Destination sans aucun doute exotique, la région de la Côte-Nord séduit bien des voyageurs et pleinairistes en quête de paysages grandioses, de parfums marins et d’expériences authentiques. C’est sur un bateau que l’aventure débute : que ce soit par le traversier de Baie-Sainte-Catherine vers Tadoussac ou bien entre Matane, Baie-Comeau et Godbout, ou encore par la desserte maritime du Relais Nordik, de Rimouski jusqu’à Blanc-Sablon en passant par Anticosti. C’est ainsi qu’on arrive en voiture sur la célèbre route 138 et ses superbes décors nordiques. Si vous la suivez jusqu’au bout de la route d’asphalte, c’est à Kegaska que le périple s’achève.  

Entreprises et initiative à découvrir sur la Côte-Nord

Par où commencer? Comment tirer le maximum de votre passage éphémère sur « la côte » ? Effervescente, la région peut compter sur de nombreux attraits bien établis et sur de nouvelles offres pour les adeptes de randonnées pédestres et de plein air. Découvrez-en quelques-uns pour votre prochaine aventure dans le coin.

Par où commencer? Par les Sentiers de la Côte

Tous les adeptes de randonnée doivent absolument découvrir ce précieux site Web. Entièrement gratuit, le site répertorie plusieurs dizaines de destinations de randonnée pédestre sur la Côte-Nord, classées par région. Pour chaque sentier, on trouve une fiche descriptive, le niveau de difficulté et l’itinéraire à suivre pour y accéder.

Tout ce travail bénévole est l’œuvre d’un couple passionné de randonnées qui vit sur la Côte-Nord depuis plusieurs années. Arrivé dans la région en 2013, Julien Picherit est à l’origine de ce projet. Aujourd’hui, il enseigne à temps plein dans un cégep, en plus de parcourir de nouveaux sentiers avec sa copine et acolyte Bénédicte, sa caméra et son GPS. Grâce à ses études en géomatique, Julien avait, disons, une déformation professionnelle. Il enregistre et partage de précieuses informations compilées sur le terrain. Sur ces cartes interactives, on peut voir en un coup d’œil le parcours, ses notes et les points de vue attrayants. Pour ceux que ça intéresse, il utilise Google My Maps; il est donc facile de charger le parcours sur son téléphone pour bien suivre le tracé.

En passant par Sept-Îles, Julien nous a entraînés sur les sentiers de la station Gallix; le sentier La Taïga est son préféré. Attaché aux lieux, car il fut un temps directeur général de cette station de ski, Julien nous entraîne dans une randonnée fort divertissante et mémorable. Disons en somme que les conditions n’étaient pas idéales ni l’état du sentier, mais la découverte valait le détour, ne serait-ce que pour les bleuets de septembre vraiment délicieux.

Pour tous les goûts chez Attitude nordique – Baie-Comeau

Coralie Dumais et Frédéric Fournier sont les copropriétaires de cette entreprise nord-côtière particulièrement effervescente! Les projets et les développements n’attendent pas l’autre. Depuis son bâtiment principal, en bordure de mer, l’équipe d’Attitude nordique offre une foule d’activités, dont du kayak de mer, de la planche à pagaie, de la via ferrata, des randonnées guidées et même un tout nouveau parcours de tyrolienne ainsi qu’un pont suspendu situé à la baie Saint-Pancrace. Cette baie est non seulement le nom d’une microbrasserie locale, c’est aussi un magnifique lieu où observer ladite baie grâce à un belvédère perché au sommet d’une série d’escaliers en bois.

Dans ce vaste terrain de jeu qui était autrefois celui du Jardin des glaciers, Attitude nordique offre un bon choix d’hébergement, soit le loft sur la plage (la vue est imbattable!), les tentes prospecteurs ou encore les plateformes de camping. À quelques kilomètres de Baie-Comeau, il règne autour du site d’accueil une ambiance conviviale et amicale. On profite des espaces pour se poser et apprécier le caractère paisible de bord de mer où abondent plusieurs espèces d’oiseaux et de mammifères marins (marsouin, petit rorqual, phoques).

