Ceci est le cinquième et dernier épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 5 de 5 : Washington

Longueur: 814 km

Itinéraire: Cascade Locks à la frontière du Canada

Durée: 29 jours

Point le plus haut: Approche de Old Snowy mountain (2195 m)

Jours de repos: 2

Aussitôt le pont des Dieux franchi et la Columbia river enjambée, je regagne un sentier luxuriant qui m’accueille de ses généreux buissons de framboises noires. Les fruits juteux et tiédis par le soleil d’août explosent de saveur dans ma bouche alors que mes jambes se régalent d’une douce montée, qui ne tardera pas à s’accentuer! Quoiqu’on ne monte jamais bien haut en altitude, le relief présente de brusques dénivelés et les traverses rocheuses des Cascade Mountains vont continuer de mettre mes jambes à l’épreuve jusqu’au bout. L’horizon de cet état du nord-ouest est dominé par d’imposants stratovolcans ; les monts Adams, Saint-Helens, Rainier, Glacier peak et Baker. La PCT ne s’aventure pas sur ces hostiles sommets mais sillonne plutôt entre ceux-ci, offrant des vues imprenables sur ces grands rois de roc et de glace.

La course contre les feux

Les feux de forêt font toujours rage au nord de la Californie et dans tout l’Oregon, poussant les randonneurs à quitter l’aventure ou encore sauter une grande partie du sentier et reprendre près de là où je me trouve, au début de l’état de Washington. La horde de marcheurs qui ont dû fuir vers l’avant amène un achalandage inhabituel et la PCT se retrouve vite surpeuplée. C’est de plus en plus difficile de se trouver un campement le soir venu, je dois marcher parfois jusqu’à 21 :00 pour trouver un emplacement où installer ma tente. Certaines fins de journée, accablée de fatigue, je réussi à me faufiler entre quelques tentes et dormir directement au sol, faute de place pour déployer ma maison. Dans mon choix de ralentir le rythme pour profiter et étirer ce fabuleux périple, les visages qui m’étaient familiers ont rapidement migré vers le nord et je me retrouve comme au tout début de l’aventure dans le désert du sud de la Californie, entourée d’inconnus.

L’entrée dans cet état verdoyant du Nord-Ouest était accompagnée d’un grand soulagement d’être parvenue à gagner la course contre les feux de forêt. Ce doux sentiment va vite s’envoler avec ce qui nous guette en avant…

Après une dernière journée complète de repos à Leavenworth, un étrange village au style bavarois, moi et 4 randonneurs marchons ensemble, heureux et insouciants, autour de Glacier Peak dans un décor paradisiaque digne de La Mélodie du Bonheur. Ce ciel, d’un bleu surréel, se couvre tout à coup et le vent porte à mes narines une odeur froide, humide et métallique. En quelques minutes, un dense plafond de sombres nuages gris-bleutés se déploie au-dessus de nos têtes. L’orage se fait sentir, se fait entendre et les grondements se rapprochent. Mais il manque un ingrédient important… la pluie!

Alors que nous marchons, bien exposés, à flanc de colline sur l’étroit sentier passant de crête en crête, un éclair déchire le ciel et frappe de plein fouet les arbres géants dominant la chaîne de montagne située juste à notre droite. Ça tremble jusque dans mon cœur. Un des plus grands arbres se fait aussitôt avaler dans une immense et infernale colonne de flammes… Et c’est ainsi que l’on assiste à la naissance d’un feu de forêt, nerveux et pressés de nous mettre à l’abri et de s’éloigner le plus au nord possible de cette nouvelle menace que l’on croyait derrière nous.

La fatigue de l’équipement

Déjà 5 mois de marche… Mes shorts noirs rendus gris aux coutures fatiguées sont maintenant trop grands et flottent autour de mes pattes amaigries et musclées. Ma quatrième paire de souliers n’en peut plus et ne tient qu’à un morceau de ruban adhésif. Autre phénomène étrange, ma pointure, qui était du 9 de femme en mars dernier, est passée à du 9 ½ en juillet et mes pieds de yéti me réclament maintenant du 10! Mon fidèle sac à dos fait également des siennes. Une attache en plastique a cédé et après une réparation artisanale temporaire, je dois marcher un bon deux semaines avec ce gros fardeau qui me tire sur l’épaule gauche, le temps que ma nouvelle maison sur mon dos ne me soit livrée au prochain point où c’est possible. Le sentier dans ce secteur est très reculé et plus sauvage que l’Oregon et il y a peu d’occasions de ravitaillement. Les petits villages ont des services très limités et sont éloignés des grands centres, on doit donc prévoir plus à l’avance d’y faire acheminer nos colis et prier pour qu’ils s’y rendent.

Une solitude à moitié assumée

Depuis le pont des Dieux, j’ai décidé de ralentir, envahie de frayeur en voyant les kilomètres se dissoudre devant moi et sentant la fin approcher trop vite. On me dit que c’est un voyage, que ce n’est pas fait pour durer. Mais j’y ai trouvé un mode de vie qui m’a avalée dès le premier mois où mes pieds ont touché ce long sentier. Mes pas se font donc plus lents, mes sens absorbent tout ce qu’ils peuvent, enregistrant bien profondément dans ma mémoire les odeurs, les caresses du vent, les moindres sons et les mille beautés de cette nature sur lesquelles mes yeux ont encore le privilège de se poser. J’apprécie chaque foulée, chaque contact avec ce sol; tantôt en gravelas croustillant, tantôt en roc immuable, tantôt en terre souple ou en lit d’épines moelleuses.

Je marche seule, laissant filer vers l’avant ceux qui me sont chers et qui m’ont accompagnée depuis des centaines de kilomètres. Seule par choix, mais endeuillée de ne plus être aux côtés de ces magnifiques humains qui ont croisé mon chemin. Sereine dans ma solitude, mais triste de ne pas vivre l’arrivée en leur riche compagnie. Mon cœur balance. Et mine de rien, perdue dans mes pensées déchirées, j’atteins finalement la toute dernière route avant le dernier segment de 50km menant au fil d’arrivée de cette longue épopée. Je suis maintenant tout près de cette frontière qui me semblait si lointaine il y a quelques semaines.

L’aller-retour de la victoire

Une fois au croisement de la route de Hart’s Pass, je m’informe auprès des garde-chasses et collecte les dernières informations météo avant de pénétrer dans le dernier tronçon qui est complètement coupé du réseau cellulaire. Les nouvelles ne sont pas bonnes… trois grands feux de forêt font rage de part et d’autre du sentier devant moi ainsi qu’à la frontière canadienne… juste à côté du terminus de la PCT. Ils nous rassurent toutefois que pour les jours à venir, humides et sans vent, la situation est sous contrôle et que le sentier demeure ouvert et sécuritaire. Je choisis donc de poursuivre mon chemin et d’entamer le cul-de-sac des 50 derniers kilomètres qui me séparent de la fin et sillonnent entre trois immenses brasiers.

Il s’agit d’un aller-retour d’une centaine de kilomètres puisque la frontière canadienne demeure toujours fermée pour les piétons depuis 2020. L’idée me semblait déplaisante au début… mais à force de croiser les randonneurs victorieux sur leur retour, je me réjouis de l’ambiance qui règne sur ce tronçon que nous avons baptisé le « Victory lap ». Je revois même des amis que je n’avais pas vu depuis des semaines et qui marchaient à peine quelques jours en avant de moi! La motivation est à son comble, des frissons me parcourent le corps à chaque fois que mes pensées prennent de l’avance sur mes pieds et envisagent la fin de l’aventure.

Des pluies de cendres… l’étau se referme

Je remonte en suivant de longs lacets tracés au creux des montagnes acérées puis j’atteins le sommet de Woody pass. La vue me scie les jambes… à la fois suis-je émerveillée devant tant de grandeur et de beauté sauvage, à la fois suis-je prise d’effroi par ce que j’observe par-delà le col que je viens de franchir. J’ai maintenant une vue plongeante sur les 16 derniers kilomètres me séparant de la frontière Canadienne. À l’ouest se dresse une colonne de fumée titanesque touchant le ciel et l’assombrissant de ses longs bras charbonneux. À l’est, les montagnes sont recouvertes d’un épais voile gris, laissant deviner un brasier digérant tranquillement la forêt depuis déjà plusieurs jours. L’air est alourdi et colore l’air d’un hâle donnant des couleurs pastel aux paysages, les transformant en aquarelles délavées. Je me sens comme si j’étais sur le point de me sortir d’un long rêve, au moment où tout devient flou avant de basculer vers le réveil.

Alors que je m’amuse avec un papillon qui me suit depuis quelques minutes, se posant sur mes mains et goûtant le sel de ma peau, je vois un flocon se poser sur ma paume. Je cligne des yeux pour m’assurer que je n’hallucine pas… impossible qu’il neige par 25 degrés! Des confettis gris clair virevoltent et retombent autour de moi… il pleut des cendres. J’accélère le pas.

L’arrivée

Dernier matin. Dans l’odeur de fumée, je range ma tente et remplis mon sac en silence puis me mets en marche. Le sentier descend doucement au creux de la vallée, laissant la gravité participer à cette force invisible qui me tire vers l’avant. Je suis curieuse du cocktail d’émotions qui m’attend en bas et je dois me ramener au moment présent à chaque 4 pas.

Soudain, j’entends des voix étouffées par la végétation en contrebas, celles des quelques randonneurs rassemblés à la frontière. J’approche. Les voix se font plus nettes, plus fortes, puis se transforment en cris de joie et applaudissements pour m’accueillir dans ce lieu sacré. 4 pas, 3 pas, 2 pas… ça y est. J’émerge de la forêt pour atterrir, fébrile, sur cette tranchée qui sépare nos pays. Je pose la main sur le monument du terminus, fait de colonnes de bois dressées fièrement, faisant écho aux colonnes de pierres que je touchais il y a 165 jours à la frontière du Mexique. Mon corps se relâche d’un coup et je m’appuie de tout mon poids sur la surface aux odeurs de sueur, de champagne et de bière, submergée par un tsunami d’émotions mêlées. Je prends un moment de silence, les paupières inondées et la main posée sur le bois du monument, pour emmener en pensée tous ceux que j’ai rencontrés en chemin et qui n’ont pas pu se rendre jusqu’ici.

Après un long moment à célébrer, je reprends mes esprits, remets mon sac sur mes épaules puis reviens sur mes pas, victorieuse mais nostalgique. Riche de 4270 km de souvenirs et le cœur empli de gratitude, je reviens tranquillement vers la civilisation, traînant avec moi ce sentiment doux-amer d’avoir enfin (mais déjà!) terminé cette longue marche, de frontière à frontière.

Le plus difficile…

Tel un arbre que l’on plante en pleine terre, j’ai grandi. Même si je suis toujours la même personne, plus rien ne sera exactement comme avant. Comme mes pieds dans mes souliers, mes racines n’entrent plus dans les pots que le monde synthétique me propose et valorise. Je me sens désorientée et agressée par le bourdonnement incessant des villes, les odeurs fausses, la vitesse des choses, la quantité d’information qui nous submerge en continu. Un long et difficile sentier m’attend, bien différent et bien plus hostile que celui que je viens de quitter: le retour.

Étudiante française, j’ai eu la chance de pouvoir m’expatrier quelques mois au Canada pour venir faire un stage dans la province du Québec à Montréal, aux côtés de Rando Québec. 

Après avoir participé à l’organisation de la Grande corvée de sentiers pendant près d’un mois, j’ai eu l’occasion de me rendre compte de la réalité sur le terrain. Avec quelques membres de l’équipe de Rando Québec et plusieurs bénévoles, nous sommes allés prêter main forte aux gestionnaires pour entretenir et restaurer les sentiers du Mont 107 dans la région de Lanaudière dans les Parcs régionaux de la Matawinie. Quelques secteurs avaient été touchés par les vents violents du mois de mai. Ça a donc été l’occasion de découvrir de plus près le métier des gestionnaires de sentiers, la nature du Québec aux alentours de Montréal, de contribuer à la pérennité de l’activité de la randonnée et de déguster une bière locale après l’effort!

Un dernier rappel des consignes avant de se lancer dans le bois

L’importance des bénévoles pour les gestionnaires

Guidée par l’envie de me sentir utile et de relever le défi d’une randonnée de plus de 20 kilomètres tout en restaurant le sentier, j’ai choisi (de mon plein gré) de rejoindre l’équipe qui couvrirait un territoire un peu plus vaste. Bien que j’aime être au contact de la nature, cela représentait un beau défi puisque je ne suis pas une sportive accomplie et la randonnée ne fait pas partie de mes habitudes! Cela m’a permis de me rendre compte de l’effort que demande d’entretenir des sentiers et de la chance qu’ont les randonneurs d’avoir des gestionnaires en forme! J’ai compris ici toute l’importance des campagnes promotionnelles de Rando Québec qui visent à rechercher des bénévoles pour soutenir les gestionnaires dans leurs tâches. Chaque volontaire, qu’importe son niveau, apporte une aide cruciale pour les gestionnaires de sentiers.

