On connaît tous le bon vieux proverbe qui dit : il n’y a pas de mauvaise température, juste du mauvais équipement. L’hiver, c’est encore plus vrai.

Dans notre quête des meilleures trouvailles pour affronter l’hiver, on ne pouvait pas passer à côté de Lasclay, une marque québécoise qui mise sur une fibre aussi étonnante qu’efficace : la soie d’asclépiade.

Plante indigène vivace au Québec, l’asclépiade est essentielle à la reproduction du papillon monarque, grand voyageur menacé par la perte de son habitat. En semant de l’asclépiade, on attire des papillons et on participe à la préservation de l’espèce.

Crédit photo : Lasclay / Unsplash

Mais on cultive surtout la soie d’asclépiade, fibre naturelle exceptionnelle extraite de la plante. Cette fibre possède des propriétés remarquables qui en font un isolant totalement naturel, performant, léger, hydrophobe, durable et biodégradable. Soyons clairs, ça ressemble pas mal au matériau idéal!

Depuis quelques années déjà, l’entreprise, basée à Québec, développe, conçoit et fabrique du matériel isolant de qualité, utilisant l’asclépiade comme matière première. Tout est local, de la cueillette de la soie à la fabrication du produit.

Crédit photo : Lasclay / Unsplash

Plusieurs produits vraiment intéressants sont disponibles : bandeau, cache-cou, foulard et dernièrement une nouvelle tuque, qui en plus de vous garder au chaud, proposent un style intemporel et adéquat pour la rando ou pour la ville. Une paire de semelles isolées est également disponible et offre un confort et une chaleur accrus pour vos bottes de marche en saison hivernale. La fibre d’asclépiade fonctionne à merveille et ses capacités thermiques sont impressionnantes.

Mention spéciale pour les mitaines Lasclay, un des tout premier produit développé par la marque. Fabriquées dans un matériau durable, elles sont confortables et très chaudes. Disponibles en plusieurs tailles, il est important de bien prendre les mesures de ses mains afin d’avoir la mitaine la plus personnalisée possible.

Notre test des mitaines Lasclay

Au départ, la préhension peut sembler difficile car le tissu est rigide mais après quelques utilisations, le tout s’adapte à la forme de votre main et confort et chaleur vous accompagneront dans toutes vos sorties en dessous de zéro. Le rapport qualité-prix de se produit est vraiment très intéressant et c’est une pièce d’équipement qui fait partie de mes favoris.

On aime particulièrement la démarche de Lasclay : une compagnie locale, une petite équipe de passionnés, mais de grands projets pour nous garder au chaud et réduire notre impact sur le milieu naturel.

AVIS DU TESTEUR

​

La Moab de chez Merrell est présente sur les tablettes de nos magasins de plein air préférés depuis pas mal de temps déjà et la version 3 reste fidèle à celles qui l’ont précédée. Comme on dit souvent : on ne change pas une équipe gagnante. Ne cherchez pas dans cette botte des avancées technologiques incroyablement innovantes, car ce n’est pas sur ce point que vous serez séduit. En revanche, si vous cherchez une chaussure de randonnée confortable, rassurante, dotée d’une semelle Vibram performante et d’une panoplie de petits coussinets internes qui pourraient vous rappeler vos pantoufles préférées alors là oui, la Moab 3 sera au rendez-vous.  De plus la membrane imperméable proposée dans la version waterproof m’a très agréablement surpris. J’ai volontairement pataugé allègrement dans l’eau et la boue automnales et à ma grande surprise je l’avoue, mes pieds en sont ressortis secs!

À l’inverse, il se pourrait bien que cette même membrane ait tendance à garder nos pieds au chaud de manière excessive, à vérifier donc pour les températures estivales plus élevées.

On aime un peu moins leur poids de 1000 g, rien d’étonnant pour une chaussure classique, mais nettement plus élevée que certaines concurrentes de la même catégorie.

Dans l’ensemble, une chaussure sans surprise, efficace et réconfortante. Merci Merrell!

NOTE GLOBALE

4.3/5

PHOTOS DU TEST

« Il n’y a qu’une façon d’apprendre : C’est par l’action. Tout ce que tu avais besoin de savoir, c’est le voyage qui te l’a enseigné. » Cette citation de Paulo Coelho m’a accompagné lors de mon arrivée au Québec en 2020.

Native d’une petite ville dans la banlieue de Paris, je pars en août 2020 vivre au Québec et plus particulièrement en Mauricie. Je n’avais jamais mis les pieds au Québec auparavant. Heureusement pour moi, j’arrive pendant l’été et non l’hiver ! Ça me laissera un peu de temps pour m’y préparer…

Je découvre alors ces grandes étendues vertes, le Saint-Laurent, l’été indien, le sirop d’érable, les micro-brasseries, la poutine et bientôt la neige… À ma grande surprise, je passe des heures à profiter de l’hiver. Ici la nature est partout et nous entoure de toute part. Les saisons passent à une vitesse folle et sont beaucoup plus intenses qu’en France. J’évolue sur ce territoire qui commence à m’être de plus en plus familier et où je ressens un attachement grandissant.  Grande adepte de sports de plein air, je comprends l’importance de préserver ces lieux.

Lac solitaire – Parc national de la Mauricie – Octobre 2021

Je me posais donc des questions sur comment contribuer à la préservation de l’environnement, en particulier dans mon milieu de travail puisqu’il représente une bonne partie de mes journées. En effet, je ne suis pas venue seulement au Québec pour visiter, mais surtout pour y travailler. Je suis chargée de projets dans une entreprise de génie civil : Eurovia Québec Construction. Nous réalisons des travaux d’infrastructures routières ainsi que des ponts et des viaducs. Ce qui m’a attiré dans cette entreprise c’est son ambition et je n’ai pas été déçue puisque Eurovia s’est lancé comme défi de diminuer ses émissions de C02 de 40% d’ici 2030 ! Pour atteindre cet objectif, les agences d’Eurovia au Québec font participer leurs employés à tous les niveaux. Des comités environnement ont  été créés dans lesquels les employés volontaires se rassemblent pour réfléchir aux solutions à mettre en place pour préserver l’environnement. Ces actions concrètes sont rendues possibles, car Eurovia a une ambition environnementale forte et croit aux actions de proximités.

J’ai donc proposé à mon agence en Mauricie de s’investir localement dans une organisation. J’avais en tête le Sentier national depuis quelques mois. L’idée de traverser le Québec à pied me plaisait de plus en plus, mais je me suis rendue compte qu’il manquait des tronçons. En voie de réalisation, le projet du Sentier national vise la création d’un sentier continu d’environ 1 650 km au Québec, dédié à la randonnée pédestre et à la raquette. Une fois terminé, ce sentier s’intégrera à un parcours pancanadien dont l’idée fut lancée en 1977 par des adeptes de la marche des quatre coins du Canada.

L’agence d’Eurovia en Mauricie a tout de suite été enthousiaste par ce projet. Il faut savoir que la compagnie a déjà fait des partenariats avec des organisations, dont Québec Oiseau pour la protection des hirondelles sur les sites de nos carrières et sablières.

C’est donc naturellement que j’ai contacté Rando Québec pour proposer l’appui du comité environnement d’Eurovia pour développer le Sentier national et les aider à l’entretenir.

Grâce à eux, j’ai pu contacter le Sentier national de la Mauricie (SNM) et les rencontrer. Ce fut un plaisir de pouvoir échanger avec les membres du SNM qui sont des bénévoles très impliqués dans leur association. Le Sentier national a divers projets sur lesquelles nous pouvons les aider en leur proposant notre expertise et nos diverses ressources. C’est donc ainsi que l’aventure a débuté !

Grâce à notre partenariat, nous les avons aidés à construire une toilette sèche ainsi qu’une toiture à l’entrée du refuge du Huppé en novembre dernier. Le refuge du huppé se situe au lac du Huppé à Saint Alexis des monts, à environ 90 km de Shawinigan. Il faut emprunter un sentier pour pouvoir se rendre jusqu’à ce refuge. Cela demande une bonne organisation en amont pour savoir quel type de matériaux et outils amener. Les membres du SNM ont l’habitude de faire des constructions dans des endroits reculés. Ils ont donc préfabriqué les éléments pour les assembler une fois sur place en les acheminant par 4 roues. L’agence d’Eurovia Québec Construction en Mauricie a fourni toutes les fournitures pour la réalisation de ces travaux.

Localisation du refuge

Toiture de l’entrée et toilette sèche

Après cette belle expérience, nous avons déjà hâte d’être au printemps prochain puisque Eurovia souhaite aller plus loin en proposant sa main-d’œuvre qualifiée pour certaines réalisations. D’ailleurs, des projets sont déjà en cours pour 2022, comme la reconstruction d’un escalier et d’une passerelle.

Le sentier national de la Mauricie a besoin de soutien pour pouvoir pérenniser ce sentier. Si vous lisez cet article, je vous encourage à participer! Et surtout, venez découvrir ce magnifique sentier qui est entretenu avec amour!

Vous avez la possibilité de parcourir le Sentier national de la Mauricie dans sa totalité grâce aux refuges et aux plateformes pour tentes. Des appentis sont à votre disposition alors n’hésitez pas !

De droite à gauche : Jacques Goulet – président du Sentier national de la Mauricie, Suzanne Proulx – contrôleuse de gestion chez EQC Mauricie, Céline Sourisseau – chargée de projets chez EQC, Yves Langevin – vice-président du Sentier national de la Mauricie

AVIS DU TESTEUR

Avant même de l’avoir dans les pieds, la Ridge Flex (modèle homme) m’a étonné par sa légèreté pour une botte mi-hauteur de sa catégorie. La qualité des matériaux et l’éternelle protection d’avant pied chère à Keen étaient également au rendez-vous.

Dès le premier pas, j’ai pu apprécier le confort de la chaussure avec un espace généreux pour les pieds larges! Le système de laçage est aussi intéressant avec la possibilité d’apporter une tension particulière au talon et une marche vraiment confo grâce au Bellows Flex.

Après avoir testé la Ridge Flex dans de nombreuses conditions et de nombreux terrains, je dois dire que je suis séduit par le produit, qui correspond selon moi aux attentes que l’on a d’une chaussure de randonnée de cette catégorie, pour des randonnées à la journée ou multi jours avec une charge modérée. La seule question : Combien de temps le fameux Bellows Flex va-t-il durer avant que le plastique ne se fissure? À suivre!

NOTE GLOBALE

4.5/5

PHOTOS DU TEST

AVIS DU TESTEUR

J’ai été particulièrement impressionnée par l’adhérence de la semelle sur les roches lisses lorsque je descendais les sommets du Mont Saint-Hilaire. J’affectionne aussi le ressort qu’offre le talon laissant la sensation d’un léger rebond à chaque pas. Cette sandale offre pour moi autant de confort qu’un soulier en plus d’être légère et rapide à attacher. Je n’ai pas eu une seule ampoule lors de mes différentes randonnées malgré d’évidents frottements lors d’ascensions et descentes. Mes seules déceptions sont le traitement anti-odeurs qui n’est pas venu à bout des effluves de mes petits pieds et la semelle blanche qui laisse facilement voir la saleté.

Somme toute, les sandales Astoria West qui se détaillent à 120 $ avant taxes représentent pour moi un excellent rapport qualité/prix et elles respectent leur promesse de s’adapter à tous les types de terrain. Je les recommande donc sans hésitation!

NOTE GLOBALE

3.8/5

PHOTOS DU TEST

Le certificat, d’hier à aujourd’hui

Le certificat du randonneur émérite est un programme qui a vu le jour en 1995 à la suite d’une initiative de Marcel Descarreaux, qui souhaitait faire découvrir aux randonneurs les sentiers pédestres du Québec. Pour créer ce défi, il s’est inspiré de celui qui avait cours dans le parc des Adirondaks et qui invitait les randonneurs à gravir les 47 sommets du parc à la suite de quoi ces derniers se voyaient remettre une attestation. Dans le cas du randonneur émérite, on comptait à l’origine 66 sentiers à accomplir puis la liste s’est allongée à 75 sentiers, lesquels étaient divisés en 3 paliers de 25 sentiers chacun permettant d’accéder aux niveaux bronze, argent et or. Un certificat et un écusson étaient remis aux participants pour chaque étape complétée.

C’est sous la forme de questions/réponses que nous avons interviewé d’anciens participants du certificat du randonneur émérite afin qu’ils nous partagent leur expérience. Il nous fait plaisir de vous les présenter.

Quelle a été votre plus grande motivation pour réaliser les différentes randonnées à accomplir dans le cadre du certificat du randonneur émérite?

Connaître la province et visiter des lieux où je n’étais jamais allée. J’ai trippé sur l’Abitibi et la Côte-Nord!

Quel a été le plus grand défi que vous ayez rencontré lors de la réalisation du programme?

La logistique.  C’était difficile de calculer en combien de temps je pouvais réaliser le projet dans un laps de temps raisonnable.

Est-ce que l’accomplissement du certificat vous a permis de développer un lien particulier avec la nature?

Oui, je suis tombée en amour passionnel avec la nature!

Quel est votre plus beau souvenir associé à un sentier visité? 

Le Sentier L’Aventurier dans le Parc national d’Aiguebelle en Abitibi que j’ai réalisé à la fin août 2020. C’est un autre monde! Les falaises, la longueur, le niveau de difficulté, les points de vue, les ‘’spots’’ pour arrêter manger, tout était génial!

Comment décririez-vous votre expérience en un mot/une phrase?

‘’La randonnée c’est thérapeutique et au Québec en plus c’est fantastique’’

En combien d’années avez-vous complété tous les sentiers?

J’ai commencé en 2010 puis je suis tombée à la retraite en 2018 donc j’ai pu accélérer la cadence à partir de là. J’ai complété le niveau or en septembre 2020.

Quelques photos prises sur le sentier l’Aventurier (Parc national d’Aiguebelle en Abitibi)

Crédit photo : Linda Bédard

Quelle a été votre plus grande motivation pour réaliser les différentes randonnées à accomplir dans le cadre du certificat du randonneur émérite?

J’ai commencé le programme en 1997. J’ai initié ma sœur, Lise Gauthier (Guillemette, de son nom d’épouse). C’est moi qui l’ai embarqué dans le programme. Dans les années 90, elle a fait les 25 premières randonnées. Rando Québec avait même publié un article sur elle dans l’édition de l’automne 1998. Malheureusement, elle est décédée subitement puis j’ai décidé de poursuivre le programme pour la commémorer. J’avais une pensée pour elle à chaque fois que j’accomplissais un nouveau sentier. J’ai aussi fait le certificat pour découvrir le Québec.

Quel a été le plus grand défi que vous ayez rencontré lors de la réalisation du programme?

La planification. C’était un peu complexe de planifier le nombre de marches à faire avec le nombre de régions à visiter. Cela aurait été plus facile s’il n’y avait pas eu 10 régions à parcourir.

Est-ce que l’accomplissement du certificat vous a permis de développer un lien particulier avec la nature?

Oui, absolument! Ça m’a permis de l’apprécier. On est chanceux au Québec, on est souvent seul dans la nature ce qui n’est pas le cas dans plusieurs autres régions en Amérique du Nord.

Quel est votre plus beau souvenir associé à un sentier visité? 

La réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan. C’est une des plus belles marches, des plus spéciales, car il faut prendre un bateau pour s’y rendre et revenir.

Comment décririez-vous votre expérience en un mot/une phrase?

Sublime! Je suis gâté d’avoir pu profiter de cette expérience-là, seul, avec peu de gens sur les sentiers.

En combien d’années avez-vous complété tous les sentiers?

J’ai débuté en 1997 et j’ai arrêté pendant presque 20 ans puis j’ai recommencé pour commémorer la vie de ma sœur.

Quelques photos prises au parc national de l’Archipel-de-Mingan (Côte-Nord)

Crédit photo : Roger Gauthier

Quelle a été votre plus grande motivation pour réaliser les différentes randonnées à accomplir dans le cadre du certificat du randonneur émérite?

Après avoir parcouru les chemins de Compostelle au printemps 2015 (82 jours de marche du Puy-en-Velay à Fisterra, à raison d’un peu plus de 20 kilomètres au quotidien), il nous fallait, à ma compagne et moi, un nouveau défi, un nouvel objectif, un encadrement pour poursuivre la marche en randonnée, que nous affectionnons particulièrement.  Le projet allait aussi nous permettre de sillonner toutes les régions du Québec et de découvrir une grande variété de sentiers aux dénivelés multiples.

Quel a été le plus grand défi que vous ayez rencontré lors de la réalisation du programme?

Comme nous étions bien déterminés à compléter les trois niveaux du certificat à un rythme soutenu, aucun obstacle n’a entravé notre projet.  La persévérance nous habitait et nous n’avons jamais douté que nous y parviendrions dans un échéancier serré. L’objectif occupait notre horizon.

Est-ce que l’accomplissement du certificat vous a permis de développer un lien particulier avec la nature?

Le fait de parcourir des dizaines de sentiers partout à travers le Québec a consolidé le lien étroit et l’attachement que nous avons tissés avec la nature.  Nous avons pu en apprécier toute la diversité végétale, minérale et animale, qui s’est exprimée dans des paysages envoûtants, invitant à l’émerveillement et à la réflexion.

Quel est votre plus beau souvenir associé à un sentier visité?

La quiétude et le bien-être ressentis sur les sommets dans Charlevoix.

Pour ma compagne, c’est la pause toute en harmonie tout en haut du sentier des Chutes dominant le fjord du Saguenay.

Comment décririez-vous votre expérience en un mot/une phrase?

Décrochage pluriel, empreinte de fraîcheur et de sérénité.

En combien d’années avez-vous complété tous les sentiers?

En deux ans et quatre mois.

Quelques photos prises au Parc des Grands-Jardins (Charlevoix) et sur le sentier des Chutes (Saguenay)

Crédits photos : Gilles Desbiens et Lyne Boulet

Quelle a été votre plus grande motivation pour réaliser les différentes randonnées à accomplir dans le cadre du niveau argent du certificat du randonneur émérite?

Me promener avec mes parents.

Quel a été le plus grand défi que vous ayez rencontré lors de la réalisation du niveau argent du programme?

Traverse de rivière difficile alors que le pont a été démoli par la crue du printemps (Chute Rouge du Centre d’interprétation du cerf de Virginie).

Est-ce que l’accomplissement des deux premiers niveaux du programme vous a permis de développer un lien particulier avec la nature?

Oui, je trouve que la nature c’est beau et je me demande souvent ce qui est le plus important, la nature ou la technologie?

Quel est votre plus beau souvenir associé à un sentier visité?

Cueillette de bleuets à l’infini au sommet des Collines d’Alembert avec le chien d’un voisin qui nous a accompagné tout au long de la randonnée.

Comment décririez-vous votre expérience en un mot/une phrase?

Bien.

En combien d’années avez-vous complété les sentiers des niveaux bronze et argent?

4 ans et demi.

Quelques photos de Victor Roux sur les sentiers 

Crédit photo : Jean-Sébastien Roux

Est-ce que l’accomplissement du certificat vous a permis de développer un lien particulier avec la nature?

Oui. J’ai développé un contact privilégié avec la nature qui m’a permis de côtoyer une faune abondante : des chevreuils, des caribous, des orignaux, des phoques, des baleines, des ours, des renards et même un lynx et un loup, sans parler des innombrables petits animaux et des oiseaux.

En combien d’années avez-vous complété tous les sentiers?

En près de 7 ans.

Quelques photos de Pierre Duff sur les sentiers 

Crédit photo : Pierre Duff

Cet article est issu de la revue d’été 2021 de Rando Québec. Vous pouvez vous la procurer en cliquant ici.

La Côte-Nord, c’est bien plus que Tadoussac et ses croisières aux baleines.  Si on se donne la peine de rouler quelques heures de plus, on découvre un fleuve qui devient mer, une flore boréale étonnante et des monolithes aux formes mystiques.  La température plus fraîche rend d’ailleurs la randonnée bien agréable même en plein été (à condition de rester près du fleuve, car les moustiques sont voraces dans les terres, croyez-moi!).  Vous avez envie de découvrir ces paysages magnifiques?  Suivez-moi sur la route des baleines de Baie-Comeau à Natashquan!

Premier arrêt

Le quai de Raguenau, une demi-heure avant Baie-Comeau

Plusieurs éléments peuvent vous inciter à faire une halte à cet endroit : la jolie vue sur le fleuve, les dinosaures grandeur nature et l’obélisque, les modules de jeux pour enfants et même les toilettes!  Mais de grâce, n’oubliez pas de parcourir le — court mais magnifique — sentier des Fascines.  D’une longueur de seulement 0,4 km, il débute tout près des jeux pour enfants au premier stationnement.  Il offre dès le départ un contact fascinant avec la forêt boréale, avec un décor couvert de lichen et de conifères!  Les amateurs de plantes sauvages comestibles sauront également identifier, en plus des traditionnels bleuets, du thé du labrador ainsi que le petit thé des bois.  Après environ 200 mètres, le sentier débouche sur de gros rochers en bordure du fleuve qui offrent une vue plaisante sur celui-ci ainsi que sur le quai de Raguenau.  Après avoir fait le plein d’air salin, vous voilà prêt à suivre le chemin du retour et reprendre la route.  Vous pouvez aussi dormir en tente sur une des 3 plates-formes de camping sauvage disponibles.

Deuxième arrêt

Le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, sur la pointe tout juste avant la ville de Baie-Comeau.

En roulant vers cette destination, on a un peu l’impression de rouler vers le bout du monde.  Et lorsqu’on arrive enfin, c’est éblouissant : Wow!  Le site offre, en plus de la randonnée, un petit camping ainsi qu’une magnifique plage qui descend doucement vers le fleuve.  On peut marcher sur des centaines de mètres vers l’horizon à marée basse tout en gardant l’eau sous les genoux. La température de l’eau est assez confortable (comparée à l’eau d’autres plages sur le fleuve!) et le sable est si doux!  Et que dire des couchers et des levers de soleil!

Des couchers et levers de soleil à ne pas manquer!

Mais revenons aux sentiers de randonnée…  Ils se croisent pour donner quelques possibilités de boucles allant de 1 à 5 km et traversent différents écosystèmes : une forêt boréale, une tourbière, un immense marais salé, des dunes, etc.  Il est possible d’effectuer une randonnée guidée qui  permet d’en apprendre davantage sur les plantes médicinales et comestibles.  C’est d’ailleurs de cette façon que nous avons choisi de les découvrir.  Quel plaisir de découvrir le genévrier (servant à la fabrication du gin), la salsepareille, la clintonie et la linée boréales, de l’aulne crispé (offrant le poivre des dunes), le pois des mers et du myrique baumier (qui sent si bon!).  Le saviez-vous? La majorité de ces plantes sont comestibles!  Je les ai reconnues partout par la suite lors de mes randonnées subséquentes.

Observer les oiseaux au Parc nature

Troisième arrêt

La chute Manitou à Rivière-aux-graines

Après Sept-Iles, la côte se pare de jolies chutes. Nous avons choisi d’en découvrir deux : celle du Cap Ferré dont nous parlerons plus tard et la chute Manitou. Rendez-vous tout d’abord à l’information touristique de Rivière-aux-graines pour stationner. On trouve le départ d’un charmant  sentier qui sillonne le côté ouest des cascades mais n’offre pas une vue d’ensemble sur celles-ci. Pour atteindre le départ de l’autre randonnée (et le plus joli belvédère), il faut d’abord marcher quelques centaines de mètres à pied vers l’est sur la 138 et prendre le chemin pédestre à droite tout juste après le pont. Le début du sentier, large et en poussière de roche, descend abruptement vers un premier point de vue. La vue sur les cascades est plutôt impressionnante. Le sentier se poursuit et devient plus sauvage, mais nous avons malheureusement manqué de temps pour l’explorer jusqu’au bout (et pour nous rendre compte par la suite que nous avons manqué la vraie chute qui est plus haut que les cascades!). Ne faites pas la même erreur que nous et marchez le 1,1 km de plus jusqu’au bout. Il s’agit d’un arrêt sur la route qui en vaut la peine!