Crédit photo : Camille Charette – Attitude nordique

À proximité, on peut faire le sentier le Tour du lac Glaciaire, une boucle de plus de 7 km qui se fait en autonomie. Le sentier, plus ou moins balisé, complète le tour du lac aux canards et grimpe aussi en hauteur pour offrir un point de vue sur la baie Saint-Pancrace. Des cordes sur le parcours donnent un petit coup de main pour les ascensions plus rudes.

L’appel de la mer avec Action Multi Nature – Aguanish

Pour découvrir et entendre toutes les histoires de la place, partez en bateau avec le capitaine Francis Gallant. Comme plusieurs familles acadiennes forcées de se relocaliser à la suite du Grand Dérangement, ses parents se sont établis sur la Côte-Nord. Même s’il a quitté la région pendant un temps pour travailler en ville, il a fini par avoir l’appel de la terre et a regagné sa ville natale. C’est ici qu’il a décidé de démarrer son entreprise Action Multi Nature. Il offre ainsi plusieurs types d’activités sur mesure, que ce soit de la pêche ou une sortie sur l’eau près du littoral entre Aguanish et Nutashkuan. Cela permet de découvrir les baies et les îles qui abondent dans les alentours avec Francis qui connaît chacune par son petit nom, donné par les gens de la place.

Depuis le quai en bordure du fumoir d’Aguanish (célèbre pour ses mousses et ses poissons fumés), le capitaine Gallant peut embarquer des groupes de six personnes sur son zodiac. Les prix varient en fonction du nombre d’individus à bord et de l’activité. Les excursions sur l’eau durent environ 4 heures. On peut observer une faune variée d’espèces d’oiseaux et de mammifères marins et, une fois sur les îles, la flore est surprenante et magnifique. En été, on peut cueillir la chicoutai; et lorsque septembre pointe son nez, l’airelle rouge colore le sol de sa petite baie couleur canneberge. Dans la région, on la surnomme aussi la « graine rouge ».

Finalement, quand la saison s’achève, Francis remise son bateau et retourne à son atelier de tannerie où il fait également de la taxidermie. Dans une région où la chasse est très populaire, le montage de panache et la production d’artisanat font partie des façons de récupérer les différentes parties de l’animal.

De juin à septembre, on le contacte au 518-622-0405.

Excursions aux îles par Services maritimes Boréale – Havre-Saint-Pierre

Voilà plus de 20 ans que cette entreprise locale emmène les visiteurs explorer les îles de l’archipel de Mingan depuis le quai de Havre-Saint-Pierre. De juin à octobre, les voyageurs et pleinairistes peuvent monter à bord de sa flotte pour découvrir les îles du coin : Fantôme, Quarry et Niapiskau. Chaque croisière a son propre itinéraire : le forfait 3 îles (6 h 15), l’express Quarry (4 h 15), la croisière Jomphe (4 h 30) et la croisière Cassivy (2 h 30) enchaînent de façon variée la découverte de l’archipel. À bord du bateau, l’équipage prend soin de partager plusieurs informations et même d’animer l’excursion en rendant le tout ludique et informatif. Il est aussi possible d’observer des mammifères marins lors de ces croisières, qui traversent parfois le brouillard et de puissants vents.

La réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan est le lieu de phénomènes géologiques fascinants sculptés par la marée au fil des années. Ces particularités forment des monolithes de pierre calcaire de teintes orange rouille tout à fait fascinants!

Belvédère du fjard Saint-Pancrace

Fjard? Vous voulez dire fjord? Non, vous avez bien lu : fjard.

Le mot norvégien fjard désigne bel et bien un phénomène sculpté par les glaciers. Toutefois, contrairement au fjord qui désigne une vallée d’eau salée étroite et profonde sous le niveau de la mer, le fjard est plutôt une baie échancrée par la fonte de glaciers puis submergée par la mer. L’organisme le Jardin des glaciers permet d’en savoir plus sur ce phénomène grâce à un belvédère et à ses escaliers de bois accompagnés de plusieurs panneaux d’interprétation. On découvre plusieurs légendes et histoires du coin, dont le rôle de la région pendant la Prohibition des années 1920, alors que les contrebandiers s’y cachaient dans le but de livrer de l’alcool. Situé sur la route 138, à 8 km à l’est de Baie-Comeau, cet attrait gratuit permet d’observer le fjard Saint-Pancrace à plus de 600 mètres d’altitude.

