Texte et photos : Marie-Ève Lehouillier 

Au printemps 2022, nous visitons l’Utah et l’Arizona et nous adorons! Le ciel toujours bleu et le soleil bien brillant offrent un magnifique spectacle à chaque crépuscule, les rochers colorés prennent des formes étonnantes et les cactus ponctuent des paysages époustouflants. Bref, nous y retournerions n’importe quand! Voici les sentiers coups de cœur que nous avons eu le plaisir de parcourir avec nos enfants de huit et onze ans. 

Randonnées en famille en Utah

Delicate Arch 

Parc national des Arches 

Nous nous rendons à cette impressionnante arche en suivant un sentier d’environ 5 km en tout et de 150 mètres de dénivelé. Nous montons vers l’arche sur une immense roche plate puis empruntons un court sentier à flanc de falaise. Et enfin, au détour du sentier, la voici! L’arche majestueuse qui fait face à un grand trou creusé dans la pierre apparaît. Les montagnes de La Sal aux sommets enneigés complètent le décor. Magique!

Petit plus : Le sentier Double O Arch dans Devils Garden semble également magnifique.

White Rim, secteur Island in the Sky 

Parc national de Canyonlands 

Ce sentier, encore de type linéaire (aller-retour), fait 2,9 km en tout.  À l’aller, nous avons un aperçu du canyon tantôt à gauche et tantôt à droite.  Enfin, nous arrivons au bout où nous bénéficions d’une vue à presque 360 degrés sur le canyon!  Le rebord du « deuxième étage » est composé de grès blanc. Les sommets enneigés des montagnes La Sal s’offrent encore en toile de fond. Magnifique! 

Petit plus : Observation du coucher de soleil sur Green River Overlook, avant d’aller dormir dans le minuscule camping de type premier arrivé premier servi situé tout près. 

Canyon Little Wild Horse 

Lors de notre séjour, nous souhaitons visiter un canyon en fente (slot canyon).  Par contre, plusieurs ne sont pas faciles d’accès. Certains coûtent une petite fortune et ne se visitent qu’en tour guidé, comme c’est le cas pour le canyon Antelope. D’autres se situent au bout de chemins de terre, souvent accessibles seulement à l’aide de 4 x 4; nous devons donc oublier ça avec notre autocaravane. Nous trouvons finalement notre bonheur à Little Wild Horse Canyon. La randonnée peut s’étirer sur 12,8 km (8 miles) si on fait la boucle avec Bell Canyon.  Nous nous contentons de faire l’aller-retour dans le slot canyon sur environ 6 à 8 km. Une randonnée que nous avons adorée et qui est accessible à la majorité des gens.  Que de plaisir à se faufiler à travers les parois orangées! 

Petit plus : Goblin Valley State Park, situé tout près, semble vraiment bien! 

Randonnées en Arizona

Queen’s / Navajo Combination Loop 

Parc national de Bryce Canyon

C’est la randonnée la plus populaire du parc.  Avec l’aller-retour à partir du camping, cela totalise environ 7 km.  C’est vraiment agréable de descendre parmi les grands pins et les hoodoos, de curieuses formations rocheuses appelées cheminées de fée en français.  Nous remontons par Wall Street mais ouf! il y a beaucoup de monde.  Si c’était à refaire, je crois que je remonterais plutôt par Two Bridge, qui me semble plus panoramique et plus tranquille.  Bref, cette boucle se révèle un sentier très fréquenté mais vraiment joli. À faire! 

Petit plus : Au coucher du soleil, marcher sur la Rim Trail jusqu’à Bryce Point. 

The Narrows 

Parc national de Zion 

Cette randonnée impressionnante de type aller-retour se déroule directement dans une rivière froide. Nous marchons dans celle-ci, l’eau turquoise parfois jusqu’à mi-cuisse, entourés par les falaises. Un bâton et des chaussures d’eau sont très utiles pour garder l’équilibre sur les pierres glissantes. Petit bémol : il y a des algues bleues dans la rivière. Il faut donc éviter d’y nager, d’y mettre la tête et surtout d’en boire!  Mais le paysage de cette rivière à l’eau claire de plus de  800 mètres est tout simplement fabuleux! 

Petit plus : Arriver dans le parc par le long tunnel sous la montagne où se situe la route 9 est tout simplement magique. 

Sentier South Kaibab 

Parc national du Grand Canyon

Dès les premiers pas… Wow!  Nous descendons une falaise en zigzaguant, j’en ai presque le vertige!  La vue est magnifique, et le haut mur rocheux nous protège du vent. Après un peu plus d’un kilomètre, nous nous retrouvons à marcher sur une crête rouge qui rejoint un petit plateau et nous saisissons alors pleinement l’immensité du canyon.  Nous continuons jusqu’à Cedar Ridge puis revenons sur nos pas pour un épatant 5 km. Le sentier complet descend jusqu’au bas du canyon près de la rivière Colorado puis remonte, ce qui se fait toutefois en plus d’une journée étant donné la longue distance et le grand dénivelé. 

Petit plus : Terminer la journée en allant observer le coucher de soleil à Mojave Point et Hopi Point grâce aux nombreuses navettes gratuites.

Sentier Wildcat 

Monument Valley sur la réserve des Navajos 

Avec la belle lumière de l’après-midi baignant les rochers, nous entreprenons ce sentier d’environ 6 km qui fait le tour de West Mitten Butte (un haut rocher en forme de mitaine! c’est celui de gauche dans le trio de rochers).  Une randonnée de toute beauté avec des buttes vraiment impressionnantes et du beau sable orangé. Si j’y retourne un jour, j’aimerais bien parcourir à cheval ce décor typique du Far West!  

Petit plus : Dormir au camping de Goulding situé tout près, entre deux falaises rouges, et offrant une piscine et de courts sentiers menant à des arches. 

Ceci est le cinquième et dernier épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 5 de 5 : Washington

Longueur: 814 km

Itinéraire: Cascade Locks à la frontière du Canada

Durée: 29 jours

Point le plus haut: Approche de Old Snowy mountain (2195 m)

Jours de repos: 2

Aussitôt le pont des Dieux franchi et la Columbia river enjambée, je regagne un sentier luxuriant qui m’accueille de ses généreux buissons de framboises noires. Les fruits juteux et tiédis par le soleil d’août explosent de saveur dans ma bouche alors que mes jambes se régalent d’une douce montée, qui ne tardera pas à s’accentuer! Quoiqu’on ne monte jamais bien haut en altitude, le relief présente de brusques dénivelés et les traverses rocheuses des Cascade Mountains vont continuer de mettre mes jambes à l’épreuve jusqu’au bout. L’horizon de cet état du nord-ouest est dominé par d’imposants stratovolcans ; les monts Adams, Saint-Helens, Rainier, Glacier peak et Baker. La PCT ne s’aventure pas sur ces hostiles sommets mais sillonne plutôt entre ceux-ci, offrant des vues imprenables sur ces grands rois de roc et de glace.

La course contre les feux

Les feux de forêt font toujours rage au nord de la Californie et dans tout l’Oregon, poussant les randonneurs à quitter l’aventure ou encore sauter une grande partie du sentier et reprendre près de là où je me trouve, au début de l’état de Washington. La horde de marcheurs qui ont dû fuir vers l’avant amène un achalandage inhabituel et la PCT se retrouve vite surpeuplée. C’est de plus en plus difficile de se trouver un campement le soir venu, je dois marcher parfois jusqu’à 21 :00 pour trouver un emplacement où installer ma tente. Certaines fins de journée, accablée de fatigue, je réussi à me faufiler entre quelques tentes et dormir directement au sol, faute de place pour déployer ma maison. Dans mon choix de ralentir le rythme pour profiter et étirer ce fabuleux périple, les visages qui m’étaient familiers ont rapidement migré vers le nord et je me retrouve comme au tout début de l’aventure dans le désert du sud de la Californie, entourée d’inconnus.

L’entrée dans cet état verdoyant du Nord-Ouest était accompagnée d’un grand soulagement d’être parvenue à gagner la course contre les feux de forêt. Ce doux sentiment va vite s’envoler avec ce qui nous guette en avant…

Après une dernière journée complète de repos à Leavenworth, un étrange village au style bavarois, moi et 4 randonneurs marchons ensemble, heureux et insouciants, autour de Glacier Peak dans un décor paradisiaque digne de La Mélodie du Bonheur. Ce ciel, d’un bleu surréel, se couvre tout à coup et le vent porte à mes narines une odeur froide, humide et métallique. En quelques minutes, un dense plafond de sombres nuages gris-bleutés se déploie au-dessus de nos têtes. L’orage se fait sentir, se fait entendre et les grondements se rapprochent. Mais il manque un ingrédient important… la pluie!

Alors que nous marchons, bien exposés, à flanc de colline sur l’étroit sentier passant de crête en crête, un éclair déchire le ciel et frappe de plein fouet les arbres géants dominant la chaîne de montagne située juste à notre droite. Ça tremble jusque dans mon cœur. Un des plus grands arbres se fait aussitôt avaler dans une immense et infernale colonne de flammes… Et c’est ainsi que l’on assiste à la naissance d’un feu de forêt, nerveux et pressés de nous mettre à l’abri et de s’éloigner le plus au nord possible de cette nouvelle menace que l’on croyait derrière nous.

La fatigue de l’équipement

Déjà 5 mois de marche… Mes shorts noirs rendus gris aux coutures fatiguées sont maintenant trop grands et flottent autour de mes pattes amaigries et musclées. Ma quatrième paire de souliers n’en peut plus et ne tient qu’à un morceau de ruban adhésif. Autre phénomène étrange, ma pointure, qui était du 9 de femme en mars dernier, est passée à du 9 ½ en juillet et mes pieds de yéti me réclament maintenant du 10! Mon fidèle sac à dos fait également des siennes. Une attache en plastique a cédé et après une réparation artisanale temporaire, je dois marcher un bon deux semaines avec ce gros fardeau qui me tire sur l’épaule gauche, le temps que ma nouvelle maison sur mon dos ne me soit livrée au prochain point où c’est possible. Le sentier dans ce secteur est très reculé et plus sauvage que l’Oregon et il y a peu d’occasions de ravitaillement. Les petits villages ont des services très limités et sont éloignés des grands centres, on doit donc prévoir plus à l’avance d’y faire acheminer nos colis et prier pour qu’ils s’y rendent.

Une solitude à moitié assumée

Depuis le pont des Dieux, j’ai décidé de ralentir, envahie de frayeur en voyant les kilomètres se dissoudre devant moi et sentant la fin approcher trop vite. On me dit que c’est un voyage, que ce n’est pas fait pour durer. Mais j’y ai trouvé un mode de vie qui m’a avalée dès le premier mois où mes pieds ont touché ce long sentier. Mes pas se font donc plus lents, mes sens absorbent tout ce qu’ils peuvent, enregistrant bien profondément dans ma mémoire les odeurs, les caresses du vent, les moindres sons et les mille beautés de cette nature sur lesquelles mes yeux ont encore le privilège de se poser. J’apprécie chaque foulée, chaque contact avec ce sol; tantôt en gravelas croustillant, tantôt en roc immuable, tantôt en terre souple ou en lit d’épines moelleuses.

Je marche seule, laissant filer vers l’avant ceux qui me sont chers et qui m’ont accompagnée depuis des centaines de kilomètres. Seule par choix, mais endeuillée de ne plus être aux côtés de ces magnifiques humains qui ont croisé mon chemin. Sereine dans ma solitude, mais triste de ne pas vivre l’arrivée en leur riche compagnie. Mon cœur balance. Et mine de rien, perdue dans mes pensées déchirées, j’atteins finalement la toute dernière route avant le dernier segment de 50km menant au fil d’arrivée de cette longue épopée. Je suis maintenant tout près de cette frontière qui me semblait si lointaine il y a quelques semaines.

L’aller-retour de la victoire

Une fois au croisement de la route de Hart’s Pass, je m’informe auprès des garde-chasses et collecte les dernières informations météo avant de pénétrer dans le dernier tronçon qui est complètement coupé du réseau cellulaire. Les nouvelles ne sont pas bonnes… trois grands feux de forêt font rage de part et d’autre du sentier devant moi ainsi qu’à la frontière canadienne… juste à côté du terminus de la PCT. Ils nous rassurent toutefois que pour les jours à venir, humides et sans vent, la situation est sous contrôle et que le sentier demeure ouvert et sécuritaire. Je choisis donc de poursuivre mon chemin et d’entamer le cul-de-sac des 50 derniers kilomètres qui me séparent de la fin et sillonnent entre trois immenses brasiers.