Chute Manitou

Quatrième arrêt

Les archipels Mingan à Havre-Saint-Pierre

C’était impensable pour moi de voyager sur la Côte-Nord sans m’arrêter aux Îles Mingan.  Nous avons donc réservé notre place sur un zodiac de Services Maritime Boréal et sommes embarqués pour l’aventure par un matin nuageux.  Premier stop:  l’île Quarry!  En chemin, nous croisons quelques marsouins, un pur bonheur!  Arrivés sur l’île, nous disposons de deux heures pour l’explorer.  L’exploration débute par le sentier Les Falaises (1,2 km), une agréable balade où on trouve les mêmes falaises qu’en bord de mer mais en pleine forêt avec arbres et mousse.  Il y a même un monolithe!  La végétation est impressionnante, alternant entre forêt boréale et tourbière aux plantes carnivores. Un trottoir de bois rend la randonnée aisée mais parfois glissante en raison de la pluie. 

Îles Mingan

Nous prenons ensuite le sentier Anse des Érosions pour arriver 200 mètres plus loin à nos premiers monolithes.  Pot de fleurs, château : leurs formes nous invitent à les nommer.  Nous grignotons notre lunch devant ce beau paysage avant de repartir en bateau.  Deuxième arrêt : l’île Niapiskau.  Nous débarquons pour une petite heure sur cette île qui abrite les monolithes les plus célèbres de la région dans son Anse des Bonnes Femmes.  Un minuscule sentier nous permet également de monter sur la falaise pour en redescendre aussitôt. 

Pour terminer la journée, notre capitaine nous amène faire le tour en bateau de l’île Fantôme, tout aussi belle que les autres.  Cette île s’explore également par des sentiers de randonnées.  D’ailleurs, sur les deux îles précédentes, il est possible  — si on en a le temps — de faire jusqu’à 20 km de randonnée.  On peut également camper dans certaines îles.  La réserve du parc national de l’Archipel-de-Mingan a beaucoup à offrir!

Cinquième arrêt

Le sentier du Cap Ferré, tout juste passé Havre-Saint-Pierre

La mignonne chute rouge de Cap Ferré est située une dizaine de kilomètres à l’est de Havre-Saint-Pierre, au km 1232, où il faut tourner vers le fleuve en direction de la grande pointe.  Après environ 5 km en chemin de gravier, toujours en gardant la droite, on arrive au stationnement de la randonnée du Cap Ferré.  Le sentier pédestre  de quelques kilomètres longe la falaise jusqu’au haut de la chute, mais le plus agréable est sans contredit de marcher au bas de la chute sur de grandes pierres plates à marée basse.  Le paysage ressemble à s’y méprendre à celui des archipels de Mingan et on y retrouve même un « presque monolithe » que nous avons surnommé « la table ».  On y observe aussi facilement des eiders à duvet ainsi que d’autres espèces d’oiseaux marins et plusieurs spécimens de fleurs surprenantes telles que des orchidées.

Cap Ferré

Sixième et dernier arrêt

La promenade de bois dans le mignon village de Natashquan 

Nous n’avons prévu qu’un aller-retour dans la même journée à Natashquan à partir d’Havre-Saint-Pierre mais nous aurions dû y prévoir au moins une nuitée.  Tout d’abord, nous nous sommes stationnés près de l’allée des Galets, la parcourant à pied tout en admirant ses maisons colorées. Après quelques pas, nous nous sommes trouvés sur le site patrimonial des Galets – d’anciens bâtiments autrefois utilisés pour le salage et l’entreposage de la morue – ainsi que sur une jolie plage de sable doux et de dunes naturelles.  Pour admirer ce paysage encore davantage, nous avons marché doucement sur la promenade de bois qui longe le fleuve jusqu’à l’information touristique.  Voilà malheureusement tout ce que nous avons eu le temps d’explorer dans ce charmant village.  J’aurais bien aimé arpenter les 15 kilomètres du sentier « Le pas du portageur » pour m’imprégner une dernière fois de la toundra et de ses plantes boréales.  Natashquan mérite définitivement de s’y poser!

Village de Natashquan

Sans aucun doute, la Côte-Nord regorge de randonnées magnifiques.  Toutefois, il peut sembler ardu de trouver de l’information sur les sentiers à découvrir.  Ma meilleure ressource?  Le site internet de Balise Québec, LA référence des randonneurs québécois, qui répertorie pas moins de 55 lieux de randonnées dans cette belle région.  Le Québec a tant à offrir… Bonne découverte!

Comme plusieurs autres Québécois, ma mère, Linda, et moi avons eu l’appel de la Gaspésie pour des vacances estivales des plus inoubliables! Ces moments de liberté ont été marqués par des gens accueillants, des paysages à couper le souffle, mais surtout, par de belles randonnées pédestres au parc national Forillon (Parcs Canada). Non loin de là, nous avons séjourné au village bucolique de Rivière-au-Renard. N’ayant rien à notre épreuve, nous avons marché tous les kilomètres de sentiers de ce parc, un endroit idéal, notamment, pour côtoyer mer, falaises et forêt!

Texte et photos : Samuel Larochelle

Entre terre et mer

Qui dit randonnée au parc national Forillon, dit terminer ses journées sur le bord de l’eau à admirer la faune aquatique! Après de longues marches de plus de 20 kilomètres en moyenne par jour, je peux vous confirmer que nous étions enchantés de pouvoir respirer l’air marin et de soulager nos pieds de randonneurs en les trempant dans l’eau des plages disponibles aux alentours.

Après avoir monté le mont Saint-Alban et admiré toute sa vue périphérique, il n’y a rien de mieux qu’une petite saucette à la plage de galets, au secteur du Cap-Bon-Ami. Eh oui! j’ai réussi à convaincre ma mère de s’y aventurer, l’instant d’un court moment. Autrement, l’une de nos activités de fin de journée préférées était de contempler les époustouflants couchers de soleil qui se présentaient à nous.

Crédit photo : Samuel Larochelle / Plage du Cap-Bon-Ami (à gauche) et Mont-Saint-Alban (à droite)

Notre endroit coup de cœur pour ce moment de détente quotidien bien mérité a été, sans l’ombre d’un doute, la flèche de Penouille, où se trouve le sentier La Taïga. Les quelques kilomètres de sentiers qui s’y trouvent permettent de découvrir un type de forêt fragile et unique : la taïga. On peut profiter de la qualité de l’air et de son environnement grâce aux tapis de lichens ainsi qu’à certaines zones où pousse le botryche à feuilles de matricaire, une espèce de fougère en péril. Cet endroit est à la fois dépaysant et charmant surtout pour admirer les derniers moments du jour… avec une p’tite frette entre les mains! Il en est de même pour les différents sentiers côtiers du secteur du Petit-Gaspé, qui regorgent de plages idéales pour profiter de la baie de Gaspé.

Crédit photo : Samuel Larochelle / Plage de Penouille sur le sentier La Taïga

Des paysages de falaises

L’une de nos expéditions coups de cœur a été celle du sentier Les Graves, avec ses falaises et ses plages qui se terminent par le fameux phare de Cap-Gaspé, niché à 95 mètres d’altitude. Arrivé à cet endroit, c’est comme si le temps s’arrêtait, devant cette mer infinie qui transporte l’air d’une pureté rare et vivifiante.

Durant cette excursion, ma mère et moi avons eu le privilège de croiser un ourson sans sa mère (heureusement pour nous!) et d’apercevoir un porc-épic d’Amérique ainsi qu’un orignal. Cette balade est un incontournable du parc national Forillon puisqu’elle offre tout ce que peut évoquer la majestueuse région de la Gaspésie : la mer, les falaises, la forêt, la faune, la flore, les plages, et bien plus encore!

Crédit photo : Samuel Larochelle / Sur le sentier Les Graves

Des arbres à perte de vue

La Gaspésie est aussi reconnue pour l’étendue et la diversité de ses forêts et c’est ce que nous avons pu découvrir au cours de plus longues randonnées comme celles des Crêtes et des Lacs. Différents points de vue sont accessibles tout au long des nombreux kilomètres et permettent à notre regard de se perdre dans l’omniprésence des arbres qui composent les bois qui nous entourent.

Le sentier Les Crêtes va par monts et par vaux et débouche, ici et là, sur des points de vue panoramiques uniques, notamment la vallée de L’Anse-au-Griffon, le golfe du Saint-Laurent et la baie de Gaspé.

Pour ce qui est du sentier Les Lacs, il longe les lacs Penouille, et est propice à l’observation de la faune puisqu’il est situé dans une forêt boréale qui offre aussi une vue sur la vallée de la rivière Morris. C’est grâce à ces deux promenades et avec quelques petites ampoules aux pieds, que nous avons terminé notre séjour au parc national Forillon.

Crédit photo : Samuel Larochelle / Sur le sentier Les Lacs

Ma tête ainsi que mes bottes vont se souvenir longtemps de ce beau périple mère-fils marqué par des randonnées et des paysages gaspésiens étonnants. Je vous invite à faire comme nous et à découvrir ce parc unique en bonne compagnie! Amusez-vous à repérer les seize chaises Adirondack rouges situées à neuf endroits différents; elles donnent de bonnes occasions de prendre des photos pour vos albums souvenirs!

Après son parcours de plus de 1500km sur le Sentier national au Québec à l’été 2020, Catherine Turgy répond aux questions les plus fréquemment posées sur son aventure en solo:

L’Appalachian Trail (AT) était ton tracé original, quelles étaient tes expériences passées avant de t’embarquer dans un tel périple?

Ça faisait déjà quelques années que j’allais visiter les montagnes du Vermont, du New Hampshire et des Adirondacks, mais pas plus de 3 ou 4 sorties par année. En 2017, j’ai fait mon premier multijour sur la Pemi Loop (que je ne recommande pas pour débuter!), dans les White Mountains, puis quand j’ai eu le déclic que je voulais me lancer sur l’Appalachian trail, j’ai refait quelques multijours, surtout en solo, sur le Sentier national et dans les Adirondacks. J’ai complété les 46 sommets des Adirondacks à l’été 2019 et fait quelques longues distances de course en sentier en me disant que c’était un bon entraînement pour ce qui m’attendait sur l’AT! Finalement, quelques-uns des sommets des 46 se sont avérés être beaucoup plus techniques que ce que j’ai pu expérimenter sur le sentier en Géorgie!

Quel était le poids de ton sac à dos?

Le poids de base de mon sac tout équipé était de 13,6 lb. En ajoutant la nourriture et l’eau, cela pouvait varier entre 20 et 29lbs selon la longueur du segment à faire en autonomie.

Quelle était ton autonomie approximative en termes de jours de nourriture?

Ça variait entre 3 et 9 jours de nourriture, tout dépendant de la distance entre les ravitaillements. Le plus long a été la région de Charlevoix, 163km en 8 jours de l’entrée de la Traversée jusqu’à Saint-Siméon. Je prévois toujours 1 à 2 jours d’extra « au cas où ».

Pourquoi avoir choisi le hamac plutôt que la tente?

C’est un choix bien personnel côté confort et cela dépend beaucoup du terrain sur lequel on s’aventure. Le principal avantage du hamac c’est qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un terrain parfaitement plat, bien drainé et exempt de mousse ou de végétation à protéger. Tant qu’il y a des arbres matures et qu’on a les bonnes sangles (minimum 1 po pour ne pas endommager l’écorce), on peut s’accrocher partout où c’est permis. Au niveau du poids, le hamac, incluant les cordages, l’isolant pour se protéger de la fraîcheur du sol et la toile protectrice, n’est pas tellement plus avantageux que la tente puisqu’il est maintenant facile de retrouver sur le marché des tentes ultralégères pesant moins de 2lbs. S’endormir les jambes légèrement surélevées, suspendue entre 2 arbres et bercée par le vent est pour moi la récompense ultime à la fin d’une grosse journée de randonnée.

Est-ce que tu as expérimenté des problèmes d’ampoules ou de blessures aux pieds?

J’ai toujours une période d’ampoules dans les arches de pieds au printemps lorsque je fais la transition entre mes bottes d’hiver et mes souliers de randonnée. Mais au courant de ce périple : rien! Je m’assurais par contre de rincer mes pieds en mi-journée lorsqu’il faisait chaud et de bien les faire sécher avant de me rechausser. Le truc qui fonctionne pour moi : 2 couches de bas! Une couche de base mince avec orteils (Injinji) et une couche en laine de mérinos par-dessus, ça évite les frottements et je pouvais marcher des heures les pieds mouillés sans avoir froid et sans que la peau se ‘’décolle’’.

À quel point as-tu été affectée par la pluie? Est-ce que ta protection était suffisante?

J’ai été choyée d’avoir eu un superbe été! C’est difficile à dire tant qu’on n’a pas été confronté à 4-5 jours de pluie consécutifs… Je suis arrivée à rester au sec malgré quelques orages d’après-midi et quelques jours de pluie et de grands vents en Gaspésie. Mon sac est hydrofuge, mais n’est pas étanche (comme la grande majorité des sacs à dos!) alors pour protéger mes vêtements secs et mon sac de couchage, je l’ai doublé avec un grand sac de poubelle 3 mils d’épaisseur (sacs pour travaux de construction). Je prenais soin de ranger ma bâche et ma toile de sol mouillées par la rosée à l’extérieur du sac afin qu’ils s’égouttent et sèchent un peu en cours de journée. Côté vêtement, j’ai un ensemble imperméable ultraléger (veste à capuchon et pantalons), mais je n’ai eu besoin des pantalons qu’une seule journée en haute Gaspésie pour me protéger du vent et du froid. Je déconseille fortement les vêtements techniques dits « imper respirant » qui ne sont pas étanches pour une journée complète de marche sous la pluie. Le bon vieux polyester 20D laminé de silicone est idéal pour rester au sec!

Est-ce que tu portais un cellulaire afin de t’aider dans ta localisation? Si oui, est-ce que la recharge s’avérait un problème?

Oui! C’était mon appareil photo et mon outil de communication numéro 1 lorsque j’avais du réseau. Par contre, pour que ce soit un outil fiable, je téléchargeais à l’avance mes cartes ou utilisais l’application Maps.me pour m’orienter au besoin dans les endroits où il n’y a pas de couverture cellulaire. Il était également protégé dans un étui étanche et antichoc. J’avais avec moi un bloc de charge de 13 000Mha qui me permettait de le recharger jusqu’à 5 fois entre les ravitaillements, ainsi que ma lampe frontale et ma montre GPS. La plupart du temps il était en mode « avion » pour éviter qu’il ne s’épuise en cherchant du réseau sans arrêt.

Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées?

Les droits de passages retirés où le sentier passe sur des terres privées… c’est à mon avis le plus gros obstacle à la longue randonnée au Québec. Le contexte de pandémie rendait également plus difficiles les possibilités d’hébergement, les réservations de camping et le transport entre les tronçons. Ça demande plus d’organisation et de flexibilité.

Est-ce que tu t’es parfois retrouvée en situation dangereuse, à cause de la température, des gens ou des animaux?

Des gens, jamais! Des animaux encore moins. Lorsque je croisais le chemin d’un orignal, je lui laissais son espace et attendais respectueusement qu’il passe son chemin avant de continuer le mien. Nous sommes sur leur territoire quand on circule dans les sentiers, notre présence ne passe pas inaperçue (ils nous sentent bien avant qu’on les aperçoive!), mais je m’efforce de me faire la plus petite possible pour ne pas perturber leur quotidien, que ce soit un castor, un ours, un chevreuil ou un renard, tout en profitant du spectacle avec gratitude quand l’un deux accepte de se laisser observer de loin.

C’est de la météo dont il faut se méfier le plus! L’été les nuits peuvent nous surprendre et être plus froides que prévu, c’est primordial d’avoir un bon sac de couchage et des vêtements secs pour la nuit. On a la chance au Québec d’avoir de l’eau douce à profusion dans nos forêts. Même en pleine canicule je n’ai pas manqué d’eau une seule fois et je pouvais filtrer et boire facilement 4 litres d’eau par jour en marchant.

La situation la plus dangereuse dans laquelle je me suis retrouvée : avoir à marcher 9 km le long de la 132 sur la Côte-de-Gaspé par une journée de pluie, de vent et de brume épaisse. Les camions et véhicules récréatifs de touristes pressés nous frôlant à pleine vitesse dans les courbes ont sans doute été le plus grand danger de tout le trajet!

Si c’était à refaire, quels éléments verrais-tu à corriger?

Moins jouer à l’écureuil et transporter moins de nourriture sur moi. Je suis très insécure côté nourriture et j’ai toujours peur d’en manquer, mais finalement, je me retrouvais toujours à en traîner beaucoup trop! Une seule journée d’extra bien calculée m’aurait suffi.

Si cela n’avait pas été un Plan B et que j’avais pu prendre le départ plus tôt vers la mi-mai, je serais partie du tout début, à Gatineau, pour le faire d’une seule traite. Qui sait… avec tout le travail qui est fait présentement pour bâtir et préserver le Sentier national, ça sera peut-être possible de le faire en continu dans un futur rapproché!

Cet article a été commandité par l’association des Parcs régionaux du Québec (PaRQ) pour la revue d’été 2021 de Rando Québec. Vous pouvez vous la procurer en cliquant ici.

Mettons des lunettes roses pour un instant. La crise sanitaire que nous vivons nous pousse à explorer notre propre territoire, et celui-ci ne cesse de nous étonner! Parmi les perles qui ont gagné le cœur des adeptes de randonnée pédestre dans la dernière année, mentionnons le réseau des parcs régionaux du Québec (PaRQ), « l’autre » réseau de parcs, qui fait de plus en plus parler de lui, et pour cause. Avec plus de 2000 km² d’espaces naturels exceptionnels et des centaines de kilomètres de sentiers à parcourir, les parcs régionaux sont situés près des milieux de vie et sont une option idéale pour prendre un bain de nature régulièrement, près de chez soi. En ces temps où les sentiers les plus populaires sont pris d’assaut, partez à l’aventure sur des chemins moins fréquentés, mais pas moins spectaculaires.

Bas-Saint-Laurent

Sentier des Passereaux (3 km) – Parc côtier Kiskotuk

Idéal pour : observation d’oiseaux, rando en famille

Le doux parfum du fleuve Saint-Laurent et le chant des oiseaux font tout le charme du parc côtier Kiskotuk, un lieu prisé des adeptes de randonnée pédestre et de faune aviaire. Au départ du poste d’accueil du parc, le sentier des Passereaux (3 km) est aménagé en deux boucles et se démarque par la diversité des milieux qu’il traverse : marais salé, forêt de conifères, montagne et tourbière. Au point culminant du secteur, un belvédère offre une vue incomparable sur les îles de la région. En malécite, « Kiskotuk » signifie « terres dénudées à marée basse ». Ne manquez pas la nouveauté de 2021 : un site aménagé par la Première Nation malécite et qui inclut notamment une aire de feu, des wigwams et un shaputuan (grande tente traditionnelle), avec panneaux explicatifs. Des chalets et des sites de camping rustique sont aussi à votre disposition pour prolonger le plaisir. Accès au parc gratuit.

Parc côtier Kiskotuk – Crédit : E. Blier

Cantons-de-l’Est

Boucle de la rivière sud (7,2 km) – Les Sentiers de l’Estrie

Idéal pour : initiation ou rando en famille

Les Sentiers de l’Estrie constituent l’un des plus anciens réseaux de sentiers au Québec. Reliant la frontière des États-Unis au village de Richmond, ils passent par une dizaine de sommets et offrent de multiples points d’entrée pour la courte et la longue randonnée. À Kingsbury, la Boucle de la rivière sud est parfaite pour une initiation à la randonnée pédestre ou une excursion en famille. Le point de départ au marais de Kingsbury est un excellent endroit pour observer plusieurs espèces d’oiseaux aquatiques; on y trouve notamment une héronnière. Le cerf de Virginie y est aussi présent. On emprunte le sentier en direction sud (sentier rouge) pour longer la rivière au Saumon et profiter de jolis points de vue sur ce cours d’eau. Au retour, on traverse une forêt de feuillus (sentier orange). Du haut de la paroi La Rouche, la vue sur le lac du même nom est splendide!

Le permis journalier ou annuel est obligatoire et peut être acheté en ligne. L’organisme offre aussi des randonnées guidées.

Centre-du-Québec

Boucle du sentier 5 (7 km) – Parc de la Rivière Gentilly

Idéal pour : initiés à la recherche d’un premier défi

Centre-du-Québec

Secteur de la Forêt ancienne (jusqu’à 10 km) – Parc régional des Grandes-Coulées

Idéal pour : initiation ou rando en famille

Gaspésie

Sentier Les Trois Soeurs (5,8 km) – Parc régional Seigneurie-du-Lac-Matapédia

Idéal pour : initiés à la recherche d’une première ascension

Gaspésie

Mont Carleton (8,6 km) – Parc régional du Mont-Saint-Joseph

Idéal pour : randonneurs expérimentés

Lanaudière

Boucle des sentiers Desjardins et La Coulée (8 km) – Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles

Idéal pour : rando en famille, observation de la nature

Laurentides

Secteur Lac et Chute Windigo – Parc régional Montagne du Diable

Idéal pour : initiation ou rando en famille (option courte), adeptes de rando-camping (option longue)

Crédit photo : Zoom Multimédia

Laurentides

Boucle du sommet (8 km) – Parc d’escalade et de randonnée de la Montagne d’Argent

Idéal pour : randonneurs expérimentés

Outaouais

Sentiers du Pont de pierre (3,3 km) – Parc régional du Lac 31 Milles

Idéal pour : initiation ou rando en famille, adeptes de canot-camping

Comme beaucoup, je n’ai pu profiter que très peu du Québec au cours de l’année 2020. Du moins, pas autant que je l’aurais souhaité. Arrivé au Québec quelques mois avant qu’une pandémie mondiale ne mette le monde à l’arrêt, je n’ai eu qu’à de rares occasions la possibilité de m’évader de Montréal et me rapprocher de la belle nature québécoise qui fait rêver le jeune immigré que je suis.

Mon premier hiver québécois s’est principalement fait en ville. Un peu contrarié à l’idée d’en vivre un deuxième similaire, j’ai pris la décision de m’offrir quelques jours de vacances hors de la ville, faire des raquettes et en profiter pour découvrir un nouveau coin que je n’aurai jusqu’alors pas eu la chance de découvrir. Et les possibilités étaient nombreuses. 

Rapidement, une destination est sortie du lot : la région Chaudière-Appalaches. Pour être honnête, ce coin du Québec ne m’a jamais fait totalement rêver. Naturellement, j’ai toujours été attiré par des régions plus “connues et touristiques”, sans doute ayant été influencé par les médias sociaux et les récits de randonneurs qui n’ont de cesse de vanter les charmes de ces régions. La Gaspésie et Charlevoix en tête du classement.

Pourtant, grâce à mes recherches, j’ai rapidement découvert une région du Québec qui a beaucoup à offrir aux amateurs de plein air, été comme hiver. Il suffit d’ailleurs de faire un tour sur le site officiel de la région pour se rendre compte de toutes les possibilités. C’est avec une grande envie que, accompagné de ma copine, nous avons mis le cap vers cette région où nous comptions enfin profiter d’un vrai hiver québécois (adapté à la pandémie).

Le parc régional Massif du Sud, une destination touristique au coeur de la forêt

Une simple recherche sur Google et quelques minutes passés sur Balise Québec m’ont suffit pour trouver le lieu de la première étape de mon parcours : le parc régional Massif du Sud. 