Mais bien accompagné, tout passe beaucoup mieux! Transportée par la bonne humeur et les récits des aventures des bénévoles qui nous accompagnaient, les kilomètres défilaient rapidement. J’en oubliais presque la mission de base! Les différents points de vue nous permettaient de prendre des petites pauses mais surtout d’en avoir plein les yeux.

Différents points de vue s’offrent à nous tout au long de notre marche

Le printemps, synonyme de moustiques!

Les coups de sécateurs rythmaient la journée alors que l’on s’attendait à ce que ce soit le vrombissement des mouches et des moustiques. On m’avait prévenue de leur présence en quantité non limitée dans les forêts mais pour les contrer nous étions bien équipés : couverts de la tête au pied avec des vêtements longs (foulards, gants), des produits répulsifs et pour la touche glamour, la moustiquaire de tête. Tout un attirail pour éviter de finir dévisagée, m’avait-on dit. Préparés au pire, nous étions finalement ravis de croiser la route que de quelques insectes, tout de même bien déterminés à profiter de ce buffet à volonté.

Une équipe prête à affronter les moustiques!

Fin de journée bien méritée

La corvée s’est achevée une fois le point de départ retrouvé. Nous avons pu goûter aux saveurs locales et au plaisir d’une bière fraîche et désaltérante de microbrasserie, cadeau de notre guide Fabien, employé du parc. Le trajet de retour en auto a été l’occasion d’admirer les paysages verdoyants de Lanaudière; il n’y a pas à dire, cette journée faisait changement des bureaux dans le sous-sol du Stade olympique! J’ai eu la chance d’ailleurs de pouvoir profiter des services de covoiturage des membres de l’équipe. Au Québec, on se rend vite compte que pour accéder aux parcs en transport en commun, l’offre est très limitée…

Parc national du Mont-Saint-Bruno

Dans mon temps libre, j’aurais aimé profiter davantage des sentiers autour de Montréal mais il est difficile de se déplacer jusque dans ces zones verdoyantes en transport en commun. Le service de Communauto est heureusement une bonne alternative (à condition d’avoir son permis) et reste largement abordable si la voiture compte plusieurs passagers. Le Parc National du Mont-Saint-Bruno a quand même pu faire partie d’une de mes destinations, après un peu plus d’une heure de bus et d’une demi-heure de marche. Les sentiers sont très facilement praticables. À la fin avril, les arbres n’avaient pas encore leurs feuilles mais le temps était au beau fixe. L’endroit m’a permis de me balader dans les sentiers mais aussi de profiter de grands espaces pour faire des jeux extérieurs et pour prendre une petite collation.

Le Parc national du Mont-Saint-Bruno

Cet article est initialement paru dans la revue d’automne 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Par Sandra Mathieu

Ceux qui s’intéressent de près ou de loin aux monts Groulx / Uapishka  sur la Côte-Nord connaissent Guy Boudreau, à tout le moins de nom ou de réputation. Le guide par excellence de Uapishka, réserve de biodiversité située dans l’œil du Québec, s’est confié à Rando Québec alors qu’il lançait officiellement la nouvelle carte topographique du massif et qu’il se préparait à sa deuxième traversée printanière en juin dernier.

Guy apparaît dans l’écran de l’application de visioconférence avec ses yeux brillants qui révèlent à la fois une légère timidité et une passion débordante. Au fil des minutes qui s’écoulent, il dévoile également par son propos une grande humilité et son amour pour le partage des beautés du territoire, des questions liées à la protection  et des défis qu’apporte  aux randonneurs son terrain de jeu de prédilection.

La naissance d’une passion

« Je suis originaire de Gagnon et c’est seulement à la fin des années 80 que j’ai découvert les monts Groulx alors que pendant tout ce temps, ils étaient à 30 km au nord de la maison! lance d’entrée de jeu Guy Boudreau. J’ai passé mon enfance au cœur de la forêt boréale et, dans ce temps-là, la notion de plein air m’était totalement inconnue. Nous, on explorait et on jouait dehors, tout simplement! »

Cette période révélatrice coïncide avec l’ouverture officielle de la route 389. Guy décide avec quelques amis de visiter la petite ville minière qui l’a vu grandir, mais qui a fermé définitivement en 1984. Il raconte avec émotion comment ses parents ont tout perdu, tout comme de nombreux habitants de cette ville aujourd’hui enfouie sous terre.

« Depuis ce temps, les monts Groulx m’appellent et font partie de moi, confie-t-il. C’est au début des années 90 que j’y suis retourné pour faire une première randonnée. Il est alors devenu clair que je voulais un jour parcourir  la route d’est en ouest, et mon projet de construction de camp a commencé à prendre forme », se souvient l’homme de 55 ans.

Crédit photo : Guy Boudreau

Sans plan précis, Guy, alors analyste-programmeur à son compte, se rend sur place à plusieurs reprises pour se familiariser avec le territoire. À chacun de ses retours, il consulte les cartes épinglées sur son mur et rêve de son prochain voyage durant lequel il trouvera peut-être enfin un passage.

« Un jour, j’ai repéré une grosse vallée et, accompagné de mon ami photographe Sébastien Larose, j’y ai passé 11 jours en 1992 et trois semaines en 1995. » Trois ans plus tard, Guy vend tout sauf ses bobettes et son équipement de plein air, installe une tente prospecteur pour l’hiver et plonge tête première dans l’aventure. Il parcourt la région  du nord au sud en solitaire.

Après une traversée du Nunavik en solitaire en 2001, il coupe ses premiers arbres, et c’est en 2004 qu’il commence la construction de son camp. Pendant 10 ans, alors qu’il habite à Sainte-Agathe-des-Monts dans les Laurentides, il fait l’aller-retour trois ou quatre fois par année pour faire avancer les travaux.

La construction du camp en 2012 / Crédit photo : Guy Boudreau

L’année 2014 est une année marquante pour Guy. Une séparation et un arrêt de travail l’amènent à changer son mode de vie et à se rapprocher de la nature. Il s’établit officiellement dans son camp au pied des montagnes. « C’est là que j’ai trouvé mon équilibre, que j’ai réellement appris à me connaître et à mieux faire face aux situations anxiogènes. »

Le camp de Guy Boudreau / Crédit photo : Guy Boudreau

Sensibilisation et responsabilisation

Pour lui, la question à se poser quand on pense aux monts Groulx n’est pas Est-ce qu’on y va? mais plutôt Est-ce qu’on est prêt?

Depuis quelques années, Guy remarque l’engouement des gens à cocher sur leur bucket list les montagnes qu’ils vont visiter, sans avoir au préalable bien mesuré ce que le projet implique. C’est pour pallier ce manque d’information et pour diversifier ses activités qu’il a lancé au printemps dernier sa formation en ligne Comment bien se préparer à entreprendre sécuritairement la traversée des Monts Groulx en autonomie?

Au programme : les parcours, l’équipement, les campements, les moustiques, les animaux sauvages, les types de terrain, les communications, l’hypothermie, etc.

« Ça permet aux participants d’en apprendre plus sur l’ampleur du défi et de parfois réaliser que ce n’est pas obligatoire de faire la traversée; qu’ils peuvent commencer par une randonnée quotidienne sur les sentiers balisés autour d’un camp fixe pour se familiariser avec le terrain, le climat et l’équipement et pour pratiquer l’orientation dans un rayon sécuritaire et moins isolé. Ils peuvent ainsi prendre confiance en leurs connaissances et confirmer celles qu’ils doivent acquérir. »

S’éloigner de la performance et prioriser l’aspect plaisir et contemplatif de la découverte d’un territoire est avant tout ce que prône Guy Boudreau, qui est maintenant suivi par plus de 4 800 abonnés de son groupe Facebook « Amis des Monts Groulx ». Cette page a pour objectif d’informer les membres et de leur permettre de partager leurs expériences  dans les monts Groulx. Pour Guy, chaque périple avec un groupe qu’il accompagne devient une réelle aventure humaine. Il est reconnu pour son accueil, sa générosité et son respect du territoire et des Innus.

Malgré tout le tapage médiatique sur les séjours catastrophes et les nombreux sauvetages et évacuations héliportés dans ce territoire de toundra alpine, plusieurs randonneurs néophytes se rendent encore aux monts Groulx sans savoir ce qui les attend. C’est pourquoi Guy et son équipe ont décidé d’installer une affiche indiquant Dangers réels afin de déclencher la sonnerie d’alarme dans l’esprit des gens qui s’y aventurent.

« On oublie malheureusement trop vite les catastrophes, et la plupart des expériences partagées sur les médias sociaux sont des expériences positives, alors on voit surtout les beaux côtés. Les gens ne sont pas nécessairement conscients des dangers et des difficultés : les moustiques, l’hypothermie causée par une météo changeante et un climat rigoureux, la désorientation occasionnée  par une visibilité parfois nulle, etc. »

Nouvelle carte topo et projets dans la mire

Guy Boudreau n’est pas peu fier de la nouvelle carte topographique lancée en juin, qui permet de découvrir les quatre sentiers menant aux sommets toundriques. Il y a consacré près d’un an  avec une équipe de bénévoles. Le projet a été rendu possible grâce à une campagne de sociofinancement qui a connu un succès instantané et avec la collaboration de plusieurs partenaires gouvernementaux.

Celui qui accompagne de petits groupes trois à quatre fois par année pour la traversée nord-sud concrétise en septembre le grand rêve qu’il caresse depuis 1992 : parcourir la totalité de la distance d’est en ouest, soit 80 kilomètres sur 10 jours avec un groupe de huit clients et accompagné d’un guide innu .

La protection de l’environnement et le partage des principes Sans trace sont partie prenante  du discours de Guy Boudreau. Ce dernier participera d’ailleurs sous peu à des capsules vidéo diffusées par l’organisme Environnement Côte-Nord.

Amis des Monts Groulx

En s’abonnant au groupe Facebook « Amis des Monts Groulx », on manifeste son soutien à la Société des amis des Monts Groulx dans sa mission et ses actions visant la protection de l’ensemble du massif. La Société a également comme objectif d’aider à promouvoir ce territoire comme destination touristique pour la pratique d’activités de plein air non motorisées. La devise est : Connaître, comprendre et conserver.

On peut également devenir membre officiel : www.AmisDesMontsGroulx.com

Guy Boudreau accompagne des groupes et offre des services d’hébergement, de navette, de coaching et de formation par l’intermédiaire de son entreprise Aventure Uapishka : aventureuapishka.com

Les monts Groulx en bref

Voilà plus de 200 millions d’années, une météorite d’environ 5 km de diamètre a frappé le territoire, créant l’astroblème de Manicouagan, une dépression de 85 km, qu’on appelle aussi l’œil du Québec. Sur la photo satellite, les taches les plus claires sont les monts Groulx.

Le massif montagneux de 5 000 km carrés, situé dans la région de la Côte-Nord, fait partie de la chaîne des Laurentides, qui constitue la frange sud du Bouclier canadien. Situé à l’est du réservoir Manicouagan, il a été nommé en 1967 en l’honneur du chanoine Lionel Groulx. Le climat et la végétation sont de type boréal, mais se rapprochent de la toundra alpine sur les sommets. Les étés sont humides et pluvieux, et l’hiver peut être très froid.

Les principaux sommets sont le mont Veyrier (1 104 m) et le mont Lucie (1 095 m).

La traversée se fait dans l’axe nord-sud ou l’inverse. La distance moyenne est de 40 à 60 km et il faut prévoir quatre à cinq jours l’été et cinq à six jours l’hiver.

Il existe essentiellement trois points d’accès pour pratiquer la randonnée dans le massif:

• au kilomètre 335 de la route 389, au lieudit du camp Nomade;
• au kilomètre 365, au lieudit du camp Matsheshu;
• au kilomètre 349 et 352 (accès aux monts Harfang).

Une partie du massif est protégée par la réserve de biodiversité Uapishka (qui signifie en innu « plusieurs montagnes blanches » ou « sommets rocheux toujours enneigés »), dont la création a été annoncée en mars 2009 par le gouvernement du Québec.