Cet article est initialement paru dans la revue d’automne 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Dès le premier coup d’œil sur la carte des sentiers du parc régional du Massif du Sud, en Chaudière-Appalaches, je suis surpris de l’étendue de ce terrain de jeux. Déjà, avec l’architecture audacieuse de son tout nouveau poste d’accueil, on sent que ce parc se rapproche des ligues majeures. Mais, c’est avant tout grâce à la diversité de ses nombreux milieux naturels que nous offrent ses 71 kilomètres de randonnée pédestre que ce site prend toute son importance.

Le parc régional du Massif du Sud, avec sa superficie de près de 120 km², compte maints sommets, y compris  les deux plus hauts de la région. À travers ses nombreux parcours, on peut dénicher des forêts anciennes uniques, un tumultueux  canyon, des abris sous roches renversants et des parois énigmatiques… Bref, de multiples horizons ouverts pour la découverte!

Crédit photo : Claude Côté

À moins de 500 mètres du nouveau chalet d’accueil, deux sentiers traversent des forêts anciennes désignées d’écosystèmes exceptionnels, au cœur des vallées du ruisseau Beaudoin et du ruisseau du Milieu. On peut y contempler de vieux peuplements dominés par le bouleau jaune et le sapin baumier. Certains de ces bouleaux ont plus de 300 ans. On a créé des aires protégées pour préserver ces peuplements et ainsi assurer la survie des espèces animales et végétales dont elles sont l’habitat. Ces forêts anciennes aident à la survie de certaines espèces d’oiseaux rares ou en déclin tels le rapace, l’autour des palombes, l’épervier de Cooper ou la buse à épaulette, tous présents dans le parc.

De tous les sentiers conduisant à des sommets, celui du mont Chocolat est sans contredit le plus couru, mais… pas pour son appellation. Selon Toponymie Québec : « Son nom s’explique par sa forme, qui s’apparente à une friandise populaire chez les enfants, soit les chocolats fourrés aux cerises. » Le parcours mène à de belles découvertes, dont une section en bordure d’une rivière et un segment au milieu d’une splendide érablière. Mais la vraie récompense, elle vous attend au sommet! Tout en haut, vous avez droit à deux des plus beaux panoramas du parc après un parcours de moins de 4 km et une montée de seulement 380 mètres de dénivelé. C’est peut-être ce qui explique sa popularité. Puisque vous y êtes arrivé rapidement et sans trop d’efforts, prenez un chemin différent pour le retour, en empruntant le sentier des Parois. Ces deux kilomètres supplémentaires vous permettront d’admirer de superbes parois rocheuses, les plus hautes du parc. Le plus étonnant est de constater comment des arbres sont parvenus à prendre racine à même la paroi verticale de cette falaise.

Crédit photo : Claude Côté

Pour les amateurs des hauteurs, le mont Magloire propose des panoramas sans fin. Juché à 917 mètres d’altitude, ce sommet, le plus haut de la région, permet d’entrevoir, par temps clair, la ville de Québec d’un côté et, de l’autre, le mont Kathadin dans l’État du Maine. Puisque ce parcours représente une assez longue distance (14 km) et un dénivelé appréciable (641 m), il est possible de louer le refuge situé au sommet et d’échelonner son périple sur deux jours. Un autre itinéraire de longue randonnée avec coucher en refuge de montagne est également offert dans le secteur ouest, combinant le parcours des Éoliennes à celui de l’Exploration. Le parc offre aussi un service de transport de bagages moyennant des frais additionnels.

Ouvert de nouveau depuis l’an dernier, le canyon des Portes-de-l’Enfer, au creux de la rivière du Pin, jouit de nouvelles infrastructures facilitant l’accès au site. À noter, le sentier d’accès au canyon est fermé en période de chasse à partir du début d’octobre.