Situé à 1h de route de Québec et environ 4h30 de Montréal, le parc possède environ 70 kilomètres de sentier dont la grande majorité reste accessible en hiver. En plus d’offrir de belles pistes réservées aux raquettes, il propose des parcours réservés aux fatbike, ces vélos à pneus surdimensionnés, ou encore aux amateurs de ski. Bref, il y en a pour tous les goûts!

L’accueil du parc régional du Massif du Sud

Nourriture, équipement pour la nuit et raquettes sur le dos, nous posons nos valises au refuge des cascades, l’un des refuges que le parc met à disposition des visiteurs et que nous avions réservé quelques semaines auparavant. Ces hébergements sont uniquement dédiés aux locataires : ils ne sont pas ouverts au public durant la journée. 

On  y retrouve là tout ce dont nous avions rêvé avant de prendre la route quelques heures plus tôt : le calme, un retour à la simplicité et l’immersion au cœur de la nature. Après un rapide tour de notre lieu de repos pour ces 3 prochaines nuitées, nous installons nos affaires et nous nous projetons dans nos belles randonnées à venir. 

Sentier de la crête des Grives : on déconnecte!

Quel plaisir de se réveiller avec en tête l’idée d’une journée sur les sentiers. C’est justement ce qui nous attend en cette première journée de notre séjour. Repéré sur Balise Québec et conseillé à notre arrivée par une employée du parc, notre objectif du jour est le sentier de la crête des grives, un parcours de 11 km peu fréquenté à travers forêt ancienne et cours d’eau.

Le panneau depuis lequel nous amorçons notre randonnée

N’ayant pas neigé depuis quelques jours, les sentiers du parc sont plutôt tapés lors de notre passage. Durant la première section de notre sentier du jour, seules les bottes suffisent. Mais rapidement les crampons deviennent nécessaires afin d’éviter quelques glissades et se retrouver les jambes en l’air. Crampons aux pieds et raquettes sur le dos, nous entamons l’ascension de la montée qui nous conduira au sommet de la crête des Grives, apparemment l’un des plus beaux points de vue que le parc offre. Nous avons hâte, mais le sommet n’est pas notre réel objectif du jour : plus que tout, nous souhaitons profiter du cadre dans lequel nous avons la chance de marcher et dont notre quotidien au cours des derniers mois nous a parfois fait oublier l’existence. On se sent enfin respirer!

Au fil de l’ascension, le décor change et la neige semble de plus en plus présente sur les branches des arbres. A travers celles-ci, on peut parfois voir le paysage qui se dessine à mesure que l’on prend de la hauteur. 

Nous voilà au sommet. Et les quelques heures de marche pour s’y rendre en ont valu la peine : la vue est sublime. Des mésangeais du Canada sont là pour nous accueillir et nous féliciter de notre belle ascension.

Photo 1 : Les mésangais qui nous reservé le plus bel accueil / Photo 2 : la vue depuis le sommet

Les yeux remplis de belles images et les têtes complètement décoiffés par le vent intense qui sévit au sommet, nous entamons la redescente. Au loin, le ciel se couvre et semble annoncer l’arrivée (très) prochaine de la neige. Nous serons finalement au refuge en début d’après-midi et profiterons du restant de la journée pour nous détendre. 

Le parcours des ravages

Après la belle randonnée de la veille, nous entamons la deuxième journée bien motivés. Nous savons que nous allons de nouveau pouvoir nous immerger au sein de cette forêt et profiter une nouvelle fois de la neige. 

La neige de la veille, qui aura finalement duré plusieurs heures, aura laissé une belle épaisseur blanche sur les sentiers tapés. Bonne nouvelle pour nous, donc, car nous allons enfin pouvoir utiliser nos raquettes!

Le sentier suit durant quelques centaines de mètres le sentier que nous avons emprunté la veille. Mais rapidement nous arrivons à une intersection, chaussons nos raquettes et posons nos premiers pas sur le sentier des ravages. Ce sentier d’un peu plus de 9 km traverse une zone de “ravage”, un terme couramment utilisé au Québec pour désigner les aires où se concentrent les cervidés durant la période hivernale.

Sur le sentier des ravages

 C’est donc avec l’espoir de croiser des orignaux que nous poursuivons notre périple sur le sentier, l’œil en quête du moindre mouvement que l’on pourrait détecter au travers des arbres. Mais autant ne pas donner trop d’espoir au lecteur : nous n’en verrons finalement aucun au cours de la journée. Ce sera pour une prochaine fois!

Sur le sentier des ravages

Après cette belle sortie, nous retournons au refuge où nous commençons à ranger nos affaires. Le lendemain matin, nous mettrons le cap sur un autre parc à découvrir non loin de là. 

En route vers le Parc régional des Appalaches

Le chemin est court pour arriver à ce nouveau parc. Une vingtaine de kilomètres séparent les deux. Malgré tout, nous nous accordons un petit détour au Secteur des tourbières de Saint-Just-de-Bretenières, situé au sud-est du Parc des Appalaches. Les quelques kilomètres que nous marchons dans ces beaux sentiers suffisent à prendre conscience de l’environnement qui nous entoure : des sentiers au relief plat qui serpentent à travers une belle forêt. L’envie d’explorer plus nous envahit, mais il est désormais l’heure de se rendre au poste d’accueil du Parc pour récupérer les clés du refuge que nous occuperons pour les 2 prochaines nuitées. 

C’est donc en fin d’après-midi, clés en main, que nous prenons la route depuis le poste d’accueil en direction du refuge des Erables. Le soleil commence à tomber tandis que nous approchons de notre refuge. Arrivé sur le parking, nous avons encore un petit effort à faire avant de pouvoir se poser confortablement dans notre nouveau chez-nous : porter nos affaires. Une belle petite pente se présente alors devant nous. Heureusement, un traîneau nous a été confié lors de notre passage au poste d’accueil et nous facilite le transport. C’est donc avec une petite goutte de sueur sur le front que nous entrons dans notre petite maison de bois.

Le refuge des érables, notre lieu de vie pour les prochains jours

La boucle du mont Sugar Loaf

Perdu au milieu des arbres, notre refuge semble être dans une petite bulle. Assis sur le bord du lit, les yeux tout juste ouverts, je peux distinguer face à moi le mont Sugar Loaf. Je sais que ce sera notre objectif du jour, et voir le soleil éclairer son sommet me donne l’envie d’enfiler mes chaussures et de me mettre à marcher rapidement. 

Lors de notre planification de ce séjour en Chaudières-Appalaches, le mont Sugar Loaf revenait souvent parmi les sommets à faire. Ayant la chance d’avoir notre refuge sur le sentier n°14, faire la boucle du mont Sugar Loaf s’est avéré être une option très intéressante. 

Raquettes aux pieds, nous entamons notre boucle. Au menu de la journée : 14 kilomètres pour environ 400 m de dénivelé. Nous sommes les premiers, et à prioris les seuls de la journée, à marcher sur la nouvelle épaisseur de neige qui s’est accumulée durant la nuit. Les kilomètres s’enchaînent et la pente commence à se faire progressivement raide : le sommet approche. 

On retrouve dans ce parc la sensation d’être au cœur d’un territoire sauvage, où chaque arbre peut cacher un lynx ou un coyote. Nombreuses sont les traces de pas que l’on voit aux abords du sentier, sans toutefois pouvoir les identifier par manque de connaissances de la faune locale (mais j’y travaille!). 

La pente est de plus en plus forte. Cette fois, nous y sommes. Nous marchons sur les 500 derniers mètres qui nous conduisent au sommet. Cependant, la montée s’annonce plus compliquée que prévue : le sol est transformé en véritable patinoire. Heureusement, nous avons tout le matériel nécessaire.

Le paysage qui se dessine

Quelques minutes plus tard, nous atteignons finalement le sommet. La vue est belle mais une grande partie est cachée par les nuages qui sont apparus et se sont multipliés au fil des heures. Le vent a lui aussi fait son apparition, projetant la neige et l’air frais sur nos visages. Malgré nous, on savoure le moment : les nuages sont suffisamment hauts dans le ciel pour nous permettre d’avoir une belle vue sur une grande partie du parc des Appalaches. Rivières gelées, forêts recouvertes d’un voile blanc, petits villages au loin, tout est si beau! On distingue également la suite de notre parcours du jour qui serpente entre les arbres. 

Photo 1 : la vue au sommet / Photo 2 : sur le chemin du retour

Les kilomètres suivants seront marqués par la redescente jusqu’à la halte des Pins par le sentier n°10, à partir duquel nous rattraperons le sentier numéro 14 qui nous ramènera à notre refuge.

Ces quelques jours au cœur de ces deux parcs auront été pour nous une réelle opportunité de nous déconnecter de nos quotidiens, découvrir une nouvelle région et profiter pleinement des beaux sentiers que cette région offre. Souvent méconnue des randonneurs, au dépend d’autres régions plus connues, elle regorge de sentiers et de parcs qui sauront ravir les adeptes d’activités de plein air hivernales.

Les pieds au chaud

Ayant quitté la France avec peu de matériel, la nécessité de bien m’équiper pour l’hiver s’est rapidement imposée. Mais que choisir quand on n’a jamais expérimenté de randonnée par une température avoisinant les -20 degrés?

J’ai eu la chance, pour cette semaine en Chaudière-Appalaches, de tester les chaussures Surefire de la marque Baffin. Connaissant cette marque sans avoir encore pu tester leurs produits, elle me semblait être de confiance. C’était donc avec une grande impatience que j’avais envie de tester ce produit en conditions réelles.

Pourquoi le modèle Surefire de Baffin?

Le modèle Surefire répondait à tous mes besoins : imperméable (grâce à sa technologie B-Tek Dry), rigide et suffisamment bien isolé pour résister à des températures allant jusqu’à -25 degrés, elle est la chaussure parfaite pour marcher sur la neige avec des raquettes.

Ces nouvelles chaussures m’ont donc accompagné lors des différentes sorties que j’ai pu faire au cours de ces quelques jours. Un pari risqué, puisque je ne les avais testé que très peu de temps avant et sans m’assurer qu’elles conviendraient parfaitement à mon activité. 

Heureusement, le modèle Surefire de Baffin s’est très rapidement révélé être un choix intéressant. Dès la première sortie, j’ai pu en apprécier le confort et tester sa résistance dans diverses conditions : résistance à l’eau, aux frottements des sangles des raquettes, etc.

Mais mon expérience en randonnée m’a appris à ne pas me fier au ressenti d’une seule journée. Pour juger de la qualité d’une chaussure, il faut l’essayer sur plusieurs jours et dans des conditions qui mettront à l’épreuve ses qualités techniques. C’est donc ce que j’ai fait : au final, aucune douleur ni irritation. Test validé!

Le modèle Surefire de Baffin est donc un produit que je recommanderais à mon entourage ou à toute personne qui serait à la recherche d’une bonne botte hivernale. Imperméable, rigide et confortable, elle sera un compagnon de choix pour vos sorties en raquettes par temps froids.

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Mille cinq cent trente-cinq km à travers nos forêts québécoises, c’est ce que mes jambes m’ont permis de marcher cet été! Un projet « plan B », un peu improvisé et entamé sans trop d’attente, qui s’est avéré être ma plus belle longue randonnée à ce jour (assurément pas la dernière!). Redécouvrir notre province à un rythme naturel, à vitesse humaine, m’a permis de ralentir pour mieux avancer. Mais revenons là où cette folle aventure est née.

Plan A: Le rêve Américain

Mars 2020, j’ai les deux pieds en plein sur mon rêve : parcourir en solo les 3500 km de l’Appalachian Trail qui sillonnent les montagnes de la côte est à travers 14 États, de la Géorgie jusqu’au Maine. Trois années de préparation sous la ceinture et les pattes prêtes pour l’aventure, je me suis élancée au kilomètre zéro sur ce sentier mythique en ne me doutant pas de ce qui m’attendait au croisement. Dix jours et 190 km plus loin, un mur cruel se dresse devant moi… rien de moins qu’une pandémie! Ma gorge se serre et je m’écroule sous le poids de mon sac, rempli de vivres et d’équipements soigneusement choisis qui n’attendaient que cette aventure… Mon rêve en prend un grand coup. Le cœur lourd de colère et d’impuissance, je rentre à la maison faire ma quarantaine, plus seule et plus perdue que jamais. Optimiste, je suis déjà à prévoir mon retour sur le sentier tandis que la planète retient son souffle pour un mal qu’elle ne mesure pas encore.

La frontière demeure fermée, l’attente se fait lourde, le printemps s’installe et les espoirs s’émiettent… je tourne donc mon regard vers notre côté de la frontière. Et si je faisais une traversée ici, chez nous?

Un plan B local mais épique!

On a la chance d’avoir ici même, dans notre cour, le Sentier national au Québec. Plus jeune que les sentiers de longue randonnée de nos voisins du sud, il parcourt plus de 1650 km à travers la province, de Gatineau à Cap Gaspé, mais il n’est pas encore entièrement terminé. C’est décidé, c’est sur ce sentier que j’irai marcher! Comme pour une courtepointe, je colle donc bout à bout les cartes des tronçons existants du sentier, me dessinant une aventure sur mesure. J’estime méticuleusement les distances qu’il me faudra marcher le long des routes en identifiant les endroits où un transport sera nécessaire pour me déposer au prochain tronçon. Plus je ramifie les sections décousues, plus je m’emballe à l’idée de cette aventure drôlement plus chaotique et sauvage que l’Appalachian Trail! Ce périple me permettra de sillonner notre province en découvrant cet ambitieux projet de sentier, un trésor bien caché et si généreusement entretenu entièrement par des bénévoles.

Afin de simplifier la logistique, puisque nous sommes déjà en juin quand j’entame cette marche, je choisis de partir de Mont-Tremblant. Cela me permettra d’atteindre, je l’espère, le « Bout du monde » avant les nuits froides de l’automne.

À gauche : la rive nord du Sentier National / À droite : la rive sud

Laurentides et Lanaudière : un nouveau départ

Le 22 juin 2020, en pleine canicule, le sac à dos à nouveau plein à craquer, je me retrouve sur ma nouvelle ligne de départ : le sentier Johannsen, enfin de retour dans la forêt et déterminée à marcher tout l’été. Je dois modérer mes pas : assez rapides pour semer les hordes de moustiques qui veulent me goûter et assez lents pour ne pas « surchauffer le moteur » et épuiser mes réserves d’eau. Et de l’eau, ça ne manque pas par ici ! Je prends de petites pauses à chaque ruisseau afin de faire baisser ma température corporelle et de filtrer un peu d’eau. Je profite de la rosée logée dans les hautes fougères pour me rafraîchir la peau au passage. Les orages de fin de journée sont également une bénédiction pour faire baisser le mercure avant que je ne m’installe dans mon hamac. Au bout de Lanaudière, mes parents m’accueillent pour mon premier ravitaillement, fébriles et soulagés de me voir émerger de cette dense forêt après un tronçon particulièrement ardu et sauvage.

Mauricie et Capitale-Nationale : coups de pouce

Me voilà en Mauricie, où je marche à la rencontre de mes amis qui m’aideront à traverser le Saint-Maurice et à faire le voyage entre le tronçon du Père Jacques-Buteux et le sentier Montauban. Les petits fruits abondent et les fleurs sauvages sont à leur apogée. Je me nourris de tout ce que je peux cueillir en plus du grand nombre de calories que je dois ingérer chaque jour. Après environ 300 km au compteur, mon « appétit du randonneur » commence à s’installer et cela devient vite ma préoccupation numéro un. J’approche déjà de la région de Québec. Le Sentier national s’y interrompt brusquement au bout du sentier des Falaises, dans la vallée du Bras-du-Nord. Une amie de Québec vient m’y cueillir et elle m’hébergera chez elle pendant trois jours, me permettant de découvrir les sentiers de sa région en faisant des randonnées à la journée, en laissant le plus lourd de mon sac chez elle. C’est à Mont-Sainte-Anne qu’elle me déposera pour que je puisse poursuivre mon petit chemin sur le sentier Mestachibo. La plus belle partie de la rive nord m’attend!

Charlevoix: l’appel des sommets

Après quatre jours sur le Sentier des Caps, je me permets une escale à Baie-St-Paul pour fêter mon 500^e km et remplir à nouveau mon sac et mon ventre de délices locaux. Je me trouve maintenant au pied des plus belles montagnes de la région. Mes yeux et mes jambes s’en délectent et en veulent plus! Je sors donc du chemin principal à plusieurs reprises pour emprunter les sentiers secondaires qui rejoignent les sommets qui ne sont pas directement sur l’itinéraire de la traversée. Après le tronçon de l’Orignac, qui relie la fin de la traversée de Charlevoix à St-Siméon, j’émerge finalement de la forêt. Le sentier aboutit curieusement dans la cour des maisons du village et se termine à la route 138, rejoignant directement la rampe du traversier qui me permettra d’enjamber le fleuve St-Laurent jusqu’à Rivière-du-Loup. Je me sens un peu comme un animal sauvage tout droit sorti du bois, qui traverse maladroitement la route, avec mes bâtons de randonnée qui claquent sur l’asphalte comme des petits sabots. Une fois à bord, je me retourne pour contempler la rive nord et saluer une dernière fois ses montagnes qui s’éloignent doucement dans la brume… une grande étape vient d’être franchie et les Appalaches m’attendent de l’autre côté…

Gaspésie : la pièce de résistance

C’est à Matapédia, le jour de mon anniversaire qu’une amie me dépose au kilomètre 650 du Sentier International des Appalaches (SIA-QC). Je ne peux pas imaginer plus beau cadeau que toute cette nature sauvage et grandiose qui s’étend devant moi. C’est le dessert du périple! J’ai également la chance de poursuivre l’aventure en duo, avec un ami venu me rejoindre sur le sentier. Ça fait tout drôle de ne plus marcher seule, mais j’apprends vite que l’expérience est profondément enrichie lorsqu’elle est partagée. J’y rencontre également deux femmes extraordinaires, Virginie et Marie-Sophie, nous devenons « les 3 étoiles » et resterons soudées jusqu’à la fin du sentier.

La météo très imprévisible ne vient pas à bout de notre petit clan, allant de 34 degrés en plein soleil sur les chemins forestiers exposés à 2 degrés sous la pluie et les vents violents des rives du golfe Saint-Laurent. La variété de paysages de cette grande section est époustouflante : les rivières à saumon à traverser à gué en se mouillant les souliers usés, les montagnes chauffant les mollets et offrant des points de vue qui font vibrer l’âme, les plages remplissant les narines d’odeurs salines avec des milliers de galets nous roulant sous les pieds… tous mes sens s’aiguisent.

Les bornes affichant les kilomètres donnent le décompte du chemin qui reste à parcourir et mon cœur s’emballe à l’idée que j’arrive bientôt au bout. Le dernier kilomètre traverse une superbe forêt de conifères sur un étroit sentier qui monte et qui descend, à l’image de tous les kilomètres passés sur le Sentier national, comme un petit résumé tout près de la fin. J’émerge finalement du bois, comme une naissance, pour me retrouver exposée au soleil, à la conclusion de cette aventure et à tout ce qui m’attend ensuite. Le phare de Cap Gaspé m’accueille, sous un ciel sans nuage et un soleil aveuglant. Je ne vois plus rien, le chemin parcouru défile à toute vitesse dans ma tête; mon rêve abîmé de l’Appalachian Trail, puis ce plan B qui m’a finalement montré que lorsque j’écoute mon instinct et que je m’ouvre à l’aide de ceux que j’aime, tout devient possible. Quelques pas encore puis je touche à la borne du kilomètre zéro, plantée là dans l’attente des randonneurs victorieux.

Je dépose mon sac puis m’écroule doucement dans l’herbe, pliant enfin mes jambes qui m’ont tout donné et laissant couler des larmes de mille émotions sur le sol de ma destination, au bout du monde…

 Une journée moyenne:

• 21km 

• 5h45 de marche

• 783m de montée cumulative

• Environ 1.5 à 2 lbs de nourriture 2600 calories brûlées

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Je vivais à Montréal depuis un bon moment déjà quand, du jour au lendemain, tout s’est arrêté! Loin de m’imaginer à quoi ressemblerait ma vie covidienne, j’ai ressenti le besoin viscéral de renouer avec mes racines rurales. J’ai dès lors pris mes cliques et mes claques, direction une terre qui m’était bien familière : Saint-Magloire, un village d’une grande beauté situé au cœur de la vaste région de Chaudière-Appalaches.

L’éveil du marcheur

Ce retour aux sources a réveillé le randonneur qui dormait en moi depuis trop longtemps. Depuis maintenant autant de temps que prend la Terre pour tourner autour du Soleil, cette activité accompagne mon quotidien et enrichit ma vie de toutes sortes de façons inattendues.

Équipé de mes bottes de marche, de mes crampons et de mes raquettes, je sillonne les nombreux sentiers du coin et c’est avec admiration que je profite de toute l’élégance naturelle qui règne autour de moi. Et dire que toutes ces merveilles étaient si près de moi durant toute ma jeunesse, il aura fallu ce foutu virus pour que je les apprécie à leur juste valeur!

Crédit photo : Olivier Mura

Mais ce qui compte vraiment, c’est ce véritable coup de foudre que j’ai eu pour la randonnée pédestre ainsi que pour ma région, et pour tout ce qu’elle peut m’offrir.

Voici trois de mes promenades régionales coup de cœur :

Mont Bonnet : L’incontournable du village

Grâce à la croix illuminée qui se tient tout en haut de la montagne, ce mont est emblématique pour les Maglorois comme moi qui peuvent l’admirer d’un peu partout et à tout moment de la journée. Il s’élève à l’ouest et partage l’horizon de montagnes avec le versant sud des Appalaches.

En escaladant son sentier montagneux et abrupt, l’œil captent magnifiques paysages. Son ascension de quelques kilomètres évolue dans une forêt mixte qui permet d’apprécier la tranquillité de la nature. Au printemps, il est même possible de repérer plusieurs pistes d’animaux sauvages sur le beau tapis blanc immaculé.

Une fois au sommet, un choix s’impose : revenir sur ses pas ou compléter la boucle qui se termine dans le rang Saint-Cyrille. Mais avant de prendre cette décision, il faut se saisir du moment pour contempler la vue qui donne sur plusieurs localités avoisinantes. Le mont Bonnet est aussi la toile de fond des nombreux couchers de soleil, tout simplement époustouflants qui clôturent mes marches quotidiennes de fin de journée.

Crédit photo : Samuel Larochelle

Parc des Appalaches : De la rivière aux Orignaux jusqu’à la montagne Grande Coulée

Les nombreux kilomètres de sentiers pédestres du parc des Appalaches sont tous à proximité de Saint-Magloire, mais celui le plus près débute aux abords du rang Saint-Armand, dans le secteur de la rivière aux Orignaux.

Malheureusement, plusieurs résidents des environs méconnaissent cet endroit idéal pour une courte, moyenne ou longue randonnée. Peu importe que l’on commence  par le secteur de la rivière aux Orignaux ou par celui de la montagne Grande Coulée, le privilège d’être accompagnée d’une belle rivière  laisse ensuite la place à une dénivellation importante.

Rivière des Orignaux / Crédit photo : Parc des Appalaches

Il ne faut pas oublier le lac Long, qui croise le passage de cette traversée de 17 kilomètres. Le printemps est la saison idéale pour entendre l’impressionnant débit des rivières encore partiellement glacées ou encore pour côtoyer l’abondance de la neige qui perdure bien plus longtemps qu’à bien des endroits au Québec, et ce, surtout dans le secteur de la montagne Grande Coulée, qui était auparavant une station de ski.