Il s’agit d’un aller-retour d’une centaine de kilomètres puisque la frontière canadienne demeure toujours fermée pour les piétons depuis 2020. L’idée me semblait déplaisante au début… mais à force de croiser les randonneurs victorieux sur leur retour, je me réjouis de l’ambiance qui règne sur ce tronçon que nous avons baptisé le « Victory lap ». Je revois même des amis que je n’avais pas vu depuis des semaines et qui marchaient à peine quelques jours en avant de moi! La motivation est à son comble, des frissons me parcourent le corps à chaque fois que mes pensées prennent de l’avance sur mes pieds et envisagent la fin de l’aventure.

Des pluies de cendres… l’étau se referme

Je remonte en suivant de longs lacets tracés au creux des montagnes acérées puis j’atteins le sommet de Woody pass. La vue me scie les jambes… à la fois suis-je émerveillée devant tant de grandeur et de beauté sauvage, à la fois suis-je prise d’effroi par ce que j’observe par-delà le col que je viens de franchir. J’ai maintenant une vue plongeante sur les 16 derniers kilomètres me séparant de la frontière Canadienne. À l’ouest se dresse une colonne de fumée titanesque touchant le ciel et l’assombrissant de ses longs bras charbonneux. À l’est, les montagnes sont recouvertes d’un épais voile gris, laissant deviner un brasier digérant tranquillement la forêt depuis déjà plusieurs jours. L’air est alourdi et colore l’air d’un hâle donnant des couleurs pastel aux paysages, les transformant en aquarelles délavées. Je me sens comme si j’étais sur le point de me sortir d’un long rêve, au moment où tout devient flou avant de basculer vers le réveil.

Alors que je m’amuse avec un papillon qui me suit depuis quelques minutes, se posant sur mes mains et goûtant le sel de ma peau, je vois un flocon se poser sur ma paume. Je cligne des yeux pour m’assurer que je n’hallucine pas… impossible qu’il neige par 25 degrés! Des confettis gris clair virevoltent et retombent autour de moi… il pleut des cendres. J’accélère le pas.

L’arrivée

Dernier matin. Dans l’odeur de fumée, je range ma tente et remplis mon sac en silence puis me mets en marche. Le sentier descend doucement au creux de la vallée, laissant la gravité participer à cette force invisible qui me tire vers l’avant. Je suis curieuse du cocktail d’émotions qui m’attend en bas et je dois me ramener au moment présent à chaque 4 pas.

Soudain, j’entends des voix étouffées par la végétation en contrebas, celles des quelques randonneurs rassemblés à la frontière. J’approche. Les voix se font plus nettes, plus fortes, puis se transforment en cris de joie et applaudissements pour m’accueillir dans ce lieu sacré. 4 pas, 3 pas, 2 pas… ça y est. J’émerge de la forêt pour atterrir, fébrile, sur cette tranchée qui sépare nos pays. Je pose la main sur le monument du terminus, fait de colonnes de bois dressées fièrement, faisant écho aux colonnes de pierres que je touchais il y a 165 jours à la frontière du Mexique. Mon corps se relâche d’un coup et je m’appuie de tout mon poids sur la surface aux odeurs de sueur, de champagne et de bière, submergée par un tsunami d’émotions mêlées. Je prends un moment de silence, les paupières inondées et la main posée sur le bois du monument, pour emmener en pensée tous ceux que j’ai rencontrés en chemin et qui n’ont pas pu se rendre jusqu’ici.

Après un long moment à célébrer, je reprends mes esprits, remets mon sac sur mes épaules puis reviens sur mes pas, victorieuse mais nostalgique. Riche de 4270 km de souvenirs et le cœur empli de gratitude, je reviens tranquillement vers la civilisation, traînant avec moi ce sentiment doux-amer d’avoir enfin (mais déjà!) terminé cette longue marche, de frontière à frontière.

Le plus difficile…

Tel un arbre que l’on plante en pleine terre, j’ai grandi. Même si je suis toujours la même personne, plus rien ne sera exactement comme avant. Comme mes pieds dans mes souliers, mes racines n’entrent plus dans les pots que le monde synthétique me propose et valorise. Je me sens désorientée et agressée par le bourdonnement incessant des villes, les odeurs fausses, la vitesse des choses, la quantité d’information qui nous submerge en continu. Un long et difficile sentier m’attend, bien différent et bien plus hostile que celui que je viens de quitter: le retour.

Ceci est le quatrième épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 4 de 5 : Oregon

Longueur: 734 km

Itinéraire: Frontière de l’Oregon à Cascade Locks

Durée: 23 jours

Point le plus haut: Approche de Tipsoo Peak (2308 m)

Jours de repos: 2

Un vent de renouveau souffle et sèche ma sueur alors que le mont Shasta est derrière moi et devient de plus en plus petit à l’horizon, remplacé par les reliefs plus doux de l’Oregon. Le sentier traverse ici de longues sections de forêt, les points de vue et les crêtes exposées se font plus rares. Le sentier est doux et roulant, apaisant pour les pieds. Les papillons et pollinisateurs y sont omniprésents, comme de petits confettis colorés virevoltant autour de moi, et que dire de l’odeur florale et boisée qui réjouit mes narines, je m’y sens en vacances ! Je retrouve même un ami du Québec, venu jusqu’ici en van pour vivre avec moi un moment unique à l’endroit le plus grandiose de cette étape : Crater Lake. Du haut d’un belvédère dominant l’immense cratère rempli d’une eau limpide et calme comme une nappe d’huile ce matin-là, on s’offre un lever de soleil tout simplement glorieux. Nos chemins se séparent alors que le jour s’installe puis je poursuis ma petite trotte sur la Rim Trail qui borde ce lac d’une profondeur vertigineuse.

La générosité des gens de l’Oregon

Je m’y sens chaleureusement accueillie, recevant de la « trail magic » dès les premières routes croisées par le sentier. Des locaux, rêvant de la PCT, l’ayant déjà fait ou par pure générosité curieuse, s’installent souvent avec leur camion au croisement des chemins, chaises de camping déployées et buffet de délices frais attendant les randonneurs affamés. Fruits, boissons gazeuses, bières, chocolat, hamburger et encouragements. On ne sait jamais quand la magie nous tombe dessus, elle se manifeste au hasard du chemin et recharge à coup sûr nos batteries du bonheur à 100%. Les anges sur notre chemin n’hésitent pas à nous tendre la main, que ce soit en nous transportant entre le sentier et les villes dès qu’ils nous voient le pouce en l’air et même en accueillant les randonneurs sous leur toit, nous offrant un lit douillet, une douche chaude et des échanges inspirants autour d’un bon repas. À trois reprises durant mon périple, dès mon arrivée en ville, alors que je terminais d’engloutir un copieux déjeuner du champion, je trouvais la facture déjà payée par un client du restaurant, probablement ému et impressionné par la vitesse et la gratitude avec laquelle je savourais mes crêpes. À chaque fois, ce geste inattendu me déclenche des larmes de joie. Ce soutien spontané et cette pure bonté reçue le long du chemin me redonne foi en l’humanité et gonflent mon cœur d’espoir, propulsant mes jambes vers l’avant et m’inspirant à redonner au suivant.

Un don de sang non-consenti

Le territoire est parsemé de lacs où il fait bon se tremper mais étrangement les ruisseaux sont rares et les points d’eau sont plutôt stagnants. Coup de chance cette année, les populations de moustiques sont exceptionnellement abondantes, précisément dans la période où j’y suis. Déjà que ces petits vampires ailés ont une forte réputation dans la région ; ça promet ! Originaire du Québec, je m’étais lancée comme défi un peu fou de traverser cette section sans l’utilisation d’insecticide, naturel ou pas. Armée de mon petit filet de tête, je me sens comme un buffet à ciel ouvert, à la merci des hordes volantes dont le constant acouphène me murmure à l’oreille à quel point mon idée était stupide. C’est donc en marchant d’un pas pressé, enfilant même mon coupe vent en guise de bouclier et suant ma vie en pleine canicule que je me transporte de campement en campement, montant ma tente aussi vite que possible pour m’y réfugier. Une fois à l’abri, j’éprouve un sadique plaisir à tuer les 75 moustiques qui m’ont suivie à l’intérieur puis je m’allonge, satisfaite mais épuisée, me demandant quelle quantité de sang j’ai pu perdre en chemin.

Des pas de géants

À des milliers de kilomètres d’ici, mes parents suivent ma progression avec attention. Depuis le jour 1 à chaque soir je leur envoie ma position GPS depuis ma balise satellite. Ils placent alors avec précision une petite flèche sur l’endroit où je suis rendue. Ils me confieront à mon retour qu’ils avaient perdu espoir que je complète la PCT, faisant le calcul et voyant bien que ma moyenne quotidienne jusqu’ici ne me permettrait pas d’arriver au bout avant l’hiver. Ils ne se doutaient pas qu’une fois mes jambes entraînées avec bienveillance dans le désert puis musclées par les hautes montagnes de la Californie, finiraient par accélérer le rythme à ce point ! Ma distance quotidienne parcourue continue d’augmenter et de m’étonner; Boum ! 42km, Boum ! 45km BOUM ! 55km ! Le dénivelé moins important de l’Oregon me permet de faire de grands bons vers l’avant, rassurant et surprenant autant mes proches que moi-même. C’est fou de constater à quel point le corps s’adapte !

Arrivée au pont des Dieux

La fin de cette section arrive très vite… trop vite même. Grisée par le perpétuel dépassement de mes limites et poussée vers l’avant par la crainte de me faire rattraper par les feux de forêt. Je me trouve coincée entre l’état de Washington devant moi et les incendies qui font déjà rage derrière moi en Californie du Nord et au sud de l’Oregon. Puis je frappe un mur… J’approche du fameux Bridge of the Gods qui enjambe la Columbia river et marque l’entrée dans le troisième état et dernière section que la PCT traverse. Et je n’ai pas du tout envie que cette aventure se termine. 

Mon corps me crie sa douleur de plus en plus fort le matin en sortant de mon cocon et en me mettant en marche. Ma tête calcule les kilomètres restants et mon cœur, pris de panique, commence à comprendre qu’on est près du but et se fissure à l’idée de quitter trop tôt ce monde merveilleux. 

Eagle Creek et Tunnel falls

Le petit lutin de l’instinct sur mon épaule droite me souffle à l’oreille : dépêche-toi Stitch, les feux de forêt peuvent encore te barrer le chemin vers le nord ! Et le petit diable sur mon épaule gauche entretient insidieusement cette peur de finir seule derrière mes amis si je ralentissais la cadence. 

Je dois trancher puis prends finalement le pari de ralentir. Me voilà donc, trottant à un rythme contemplatif et franchissant le Pont des Dieux, déchirée de laisser mes amis partir en avant mais apaisée de m’être écoutée. On verra si j’ai bien fait de donner raison au petit lutin de l’instinct…

Ceci est le troisième épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 3 de 5 : Californie du Nord

Longueur: 965 km

Itinéraire: South Lake Tahoe à la frontière de l’Oregon

Durée: 30 jours

Point le plus haut: Dicks Lake pass (2856 m)

Jours de repos: 2

J’entends parler du « blues » de la Californie du nord, que plusieurs « thruhikers » vivent en parcourant cette longue étape. J’y ai plutôt trouvé un grand calme et un soulagement d’être sortie des hautes montagnes et de laisser derrière moi les risques de la neige et de l’altitude. Un air printanier et la promesse d’un bel été y flottent, les abondantes floraisons jaunes éclatantes d’oreilles de mulet et la verdure luxuriante des plants de tabac du diable colorant mon chemin. 

Les petites villes de montagne sont plus fréquentes et je peux enfin me départir du baril et de mon attirail d’hiver que je renverrai à la maison au petit bureau de poste de Sierra City. Le pas et le cœur légers, la Sierra Nevada derrière les mollets, je passe enfin la ligne séparant la frontière géologique entre deux chaînes de montagne et j’avance maintenant sur le dos des Cascades Mountains. J’ai le sentiment que plus rien ne peut m’arrêter! 