Crédit photo : Claude Côté

Le parcours des Abris-sous-roche permet au randonneur de s’aventurer à travers un amoncellement de cailloux géants couvert d’ouvertures s’apparentant à de petites cavernes. Une succession d’échelles permet d’escalader ces anciens éboulis.

Pour l’hébergement, le parc dispose d’un éventail varié incluant 5 refuges dont un prêt-à-camper, 5 pods , 1 yourte, 2 tentes boréales et une tente de prospecteur. On y trouve aussi 35 emplacements rustiques pour le camping. Un nouveau chalet d’accueil a été inauguré l’an dernier, comprenant un bloc sanitaire, une buanderie, un comptoir pour cuisiner et un local de location d’équipement. Bref, l’amateur de plein air a de bonnes raisons d’y étirer son séjour.

Plus d’informations :

Parc régional du Massif du Sud

• 300, route du Massif, Saint-Philémon (QC) G0R 4A0
• 418 469-2228
• info@massifdusud.com

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Je vivais à Montréal depuis un bon moment déjà quand, du jour au lendemain, tout s’est arrêté! Loin de m’imaginer à quoi ressemblerait ma vie covidienne, j’ai ressenti le besoin viscéral de renouer avec mes racines rurales. J’ai dès lors pris mes cliques et mes claques, direction une terre qui m’était bien familière : Saint-Magloire, un village d’une grande beauté situé au cœur de la vaste région de Chaudière-Appalaches.

L’éveil du marcheur

Ce retour aux sources a réveillé le randonneur qui dormait en moi depuis trop longtemps. Depuis maintenant autant de temps que prend la Terre pour tourner autour du Soleil, cette activité accompagne mon quotidien et enrichit ma vie de toutes sortes de façons inattendues.

Équipé de mes bottes de marche, de mes crampons et de mes raquettes, je sillonne les nombreux sentiers du coin et c’est avec admiration que je profite de toute l’élégance naturelle qui règne autour de moi. Et dire que toutes ces merveilles étaient si près de moi durant toute ma jeunesse, il aura fallu ce foutu virus pour que je les apprécie à leur juste valeur!

Crédit photo : Olivier Mura

Mais ce qui compte vraiment, c’est ce véritable coup de foudre que j’ai eu pour la randonnée pédestre ainsi que pour ma région, et pour tout ce qu’elle peut m’offrir.

Voici trois de mes promenades régionales coup de cœur :

Mont Bonnet : L’incontournable du village

Grâce à la croix illuminée qui se tient tout en haut de la montagne, ce mont est emblématique pour les Maglorois comme moi qui peuvent l’admirer d’un peu partout et à tout moment de la journée. Il s’élève à l’ouest et partage l’horizon de montagnes avec le versant sud des Appalaches.

En escaladant son sentier montagneux et abrupt, l’œil captent magnifiques paysages. Son ascension de quelques kilomètres évolue dans une forêt mixte qui permet d’apprécier la tranquillité de la nature. Au printemps, il est même possible de repérer plusieurs pistes d’animaux sauvages sur le beau tapis blanc immaculé.

Une fois au sommet, un choix s’impose : revenir sur ses pas ou compléter la boucle qui se termine dans le rang Saint-Cyrille. Mais avant de prendre cette décision, il faut se saisir du moment pour contempler la vue qui donne sur plusieurs localités avoisinantes. Le mont Bonnet est aussi la toile de fond des nombreux couchers de soleil, tout simplement époustouflants qui clôturent mes marches quotidiennes de fin de journée.

Crédit photo : Samuel Larochelle

Parc des Appalaches : De la rivière aux Orignaux jusqu’à la montagne Grande Coulée

Les nombreux kilomètres de sentiers pédestres du parc des Appalaches sont tous à proximité de Saint-Magloire, mais celui le plus près débute aux abords du rang Saint-Armand, dans le secteur de la rivière aux Orignaux.

Malheureusement, plusieurs résidents des environs méconnaissent cet endroit idéal pour une courte, moyenne ou longue randonnée. Peu importe que l’on commence  par le secteur de la rivière aux Orignaux ou par celui de la montagne Grande Coulée, le privilège d’être accompagnée d’une belle rivière  laisse ensuite la place à une dénivellation importante.