Comme beaucoup, je n’ai pu profiter que très peu du Québec au cours de l’année 2020. Du moins, pas autant que je l’aurais souhaité. Arrivé au Québec quelques mois avant qu’une pandémie mondiale ne mette le monde à l’arrêt, je n’ai eu qu’à de rares occasions la possibilité de m’évader de Montréal et me rapprocher de la belle nature québécoise qui fait rêver le jeune immigré que je suis.

Mon premier hiver québécois s’est principalement fait en ville. Un peu contrarié à l’idée d’en vivre un deuxième similaire, j’ai pris la décision de m’offrir quelques jours de vacances hors de la ville, faire des raquettes et en profiter pour découvrir un nouveau coin que je n’aurai jusqu’alors pas eu la chance de découvrir. Et les possibilités étaient nombreuses. 

Rapidement, une destination est sortie du lot : la région Chaudière-Appalaches. Pour être honnête, ce coin du Québec ne m’a jamais fait totalement rêver. Naturellement, j’ai toujours été attiré par des régions plus “connues et touristiques”, sans doute ayant été influencé par les médias sociaux et les récits de randonneurs qui n’ont de cesse de vanter les charmes de ces régions. La Gaspésie et Charlevoix en tête du classement.

Pourtant, grâce à mes recherches, j’ai rapidement découvert une région du Québec qui a beaucoup à offrir aux amateurs de plein air, été comme hiver. Il suffit d’ailleurs de faire un tour sur le site officiel de la région pour se rendre compte de toutes les possibilités. C’est avec une grande envie que, accompagné de ma copine, nous avons mis le cap vers cette région où nous comptions enfin profiter d’un vrai hiver québécois (adapté à la pandémie).

Le parc régional Massif du Sud, une destination touristique au coeur de la forêt

Une simple recherche sur Google et quelques minutes passés sur Balise Québec m’ont suffit pour trouver le lieu de la première étape de mon parcours : le parc régional Massif du Sud. 

Situé à 1h de route de Québec et environ 4h30 de Montréal, le parc possède environ 70 kilomètres de sentier dont la grande majorité reste accessible en hiver. En plus d’offrir de belles pistes réservées aux raquettes, il propose des parcours réservés aux fatbike, ces vélos à pneus surdimensionnés, ou encore aux amateurs de ski. Bref, il y en a pour tous les goûts!

L’accueil du parc régional du Massif du Sud

Nourriture, équipement pour la nuit et raquettes sur le dos, nous posons nos valises au refuge des cascades, l’un des refuges que le parc met à disposition des visiteurs et que nous avions réservé quelques semaines auparavant. Ces hébergements sont uniquement dédiés aux locataires : ils ne sont pas ouverts au public durant la journée. 

On  y retrouve là tout ce dont nous avions rêvé avant de prendre la route quelques heures plus tôt : le calme, un retour à la simplicité et l’immersion au cœur de la nature. Après un rapide tour de notre lieu de repos pour ces 3 prochaines nuitées, nous installons nos affaires et nous nous projetons dans nos belles randonnées à venir. 

Sentier de la crête des Grives : on déconnecte!

Quel plaisir de se réveiller avec en tête l’idée d’une journée sur les sentiers. C’est justement ce qui nous attend en cette première journée de notre séjour. Repéré sur Balise Québec et conseillé à notre arrivée par une employée du parc, notre objectif du jour est le sentier de la crête des grives, un parcours de 11 km peu fréquenté à travers forêt ancienne et cours d’eau.

Le panneau depuis lequel nous amorçons notre randonnée

N’ayant pas neigé depuis quelques jours, les sentiers du parc sont plutôt tapés lors de notre passage. Durant la première section de notre sentier du jour, seules les bottes suffisent. Mais rapidement les crampons deviennent nécessaires afin d’éviter quelques glissades et se retrouver les jambes en l’air. Crampons aux pieds et raquettes sur le dos, nous entamons l’ascension de la montée qui nous conduira au sommet de la crête des Grives, apparemment l’un des plus beaux points de vue que le parc offre. Nous avons hâte, mais le sommet n’est pas notre réel objectif du jour : plus que tout, nous souhaitons profiter du cadre dans lequel nous avons la chance de marcher et dont notre quotidien au cours des derniers mois nous a parfois fait oublier l’existence. On se sent enfin respirer!

Au fil de l’ascension, le décor change et la neige semble de plus en plus présente sur les branches des arbres. A travers celles-ci, on peut parfois voir le paysage qui se dessine à mesure que l’on prend de la hauteur. 

Nous voilà au sommet. Et les quelques heures de marche pour s’y rendre en ont valu la peine : la vue est sublime. Des mésangeais du Canada sont là pour nous accueillir et nous féliciter de notre belle ascension.

Photo 1 : Les mésangais qui nous reservé le plus bel accueil / Photo 2 : la vue depuis le sommet

Les yeux remplis de belles images et les têtes complètement décoiffés par le vent intense qui sévit au sommet, nous entamons la redescente. Au loin, le ciel se couvre et semble annoncer l’arrivée (très) prochaine de la neige. Nous serons finalement au refuge en début d’après-midi et profiterons du restant de la journée pour nous détendre. 

Le parcours des ravages

Après la belle randonnée de la veille, nous entamons la deuxième journée bien motivés. Nous savons que nous allons de nouveau pouvoir nous immerger au sein de cette forêt et profiter une nouvelle fois de la neige. 

La neige de la veille, qui aura finalement duré plusieurs heures, aura laissé une belle épaisseur blanche sur les sentiers tapés. Bonne nouvelle pour nous, donc, car nous allons enfin pouvoir utiliser nos raquettes!

Le sentier suit durant quelques centaines de mètres le sentier que nous avons emprunté la veille. Mais rapidement nous arrivons à une intersection, chaussons nos raquettes et posons nos premiers pas sur le sentier des ravages. Ce sentier d’un peu plus de 9 km traverse une zone de “ravage”, un terme couramment utilisé au Québec pour désigner les aires où se concentrent les cervidés durant la période hivernale.

Sur le sentier des ravages

 C’est donc avec l’espoir de croiser des orignaux que nous poursuivons notre périple sur le sentier, l’œil en quête du moindre mouvement que l’on pourrait détecter au travers des arbres. Mais autant ne pas donner trop d’espoir au lecteur : nous n’en verrons finalement aucun au cours de la journée. Ce sera pour une prochaine fois!

Sur le sentier des ravages

Après cette belle sortie, nous retournons au refuge où nous commençons à ranger nos affaires. Le lendemain matin, nous mettrons le cap sur un autre parc à découvrir non loin de là. 

En route vers le Parc régional des Appalaches

Le chemin est court pour arriver à ce nouveau parc. Une vingtaine de kilomètres séparent les deux. Malgré tout, nous nous accordons un petit détour au Secteur des tourbières de Saint-Just-de-Bretenières, situé au sud-est du Parc des Appalaches. Les quelques kilomètres que nous marchons dans ces beaux sentiers suffisent à prendre conscience de l’environnement qui nous entoure : des sentiers au relief plat qui serpentent à travers une belle forêt. L’envie d’explorer plus nous envahit, mais il est désormais l’heure de se rendre au poste d’accueil du Parc pour récupérer les clés du refuge que nous occuperons pour les 2 prochaines nuitées. 

C’est donc en fin d’après-midi, clés en main, que nous prenons la route depuis le poste d’accueil en direction du refuge des Erables. Le soleil commence à tomber tandis que nous approchons de notre refuge. Arrivé sur le parking, nous avons encore un petit effort à faire avant de pouvoir se poser confortablement dans notre nouveau chez-nous : porter nos affaires. Une belle petite pente se présente alors devant nous. Heureusement, un traîneau nous a été confié lors de notre passage au poste d’accueil et nous facilite le transport. C’est donc avec une petite goutte de sueur sur le front que nous entrons dans notre petite maison de bois.

Le refuge des érables, notre lieu de vie pour les prochains jours

La boucle du mont Sugar Loaf

Perdu au milieu des arbres, notre refuge semble être dans une petite bulle. Assis sur le bord du lit, les yeux tout juste ouverts, je peux distinguer face à moi le mont Sugar Loaf. Je sais que ce sera notre objectif du jour, et voir le soleil éclairer son sommet me donne l’envie d’enfiler mes chaussures et de me mettre à marcher rapidement. 

Lors de notre planification de ce séjour en Chaudières-Appalaches, le mont Sugar Loaf revenait souvent parmi les sommets à faire. Ayant la chance d’avoir notre refuge sur le sentier n°14, faire la boucle du mont Sugar Loaf s’est avéré être une option très intéressante. 

Raquettes aux pieds, nous entamons notre boucle. Au menu de la journée : 14 kilomètres pour environ 400 m de dénivelé. Nous sommes les premiers, et à prioris les seuls de la journée, à marcher sur la nouvelle épaisseur de neige qui s’est accumulée durant la nuit. Les kilomètres s’enchaînent et la pente commence à se faire progressivement raide : le sommet approche. 

On retrouve dans ce parc la sensation d’être au cœur d’un territoire sauvage, où chaque arbre peut cacher un lynx ou un coyote. Nombreuses sont les traces de pas que l’on voit aux abords du sentier, sans toutefois pouvoir les identifier par manque de connaissances de la faune locale (mais j’y travaille!). 

La pente est de plus en plus forte. Cette fois, nous y sommes. Nous marchons sur les 500 derniers mètres qui nous conduisent au sommet. Cependant, la montée s’annonce plus compliquée que prévue : le sol est transformé en véritable patinoire. Heureusement, nous avons tout le matériel nécessaire.

Le paysage qui se dessine

Quelques minutes plus tard, nous atteignons finalement le sommet. La vue est belle mais une grande partie est cachée par les nuages qui sont apparus et se sont multipliés au fil des heures. Le vent a lui aussi fait son apparition, projetant la neige et l’air frais sur nos visages. Malgré nous, on savoure le moment : les nuages sont suffisamment hauts dans le ciel pour nous permettre d’avoir une belle vue sur une grande partie du parc des Appalaches. Rivières gelées, forêts recouvertes d’un voile blanc, petits villages au loin, tout est si beau! On distingue également la suite de notre parcours du jour qui serpente entre les arbres. 

Photo 1 : la vue au sommet / Photo 2 : sur le chemin du retour

Les kilomètres suivants seront marqués par la redescente jusqu’à la halte des Pins par le sentier n°10, à partir duquel nous rattraperons le sentier numéro 14 qui nous ramènera à notre refuge.

Ces quelques jours au cœur de ces deux parcs auront été pour nous une réelle opportunité de nous déconnecter de nos quotidiens, découvrir une nouvelle région et profiter pleinement des beaux sentiers que cette région offre. Souvent méconnue des randonneurs, au dépend d’autres régions plus connues, elle regorge de sentiers et de parcs qui sauront ravir les adeptes d’activités de plein air hivernales.

Les pieds au chaud

Ayant quitté la France avec peu de matériel, la nécessité de bien m’équiper pour l’hiver s’est rapidement imposée. Mais que choisir quand on n’a jamais expérimenté de randonnée par une température avoisinant les -20 degrés?

J’ai eu la chance, pour cette semaine en Chaudière-Appalaches, de tester les chaussures Surefire de la marque Baffin. Connaissant cette marque sans avoir encore pu tester leurs produits, elle me semblait être de confiance. C’était donc avec une grande impatience que j’avais envie de tester ce produit en conditions réelles.

Pourquoi le modèle Surefire de Baffin?

Le modèle Surefire répondait à tous mes besoins : imperméable (grâce à sa technologie B-Tek Dry), rigide et suffisamment bien isolé pour résister à des températures allant jusqu’à -25 degrés, elle est la chaussure parfaite pour marcher sur la neige avec des raquettes.

Ces nouvelles chaussures m’ont donc accompagné lors des différentes sorties que j’ai pu faire au cours de ces quelques jours. Un pari risqué, puisque je ne les avais testé que très peu de temps avant et sans m’assurer qu’elles conviendraient parfaitement à mon activité. 

Heureusement, le modèle Surefire de Baffin s’est très rapidement révélé être un choix intéressant. Dès la première sortie, j’ai pu en apprécier le confort et tester sa résistance dans diverses conditions : résistance à l’eau, aux frottements des sangles des raquettes, etc.

Mais mon expérience en randonnée m’a appris à ne pas me fier au ressenti d’une seule journée. Pour juger de la qualité d’une chaussure, il faut l’essayer sur plusieurs jours et dans des conditions qui mettront à l’épreuve ses qualités techniques. C’est donc ce que j’ai fait : au final, aucune douleur ni irritation. Test validé!

Le modèle Surefire de Baffin est donc un produit que je recommanderais à mon entourage ou à toute personne qui serait à la recherche d’une bonne botte hivernale. Imperméable, rigide et confortable, elle sera un compagnon de choix pour vos sorties en raquettes par temps froids.