Parc régional du Massif du Sud : La vue à couper le souffle du mont Saint-Magloire

 Détrompez-vous, ce n’est pas uniquement parce que l’on retrouve le nom de mon village dans le nom de ce sentier que j’apprécie ce parcours! C’est plutôt pour les changements de la flore ainsi que pour la vue imprenable qu’on observe du haut d’une tour  située sur le sommet à plus de 917 mètres d’altitude.

Elle est considérée comme la plus haute montagne de la région, ce n’est donc pas surprenant qu’elle offre l’un des plus beaux points de vue au Québec! Par temps clair, il est possible d’admirer un paysage composé de la ville de Québec, de la nature des villages environnants et du mont Katahdin,  situé dans le Maine. Des panneaux d’interprétation sont d’ailleurs présents au sommet afin de guider notre regard vers un panorama de 360 degrés truffé  de splendides découvertes pour les yeux.

La vue est magnifique à longueur d’année, mais j’ai un faible pour celle du printemps qui permet d’apprécier la forêt de conifères habillés de neiges givrées. Cet aller-retour de près de 14 kilomètres en vaut absolument la peine et me fait tomber en amour, à chaque occasion, avec mon beau coin de pays.

Ruisseau Beaudoin / Crédit photo : Claude La Rivière

Séjourner à Saint-Magloire, c’est avoir l’occasion de découvrir ses résidents attachants, mais surtout d’apprécier ses environs qui débordent de sentiers plus intéressants les uns que les autres. Bienvenue à tous les passionnés!

Texte par Richard Rémy, co-fondateur et guide professionnel d’aventure pour Karavaniers.

Au cours de la dernière année, la pandémie a frappé durement. Dans les pays mieux nantis, incluant le Canada et ici au Québec, on s’en tire relativement bien avec toutes sortes de mesures d’aide publique de la part de nos gouvernements.

Imaginez comment des pays en émergence comme le Népal ou le Pérou sont actuellement frappés! Leur économie, dont une grande partie repose sur le tourisme, est sur pause depuis plus d’une année. Aucun filet de mesures sociales n’est disponible.

Le tourisme a amené une importante partie de la population de ces pays à délaisser leur mode de vie plus traditionnel pour se consacrer à l’économie de services touristiques et notamment à prendre soin et à servir les visiteurs que nous sommes, plus particulièrement en tant que randonneurs. Personne ne peut prédire combien de temps cette situation perdurera et éventuellement à quel rythme se fera la reprise.

Vous pouvez imaginer que ces gens vivent aujourd’hui dans une grande détresse : perte d’emploi, leur source de revenus s’est tarie complètement. On ne sait pour combien de temps encore?

Au cours des nombreuses années, en tant que guide, où j’ai eu le privilège d’accompagner de nombreux groupes de randonneurs québécois dans ces extraordinaires régions de montagne, j’ai connu de nombreux guides, porteurs, cuisiniers, chauffeurs qui composent les équipes locales: des gens professionnels et dévoués. J’ai aussi développé de solides amitiés avec de si belles personnes, des gens courageux. Tellement de belles histoires à raconter…

Nos collègues: guides, porteurs, cuisiniers…

Si vous avez eu la chance de voyager dans ces régions du monde, je suis sûr que vous avez tissé  des liens avec des gens aussi attachants et généreux: des Javier, des Tendi, des Ivan, des Babu, des Pasang qui nous ont marqués pour la vie.

Aujourd’hui je me dis qu’on peut leur rendre la pareille. C’est pourquoi je me suis personnellement impliqué avec Karavaniers, mon agence touristique de plein air, et nous avons entrepris une collecte de fonds pour venir en aide à ces équipes locales.

L’idée est simple: embaucher nos équipes  sur le terrain et leur permettre de travailler à des projets signifiants dans leur communauté, par exemple des travaux à dimension environnementale : nettoyage de site, amélioration des systèmes de distribution d’eau potable, plantation d’arbres, stabilisation de berges ou travaux d’infrastructures communautaires.

Faire preuve de générosité en leur donnant un coup de main, dans la mesure du possible, c’est un peu ce que je vous invite à faire aujourd’hui en sollicitant des amoureux de randonnée, non pas au nom de Rando-Québec, non pas au nom de Karavaniers, mais bien en tant que passionné de randonnée, de trekking et de voyage touché par tant de détresse, et qui veut afficher sa solidarité à des collègues et à des amis qui comme moi, ont choisi de partager cette passion de la randonnée et d’y consacrer une grande partie de leur vie.

Chaque projet subventionné par les fonds amassés sera sélectionné au mérite par l’équipe Karavaniers en collaboration avec nos partenaires locaux. Les projets ayant le plus de potentiel selon nous et selon les partenaires locaux seront retenus. Une contribution de 100 $ permet de faire travailler un porteur pendant environ une semaine. Ça nous semble peu, mais ça représente beaucoup pour la personne et la communauté qui en bénéficie.

Karavaniers a déjà réalisé ce genre de projet dans le passé en collaboration avec l’organisme Architecte de l’Urgence. Une levée de fonds amassée lors du tremblement de terre de 2015 auprès des clients de Karavaniers avait alors permis d’amasser plus 100 000$. Cette somme aura servi à la construction d’un centre communautaire dans un village Serpa, à Chulemu, dans le massif de l’Everest.

Centre communautaire de Chulemu

Cette fois-ci, on envisage plusieurs projets de petite envergure, mais disséminés dans diverses communautés où vivent les membres de nos équipes locales. Plus on amassera de fonds, plus on pourra supporter d’équipes locales au Népal, dans la région du Ladakh, au Pérou, en  Bolivie, en Équateur et en Tanzanie. Dans tous les cas, les dons amassés iront directement et totalement aux gens sur le terrain et aux collectivités concernées. Aucun montant ne sera gardé au Canada pour l’administration de la collecte, la distribution, la surveillance ou la gouvernance des projets.

Au Pérou

En Tanzanie

Je m’engage personnellement à vous faire le suivi des projets qui seront réalisés sur le terrain au cours de la prochaine année. On pourra sûrement vous montrer des images de nos équipes au travail et ce qui aura été réalisé sur le terrain.

On veut croire que les randonneurs que nous sommes découvriront ou retourneront dans un avenir prochain dans ces destinations incroyables, pour le plaisir et l’émerveillement, tandis que pour ces gens, ce sera un retour aussi à l’activité pédestre, mais pour y travailler, gagner leur vie et retrouver leur dignité.

En attendant, nous pouvons supporter leur communauté et les aider à survivre.

Merci à l’avance de contribuer à cet exercice de solidarité internationale.

Aidez-nous à soutenir nos équipes locales sans travail depuis un an : https://gofund.me/ba426ba8 (ou en cliquant sur le bouton ci-dessous). Comme il s’agit d’une initiative citoyenne et spontanée, nous ne pouvons émettre de reçus d’impôt.

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions: richard@karavaniers.com

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Par Anne Pélouas

Les femmes sont, dans bien des activités de plein air, comme la randonnée, le vélo, le canot ou la planche à pagaie, au moins aussi nombreuses que les hommes. Par contre, la pratique de certains autres sports, comme le vélo de montagne, le ski hors-piste ou les sports en eau vive, révèle encore un décalage. Dans l’optique  de la Journée internationale des droits des femmes , force est de constater que le milieu professionnel du plein air a encore du chemin à faire pour intégrer les femmes à la juste valeur de leurs compétences, notamment comme guides et leaders d’entreprises ou d’organismes. Au Québec, cette situation de sous-représentation s’améliore plus rapidement que dans d’autres pays, mais nous sommes loin de la parité.

Les recherches fournissent relativement peu de données sur la place des femmes dans le secteur du plein air. Une étude publiée en 2017 par la Chaire de tourisme ESG UQAM, révélait que le vélo de route et la randonnée arrivaient en tête des activités les plus prisées des répondants, soit 42 % de femmes et 36 % d’hommes pour la randonnée, contre 39 % de femmes et 42 % d’hommes pour le vélo de route. La parité n’était atteinte que pour le canot, tandis que plus de femmes souhaitaient s’initier à la planche à pagaie et au ski de fond, les hommes privilégiant le vélo de montagne.

« Dans les dernières années, note tout de même Joanie Beaumont, qui prépare une maîtrise à l’UQAM sur “Les femmes leaders en plein air au Québec ”, on a connu une belle effervescence dans l’accessibilité à la pratique du plein air par les femmes, même si certaines activités, comme l’escalade, demeurent encore davantage masculines ».

Des obstacles à surmonter

Dans l’industrie du plein air, la sous-représentation des femmes est particulièrement flagrante.  Parmi les « leaders » du secteur (guides, formateurs, enseignants, personnes occupant des postes de direction ou siégeant au C. A. d’entreprises ou d’organismes), la situation s’améliore, mais « c’est loin d’être la parité  », résume Joanie Beaumont. À l’Association canadienne des guides de montagne, on compterait seulement 10 % de femmes. En 2018, Emploi Québec estimait pour sa part à 18 % le pourcentage de « guides d’activités récréatives et sportives de plein air » féminines.

L’engouement des femmes pour le plein air au cours des dix dernières années a son corollaire dans les métiers du secteur, constate Renée-Claude Bastien, guide et enseignante en tourisme d’aventure. Les stéréotypes de genre y perdurent cependant. « Certains programmes de formation tendent à les renforcer, et les compétences des femmes leaders sont encore souvent remises en question », affirme Joanie Beaumont. L’accès aux postes de décision se heurte aussi au fameux « plafond de verre » qu’elles ont du mal à briser! Enfin, la maternité a un impact certain sur la carrière d’une femme, notamment comme guide en tourisme d’aventure.

Femmes invisibles?

En 2018, un collectif de près de 80 chercheuses du monde entier publiait un premier ouvrage d’importance sur le thème des femmes en plein air. The Palgrave International Handbook Of Women And Outdoor Learning révélait, à partir de témoignages et d’analyses fouillées, que de nombreuses femmes entrées dans le milieu avec enthousiasme depuis les années 1970 jusqu’à aujourd’hui se sentaient « invisibles, marginalisées et sous-évaluées », y compris dans des rôles de leaders en plein air.

Femmes aux commandes

On voit tout de même de plus en plus de femmes à des postes élevés dans des entreprises de plein air, constatent de concert Renée-Claude Bastien et Pierre Gaudreault, directeur général d’Aventure Écotourisme Québec (AEQ). Elles œuvrent dans tous les domaines (rafting, fatbike, traîneau à chiens, ski hors-piste), ainsi qu’au sein de la Sépaq et dans les parcs régionaux. Au conseil d’administration de l’AEQ, « on avait du mal autrefois à avoir des femmes, constate Pierre Gaudreault. Maintenant, on va dans la bonne direction, avec trois administratrices sur les neuf postes comblés. À compétences égales, on va choisir une femme ». Le passé récent est, selon lui, garant de l’avenir du leadership des femmes en plein air. Et de citer Renée-Claude Bastien, membre de son C. A., Isabelle Roy, fondatrice de l’Association des parcs régionaux, et Nicole Robert, du parc régional de la Batiscan, toutes deux très impliquées dans leur milieu.

En formation, l’évolution dépend des activités. « Les formatrices sont très fortes en canot, précise Renée-Claude Bastien. On a des spécialistes en sécurité des avalanches et même la parité chez Sirius Medx pour les premiers soins en régions éloignées. […] Là où ça coince, c’est dans la profession de guide en tourisme d’aventure où, note-t-elle, il y a nettement moins de femmes, surtout quand elles pensent à avoir une famille ». Leur apport dans une équipe de guides est pourtant, selon elle, un bon « facteur d’équilibre dans l’encadrement d’un groupe ».

Celles qui veulent tirer leur épingle du jeu comme guides ou cheffes d’entreprises doivent miser sur leurs forces et leur persévérance, estime Claudine Roy. « Les femmes qui veulent faire leur place doivent la prendre. Pour réussir, il faut rêver, rêver, rêver, se retrousser les manches, être déterminée, avoir un esprit d’entrepreneuriat, du leadership et un bon plan d’affaires ». Celle qui tient depuis 18 ans la barre des Traversées de la Gaspésie, versions hivernale et automnale, en plus d’être une femme d’affaires renommée, sait de quoi elle parle. « J’ai une bonne moyenne au bâton » (sic), s’amuse cette sportive accomplie, propriétaire de l’Auberge sous les arbres à Gaspé et administratrice de divers C. A. (Investissement Québec, ITHQ…), en plus d’être présidente de l’association Restauration Québec.

Sa devise « À l’impossible, nous sommes tenues! » lui donne l’énergie de diriger ces Traversées de la Gaspésie (TDLG) qui accueillent une centaine de randonneurs (dont 75 % de femmes), skieurs ou raquetteurs (à parité hommes-femmes), avec une troupe de choc d’employés et de bénévoles. « Sans l’apport des femmes, y compris aux postes de direction, l’événement aurait eu du mal à vivre, avoue-t-elle. En 18 ans, c’est la première fois qu’on a UN homme à la direction »!

Modèles et mentors

Les femmes influentes dans le secteur du plein air font plus que faire entendre leur voix. Certaines, souligne Renée-Claude Bastien, se démarquent par leur pratique sportive, comme Nathalie Fortin en escalade de glace ou l’ultra-marathonienne Caroline Côté, et en deviennent de véritables ambassadrices. « Celles qui ne se sont pas laissé marcher sur les pieds pour arriver à ce qu’elles voulaient, ajoute Joanie Beaumont, ouvrent la voie aux autres, comme modèles ou mentors », en favorisant l’intégration des femmes à titre de leaders en plein air. « Avoir un mentor permet d’être épaulée et d’éviter de faire des gaffes quand tu pars en affaires » (sic), note pour sa part Claudine Roy.

Des initiatives plein air 100 % féminines

Facteur d’évolution aussi, « l’émergence de communautés de pratique féminines contribue largement au boom des femmes en plein air », estime Joanie Beaumont, citant en exemple Les Poules qui roulent, Les Chèvres de montagne, Les Vieilles PO, Pink Water… (voir encadré ci-dessous)  « Il y a un réel engouement au Québec pour ce type de rassemblement de femmes », constate aussi Renée-Claude Bastien. Ces groupes d’appartenance sont l’un des meilleurs moyens de contrer la sous-représentation des femmes dans les métiers du plein air, notamment parce que l’acquisition de compétences dans différentes pratiques sportives, avec des modèles féminins comme guides, peut susciter de nouvelles vocations!

Pleins feux sur onze groupes « féminins » de plein air au Québec

Ski hors-piste et vélo de montagne en particulier semblent susciter l’engouement des groupes de femmes en plein air, mais ce n’est pas tout!

• Créé il y a six ans, l’association Les Chèvres de montagne attire quelque 600 participantes à des activités aussi variées que le ski hors-piste (y compris à la frontale), l’escalade de glace, le vélo de montagne, la raquette, la voile… « Notre but est de démocratiser le plein air, d’ouvrir la porte sur des activités nouvelles pour qu’elles progressent en apprenant à leur rythme », souligne Émilie Richard, co-fondatrice du groupe. « L’idée est de sortir de sa zone de confort et de développer sa confiance et un sentiment d’appartenance, avec l’aide d’experts, si possible féminins ».
• Les Vieilles PO œuvrent dans le ski hors-piste dans les Laurentides et aspirent à « donner le goût de sortir des sentiers battus, d’oser rêver, d’essayer, de se dépasser, au sein d’une communauté de femmes ».
• Les White Lips se spécialisent dans l’organisation d’évènements de ski hors-piste dans les Chic-Chocs.
• Place au vélo de montagne au féminin pour Les poules qui roulent, nées en Haute-Gatineau, mais qui se baladent partout sur deux roues… Mission : partager une passion commune pour le vélo de montagne « sans stress, ni testostérone », par des sorties guidées et un camp de formation automnal.
• Également spécialisées en vélo de montagne, Les Muddbunnies – nées à Vancouver – ont fait des adeptes dans plusieurs États américains et provinces canadiennes. Leur « chapitre Québec » organise des sorties de groupe exclusivement féminines.
• Pour le vélo « version filles », il y a encore les Cyclopétards. Créé en 2007, le club a l’ambition de « promouvoir le cyclisme au féminin », par des sorties visant à acquérir les bonnes techniques de base, puis à s’améliorer en prenant plaisir à rouler en groupe.
• La communauté Pink Water, créée en 2013 par deux passionnées des sports en eau vive, organise les Challenges Pink Water pour mieux connaitre ces sports aux femmes.
• Deux groupes ont adopté le nom de Filles de bois. Le premier se spécialise dans le vélo de montagne et le fatbike, avec pour slogan : « informer, inspirer et outiller ».
• Le second Filles de Bois entend, depuis près de 4 ans, donner une « place aux femmes dans l’industrie de la chasse, de la pêche, de la trappe et du plein air », par un groupe Facebook rejoignant plus de 8 000 femmes, un magazine numérique, une émission web…
• ActivElles est un autre groupe Facebook « pour la communauté gaie féminine », qui compte près de 800 membres. Visant à « inciter les femmes à pratiquer des activités physiques, notamment en plein air », le groupe organise une gamme d’activités (randonnées, sorties de vélo, raquette, patin, ski de fond, ski alpin, sports nautiques, etc.)
• Sans être dédié uniquement au plein air, le site Les Voyageuses du Québec, lancé en 2019, attire jusqu’à 14 000 visites par mois. Son groupe Facebook compte près de 42 000 voyageuses, incluant des adeptes du plein air, précise sa cofondatrice Rachel Latour (blogue Découverte Monde). Son dynamique webzine, avec des blogueuses passionnées, cherche à « faciliter le partage d’aventures et d’informations pratiques sur le voyage.

À lire également : Randonnée au féminin avec les Chèvres de montagne

Note aux lecteurs : Cet article a été rédigé au début de l’année 2020, avant la pandémie de COVID-19. 

En février 2020, nous participions à la 22e édition du Shack à Réal et Éric. Chaque année, plus ou moins 25 jeunes de 4e et 5e secondaire sont choisis sur plus de 40 étudiants pour faire partie d’une expédition de 10 jours de camping d’hiver dans la ZEC de Kiskissink.

« Des dizaines de voyageurs sont coincés à Montréal. Les Mohawks de Kahnawake sont là pour rester. VIA rail suspend toutes ses liaisons. Le CN ferme son réseau ferroviaire dans l’est du Canada… » C’est ce qu’on pouvait lire dans les journaux la veille de notre départ.

Des dizaines de communautés autochtones s’étaient rassemblées à travers le pays pour faire entendre leur voix en manifestant devant les rails qui traversaient leur territoire, créant ainsi un blocus ferroviaire.

Depuis 2010, le projet de pipeline de Coastal Gaslink continue d’être refusé de la part des chefs héréditaires des communautés autochtones visées. Malgré les négociations, la compagnie ne veut pas modifier la trajectoire de la liaison gazière de 670 km liant ainsi la ville de Dawson Creek à l’usine de Kitimat, toutes deux situées en Colombie-Britannique, ne voulant pas dépenser 600 à 800 millions de dollars de plus sur un projet déjà estimé à plus de 6,6 milliards. Le gouvernement canadien a beau reconnaître qu’il doit détenir le consentement de la nation de Wet’suwet’en avant d’imposer leur projet, il ne comprend toujours pas l’impact qu’un pipeline peut avoir en traversant le territoire traditionnel de la communauté. Ou du moins, s’il le comprend, ne fais rien pour aider. Certains documentaires sur le sujet comparent cette injustice à celle de faire rénover sa propre maison sans y avoir autorisé les entrepreneurs. Un peu comme si un étranger venait couper les arbres dans notre cour pour mettre des barrières qui nous empêcheraient de sortir pour aller à l’épicerie. Le véritable débat porte sur la reconnaissance du territoire. Si le pipeline s’était construit sur les terrains de nos chalets, on se serait battus pour nos droits nous aussi. Et on aurait surement respecté notre territoire. Pourquoi dans ce cas-ci, cela serait-il différent?

Bien que nous ne soyons pas les seuls à subir les conséquences de ce dégât politique, nous avions l’habitude d’atteindre notre destination en train. Comme chaque année, nous devions nous rejoindre le 14 février à 7h30 à la gare Ahuntsic. Moins de 15 heures avant notre départ, le jeudi soir, nous apprenions qu’il ne serait pas possible de partir en train. On ne pouvait pas quitter Montréal le vendredi. Et on ne savait pas quand on le pourrait.

Après plusieurs heures d’incertitude et de messages entrants incessants, les 8 accompagnateurs, les 25 jeunes ainsi que leur matériel étaient dans le gymnase de l’école Sophie-Barat. Tous couchés dans leur sac de couchage, sous les néons bruyants, ils rêvaient pour la dernière fois aux épinettes et aux centimètres de neige accumulés avant d’enfin pouvoir s’y jeter. Le lever fut moins difficile que prévu, l’excitation en était clairement la cause. Bien qu’à l’origine, nous devions monter dans un train, le train se transforma en autobus.

Cette journée nous donna l’impression d’en vivre deux en une. L’autobus arriva. Il fallait quitter Montréal. Environ 5 heures plus tard, dans la ZEC de Kiskissink, on put sortir les traîneaux des élèves du camion qui nous avait accompagnés. Le soleil était encore haut dans le ciel et nous avions tous beaucoup d’énergie à dépenser. Tant mieux parce qu’on en aurait besoin. Il faudrait longer la piste de motoneige sur 7 km. Il fallait être attentif, mais dans toute cette prudence se trouvait quelque chose de magnifique. Chaque individu, collé sur la bande de neige, qui observait le traîneau de l’autre devant lui. Une à la fois, les motoneiges qui passaient s’arrêtaient et prenaient nos traîneaux dans les leurs, nous allégeant d’un poids et nous revigorant d’énergie. Un peu comme ce que cette expédition avait pour but de faire, elle aussi.

Arrivés au Shack, il faisait encore jour. Une cabane qui doit perdre bien de sa beauté quand on ne connaît pas son histoire. Et nous, nous la connaissions par cœur. Nous avons pu organiser notre campement à la lumière, ce qui n’était pas habituel. J’observais les petits nouveaux travailler. Creuser, creuser, creuser, puis taper, taper, taper… Monter les murs de neige, comme s’ils faisaient leur château. Comme s’ils se préparaient à la Guerre des Tuques. Il ne restait qu’à tendre la toile qui fermerait leur refuge, leur cachette, leur maison qui les protègerait des intempéries. C’est la première étape pour « revenir à l’essentiel » selon Ève, élève de 5e secondaire, déjà à son deuxième Shack. Se créer son espace. Et en prendre soin.

Le Shack, c’est aussi deux grands noms. C’est Réal Savard et Éric Laforest. Ce sont ceux qui mettent la petite graine dans la tête des jeunes qu’il est possible de vivre de plein air et d’eau fraîche, au quotidien. Ce sont ceux qui font grandir cette génération de fous qui veulent partir au Cégep de la Gaspésie et faire l’AEC en tourisme d’aventure à Saint-Laurent. Ce sont ceux qui nous permettent de rencontrer les précurseurs, les fondateurs, les guides qui maintiennent le cap tout en faisant bouger le domaine du plein air. De leurs mains, ils ont fait le Shack. Et de leur cœur, ils nous font comprendre tout ce que ça vaut.

L’expérience se façonne par la communauté que l’on crée au fil des jours, mais aussi par celle qui nous vient en aide parce qu’ils se voient en nous. Les habitants de la ZEC contribuent à notre voyage par des visites, des accueils chaleureux, des chocolats chauds, des hotdogs et des motoneiges, pleins de motoneiges et du temps.