Même si on y franchit (déjà!) la mi-parcours, nous ne sommes pas à l’abri des blessures et quelques-uns de mes amis randonneurs avec qui je marchais sont contraints de s’arrêter et de soigner leurs blessures, prenant parfois des pauses obligées d’une semaine ou plus, ralentissant leur progression et me laissant à nouveau seule à évoluer vers le nord. J’y ferai également de nouvelles rencontres, des amitiés si pures et authentiques qui se sont taillées une place bien spéciale dans mon cœur et ce, pour longtemps.

Une machine qui a besoin de carburant

Cette section, quoique que l’altitude atteinte soit moins impressionnante en chiffres que la précédente, est loin d’être douce… des montées parfois longues de 20 km nous attendent lorsqu’on quitte les villages nichés au creux des vallées, le sac à dos plein de vivres et nos grands estomacs de randonneurs bien remplis après une pause ravitaillement. Même si les portages de nourriture sont moins longs et que mes pattes se sont fortifiées, me permettant de parcourir plus de 40 km par jour sans me fatiguer, j’ai toujours faim. Une faim qui est devenue hors de contrôle depuis quelques semaines déjà. Je dois manger une collation au moins toutes les heures en plus d’engloutir mes trois repas par jour pour espérer une satiété qui ne vient plus. Les sujets de conversations entre randonneurs tournent souvent autour de la nourriture, rêvant de buffets gargantuesques tels les enfants perdus dans Peter Pan. J’arrive facilement à boire deux canettes de boissons gazeuses en moins de 10 minutes lorsqu’on croise de bons samaritains nous ouvrant leur glacière bien garnie et j’accepte absolument toute la nourriture qui m’est offerte en chemin. Mon appétit de randonneur est bien installé. 

Des forêts en cendres

C’est également ici que je traverserai de nombreuses zones ravagées par les incendies de forêts. Pas une journée ne se passe sans que j’explore un bout de territoire qui eut été la proie des flammes il y a un an, 5 ans, 10 ans et même 20 ans, donnant un étrange dégradé de repousses. Tantôt une jeune forêt en pleine adolescence, tantôt des champs de fleurs parsemés de sinistres troncs noirs sans tête, tantôt des zones de désolation complètement stériles et recouvertes d’un épais manteau de cendre. Un étrange mélange d’émotions m’envahit à la vue de ces milliers d’arbres calcinés. Je m’efforce de me répéter que le cycle des feux de forêt est un phénomène naturel, très souvent causé par la foudre, mais la fréquence et l’ampleur qu’ils prennent sur la côte ouest depuis les cinq dernières années me donnent froid dans le dos. Chaque jour de repos que je prends me sème une petite crainte de prendre du retard… un retard qui me placerait sur la trajectoire d’un feu de forêt, causant la fermeture du sentier et m’empêchant de poursuivre ma quête vers le Canada. Une force invisible me tire vers l’avant, propulsé par les menaces d’un petit démon assis sur mon épaule qui me chuchote de me dépêcher pour rester au-devant des feux qui démarreront inévitablement, mais que personne ne sait prédire.

Alors que j’ai le sentiment que je n’arriverai jamais au bout de la Californie, c’est finalement au 114e jour de mon aventure que je m’approche ENFIN de la frontière qui me sépare du deuxième état à franchir ; l’Oregon. J’atteins cette simple petite pancarte de bois au milieu de la forêt avec un sentiment grisant… Une certitude naît timidement dans mon esprit : ça y est, ça devient possible, je vais marcher la PCT en entier.

Ceci est le deuxième épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 2 de 5 : La Sierra Nevada

Longueur: 631 km

Itinéraire: Kennedy Meadows South à South Lake Tahoe

Durée: 31 jours

Point le plus haut: Forester Pass (4009 m)

Jours de repos: 4

Me voilà aux portes des plus hauts sommets de la PCT, un 13 mai ensoleillé. Les années où les précipitations de neige sont normales, il est risqué de s’y aventurer avant la mi-juin à cause des risques de tempête et d’avalanches. 2022 nous réserve une belle mais inquiétante surprise ; on ne présage pas d’intempérie majeure à venir et il y a eu si peu d’accumulation dans l’hiver que nous pouvons y entrer sans trop de craintes. C’est du jamais vu aussi tôt dans l’année… 

Je dois tout de même modifier mon équipement puisque les montagnes sont encore recouvertes d’une bonne couche de neige et de glace et qu’il est obligatoire de ranger sa nourriture dans un baril à l’épreuve des ours, que j’ai loué pour cette section. De plus, les prochains points de ravitaillement sont relativement espacés et nécessitent presqu’une journée de marche complète pour les atteindre en franchissant la chaîne de montagne nous séparant de la civilisation. Me voilà donc alourdie par mes crampons, mon piolet, des vêtements plus chauds et 7 jours de nourriture entassés dans mon baril.

Une entraide essentielle

Presque la totalité des randonneurs arrivés jusqu’ici ont hérité de leur « trail name », un surnom qui nous est donné suite à une anecdote marquante ou en lien avec notre personnalité et nos passions. Je suis connue sous le nom de « Stitch » depuis déjà quelque semaines, ainsi baptisée après qu’un trail angel m’ait offert en cadeau une balle de laine et des aiguilles afin que je tricote en chemin des tuques pour garder mes amis au chaud. Nous nous sommes regroupés en petites équipes avant de prendre le départ à Kennedy Meadows pour assurer notre sécurité en naviguant dans cette section qui présente d’importants risques liés au terrain, à l’éloignement et à l’altitude. C’est donc une Stitch confiante, accompagnée de ses coéquipiers Kiki, Runaway, Meth Trout et Big Bear qui entament tranquillement leur montée vers ce territoire isolé et majestueux.

Sur le toit de la Californie

L’acclimatation aux effets de la haute montagne se fait relativement en douceur si on prend le temps de camper à des endroits stratégiques en chemin. J’ai réussi, après deux nuits de bon sommeil à plus de 3000 mètres, à dissiper mes maux de têtes par une bonne hydratation. Le décor est simplement surréel, une barrière de pic rocheux se dressent au loin devant nous, à perte de vue. Je me trouve maintenant sur la légendaire John Muir Trail, que la PCT emprunte sur presque toute sa longueur. Une vague de gratitude me submerge alors que mes pieds foulent le sol de ce sentier riche en histoire et parfaitement préservé dont la construction aura prit 46 ans, depuis la formation du Sierra Club en 1892 jusqu’à son inauguration en 1938.

Au cœur des sommets acérés de cette contrée sauvage trône le mont Whitney. Sommet le plus haut des États-Unis contigus avec ses 4421 mètres, il se trouve juste à l’est de la PCT, son sommet se trouvant à 13 km de celle-ci en suivant un sentier alternatif. La majorité des thruhikers qui arrivent à ce croisement choisissent de le gravir – tant qu’à passer dans le coin ! Choix que je ne regretterai pas une seconde, pas même en sortant de ma tente au beau milieu de la nuit avec mon groupe pour marcher à la frontale durant 4 heures. La montée est douce, parcourant une longue séquence de lacets qui semblent se succéder pendant une éternité dans la noirceur. Les effets peuvent commencer à se faire sentir dès 2500 m d’altitude et le souffle se fait court pour la plupart des marcheurs une fois en haut de 3500 m. On doit ralentir et rester à l’affût de nos états de santé. Certains souffrent d’étourdissements, de maux de tête et de nausées ; c’est le mal aigu des montagnes. Ceux qui ressentent ces symptôme vont malheureusement rebrousser chemin et redescendre au campement se reposer, le risque d’oedème cérébral et pulmonaire est bien réel et ne devrait jamais être défié.

L’arrivée au sommet et le spectacle qui s’en suivra restera un des moments forts de ma longue aventure. Une vingtaine de randonneurs semblent méditer en attendant le jour, emmitouflés dans leur sacs de couchage et agglutinés sur les rochers. Aucun vent ne souffle et il fait un confortable zéro ; nous sommes bénis ! Seul le sifflement d’un petit brûleur préparant le café de la victoire se fait entendre, résonnant faiblement dans l’immensité qui nous enveloppe. On flotte au dessus de tout, microscopiques humains multicolores assis humblement sur la tête d’un titan rocheux dominant son vaste territoire. Puis ça y est, le soleil perce l’horizon, colorant d’orange et d’or les cimes de roc et baignant les vallées enneigées, les faisant passer du gris au bleu. Ses rayons nous touchent bientôt le bout du nez puis nous baignent le visage, alors que le café nous réchauffe l’âme. Une larme roule le long de ma joue. Je suis sans mot.

La course contre la fonte des neiges

La descente se fait dans une douce euphorie, à la fois étourdie par le manque de sommeil et saoulée par l’altitude. Demain déjà nous attend la traversée d’un premier col majeur qui constitue également le plus haut point de la PCT à 4009 m: Forester Pass. S’en suivra une série de cols et de traverses qui rythmeront nos journées, une routine très matinale et éreintante. Nous devons nous mettre en marche vers 4h00 et gravir les hauts passages aussitôt que possible le matin alors que la surface est encore bien gelée sous nos crampons. Dès 8h00, le soleil commence déjà à cuire la neige et on commence à s’enfoncer. À partir de 10h00, la journée peut vite se transformer en cauchemar si on a pas regagné la terre battue dans la vallée suivante; nos jambes s’enfonçant parfois jusqu’aux hanches à chaque 2 ou 3 pas dans l’épaisse croûte affaiblie.

Et toute cette neige doit bien s’écouler quelque part avant de disparaître du paysage! Plus la saison avance, plus sa fonte s’accélère, gonflant les rivières et transformant ce qui devait être de petits ruisseaux asséchés en torrents déchaînés. La PCT croise bon nombre de ces cours d’eau que nous devons traverser à gué la plupart du temps, non sans une bonne analyse de risque. Alors que je tentais une traversée qui semblait facile, je paye le prix d’un de mes bâtons de marche, échappé puis emporté dans les chutes après que j’aie trébuché dans ce qui avait les apparences d’un simple ruisseau. Je redoublerai de méfiance pour franchir les suivants, la force et l’imprévisibilité du courant ne pardonnant pas.

Les pieds mouillés, les yeux brillants remplis de souvenirs épiques, le corps amaigri par l’effort, le stress, la faim et le froid constant, j’émerge finalement du dernier col enneigé puis atteint la ville de South Lake Tahoe comme un oasis de luxe où je reprendrai le sommeil et les calories perdus durant une journée de repos bien méritée.

Section 1 de 5 : Le Désert (Californie du sud)

Longueur: 1127 km

Itinéraire: Campo à Kennedy Meadows South

Durée: 52 jours

Point le plus haut: Mont Baden Powell (2867 m)

Jours de repos: 5

21 mars 2022, premier jour du printemps. C’est avec les jambes tremblotantes, le cœur fébrile et mon petit morceau de papier en main, ce précieux permis obtenu en novembre dernier sur le portail en ligne de la PCTA, que je touche avec émotion le monument sud, situé sur la frontière du Mexique. Nous sommes 4600 marcheurs à entamer cette folle aventure cette année ; 50 personnes par jour se sont enregistrées pour prendre le départ ici entre le 1er mars et le 31 mai. Un frisson me parcourt l’échine quand je pense que moins du cinquième des ces aspirants « thru-hikers » parviendront à marcher jusqu’au Canada. Je tourne le dos une dernière fois à l’imposant mur d’acier séparant les pays et fait maintenant face à ma maison pour les prochains mois: un long ruban de terre battue où mes pieds me mèneront, un pas à la fois, aussi loin que possible. Il est impensable pour l’instant de m’imaginer au terminus nord, c’est trop loin à visualiser pour notre échelle humaine. Ici, je dois envisager un bout de chemin à la fois pour que le mental accepte de me porter.

La première section, surnommée le “Désert”, sillonne la Californie du Sud et traverse bon nombre de petites villes facilement accessibles depuis le sentier. La proximité de ces points de ravitaillement facilite la période d’adaptation et permet de prendre des pauses plus rapprochées au besoin. Les portages de nourritures en sont également allégés puisqu’il est possible de se réapprovisionner tous les 2 à 4 jours.