Cet article est initialement paru dans la revue d’hiver 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Bonjour Nature est une coopérative de solidarité proposant une offre touristique naturelle et humaine au cœur de Lanaudière. Née de la volonté commune des acteurs du tourisme local de rendre accessible leur région, la coopérative propose des expériences d’une ou de plusieurs journées avec transport guidé depuis Montréal. Récit d’une journée hivernale avec Jean-François, conducteur, guide et ambassadeur de Bonjour Nature.

Article proposé par Laura Tournet, membre de l’équipe Rando Québec.

Je vis à Montréal depuis bientôt trois ans. J’aime cette ville pour sa douceur de vivre, la gentillesse de ses habitants, son effervescence culturelle et plus encore. Malgré les avantages que je récolte de cette vie citadine, rien ne sera jamais comparable à une vie en nature. Native de la campagne française, je me sens pleinement heureuse quand je peux sortir de chez moi et retrouver la forêt en seulement quelques pas.

Le Québec, vu de l’autre côté de l’Atlantique, ça fait rêver! Les grands espaces naturels longtemps imaginés ne nous déçoivent aucunement une fois arrivés sur place. Si je le pouvais, je serais sur un sentier toutes les fins de semaine. Ce n’est malheureusement pas le cas, pour une raison précise : je n’ai pas de voiture! Un phénomène que connaissent bon nombre de citadins. Pourquoi avoir une voiture en ville avec tous les transports en commun? Je suis à 100 % d’accord, mais force est de constater qu’il est parfois difficile de sortir de la ville sans voiture. La nature est proche et tellement loin à la fois!

Après quelques recherches, je remarque plusieurs initiatives déjà existantes pour résoudre ce problème. Mon attention se tourne vers une jeune coopérative de la région de Lanaudière au nom rempli de promesses : Bonjour Nature.

Cette coopérative de solidarité, dont les membres sont les organisations touristiques du territoire, est le fruit d’un travail commun entre l’Agence Touristique Régionale de Lanaudière et la MRC de Matawinie. Elle a pour but de faire connaître cette région du Québec souvent délaissée par le tourisme national et international. Et quelle meilleure façon d’attirer les visiteurs que de leur proposer un transport pour s’y rendre? Belle idée!

Le programme offre des excursions et des séjours, avec transport guidé, ainsi que des forfaits individualisés et autonomes. J’opte pour une journée raquettes au Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles.

Jean-François, le chauffeur et fier ambassadeur de la région / Crédit : Laura Tournet

Le rendez-vous est donné proche du métro Sauvé à Montréal à 7 h. Cette heure matinale est un moindre mal quand je sais que plus de six heures en nature, hors transport, m’attendent. Je suis accueillie avec le sourire par Jean-François devant une petite fourgonnette de huit places, où l’on peut voir écrit « virées de dégustations à la ferme ». Bonjour Nature est récent et ce seul bus en fonction n’était pas encore désigné au nom de la coopérative.
Jean-François explique le déroulement de la journée : premier arrêt au parc régional pour l’activité en raquettes puis le bus se rendra à la station de ski Val Saint-Côme pour déposer les quatre autres passagers. Le voyage dure 1 h 30 et fait partie intégrante de la journée. Jean-François est plus qu’un simple conducteur, c’est un ambassadeur hors pair de Lanaudière. Il nous explique son engagement dans le tourisme local, nous parle des « petits bijoux naturels » de la région et nous conte de belles anecdotes à leur propos. Sa passion est communicative! Le trajet depuis Montréal passe très vite grâce à notre guide.

Raquettes au bord des cascades

Nous arrivons aux alentours de 9 h au parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles. Équipée de mes raquettes, je me dirige vers l’entrée des sentiers en laissant derrière moi le petit bus repartant en direction de la station de ski.

Les conditions de neige sont idéales et les sentiers bien aménagés. Je débute par une descente en forêt menant à la rivière. Autour de moi, le silence. En cette journée particulièrement froide de février, le personnel d’accueil du parc m’a informée que je serais tranquille sur les sentiers. Je peux ainsi profiter des sons apaisants de la nature : le faible courant de la rivière à moitié gelée, le craquement des arbres, la faune qui vit. Difficile d’imaginer que j’étais en pleine ville deux heures auparavant. Ça fait du bien!

Le sentier amène à découvrir un patrimoine naturel et historique tout aussi beau l’un que l’autre. Le clou du spectacle est donné quand je me retrouve face aux cascades gelées. Je comprends mieux l’expression « bijou naturel », utilisée plus tôt par Jean-François. Ce parc est sans aucun doute l’un de ces bijoux de Lanaudière à découvrir.

Le Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles / Crédit : Simon Laroche

Fin de journée sur mesure

Je suis arrivée sur place en début de matinée et Jean-François doit venir me récupérer à 16 h. Après plusieurs heures de raquette, le besoin de se réchauffer à l’espace d’accueil du parc se fait ressentir. J’ai la surprise d’y croiser notre guide. Après avoir déposé les skieurs, il est revenu au parc pour se reposer en attendant la fin de journée. Spontanément, et voyant que le froid avait sans doute eu raison de moi, Jean-François me propose de profiter des dernières heures dans la région pour visiter les alentours! Sans que je m’y attende, nous voilà partis pour l’Abbaye Val Notre-Dame, puis pour le festival Saint-Côme en glace. Soucieux de satisfaire chacun des visiteurs, Jean-François n’a pas hésité à proposer une alternative dans le programme, confirmant le côté très humain de Bonjour Nature.

Le Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles / Crédit : Simon Laroche

Le retour vers Montréal fut un peu plus calme après cette journée en plein air. Pour arranger tout le monde, notre chauffeur-guide-ambassadeur nous dépose à un endroit de la ville qui convient à tous. Le point final de cette journée a répondu à toutes nos attentes. Bonjour Nature séduit grâce à son service de transport de qualité, une expérience humaine enrichissante et un accès à une nature à couper le souffle. Une belle entreprise régionale qui saura plaire à plus d’un.

Note pour le lecteur : Pour cet hiver, Bonjour Nature n’offre pas d’excursion d’une seule journée. Il se peut aussi que les destinations soient différentes de cette expérience vécue par Laura à l’hiver dernier.

Avec l’hiver qui s’installe doucement et l’engouement pour la pratique de la marche en crampons et de la raquette, le moment est venu de se rappeler l’éthique en plein air qui permet à tous de profiter des milieux naturels avec le respect qu’il se doit.

Nous sommes des milliers à pratiquer nos activités dans les mêmes lieux de pratique, chaque geste compte. Soyez un multiplicateur des bonnes pratiques!

1. Se préparer et prévoir

• Je choisis un itinéraire qui respecte ma capacité physique
• J’apporte le matériel nécessaire pour assurer mon confort et ma sécurité

On minimise ainsi les risques d’avoir recours à des équipes d’urgences qui pourraient se mettre à risque pour nous porter secours.

2. Utiliser les surfaces durables

• Même si la neige à l’extérieur des sentiers est invitante, je reste dans ceux-ci.

Même en raquette et surtout lorsque le couvert de neige est faible, sortir de sentier endommage les arbres, arbustes et buissons sous la neige. Les effets sont alors visibles au printemps alors que la flore à du mal à se rétablir du passage hivernal, laissant ainsi des traces visibles où l’on ne devrait pas en apercevoir.

3. Gérer adéquatement les déchets

• Je rapporte tous mes déchets. Même ceux qui sont compostables à la maison.

Malgré que l’on composte les pelures de clémentines ou les peaux de banane à la maison, ce ne sont pas des déchets organiques que l’on devrait retrouver sur les sommets, les points de vue ou à l’abord du sentier.

4. Laisser intact ce que l’on trouve

• Je regarde les glaçons majestueux qui se forme près des parois rocheuses, mais ne les casses pas.

Je prends des photos, mais je laisse le tout en place. Non seulement dans certain cas, on se met à risque que le bloc de glace nous tombe sur la tête, on empêche le prochain randonneur d’apprécier la beauté du spectacle naturel que nous offres ces stalactites glacées. 

5. Minimiser l’impact des feux

• Je fais des feux de petite taille seulement dans les endroits désignés et si la règlementation le permet.

La neige fondra au printemps, les résidus de feux faits sur les sommets deviendront pollution. La récolte de bois à même la forêt est un problème lorsqu’il y a une multiplication de mauvaise pratique. D’où l’importance de respecter la règlementation et les endroits désignés pour les feux.

6. Respecter la vie sauvage

• Je ne nourris pas les animaux, incluant les oiseaux.

Gardons les animaux sauvages sauvages. Plusieurs problèmes surviennent lorsque l’on nourrit les animaux forestiers, ne soyez pas une nuisance pour eux, apprenez à les observer naturellement, sans intervention humaine.

7. Respecter les autres usagers

• Je partage les sentiers avec les autres usagers
• Je recouvre de neige l’endroit où j’ai uriné
• J’utilise le sentier dédié à mon activité
• J’écoute ma musique dans mes écouteurs

Oui vous êtes dans la nature, non vous n’êtes pas seul. Comme partout, le vivre ensemble et le civisme doivent être au cœur de notre pratique si l’on souhaite préserver les raisons qui nous poussent à fréquenter ces milieux naturels.

Lorsque nous pratiquons nos activités de plein air en nature, nous choisissons de visiter des endroits à la fois merveilleux et fragiles. Nous avons donc la responsabilité d’agir de façon à préserver l’essence même de ceux-ci. Si ce n’est pas nous, alors qui ?!

Bonne randonnée à tous !

À lire également : 

Article paru dans la revue de printemps 2020

Le bushcraft, vous connaissez? Le mot n’est pas nouveau, mais sa vogue grandissante l’est. Il s’agit d’un ensemble de techniques et de savoir-faire qui permettent de passer des moments en forêt avec très peu d’équipement et dans le respect de la nature. Si un certain nombre d’auteurs et de youtubeurs nous présentent leur vision du bushcraft moderne, Billy Rioux a le mérite d’être le premier Québécois à publier un guide en français. 

 En parcourant les nombreux chapitres de Bushcraft : la survie relax, on sent non seulement l’expérience de l’auteur, qui garantit la justesse de son propos, mais également son plaisir à vivre dans les bois, qu’il communique de façon très convaincante. Des tranches de sa vie personnelle, telle sa rencontre avec un ours, ou l’orage imprévu en montagne, ajoutent à la véracité et donnent du poids à ses conseils. De plus, des références historiques inédites témoignent de la passion de l’auteur pour la vie simple et ingénieuse de nos ancêtres.  

Le printemps est une période rêvée pour se préparer à passer de plus longs séjours en forêt, et la lecture de ce livre fera rêver même les ados les plus accrochés à leurs écrans, pour peu que vous leur en mettiez subrepticement un exemplaire sous le nez. Rien de trop compliqué, rien de rébarbatif dans cette survie relax, je serais même tentée de parler de survie ludique. Bien qu’il s’agisse d’un livre de base en bushcraft, il couvre une grande variété de sujets, allant de l’équipement à la cuisine sauvage, en passant par la connaissance des arbres et des plantes, l’orientation, l’eau, la confection d’un abri, les nœuds et les techniques reliées au feu, pour ne nommer que ceux-là. 

Il s’adresse donc à des lecteurs et lectrices de tous âges et de tous milieux, ayant peu ou pas d’expérience en forêt. Mais je vous avouerai que même moi qui pratique le bushcraft depuis de nombreuses années, j’y ai découvert des perles insoupçonnées qui m’ont donné envie de sortir immédiatement pour les tester. Comme le dit Billy au premier chapitre : « Tout le monde dehors ! » 

Info   

Bushcraft : la survie relax (2019) 
VLB éditeur, 223 pages
ISBN : 978-2-89649-734-8 
Prix : 32,95 $ 

Chaque fois que la porte du chalet s’ouvre, l’odeur indescriptible de la mer me rappelle que je suis ailleurs. Quelque part où on côtoie le fleuve Saint-Laurent jour après jour, au rythme des marées, aux sons des vagues et des chants d’oiseaux.  

Texte et photos : Dominique Caron 

C’est la mi-mai lorsque j’arrive dans le bas du fleuve, après quelques heures à côtoyer l’estuaire du Saint-Laurent sur la route. En chemin, je constate qu’il reste encore des tas de neige, que la pluie et le soleil devraient bientôt effacer. Enfin, voilà que se dresse le décor extérieur du parc national du Bic, tout près de Rimouski, une destination incontournable.  