C’est en parlant avec certains élèves que j’ai compris toute la portée que ces apprentissages pouvaient avoir concrètement. Raphaël, élève de 5e secondaire, dont le deuxième Shack a fait ressortir beaucoup de maturité a réalisé que « L’école restera toujours un aspect très abstrait de l’intellect. Le plein air concrétise les choses et nous permet d’expérimenter l’éducation que l’on a reçue. On comprend alors que le plein air n’est plus une question de survie, mais de résolution de problème. » C’est effectivement un beau résumé de ce que le Shack apporte en seulement 10 jours à des élèves d’à peine 15 et 16 ans : du concret. De la proximité entre des gens qui ne se ressemblent pas tous forcément, mais qui ont un point en commun. L’envie d’être dehors. C’est bien assez pour créer une complicité qui les tiendra les uns aux autres au moins pour le reste de leur année scolaire, et parfois pour le reste de leur secondaire. Parfois, cette complicité se crée avant d’arriver concrètement au Shack. C’est entre autres ce que m’expliquaient Léa et Romi qui en étaient à leur premier Shack cette année: « Depuis que nous sommes rentrées au secondaire, nous voulons aller au Shack sans nécessairement savoir à quoi s’attendre, mais ça nous donnait envie de participer aux autres expés pour se préparer. On a rencontré plein de gens qui voulaient y aller aussi. Puis maintenant, on est ici avec eux » Le Shack apporte de la motivation aux jeunes avant même qu’il soit possible pour eux d’y aller.

Les gens qui s’intéressent à notre voyage nous demandent souvent à quoi ressemble une journée typique au Shack. Et bien, on se fait réveiller autour de 8h pour aller déjeuner dans le Shack. Lorsqu’on rentre, nos mouflons aux pieds, on se fait servir un chocolat chaud et une assiette gracieusement préparée par « l’équipe bouffe » de la journée. Ensuite, Éric nous explique les activités possibles selon la température. S’il a neigé, il faut déblayer la patinoire, on peut commencer un quinzee, monter la tente arctique, bref, chacun décide à quoi il participe. L’équipe vaisselle se met au travail et les autres vont se préparer pour la journée. Certains partent mettre des collets avec un des accompagnateurs, partent faire une marche sur le lac, font du yoga, des photos, d’autres s’écrasent dans un hamac pour jouer du ukulélé. Vers 13h on dîne dehors autour du feu. C’est généralement en après-midi que certaines personnes rentrent pour essayer d’étudier un peu la matière qu’ils manquent à l’école. Et c’est pendant ce temps que le tournoi de ballon-balai commence. Quand la lumière baisse, qu’une équipe a gagnée et une autre perdue, les jeunes rentrent se changer en maillot de bain pour aller faire un tour au ruisseau, question de garder un minimum d’hygiène. Un beau défi qui se termine en combine et en polar autour d’un bon repas chaud. Pendant que l’équipe vaisselle nettoie le Shack, les autres vont jouer dehors sur la glace. Lorsqu’on revient, nous nous retrouvons dans un petit salon aménagé par quatre petits sofas et des matelas sur lesquels on s’étend pour chanter et se faire raconter des histoires. Vers 10h, les élèves vont se coucher et les accompagnateurs font les plans pour le lendemain.

Le Shack donne envie non seulement aux jeunes, mais à tous ceux qui y passent de changer de routine. De ralentir son mode de vie. Parce que lorsque ta vie se résume à jouer, dormir et être dehors, tu te rends compte que la ville comme on la connaît nous conditionne à nous concentrer sur les envies plutôt que les besoins. L’essentiel est ici. C’est en créant cette routine, cette stabilité dans l’inconnu, que les réflexes se créent. Plus besoin de penser à mettre ses bas sur sa bedaine avant d’aller se coucher, ou de prendre son sac de couchage et de le mettre au soleil en se levant, ça se fait naturellement. On se promène en polar à -20, et on se baigne dans un ruisseau dont il faut casser la glace. C’est de cette façon que l’on réalise que l’humain est fait pour s’adapter. Il n’est pas fait pour rester toujours dans le même moule. Pour utiliser sa pleine capacité, il doit être confronté à une nouvelle réalité, pour l’obliger à trouver des solutions. C’est de ça qu’Ève me parlait. « À Montréal, nous n’avons pas besoin d’effort pour accéder à l’essentiel. On ouvre le robinet pour avoir de l’eau, on va au magasin si on a oublié quelque chose ou si on l’a perdu et quand on cherche des solutions, on ouvre internet. La beauté de ces actions provient du sentiment de mériter de boire cette eau, de manger ce qu’il y a dans son assiette, et de bien dormir dans l’abri qu’on a soi-même construit. »

Pour l’avoir moi-même expérimenté, le retour est toujours difficile. Nous discutons sur ce qu’il nous fait ressentir. Ça nous ouvre sur les introspections de chacun et sur les réalisations des autres. Pour bien des jeunes, la réflexion était axée sur la chance qu’ils ont d’avoir pu s’accomplir, de s’être sentis utiles dans un groupe en ayant appris autant sur les autres que sur soi. Mais ces introspections leur faisaient également réaliser que les gens autour d’eux sont constamment en train de critiquer leur génération, trop souvent certains que les adolescents ne font que dormir et texter, alors qu’avec de la confiance et les moyens, ils peuvent créer quelque chose d’aussi magique que le Shack. Ces 25 élèves et tous ceux qui leur ont précédé en sont la preuve.

Lorsqu’on arrive à l’école, nous devons tout accrocher et tout faire sécher. Quelques élèves s’occupent de faire un repas avec les restants de nourriture. Mais lorsque tout ça est fait, et qu’on s’assoit enfin, c’est là qu’on se réveille. Les 10 jours avaient filé en flèche, nous laissant des souvenirs et des frissons. C’est en nous prenant tous dans nos bras que nous avons réalisé que cette expédition était bel et bien terminée. Mais pour une grande majorité d’entre eux, ce n’est que le début d’une magnifique aventure qui pourrait durer toute une vie. Ce n’était qu’un merci, et à l’année prochaine.

Un merci tout particulier à Éric Laforest de m’avoir permis de visiter le Shack sous cet angle, pour la première fois. Un grand merci aux gens du village de Kiskissink qui nous apporte le sourire par leurs visites et leurs attentions.

Cet article est initialement paru dans la revue d’hiver 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Bonjour Nature est une coopérative de solidarité proposant une offre touristique naturelle et humaine au cœur de Lanaudière. Née de la volonté commune des acteurs du tourisme local de rendre accessible leur région, la coopérative propose des expériences d’une ou de plusieurs journées avec transport guidé depuis Montréal. Récit d’une journée hivernale avec Jean-François, conducteur, guide et ambassadeur de Bonjour Nature.

Article proposé par Laura Tournet, membre de l’équipe Rando Québec.

Je vis à Montréal depuis bientôt trois ans. J’aime cette ville pour sa douceur de vivre, la gentillesse de ses habitants, son effervescence culturelle et plus encore. Malgré les avantages que je récolte de cette vie citadine, rien ne sera jamais comparable à une vie en nature. Native de la campagne française, je me sens pleinement heureuse quand je peux sortir de chez moi et retrouver la forêt en seulement quelques pas.

Le Québec, vu de l’autre côté de l’Atlantique, ça fait rêver! Les grands espaces naturels longtemps imaginés ne nous déçoivent aucunement une fois arrivés sur place. Si je le pouvais, je serais sur un sentier toutes les fins de semaine. Ce n’est malheureusement pas le cas, pour une raison précise : je n’ai pas de voiture! Un phénomène que connaissent bon nombre de citadins. Pourquoi avoir une voiture en ville avec tous les transports en commun? Je suis à 100 % d’accord, mais force est de constater qu’il est parfois difficile de sortir de la ville sans voiture. La nature est proche et tellement loin à la fois!

Après quelques recherches, je remarque plusieurs initiatives déjà existantes pour résoudre ce problème. Mon attention se tourne vers une jeune coopérative de la région de Lanaudière au nom rempli de promesses : Bonjour Nature.

Cette coopérative de solidarité, dont les membres sont les organisations touristiques du territoire, est le fruit d’un travail commun entre l’Agence Touristique Régionale de Lanaudière et la MRC de Matawinie. Elle a pour but de faire connaître cette région du Québec souvent délaissée par le tourisme national et international. Et quelle meilleure façon d’attirer les visiteurs que de leur proposer un transport pour s’y rendre? Belle idée!

Le programme offre des excursions et des séjours, avec transport guidé, ainsi que des forfaits individualisés et autonomes. J’opte pour une journée raquettes au Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles.

Jean-François, le chauffeur et fier ambassadeur de la région / Crédit : Laura Tournet

Le rendez-vous est donné proche du métro Sauvé à Montréal à 7 h. Cette heure matinale est un moindre mal quand je sais que plus de six heures en nature, hors transport, m’attendent. Je suis accueillie avec le sourire par Jean-François devant une petite fourgonnette de huit places, où l’on peut voir écrit « virées de dégustations à la ferme ». Bonjour Nature est récent et ce seul bus en fonction n’était pas encore désigné au nom de la coopérative.
Jean-François explique le déroulement de la journée : premier arrêt au parc régional pour l’activité en raquettes puis le bus se rendra à la station de ski Val Saint-Côme pour déposer les quatre autres passagers. Le voyage dure 1 h 30 et fait partie intégrante de la journée. Jean-François est plus qu’un simple conducteur, c’est un ambassadeur hors pair de Lanaudière. Il nous explique son engagement dans le tourisme local, nous parle des « petits bijoux naturels » de la région et nous conte de belles anecdotes à leur propos. Sa passion est communicative! Le trajet depuis Montréal passe très vite grâce à notre guide.

Raquettes au bord des cascades

Nous arrivons aux alentours de 9 h au parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles. Équipée de mes raquettes, je me dirige vers l’entrée des sentiers en laissant derrière moi le petit bus repartant en direction de la station de ski.

Les conditions de neige sont idéales et les sentiers bien aménagés. Je débute par une descente en forêt menant à la rivière. Autour de moi, le silence. En cette journée particulièrement froide de février, le personnel d’accueil du parc m’a informée que je serais tranquille sur les sentiers. Je peux ainsi profiter des sons apaisants de la nature : le faible courant de la rivière à moitié gelée, le craquement des arbres, la faune qui vit. Difficile d’imaginer que j’étais en pleine ville deux heures auparavant. Ça fait du bien!

Le sentier amène à découvrir un patrimoine naturel et historique tout aussi beau l’un que l’autre. Le clou du spectacle est donné quand je me retrouve face aux cascades gelées. Je comprends mieux l’expression « bijou naturel », utilisée plus tôt par Jean-François. Ce parc est sans aucun doute l’un de ces bijoux de Lanaudière à découvrir.

Le Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles / Crédit : Simon Laroche

Fin de journée sur mesure

Je suis arrivée sur place en début de matinée et Jean-François doit venir me récupérer à 16 h. Après plusieurs heures de raquette, le besoin de se réchauffer à l’espace d’accueil du parc se fait ressentir. J’ai la surprise d’y croiser notre guide. Après avoir déposé les skieurs, il est revenu au parc pour se reposer en attendant la fin de journée. Spontanément, et voyant que le froid avait sans doute eu raison de moi, Jean-François me propose de profiter des dernières heures dans la région pour visiter les alentours! Sans que je m’y attende, nous voilà partis pour l’Abbaye Val Notre-Dame, puis pour le festival Saint-Côme en glace. Soucieux de satisfaire chacun des visiteurs, Jean-François n’a pas hésité à proposer une alternative dans le programme, confirmant le côté très humain de Bonjour Nature.

Le Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles / Crédit : Simon Laroche

Le retour vers Montréal fut un peu plus calme après cette journée en plein air. Pour arranger tout le monde, notre chauffeur-guide-ambassadeur nous dépose à un endroit de la ville qui convient à tous. Le point final de cette journée a répondu à toutes nos attentes. Bonjour Nature séduit grâce à son service de transport de qualité, une expérience humaine enrichissante et un accès à une nature à couper le souffle. Une belle entreprise régionale qui saura plaire à plus d’un.

Note pour le lecteur : Pour cet hiver, Bonjour Nature n’offre pas d’excursion d’une seule journée. Il se peut aussi que les destinations soient différentes de cette expérience vécue par Laura à l’hiver dernier.

Cet article est initialement paru dans la revue d’hiver 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Ah! la neige… Pour plusieurs randonneurs, les nuits sous la tente seront bientôt troquées contre de chaudes nuits en refuge. Je vous propose donc 10 conseils pour en profiter pleinement et pour permettre aux autres utilisateurs d’en faire autant. Bonne randonnée!

1. On laisse son équipement à l’extérieur

Il est inutile d’encombrer les refuges avec des raquettes, des skis ou des bâtons. Laissez votre matériel à l’extérieur bien cordé et regroupé en prenant soin de ne pas encombrer le passage de l’entrée et des autres sentiers de déplacement vers la latrine et la remise de bois.

Lors de votre arrêt du midi, pensez à laisser votre sac à l’extérieur du refuge, en période de forte affluence. Votre sac n’a pas besoin d’être au chaud, et cela évitera que la chaleur fasse fondre la neige qui se trouve sur votre sac et ne le mouille.

Crédit photo : Dominique Caron

2. On prend le moins de place possible

Vous aurez à partager le refuge avec d’autres. Ne placez pas votre sac à dos sur la table et prenez juste l’espace qu’il vous faut de façon à partager les lieux communs.

3. Comme à la maison, on enlève les bottes

Si vous passez la nuit en refuge, prévoyez une paire de mouflons , de pantoufles ou de souliers légers pour porter à l’intérieur. Une fois bien secouées, on dépose les bottes près de la porte afin de garder le plancher sec.

4. On partage les espaces dédiés au séchage

Assurez-vous de bien surveiller votre matériel afin de retirer les articles secs dès qu’ils le sont. De cette façon, on évite de monopoliser l’espace prévu à cet effet et on libère l’espace de vie commune. Ainsi, on évite le désagrément de manger et de discuter entourés de chaussettes, de gants ou d’autres vêtements encombrants.

5. On gère adéquatement les eaux usées

C’est lorsque la neige fond que l’on observe les traces laissées par les utilisateurs de refuges! Une fois la vaisselle terminée, videz l’eau usée à bonne distance du refuge si un endroit désigné n’est pas déjà prévu. (Comprendre ici qu’il ne faut pas lancer l’eau du balcon!)

Prenez le temps d’enfiler vos bottes, de sortir faire quelques pas hors sentier et de filtrer votre eau usée à travers un tamis (petite passoire fine) afin d’éviter de laisser sur place des résidus alimentaires solides. Une fois l’eau tamisée, gérez les résidus alimentaires laissés sur le tamis comme n’importe quel autre déchet : en le rapportant. Il en va de même lorsque vient le temps de se brosser les dents ou d’égoutter les pâtes, on concentre le tout loin du refuge.

6. On protège les surfaces de travail dans la cuisine

Une planche à découper pour trancher les aliments et une plaque d’aluminium sous le réchaud sont des solutions toutes simples pour éviter l’usure prématurée des installations de la zone cuisine. La plaque d’aluminium sous votre réchaud servira à refléter vers le haut la chaleur transmise par le chaudron. Souvent, le vernis appliqué sur les surfaces de travail réagit à la chaleur, causant des cernes noirs trop souvent observés sur les tables et les comptoirs des refuges.

Avant de déposer le chaudron chauffé directement sur la table, déposez un linge, ou simplement deux petits morceaux de bois pour éviter de « marquer » la table.

On troque les chandelles et les lampions pour une lanterne. Bien que les chandelles offrent une ambiance chaleureuse, le risque d’incendie, les dégâts causés par la cire et par la chaleur des chandelles sont des problèmes récurrents. Recouvrez votre lanterne d’un film de plastique de couleur chaude (jaune ou orange) afin de reproduire l’effet chaleureux de la chandelle.

7. On utilise adéquatement les latrines

Au printemps, en été et à l’automne, on laisse le couvercle de la latrine fermé de façon à réduire les odeurs pour tous et favoriser la décomposition de la matière organique. L’hiver, on garde le couvercle ouvert afin d’éviter la formation de givre à l’intérieur du couvercle et sur la lunette.

On évite de jeter des déchets dans la latrine, même si ceux-ci sont organiques. En laissant des poubelles dans les latrines , on diminue la vie utile de la latrine, on réduit l’efficacité de la décomposition et on attire les bestioles indésirables.

On utilise les latrines pour uriner. Rappelez-vous que l’hiver, la neige sera fondue en eau pour cuisiner et remplir les gourdes. On évite donc de la contaminer en urinant dans les endroits désignés. De plus, quand la neige se met à fondre, ce n’est pas super de voir des trous de pipi partout autour du refuge.

8. On accueille les gens qui entrent

Un refuge, c’est d’abord un lieu commun où l’on partage histoires et chaleur. N’hésitez pas à montrer à vos « colocataires » où se trouve le bois, dans quel lit il est possible de s’installer, où placer leur matériel de cuisine, où aller chercher l’eau, etc. C’est toujours agréable de se faire accueillir par un visage souriant.

Crédit photo : Dominique Caron

9. On respecte les autres usagers

Il est important de considérer que tous n’ont pas le même horaire de randonnée. Il est facile de s’entendre avec vos « colocataires » sur une heure raisonnable pour le couvre-feu. Au réveil, surtout si vous prévoyez partir plus tôt qu’eux, soyez respectueux de leur sommeil. Organisez votre matériel avant de vous coucher pour faire le moins de bruit possible l’heure du départ venue. Et rappelez-vous de chuchoter, les dormeurs vous en seront reconnaissants.

Assurez-vous de bien ranger tout votre matériel et votre équipement de cuisine au fur et à mesure, et rappelez-vous que personne n’aime mettre le pied sur de l’équipement au petit matin en route pour les toilettes.

Sur plusieurs modèles de lampe frontale, il y a une modulation possible de la lumière pour en réduire l’intensité ou pour la faire basculer en mode « rouge ». Beaucoup moins agressante pour les yeux, cette couleur permet à l’utilisateur de se déplacer dans le refuge sans déranger les dormeurs.

On ne laisse pas de déchet dans le poêle à bois. Rappelez-vous qu’avant d’y allumer un feu, il faut en préparer le fond. Personne n’aime « jouer » avec de vieux papiers-mouchoirs ou des poches de thé encore humides avant d’allumer son feu! Si le feu est assez fort pour consumer la totalité de vos cartons et bouts de papier, il n’y a pas de mal à les faire brûler. On évitera par contre d’essayer de faire brûler de la nourriture ou des matières humides. Le poêle à bois n’est pas un incinérateur et il vaut mieux rapporter les déchets afin de les gérer adéquatement à notre retour à l’accueil ou à la maison.

10. On quitte le refuge en le laissant plus propre qu’à notre arrivée

Voici quelques idées en rafale à ce sujet : on rapporte tous nos déchets et ceux laissés par les autres, on ne laisse rien sur place pensant que ça pourrait servir au prochain, on s’assure de bien remplir le bac à bois dans le refuge et de couper du petit bois afin de permettre au prochain d’avoir tout ce qu’il faut pour allumer facilement son feu. On donne un coup de pelle à neige sur les balcons et devant la porte de la latrine. On donne un coup de balai à l’intérieur du refuge et dans la latrine. On passe un linge sur les surfaces de travail, table et bancs.

Qui sait, vous serez peut-être le prochain utilisateur à bénéficier de la bienveillance des précédents!

À lire également :

Entrevue avec Marie-Michelle Paradis et Catherine Provost, Chargées de projets et facilitatrices d’aventure thérapeutique.

Depuis plusieurs années, la Fondation Sur la pointe des pieds offre des expéditions d’aventure thérapeutique. Dans le contexte de pandémie, trois expéditions prévues en 2020 n’ont pas pu avoir lieu dans leur format habituel. Quand on pense aux dommages collatéraux de la pandémie actuelle, il est difficile d’imaginer l’ampleur de la réalité des jeunes vivant avec le cancer qui sont en traitement et/ou grandement fragilisés de par leur état de santé actuel.

“On a tenté jusqu’à la dernière minute différentes alternatives pour maintenir les expéditions thérapeutiques…” L’équipe de la Fondation sur la pointe des pieds a révisé l’entièreté de leur plan de sortie, de gestions des risques, le plan d‘urgence…. retourner chaque pierre, chaque grain de sable dans l’espoir de trouver une solution miracle qui permettrait à ses jeunes de vivre enfin l’aventure de leur vie.

“Il aurait fallu mettre les jeunes en quarantaine, en plus de leur famille, les intervenants, l’équipe de bénévole avant et après l’expédition, ce qui était inconcevable considérant le haut risque de contamination si l’un d’entre eux ne respectait pas le confinement ou devait être asymptomatique.”

“Ça fait plus d’un an que les jeunes se préparent pour ses expéditions en accord avec l’équipe médicale et psychosociale… Ça nous a brisé le cœur en mille miettes quand il a fallu leur annoncer la nouvelle…”

À l’aide de leur équipe et des partenaires, nos deux guerrières Catherine et Marie-Michelle, guides-facilitatrices d’aventure thérapeutique à la Fondation Sur la pointe des pieds, ont fait preuve de créativité pour garder l’esprit d’aventure en cette période troublante.

À défaut de partir à l’aventure, c’est l’aventure qui s’est invitée chez les participants.

En avril dernier, une première collaboration avec Nurrait | Jeunes Karibus dans le Nord du Québec à Kuujjuaq devait avoir lieu. Cette expédition s’est finalement transformée et réinventée. C’est plutôt le Nord qui a été expédié chez chacun des participants: “Le Nord en boîte est le projet alternatif à l’expédition à Kuujjuaq qui devait se dérouler avec un groupe de participants âgés entre 19 et 29 ans”.

Étant donné qu’il est impossible de garantir le retour de cette expédition dans les années à venir, l’idée d’envoyer une boîte contenant un “petit morceau du Grand Nord”, tout en vivant virtuellement des rencontres avec le groupe, avait pour objectif de faire vivre cette aventure tout en assurant la sécurité des participants.

S’en est suivi du projet “En attendant que ça morde”, un projet alternatif à un séjour de pêche à la mouche pour les 29-39 ans ainsi que le projet “Nouveau Sommet”, qui était au départ une expédition de longue randonnée dans l’Ouest canadien.

“On ne veut pas laisser nos jeunes devant rien dus à la COVID-19. Cela fait des mois qu’ils bâtissent des espoirs. D’un autre côté, cela a permis de revoir nos façons de faire”.

Une question surgit lors de l’entrevue : comment alors recréer l’ambiance d’une longue randonnée tout en restant chez soi?

Par exemple, pour le projet « Nouveau sommet », afin de motiver le groupe à marcher, les participants avaient plusieurs défis à relever durant le séjour virtuel, tels que recréer une scène célèbre d’un aventurier, marcher quelques kilomètres tous les jours, observer les étoiles à l’aide d’un cherche étoile ou un atelier virtuel avec Catherine sur quoi apporter dans son sac à dos en randonnée pédestre.

Un participant recréant une photo du célèbre archéologue-explorateur Percy Fawcett

À l’aide d’un groupe créé sur l’application BAND, les participants étaient invités à partager des photos d’eux en randonnée, leur réflexion, des moments cocasses, etc.

Quelques photos partagées par les participants

Pour rendre l’expérience encore plus concrète, l’équipe a aussi invité une interprète du Mont Mégantic lors de la période des Perséides pour parler des étoiles. “Les jeunes ont adoré cet échange!” racontent Marie-Michelle et Catherine.

Une réflexion s’impose tout de même lorsqu’on voit la deuxième vague du coronavirus qui déferle actuellement sur le Québec. Respecter les consignes de la santé publique, c’est aussi leur permettre de pouvoir éventuellement un jour retourner sur les sentiers et vivre une première aventure. L’objectif ici n’est pas de culpabiliser qui que ce soit, mais plutôt de se responsabiliser et faire preuve de conscience sociale dans le contexte actuel.

