Ces travaux faits à bras demandent une mobilisation importante des membres de l’équipe. Comme ils sont à pied – le sentier ne permet pas de circuler autrement dans plusieurs sections, faute d’accès – le choix des équipements n’est pas moindre. Travaillant avec pics et pioches, les aménageurs tentent de conserver l’aspect le plus naturel possible du sentier. « On essaie de travailler avec des pierres  pour faire des marches en pierre avec des matériaux naturels. C’est ce qu’on préconise. C’est sûr que de travailler avec les matériaux naturels va leur permettre de durer dans le temps et, visuellement, pour le randonneur, ça conserve des aspects naturels. »

Sur un sentier comme celui-ci, l’entretien régulier est nécessaire si on ne veut pas se retrouver avec des enjeux de structure majeurs. « Minimalement, il faut mettre environ 2500 à 3000 heures de personnes en entretien préventif, si on ne veut pas avoir à faire des travaux correctifs », spécifie Martin Houde.

Alors si vous vous aventurez sur le sentier Le Fjord pour compléter ses 43 km, et qu’en chemin votre sac à dos et son poids commencent à jouer sur votre mental , pensez à ces vaillants aménageur.euses  de sentiers qui arpentent ce même terrain avec leurs outils sur le dos…

La Ferme 5 Étoiles

Située à Sacré-Cœur, à quelques kilomètres de l’accueil de la Baie-Sainte-Marguerite, la Ferme 5 Étoiles offre un service de navette (et bien plus!). Elle a de nombreux types d’hébergement ainsi que des kilomètres de sentiers. Le sentier Le Fjord emprunte d’ailleurs ses sentiers dans son parcours linéaire grâce à une entente de passage avec le parc national.

ferme5etoiles.com

Ceci est le cinquième et dernier épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 5 de 5 : Washington

Longueur: 814 km

Itinéraire: Cascade Locks à la frontière du Canada

Durée: 29 jours

Point le plus haut: Approche de Old Snowy mountain (2195 m)

Jours de repos: 2

Aussitôt le pont des Dieux franchi et la Columbia river enjambée, je regagne un sentier luxuriant qui m’accueille de ses généreux buissons de framboises noires. Les fruits juteux et tiédis par le soleil d’août explosent de saveur dans ma bouche alors que mes jambes se régalent d’une douce montée, qui ne tardera pas à s’accentuer! Quoiqu’on ne monte jamais bien haut en altitude, le relief présente de brusques dénivelés et les traverses rocheuses des Cascade Mountains vont continuer de mettre mes jambes à l’épreuve jusqu’au bout. L’horizon de cet état du nord-ouest est dominé par d’imposants stratovolcans ; les monts Adams, Saint-Helens, Rainier, Glacier peak et Baker. La PCT ne s’aventure pas sur ces hostiles sommets mais sillonne plutôt entre ceux-ci, offrant des vues imprenables sur ces grands rois de roc et de glace.

La course contre les feux

Les feux de forêt font toujours rage au nord de la Californie et dans tout l’Oregon, poussant les randonneurs à quitter l’aventure ou encore sauter une grande partie du sentier et reprendre près de là où je me trouve, au début de l’état de Washington. La horde de marcheurs qui ont dû fuir vers l’avant amène un achalandage inhabituel et la PCT se retrouve vite surpeuplée. C’est de plus en plus difficile de se trouver un campement le soir venu, je dois marcher parfois jusqu’à 21 :00 pour trouver un emplacement où installer ma tente. Certaines fins de journée, accablée de fatigue, je réussi à me faufiler entre quelques tentes et dormir directement au sol, faute de place pour déployer ma maison. Dans mon choix de ralentir le rythme pour profiter et étirer ce fabuleux périple, les visages qui m’étaient familiers ont rapidement migré vers le nord et je me retrouve comme au tout début de l’aventure dans le désert du sud de la Californie, entourée d’inconnus.

L’entrée dans cet état verdoyant du Nord-Ouest était accompagnée d’un grand soulagement d’être parvenue à gagner la course contre les feux de forêt. Ce doux sentiment va vite s’envoler avec ce qui nous guette en avant…

Après une dernière journée complète de repos à Leavenworth, un étrange village au style bavarois, moi et 4 randonneurs marchons ensemble, heureux et insouciants, autour de Glacier Peak dans un décor paradisiaque digne de La Mélodie du Bonheur. Ce ciel, d’un bleu surréel, se couvre tout à coup et le vent porte à mes narines une odeur froide, humide et métallique. En quelques minutes, un dense plafond de sombres nuages gris-bleutés se déploie au-dessus de nos têtes. L’orage se fait sentir, se fait entendre et les grondements se rapprochent. Mais il manque un ingrédient important… la pluie!

Alors que nous marchons, bien exposés, à flanc de colline sur l’étroit sentier passant de crête en crête, un éclair déchire le ciel et frappe de plein fouet les arbres géants dominant la chaîne de montagne située juste à notre droite. Ça tremble jusque dans mon cœur. Un des plus grands arbres se fait aussitôt avaler dans une immense et infernale colonne de flammes… Et c’est ainsi que l’on assiste à la naissance d’un feu de forêt, nerveux et pressés de nous mettre à l’abri et de s’éloigner le plus au nord possible de cette nouvelle menace que l’on croyait derrière nous.