Même si la moyenne minimale de kilométrage est de 30 km par jour afin de pouvoir compléter le sentier d’un bout à l’autre entre les hivers, je ménage mes jambes et maintiens un rythme conservateur de 16 à 20 km par jour pour le premier mois, laissant le temps à mon corps de s’habituer graduellement à ce mode de vie. La pression sociale entre les randonneurs est toutefois très forte, les liens se tissent rapidement et des petits groupes bien soudés surnommés “tramily” (“famille de sentier”) se forment autour de moi. Afin de rester avec leurs amis rencontrés en chemin, bon nombre d’entre eux repoussent leurs propres limites, se blessent et se voient forcés de quitter l’aventure prématurément. La plus grande leçon que je retiens reste une phrase bien connue dans le monde de la longue randonnée et qui mérite d’ être longuement méditée: “Hike your own hike” (marche ton propre chemin).

Les plus grands dangers

Outre les risques de blessure de fatigue, les plus grands obstacles guettant les randonneurs de cette section sont la déshydratation et les coups de chaleur. Le soleil plombant et la rareté des points d’eau sont en effet beaucoup plus menaçant que n’importe quel insecte ou reptile du coin. Je m’y étais bien préparée, armée de mes vêtements longs, de mon réservoir souple et de mes bouteilles “Smartwater” me permettant de filtrer et de transporter jusqu’à 6 litres d’eau. Ma date de départ me garantit également une température supportable durant la journée et m’évite d’avoir à marcher durant la nuit, ce que j’aurais été forcée de faire si j’avais pris le départ en avril ou en mai. Une fois le soleil disparu à l’horizon, la température dégringole toutefois de façon surprenante! Je prenais la précaution de dormir avec mes batteries et mon filtre à eau presque chaque nuit, alors que le mercure s’approchait de zéro. J’ai également dû remplacer mon sac de couchage (-7°) pour un duvet plus chaud (-12°) afin d’affronter le froid nocturne du désert.

Une nature étonnante

Quand on pense au mot désert, on s’imagine tout de suite une étendue de sable à perte de vue, dénudée de toute vie. C’est au contraire une nature grouillante et un écosystème étonnamment varié qui m’accueille! La végétation est bien présente et je découvre chaque jour une plante différente en pleine floraison; pavot de la Californie, yucca et bon nombre de fleurs de cactus. Lapins, lézards et serpents habitent également les abondants buissons bordant le sentier et me caressant les jambes au passage. J’ai même le privilège de croiser la route d’un imposant « Red Diamond rattlesnake » dès le premier jour, doux rappel qu’il est plus prudent de marcher sans écouteurs dans les oreilles afin de rester à l’affût des sons de la nature. L’avertissement caractéristique de la cascabelle du serpent à sonnette lui évite de se faire piétiner et nous permet de les localiser et de les observer en toute sécurité en gardant bien sûr une bonne distance.

Mes pires obstacles

J’étais toutefois moins prête à faire face à mon pire ennemi: un vent déchaîné et incessant… Lorsqu’il se lève, il peut durer plusieurs jours. Il est sans pitié; me bousculant et me poussant hors du sentier à quelques reprises et soufflant un sable abrasif sur ma peau déjà asséchée par le climat. Je n’entends rien, on a peine à s’échanger quelques mots lorsque je croise un autre marcheur, tentant d’élever nos voix au-dessus du grondement infernal s’engouffrant dans nos oreilles, les mots s’envolant aussitôt au loin dans la tempête et nous laissant sourds et agressés. Le visage couvert de mon cache-cou et de mes lunettes de soleil en guise de pare-brise, je me déniche tant bien que mal un endroit pour camper, au creux d’un massif de Joshua tree qui m’abritera légèrement mais qui menacera aussi mon matelas gonflable de s’y piquer si les bourrasques arrivaient à le projeter dessus. Ces nuits-là je me contente de  dormir à la belle étoile et ne m’aventure même pas à monter ma tente. C’est une bataille perdue d’avance et je risque de voir ma précieuse maison de toile ultra-légère s’envoler vers les cieux tel un cerf-volant.

Un deuxième obstacle est venu à quelques reprises me barrer le chemin et me donner des sueurs froides dans cette section de la Californie du sud: nos amis les bovins. Ma relation avec les vaches ne sera plus jamais la même. Le sentier traverse de vastes pâturages et même si la cohabitation entre les marcheurs de la PCT et les troupeaux est généralement paisible, certains mâles sont de dévoués protecteurs et deviennent plutôt susceptibles lorsque les humains tout de fluo vêtus s’approchent trop à leur goût de leurs femelles. Il faut donc garder une attitude décontractée, éviter les mouvements brusques et ne pas les contrarier en passant simplement notre chemin et en allant camper plus loin. Malgré nos précautions, l’un deux est sorti de nulle part en soirée et a entreprit de menacer notre campement toute une nuit, tentant de franchir les minces barricades de branches que nous avions désespérément bricolées autour de notre clairière après qu’il se soit approché une première fois, hochant sa tête et feintant de charger un des campeurs alors qu’il montait tranquillement sa tente. Inutile de vous dire que le sommeil fut mince, craignant de se faire piétiner par la bête à tout moment dans la nuit. Au petit matin, on émerge de nos tentes sains et saufs avec les yeux fatigués, tandis que le bœuf tourmenté lui, nous barrait toujours le sentier. Nous avons dû le contourner par les buissons en reprenant notre périple vers le nord.

Le troisième et dernier obstacle de cette section m’attend au détour et me prend par surprise. Alors que je suis entourée de groupes et de couples de randonneurs, une vague de mélancolie me gagne sournoisement. Je me sens seule, si seule. Je dois me rappeler à chaque instant les raisons qui m’ont poussée à être ici, me ramener à mon « pourquoi ». Une aventure en solo, à mon rythme. Cette solitude est bien mieux vécue, plus douce et même bienvenue lorsque je me retrouve seule face à la nature. Cet étrange sentiment de vide est rapidement dissipé dès que je me mets en marche, le bruit routinier de mes pas roulant la poussière de roche, rythmant ma journée dans ce fabuleux paysage, comme si j’évoluais dans un monde imaginaire; trop beau pour être vrai.

Je m’appelle Magalie. Pour mes 30 ans, je m’offre le plus beau des cadeaux : je me (re)lance sur l’Appalachian Trail (AT)! La pandémie avait mis fin à ma première tentative de thru-hike il y a deux ans, mais j’avais quand même eu la chance de fouler le mythique sentier pendant vingt jours qui s’étaient avérés amplement suffisants pour me donner la piqûre du thru-hiking.

Je suis encore newbie en matière de longue randonnée, c’est vrai, mais j’ai appris quelques leçons que je vous partage si jamais l’envie vous prend de vouloir faire l’Appalachian Trail!

1. La Géorgie, en mars, c’est frette

La Géorgie est le terminus sud de l’Appalachian Trail. Ceux qui font le sentier du sud au nord sont appelés nobos et commencent souvent l’AT en mars pour arriver avant les premières neiges au terminus nord.

« La Géorgie est juste au-dessus de la Floride, m’semble que ça ne doit pas être siiiii frette que ça? »

Le dénivelé de l’AT varie entre 2 500 et 4 400 pieds en Géorgie. Il fait plus froid en montagne qu’au niveau de la mer et c’est sans compter que le vent fouette comme jamais parce que les arbres sont dépourvus de feuilles à cette période de l’année.

Au cours de mes quatre premières journées sur l’AT, j’ai eu droit à des températures oscillant entre -7 et 20 °C, du soleil et de la pluie battante, de la bruine et de forts vents. Il n’est pas rare de rencontrer de grandes variations de températures en mars.

Je n’avais qu’une paire de shorts pour randonner et un legging en laine de mérinos pour dormir. J’ai amèrement regretté ne pas avoir emmené plus de linge.

Cette année, je repars avec la même paire de shorts, mais j’apporte une deuxième combine de mérinos et un pantalon imperméable (qui m’a coûté la peau des fesses, mais qui, j’en suis certaine, me sera très utile!).

J’entends souvent parler d’ultralight; ce mot qui semble être au cœur des conversations de tout thru-hiker qui se respecte. Mon conseil? Partir ultraléger, c’est chouette, mais combattre le froid en permanence, ça l’est moins. L’important, c’est d’écouter sa petite voix intérieure et de faire des compromis sans négliger un minimum de confort.

2. Tester son équipement

J’avais testé une grande partie de mon équipement avant mon départ en 2020, mais pas mon système de filtration d’eau. Et oh my god que j’aurais dû.

Il faut savoir qu’un litre d’eau pèse 1 kilo et c’est ce qui est le plus lourd à transporter dans un sac à dos. Les points d’eau naturels sont abondants sur l’AT et sont bien listés sur l’application mobile FarOut. Il n’est donc pas nécessaire, sauf à quelques endroits, de garder plus d’un litre d’eau avec soi.

J’utilisais un filtre Sawyer Squeeze avec des sacs à eau qui se vissent de chaque côté du filtre pour transvider l’eau d’un sac vers l’autre. Un désastre! Les sacs, une fois pleins, bougeaient dans tous les sens et rendaient une tâche ardue qui n’était pas censée l’être.

J’ai eu toute la misère du monde à filtrer mon eau et ça n’a pas été la fin du monde, mais ça m’a apporté du stress inutile. Et quand on est en plein milieu du bois à la merci des éléments, le stress inutile, on s’en passe!

Cette année, je conserve mon précieux Sawyer Squeeze, mais je l’utilise avec un sac CNOC et une bouteille d’eau Smartwater. Un système que j’ai testé et éprouvé.

3. Le stress mécanique, c’est quoi ça?

«Le stress mécanique*, c’est la somme des forces appliquées sur une région du corps lors d’une activité donnée». J’ai appris ce terme à mon premier rendez-vous de physio post-trail.

Le niveau de stress mécanique est plus important lorsqu’on s’adonne à une activité intense qu’on n’a pas l’habitude de pratiquer. Marcher 20 km par jour pendant 180 jours consécutifs, c’est un bon exemple.

J’ai commencé l’AT en marchant 19 km le jour 1 et 23 km le jour 2. Est-ce que j’ai besoin de vous dire qu’au jour 3, j’étais à terre? Dans les jours qui ont suivi, j’ai baissé la cadence à 12 km par jour.

Laisser le temps à son corps de s’acclimater à marcher quotidiennement avec un important dénivelé et un sac à dos bien rempli, ça ne se fait pas en un claquement de doigts.

Je croyais qu’avec un rigoureux entraînement en gymnase et marchant en montagne, je serais prête, mais il n’y a rien qui permet de se préparer à 3 500 km de marche.

L’idéal, pour réduire le niveau de stress mécanique, c’est de s’entraîner avec son sac à dos autant que possible. C’est ce que je fais en ce moment.

En mars prochain, je partirai sur l’AT en douceur, comme la tortue dans les Fables de La Fontaine. J’ai tiré ma leçon!

J’espère que mes quelques erreurs de débutante vous auront permis d’apprendre quelque chose ou de vous aider dans la préparation de votre future thru-hike.

Je vous invite à me suivre sur Facebook et Instagram si ça vous dit!

Dernière mise à jour : 7 juin 2021

1. De Crazy Cook à Lordsburg
85,4 miles/137,4 km en 5 jours et demi

C’est samedi le 10 avril que ma randonnée a commencé à Crazy Cook, à la frontière du Nouveau-Mexique et du Mexique. Ici, une simple clôture de vache sépare les deux pays! D’ailleurs, plusieurs fois par semaine, certains Mexicains essaient de traverser la frontière illégalement dans l’espoir de trouver refuge aux États-Unis. C’est pourquoi cette section de la Trail est fortement surveillée par la police.

Mais tout d’abord, pour se rendre au point de départ, il est fortement recommandé de réserver auprès d’une agence spécialisée qui offre le service de transport et d’entreposage d’eau. Après un trajet d’une durée de 3 heures sur des routes très cahoteuses, me voilà fin prête à commencer ma randonnée, sous un soleil brûlant et une chaleur accablante, avec mes 6 litres d’eau sur le dos!