Rivière des Orignaux / Crédit photo : Parc des Appalaches

Il ne faut pas oublier le lac Long, qui croise le passage de cette traversée de 17 kilomètres. Le printemps est la saison idéale pour entendre l’impressionnant débit des rivières encore partiellement glacées ou encore pour côtoyer l’abondance de la neige qui perdure bien plus longtemps qu’à bien des endroits au Québec, et ce, surtout dans le secteur de la montagne Grande Coulée, qui était auparavant une station de ski.

Parc régional du Massif du Sud : La vue à couper le souffle du mont Saint-Magloire

 Détrompez-vous, ce n’est pas uniquement parce que l’on retrouve le nom de mon village dans le nom de ce sentier que j’apprécie ce parcours! C’est plutôt pour les changements de la flore ainsi que pour la vue imprenable qu’on observe du haut d’une tour  située sur le sommet à plus de 917 mètres d’altitude.

Elle est considérée comme la plus haute montagne de la région, ce n’est donc pas surprenant qu’elle offre l’un des plus beaux points de vue au Québec! Par temps clair, il est possible d’admirer un paysage composé de la ville de Québec, de la nature des villages environnants et du mont Katahdin,  situé dans le Maine. Des panneaux d’interprétation sont d’ailleurs présents au sommet afin de guider notre regard vers un panorama de 360 degrés truffé  de splendides découvertes pour les yeux.

La vue est magnifique à longueur d’année, mais j’ai un faible pour celle du printemps qui permet d’apprécier la forêt de conifères habillés de neiges givrées. Cet aller-retour de près de 14 kilomètres en vaut absolument la peine et me fait tomber en amour, à chaque occasion, avec mon beau coin de pays.

Ruisseau Beaudoin / Crédit photo : Claude La Rivière

Séjourner à Saint-Magloire, c’est avoir l’occasion de découvrir ses résidents attachants, mais surtout d’apprécier ses environs qui débordent de sentiers plus intéressants les uns que les autres. Bienvenue à tous les passionnés!

Texte: Grégory Flayol
Photos: Étienne Beaumont

J’ai grandi dans un petit village de montagne dans les Alpes françaises. Chaque matin, en ouvrant les volets de ma chambre, ma journée commençait avec une vue sur la forêt en contrebas de la maison et devant moi, au loin, se dressait le mont Billiat, comme un château fort. Cette montagne représente le point d’ancrage de mes souvenirs; à chaque fois que je la revois aujourd’hui, un sourire se dessine sur mon visage et je me dis : « je suis à la maison ».

Il n’y avait pas d’aire de jeux dans mon village, pas de terrain de basketball ni de skatepark et encore moins de gymnase ou d’aréna. À l’école, les cours d’éducation physique se passaient dans le champ de Tintin, l’agriculteur du coin, et les tas de fumiers devenaient, pour un après-midi, synonymes d’obstacles pour la course de haies. Les sciences naturelles se déroulaient près de la cascade aux biches, un peu plus haut, où l’on fabriquait des cabanes à hérissons et où on prenait soin des quelques ruches appartenant à notre instituteur. Il n’y avait pas non plus de sorties scolaires au musée ou au biodôme mais plutôt des nuits en refuge, des randonnées, des courses d’orientation, et des classes de mer en Bretagne à pêcher les coquillages à marée basse.

Je me souviens des journées entières passées dehors avec mes frères à enfourcher nos vélos et partir à la pêche à la truite avec nos cannes à bouchon. Des cabanes dans les arbres, de la cueillette de champignons et de l’exploration toujours plus poussée de la montagne, tout autour. Notre punition c’était d’être obligé de rester à l’intérieur. Ces années-là représentent mes racines et sont les bases de qui je suis aujourd’hui.

Tout quitter

Et puis un jour, j’ai eu besoin de partir. Un besoin fort de découvrir le monde, d’explorer.