Malgré les défis que les séances virtuelles imposent, l’équipe de la Fondation Sur la pointe des pieds a tout de même réussi à recréer une ambiance de groupe. Un des participants a confié à l’équipe qu’il avait l’impression de se sentir moins seul à vivre le cancer et que la chimie s’est tout même installée dans le groupe rapidement malgré la distance.

Chapeau à toute l’équipe et aux participants qui ont su faire preuve de créativité et de résilience.

Pour en savoir davantage:

• Article dans La Presse: http://mi.lapresse.ca/screens/7d121953-4714-4dd1-acc3-9997bbac790b__7C___0.html
• Un témoignage de Karine, participante: https://pointedespieds.com/perdre-ses-reperes/ sur le Blogue de la Fondation Sur la Pointe des pieds

Description des projets alternatifs:

• Nouveau sommet: https://pointedespieds.com/expeditions/nouveau-sommet-ete-2020/
• En attendant que ça morde: https://pointedespieds.com/expeditions/en-attendant-que-ca-morde-ete-2020/
• Le Nord en boîte: https://pointedespieds.com/expeditions/le-nord-en-boite-hiver-2020/

Quand on part en randonnée, on cherche tous à alléger le sac à dos, sans vouloir se passer de l’équipement utile. Une façon d’y arriver est de prévoir plusieurs utilisations pour le même objet. C’est ce que je fais avec un Frisbee!

Dès que le sol devient froid et humide à l’automne, je glisse mon disque volant dans l’espace réservé à la poche à eau, que je n’utilise qu’en été, et il y restera jusqu’à la fin du printemps. Ainsi, il est facile de le sortir du sac quand je décide de m’arrêter, pour une pause ou pour le lunch.

Mais à quoi peut bien me servir un Frisbee, si je randonne seule et si mon chien n’est pas du genre à « rapporter »? En fait, il a plusieurs utilisations, voyez plutôt.

Il sert de plateau, que ce soit pour déposer les éléments du repas (pain, fromage, fruit, soupe, chocolat chaud, etc.) ou les ustensiles (tasse, couteau, cuillère, spatule, etc.), cela évite de les déposer directement au sol ou sur la neige.

De même, quand je fais un feu, soit dans un rond de pierres ou dans un réchaud, j’y dépose le petit bois que je prépare pour l’allumage, pour lui éviter l’humidité du sol ou de la neige.

Le Frisbee me sert également de planche à découper les légumes, je n’ai qu’à y passer un essuie-tout avant et après usage par souci d’hygiène.

Quand je me fais cuire un steak ou une autre grillade, je place une assiette de carton mince dans le Frisbee. Je peux y couper ma viande aisément, et je n’ai qu’à brûler l’assiette en fin de repas, pas de vaisselle à laver, pas de déchet à rapporter.

Quand un repas lyophilisé ou un mets déshydraté maison est au menu, j’y dépose la part du chien, qui se charge même d’un lavage sur place (à reprendre à la maison si on craint les microbes!).

Quand j’emporte un réchaud à gaz, je piétine un rond dans la neige pour la compacter, j’y place le Frisbee à l’endroit sans l’enfoncer, puis je dépose la bonbonne de gaz en son centre. L’espace d’air entre le Frisbee et la neige sert d’isolant léger, qui aidera le gaz à chauffer mieux. Attention toutefois : si l’un des deux, Frisbee ou bonbonne, est mouillé par la neige, il deviendra très glissant et peut causer la chute du réchaud et de ce qui est placé dessus. Il faut veiller à les garder bien secs en les sortant du sac.

La première utilisation que j’ai faite de mon Frisbee, et qui me sert toujours à chaque sortie dans la neige, c’est de faire office de pelle. Que ce soit pour déblayer une large pierre plate pour y installer le réchaud, un tronc d’arbre couché pour s’y asseoir, ou même une table enfouie sous la neige, le Frisbee se révèle aussi efficace qu’une pelle, tout en étant plus léger et moins encombrant.

L’hiver où j’avais monté un abri temporaire sur une terre publique, une simple couchette recouverte d’une bâche de plastique, le Frisbee m’a servi à chaque visite à déblayer la neige accumulée sur la toile sans risquer de déchirer celle-ci, grâce à sa forme arrondie.

Revenons au feu de bois. Il est parfois difficile, en fin d’automne et en hiver, de faire jaillir des flammes vigoureuses d’un bucher plus ou moins sec. Le Frisbee agité à la main joue à merveille le rôle de soufflet. La quantité d’air dirigé vers le feu, le peu d’effort demandé, m’impressionnent chaque fois.

À la fin du repas, c’est avec le Frisbee que je recouvre les tisons et les cendres de neige pour m’assurer que le feu est bien éteint. Puis je les ramasse avec le frisbee pour les répandre aux alentours, évitant ainsi la découverte au printemps des traces de mon feu.

On m’a suggéré d’utiliser le Frisbee comme piste de décollage pour un drone. N’ayant pas de drone, je n’ai pu le tester, à vous d’essayer!

Enfin, on peut aussi bien sûr utiliser le Frisbee pour ce qu’il est : un disque à lancer. Entre amis après un repas trop copieux en refuge, pour se réchauffer un peu (mais pas trop) avant de dormir sous la tente en conditions froides, ou encore avec son chien, pour lui éviter de prendre froid (ou de s’endormir) lors de la pause-repas.

J’espère que ces astuces pourront vous être utiles, et pour voir le Frisbee en action sur le terrain, découvrez ma vidéo :

Quelques nouveautés pour cet hiver : un bouclier thermique externe, un « Novembre vert » et une philosophie plein air inspirée par la Norvège.

Échanger le « Vendredi noir » pour un « Novembre vert »

Depuis plusieurs années, c’est à la fin novembre qu’a lieu le vendredi noir (ou vendredi fou). En Amérique du Nord, cet événement marketing est fortement associé à la surconsommation. Arc’teryx souhaite inverser cette tendance (à sa façon) en récompensant les clients qui ramènent leur équipement usagé en échange d’un montant de 30% de la valeur originale du produit en carte-cadeau. Cette offre dure tout le mois de novembre. Tous les échanges effectués au cours du mois seront comptabilisés car le 1er décembre, le nombre total sera multiplié par 10$ et la somme sera versée à l’organisme à but non lucratif Protect our Winters (POW).  C’est maintenant ou jamais de faire le ménage dans votre équipement!

Si vous êtes familier avec ce fabricant canadien, vous connaissez peut-être déjà le programme « Used gear » (équipement usagé) qui propose de racheter vos anciens manteaux, pantalons, etc. Toutefois, au Canada, ce programme ne se déroule qu’en magasin (pour l’instant).

Un bouclier thermique externe

Cette nouvelle séduira les plus frileux. Suivant les 10 ans de sa technologie Omni-Heat, Columbia révèle sa plus récente innovation : le Omni-Heat Black Dot. Agissant tel « un aimant de chaleur », ce tissu est composé de milliers de points noirs multicouches qui captent la chaleur solaire et l’emprisonnent pour garder les gens au chaud par temps froid. Combinée à la doublure thermoréfléchissante Omni-Heat 3D, la nouvelle collection de manteaux Omni-Heat Black Dot pour hommes et femmes est la solution la plus avancée de la compagnie originaire de Portland en Oregon. Dans cette collection dominée par la couleur noire, on trouve jusqu’à 6 modèles de manteaux (homme-femme) de 380 à 700$.

Pour découvrir d’autres innovations signées Columbia, vous pouvez aussi consulter notre article « Columbia créé un manteau 100% éco-responsable »

Adopter le Friluftsliv

Smartwool propose d’adopter le Friluftsliv, un terme norvégien signifiant «la vie en plein air». La marque rappelle et mise sur le fait qu’«Il n’y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements!», dit un dicton norvégien populaire (Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær!). Spécialisé dans les vêtements à base de laine de mérinos, Smartwool présente sa nouvelle collection automne-hiver 2020 de chaussettes chaudes, de sous-vêtements et de couches intermédiaires. Si les prix (29,99 pour une paire de chaussettes) vous font serrer les dents, sachez le mérinos est aussi un matériel qui s’adapte aux saisons et se combine très bien en multicouche.

Parmi les nouveautés, il y a la veste à capuchon Smartloft 60. Elle est faite de nylon avec traitement déperlant, question de protéger des intempéries, et de 88 % de laine mérinos recyclée.

Prix : 199 $

Une veste polaire vintage

Pour souligner ses 40 ans, Chlorophylle a dévoilé la « Septembre polaire », un chandail unisexe aux motifs vintage. Fait de polyester recyclé de plastique post-consommation, cette polaire chaleureuse se fait aussi bien dans le XXS que le XXL et se porte autant en sentier qu’à la maison. L’imprimé choisi a déjà fait partie de la collection de l’entreprise québécoise. Ils ont retravaillé son aspect pour lui donner un petit look plus ancien : de quoi plaire aux nostalgiques (de tous les âges)!

Prix : 149,99 $

Travaillant dans des conditions parfois difficiles, les gestionnaires de sentiers œuvrent au quotidien pour offrir aux randonneurs des lieux de pratique agréable à utiliser et à découvrir. Indispensables au développement des sentiers sur le territoire Québécois, leur travail est, malheureusement, souvent méconnu. Afin de mettre en lumière leur dévouement, Rando Québec a réalisé différentes entrevues avec des gestionnaires de sentiers. Dans ce premier article, nous avons échangé avec Ken Bouchard, impliqué depuis de nombreuses années dans les sentiers de Wakefield en Outaouais.

Pouvez-vous nous présenter votre réseau pédestre?

Il y a 25 ans, un comité voit le jour dans le but de valoriser la ville de Wakefield : « Wakefield ensemble ». Ce groupe communautaire crée des parcs, des jardins dans la ville, etc. Une dizaine d’années plus tard, un comité « sentiers » est établi. L’idée de « Wakefield ensemble » a été perpétuée jusqu’en 2017.

En 2017, ils deviennent une association à but non lucratif et obtiennent la responsabilité des sentiers de Wakefield. L’association s’implique dans les sentiers de randonnée de Wakefield et La Pêche (municipalité collée à Wakefield) ainsi que dans le sentier Transcanadien.

Le réseau pédestre actuel se compose d’un sentier de 10 kilomètres dans la ville de Wakefield. Il y a également un accès raccroché à 30 km de sentiers appartenant à la Commission de la Capitale-Nationale. L’association aide parfois la Commission à l’entretien d’une partie de leurs sentiers.

Quels ont été les objectifs de la création d’un réseau pédestre dans votre région?

Le «Mission statement» de notre association est le suivant : « Améliorer les possibilités récréatives de la communauté en construisant et entretenant des sentiers de randonnée sécuritaires à l’usage de tous et promouvoir ces sentiers auprès des résidents et des visiteurs »

La création d’un réseau pédestre dans la région a donc deux principales vocations :

• Améliorer le confort de vie des locaux
• Attirer les visiteurs pour faire découvrir la ville et alimenter l’économie locale.

Qu’est-ce qui vous anime dans votre travail? 

Le côté technique de l’aménagement de sentier, c’est mon truc! J’aime en apprendre plus sur la conception de trottoirs de bois, d’escaliers en pierre… J’ai déjà suivi plusieurs formations et compte bien réaliser la formation « Aménagement de sentier » accréditée par Rando Québec, une fois que cela sera de nouveau possible.

Ken Bouchard est donc toujours dans l’envie d’apprendre. Il nous confiera également : « Ma passion pour les sentiers me garde en forme et me permet de rester jeune! »

Pour vous, en quoi la protection des sentiers est-elle un enjeu important?

La protection est importante pour s’assurer que ces sentiers durent dans le temps et que les futures générations les utilisent également. 

Ils sont aussi protégés pour qu’ils soient toujours en bonnes conditions, car plus de la moitié du sentier appartient à des propriétaires privés (ce sont des droits de passage). La communication avec ces propriétaires est d’ailleurs primordiale.

Comment la COVID-19 a-t-elle impacté votre quotidien et votre réseau pédestre?

La COVID-19 n’a pas vraiment eu d’impact majeur sur la préparation et l’ouverture des sentiers. Quelques travaux n’ont pas pu être faits, mais dans tous les cas, la date officielle du début des corvées s’est alignée avec la Journée nationale des sentiers, finalement annulée, soit le 6 juin.

Au début de la COVID-19, le parc de la Gatineau, la Commission de la Capitale-Nationale et la municipalité de La Pêche (collée à Wakefield) ont fermé leurs stationnements. Cela a donc incité les personnes à se rendre sur les sentiers à pied depuis chez eux et non plus se rendre à la tête des sentiers en char : un bon point pour l’environnement. De plus, les sentiers ont eu plus de visibilité de la population locale.

Autre bon point inattendu : les personnes respectent mieux la consigne de garder les chiens en laisse. Avant, ils les laissaient courir sans être attachés. Maintenant, pour éviter tout rapprochement, ils les gardent en laisse.

Quelle place prend le bénévolat dans votre organisme? 

Les bénévoles occupent une place très importante dans la vie de l’association. Nous n’avons jamais eu de mal à en trouver. L’enjeu est, au contraire, de faire attention lors d’appels aux bénévoles pour éviter que trop de monde se présente et que le travail ne soit pas productif pour tout le monde. Dans ce cas-là, on prend le risque d’en perdre.

Ce sont des jeunes, des étudiants et en majorité des personnes âgées qui s’investissent sur nos sentiers. Certaines personnes m’aidaient déjà sur le Canadian Ski Marathon. Elles sont fidèles depuis les années 1970!

De temps en temps, des organismes qui doivent donner au moins une journée de bénévolat par an font appel à nous. Une vingtaine de personnes arrivent donc le même jour, cela demande une grosse organisation. Ils veulent leur donner le goût de continuer et, pour certains, ça fonctionne. Ils sont restés bénévoles dans l’association.

Cette entrevue a été réalisée en mai 2020, quelques semaines avant le retour des Québécois sur les sentiers. Nous remercions chaleureusement Ken Bouchard d’avoir généreusement accepté de répondre à nos questions. 

Réalisation de l’entrevue : Laura Tournet

Cet article est initialement paru dans la revue d’automne 2020. Cliquez-ici pour vous la procurer.

C’est à l’occasion d’une expédition sur le sentier de « La Traversée de Charlevoix », le parcours de 100 km de l’arrière-pays, que j’avais observé un panneau hors circuit pointant vers un sommet avec un nom étrange « Mont des Morios ». Intrigué, j’avais posé la question à Eudore Fortin, le fondateur de la Traversée, semeur de sentiers et grand connaisseur du coin. Sa réponse fut : « C’est un sommet à voir, c’est sûr! » Il m’a fallu 15 ans pour que je passe à l’action.

Texte et photos : Claude Côté

À Saint-Aimé-des-Lacs, on s’arrête au dépanneur du lac Brûlé pour payer nos droits d’accès, prendre la carte du parcours, puis on fonce sur le Chemin-des-Monts pour un 14 km de route secondaire jusqu’au stationnement du lac Boudreault. J’ai ici quelques réminiscences de la Traversée de Charlevoix, dont le lac, les montagnes et bien sûr les gros pylônes d’Hydro… Ouf! dans cette nature si sauvage, c’est dommage!

En moins de deux, on prend possession du sentier. Les premiers deux kilomètres… hyper faciles! S’en suit une montée agréable jusqu’à l’intersection de la boucle. Morios Nord ou l’Expert? Petit conseil, prenez l’expert en montée avec descente par le Morios Nord, vos genoux vont vous en être reconnaissant. L’expert, c’est seulement deux kilomètres, mais avec une grimpe de 600 mètres droit vers le ciel! Une véritable escalade! Parfois, il y a des cordes pour aider l’ascension (à l’inverse,en descente, c’est fou pour les genoux et dur pour les fesses). Heureusement, dès que la forêt se fait plus clairsemée, on commence à flairer le sommet, c’est de bon augure! Une dernière corde sur le rock dénudé et nous voilà au ciel. Quel sommet! Toute une série de plateaux dégagés offrant un panorama ouvert sur 360 degrés.

Des points de vue impressionnants! Les vastes étendues du cratère de l’astroblème de Charlevoix sont là sous nos yeux : des espaces couverts de lacs, de forêts, de villages épars et, en bonus, d’une percée sur le fleuve avec les collines de la Rive-Sud en fond de scène. L’œil averti saura reconnaître au loin plusieurs lieux mythiques de la région, dont le mont Grand-Fond, l’Acropole des Draveurs et même une parcelle du mont du Lac-des-Cygnes.

Le mont des Morios est constitué de plusieurs plateaux couverts de rock et d’une végétation arctique-alpine semblable à celle du Grand Nord québécois. Entre chaque plateau, le sentier traverse un îlot de krummholz et des épinettes rabougries, typiques des conditions climatiques souvent extrêmes des hauts sommets.

Pour la pause repas, le sommet du Morios Sud est l’endroit tout désigné. À nos pieds, une profonde vallée encaissée nous sépare du mont Eudore Fortin. Décidément, ce dernier, âgé aujourd’hui de 90 ans, a hérité d’une montagne à son nom… de son vivant. Assurément, il méritait d’être honoré pour les centaines de kilomètres de sentiers qu’il a développés dans l‘arrière-pays.

Après un arrêt autour d’un petit lac glacière, ils sont nombreux sur les sommets de la région, on revient compléter la boucle de la courte randonnée, notre circuit d’un jour.

Ha oui! Il y a aussi le périple de deux jours qu’il est possible d’accomplir à partir du sommet des Morios. Si vous êtes équipé en autonomie complète et que vous voulez poursuivre vers d’autres sommets, le circuit du Morios Nord, avec retour par le sentier des chutes, s’avère un périple intéressant pour les amateurs de nature sauvage. Prêt pour dormir à la belle étoile? Vous aurez droit à quelques beaux sommets panoramiques avant la descente vers le sentier des chutes, lequel vous ramènera jusqu’au point de départ après plusieurs kilomètres plutôt tranquilles (peut-être trop). Au total, la longue randonnée cumule 25 km au compteur. La boucle de la courte randonnée, elle, tourne autour de 10 km de marche.

L’entretien du sentier et la gestion du territoire sont assurés par l’Association Loisirs, Chasse & Pêche du territoire libre — secteur Pied-des-Monts (Association à but non lucratif).

Les droits d’accès (10 $ carte annuelle) sont en vente au Dépanneur du Lac Brûlé situé au 262, rue Principale, Saint-Aimé-des-Lacs.

Site web : association-pieddesmonts.com

Carte téléchargeable : www.Baliseqc.ca

Courriel : gaetangirard@coopnddm.com

Tél. : 418 439-3771 ou 418 439-0349

La montagne Verte, située dans la région des Laurentides, a tous les charmes. C’est une boucle, accessible à des randonneurs de différents niveaux, et avec de nombreux points de vue dégagés. En plus, c’est gratuit!

Texte et photos : Émilie Saulnier-Burelle

Comment s’y rendre?

La montagne Verte se trouve dans la ville de Labelle et se situe environ au 2773 Chemin du Lac Baptiste. En effet, comme il n’y a pas de chalet d’accueil, il n’y a pas d’adresse officielle. Une grande pancarte se trouve toutefois à l’entrée du sentier, ce qui permet de le situer sur le chemin. Le stationnement se fait le long de la route et si vous vous y rendez la fin de semaine, vous devriez repérer une file d’autos, ce qui vous donnera un bon indice de votre arrivée.

D’ailleurs, ma partenaire de randonnée et moi y sommes allées un dimanche, vers 11h, et de nombreuses autos étaient déjà sur les lieux. Heureusement, l’achalandage ne s’en ressentait pas trop sur les sentiers.

Le sentier et ses points de vue

L’entrée (et la sortie) du sentier se trouvent donc au bord de la route. Pour se rendre au sommet de la montagne, il suffit de suivre les balises en orange et blanc. À la première intersection que vous croiserez (soit la jonction de la boucle), je vous recommande de tourner à gauche afin de terminer votre randonnée en grand avec le sommet, soit la partie la plus haute et ayant une vue de 360 degrés sur les alentours.  

Rapidement, vous arriverez à un premier point dégagé et rocheux avec une vue sur le lac Baptiste et le lac des Bouleaux. Vous pourrez en compter ensuite près d’une dizaine avant d’arriver au point culminant de la randonnée. Si comme nous vous y allez à l’automne, vous aurez la chance également de voir le bleu scintillant du lac Tremblant contraster avec les arbres vêtus de rouge et d’orangé.

Autres éléments à savoir, ce sentier accepte les chiens en laisse et est accessible pour différents types de randonneurs. Le sentier est plutôt large et compte peu d’éléments techniques : quelques racines qui nécessitent de regarder où vous mettez les pieds et une roche très escarpée avec une corde pour vous aider à la descendre. De bonnes chaussures qui tiennent la cheville et surtout, dont la semelle adhère bien aux surfaces lisses, sont recommandées. Soyez prudents si les surfaces rocheuses sont mouillées.

Vous souhaitez prolonger la randonnée?

Si vous souhaitez rallonger votre randonnée, vous pouvez poursuivre vers le sommet du Nez de l’Indien. Vous obtiendrez alors une belle journée d’environ 13 km de marche et deux sommets pour le prix d’un (c’est-à-dire, zéro dollar)!

À noter : cette randonnée a été effectuée avant les dernières délimitations en lien avec la COVID-19. Consultez la carte des zones afin de savoir si ce sentier se trouve dans la vôtre.

Cet article est initialement paru dans la revue d’automne 2020. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Je marche sur la plage de la Martinique qui relie Cap-aux-Meules aux Îles de la Madeleine. Le soleil brille bien haut dans un ciel complètement dégagé d’un bleu éclatant. On pourrait presque oublier que Dorian est passé par ici, mais en s’attardant un peu au décor, je remarque les déchets qui se sont accumulés un peu partout : du gazon, des bouées, du plastique… et même de la tuyauterie! Un peu plus loin, en passant près de la rue des Chalets, je ne peux m’empêcher d’aller regarder l’ampleur des dégâts. J’observe un décor désolant : des chalets complètement détruits, une rue dans un piètre état et plusieurs résidents venus récupérer ce qu’il reste de leur installation.

Texte et photos : Dominique Caron

Un peu partout, c’est le même constat : les îles ont perdu du terrain. Entre 1963 et 2008, le littoral des Îles de la Madeleine a perdu en moyenne 24 cm par an selon les études de la chaire de recherche en géoscience côtière de l’Université du Québec à Rimouski. L’ouragan post-tropical Dorian n’a fait qu’empirer la situation. Évidemment, pour les touristes comme moi, ça ne saute pas aux yeux tout de suite. La beauté des îles nous fait rapidement oublier la menace qui guette ce bijou du Québec, mais en y marchant pendant plusieurs jours, on s’attarde et on découvre. 

Une destination mondiale

Leur réputation n’est plus à faire, les Îles-de-la-Madeleine font rêver les Québécois et les Québécoises… et les voyageurs de partout dans le monde. Même National Geographic a recommandé les Îles de la Madeleine parmi les 25 meilleures destinations mondiales à visiter en 2020.

Je l’avoue, j’avais moi-même une image très clichée des îles. Sur place, j’y ai retrouvé avec grande joie les cages à homards, les guédilles aux crabes, les grandes plages de sable, les collines couvertes de verdure et les falaises rouges… 

À gauche : Coucher de soleil au parc du Gros Cap / À droite : Sentier du littoral

J’ai également découvert un milieu de vie effervescent où se côtoient la modernité et la riche culture acadienne. En plus de ses paysages champêtres et ses couchers de soleil éblouissants, les îles sont également le lieu de résidence permanente de plusieurs Madelinots. Et même si les plages s’étendent d’une côte à l’autre, les Îles possèdent également des forêts surprenantes, dominées par de petits résineux bien charnus. Toute cette diversité et cette richesse, il n’y a rien de mieux que de les découvrir à pied…

Marcher les îles  

« Il y a de plus en plus de marcheurs aux îles », me confirme un Madelinot qui passait par là. C’est en partie grâce au Club plein air des Îles, dont les membres Fernande Petitpas et Carole Longuépée qui ont décidé, au printemps 2016, de présenter un projet de sentier de marche inspiré de Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne. Résultat : dès l’été 2017, le balisage de ce long sentier de marche pèlerine était en place. Il s’agit du sentier Entre vents et marées.