Faune locale 

Les rencontres se multiplient sur les routes du parc. D’abord, un petit renard avec sa prise à la gueule, une perdrix en l’occurrence. Puis un cerf de Virginie (bientôt 2 puis 3!) et finalement un joli lièvre tout près du chalet EXP, situé en bordure de la baie des Cochons. Bien sûr, il est trop tôt dans la saison pour observer le phoque commun et le phoque gris, qui rejoignent les anses. Cependant, le printemps recèle d’autres avantages, comme celui de pouvoir admirer ces magnifiques paysages que pour soi. En effet, je peux compter sur les doigts d’une main le nombre de petits groupes que j’ai croisés : très peu. Un autre avantage, et non le moindre, est l’absence de moustiques! Les nuits sont encore trop fraîches pour leur permettre de se multiplier.  

Le Chemin-du-Nord  

Les journées rallongent et le soleil ne se couchera pas avant 20 h. Même à mon arrivée tardive, il me reste suffisamment de temps pour explorer le sentier du Chemin-du-Nord : une marche facile sur un terrain plat suivant le littoral. Le sentier mène au site du Cap-à-l’Orignal, une magnifique pointe rocheuse au pied d’une paroi impressionnante avec, en arrière-plan, la mer et le soleil. Ce cap marque également le début d’un autre sentier : le Grand-Tour, accessible seulement à marée basse. C’est un sentier hors piste, qui ne suit donc pas de tracé. On marche plutôt sur la grève, entre les pierres et le roc. Cependant, si la marée est haute, il faut alors faire marche arrière et revenir au stationnement de la ferme Rioux, où tout a commencé 2 km plus tôt.  

En revenant, on repasse par les bâtiments historiques en bordure du sentier et par les baies aux noms multiples, avec leur rivage et leurs galets, tantôt couvertes d’algues, toujours accompagnées de l’indescriptible odeur de la mer. L’air salin est inévitablement accompagné des sons de la mer : le chant des goélands, le clapotis de l’eau et le doux son des vagues qui glissent sur les rives sableuses.  

Baie-du-Ha-Ha!  

On y passe rapidement en voiture depuis le secteur du Tombolo vers la ferme Rioux. Le paysage a des airs de carte postale alors que le soleil descend tranquillement se coucher. 

La Pointe-aux-Épinettes 

Pour profiter du coucher du soleil, on me conseille à l’accueil d’opter pour la Pointe-aux-Épinettes. L’accès à ce belvédère ne prend que quelques minutes, mais il faut monter plusieurs dizaines de marches pour arriver au point de vue, où une tout autre perspective s’offre aux yeux.  

En juin, les phoques viennent ici donner naissance à leurs petits. C’est un des nombreux endroits dans le parc pour venir observer la faune locale. Au printemps, il est également possible d’entendre ou de voir le magnifique Eider à duvet, tout comme une colonie d’oiseaux de proie en pleine migration. 

L’île aux Amours (à marée basse) 

Le lendemain matin, après un café au chalet, je m’apprête à explorer un autre secteur du parc. Malheureusement, le sentier des Murailles ainsi que La Citadelle sont encore fermés. La neige et l’état du sentier sont trop incertains, m’apprend-on à l’accueil du parc. La conseillère me recommande plutôt de profiter de la marée basse pour aller faire une excursion sur l’île aux Amours, située près des sites de campement en yourte. 

Cette courte randonnée débute sur une langue de sable qui mène à une petite île, avant d’entrer en forêt pour traverser de l’autre côté. On arrive alors sur une rive rocheuse qui contraste avec le décor précédent. En 30 minutes, on passe d’une plage de sable à une forêt, puis à un rivage bordé de gros cailloux. C’est assurément un sentier qui gagne à être exploré! 

Démarré en projet de sociofinancement, le Fire Safe, un rond de feu portatif, est une réalisation de la compagnie canadienne Wolf and Grizzly. Nouvellement sur le marché, le produit a cumulé près d’un million de dollars en investissements avant même sa sortie! 

Le concept est simple : pouvoir faire un feu n’importe où sans laisser de traces. Ses dimensions et ses compartiments pliables en font un équipement léger et facile à transporter. Plié, le Fire Safe mesure aussi peu qu’un pouce.  

L’ingénierie du produit a été pensé par le fondateur de Wolf and Grizzly, George Rizkalla. Anciennement ingénieur et chef de produit pour Blackberry, Rizkalla affirme avoir créé cette marque dans le but de décrocher de son milieu de travail agité. Il avait également lui-même constaté l’absence de produit technique durable sur le marché du plein air. Cela l’a incité à investir son savoir-faire dans la création de produits plein air qui l’allument (littéralement).  

Ce rond de feu portatif est donc pensé pour minimiser les courants d’air et ainsi favoriser une consommation plus lente du bois de feu. 

Combien? 79 $US 

Vous obtenez un an de garantie sur le produit. 

Bien sûr, ce produit est complémentaire aux autres de la ligne : sa grille et son allume-feu (pierre à feu). Comme ce rond de feu portatif vient tout juste d’être lancé, seul le duo de la grille et de l’allume-feu sont disponibles chez MEC pour 114,95$ CA. 

Autrement, il faut passer par le site de Wolf and Grizzly 

Le changement de couleur des feuilles des arbres est l’un des plus beaux spectacles que nous offre l’automne. L’envers de la médaille est qu’une fois tombées, cela fait beaucoup de feuilles à ramasser. Si vous faites partie des personnes qui aimeraient bien éviter cette corvée éreintante, Conservation de la nature Canada (CNC) a un conseil écolo pour vous : laissez votre râteau dans la remise et les feuilles au sol!

Selon l’organisme à but non lucratif, ne pas ramasser les feuilles est un petit geste de conservation qui peut favoriser la biodiversité sur votre terrain de bien des manières. Alors que les oiseaux et papillons migrateurs s’envolent vers le sud, de nombreux insectes, dont des pollinisateurs, ainsi que d’autres espèces sauvages, s’installent dans votre cour pour l’hiver et ne refuseraient certainement pas un petit coup de pouce de votre part.

Le journaliste spécialisé en écologie Pierre Gingras a également expliqué sur les ondes de Radio-Canada pourquoi certains citadins devraient plutôt continuer à ramasser les feuilles mortes sur le sol.

Selon Dan Kraus, biologiste principal en conservation à CNC, un tapis de feuilles mortes peut fournir un habitat important à de nombreuses espèces qui pourront s’y réfugier pour l’hiver.

« Les animaux que l’on trouve dans nos cours arrière, comme les crapauds, les grenouilles et de nombreux pollinisateurs, vivaient autrefois dans des forêts et ont évolué pour hiberner sous les feuilles mortes, explique M. Kraus. Ces feuilles constituent une couche isolante qui protège ces animaux des grands froids et des fluctuations de la température durant les mois d’hiver. »

Un autre aspect avantageux de cette pratique est qu’elle permet d’améliorer le sol. M. Kraus souligne qu’en se décomposant, les feuilles se transforment en un paillis naturel qui contribue à enrichir le sol. D’épais tas de feuilles peuvent étouffer la pelouse et les plantes se trouvant en dessous, mais une mince couche de feuilles peut être bénéfique pour la santé de votre pelouse et de votre jardin.

En se décomposant, une partie du carbone contenu dans les feuilles est emmagasinée dans le sol, faisant de votre cour un puits de carbone. « Même si c’est une excellente chose que des Villes font la collecte des feuilles pour les composter, la manière la plus écoénergétique de procéder est de permettre à la nature de suivre son cours en laissant les feuilles mortes à même le sol », explique M. Kraus.

Et il n’y a pas que les feuilles qui sont indispensables aux espèces qui passent l’hiver dans votre cour : « Les tiges de végétaux et branches mortes constituent également des habitats pour de nombreux insectes, affirme Dan Kraus. En éliminant tout ça de nos cours et jardins, nous privons les espèces indigènes qui vivent à nos côtés des habitats d’hivernage dont elles pourraient avoir besoin. »

« Les oiseaux, qu’ils soient migrateurs ou non, peuvent aussi profiter de votre jardin en hiver. En effet, les fruits et les graines qui restent sur les fleurs, ainsi que les buissons, représentent une source d’alimentation d’une grande importance qui permet à de nombreux oiseaux chanteurs, comme les chardonnerets, les geais et les mésanges, de traverser l’hiver. Fournir des habitats d’hiver aux oiseaux et insectes indigènes est tout aussi important que de leur fournir nourriture et abri pendant le printemps et l’été. »

Le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE), dévoile une toute nouvelle expérience en plein air, avec le Projet le Tour, en déployant une série de cinq balados à écouter dans les parcs-nature de Montréal.

« Les balados sont une manière simple et originale de connecter la population à la biodiversité montréalaise à travers des sentiers de randonnées sous forme de boucle d’une durée de 1 h 15 à 2 h », souligne Mélissa Greene, responsable des services professionnels du GUEPE.

Entièrement gratuit, les visiteurs pourront télécharger les balados en ligne au www.projetletour.ca , et identifier les stations d’écoute sur les sentiers indiqués du parc nature choisi qui indiqueront le chemin à suivre pour vivre pleinement l’expérience. Une nouvelle expérience pour se reconnecter à la nature.

Convaincu de l’importance de vulgariser la biodiversité montréalaise au plus grand nombre, GUEPE participe à contrer les enjeux environnementaux et de santé publique. Les sujets des balados sont choisis en fonction d’une problématique environnementale précise en plus des préoccupations des citoyens.

« Il était essentiel pour nous de prendre en compte les questions des citoyens, martèle Mélissa. Par exemple, nous avons pu constater un regain d’intérêt pour les cours d’eau suite aux inondations de ces dernières années. Nous en avons alors profité pour mettre de l’avant cet aspect ainsi que les activités riveraines des parcs-nature! »

Aux parcs-nature de la Pointe-aux-Prairies (secteur Héritage), du Ruisseau-de-Montigny, du Bois-de-Saraguay, du Bois-de-Liesse (secteur de l’accueil des Champs) et Parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard (secteur Val-des-Bois), vous pouvez ainsi suivre les instructions de nos éducateurs-naturalistes tout en sillonnant les sentiers de randonnée en milieu urbain. Ainsi, les auditeurs profitent d’une promenade pour s’enrichir d’informations clés sur l’état actuel de l’environnement montréalais tout en observant les arbres, la flore, la faune et bien plus.

Un accès simple et pour toute la famille

La mission du Projet le Tour est de rendre accessible à tous, toutes les connaissances sur les écosystèmes autour de nous. Les contenus proposés s’adressent ainsi aux plus petits comme aux plus grands.

Accessibles en transport en commun et en voiture à partir du centre-ville de Montréal, il est également possible de découvrir un aperçu des thématiques abordées grâce à des vidéos mises en ligne sur le site du Projet le Tour. Pour plus d’informations www.projetletour.ca

Vous êtes du genre à camper sur un terrain loué, parmi d’autres tentes, VR et roulottes, et vous vous demandez ce que vous gagneriez à prendre le chemin le moins fréquenté?

Ou alors vous êtes adepte du bivouac au fond des bois et vous aimeriez savoir ce qui vous attend sur un terrain de camping traditionnel?

Un parallèle entre les points les plus importants de ces deux types de camping devrait vous permettre de déterminer celui qui vous convient le mieux.

ENVIRONNEMENT

Camping aménagé :

• Terrain délimité, habituellement une seule tente par site
• Choix de l’emplacement lors de la réservation, donc sur plan et/ou en ligne
• Table à pique-nique et rond de feu
• Un certain confort qui rappelle la maison,
• Contact limité avec la nature
• Souvent en zone traitée contre les insectes piqueurs
• Informations et suggestions touristiques et autres disponibles à l’accueil

ÉQUIPEMENT

Camping aménagé :

Limité par le volume de chargement du véhicule

SOCIÉTÉ

Camping aménagé :

Présence de nombreuses personnes, avec toutes les possibilités de rencontre mais aussi de proximité pas toujours souhaitée

LOISIR ET ANIMATION

Camping aménagé :

• Installations sportives et récréatives, activités organisées, salle communautaire, animation, journées thématiques, etc.
• Plage surveillée et/ou piscine

ALIMENTATION

Camping aménagé :

• Cuisine élaborée possible, barbecue ou réchaud, appareils électriques possibles
• Dépanneur et/ou casse-croûte et/ou machines distributrices souvent sur le site
• Eau potable sur le site
• Conservation et entreposage faciles de la nourriture (glace, glacière)

HYGIÈNE

Camping aménagé :

• Toilettes, bloc sanitaire, eau courante potable, douche, eau chaude
• Même parfois, buanderie sur le site

SÉCURITÉ

Camping aménagé :

• Surveillance générale en tout temps
• Aide primaire disponible sur place
• Appel d’urgence et intervention spécialisée possibles rapidement

COÛT

Camping aménagé :

Des frais sont exigés par nuit, habituellement calculés pour deux adultes et deux enfants.