La première journée fut très difficile! J’avais très peu dormi la nuit précédente (après 3 vols et un trajet de 3 heures en autobus), j’avais peu mangé et j’avais une distance de 24,2 km à parcourir jusqu’à la première « water cache » (endroit où est entreposée l’eau pour les randonneurs). Ce soir-là, quand je suis arrivée à mon campement, j’ai monté ma tente et me suis couchée sans manger ni me brosser les dents! J’étais épuisée! Mais après une bonne nuit de sommeil et un bon déjeuner, j’étais prête à partir pour une deuxième journée tout aussi longue et chaude. À quelques reprises, je me suis égaré du sentier, mais avec l’application Guthook, il est facile de retrouver son chemin, d’identifier les prochaines sources d’eau, les virages à ne pas manquer, etc.

Les jours suivants, j’ai décidé de me lever à 5 heures et de profiter de la fraîcheur du matin afin de parcourir le plus de km possible. Je marchais jusqu’à environ 11h30 et prenais une pause jusqu’à 13h30. Je reprenais ensuite jusque vers 17h30. En arrivant à mon campement, je mettais ma nourriture à réhydrater pendant que je montais ma tente. Je mangeais, gérais mon eau et faisais un brin de toilette avant de me coucher vers 20 heures.

Tout au long de cette section, je n’ai été seule qu’un soir. Il y avait toujours un ou plusieurs autres randonneurs qui campaient au même endroit que moi. J’ai d’ailleurs fait la rencontre de 4 personnes avec qui j’ai pu échanger et poser plein de questions. Ils m’ont donné plein de trucs qui me seront très utiles au courant des prochaines semaines. J’ai aussi rencontré une « Trail angel » (personne qui offre de l’eau, de la nourriture, un transport et même parfois le gîte, et ce gratuitement) qui m’a donné une bouteille d’eau fraîche! C’est vraiment agréable de rencontrer des personnes comme cela, prêtes à vous aider!

Je suis arrivée à Lordsburg le 15 avril vers 10 h. J’étais bien contente que cette section soit terminée! C’est vraiment beau le désert, il y a de magnifiques paysages et montagnes. Mais c’est aussi une partie très difficile…le désert reste le désert!

2. De Lordsburg à Silver City

54.4 miles/87.6km en 3 jours et demi

Je suis restée 2 nuits à Lordsburg afin de préparer mes ravitaillements pour les prochaines sections. Je devais passer à la poste pour envoyer un colis à la maison (j’ai retiré certains items que je jugeais inutiles), envoyer mes bottes de randonnée à Chama, à la frontière du Colorado. J’ai aussi envoyé une boîte de nourriture pour une durée de 7 jours à Doc Campbell’s et une autre boîte qu’on appelle « Bounce box » avec divers objets qui peuvent m’être utiles à travers les différentes villes que je traverserai (la boîte avance de bureau de poste en bureau de poste. Tant qu’elle n’est pas ouverte, il n’y a pas de frais pour l’envoyer à la prochaine adresse).
J’en ai aussi profité pour me reposer et étudier la prochaine section. En raison de feu contrôlé dans la Gila National Forest, une section du sentier est fermée et est détournée par la route 90 entre le mile 114 et Silver City. Les deux premiers jours se feront en sentier et les deux derniers sur la route.

La première journée se déroule encore dans le désert, sans trop de sentier à suivre…avec un vent de pleine face! Mais plus je progresse, plus je vois la végétation qui change. Il y a de plus en plus d’arbres et un sentier commence à se dessiner dans les montagnes. Je me sens un peu moins perdue. De plus, il y a un groupe de 8 personnes qui me précèdent, alors je ne suis pas seule non plus! Les dodos sont tout de même rythmés par les points d’eau qui sont encore assez espacés, à raison de 25 et 27 km chacun. À la jonction du mile 114 et de la 90, j’ai le bonheur de croiser une autre Trail Angel qui m’offre de l’eau, une pomme, une banane et des chips! C’est le bonheur!

Les deux jours suivants se passent sur la route 90 et c’est très long! Rien à voir avec les magnifiques paysages des derniers jours. J’essaie d’avancer le plus vite possible afin de mettre cette route derrière moi. Ce que je peux dire, c’est qu’il y a beaucoup de champs et de vaches…et que les nuits sont fraiches! Rien de comparable à la première section.

J’arrive tôt, ce mardi matin, au Triple Crown Hostel. Une magnifique auberge de jeunesse ou le propriétaire fera mon lavage et m’aidera dans mes déplacements pour mon prochain ravitaillement à Pie Town. Je dois prévoir une boîte de nourriture pour 6 jours.

Je me dirige maintenant vers Doc Campbell’s ou les prochains jours promettent d’être excitants et longs, à travers la magnifique Gila River.

3. Silver City à Doc Campbell’s

53.1 miles/85.4 km en 4 jours

J’ai quitté le Triple Crown Hostel reposée et avec un moral d’acier. Je savais que je me dirigeais vers une section prisée de la CDT au Nouveau-Mexique: la Gila River. Immédiatement, en quittant Silver City, je suis entrée dans une magnifique forêt de grands pins. Les paysages ont commencé à changer et à devenir plus montagneux. Je retrouvais enfin cette merveilleuse odeur de pin, de sable et de soleil. Toutefois, le sentier n’était pas toujours évident. Il fallait que je sois attentive aux cairns ici et là. J’ai fait l’ascension de mon premier col à 2400 mètres d’altitude pour redescendre à 1500 mètres en fin de journée, dans un interminable lacet de 6 km. Après 31.8 km, le repos était bien mérité. J’avais les chevilles et les jambes en compote! Par la suite, les distances à parcourir n’étaient plus rythmées par les sources d’eau, la rivière Gila étant à proximité. C’est à ce moment-là que j’ai vraiment senti que je faisais partie de la Trail…Je veux dire, jusqu’à tout récemment,  j’avais plutôt l’impression de la subir, mon corps essayant de parcourir tous ces km, de me nourrir et de me reposer suffisamment pour avoir l’énergie de continuer jour après jour. Enfin, j’étais là où je voulais être!

Les jours suivants, je suis vraiment entrée dans le canyon de la Gila River, où j’ai traversé la rivière au moins 50 fois dans la même journée , sinon plus! Je peux me compter chanceuse cette année, car le niveau de l’eau n’est pas très élevé; j’avais de l’eau à la mi-cuisse tout au plus. J’étais contente d’avoir pris la décision de marcher cette section en espadrilles (chose que je ne fais absolument pas habituellement!), c’était plus léger et ils sèchent plus rapidement. Les nuits sont tout de même assez fraîches, autour de 3 degrés, et les journées sont ensoleillées avec 22 degrés. Ce qui est parfait pour la randonnée. 

4. De Doc Campbell’s à Pie Town

139 miles/223.6 km en 8 jours

En quittant Doc Campbell’s, où j’avais envoyé au préalable une boîte de ravitaillement, j’ai marché jusqu’à Gila Cliff Dwellings National Monument que j’ai visitée. Dans les années 1280, sur un énorme pic rocheux, une petite communauté, appelée Mogollon, s’est établie à l’intérieur des grottes, et ce, durant 700 ans. C’était magnifique! J’ai ensuite poursuivi ma route sur le sentier qui longe la Middle Fork Gila River avec un ravitaillement de 8 jours de nourriture afin de me rendre à Pie Town. Mon sac était très lourd!

Je peux dire que cette section a été la plus difficile jusqu’à maintenant. Après avoir passé 3 superbes journées à zigzaguer à travers le canyon de la Gila River, j’ai retrouvé le désert…et la neige! La pire journée fut le mercredi 28 avril où j’ai frappé un orage mêlé de grêle et de neige. Il faisait très froid et cette nuit-là, j’ai porté toutes les couches de vêtements que j’avais! C’est dans ces moments là qu’on se demande: « mais qu’est-ce que je fais ici? ».

Les journées suivantes, j’ai parcouru entre 23 et 34 km par jour, et fait l’ascension de quelques sommets dont l’altitude varie entre 2800 et 3000 mètres. Une journée typique sur la CDT débute avec le réveil entre 6 hrs et 6h45. Il fait froid et c’est difficile de me mettre en branle et de m’habiller pour randonner. Je dors avec mon ensemble de sous-vêtements de ski, mon manteau de duvet, ma tuque, mes bas de laine et parfois mes gants. Ensuite, je range l’intérieur de ma tente dans mon sac, déjeune (parfois je mange une barre déjeunée en marchant et je gagne 30 minutes!) et range ma tente. Le tout me prend entre 1 heure et 1heure 30. Habituellement, je commence à marcher vers 8 heures. Je prends une petite pause vers 10h et continue à marcher jusqu’à midi. Je prends environ 30 à 40 minutes pour dîner et continue à marcher jusqu’à 17 ou 18 heures. Quand je trouve un emplacement qui me convient, je monte ma tente, mets ma nourriture à réhydrater, gonfle mon matelas de sol, fais un brin de toilette, me change et me mets au chaud. Je mange et ensuite j’étudie la carte de mon trajet du lendemain avec les points d’eau, la distance à parcourir, le dénivelé et l’endroit où je prévois dormir la prochaine nuit. Habituellement, je me couche pour la nuit entre 19h30 et 20 heures.

La dernière section, 3 jours avant d’arriver à Pie Town, s’est déroulée sur un chemin de terre et malheureusement, j’ai développé une fracture de stress sur le pied gauche. Je dois donc prendre quelques jours de congé et me rendre à Grants, où je pourrai consulter un spécialiste afin de déterminer l’état de ma blessure et prendre les mesures qui s’imposent. J’espère que ce n’est pas trop grave et que je pourrai poursuivre ma route dans les prochaines semaines…

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5. De Pie Town à Chama

Mon aventure sur la CDT a pris une pause de 2 semaines et demie afin de guérir ma blessure au pied gauche. J’ai donc fait cette section en auto en compagnie de mon ami Cheshire Cat (un Trail Angel qui m’a beaucoup soutenue). Je suis restée 3 jours à Pie Town, une semaine à Grants et une semaine à Chama. Je suis passé par toutes les gammes d’émotions: la déception, la frustration, la peur de ne pas être en mesure de poursuivre l’aventure, la tristesse et la résilience. La première section au Nouveau-Mexique a été plus difficile que ce à quoi je m’attendais. Les longues sections sans eau m’ont soumis à un stress constant. J’ai pris conscience que je me mettais beaucoup de pression et que je ne dirigeais pas mon énergie à la bonne place. Après tout ce temps hors de la Trail, j’avais peur d’y retourner et d’échouer! Quoi qu’il en soit, j’ai décidé de retourner sur la Trail et de me donner une dernière chance. Je tenais à faire la dernière section que j’ai manquée, celle entre Ghost Ranch et Chama. Cela permettra à mon corps de se reconnecter à la Trail et à la neige de continuer à fondre dans la section du Colorado! Car il y a encore beaucoup de neige dans les montagnes et les Hikers sont bloqués à Chama.

6. 20 mai 2021

Je suis enfin de retour sur la Trail! Comme elle m’a manquée…le silence, le chant des oiseaux, le tapis d’aiguilles de pin, les odeurs, etc. 

La veille de mon départ, j’ai eu la chance de pouvoir m’entretenir avec une physiothérapeute de la clinique Action Sport Physio de Sherbrooke. Celle-ci a été en mesure de me prodiguer d’excellents conseils et exercices afin de diminuer la douleur et de me permettre de continuer à marcher. J’étais plus optimiste et la vision de ma randonnée a changé. Je ne focalisais plus sur la performance de faire le plus de km, mais sur mon bonheur de marcher à nouveau dans un endroit magnifique! La douleur est toujours là, mais je suis quand même capable de marcher. Je verrai bien dans quelques jours si je pourrai poursuivre mon aventure.

7. 22 mai 2021

Les journées sont longues et la progression est lente. La nuit dernière a été difficile. Je n’ai pas beaucoup dormi… mon pied me fait mal, je n’ai pas d’appétit, j’ai mal au cœur et j’ai l’impression de faire de la fièvre. Afin de parcourir les 90 miles entre Ghost Ranch et Chama, je dois marcher un minimum de 13 miles (21 km) par jour. Ce qui serait facile en temps normal, mais avec ma blessure, c’est plus difficile. Aujourd’hui, je suis montée jusqu’à une altitude de 10 300 mètres et j’ai commencé à rencontrer de la neige. Plus je montais en altitude, plus il y en avait et plus l’épaisseur augmentait; j’enfonçais jusqu’à la mi-cuisse et ma progression était ralentie. De plus, chaque pas était de plus en plus douloureux. J’étais à 5 jours de marche de la fin du Nouveau-Mexique…

Malheureusement, j’ai dû renoncer à continuer. J’avais un point de sortie près de Canjilon Lake, et pour ma sécurité, j’ai décidé de revenir sur mes pas. J’ai réussi à trouver un transport en faisant du pouce et à revenir à Chama afin d’organiser mon retour au Québec.