Je me souviens des mots de Serge Bouchard lors d’une conférence à laquelle j’ai eu la chance d’assister. Il parlait des premiers coureurs des bois qui voulaient absolument découvrir ce qu’il y avait après la lisière de la forêt, après les limites de la communauté, loin de l’église, des repères, des normes et du cadre; ils voulaient être libre et découvrir le BOIS. Ces mots-là ont raisonné en moi parce que c’est comme ça que je me sentais il y a 20 ans, j’avais besoin d’ailleurs.

Voilà comment j’ai posé mon sac à Montréal il y a bientôt 18 ans. J’y a trouvé des gens tous différents, une richesse culturelle unique qui a nourri mon besoin de découverte. Et puis, j’ai parcouru la province en long, en large et en travers pour y découvrir un territoire et un peuple. Aujourd’hui, c’est ici ma maison.

Nature réconfortante

En ces temps de confinement, je réalise que deux choses me manquent cruellement : la nature et les autres. Les homos sapiens que nous sommes doivent vivre en groupe et nous priver du contact avec les autres, c’est nous priver d’une partie de nous-même. L’homo sapiens que je suis, a aussi besoin de vivre dehors. Dans tous les souvenirs qui remontent aujourd’hui, dans toutes les choses que j’aimerais retrouver, le contact avec la nature est omniprésent.

Je rêve de pouvoir sentir de nouveau l’odeur de la pluie après un orage d’été, l’odeur de la terre et des feuilles mortes dans un sous-bois d’érables et de bouleaux à l’automne, le moment où ces petits flocons de neige glacée nous fouettent le visage au sommet d’une montagne, l’inconfort de mon tapis de sol lors des nuits dehors mais le bonheur intense d’admirer un ciel étoilé, l’odeur du feu de bois sur mes vêtements de retour à la maison, et surtout tous ces moments partagés avec d’autres qui ont un lien particulier avec le plein air.

En ces temps difficiles, je veux croire que tout cela sera encore possible dans quelques mois. Je veux surtout croire que nous pourrons même aller plus loin en mettant ces moments précieux au cœur de nos vies, de nos projets de société et de notre culture. On pourrait imaginer un demain où nous nous serons reconciliés avec la nature et où nous partagerons tout ce qu’elle peut nous offrir avec ceux qu’on aime.

En attendant, restons chez nous et puisons dans ces souvenirs pour forger l’avenir.

Texte et photos : Marie-Ève Lehouillier

Alors que le temps doux a découvert la pelouse en ville, l’hiver est encore bien présent au pied du mont Ham. Nous sommes chanceux ce soir, le ciel est dégagé et la lune brille.

J’enfile les crampons loués à l’accueil. Ceux-ci sont d’excellente qualité, mais aussi de toutes les grandeurs (enfant et adulte) et surtout en quantité suffisante pour la cinquantaine de randonneurs venus pour l’ascension de nuit. J’embrasse mes minis et mon homme qui iront se préparer pour la nuit au refuge durant ma randonnée.

Il est 19 h 30 et c’est un départ!  Des dizaines de lampes frontales zigzaguent dans la forêt et s’espacent peu à peu.  La montée est courte, mais plutôt abrupte.  À deux reprises, nous nous agrippons aux cordes pour franchir des rochers escarpés transformés en cascades de glace par les températures printanières des derniers jours.  Enfin, moins d’une heure après le départ, nous atteignons le vaste sommet rocheux de la montagne, culminant à 713 m d’altitude.

Ici, une vue dégagée sur 360 degrés pendant plus ou moins 1 km nous amène à admirer les étoiles. Je m’arrête à quelques reprises avec mon trépied et mon appareil photo pour tenter d’immortaliser ces moments magiques. Tranquillement, les conifères glacés réapparaissent sur le sentier. Je m’enfonce à regret dans la forêt pour le retour vers l’accueil.  L’horloge n’a pas encore sonné les 22 h que me voici de retour au pied de la montagne. On m’y accueille chaleureusement avec un réconfortant potage.  Certains célèbrent leur randonnée en dégustant une bière locale ou une délicieuse pizza offerte sur place.  