CONTRAINTES ET RÈGLEMENTS

Camping aménagé :

• Saison limitée, rarement avant mai et après septembre
• Camping de type sédentaire, on peut s’installer pour plus ou moins longtemps
• Il vaut toujours mieux réserver, parfois longtemps à l’avance en période de pointe
• Choix de l’emplacement en ligne, sur plan, parfois possible sur place
• Habituellement une seule tente par site, un abri-dînette est permis
• Heures d’arrivée et de départ à respecter
• Couvre-feu, limiter le bruit en tout temps
• Le bois de feu de camp est vendu sur place, habituellement interdit de l’apporter de chez soi
• Les animaux domestiques sont habituellement acceptés et doivent être tenus en laisse en tout temps

Dès sa première sortie, j’ai toujours  tenu mon chien en laisse même en pleine forêt. J’en entends déjà certains s’objecter : « Mon chien aussi a besoin de se sentir libre, de se défouler, une laisse l’empêcherait de courir à droite et à gauche, et de toute façon, il est très sociable et il revient dès que je l’appelle. » À mon humble avis, ce qui fait le bonheur de mon chien et lui donne un sentiment de liberté, c’est de sortir avec moi, qu’il soit libre ou tenu en laisse. À le voir frétiller et s’impatienter de partir quand je sors sa laisse, je ne crois pas que cela diminue en rien son plaisir.

Je vous propose donc mon point de vue sur la question, et vous explique mes raisons de garder mon chien en laisse en randonnée.

1-Pour mon chien 

Laisser un chien circuler librement en forêt, c’est l’exposer à toutes les tentations, tous les risques, puisque sa nature le pousse à explorer. Qu’il enfouisse le museau dans un terrier de mouffette, s’approche par curiosité du lent porc-épic, creuse autour d’un nid d’abeilles terrestres, se positionne par inconscience entre une ourse et son petit, les conséquences peuvent être désastreuses, pour lui d’abord, et pour moi également.

Le respect de la faune sauvage incite d’ailleurs certains gestionnaires à interdire toute présence canine sur leurs sentiers. Un exemple parmi tant d’autres : la forêt récréative de Val d’Or a interdit les compagnons canins pour la protection de la faune.

2- Pour moi-même 

Sans laisse, mon chien marcherait le plus souvent à plusieurs mètres en avant de moi ou avancerait en furetant un peu ici et là. En forêt, il suffirait qu’un gros animal (ours, loup, coyote, orignal) flaire la présence de mon chien et la perçoive comme une menace pour se rapprocher de moi en voulant s’éloigner de celui-ci.  On imagine la suite… De plus, si mon chien se promenait à sa guise sur un sentier, il prendrait probablement de l’avance ou du retard à cause des nombreux stimuli, et il me faudrait l’appeler, le siffler, l’attendre. Et s’il fait une bêtise, c’est moi qui en serais tenue responsable, comme l’indique Éducaloi. 

3- Pour les autres randonneurs

« Un chien reste un animal, donc imprévisible ». Vous pouvez lire cette affirmation en introduction sur n’importe quel site de dressage canin. Pour certaines personnes, la simple éventualité de croiser un chien non tenu en laisse suffit à les angoisser et gâcher leur plaisir de randonner, je le sais pour en avoir croisées à quelques reprises. Les « n’ayez pas peur, il n’est pas méchant » ne changent rien. Seule une laisse solidement tenue peut les rassurer.

Si certains gestionnaires de sentiers en sont venus à interdire complètement les chiens, c’est que trop souvent ils ont eu à gérer des incidents et/ou des plaintes, avec en prime les réclamations et complications que leur font les assureurs, les leurs comme ceux des plaignants.

4- Pour les autres chiens

Le chien qui en croise un autre peut avoir une réaction très protectrice vis-à-vis de son maître et manifester une certaine agressivité. Si cet autre chien n’est pas en laisse, il devient difficile de les séparer et ils pourront s’infliger des morsures et autres blessures.

5- Pour l’environnement 

Pour préserver leur environnement chèrement aménagé et entretenu, certains gestionnaires de sentiers refusent les chiens qui peuvent rapidement le saccager : fouiller et détruire un terrier, attraper des animaux sauvages, creuser sans égard pour la flore, mordiller des structures de bois, souiller le sol, etc.

Tenu en laisse, mon chien marche devant moi : je ne peux manquer ni ses agissements ni ses pauses. À certains lieux de marche,  il est obligatoire de rapporter les excréments du chien, je m’arrange donc pour toujours avoir un ou deux sacs de plastique à cet effet. Ailleurs, je vais déplacer et enterrer le petit tas à l’écart du sentier, de préférence au pied d’un arbre, à l’aide de la truelle que j’ai toujours dans mon sac à dos.

Même le Parc régional des Appalaches, reconnu pour l’accueil grand ouvert qu’il réserve à nos amis canins, possède son code du chien.

6- Pour le respect de la législation

Je considère que la règle universelle en sentier de randonnée, comme sur le territoire de toutes les municipalités, urbaines et rurales, est de tenir mon chien en laisse en tout temps.
https://www.cliquezjustice.ca/information-juridique/reglements-municipaux

À l’opposé, il existe des endroits où certains sentiers sont réservés aux chien sans laisse, profitez-en !

En voici un exemple, trouvé en tapant « sentier chien sans laisse » sur un moteur de recherche : https://www.guidescanins.com/sorties-de-groupe/club-de-marche/

Vous pouvez aussi filtrer vos recherches sur BaliseQc : https://baliseqc.ca/3S/explorer/chien

Vous l’avez sûrement entendu : l’alarme sonne dans la grande sphère publique. La situation environnementale est critique. Ce n’est pas un nouveau phénomène, se pourrait-il que les appels au changement aient finalement capté l’attention?

Le réchauffement climatique et les catastrophes naturelles inquiètent. On observe, partout dans le monde, que la crise environnementale n’est plus à nier. D’ailleurs, en novembre 2017, plus de 15 000 scientifiques issus de 184 pays ont signé un manifeste appelant à une action immédiate pour contrer notre abus des ressources naturelles. Des actions concrètes sont nécessaires si nous voulons sauver la planète terre. Un manifeste semblable avait été publié… en 1992!

Je ne suis pas de nature alarmiste, mais il faudra absolument emprunter des avenues différentes pour éviter de foncer dans un mur. Comme randonneuse et amatrice de plein air, j’ai à coeur la préservation de l’environnement, de nos forêts et de nos lacs. Mais, par où commencer pour faire sa part?

Des organismes québécois et canadiens militent année après année pour sauver des territoires et leur écosystème unique, ainsi que des espèces en voie de disparition. De petites actions qui peuvent faire une grosse différence. Découvrez trois organismes à vocation environnementale :

Conservation Nature Canada (CNC) @ncc_cnc

Connaissez-vous la merveilleuse Réserve naturelle  Jean-Paul Riopelle? On peut y observer au printemps et à l’automne des quantités impressionnantes d’oiseaux migrateurs! Et bien, ce lieu appartient au CNC. Leur mission est simple : « guider et inspirer les autres à se joindre à nous pour créer un patrimoine pour les générations futures, et ce, par la conservation de sites naturels d’importance et la protection de la biodiversité dans toutes les régions du Canada ». La majorité de leurs ressources financières sert à acheter des terres privées pour protéger la biodiversité et les habitats de la faune, mais également afin d’éduquer ou sensibiliser en rendant ces terres achetées accessibles au grand public. L’organisme est toujours à la recherche de bénévoles, si vous désirez offrir du temps à leur cause.

http://www.natureconservancy.ca/fr/

Snap Québec @snapqc

Organisme pancanadien, la Snap Québec a démarré ses activités dans la province en 2001. Il s’agit d’un organisme à but non lucratif exclusivement dédié à la protection de nos régions sauvages publiques. Il oeuvre à protéger la nature en sensibilisant et en éduquant le public au sujet de ces diverses zones protégées. À titre d’exemple, au Québec, l’organisme s’implique énormément auprès de la réserve de biodiversité des monts Groulx-Uapishka, lequel bénéficie d’un statut de protection permanente.

http://snapqc.org/

Nature Québec @naturequebec

Créé en 1981, Nature Québec oeuvre depuis plusieurs décennies avec un engagement dévoué. Leur travail consiste essentiellement à militer, à intervenir dans les débats publics et à sensibiliser à l’importance de l’environnement, en ville comme en région. Il encourage également un encadrement juridique plus juste et équitable afin de protéger la biodiversité, la forêt et le climat. Que ce soit en organisant des commissions ou en collaborant à des projets avec d’autres organismes sensibles aux même causes, Nature Québec est très actif. Par exemple, il milite contre le forage (fracturation hydraulique) autorisé par le Ministère de l’Environnement sur l’île d’Anticosti. Il a alors mis sur pieds la Grande Traversée d’Anticosti en 2017.

https://www.naturequebec.org/

Bon, ça y est, vous avez trouvé le site idéal pour passer la nuit en région sauvage, en respectant les critères proposés dans Bien choisir un emplacement de bivouac en milieu sauvage. Et maintenant, quoi faire? Par où commencer?

 Avant de partir :

• Vérifiez l’indice de dangerosité des feux de forêt sur le site Sopfeu pour vous assurer qu’il n’y a pas d’interdiction de faire un feu à ciel ouvert dans ce secteur.
• Repérez la position des points d’eau pour ne pas être pris au dépourvu.
• Sur le sentier, lors des derniers kilomètres, pensez à refaire un approvisionnement d’écorce de bouleau et/ou autre allume-feu en marchant.
• Arrêtez-vous à temps pour bénéficier de la clarté du jour afin de vous installer : une à deux heures avant le coucher du soleil, selon le type d’abri, la saison, l’expérience et le nombre de randonneurs.

Sur place :

• La première action à poser est d’installer l’abri. Déterminez son orientation en positionnant l’ouverture à l’est, de façon à vous protéger des vents dominants, habituellement du nord et de l’ouest.
• Pour une tente ou une bâche, étendez la toile de fond au sol et allongez-vous pour déceler une pente éventuelle. Pour un hamac, évaluez l’espacement requis entre deux arbres en le mesurant avec les deux bras tendus prolongés des bâtons de marche tenus à l’horizontale, ou encore une distance de 5 bons pas d’un arbre à l’autre.
• Installez l’abri et déposez-y le sac à dos.
• Profitez de la clarté pour trouver un endroit propice où suspendre le sac à ours, et préparez la ligne sans y accrocher tout de suite le sac de nourriture.
• Exécutez une corvée de bois, en rapportant d’abord le bois mort qui se trouve au point le plus éloigné : lorsque la noirceur arrivera, s’il en manque, il sera plus facile d’en trouver aux alentours immédiats du rond de feu.
• Puisez toute l’eau requise jusqu’au lendemain matin. Pensez à la filtrer et la purifier au besoin.
• Débitez le bois et entassez-le selon la grosseur, à quelque distance du camp pour le repas et plus près de l’abri pour la soirée et peut-être pour la nuit.
• Allumez le feu de cuisson, préparez et dégustez le repas, puis lavez les gamelles et ustensiles, tout cela à quelque distance du lieu de couchage.
• Veillez à éteindre soigneusement le feu du repas, après avoir récupéré des braises pour allumer plus facilement le feu de nuit.
• Réunissez tout ce qui a une odeur (y compris les déchets et articles de toilette) dans le sac à ours, et le suspendre à la ligne déjà montée.
• Installez le couchage pour la nuit, allumez et entretenez le feu de chauffage si celui-ci est indispensable et, si possible, en organisant un tour de garde. Sinon, éteindre soigneusement le feu, en piétinant les braises et y versant une bonne quantité d’eau.

Le lendemain : 
Après avoir démonté l’abri et préparé votre sac pour continuer votre randonnée

• Dispersez le bois ramassé qui n’a pas été brûlé.
• Ne laissez aucun bout de corde sur les arbres ni le bois mort, aucune trace de votre passage.
• Dispersez les pierres ayant formé le rond de feu, enterrez les cendres froides.

Que peut-on laisser en quittant le lieu de bivouac? Baden-Powell, fondateur du scoutisme, disait : « Rien, et des remerciements ».

En région sauvage, nos remerciements iront… à la nature elle-même.