La fatigue de l’équipement

Déjà 5 mois de marche… Mes shorts noirs rendus gris aux coutures fatiguées sont maintenant trop grands et flottent autour de mes pattes amaigries et musclées. Ma quatrième paire de souliers n’en peut plus et ne tient qu’à un morceau de ruban adhésif. Autre phénomène étrange, ma pointure, qui était du 9 de femme en mars dernier, est passée à du 9 ½ en juillet et mes pieds de yéti me réclament maintenant du 10! Mon fidèle sac à dos fait également des siennes. Une attache en plastique a cédé et après une réparation artisanale temporaire, je dois marcher un bon deux semaines avec ce gros fardeau qui me tire sur l’épaule gauche, le temps que ma nouvelle maison sur mon dos ne me soit livrée au prochain point où c’est possible. Le sentier dans ce secteur est très reculé et plus sauvage que l’Oregon et il y a peu d’occasions de ravitaillement. Les petits villages ont des services très limités et sont éloignés des grands centres, on doit donc prévoir plus à l’avance d’y faire acheminer nos colis et prier pour qu’ils s’y rendent.

Une solitude à moitié assumée

Depuis le pont des Dieux, j’ai décidé de ralentir, envahie de frayeur en voyant les kilomètres se dissoudre devant moi et sentant la fin approcher trop vite. On me dit que c’est un voyage, que ce n’est pas fait pour durer. Mais j’y ai trouvé un mode de vie qui m’a avalée dès le premier mois où mes pieds ont touché ce long sentier. Mes pas se font donc plus lents, mes sens absorbent tout ce qu’ils peuvent, enregistrant bien profondément dans ma mémoire les odeurs, les caresses du vent, les moindres sons et les mille beautés de cette nature sur lesquelles mes yeux ont encore le privilège de se poser. J’apprécie chaque foulée, chaque contact avec ce sol; tantôt en gravelas croustillant, tantôt en roc immuable, tantôt en terre souple ou en lit d’épines moelleuses.

Je marche seule, laissant filer vers l’avant ceux qui me sont chers et qui m’ont accompagnée depuis des centaines de kilomètres. Seule par choix, mais endeuillée de ne plus être aux côtés de ces magnifiques humains qui ont croisé mon chemin. Sereine dans ma solitude, mais triste de ne pas vivre l’arrivée en leur riche compagnie. Mon cœur balance. Et mine de rien, perdue dans mes pensées déchirées, j’atteins finalement la toute dernière route avant le dernier segment de 50km menant au fil d’arrivée de cette longue épopée. Je suis maintenant tout près de cette frontière qui me semblait si lointaine il y a quelques semaines.

L’aller-retour de la victoire

Une fois au croisement de la route de Hart’s Pass, je m’informe auprès des garde-chasses et collecte les dernières informations météo avant de pénétrer dans le dernier tronçon qui est complètement coupé du réseau cellulaire. Les nouvelles ne sont pas bonnes… trois grands feux de forêt font rage de part et d’autre du sentier devant moi ainsi qu’à la frontière canadienne… juste à côté du terminus de la PCT. Ils nous rassurent toutefois que pour les jours à venir, humides et sans vent, la situation est sous contrôle et que le sentier demeure ouvert et sécuritaire. Je choisis donc de poursuivre mon chemin et d’entamer le cul-de-sac des 50 derniers kilomètres qui me séparent de la fin et sillonnent entre trois immenses brasiers.

Il s’agit d’un aller-retour d’une centaine de kilomètres puisque la frontière canadienne demeure toujours fermée pour les piétons depuis 2020. L’idée me semblait déplaisante au début… mais à force de croiser les randonneurs victorieux sur leur retour, je me réjouis de l’ambiance qui règne sur ce tronçon que nous avons baptisé le « Victory lap ». Je revois même des amis que je n’avais pas vu depuis des semaines et qui marchaient à peine quelques jours en avant de moi! La motivation est à son comble, des frissons me parcourent le corps à chaque fois que mes pensées prennent de l’avance sur mes pieds et envisagent la fin de l’aventure.

Des pluies de cendres… l’étau se referme

Je remonte en suivant de longs lacets tracés au creux des montagnes acérées puis j’atteins le sommet de Woody pass. La vue me scie les jambes… à la fois suis-je émerveillée devant tant de grandeur et de beauté sauvage, à la fois suis-je prise d’effroi par ce que j’observe par-delà le col que je viens de franchir. J’ai maintenant une vue plongeante sur les 16 derniers kilomètres me séparant de la frontière Canadienne. À l’ouest se dresse une colonne de fumée titanesque touchant le ciel et l’assombrissant de ses longs bras charbonneux. À l’est, les montagnes sont recouvertes d’un épais voile gris, laissant deviner un brasier digérant tranquillement la forêt depuis déjà plusieurs jours. L’air est alourdi et colore l’air d’un hâle donnant des couleurs pastel aux paysages, les transformant en aquarelles délavées. Je me sens comme si j’étais sur le point de me sortir d’un long rêve, au moment où tout devient flou avant de basculer vers le réveil.