J’étais très déçu…j’ai pleuré de rage et de déception. Ma tête et mon cœur voulaient continuer, mais mon corps ne voulait pas. Au moment où j’ai pris la décision de quitter la Trail  et que j’ai accepté la situation, j’étais en paix avec ma décision. Je ne vois pas cela comme un échec, mais plutôt comme une grande expérience. J’ai traversé presque tout le Nouveau-Mexique à pied, dans toutes sortes de conditions avec de magnifiques paysages. J’y ai rencontré plusieurs Hikers venant de partout à travers le monde et plusieurs Trail Angels qui ont été généreux et formidables tout au long de mon aventure.

Je suis fière de ce que j’ai accompli! Je vais maintenant me concentrer à guérir ma blessure et à me remettre sur pied pour continuer à randonner cet été, au Québec.

Un grand merci à Rando Québec pour la publication de mes articles et à tous ceux et celles qui ont suivi mon aventure. Ce fut un plaisir de publier mon récit sur la CDT.  Il y aura d’autres aventures à venir. Vous pourrez me suivre sur ma page Facebook en cliquant ici.

Merci et à bientôt!

Sonia « Ladybug » Royer

L’attente tire à sa fin… Dans quelques jours, après des mois de préparation physique, mentale, matérielle et logistique, mon projet sera enfin réalité! Et tout projet commence par une bonne planification : mieux on est préparé, plus on évite les imprévus et plus on peut en profiter par la suite!

Préparation physique

Le défi physique était quand même grand à relever! En octobre 2019, à la suite d’une chute en ski lorsque je guidais à l’Auberge de Montagne des Chic-Chocs, j’ai subi une double opération aux genoux. Diagnostic : déchirure du ménisque interne de chaque genou et une déchirure au niveau du ligament croisé interne du genou droit. Le médecin n’était pas très enclin à m’opérer les deux genoux en même temps, mais pour moi, il était hors de question de me faire opérer le genou droit, de faire une réadaptation de 9 à 12 mois et d’ensuite me faire opérer l’autre genou, pour faire une autre réadaptation de 6 mois. Cela aurait eu comme effet de repousser mon projet d’une année, sinon plus.

J’ai donc subi l’opération des deux genoux en même temps et commencé ma réadaptation dès la fin octobre. Je savais que la route serait longue avant d’être en mesure de randonner à nouveau et d’autant plus, avec un sac à dos de 23 kg! J’ai fait de la physiothérapie en salle et à la maison jusqu’en mars 2020 afin de regagner de la force et retrouver ma stabilité. Enfin, en avril, je pouvais me remettre à marcher de plus longues distances, avec un petit sac à dos. C’était très encourageant! Cependant, je devais être très prudente lors de mes déplacements, car même si je me sentais remise, le moindre faux pas ou la moindre torsion aurait été fatal et mes efforts pour ma guérison auraient été anéantis en un rien de temps.

De juin à octobre 2020, j’ai eu la chance de travailler pour Parcs Canada dans le Parc National des Hautes-Terres-du-Cap-Breton. Avec ses nombreux et magnifiques sentiers, j’ai pu faire de la randonnée pédestre plusieurs fois par semaine.

Dès mon retour à Sherbrooke, je me suis inscrite au gym afin d’entretenir ma forme physique, mais aussi, afin d’améliorer ma force physique au niveau du dos et des bras; 6 mois à lever et porter un sac à dos de 23 kg, ça paraît! Malheureusement, le long confinement est arrivé et j’ai dû modifier mon entraînement. Qu’à cela ne tienne, quoi de mieux que de randonner pour randonner? Donc, de novembre 2020 à mars 2021, j’ai marché avec un sac de plus ou moins 14 kg au départ, tout en augmentant le poids et les distances à parcourir. De plus, j’ajoutais à cela 2 séances de natation par semaine, ainsi qu’un ou 2 entraînements maison ou de ski de fond. Je faisais en moyenne au moins 5 activités de moyenne à haute intensité pas semaine. De plus, j’ai suivi une formation de 2 heures sur la technique de Self-Arrest avec piolet.

À la veille de mon départ, je peux dire que je me sens prête. D’autant plus que j’aurai l’opportunité de m’acclimater lors de ma traversée du Nouveau-Mexique. Cet État est relativement plat, avec un dénivelé augmentant au fur et à mesure que l’on progresse vers le Colorado et avec son point culminant, le Mont Taylor à 3 446 mètres d’altitude.

Préparation mentale

J’ai lu plusieurs livres en lien avec la CDT, dont le célèbre Yogi’s Continental Divide Trail Handbook et Old Lady on the Trail, Triple Crown at 76. Ce dernier m’a beaucoup inspiré et m’a donné confiance en mes capacités. Avec la Pacific Crest Trail (PCT) et l’Appalachian Trail (AT), la CDT est reconnue comme étant la plus difficile des trois longues randonnées aux États-Unis. Plusieurs Thru-Hiker (terme anglais désignant une personne qui parcours de bout en bout un sentier de randonnée de longue distance) disent que c’est un défi physique, mais que le défi moral est encore plus grand. En effet, la CDT requiert un effort mental constant. Contrairement aux autres sentiers de longues randonnées où vous avez le loisir de vous perdre dans vos pensées et de suivre le sentier, la CDT demande d’être constamment à l’affût de votre environnement et de savoir où vous vous trouvez à tout moment. À plusieurs reprises, il est possible d’être momentanément « perdu », d’où l’utilité d’une bonne connaissance de la navigation à la carte et boussole, jumelée d’un GPS. J’ai aussi consulté plusieurs sites web et regardé quelques vidéos, notamment, Homemade wanderlust et Seeking Lost : Hiking and Backpacking Adventures pour avoir un aperçu de l’environnement dans lequel j’allais me retrouver pour les 6 prochains mois.

Même si j’estime avoir pris tous les moyens nécessaires afin d’être bien préparée, rien n’est jamais joué tant que l’on n’a pas les deux pieds dedans.

Préparation matérielle

Une expédition de cette envergure demande d’avoir du matériel de qualité et idéalement assez léger! Étant une adepte de plein air, je possédais déjà beaucoup d’équipements, mais j’ai tout de même décidé d’investir dans des équipements plus légers tels qu’un matelas de sol Thermarest Neoair Uberlite, d’une tente Zpacks Duplex, d’un sac à dos Zpacks Arc Blast 55L et d’un filtre à eau Sawyer Squeeze. J’ai aussi fait l’achat d’un InReach pour ma sécurité et d’un piolet Raven de Black Diamond, que j’utiliserai lors de ma traversée des montagnes San Juan dans le Colorado.

En février, je me suis lancée dans la préparation de nourriture déshydratée. Bien que je me ravitaille en nourriture dans plusieurs épiceries tout au long de mon parcours, je désirais m’envoyer de la nourriture que j’aime telle que sauce spaghetti, chili, potage, osso buco, riz au poulet et ananas et beaucoup de légumes! J’ai aussi acheté des cubes de bœuf et de poulet, ainsi que du bœuf haché lyophilisé de la compagnie Happy Yak afin de combler mes besoins en protéines.

Préparation logistique

La logistique est la partie la plus longue et compliquée à planifier. Mais c’est aussi ma partie préférée! Jusqu’en début de janvier 2021, je n’étais pas certaine encore de pouvoir partir. En effet, en raison de la COVID, qui nous afflige depuis mars 2020, tout est plus compliqué : les transports, les vols, les tests, la quarantaine, etc. Mais dès que ma décision finale a été prise, j’ai mis tout en œuvre afin que cela soit possible.

Cartes et GPS

En randonnée, je privilégie toujours la carte plutôt que le GPS. On ne sait jamais ce qui peut arriver avec l’électronique! Il existe plusieurs ressources pour les cartes et j’ai acheté les 4 volumes de la Continental Divide Trail Pocket Maps que j’ai complété avec quelques cartes des sentiers alternatifs de Jonathan Ley. J’ai aussi téléchargé l’application GPS Guthook Guides sur mon iPhone, ainsi que les cartes numériques

Je serai tout de même secondée par mon InReach qui me servira de GPS, de moyen de communication et de balise de détresse. En effet, avec son moyen de communication bidirectionnel par satellite, ma famille et mes amis pourront suivre presque en temps réel mes déplacements. Je pourrai les aviser de ma position exacte et de mon état chaque soir. De plus, il est pourvu d’un bouton SOS qui peut être activé en cas d’urgence ou d’évacuation. Bien sûr, il est nécessaire d’acheter les plans de protection en conséquence, de s’assurer que tous les appareils fonctionnent et de rédiger un bon plan de sortie

Aussi, qui dit électronique dit batterie de recharge. J’ai la chance d’avoir un ami, expert en la matière, qui m’a grandement aidée dans la sélection de celle-ci et qui me permettra d’être autonome pour le chargement de tous mes appareils (InReach, cellulaire, lampe frontale et montre) pour une durée de 9 jours.

Ravitaillement

C’est la partie qui m’a donné le plus grand défi! Sans vouloir tout planifier à l’avance, je désirais tout de même m’envoyer de la nourriture, des vêtements de rechange, mes cartes et carnets de route par États, mon piolet et mes crampons. Comme ce n’est pas toutes les villes qui ont les services UPS ou FedEx, c’était difficile de savoir où je pouvais envoyer mes boîtes et quel service utiliser. Il y a aussi au moins 6 endroits non pourvus d’épicerie où je devrai m’envoyer un Mail drop[1]. Afin de m’aider dans cette tâche, je me suis créé un diagramme qui me sera très utile. Par chance, je peux aussi compter sur quelqu’un de confiance qui m’enverra mes colis au fur et à mesure de mon avancement.

[1] Mail drop : Ravitaillement et/ou matériel qu’un randonneur doit récupérer à un bureau de poste ou un autre endroit (hôtel, lodge, etc.). Il peut être envoyé en avance ou, pour les chanceux, envoyé au fur et à mesure par des amis ou de la famille.

Au moment où vous lirez ces lignes, je serai peut-être déjà sur la Trail, entre Crazy Cook et Lordsburg au Nouveau-Mexique…J’ai déjà hâte de vous écrire la suite!

Un grand merci à Rando Québec, Happy Yak, la boutique Atmosphère de Sherbrooke, Charles Laliberté de l’école d’escalade Chamox, Sail Sherbrooke et André Robert, mon complice de toujours, pour votre aide et participation à ce projet. C’est grandement apprécié!

À très bientôt!

Sonia « Ladybug » Royer

La Continental Divide Trail, plus communément appelée la CDT, est l’un des sentiers les plus importants au monde. Il s’étend sur 5 000 km entre la frontière mexicaine et la frontière canadienne, traverse cinq États américains (Nouveau-Mexique, Colorado, Wyoming, Idaho et Montana) et relie d’innombrables communautés le long de l’épine dorsale de l’Amérique. Il suit la grande ligne de partage des eaux, le long des montagnes Rocheuses, séparant les bassins versants qui se jettent dans les océans Pacifique, Atlantique et Arctique.

Crédit photo : Continental Divide Trail Coalition

Le Nouveau-Mexique

Crédit photo : Continental Divide Trail Coalition

Le Colorado

Crédit photo : Continental Divide Trail Coalition

Le Wyoming

Crédit photo : Continental Divide Trail Coalition

L’Idaho et le Montana

Crédit photo : Continental Divide Trail Coalition

Toute une aventure!

C’est sur ce sentier que mon aventure en solo débutera ce 10 avril prochain! Le départ se fera de Crazy Cook à la frontière du Nouveau-Mexique et du Mexique avec pour objectif de traverser les États-Unis du Sud au Nord (Northbound ou NoBo) et de terminer avant la fin septembre. En effet, la fenêtre de réalisation de la randonnée est courte. En raison de la présence de neige dans le Colorado, les sentiers des monts San Juan ne sont praticables qu’à partir de la mi-juin. À l’inverse, si le départ se fait trop tard, les risques de tempêtes de neige au Montana sont augmentés.