Près de la pointe est de Montréal, découvrez les îles Bonfoin, à l’Aigle, aux Cerfeuils et Beauregard

C’est grâce au CNC (Conservation de la Nature Canada) que ces îles ont désormais des infrastructures permettant de visiter ces terres protégées : aires d’accueil, sentiers pédestres, plateformes d’observation et panneaux informatifs.

L’objectif d’un tel projet est aussi de sensibiliser les gens aux espèces qui y sont menacées et protégées. On découvre ainsi l’habitat du hibou des marais, du goglu des prés et de l’hirondelle de rivage.

L’accès aux îles est entièrement gratuit. Par contre, seule les embarcations non-motorisées sont admises comme le canot et le kayak. L’arrondissement Rivières-des-prairies-pointe-aux-trembles devrait aménager une zone de mise à l’eau au coin de la 33e et de la rue Gouin.

Je n’ai jamais vraiment été intéressée par les légendes et les contes fantastiques. Harry Potter et compagnie, très peu pour moi. Cependant, en lire est une chose, être partie prenante l’histoire en est une autre!

J’ai eu la chance de visiter la première mouture de Foresta Lumina en 2014. À l’époque, c’était une première dans le genre, et j’avais été complètement envoûtée par l’expérience. Quatre ans plus tard, la magie n’avait pas disparu, et je me suis trouvée ensorcelée de nouveau même si je connaissais déjà l’histoire.

Les « lumineurs », comme on appelle les visiteurs de Foresta Lumina, traversent la forêt du parc de la Gorge de Coaticook une fois la nuit tombée. Ils assistent à la rencontre de Margaret avec le diable, au gré des prouesses multimédias toutes plus impressionnantes les unes que les autres : projections en trois dimensions, éléments interactifs, effets sonores mystérieux et jeux de lumière éblouissants.

Cette histoire enchantée dure le temps d’une heure et s’étire sur plus de 2,6 kilomètres. Ce serait le parcours nocturne le plus long au monde, selon le parc de la Gorge de Coaticook! Sans compter qu’il faut traverser le pont suspendu piétonnier le plus long en Amérique du Nord, au bout duquel un portail mystérieux mène dans ces boisés animés.

Quelques nouveautés pour la cinquième saison

Cette année, Foresta Lumina propose quelques nouveautés. Si le début du parcours est plutôt féérique, une nouvelle projection plonge les lumineurs, rassemblés autour d’un feu, dans une ambiance endiablée, clin d’œil à la légende québécoise de Rose Latulipe.

Autre nouveauté : l’expérience commence dorénavant au centre-ville de Coaticook. Des lanternes à l’ancienne et une trame sonore digne de Poudlard installent une ambiance mystérieuse. À la Place Tillotson, une murale animée par Moment Factory, le studio montréalais qui a conçu le parcours, donne un avant-goût de ce qui attend le visiteur. C’est d’ailleurs à partir de là que quatre navettes enchantées amènent gratuitement les marcheurs jusqu’à Foresta Lumina toutes les 15 minutes. En attendant son taxi vers la forêt enchantée, on peut en profiter pour découvrir les restaurants et les boutiques qui ont pignon sur rue au centre-ville.

Allier nature et technologie

Avec ses exploits multimédias immersifs, Foresta Lumina redonne ses lettres de noblesse à la forêt, un lieu qui nourrit l’imaginaire de petits et grands depuis belle lurette. Pas étonnant que le projet coaticookois ait fait le tour de la planète. Il a d’ailleurs donné naissance à une série de parcours nocturnes illuminés appelés les « Lumina », créés par Moment Factory : Anima Lumina au Zoo sauvage de St-Félicien, Nova Lumina en bordure de mer à Chandler en Gaspésie, Lumina Borealis le premier parcours hivernal à Kingston en Ontario, Tonga Lumina dans la forêt de Mont-Tremblant et, tout récemment, Island Lumina qui se déroule sur une île japonaise!

Que traduit cet engouement pour ces forêts enchantées en 2018? Carence de nature ou absence de féérie dans notre quotidien? Peu importe, car ce qui compte, c’est que la technologie ne fait pas que garder les gens devant un écran. Elle les fait rêver, et surtout, elle les fait marcher, même la nuit tombée.

Ne touchez jamais à un faon rencontré en forêt ou dans un champ. Cela pourrait menacer sa survie.

Au printemps, les cerfs de Virginie et les orignaux donnent naissance à leurs faons. Pendant les quelques jours qui suivent la naissance, la mère laisse son faon sur place afin d’aller se nourrir, mais elle revient fréquemment auprès de son petit. Grâce à son absence d’odeur corporelle, le faon reste ainsi à l’abri des prédateurs. Lorsqu’il a pris suffisamment de forces, il peut enfin suivre sa mère.

Si vous trouvez un faon près d’une femelle morte, qu’il s’agisse d’un cerf de Virginie ou d’un orignal, communiquez immédiatement avec le bureau de protection de la faune le plus près de chez vous ou avec SOS Braconnage au 1 800 463-2191 ou par courriel à centralesos@mffp.gouv.qc.ca

Les plus belles journées d’hiver sont rapidement ruinées par une pluie verglaçante. Celle qui glace les sentiers et durcit la neige, pour le meilleur et pour le pire. Si la météo gâche vos plans, pourquoi pas fuir l’hiver et opter pour une promenade dans les serres du Jardin botanique de Montréal?

Le jardin botanique de Montréal fait voyager. Sur une superficie de 75 hectares, la promenade traverse pas moins de 10 serres où poussent 22 000 espèces d’arbres, arbustes, plantes et fleurs. Coup de cœur pour le paisible jardin de Chine, entre les bonsaïs et les penjings. L’entrée des serres se fait à l’angle de Sherbrooke et Pie-IX. Cette très courte balade dans les serres fait à peine 500 mètres aller-retour!

C’est pourquoi le Jardin botanique rend accessible une partie de ses installations extérieures, même en hiver. Enfilez vos crampons de ville (ou vos raquettes!) et prenez les sentiers balisés de l’Arboretum (plus ou moins 2,5 km). L’entrée est à l’angle de Rosemont et la 29^e Avenue, mais il est tout à fait possible de partir des serres et de longer Pie-IX en empruntant le chemin du côté du restaurant du Jardin (fermé à partir du 1^er novembre).

1 – Bouillotte improvisée 

Une nuit plus fraîche que prévu rendra le sommeil difficile. Pour se réchauffer rapidement et efficacement dans le sac de couchage, remplir d’eau très chaude une gourde de type Nalgene. Placer cette bouillotte aux pieds ou près du ventre, sans contact direct avec la peau; elle gardera longtemps son pouvoir réchauffant.

2 – Couverture de laine 

Une couverture de laine (et non synthétique) a plusieurs usages en longue randonnée. Tenir au chaud le soir devant le feu de camp, puisque la laine réchauffe même lorsqu’elle est humide, protéger le sac de couchage des étincelles si on dort sous bâche puisque la laine brûle bien plus difficilement que les tissus synthétiques, et empêcher l’humidité de pénétrer dans le duvet pendant la nuit.

Pour maintenir la couverture en place, on rabat les deux coins d’une extrémité vers le centre de celle-ci, et on fixe les trois épaisseurs avec une grosse épingle à couche ou à jupe. On n’a plus qu’à glisser le pied du matelas et du sac de couchage entre les deux épaisseurs de la couverture, et elle ne bougera plus de la nuit, malgré les mouvements du dormeur.

Pour dénicher une couverture de laine à bon prix, on cherche du côté des comptoirs vestimentaires. Un lavage en eau très chaude suivi d’un séchage en machine va resserrer les fibres de laine et tuer tout microbe qui pourrait infecter une couverture usagée.

3 – Allume-feu sec 

Par temps humide ou pluvieux, on n’attend pas d’être rendu au lieu de bivouac pour ramasser un allume-feu naturel. Un bouleau rencontré sur le sentier fournira son écorce, qu’on place dans une poche de chemise ou de pantalon. La chaleur du corps la gardera au sec et, même, la fera sécher si elle est humide.

4 – Allumettes sèches 

Pour disposer d’allumettes bien sèches, une option gratuite à la boîte du commerce ou même aux allumettes étanches est de placer des allumettes de bois dans un contenant à médicament, avec les grattoirs pris sur la boîte.

5 – Tester le degré d’humidité du bois 

Un bout de bois mouillé en surface a de bonnes chances d’être sec à l’intérieur, une fois fendu ou bâtonné. Dans le doute, on peut le vérifier en le touchant du bout des lèvres, plus sûrement qu’en y posant le doigt puisque les lèvres sont bien plus sensibles au toucher que les doigts.

6 – Soufflet pratique 

Pour ranimer un feu, rien de mieux qu’un souffle d’air dirigé vers la base. Pour y arriver sans se contorsionner, on utilisera un bout de tuyau souple de plomberie de la longueur d’un bras. Vendu au pied en quincaillerie, on le coupera en biseau à une extrémité et à angle droit à l’autre pour toujours se mettre le côté propre en bouche. On l’enroule dans la boîte à feu, il ne pèse rien et ne coûte que quelques sous.

7 – Couper du bois 

On peut placer une grosse branche morte entre deux arbres rapprochés et appuyer horizontalement sur cette branche. Les arbres vont servir de levier et réduiront considérablement la force nécessaire pour couper la branche. Pour une énorme branche ou même un tronc, on peut initier la coupe avec une scie ou une hachette, puis finir avec la méthode décrite pour économiser ses forces.

« La rivière qui s’élargit » Voilà ce que signifie le mot Qamaniq en langue inuite.

« L’élargissement » de nos frontières, de notre vision du monde, des peuples, de la nature, de nous–mêmes. Qamamiq, c’est quatre filles de différents horizons : Pascale, Maryse, Caroline et puis Charlotte, une jeune femme originaire du Nunavut. À 48 heures de vol de George River, au nord de Kujjuak, ces filles ont eu la chance de découvrir un monde complètement différent.  Elles ont pu découvrir le Parc Kuururjuak grâce à plusieurs collaborations avec les gens de la communauté.

Quatre filles avec un but commun, celui d’aller à la rencontre du Grand Nord et de son univers, particulièrement de ces femmes qui peuplent ce petit bout du monde. Mettre en lumière l’histoire des Inuites qui, pendant longtemps, ont vécu dans l’ombre et dans la noirceur. Se connecter avec l’environnement directement. Le comprendre, pour mieux le protéger.

« Dans les médias, on commence de plus en plus à s’intéresser à la condition des Inuits, depuis ces dernières années. Malheureusement, on a longtemps voulu effacer leur histoire, leur langue et leur culture. Pourtant, leurs connaissances sur la nature, comme les plantes médicinales, le mouvement de l’eau, du ciel, des étoiles, toutes ces connaissances sont précieuses. On veut ouvrir les yeux des gens sur leur situation, particulièrement la condition des femmes inuites. D’où l’importance de la participation de Charlotte. » — Caroline Côté, photographe

Qamaniq est un projet-accès avant tout sur l’échange entre les filles et la communauté. « Ensemble, on va plus loin », c’est ce que les filles ont voulu partager comme message à travers ce projet porteur d’espoir et de changement.

Aucune performance, pas de temps record, seulement le partage et l’échange.

C’est donc dans cette optique qu’est né le projet Qamaniq. Bien qu’elles ne se considéraient pas comme de grandes coureuses, elles ont décidé d’y aller à fond dans cette entreprise. Qamaniq est avant tout un projet documentaire portant sur l’importance de protéger l’environnement en s’alliant avec les gens du terrain.  C’est dans cette optique que l’équipe s’est alliée et impliquée auprès de l’organisme Pure Nat, spécialisé en protection de l’environnement et dans le nettoyage de sites d’enfouissement illégaux.  Au final, l’équipe n’a pas trouvé ce type de site d’enfouissement sur leur route. Tout de même, elles ont pu en apprendre davantage sur la protection de l’environnement et sur les gens qui assurent la protection du Parc Kuururjuak.

Les ancêtres de Charlotte sont venus chasser les caribous dans ce parc. Chanteuse de gorge, elle a tout de même accepté de se joindre au projet pour courir.   « Mère de deux enfants, Charlotte est une force de la nature et fut une inspiration tout au long du projet », me raconte Caroline.

Près de 20 km de course pendant 6 jours. En tout, elles ont parcouru plus de 100 km dans le froid et des conditions difficiles. Les défis étaient effectivement nombreux. Mise à part Caroline, la plupart des filles n’avaient jamais fait autant de camping et vécu de manière aussi rudimentaire. De plus, les filles se connaissaient peu. Malgré tout, une grande complicité s’est installée entre elles. Dans les moments les plus difficiles, elles ont su se soutenir et pousser leurs limites au maximum dans le but de connecter réellement avec la nature.