Alors que je m’amuse avec un papillon qui me suit depuis quelques minutes, se posant sur mes mains et goûtant le sel de ma peau, je vois un flocon se poser sur ma paume. Je cligne des yeux pour m’assurer que je n’hallucine pas… impossible qu’il neige par 25 degrés! Des confettis gris clair virevoltent et retombent autour de moi… il pleut des cendres. J’accélère le pas.

L’arrivée

Dernier matin. Dans l’odeur de fumée, je range ma tente et remplis mon sac en silence puis me mets en marche. Le sentier descend doucement au creux de la vallée, laissant la gravité participer à cette force invisible qui me tire vers l’avant. Je suis curieuse du cocktail d’émotions qui m’attend en bas et je dois me ramener au moment présent à chaque 4 pas.

Soudain, j’entends des voix étouffées par la végétation en contrebas, celles des quelques randonneurs rassemblés à la frontière. J’approche. Les voix se font plus nettes, plus fortes, puis se transforment en cris de joie et applaudissements pour m’accueillir dans ce lieu sacré. 4 pas, 3 pas, 2 pas… ça y est. J’émerge de la forêt pour atterrir, fébrile, sur cette tranchée qui sépare nos pays. Je pose la main sur le monument du terminus, fait de colonnes de bois dressées fièrement, faisant écho aux colonnes de pierres que je touchais il y a 165 jours à la frontière du Mexique. Mon corps se relâche d’un coup et je m’appuie de tout mon poids sur la surface aux odeurs de sueur, de champagne et de bière, submergée par un tsunami d’émotions mêlées. Je prends un moment de silence, les paupières inondées et la main posée sur le bois du monument, pour emmener en pensée tous ceux que j’ai rencontrés en chemin et qui n’ont pas pu se rendre jusqu’ici.

Après un long moment à célébrer, je reprends mes esprits, remets mon sac sur mes épaules puis reviens sur mes pas, victorieuse mais nostalgique. Riche de 4270 km de souvenirs et le cœur empli de gratitude, je reviens tranquillement vers la civilisation, traînant avec moi ce sentiment doux-amer d’avoir enfin (mais déjà!) terminé cette longue marche, de frontière à frontière.

Le plus difficile…

Tel un arbre que l’on plante en pleine terre, j’ai grandi. Même si je suis toujours la même personne, plus rien ne sera exactement comme avant. Comme mes pieds dans mes souliers, mes racines n’entrent plus dans les pots que le monde synthétique me propose et valorise. Je me sens désorientée et agressée par le bourdonnement incessant des villes, les odeurs fausses, la vitesse des choses, la quantité d’information qui nous submerge en continu. Un long et difficile sentier m’attend, bien différent et bien plus hostile que celui que je viens de quitter: le retour.

AVIS DU TESTEUR

Lorsque l’on m’a proposé de tester la nouvelle WK400 de Keen, j’ai tout de suite été intéressé par le volet innovation. La compagnie qu’on ne présente plus et qui a déjà maintes fois fait ses preuves en matière de chaussures de randonnée a développé une toute nouvelle semelle, destinée à faciliter le déroulé naturel du pied, et donc l’efficacité et le confort lors de la marche.

La technologie KEEN.CURVE crée une sensation de roulement et de déplacement vers l’avant, qui, je dois l’avouer fonctionne plutôt bien!

Les premiers pas sont assez déroutants puisqu’on sent réellement le pied basculer vers l’avant, mais après quelques minutes d’adaptation, on arrive à impulser à la marche un certain dynamisme que l’on cherche à reproduire lors de marches sportives.

Et c’est d’ailleurs pour ce genre d’activité que la Keen WK400 devrait être selon moi utilisée.

En effet, en terrain accidenté et irrégulier, la semelle perd un peu son avantage et la forme incurvée peut amener une certaine instabilité du pied.

Au niveau des matériaux, Keen propose une chaussure de qualité, avec un filet respirant permettant la ventilation du pied lors de l’effort ou des journées plus chaudes et qui sèche plutôt rapidement lorsque les pieds sont mouillés. La semelle est elle aussi performante et offre une accroche suffisante si l’on s’en tient à des chemins ou des sentiers suffisamment aménagés. En terrain irrégulier et rocheux, elle pourrait cependant s’avérer moins efficace.

Le système de laçage légèrement décalé sur le côté extérieur du pied apporte aussi un plus au niveau du confort, puisqu’il permet d’éviter la sensation de compression du coup de pied que l’on retrouve parfois avec des chaussures traditionnelles lorsqu’elles sont bien serrées.

Petit point à considérer selon mon expérience, la forme incurvée de la semelle peut provoquer un point de pression inhabituel sur l’arche de pied, ce qui dans mon cas a été un peu dérangeant. Cela dit, tous les pieds ne se ressemblant pas, il est fort probable que cet inconfort ne s’applique pas à toutes et tous.

En résumé, pour celles et ceux qui souhaitent apporter du nouveau à leur marche quotidienne, la WK400 de Keen est clairement une option à considérer.