La traversée de la CDT n’est pas à prendre à la légère. Bien que le sentier soit en partie balisé, il est nécessaire d’être à l’aise avec la navigation à la carte et à la boussole. De plus, je serai exposée à la solitude, aux dangers reliés à la faune et aux intempéries (orages, avalanches, grêle, vent, froid, chaleur, grizzli, ours, etc.) pour une durée de 5 à 6 mois. Ce sera une vraie aventure humaine dans un contexte de plein air en région isolée. Afin de réaliser cela à l’intérieur de ce délai, je devrai marcher en moyenne 24 km par jour, gérer mes réserves d’eau et de nourriture, évaluer les distances et ascensions à parcourir chaque jour, établir un campement tous les soirs, me nourrir convenablement, me reposer suffisamment et gérer les nombreux ravitaillements. Ceux-ci se feront aux 5 à 9 jours, dans différentes villes ou villages, selon la distance à parcourir entre ceux-ci.

Détentrice d’un baccalauréat en Intervention plein air et mû par la passion de la randonnée pédestre et le désir d’explorer et de découvrir de nouveaux horizons, mon objectif est de relever ce nouveau défi et d’être la première femme québécoise de 45 ans et plus à parcourir la Continental Divide Trail en solo.

De plus, lors de mes ravitaillements et en collaboration avec Rando Québec, je publierai des articles et des photos sur ma progression en lien avec mes expériences sur la CDT. Vous pourrez donc suivre mes aventures, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, presque en temps réel! Au plaisir de partager tout cela avec vous!

Ne manquez pas mon prochain article sur ma planification logistique et ma préparation physique, mentale et matérielle.

À très bientôt!

texte et photos : Dominique Caron

Qui n’est jamais allé dans le Maine pour des vacances? J’avais l’impression qu’à peu près tout le monde y était allé, sauf moi. Pour remédier à la situation, je suis partie avec 3 amies en roadtrip vers les États-Unis. Entre nos repas de homard et les parties de mini-golf à thématique de pirates, on a pris le temps de découvrir les sentiers des environs.

Voici 3 randonnées de moins de 5 km à découvrir près de Ellsworth et Bar Harbour.

WOODLAND TRAILS

3,2 km

Les sentiers du musée Woodland sont accessibles à tous. Encore une belle destination de balade, mais celle-ci se déroule surtout en forêt.

Comme ce sont des boucles, vous pouvez choisir une combinaison selon votre temps ou vos préférences. Sur le chemin du retour, un petit étang vous permettra d’écouter le chant des grenouilles et d’admirer les petites fleurs sauvages (comme l’iris ici-bas). Le musée Woodland comprend également un jardin communautaire et un espace de visite du bâtiment. L’entrée au musée est payante, mais les sentiers sont gratuits.

HÉBERGEMENT

Concernant l’hébergement, nous avons trouvé une superbe maison avec le site le d’Airbnb. Situé sur le chemin vers la ville de Surry depuis Ellsworth, cette maison d’artiste est unique et a même un accès à une petite plage. Ambiance chalet garantie!

Le mont Indian Head dans les Adirondacks est une excellente randonnée pour commencer la saison ou pour s’initier à la randonnée en montagne. Ce sentier à seulement deux heures de Montréal est une bonne initiation à la randonnée de plus longue durée.

Son sentier en boucle fait 15,5 km, mais l’ascension est douce et le niveau de difficulté est moyen. Il faut environ 4 heures pour faire le tour. Le principal attrait de ce mont est la vue qu’il offre : un panoramique sur le lac Ausable et sur plusieurs autres monts qui l’entourent, dont le mont Gothic, le mont Colvin et le mont Sawteeth. Depuis le sommet, il y a deux paliers rocheux pour admirer le lac et les montagnes avoisinantes. Les deux paliers offrent une vue tout aussi remarquable.

L’accès au sentier se fait à partir d’un Club de golf privé. Les propriétaires autorisent aux randonneurs l’accès aux sentiers. À noter que les chiens ne sont pas permis sur ces sentiers, tout comme ceux du mont Nippletop et Dial, qui sont également accessibles à partir de cet endroit. Il faut s’assurer de laisser la voiture dans le stationnement à l’effet des randonneurs. Ensuite, on marche le long du chemin du golf jusqu’à un terrain de tennis où il faut tourner à gauche et marcher jusqu’à un petit refuge et une grille. Il faut vous inscrire avant de poursuivre votre route.

La facilité de cette randonnée est due au fait que la grande majorité du sentier est sur une route tapée pour que des véhicules puissent passer. Le dénivelé est très faible et la marche se fait bien. Sur le chemin, vous allez rencontrer plusieurs indications pour d’autres sentiers. À un certain moment, vous allez voir la pancarte pour le sentier vers Indian Head à votre gauche. Le sentier suit un ruisseau de roche et plusieurs petites cascades et une chute. Une bonne partie de la randonnée suit le ruisseau. Il viendra un moment où vous pouvez choisir de prendre le sentier facile ou plus difficile. C’est à ce moment-là que l’ascension devient un peu plus difficile, mais reste tout de même assez accessible. Après cet effort, vous parviendrez au sommet et serez récompensé de cette vue.

Le mont Indian Head ne fait pas partie des 48 plus hautes montagnes des Adirondacks avec son 823 mètres. Néanmoins, sa beauté au sommet et sa facilité font de ce mont un endroit propice aux débutants ou à ceux qui recherchent un paysage sublime.

Après avoir rêvé pendant longtemps aux nombreux canyons qui peuplent le sud-ouest américain, mon copain et moi avons finalement mis le cap vers l’Arizona au printemps dernier. Retour sur 10 jours d’exploration des parcs nationaux du sud-ouest des États-Unis.

Premier arrêt : Sedona (1 jour)

Avec ses énormes formations de grès rouge qui sculptent le paysage, ici chaque rocher porte un nom. Nous choisissons de grimper sur Bell Rock, en quête de ces fameux vortex d’énergie qui ont fait de cet endroit une destination New Age de renom. Cette balade permet de gagner un peu d’altitude afin d’avoir une vue d’ensemble sur ce paysage hors du commun. La journée se termine par un coucher de soleil sur Cathedral Rock, puis nous rejoignons la vallée du canyon Oak Creek qui contraste avec le vert de sa forêt et la fraîcheur de sa rivière afin d’y passer la nuit.

Second arrêt : Grand Canyon (3 jours)

Ce lieu a beau être hautement touristique avec près de 6 millions de visiteurs par année, il n’en reste pas moins que la beauté du Grand Canyon nous a laissés bouche bée. La randonnée reste la meilleure façon d’apprécier la grandeur de cet endroit. La plupart des sentiers se concentrent du côté sud du canyon et sont accessibles par un système de navettes. Nous optons pour le sentier South Kaibab, qui permet d’atteindre la rivière Colorado. Il est même possible de rejoindre le côté nord en prévoyant dormir une nuit au bord de la rivière, à condition d’avoir réservé son permis plusieurs mois à l’avance pour pouvoir camper. Le parcours commence à une altitude d’environ 2100 m et, fait particulier, la randonnée débute par la descente. Nous nous rendons jusqu’à Skeleton Point d’où il est possible d’apercevoir la rivière Colorado et d’admirer une vue de 360° sur le canyon. Le chemin du retour se fait ensuite à un rythme lent mais régulier afin de ne pas trop subir les effets de l’altitude.

Les jours suivants, nous en profitons pour visiter les magnifiques décors de Monument Valley, théâtre de nombreux films Western, et Antelope Canyon, avant de reprendre la route pour remonter en altitude vers Bryce Canyon.

Troisième arrêt : Bryce Canyon (1 jour)

Alors que nous étions au beau milieu des cactus depuis quelques jours, à Bryce Canyon, c’est sous la neige et après avoir passé une nuit sous 0 °C que nous découvrons pour la première fois les hoodoos, ou cheminées de fées, qui font la réputation de ce parc national. Nous empruntons le sentier Queens Garden pour descendre dans cette forêt de pics rocheux orangés, qui a été façonnée par les nombreux cycles de gel et de dégel. Après avoir passé à travers des arches et croisé quelques sapins gigantesques, nous remontons sur la rive du canyon par le sentier Navajo Loop, une série de zigzags vertigineux.

Quatrième arrêt : Zion Canyon (3 jours)

Nous retrouvons la chaleur sur la route menant à Zion Canyon. Nous nous attaquons alors au sentier Angel’s Landing, qui débute par une montée abrupte en lacets permettant de gravir la paroi du canyon. Cette randonnée est célèbre en raison de sa portion finale : une crête rocheuse qui surplombe la rivière en contre-bas et qui donne une vive impression de vertige. Au prix de quelques sensations fortes, nous atteignons le sommet d’où la vue est magnifique et en vaut vraiment le détour.

Le lendemain, nous débutons par une rude ascension sur le sentier Observation Point, d’une longueur d’environ 13 km aller-retour. Après quelques centaines de mètres, le sentier offre une vue en contrebas sur Weeping Rock : des jardins suspendus alimentés par de l’eau qui s’écoule à travers les strates rocheuses. Nous entrons ensuite dans le sinueux canyon Echo, où nous sommes accueillis par la musique d’un flûtiste se réverbérant sur les parois et rendant le moment encore plus magique. Le chemin se remet ensuite à monter rapidement, puis nous arrivons enfin sur le plateau, qui nous offre une vue d’ensemble sur le canyon, le sentier Angel’s Landing et la rivière.

The Narrows permet de marcher directement dans la rivière entre les parois du canyon qui, à certains endroits, sont espacées de seulement quelques mètres. Malheureusement, au printemps, le débit d’eau de la rivière est encore trop élevé pour permettre une randonnée sécuritaire et nous devons nous contenter du sentier Riverside Walk pour contempler la rivière de plus près.

Dernier arrêt : Joshua Tree

Après un passage obligé par Las Vegas, nous traversons le désert de Mojave pour atteindre le parc national de Joshua Tree. Ce parc doit son nom aux arbres particuliers qui poussent uniquement dans cette région du monde. Ici, la température désertique force les randonneurs à débuter tôt le matin pour profiter de la fraîcheur. Vers midi, les 45 degrés et l’absence d’ombre nous dissuadent d’effectuer de longues randonnées. Malgré la chaleur, nous faisons quelques arrêts pour voir Skull Rock, un rocher en forme de crâne, et Cholla’s Cactus Garden, une courte promenade à travers une forêt de cactus. Les derniers kilomètres nous ramènent à Phoenix, là où nous avions commencé notre voyage 10 jours plus tôt.

ASTUCES

Situé dans l’État de New York, les Adirondacks sont faciles d’accès pour les résidents du Grand Montréal, et ce, gratuitement. C’est d’ailleurs un des arguments qui rend les monts Adirondacks si populaires. Ça, et la vue époustouflante sur la région que ces montagnes offrent au randonneur qui s’aventure sur ses plus hauts sommets.   Sans aucun doute populaire en période estivale, le mont Giant (1 410 mètres) jouit d’une réputation « technique » auprès des randonneurs. Accessible puisque bien balisé, il reste assez difficile à cause de son terrain rocheux qui demande bonne aisance et forme physique.   En plein mois de novembre, il est recommandé d’avoir avec soi crampons et raquettes. Bien que le climat de nos voisins du sud n’a rien à voir avec… disons les monts Groulx par exemple, il s’agit tout de même d’un climat alpin : ne sous-estimez pas la nature.

Vous pouvez assez facilement obtenir une carte papier Adirondack Park : Lake Placid / High Peaks disponible chez La Cordée, ou des données GPS afin d’aider votre planification via Alexhike.com ou encore Alltrails (anglais seulement, certaines options sont payantes.) Il y a trois stationnements gratuits au bas de la montagne qui offrent des points d’accès aux sentiers suivants :

• Roaring Brook Trail : 6.6 milles aller-retour | (plus ou moins 9,5 km) Bien que plus long, ce sentier est une belle solution de rechange de départ pour ceux qui préfèrent un dénivelé plus doux que l’option Ridge Trail. C’est aussi une option de retour pour éviter de revenir sur ses pas en combinant avec Nubble Trail jusqu’à votre stationnement
• Ridge Trail : 5.2 milles aller-retour | (plus ou moins 8 km) Recommandé aux randonneurs aguerris. L’avantage et le désavantage de ce sentier sont qu’il s’étend sur une plus courte distance, mais plus intense! Tout au long de la montée, le panorama est à couper le souffle! Aussi, si le sommet est dans les nuages, vous aurez quand même accès à de belles vues un peu avant le sommet.