Remplir sa bouteille d’eau dans une source naturelle, s’abriter, se nourrir, se protéger des intempéries et de la faune… toutes ces petites choses qui nous permettent de vraiment connecter avec nous-mêmes et l’environnement. Chaque douleur ressentie était vécue comme une forme de catharsis.

« Charlotte racontait souvent à quel point son peuple avait souffert. Ses propres douleurs lui rappelaient celles de son peuple, la motivaient à poursuivre le défi et à dépasser ses propres limites. », m’explique Caroline.

Et que dire des paysages?

Des vallées à perte de vue, des glaciers, des rivières, une faune et une nature riches… et des mouches noires! Eh oui! Pas facile de filmer dans ces conditions, mais les filles ont su relever le défi haut la main!

L’équipe est présentement en phase de montage et souhaite envoyer le documentaire dans différents festivals et événements, dont au Trails In Motion.

Pour en savoir plus : https://www.qamaniq.com/la-grande-aventure

Mes amis me perçoivent comme une grande aventurière. Enfin, c’est l’impression que j’ai lorsque je leur dis que je suis stressée pour ma prochaine longue randonnée dans Charlevoix. Ils me disent : « Tu fais déjà tellement d’expéditions, c’est sûr que tout va bien aller. »

La vérité, c’est que j’ai beau partir souvent seule, ici ou ailleurs dans le monde, jamais je ne suis complètement prête… c’est pourquoi chaque destination est une aventure.

Deux semaines après avoir découvert cette section du Sentier national au Québec (SNQ), j’étais inscrite pour la longue Traversée de Charlevoix. Celle de 105 kilomètres en 6 jours et 5 nuits (on peut aussi la faire en 7 jours et 6 nuits) que j’allais compléter seule comme une grande. Il m’a suffi de remplir le formulaire en ligne et d’ensuite entrer en contact avec l’organisme pour finaliser l’inscription et la date ainsi que mes besoins : transport de véhicule, nuitées en refuge et cartes sur place. Rien de plus simple. Pour ceux qui le souhaitent, il est même possible de faire transporter ses bagages et sa nourriture – certaines restrictions s’appliquent.

Me voilà donc, en plein mois de juillet à rêver du mois de septembre pour partir seule sur les sentiers balisés de la belle région de Charlevoix.

Trainer sa bouffe?

Premier défi : choisir tout son menu de longue randonnée. Lorsqu’on porte sa nourriture sur son dos sur plusieurs jours sans ravitaillement, il faut bien penser au poids de chacun de ses aliments. Comme je n’ai pas à trainer ni ma tente ni mon matelas, je suis contente : je gagne de la place dans mon sac à dos!

Le deuxième critère après le poids des aliments, c’est sa valeur nutritive. Il faut choisir des aliments qui vont nous nourrir et combler nos besoins alimentaires. C’est comme ça que le corps ira chercher son énergie aussi! 

Personnellement, je grignote énormément en randonnée. Pendant la journée, j’évite de manger de gros repas ou d’avoir à cuisiner parce que j’aime compléter une bonne distance avant de m’arrêter pour la nuit.

Quels vêtements choisir?

Quelle que soit la saison, j’opte toujours pour la méthode dite « de l’oignon ». L’idée est de superposer des vêtements qui se complètent bien pour éviter d’avoir trop chaud ou trop froid. La première couche doit être synthétique, et près du corps. Ensuite, on opte pour une veste ou un polar assez chaud et, finalement, un coupe-vent imperméable.

Il ne faut pas exagérer en quantité de vêtements, mais il ne faut pas non plus être trop radin. Personnellement, je sais que je cherche surtout à voyager léger. C’est pourquoi les meilleurs choix sont des vêtements de qualité (pas nécessairement cher!) Par là, j’entends des vêtements qui sont à la fois confortables, légers et surtout qui sèchent vite! L’humidité est le pire ennemi du randonneur, car lorsque le froid s’installe : il attaque toujours l’humidité. Celle-ci peut être causée par la pluie, mais aussi par la sueur.

Ce qui est particulier du mois de septembre et de Charlevoix, c’est que la température peut varier énormément. Du fait que le mois de septembre est entre deux saisons, et parce qu’on change d’altitude à chaque jour sur les sentiers de la Traversée.

Je laisse toujours des vêtements propres dans ma voiture pour la sortie de la longue randonnée. À chaque fois, on se remercie soi-même d’avoir prévu le coup!

Photo (exemple) : apposer votre équipement sur une surface plane permet d’avoir une vue d’ensemble et de voir s’il manque des éléments à votre liste.

Équipements

Chaque sortie est unique selon les ressources dont on dispose sur le chemin. Pour la Traversée de Charlevoix, les refuges où je suis logée sont largement équipés. Tant mieux! Moins à trainer sur mon dos, mais je dois quand même prévoir un minimum pour mes repas du midi.

Il y a les incontournables : trousse de premiers soins, lampe frontale, corde, couteau, bâtons de marche et filtre à eau. Au-delà de l’équipement et de votre alimentation, il faut aussi penser aux loisirs. Parce que, oui, on a du temps pour faire d’autres choses que seulement randonner. Personnellement, j’apporte toujours mon appareil photo (et j’essaie de me limiter à une seule lentille!), un livre et un petit calepin pour prendre des notes et garder de l’ordre dans mes souvenirs.

Je suis presque prête, et vous?

Découvrir le récit de la traversée de Charlevoix en 6 jours par Gabrielle Pilote.

À chaque printemps, depuis plusieurs années, c’est la même chose. Le beau temps arrive, les journées s’allongent, les vacances sont proches et les oiseaux chantent. La fièvre me gagne, la même qui gagne grand nombre d’entre nous. Elle donne soif de plein air, de verdure et d’aventure. Mon sac de randonnée me regarde, piteux de ne pas être sorti sur plusieurs jours durant les derniers mois. Toutefois, ce n’est pas encore les vacances, donc mon esprit invente mille et un scénarios de longue randonnée et d’escapades pour dormir dans les appartements reculés de Mère Nature.

J’avais entendu parler de la baie de Fundy et d’un sentier long d’environ quatre jours en croisant un couple de Néo-Brunswickois lors d’une autre longue randonnée. Ils y encensent la nature sauvage, la flore exceptionnelle, le grand nombre de ruisseaux facilitant l’accès à l’eau, l’ombre quasi-constante prodiguer par les forêts matures longeant le sentier et des formations géologiques différentes de la montagne pourvoyant des paysages à faire rêver.

Veni vidi vici, je vous garantis que tout est vrai.

Entre les multitudes de montées et de descentes (notez qu’il y a très peu de plateaux, d’où la difficulté de la randonnée), vous découvrirez que les habitants du coin, très chaleureux soit dit en passant, sont en amour avec leurs sentiers et qu’ils se feront un plaisir de vous en parler. Vous allez aussi constater qu’il y a beaucoup de randonneurs mais qu’on se retrouve majoritairement seul, le jour, pour s’imprégner du décor. D’agréables rencontres sont possibles le temps d’une jasette en croisant d’autres randonneurs abondant du sens contraire au vôtre ou le soir sur les renversants campings sauvages du sentier. Ces campings sont près du niveau de la mer et il y a, plus souvent qu’autrement, une vue spectaculaire à même le site. Si tel n’est pas le cas, elle est à deux minutes à pied d’où on se trouve. Ce sont les endroits privilégiés du sentier pour un bain de lumière.

Le vent et les marées contribuent à l’expérience : le doux son des vagues qui frappent la côte est audible à même le sentier. De plus, le sentier semble toujours tempéré grâce à la baie et ses eaux froides. Les marées jouent un rôle important, car certaines sections sont infranchissables lorsque celles-ci sont  hautes. N’aillez crainte, le guide du sentier explique très clairement comment s’y retrouver.

Avec ses accès restreints et son dépaysement, le sentier pédestre Fundy mérite d’être marché. Attention toutefois, avec ses multiples pentes, ses roches et ses racines, le sentier n’est pas à prendre à la légère. Certains randonneurs d’exception l’ont fait en trois jours. La moyenne est quatre jours et il faut définitivement prévoir de la nourriture pour cinq jours car un peu de pluie peut rendre certains tronçons dangereux et allonger votre séjour.

Points à tenir compte :

• Des services de navette existent pour emmener sa voiture à la sortie du sentier. Ceux-ci ne sont pas gérés par l’organisme en charge du sentier. Il est aussi possible de sortir son petit pouce et de s’en sortir avec de la patience…
• Malgré une élévation maximale de 300 mètres, le climat peut être considérer comme celui en montagne à cause de la proximité de la baie.
• Le réseau est disponible à quelques endroits grâce aux tours de la Nouvelle-Écosse, juste l’autre côté de la baie.
• Certains cours d’eau force le randonneur à se mouiller les pieds. Ceux qui craignent les pieds humides sont prévenus!
• Il peut y avoir beaucoup, beaucoup de boue dépendamment du temps de l’année.
• Les sauvetages sont difficiles à cet endroit de la baie. Écoutez votre corps et faites attention aux marées!
• C’est un paradis pour les campeurs possédant des hamacs.

Bonne randonnée!

Sur 130 km, les randonneurs vont traverser à gué des cours d’eau, longer des plages et découvrir le patrimoine historique de l’île d’Anticosti. Voilà la formule que propose Nature Québec avec la Grande traversée d’Anticosti, un projet qui vise à faire la promotion du patrimoine archéologique et récréo-touristique de cette île unique située dans la région de la Côte-Nord.

Du 18 au 27 août 2017, un groupe de marcheurs-explorateurs provenant de divers horizons ont relevé le défi de traverser à pied l’île d’Anticosti, du sud au nord au beau milieu de la nature sauvage, avec pour objectif de s’imprégner d’Anticosti et d’échanger à la fin de chaque journée de marche.

Discussion avec Johanne, avant son départ pour l’édition 2017, et Gabrielle, une randonneuse de la première édition en 2016

Qu’est-ce qui vous donne envie de faire la Grande traversée d’Anticosti?

Johanne : J’ai été interpelée pour deux raisons. J’avais envie de marcher dans la nature.  J’ai déjà marché Compostelle, mais ça fait 10 ans de ça! Alors, cette expérience-là c’est beaucoup moins long [que Compostelle] mais le pacsack est beaucoup plus lourd parce que je transporte une tente! La deuxième chose, c’est la magie d’Anticosti, celle qui l’entoure. Tout le mythe qui entoure Anticosti m’appelait et la cause environnementale bien sûr.

Gabrielle : Je trouvais que c’était un beau voyage de 10 jours. C’est pas un voyage qu’on fait tous les jours. Anticosti n’est pas non plus un endroit simple à accéder. Tout était organisé et c’était pour une bonne cause qui permettait de découvrir la région. C’était une belle place où aller marcher.

Aviez-vous des expériences de longues randonnées avant?

J : Oui, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour mes 50 ans, en 2006, je m’étais payé ce beau voyage-là. 830 km sur 33 jours et ça très bien été! Même si je ne suis pas une sportive de nature, plus une contemplative.

G : Longue randonnée, non! Mes parents essaient de me faire marcher depuis que je suis toute jeune! Pour mon budget, c‘était pas donné mais ils m’ont beaucoup aidé. J’ai travaillé et j’ai fait une campagne de financement.

Quelle est votre ta plus grande appréhension ?

J : Le défi, c’est de le compléter en bonne forme physique. Je me suis entrainée avec le sac à dos, mais ça reste un défi. Ça sera ce que ça sera. Je pars et j’assume ma décision et je pars l’esprit très positif. Le défi ça va être de transporter un sac à dos lourd… auquel je ne suis pas habitué.

Quelle est ta plus grande surprise?

G : Les rivières! Tu sais, on voit des photos des rivières super claires. On voit pas ça souvent au Québec des eaux aussi verdâtres et super belles. Ça m’a supris. On voyait la guide remplir sa gourde dans la rivière et la boire directement! Wow, je trouve ça super de pouvoir boire l’eau à même le court d’eau. 

Pourquoi devrait-on vivre cette expérience?

J : Tout le contexte politique, maintenant le gouvernement a décidé qu’il n’y aurait d’exploration pétrolière (quelques jours après que j’ai envoyé mon chèque!) mais il y a quand même des enjeux sont importants pour l’avenir d’Anticosti. 

G : Ça prend une bonne condition physique, mais pour n’importe qui qui est motivée, c’est bien organisée. C’est unique, il n’y a pas ça ailleurs. Ce n’est pas un endroit hyper accessible. Ça vaut vraiment la peine! 

Nommez un mot qui résume pour vous la Grande traversée d’Anticosti

J : Magique

G : Foncez