Encore émerveillée de ma randonnée, je vais rejoindre ma petite famille au refuge du Colibri pour une nuit de sommeil bien méritée.  Le poêle à bois nous garde au chaud durant la nuit et nous sert de grille-pain rustique au matin. Un délicieux café acheté à l’accueil achève de réveiller les parents. En effet, la nuit n’aura pas été de tout repos avec le petit dernier fiévreux. Mais tous sont heureux et ont totalement décroché de la routine.  « Je voudrais habiter ici! » s’écrie ma grande.  Son affirmation ne me surprend pas, car tout est pensé ici pour les enfants : refuges près de l’accueil chauffé où toilettes et douches sont accessibles 24 h/24, pistes d’hébertisme, modules de jeux, terrain de disque-golf.  Nous aurions même pu continuer à profiter du plein air dans les pistes de ski de fond.  Mais l’heure est venue de revenir à la maison. Et si on revenait cet été pour camper au sommet durant le temps des Perséides ?

Le mont Ham est situé dans le parc régional du Mont-Ham à Ham-Sud, une petite municipalité des Cantons de l’Est.  Les randonnées de nuit sont offertes deux fois par mois durant l’hiver. L’hébergement est possible en camping ou en camp rustique, et en tente prospecteur pour l’option chauffage avec le poêle à bois. Fait intéressant pour les familles, l’hébergement est gratuit pour les enfants; il n’y a que les adultes qui paient!  

La montagne présente aussi le festival Célébrons l’hiver en février. Surveillez la programmation et visitez le site montham.ca pour plus d’informations!

Le défi des 5 sommets prône la marche dans la nature. Situé dans la belle région de Charlevoix, ce défi vous invite à découvrir et compléter l’ascension de cinq monts différents présélectionnés. 

Texte et photos : Karine Simard

Sur chaque sommet, vous devez vous prendre en photo et, bien sûr, il faut s’inscrire au défi préalablement. Sachez que le défi se réalise entre le mois de juin et d’octobre. Il y a même plusieurs prix à gagner! Quand les 5 monts sont complétés, il suffit d’envoyer vos photos par courriel pour obtenir un sixième mont de débloqué. Il s’agit du « mont mystère » qui est un sommet facultatif additionnel.

Quels sont les sommets ?

Les sommets sont sujets à changement chaque année. En 2018, on comptait l’Acropole des Draveurs, le mont Élie, le mont Pioui, le mont du Lac-à-l’empêche et Du Four et le mont des Morios. Cette année, le Pic de l’Aigle et le mont Liguori ont remplacé 2 sommets de 2018 : le mont Pioui et le mont du Lac-à-l’Empêche et Du Four. Voici tout de même une idée de ce qui vous attend :

Le mont Élie

Pour accéder au mont Élie, il faut se rendre à la Zec Lac-au-Sable où vous pourrez vous enregistrer. Ensuite, il faut conduire environ une vingtaine de minutes dans un chemin de gravelle. Ce sentier de 16 km aller-retour est assez large et bien balisé à tous les kilomètres. Il faut prévoir des pantalons longs et des bottes imperméables, car c’est un sentier très boueux. Plusieurs endroits ont des chemins de contournement, mais il n’en reste pas moins que vous allez probablement devoir vous mouiller les pieds un peu. À certains endroits, vous passez directement dans un petit ruisseau de roches. Ce sentier de niveau difficile possède un dénivelé de 820 m. La grande difficulté est due au fait qu’il est très peu aménagé. La vue au sommet donne sur plusieurs montagnes autour. Prévoyez environ 6 heures pour compléter la randonnée.

Le mont des Morios

Le sentier du mont des Morios est bien indiqué à partir de la rue Principal à Saint-Aimé-des-Lacs. Sur place, vous aller débuter dans un sentier large et terreux. Le sentier s’escarpe un peu après un kilomètre. C’est à ce moment que commence l’ascension. Vous allez rencontrer une première indication pour continuer à droite vers le mont des Morios puis, à l’intersection, vous avez deux possibilités : continuer sur le sentier expert ou régulier. Je vous conseille fortement de faire le sentier expert, puis de revenir par le sentier régulier, puisque celui-ci offre beaucoup plus de points de vue et demeure amusant malgré la difficulté. Vous allez rencontrer à plusieurs moments des endroits où vous aurez à vous tenir à des cordes pour grimper. Le sentier de niveau difficile fait 11 km et se complète entre 4 et 5 heures.