Fernande sur le sentier Entre vents et marées

Suivre les flèches

L’ouragan Dorian venait à peine de quitter les îles lorsque je rencontre Fernande Petitpas au restaurant chez Armand. Le soleil brille et le ciel est d’un bleu éclatant. Qui pourrait croire qu’une tempête post-tropicale vient de faire des ravages ici? Pas moi, mais Fernande l’a tout de suite remarqué. Elle le constate tout au long de notre journée de marche, devant l’érosion du sol. 

Nous abandonnons sa voiture pour aller commencer notre marche du côté de la plage de la Martinique. Aujourd’hui, nous combinons les étapes 4 et 5 du sentier pour nous construire une journée de marche sur mesure. Tout en découvrant le chemin à ses côtés, j’écoute Fernande m’expliquer les variantes du parcours. « Nous devons souvent revoir des sections du sentier. », reconnaît-elle. Elle sait que ce sera le cas pour la section passant devant la rue des Chalets, à Havre-Aubert, où des chalets entiers ont été détruits par la tempête. Même la route devra être fermée… « C’est pour ça que c’est important de suivre les balises. » rappelle-t-elle. Ces balises, souvent des flèches jaunes (comme sur Compostelle), sont omniprésentes tout au long des parcours. 

Vestige du navire grec Corfu Island, échoué en décembre 1963

Le sentier du Littoral, à Cap-aux-Meules, qui fait également partie du parcours du sentier Entre vents et marées, a lui aussi vu son tracé redessiné. Les falaises s’érodent sous l’effet de la pluie et des vagues à marée haute, créant des écroulements de terrain de plus en plus fréquents. Même si la tendance est irréversible et qu’elle persiste année après année, il est possible de contribuer à ralentir l’érosion des îles. C’est simple en fait. Respectez les distances de 3 mètres à partir du bord des falaises et, si un sentier est fermé, respectez les indications et contournez l’ancien tracé. Croyez-moi, en s’éloignant des rivages, on peut aussi découvrir de surprenants paysages magnifiques! 

Ce qui est fantastique du parcours d’Entre vents et marées, c’est qu’il a été conçu à partir de sentiers existants. Il combine ainsi plusieurs attraits connus (et méconnus) selon les secteurs : comme la fromagerie Pied-de-Vent de Havre-aux-Maisons, le phare du Borgot de L’Étang-du-Nord et la mine de sel Seleines de Grosse-Île. Voici quelques exemples de parcours à découvrir le temps d’une journée ou plus. Pour le transport, il est possible de laisser sa voiture à un stationnement et d’utiliser le service de transport public des îles (REGIM).

À gauche : Canneberges sauvages / À droite : Le phare du Borgot

 À découvrir sur le sentier d’Entre vents et marées

L’étape 5
Les Caps (16,4 km) 4 heures / de L’Étang-du-Nord à Fatima

Le départ se fait à partir du Site de la Côte où on peut admirer en saison les bateaux de pêcheurs, juste devant le Monument aux pêcheurs et la statue de la Vierge, pour se poursuivre sur une superbe section cyclopédestre sur gazon jusqu’au phare du Borgot et au magnifique Cap Hérissé. Il est possible de s’arrêter à La Belle Anse, qui dispose d’un stationnement, ou de continuer  jusqu’à l’Anse aux Baleiniers en faisant un crochet par la Baie du Cap-Vert.

L’étape 11
Havre aux maisons (18,3 km) 5 heures

Cette section débute à la Halte de la Dune-du-Sud pour ensuite mener jusqu’au chemin des Échoueries. En route, on s’émerveille devant les maisons typiques des îles, installées dans des décors enchanteurs. Près de la Butte Ronde, on découvre le coquet Phare de l’Échouerie pour terminer près de la Butte à Mounette, à la Marina de La Petite Baie. 

Le Sentier du Littoral
Cap-aux-Meules (1,9 km)

Le sentier du Littoral débute tout près du port. On l’aperçoit de loin grâce à son belvédère en bois, culminant sur une butte verte. Du haut du belvédère, on découvre une carte qui illustre les différentes îles qui s’étendent autour. On voit très clairement la mystérieuse Île d’Entrée qui demande à être découverte. Ensuite, le sentier continue sur le bord de l’eau jusqu’au stationnement du chemin du Gros-Cap.

Je reste persuadée que marcher est la meilleure façon de voyager. Les plus solitaires se surprendront sûrement à discuter chaque jour avec de nouvelles personnes, et les plus pressés à s’arrêter pour savourer un paysage… 

Dormir entre vents et marées

Pour l’hébergement, du côté de Grosse-Île et de Grande-Entrée, l’Auberge la Salicorne offre toutes sortes d’options : de la nuitée en chambre à l’hébergement insolite dans une bulle! On peut opter sur place pour un « forfait » qui comprend les repas (délicieuses cuisines traditionnelles) et une foule d’activités : de la randonnée, au kayak, en passant par la chasse aux vagues, et aux contes de pêche.

Du côté de Cap-aux-Meules, la capitale des îles, il y a l’incontournable parc de Gros Cap où les campeurs, et les adeptes de chalets ou de roulottes peuvent tous admirer de magnifiques couchers de soleil. Il y a également une auberge de jeunesse sur le site et, depuis peu, on peut dormir dans une miniroulotte! Toute une expérience! Le parc est également tout près de l’Île-du-Havre-Aubert. 

Vue sur le village de Fatima

Toujours à Cap-aux-Meules, tout près de Havre-aux-Maisons, l’Auberge de jeunesse Au Paradis Bleu saura conquérir votre cœur. Là également, vous aurez toutes sortes d’options de nuitée selon votre portefeuille. Il s’agit d’une auberge de jeunesse pas comme les autres, où tous les âges se côtoient le soir le temps d’un bon souper commun contre une contribution minimale. Sur la rive, on peut faire des feux et dans l’espace commun, on profite de la table de billard et des nombreux divans pour discuter et échanger. 

Bon à savoir

Le sentier est composé de 13 étapes, mais un itinéraire sur 8 étapes a été également mis à disposition. Il est possible de se procurer un cahier répertoriant les parcours et les sentiers de randonnées pédestres. Ce précieux outil de planification est disponible au coût de 25 $. Informez-vous auprès de l’Accueil d’information touristique de Cap-aux-Meules.  Les chiens sont acceptés en laisse sur la majorité des sentiers, qui sont ouverts du 15 mai au 15 octobre.

Quelques termes

Estran : « Partie du littoral périodiquement recouverte par la marée. » (source : wikipédia)

Borgot : « le verbe borgoter, borgotter, bargoter, bergoter ou beurgotter a le sens de «crier». » (source : axl.cefan.ulaval.ca)

Gaboter, caboter : «aller de part et d’autre» (source : axl.cefan.ulaval.ca)

Pied-de-vent : « L’expression est utilisée aux Îles pour désigner les rayons du soleil perçant à travers les nuages. » (source : fromagesduquebec.qc.ca)

Situé dans la ville de Bromont, à moins de 2 heures de route de Montréal, le mont Gale est une montagne à découvrir. 

Texte et photos : Dominique Caron

Son sentier fait partie du réseau du parc des Sommets, entretenu par la ville de Bromont. Il est bon de savoir que les chiens sont interdits sur les sentiers et l’entrée est gratuite pour les résident.es seulement. Il faut donc payer son droit d’accès que vous pouvez acheter en ligne.

Précisions : La tarification pour les non-résidents de Bromont est versée à l’organisme les Amis des sentiers, assurant ainsi la pérennité du seul organisme qui protège, entretient et aménage les sentiers.

Pour un aperçu du réseau de sentiers, la carte est disponible sur l’application Ondago gratuitement. Vous découvrirez en même temps que Bromont possède plus 140 km de sentiers ! Bref, il y a largement de quoi se tenir occuper toute une fin de semaine… Toutefois, il faut bien commencer quelque part… et le mont Gale est un coup de cœur garanti.

Le mont Gale et le tour du lac

En combinant le GI et le G8, on atteint le sommet au bout d’environ une heure. On peut alors profiter du point de vue sur le lac Gale et les montagnes environnantes. Le sentier est large et l’ascension se fait graduellement dans une belle forêt mixte dominée par le feuillu, promesse d’un décor coloré à l’automne. La boucle du mont Gale représente environ 6 km. Il est agréable de s’accorder une pause au sommet où les surfaces rocheuses permettent de s’asseoir et de contempler la région.

Au retour, il est possible d’opter pour la G3, pour éviter de revenir sur ses pas et marcher en bordure du lac Gale. Il y a un pont depuis lequel on peut observer les installations du Spa Balnéa, un site exceptionnel qui vaut la peine d’être visité… dont voici un petit avant-goût.

Le spa Balnéa

Situé à quelques kilomètres du stationnement du sentier du mont Gale, le spa Balnéa est une très belle combinaison à votre randonnée (pour les amateurs d’eau bien sûr). Situées sur le flanc de la montagne, ses installations comprennent des spas, des piscines froides, des saunas et un accès au lac Gale !

Dû à la crise sanitaire, l’entreprise a mis en place le bain de nature, permettant de réserver une station pour 2 personnes sur le site en extérieur. Cette formule comprend un service directement à votre emplacement, limitant ainsi les déplacements. La réservation dure 4 heures, ce qui donne amplement le temps de se prélasser au soleil (ou à l’ombre).

Les mesures sanitaires prévoient également un nombre limité de personnes dans les bains en même temps, mais la taille du site et le contrôle du nombre de visiteurs n’ont pas nui à notre expérience et nous avons pu profiter de toutes les installations.

Mais le coup de cœur, c’est vraiment la baignade dans le lac et les quais flottants qu’on peut rejoindre à la nage.

Si vous êtes inspirés et souhaitez prolonger la visite, le Beatnik Hotel est également voisin du Balnéa et du réseau de sentier du mont Gale. Bien que ce soit un « hotel », on y retrouve une ambiance d’auberge de jeunesse : cuisine commune, salle de jeu, espace de détente, piscine extérieure, aire de feu et table à manger commune. La capacité des chambres est variable, mais la plupart de celles-ci possèdent une table extérieure qui permet d’éviter les zones communes intérieures en cette période de crise sanitaire. À noter également : comme le lieu vient d’être racheté à la suite d’une faillite, ils sont en attente pour obtenir un permis d’alcool afin de remettre en service le bistro.

En cette période de pandémie, plus que jamais nous avons besoin d’un retour à la nature, d’une reconnexion intrinsèque avec elle. Alors que le défi des 5 sommets bat son plein, je troque mon projet de la traversée du parc de la Gaspésie par un retour enivrant à Charlevoix. Un hic, vous me direz ? La température ce week-end s’annonce mauvaise … Est-ce vraiment un hic ?

Texte et photos : Charly D.

Après avoir grimpé l’Acropole des draveurs, le 2eme mont de ma liste est le mont à Ligori. Pour votre nuitée, je vous conseille la coopérative de solidarité de l’affluent : Adorable. Gérée par des jeunes gens au caractère humanitaire très fort. On sent la volonté à la fois alternative, écologiste et communautaire dans la démarche. Les sites de camping autant que les espaces à partager, témoignent de cet esprit créatif et solidaire. Un petit monde qui mérite d’être connu !

Au pied du mont à Ligori, le matin se lève et nous aussi, un café home made à la main et contre toute attente … Un ciel nuageux qui flirte avec le soleil !!
La trail possède un dénivelé de 782 m sur 15,4 km aller-retour au départ du domaine, par une belle érablière qui laisse place tranquillement mais abruptement à une bétulaie sapinière. Notre marche va bon train, rythmée par la soif d’Axé, le pitou de la gang, qui a besoin d’eau sous cette chaleur intense. Arrivée au belvédère, la vue est superbe mais quelque peu obstruée par la brume de chaleur. On sent cependant l’étreinte du fleuve et de la montagne. Nous décidons de ne pas revenir sur nos pas comme le prévoit le sentier, mais nous continuons la crête pour attraper la trail du Luberon et redescendre par un chemin de traverse peu conventionnel : celui de la station de ski. Pourquoi ne pas emprunter une pente ouverte menant directe au fleuve ?! Car tout le monde le sait, tous les chemins mènent au domaine à Ligori !

Après 5 heures de montée et de descente abrupte, nous terminons notre boucle improvisée et nous prenons le chemin de Baie-Saint-Paul pour un détour chez ‘’Tony et Charlo’’. Une bière bien fraiche nous attend avant de s’exiler à nouveau dans la nature. C’est au dépanneur du Lac Brûlé à Saint-Aimé-du-Lac que les droits d’accès pour les Monts Morios s’achètent, avant de se s’engouffrer sur un sentier de gravelle que votre auto n’appréciera pas toujours. Le paysage est déjà délectable et j’ai hâte que mes souliers foulent le sentier sur cette ascension qui promet de nous mettre plein la vue.

Il est coutume de planter sa tente près du parking au départ du mont. Beaucoup de monde sont déjà présents, la notoriété du mont nous surprend quelque peu et pas tant que ça à la fois …. Nous nous éloignons proche d’une rivière pour bivouaquer à 1 ou 2 km, pour plus de quiétude. Le lieu est de toute beauté et nous nous endormons paisiblement après un bon souper, aux piqures des brûlots et le chant de la rivière. Demain les monts Morios seront à nous, à vous, à eux bref, à une belle communauté de marcheurs passionnés.

Dans ma tête, je faisais le grand tour de 29 km à travers le sentier des chutes montant au sommet des Morios en une seule journée. Mais le conseil était bon : rien ne sert de courir si tu ne peux pas apprécier le paysage qui t’entoure, les yeux rivés sur tes bottes. Je reviendrai donc cet automne pour le réaliser sur deux jours afin de prendre le temps de le vivre et de le contempler en campant au sommet.

Le mont, c’est 725 m de dénivelé sur 11 km sur une boucle passant par les Morios sud et nord. Il pleut et pis ?! L’ascension est magnifique mais technique sur le sentier expert glissant et bouetteux. Je conseille de le monter et non de le descendre sous cette température.
Je me délecte du petrichor… l’odeur spécifique de la terre après la pluie.

Arrivée presque au sommet sud, j’aperçois au loin le lac Boudreault où nous avons campé cette nuit et d’où je suis partie il y a 1h30 … WoW ! Le mont Morios sud offre un panorama époustouflant sur 360 degrés. Une vue splendide sur le Mont nord d’un côté et de l’autre le Mont Dufour et le Pic de l’aigle. La pluie a cessé. La brume d’après pluie se lève depuis la vallée et m’enveloppe d’un drap laiteux. Je prends une pause dans ce nuage de paix.

Je longe ensuite les crêtes jonchées d’Inukshuk afin d’atteindre le gros mont nord. Lors de la descente, la pluie bat de nouveau son plein et la brume nous rejoint encore. Mes yeux se sont déjà régalé de la vue, je suis prête à me faire envelopper par ce nuage humide et froid de nouveau. La pluie est rafraîchissante sous cette chaleur. Lors de températures variables et humides, le goretex est notre meilleur ami.

Cependant, lorsque vous avez des vêtements de rechange et qu’il fait très chaud en période estivale, je vous conseille de vous laisser rafraîchir par la pluie plutôt que de suer dans votre goretex. Bien chaussée dans mes Lowa, mes pieds sont au sec. Il fait si chaud que je me laisse tremper. Le principal à garder au sec ce sont vos pieds et votre sac grâce à son capuchon hydrofuge.

La température pluvieuse donne une lumière mystérieuse au sous-bois. C’est une aura que j’apprécie tout particulièrement. En emmenant vos enfants randonner sous la pluie, ils apprécieront sûrement de sauter dans la bouette laissée par les dédales d’eau de ruissellement. Du bon temps en pagaille qui leur laisseront des souvenirs joyeux et indélébiles.

Cette lumière énigmatique me fait penser à de sages paroles de Confucius : « Mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres ». Cela s’applique fort bien à regarder l’orage et la pluie sous un autre angle, celui qui nous montre à quel point les rayons du soleil percent au travers des nuages, à chacun de nos pas ! Prenez du plaisir en plein air sous toutes les températures, votre âme d’enfant s’en réjouira !

La suite du défi se ponctuera par l’ascension du mont du Dôme et celui du Menaud … Mais au terme, un mont mystère sera révélé, pour faire durer le plaisir de cette cavale sur les hauteurs de Charlevoix.

Pour plus d’infos sur le défi des 5 sommets de Charlevoix 2020 :
https://www.tourisme-charlevoix.com/quoi-faire/routes-et-circuits/defi-5-sommets/

Il y a plus de 20 ans, des intervenants de la région se sont décidés à mettre en valeur tout le potentiel des villes avoisinantes, voyant que « chaque ville développait son propre sentier de son côté », explique Stéphanie, la directrice du parc des Appalaches. En unissant les initiatives éparses des villages de la Municipalité régionale de comté, le parc des Appalaches a cumulé plus de 140 km de sentiers! De quoi occuper les prochaines fins de semaine dans la région…

Textes et photos : Dominique Caron

Dans le secteur de Saint-Fabien-de-Panet, les prêts-à-camper et les emplacements de tente réguliers sont presque tous occupés en ce vendredi soir. Il y a des familles, des couples d’amis et, surtout, des propriétaires de chiens! Le parc est d’ailleurs fortement apprécié par les propriétaires de compagnons canins, puisque même les hébergements sont accessibles aux animaux (chalets et prêts-à-camper). Évidemment, le tout est encadré par une règlementation qui stipule, entre autres, que les chiens doivent être en laisse en tout temps sur les sentiers.

Des sentiers à combiner

Le choix d’un sentier peut s’avérer difficile. Si la montagne vous appelle, votre choix peut se tourner vers les sommets du mont Sugar Loaf ou encore de la montagne Grande Coulée. Autrement, il est possible de combiner plusieurs sentiers dans le secteur de Saint-Fabien-de-Panet près du lac Talon. Ainsi, on aura un superbe point de vue sur le lac du haut du sentier de L’Érablière (n° 2), pour ensuite passer du côté du sentier de la Chute du ruisseau des Cèdres (n° 3), tout en poursuivant le long du cours d’eau, avant de redescendre marcher dans une forêt mixte par le sentier du Lac Talon (n°1), qui traverse une cédrière pour finalement aboutir sur un trottoir de bois en plein cœur d’une tourbière. Ce parcours suggéré totalise une dizaine de kilomètres, donc environ quatre heures de randonnée, selon le rythme et l’expérience.

Les sentiers sont répertoriés par numéro et la plupart sont linéaires. Cela fait en sorte qu’un parcours est la combinaison de plusieurs sentiers (5 et 6, puis 3, 2 et 1) et donne lieu à un défi d’orientation… Lequel peut s’avérer complexe lorsqu’on ne connaît pas bien le réseau. Toutefois, sur Ondago, on peut acheter la carte des sentiers pour quelques dollars. Dans l’application, on peut donc naviguer sur la carte en temps réel grâce à la géolocalisation. Cela améliore nettement la compréhension du parcours!

Longue randonnée

Saviez-vous qu’on peut également opter pour une randonnée sur 2 ou 3 jours dans le parc? Selon nos préférences, les suggestions de parcours vont de 13 km avec le Tour de la Grande Coulée (2 jours) jusqu’à 53 km pour la traversée du parc des Appalaches (3 jours). Toutes les nuitées de ces longues randonnées sont prévues dans les refuges du parc. Il y a également un service de navette.

Envie d’une baignade?

Difficile de randonner en bordure de tous ces cours d’eau sans être tenté de se jeter dans l’eau. Il est bon de savoir qu’il est possible de profiter d’une baignade du côté de la rivière Daaquam ou bien à la Langue de Chatte où on peut se détendre sur une plage naturelle en bordure de la rivière noire Nord-Ouest.

www.parcappalaches.com

Cet article est issu de la revue d’été 2020. Cliquez ci-dessous pour la découvrir.

Si vous avez investi dans l’achat de vêtements techniques pour leurs avantages indéniables, sachez qu’un entretien approprié aura une incidence sur leur durée de vie. Vous vous demandez quels gestes adopter pour les préserver plus longtemps? Voici quelques conseils.

Par Mélanie Dubé

La première chose que vous devez retenir c’est de lire ce qui est inscrit sur l’étiquette du fabricant. Suivez les consignes. Si vous avez du mal à déchiffrer les pictogrammes, recherchez l’information dans Internet. Sur le site du Gouvernement du Canada, vous trouverez par ailleurs un index des symboles pour l’entretien des vêtements et textiles.

Quels savons utiliser?

« Si on veut préserver les propriétés de ses vêtements techniques, que ce soit de chaleur, d’évacuation de l’humidité ou de l’imperméabilité, il est recommandé d’utiliser un savon spécialement conçu à cet effet », admet Pauline Binétruy, gérante de magasin chez La Cordée.

Différents produits sont vendus dans les magasins de plein air, comme ceux des marques Nikwax et Granger’s. Il existe deux types de produits : celui qu’on ajoute dans la laveuse et celui à vaporiser. Le produit qu’on ajoute dans la laveuse permet de recouvrir l’ensemble du vêtement. Celui en vaporisateur est recommandé pour les vêtements qui comportent un isolant ou une doublure en tissu, comme les manteaux par exemple.

Bien entendu, vous pouvez recourir à un savon liquide doux. Il ne faut toutefois pas utiliser un détergent avec un assouplissant textile, un détachant, un agent de blanchiment liquide ou en poudre. Un tel produit pourrait endommager vos vêtements. « L’assouplissant bouche les fibres et neutralise l’effet absorbant du vêtement », explique notamment la gérante de la succursale La Cordée à Saint-Hubert.

Autre action importante à ne pas négliger : toujours bien rincer les vêtements afin d’enlever l’excès de détergent avant de procéder au séchage.

Laine mérinos et fibres synthétiques

En règle générale, les vêtements en laine mérinos et en fibres synthétiques doivent être lavés dans la laveuse à l’eau froide et au cycle délicat. Pour le séchage, il suffit de faire sécher à l’air libre et le tour est joué.

Fait à noter, Icebreaker souligne sur son site Internet que le lavage à la main de vêtements en mérinos peut laisser un résidu de transpiration qui pourrait être à l’origine d’un problème d’odeur. Une personne avertie en vaut deux!

Vêtements imperméables

Les vêtements imperméables – comme un manteau ou un pantalon – doivent être laver à l’eau tiède s’ils sont sales ou s’ils sentent la transpiration, sinon à l’eau froide. L’utilisation de produits spéciaux aidera à conserver la membrane, son imperméabilité et sa propriété déperlante.

Avant de mettre un vêtement imperméable dans la machine à laver, seul ou avec un autre produit similaire, fermez toutes les glissières et les bandes auto-agrippantes (velcros).

Un double rinçage est recommandé afin d’enlever toute trace de détergent et pour s’assurer que le vêtement retrouve ses propriétés imperméables et respirantes. Pour le faire sécher, il suffit de mettre le vêtement dans la sécheuse à basse température pour une dizaine de minutes.

Et si vous êtes de ceux qui évitent de laver leurs vêtements imperméables, par peur de les abîmer, détrompez-vous! La saleté, la sueur, le sébum nuisent aux propriétés de votre vêtement. Les pores des membranes doivent être nettoyés pour éviter que les membranes ne sèchent ou s’écaillent. Un lavage par saison est conseillé.

Et pour le duvet?

Il est bénéfique de laver son manteau en plumes à l’eau froide avec un savon doux ou, mieux encore, avec un détergent conçu pour le duvet. De préférence, acquittez-vous de la tâche en début de saison afin de profiter d’un manteau dont le duvet est réparti uniformément.