Roaring Brook rejoint Ridge Trail pour le dernier mille vers le sommet du mont Giant. Vous devez vous enregistrer à l’entrée du sentier : crayons et registre sur place, accompagnés d’affiche qui rappelle les principes du Sans trace.

Pour le dodo, il est possible de camper – ou d’être hébergé –  un peu partout dans le secteur si vous faites une sortie d’une journée. Personnellement, nous avons opté pour un dodo en lean-to du côté de la vallée de l’autre côté de Giant. Résultat : descente à la frontale, nuit en-dessous de zéro, mais nous aurons monté Giant deux fois plutôt qu’une! Les lean-to du parc des Adirondacks sont accessibles gratuitement – pas de réservation possible. Mon conseil? À moins d’aimer souffrir, je commencerais par une montée sans sac-à-dos rempli…

J’avais le mont Pisgah dans ma mire depuis déjà un petit bout. Au cours de l’été, il est aussi devenu très populaire sur les réseaux sociaux à la suite d’une publication de 4000 Hikes. Leurs superbes photos du lac Willoughby, qui se situe au pied de la montagne, m’ont donné encore plus le goût de découvrir ce sentier. En plus, étant près de la frontière nord du Vermont, le mont Pisgah ne se situe qu’à 1 h 15 de Sherbrooke et 45 minutes de Magog, ce qui devient très intéressant pour un aller-retour d’une journée! C’est donc par une belle journée de début septembre que nous avons entamé cette montée en famille.

Se rendre

Il faut d’abord transiter vers Magog par l’autoroute 10, puis prendre la route 55 sud vers Stanstead. De là, on traverse la frontière états-unienne (n’oubliez pas vos passeports!) et on continue sur ce qui devient la route 91. De notre côté, on a pris la sortie 28 pour tourner sur la route 5, puis sur Main Street/route 105, qui devient plus loin la route 5A. Après avoir longé le lac Willoughby sur son côté est, nous avons trouvé le stationnement peu après le White Cap Campgroung. Le départ de la randonnée se situe à gauche de la route et une pancarte avec la carte du sentier nous y accueille. Attention, il n’y pas de toilette à l’entrée du sentier ni sur son parcours; prévoyez donc un petit arrêt pipi avant d’arriver ou profitez-en pour enseigner à vos enfants les rudiments du petit coin version plein air (ça a été l’apprentissage de la journée ici!)

Grimper

C’est donc par la South Trail que nous avons grimpé cette belle montagne. De type aller-retour, cette randonnée fait environ 6,5 km pour plus ou moins 450 m de dénivelé. De beaux escaliers de pierres agrémentent la montée et le sentier est très bien entretenu. À mi-parcours, on trouve un joli point de vue nommé Pulpit Rock. Le paysage y est superbe et, si vous souhaitez quelque chose de plus court que 6,5 km pour de petites jambes, ça peut être un bon endroit pour rebrousser chemin. Attention, les points de vue de ce mont ne consistent souvent qu’en une roche plutôt étroite avec aucun garde-fou et une très haute falaise juste en dessous; surveillance étroite nécessaire pour les petits. Plus loin au sommet, une grande pierre orientée vers le soleil vous attend pour un arrêt lunch ou collation. Ne manquez pas ensuite de continuer une dizaine de minutes vers le nord pour admirer deux magnifiques points de vue avant de revenir sur vos pas pour le retour.

Relaxer

Si vous voulez combiner cette randonnée aux plaisirs de l’eau turquoise du lac Willoughby, je vous suggère la plage au sud du lac. Attention, la partie ouest de la plage serait nudiste alors que la partie est, plus près du camping, convient mieux aux chastes yeux. Vous trouverez cette plage juste en face du White Cap Campground et pourrez stationner dans la rue pour y accéder. L’eau y est un peu froide, mais la pente est douce et la couleur, sublime! Le camping aurait des kayaks et canots en location, ce que je n’ai malheureusement pas eu l’occasion de vérifier ni d’expérimenter!

On y retourne!

Ça, c’est sûr! Nous n’avons pas été déçus de notre journée! Nous en avons eu plein les yeux et, en plus, tout était gratuit, autant la plage que la montagne. Notre belle journée ne nous a donné que le goût d’y retourner. Dans notre mire pour l’an prochain : le mont Hor, juste en face de Pisgah, de l’autre côté du lac. Un peu plus petit avec ses 5 km et son dénivelé de moins de 350 m, il sera parfait pour les jambes encore petites de nos randonneurs débutants. Il nous permettra de profiter encore de la plage après la rando et, pourquoi pas, de nous y faire cuire un petit souper avant le retour pour le dodo à la maison.

Vous prévoyez y faire un tour?

Pour plus de renseignements sur les sentiers autour du lac Willoughby

Texte et photos : Claude P. Côté
Publié dans l’édition Automne 2015 | Volume 27 numéro 1

Le 26 juillet 1939, le New York Times publie, à la une, qu’un jeune scout de 12 ans vient d’être retrouvé vivant après s’être perdu pendant neuf jours, à la suite d’un épais brouillard sur le sommet du mont Katahdin. Pieds nus et presque sans vêtements, il aura survécu en buvant de l’eau stagnante et en mangeant des fruits sauvages. Sa disparition aura donné lieu à la plus vaste opération de recherche jamais organisée dans l’État du Maine. Plus de 500 gardes nationaux, travailleurs de la région et volontaires ont quadrillé les environs du massif sans succès. On pense qu’il aurait possiblement parcouru jusqu’à une centaine de kilomètres avant d’être retrouvé.

Le mont Katahdin est une montagne sans commune mesure. On ne rencontre pas de massifs comparables dans tout le Nord-Est américain. Ce contrefort en forme de fer à cheval et aux parois abruptes est le plus haut sommet de l’État du Maine.

Pour le marcheur qui s’attaque à la grande traversée de l’Appalachian Trail depuis la Géorgie, le sommet du mont Katahdin constitue le terminus septentrional d’un long périple qui traverse quatorze États, huit forêts nationales et six parcs nationaux. Dès son entrée dans le parc Baxter, notre aventurier voit la toute dernière station de son pèlerinage s’élever droit devant lui. C’est l’annonce de la délivrance prochaine de sa longue quête. Mais il n’en sera vraiment affranchi qu’après s’être attaqué à l’ascension des 1 600 m de ce mastodonte que l’on nomme Katahdin.

Ce sommet n’est pas seulement le point d’arrivée de l’un des plus vieux sentiers de longue randonnée aux États-Unis; c’est aussi l’extrémité méridionale d’un autre parcours, le Sentier international des Appalaches. Celui-ci se poursuit jusqu’à la pointe de la Gaspésie et continuera sa course jusqu’au nord de Terre-Neuve, et même en Europe, maintenant que l’on sait que le massif des Appalaches, formé il y a 250 millions d’années, fut, à l’origine, rattaché à ce lointain continent.

Le nom « Katahdin » est d’origine autochtone et signifie « la plus grande montagne » en langue pentagouët, un dialecte de l’abénaquis. Il y a 10 000 Pentagouëts vivant encore aujourd’hui dans l’État du Maine. Leur présence sur ce territoire pourrait dater de plus de 8 000 ans, peu de temps après la dernière glaciation. On sait maintenant que cette tribu a jadis subsisté en chassant le caribou avec des lances sur un territoire qui s’étendait jusqu’au fleuve Saint-Laurent.

Le mont Katahdin est le deuxième plus grand environnement alpin des États-Unis. La zone alpine à son sommet couvre plusieurs kilomètres carrés. Le climat y est parfois extrême et souvent très venteux. La neige peut y tomber tous les mois de l’année. Sa faune a dû s’adapter aux pires conditions. Que l’on pense au papillon arctique, au campagnol-lemming boréal, ou au pipit, un oiseau arctique qui, à notre latitude, ne réside qu’en de rares endroits, comme aux monts Washington, Katahdin et Chic-Chocs au Québec. Certaines plantes alpines sont uniques à l’État du Maine.

On considère le sommet de Katahdin comme le plus difficile à atteindre de tout le parcours des 3 500 km de l’Appalachian Trail. Il faut savoir que ce massif possède 27 km de sentiers au-dessus de la limite des arbres, mais ne dispose d’aucun abri ni point d’eau au milieu de ces grandes étendues arides. À cette altitude, sur les rochers aux parois abruptes, il faut savoir s’agripper et ne pas regarder derrière, car la montée sera d’autant plus difficile si vous êtes enclin au vertige.

Les sentiers vers le sommet

Le sentier Hunt (8 km aller), section intégrale de l’Appalachian Trail, est le parcours le plus populaire pour accéder au sommet du massif de Katahdin. La beauté de ses chutes en milieu boisé, ses vues impressionnantes dès que les arbres sont moins présents et les vastes plateaux jusqu’au pic Baxter ne sont pas étrangers à son succès. Le camping Katahdin Stream, situé au départ de ce sentier, constitue un point d’arrêt privilégié avant d’entreprendre la longue ascension.

Le sentier Abol (5 km aller), qui offrait une voie directe mais difficile du côté est, a été fermé en 2014, à la suite d’un éboulis de rocs. Il pourrait rouvrir en 2016 après une relocalisation de la section endommagée.

Le sentier Helon Taylor (5,5 km aller) est une voie directe à partir du camping Roaring Brook pour accéder au pic Paloma sur le côté ouest du massif. Ce sentier est très exposé aux intempéries et ne doit pas être emprunté par mauvais temps.

Le sentier Chimney Pond (5,5 km aller) est un sentier facile, au bas de la montagne. Il conduit au départ des sentiers escarpés Cathedral et Dudley. Ces deux derniers représentent les montées les plus courtes, mais aussi les plus escarpées pour se rendre au sommet. Cette option constitue un excellent choix pour une boucle sur le pic Baxter via la difficile traversée du Knife Edge.

Sur le sommet, le sentier Knife Edge (2 km) est, comme son nom l’indique, une crête pointue, aiguisée comme une lame de couteau. Vous pensez que c’est une blague? Oh… à peine! Vous ne rirez plus quand vous aurez devant vous cette mince bande de roc entre deux précipices. La meilleure façon d’entreprendre ce sentier dans un temps raisonnable est de passer la nuit au camping Chimney Pond et, le lendemain, de monter par le sentier Cathedral, puis revenir par le sentier Dundley. Un retour jusqu’au camping Roaring Brook via le sentier Helon Taylor est possible pour les marcheurs les plus hardis et qui ont une bonne connaissance de leurs capacités.

Pour Donn Fendler, le garçon de 12 ans qui s’était perdu pendant neuf jours en 1939, l’espoir fut son appui le plus précieux. Aujourd’hui, à 88 ans, il en témoigne encore auprès des visiteurs quand il vient au parc. Pendant 25 années, il a fréquenté les écoles du Maine pour partager son expérience. Le petit livre « Lost on a Mountain in Maine », qui raconte son aventure, est toujours un classique auprès des jeunes de cet État.

Renseignements

Le nombre de randonneurs pouvant grimper le mont Katahdin est limité quotidiennement. Il est donc nécessaire de réserver un espace de stationnement au parking Katahdin Stream ou au Roaring Brook pour faire l’ascension de la montagne. Le meilleur moyen de s’assurer de son droit d’entrée et de maximiser son horaire pour la randonnée est de réserver un camping près du sentier pour la nuit. Mieux vaut réserver pour un séjour de quelques jours et ainsi s’assurer d’avoir une journée de temps clair car, au sommet, on ne voit pas le paysage si on a la tête dans les nuages.

Le parc Baxter possède 10 terrains de camping ouverts du 15 mai au 15 octobre. Les services y sont minimaux. Il faut être autonome pour la nourriture et prévoir tout le matériel nécessaire pour filtrer son eau. Sachez aussi que les cartes de crédit ne sont pas acceptées à l’intérieur du parc, car il n’y a ni électricité ni Wi-Fi.

207 723-5140 – www.baxterstateparkauthority.com