« Pour le séchage, il importe de faire sécher son manteau de duvet dans la sécheuse jusqu’à un séchage complet avec des balles de tennis propres ou des balles de séchage à l’air froid où à basse température », indique Pauline Binétruy.

L’opération est longue; elle peut prendre deux à trois heures. Pendant le cycle, il est bon de sortir le manteau pour le secouer légèrement afin d’éviter que le duvet ne fasse de boules.  

Attention, il ne faut jamais sécher du duvet à l’air libre, car cette façon de faire entraîne la création et la prolifération de moisissure pouvant abîmer le duvet et créer une odeur désagréable.

Crédit photo : Thomas Q via Unsplash

Chouchouter les vêtements imperméables

Pourquoi laver un manteau imperméable et de cette façon? Pauline Binétruy, gérante de magasin chez La Cordée explique que sur le manteau imperméable, il y a un apprêt déperlant qui est ajouté pour que l’eau perle sur le tissu. « Cet apprêt ressemble à des bâtonnets microscopiques. Ce que cela fait, c’est que ça supporte la goutte d’eau comme un brin d’herbe », illustre-t-elle.

Lorsque les petits bâtonnets sont remplis de saleté ou qu’ils contiennent des éléments contaminants comme de la sueur, ajoute-t-elle, ils ne sont plus capables de supporter la goutte d’eau. Pour cette raison, au bout d’un certain temps, l’eau ne perle plus sur le manteau.

Idem si on porte un sac à dos, lequel a tendance à écraser les bâtonnets. Or, le fait de laver son vêtement permet de libérer l’espace qu’il y a entre tous les petits bâtonnets afin que la goutte d’eau puisse être de nouveau soutenue. Qui plus est, le faire sécher dans la sécheuse contribue à relever les bâtonnets afin qu’ils deviennent plus efficaces.

« Certaines personnes ont tendance à penser qu’en lavant leur imperméable, il ne sera plus imperméable, mais c’est l’inverse », souligne Pauline Binétruy, ajoutant que si après avoir lavé notre manteau, l’eau ne perle plus, c’est que le temps est venu de traiter ce dernier avec un produit réimperméabilisant. 
 


Madame Binétruy conseille cependant d’éviter les produits 2 dans 1 pour laver et réimperméabiliser. Si, par exemple, le manteau était imperméable et qu’on remet du déperlant, ça pourrait nuire à la respirabilité du vêtement.

Conseils en bref

• Lire les étiquettes. 

• Fermer les fermetures à glissière et les poches. 

• Utiliser un savon spécialisé ou un savon doux. 

• Laver à l’eau froide (ou à l’eau tiède pour les vêtements très sales). 

• Ne pas utiliser de produits contenant de l’assouplissant, un détachant ou un agent de blanchiment, car ce sont des ennemis des tissus techniques. 

• Trier les vêtements en fonction de leur couleur (blanc, pâle, foncé). 

• Toujours laver un vêtement avant de le traiter. 


Au besoin :

Nettoyant Tech Wash de Nikwax

Le nettoyant Tech Wash pour machine à laver de Nikwax est biodégradable. Il peut être utilisé régulièrement pour nettoyer les vêtements et le matériel imperméables sans en endommager le traitement déperlant. On l’ajoute à la laveuse ou on l’applique directement sur les taches. Prix : 10 $

Imperméabilisant à vaporiser TX.

Direct de Nikwax 
Nikwax TX.Direct® Spray-On est un produit pour les articles imper-respirants avec doublure absorbante ou pour ceux qui ne peuvent pas être lavés à la machine. Ce produit est facile et rapide à appliquer et son traitement déperlant durable (DWR) se développe avec un séchage à l’air. L’application par vaporisateur permet de traiter directement les zones qui en ont le plus besoin. 
Prix : 20 $

Nettoyant Active de Granger’s

Le nettoyant Active élimine la saleté, la sueur et les odeurs indésirables. Cette formule va même jusqu’à rehausser les propriétés d’évacuation de l’humidité et améliorer le temps de séchage des tissus. Ce produit convient aux étoffes composées de laine mérinos, de polyester, d’élasthanne et de spandex. Prix : 17 $

Nettoyant Duvet de Granger’s

Le nettoyant Down Wash de Granger’s est conçu pour nettoyer les vêtements en duvet et d’autres articles comme les sacs de couchage. Il élimine les odeurs et les saletés. Il n’endommage ni ne dégrade la capacité isolante de l’article. Prix : 13 $

Imperméabilisant Performance Repel Plus de Grangers

Cet imperméabilisant en vaporisateur réactive le traitement déperlant durable sur les étoffes qui ont perdu leurs propriétés de déperlance et qui laissent l’eau s’infiltrer. Convient aux Gore-Tex, eVent et autres étoffes imper-respirantes. 
 
Prix : 19 $

Cet article est issu de la revue d’été 2020. Cliquez ci-dessous pour la découvrir.

Texte: Grégory Flayol
Photos: Étienne Beaumont

J’ai grandi dans un petit village de montagne dans les Alpes françaises. Chaque matin, en ouvrant les volets de ma chambre, ma journée commençait avec une vue sur la forêt en contrebas de la maison et devant moi, au loin, se dressait le mont Billiat, comme un château fort. Cette montagne représente le point d’ancrage de mes souvenirs; à chaque fois que je la revois aujourd’hui, un sourire se dessine sur mon visage et je me dis : « je suis à la maison ».

Il n’y avait pas d’aire de jeux dans mon village, pas de terrain de basketball ni de skatepark et encore moins de gymnase ou d’aréna. À l’école, les cours d’éducation physique se passaient dans le champ de Tintin, l’agriculteur du coin, et les tas de fumiers devenaient, pour un après-midi, synonymes d’obstacles pour la course de haies. Les sciences naturelles se déroulaient près de la cascade aux biches, un peu plus haut, où l’on fabriquait des cabanes à hérissons et où on prenait soin des quelques ruches appartenant à notre instituteur. Il n’y avait pas non plus de sorties scolaires au musée ou au biodôme mais plutôt des nuits en refuge, des randonnées, des courses d’orientation, et des classes de mer en Bretagne à pêcher les coquillages à marée basse.

Je me souviens des journées entières passées dehors avec mes frères à enfourcher nos vélos et partir à la pêche à la truite avec nos cannes à bouchon. Des cabanes dans les arbres, de la cueillette de champignons et de l’exploration toujours plus poussée de la montagne, tout autour. Notre punition c’était d’être obligé de rester à l’intérieur. Ces années-là représentent mes racines et sont les bases de qui je suis aujourd’hui.

Tout quitter

Et puis un jour, j’ai eu besoin de partir. Un besoin fort de découvrir le monde, d’explorer.

Je me souviens des mots de Serge Bouchard lors d’une conférence à laquelle j’ai eu la chance d’assister. Il parlait des premiers coureurs des bois qui voulaient absolument découvrir ce qu’il y avait après la lisière de la forêt, après les limites de la communauté, loin de l’église, des repères, des normes et du cadre; ils voulaient être libre et découvrir le BOIS. Ces mots-là ont raisonné en moi parce que c’est comme ça que je me sentais il y a 20 ans, j’avais besoin d’ailleurs.

Voilà comment j’ai posé mon sac à Montréal il y a bientôt 18 ans. J’y a trouvé des gens tous différents, une richesse culturelle unique qui a nourri mon besoin de découverte. Et puis, j’ai parcouru la province en long, en large et en travers pour y découvrir un territoire et un peuple. Aujourd’hui, c’est ici ma maison.

Nature réconfortante

En ces temps de confinement, je réalise que deux choses me manquent cruellement : la nature et les autres. Les homos sapiens que nous sommes doivent vivre en groupe et nous priver du contact avec les autres, c’est nous priver d’une partie de nous-même. L’homo sapiens que je suis, a aussi besoin de vivre dehors. Dans tous les souvenirs qui remontent aujourd’hui, dans toutes les choses que j’aimerais retrouver, le contact avec la nature est omniprésent.

Je rêve de pouvoir sentir de nouveau l’odeur de la pluie après un orage d’été, l’odeur de la terre et des feuilles mortes dans un sous-bois d’érables et de bouleaux à l’automne, le moment où ces petits flocons de neige glacée nous fouettent le visage au sommet d’une montagne, l’inconfort de mon tapis de sol lors des nuits dehors mais le bonheur intense d’admirer un ciel étoilé, l’odeur du feu de bois sur mes vêtements de retour à la maison, et surtout tous ces moments partagés avec d’autres qui ont un lien particulier avec le plein air.

En ces temps difficiles, je veux croire que tout cela sera encore possible dans quelques mois. Je veux surtout croire que nous pourrons même aller plus loin en mettant ces moments précieux au cœur de nos vies, de nos projets de société et de notre culture. On pourrait imaginer un demain où nous nous serons reconciliés avec la nature et où nous partagerons tout ce qu’elle peut nous offrir avec ceux qu’on aime.

En attendant, restons chez nous et puisons dans ces souvenirs pour forger l’avenir.

Malgré tous nos efforts pour tenir à jour cet article, il est possible que quelques erreurs s’y soient glissées. Avant de voyager, nous vous recommandons de vous renseigner auprès des différentes entreprises mentionnées ci-dessous en prenant contact avec elles. Bon voyage!

Surnommée « La Perle du Saint-Laurent » en raison de la beauté de ses paysages, l’Île d’Anticosti fait l’envie de plusieurs randonneurs. Pour s’y rendre facilement et sans tracas durant la période éphémère qu’est l’été, Sépaq Anticosti offre des forfaits en auberge, en chalet ou en camping incluant le véhicule et le transport aérien aller-retour à partir de Mont-Joli, Québec ou Montréal, mais les prix sont parfois faramineux…

Alors, qu’en est-il des autres alternatives pour les plus petits budgets ?

 → Depuis juin 2022, des vols très abordables sont proposés pour venir à Anticosti. Par exemple, il est possible de trouver des billets aller-retour à 500 $ depuis Montréal ou Québec. 

→ La Pourvoirie Lac Geneviève d’Anticosti propose différents forfaits également, certains plus flexibles et à moindre coût. Une des options suggérées est de s’envoler vers Anticosti et de loger dans l’un des cinq chalets tout équipés aux abords du lac Geneviève, à seulement  32 km de Port-Menier. De plus, deux anciennes maisons de gardiens de phare situées à la Pointe-Nord de l’île (Cap de Rabast) sont également disponibles en bordure de mer. Le tarif inclut le transport aérien aller-retour ainsi qu’un véhicule au kilométrage illimité, excluant le carburant bien évidemment.

→ Pour les plus téméraires, la façon la plus modeste d’atteindre Anticosti est de naviguer, tout comme nous l’avons fait, à bord du navire N/M Bella Desgagnés et de profiter néanmoins d’un forfait auprès de la pourvoirie incluant l’hébergement en chalet et un véhicule au kilométrage illimité.

Notez que le Bella Desgagnés, exploité en partenariat avec Relais Nordik inc., n’est pas un bateau de croisière traditionnel malgré tout le confort offert. Ce grand navire, pouvant accueillir 381 passagers, est un cargo mixte et il est spécialement conçu et aménagé pour la desserte maritime de l’Île d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord du Québec. Sa mission première est de transporter des vivres et des marchandises afin de desservir les communautés éloignées allant de Rimouski à Blanc-Sablon en passant par différents ports tel que Port-Menier. Il accueille néanmoins des passagers, résidents ou visiteurs, désirant se rendre dans les villages les plus pittoresques au Québec.

Par contre, même si vous avez une réservation, il n’est pas rare que le bateau accuse un certain retard. Les horaires exacts sont confirmés au jour le jour, ce qui peut être inquiétant surtout si vous séjournez pour une courte période. Malgré tout, cela demeure un moyen sûr et sécuritaire d’arriver à destination.

Outre les forfaits tout inclus, il est toujours possible de réserver le tout séparément.

→ Mais gardez bien à l’esprit que l’île d’Anticosti s’étend sur 222 km et que les principaux attraits sont situés au cœur même de l’île. Louer un véhicule pour la durée du séjour peut s’avérer nécessaire et même indispensable. Pour plus d’informations sur la location de véhicule sur l’île, rendez-vous sur ce lien.

Par contre, si vous désirez seulement explorer les environs de Port-Menier, voici quelques suggestions qui peuvent se révéler fort intéressantes…

→ En ce qui a trait à l’hébergement, quelques gîtes sont également disponibles sur l’île : le Gîte du Copaco ou le Gîte chez Anne-Marie Dresdell, tous deux situés au village de Port-Menier. Plus d’infos sur ces gîtes

→ Le Camping du Château offre cinq emplacements aménagés sans services à seulement deux kilomètres de Port-Menier. Intéressant pour quiconque désire planter sa tente sur un site historique.

→ Un autre choix judicieux est l’Auberge de Jeunesse de la Pointe-Ouest qui offre la location de deux anciennes maisons de gardiens de phare (une pouvant loger jusqu’à 6 personnes et une autre de 11 personnes). Cependant, le site est situé à 20 km du village de Port-Menier. 

Qualifiée de quasi inaccessible, quelques options permettent tout de même d’atteindre l’île d’Anticosti et de profiter de toute la splendeur de cette terre éloignée…

→ Pour un séjour inoubliable, je vous conseille toutefois de vérifier les disponibilités auprès des transporteurs aériens ou maritimes ainsi que de l’hébergement de votre choix avant d’effectuer toute réservation.

Je vous invite également à lire sur mon blogue personnel le récit de notre escapade sur cette île envoûtante au http://deesseartemis.com/anticosti/

Alors ?  Vous prenez les airs ou plutôt la mer, vous aussi, vers Anticosti…?

Vous êtes un petit groupe d’amis. Régulièrement, vous vous réunissez pour discuter, vous divertir ou pour pratiquer une activité physique. Un beau jour, l’un de vous lance l’idée : « Si on allait faire une randonnée en montagne? » Chouette! Tout le monde est d’accord. Mais attention! Si vous désirez que votre sortie soit un succès et, surtout, si vous tenez à vos amis, vous devez bien organiser votre randonnée.

Le choix de la destination

Quelqu’un vous a raconté sa magnifique expérience sur une extraordinaire montagne au sommet complètement dégagé et au panorama à couper le souffle! Et en plus, il vous a montré des photos… Vous vous dites : « C’est là qu’on va! » Or, avant qu’un panorama ne vous coupe le souffle, encore faut-il en avoir assez pour vous y rendre.

La randonnée en montagne peut être très exigeante physiquement. Si votre groupe, ou même si un seul des membres de votre groupe, n’en a jamais fait, allez-y avec prudence. Choisissez votre destination en tenant compte des difficultés du terrain, du dénivelé et de la distance à parcourir. Au moins l’un d’entre vous doit savoir lire les cartes (topographiques, bien entendu).

Renseignez-vous les uns les autres sur votre état de santé. Quelqu’un souffre-t-il d’hypoglycémie? D’asthme? De vertige? D’allergie aux piqûres d’insectes? Ou de quelque autre problème? Saurez-vous quoi faire en cas d’urgence? Quelqu’une a-t-elle ses règles? Ou quelque autre a-t-il trop bu la veille? Ces détails peuvent influencer la forme physique. Parlez-vous-en. Après tout, vous êtes des amis.

Les préparatifs

Voyez à ce que chacun soit bien vêtu, bien chaussé, et emporte tout l’équipement nécessaire : vêtements pour affronter les caprices de dame Nature, aliments nutritifs et faciles à emporter, au moins un litre d’eau par personne, carte, lampe frontale, couteau de poche, papier de toilette, etc. Certains articles, comme la trousse de premiers soins par exemple, peuvent faire partie de l’équipement commun. Faites une liste. Ainsi, vous risquerez moins d’oublier quelque chose ou encore d’en emporter trop. N’oubliez pas que vous transporterez tout sur votre dos.

Dans les sentiers

Tout le monde ne marche pas à la même vitesse. Le groupe pourra s’ajuster au rythme du plus lent, ou laisser chacun marcher à la vitesse à laquelle il se sent le plus confortable. Dans ce cas, il sera important de ne pas perdre contact. Vous pourriez convenir que chacun est responsable de la personne qui le suit. Ainsi, si l’un d’entre vous s’aperçoit que son « suiveur » est loin derrière, il s’arrêtera pour l’attendre. Son « précédeur » fera de même et, comme ça, personne ne se perdra de vue. Une autre solution est de s’attendre à toutes les 30 minutes, ou à des endroits déterminés à l’avance. Dans ce cas, chacun devra être parfaitement à l’aise en forêt et familier avec la carte et la boussole ou le GPS. Mais une règle s’applique en tout temps : il est important de s’attendre à chaque jonction et à chaque endroit qui pourrait prêter à confusion. Et surtout, ne repartez pas aussitôt le dernier arrivé. Laissez-le se reposer un peu, lui aussi!

Inévitablement, chacun devra, à un moment ou l’autre de la randonnée, quitter le sentier pour un petit (ou gros) besoin. Naturellement, vous suivrez les principes Sans trace, mais vous chercherez aussi un petit coin à l’abri des regards. Or, pensez au fait qu’il ne suffit que de quelques pas pour que le sentier devienne complètement hors de vue. Si un ami vous y attend, ce sera beaucoup plus facile de retrouver votre chemin.

Être attentif aux autres

Votre petit groupe a déjà pratiqué des activités physiques et aucun n’a jamais montré de signe de faiblesse. Cependant, c’est peut-être cette randonnée en montagne qui vous les fera découvrir. L’un d’entre vous traîne derrière? Un autre a la figure rouge? Si l’un d’entre vous ne boit pas, ne mange pas, est pâle, silencieux, ou a une attitude que vous ne lui connaissez pas, inquiétez-vous. Mieux vaut interrompre une randonnée que mettre en péril la santé d’un ami.

L’esprit de groupe

Un groupe est composé d’individus, avec chacun ses forces, ses faiblesses, ses qualités et ses défauts. La montagne est souvent le théâtre de révélations de personnalités. Si des amitiés peuvent s’y souder, d’autres peuvent s’y briser. Parfois, il faut accepter de mettre de côté ses objectifs personnels pour favoriser ceux du groupe. Malgré une planification minutieuse, l’imprévu peut toujours survenir. Peut-être n’atteindrez-vous pas le « panorama-à-couper-le-souffle ». L’atteinte d’un sommet n’est pas une fin en soi. Initialement, votre idée n’était-elle pas de faire une randonnée entre amis? Si un beau panorama vaut tout l’or du monde, un ami, lui, n’a pas de prix!

Le mot de Rando Québec

Lors de vos nuitées en camping sauvage, il est important d’établir votre campement sur une surface durable et de minimiser votre impact sur votre environnement (plus d’infos). En l’absence d’installations désignées pour la préparation des feux de camp, merci de respecter les interdiction de feux à ciel ouvert. Avant de repartir, assurez-vous de ne rien laisser sur votre lieu de campement (déchets, nourriture) et d’éteindre votre feu. Dans tous les cas, avant de vous rendre sur le sentier, il est recommandé de prendre contact avec le gestionnaire du sentier afin de connaître les interdictions en vigueur (feux de camp, camping sauvage). Bonne rando!

J’aurai vécu 72 heures sur le Sentier national sans rencontrer personne, sans entendre ni voix humaine ni écho de la civilisation, à ne dépendre que de ma détermination, mon expérience et mon équipement. Bien sûr, je rapporte des photos et des vidéos, mais le souvenir le plus profond de cette immersion intense dans la nature, je le porte en moi, avec moi. Jusqu’à ma prochaine longue randonnée en autonomie sur le Sentier national.

Jour 1

Je stationne mon auto à l’accueil Catherine de la réserve faunique Mastigouche et m’enregistre pour obtenir mon droit d’accès, gratuit pour les randonneurs. Puis dans un second véhicule,  mon mari me dépose à l’entrée du sentier du lac Joe, là où prend fin le sentier Chériore. Je pars d’un bon pied, mon chien en laisse devant moi et mon sac de 16 kg sur le dos. Ce tronçon du Sentier national dans Lanaudière est ouvert depuis 2012 seulement, mais une grande partie de son tracé emprunte un très ancien chemin forestier ouvert par les travailleurs de la Mastigouche. Dès le premier kilomètre, le sentier longe la rivière Mastigouche Nord, dont les cascades se jettent bientôt dans le Petit lac William. Encore deux kilomètres sur un sentier large et plat, et voici déjà l’intersection de la route 20. Quelque 100 mètres plus loin, les hautes herbes trempées de rosée me font regretter de ne pas avoir enfilé mes guêtres.

À partir du km 4, le sentier traverse une forêt dense en longeant toujours ce ruisseau aux eaux claires et nous amène au premier barrage de castor, avant de bifurquer sur un sol plus sec parmi les grands conifères et redescendre vers le lit du ruisseau au-delà de l’étang envahi d’herbes jaunes. Il serait tentant de monter le camp dans cette vaste étendue, où l’eau et le bois mort attendent à portée de main, mais le sol humide parcouru de veines boueuses s’y prête mal.

Encore quelques centaines de mètres sur un sentier herbeux, avant de m’arrêter sur une percée moussue parmi les arbres. Une grande roche plate me permet de cuire mon repas sur le feu de bois de façon sécuritaire. J’installe mon abri sur la mousse, refais la provision d’eau au ruisseau, suspends le sac à ours et passe la nuit directement sur le sentier.

À partir du km 8, le sentier large et plat circule dans une érablière à bouleaux jaunes. Dans une flaque de boue, des traces de cerf, de coyote, de raton-laveur et d’ours témoignent une fois de plus que le Sentier national serpente en région sauvage. Le chant omniprésent des oiseaux, une odeur passagère de mouffette rayée, des bleuets à peine mûrs, des champignons gorgés d’eau complètent le décor. C’est tout près du lac Joe, dans une petite clairière entourée de bouleaux blancs, que je m’installe pour un deuxième bivouac. Disposer en cercle des pierres rondes, ramasser du bois mort bien sec, allumer un feu pour le repas du soir, encore une fois suspendre le sac à ours, puiser de l’eau au ruisseau qui alimente le lac et j’accueille la pluie qui durera toute la nuit.

Peu après mon arrivée au lac Morage, la pluie tambourine sur le toit de tôle de l’abri, et bientôt le soleil revient, pour couvrir d’or les herbes aquatiques. Cette grande surface ondoyante, cernée jusqu’aux berges d’une forêt mixte, sera sans contredit le clou de la randonnée. Aucune trace de civilisation, ni refuge, ni chaloupe, ni pylône, ni avion. C’est le cœur de la forêt boréale qui palpite devant moi. J’en scruterai l’orée pendant 45 minutes dans l’espoir d’apercevoir un orignal qui viendrait y boire. Pas de feu ce soir, le sol tourbeux de la pessière m’oblige à sortir le réchaud, car la moindre braise peut couver pendant des jours dans cette terre noire avant de déclencher un feu de forêt lent et dévastateur.

Jour 4

Je me lève tôt, alertée par le cri du huard sur le lac Morage. Après avoir franchi sur une passerelle le ruisseau qui l’alimente, la balise du km 13 confirme qu’il faudra encore une fois avancer à l’aveugle dans les hautes herbes mouillées, mais cette fois sur une courte distance. Puis le sentier se met à monter doucement et régulièrement pendant près d’un kilomètre, visitant une grande diversité de couverts forestiers. Je contourne un très long rocher intrigant coiffé de végétation.

Après le km 14, la marche devient plus rapide jusqu’à la jonction avec le sentier Tonnerre qui continue dans la réserve vers le nord. Il ne me reste plus que la descente de 700 mètres, pour revenir vers le chalet d’accueil où m’attend mon auto et boucler cette longue randonnée en autonomie.