L’Acropole des Draveurs

Le sentier de l’Acropole des Draveurs se situe dans le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie à Saint-Aimé-des-Lacs. Cette randonnée de 11,2 kilomètres comporte trois sommets. L’affiche est aux premiers sommets, mais les deux autres sommets ne sont pas très longs à faire et la vue est superbe. Il faut prévoir entre 4 et 6 heures pour réaliser cette randonnée de niveau difficile. Avec son sommet culminant à 1048 m d’altitude, l’Acropole des Draveurs est parmi les plus hauts sommets du Québec. Le sentier débute au camping du Pin blanc au km 6. Vous devez traverser la rue pour emprunter le sentier qui débute sur des marches de roches. Dès le premier kilomètre, vous pouvez admirer une magnifique vue. Le sentier, qui est un aller-retour, est principalement parsemé de roches et son dénivelé est de 800 m. Au sommet, vous pouvez admirer la vue des sommets avoisinants ainsi que la rivière La Malbaie. Lors de votre randonnée, si vous êtes chanceux, vous pourrez croiser des porcs-épics, habitués du coin et à la rencontre avec des randonneurs.

Finalement

Pour ceux qui désirent relever le défi, du plaisir et des paysages magnifiques vous attendent. La région de Charlevoix offre des panoramas sur les montagnes et plusieurs cours d’eau. Le défi n’est pas facile, mais il est accessible à tous. Il permet de découvrir des coins de pays un peu plus cachés et de réaliser parmi les plus belles randonnées au Québec.

Se définissant comme LA région gourmande par excellence, les Cantons-de-l’est ont dévoilé cet été une carte basée sur un circuit de… fromageries! Il n’en fallait pas plus pour piquer la curiosité des gourmands et gourmandes comme moi.

De passage dans la région, je me suis intéressée à ce circuit de la région où différentes fromageries sont identifiées. Pour chacune d’entre elles, sont proposées les coups de cœur et les attraits de la région à proximité, question de compléter l’expérience en jumelant un peu de plein air!

Ainsi, près de Coaticook, à Waterville, j’ai rencontré la famille de Lucy et Greg, valeureux artisans de la Fromagerie de Courval, et j’ai suivi leurs recommandations d’activités aux alentours.

Photo : Tourisme Cantons-de-l’Est

Suivez l’adresse!

Google maps joue des tours et me fait tourner en rond sur la route du chemin de Courval. Je m’arrête un moment pour relire l’adresse « 825 chemin de Courval, Waterville ». Je ferme mon application et me concentre sur mes bonnes vieilles connaissances de base : trouve la rue, ensuite trouve le numéro de la maison. Et me voilà sur le droit chemin : 100, 200… ah! 825! L’adresse est bel et bien la bonne. (Vous êtes avertis!)

J’entre par un petit chemin d’une magnifique forêt de cèdres. Une fois dans la cours, on voit tout de suite la petite boutique à gauche.

Greg sort quelques minutes plus tard pour m’accueillir : « On arrive! Vous pouvez aller voir les chèvres si vous voulez! » Au fond, grâce à une fenêtre de la grange, on peut observer les mamans et les bébés cohabiter, lorsqu’elles ne sont pas dans le champ en train de gambader.

Une fromagerie bio et artisanale

Autrefois résidents montréalais, Lucy et Greg ont repris cette fromagerie il y quelques années. Ils ont augmenté à une cinquantaine de chèvres, obtenu la certification biologique, développé de nouveaux produits… et tout cela… en fondant une famille! Chapeau!

Comme il s’agit d’une fromagerie artisanale, le couple réalise un travail d’équipe : Greg s’occupe de traire les chèvres et Lucy complète le travail du fromage, jour après jour. 

Qu’est-ce qu’on recommande?

Un fromage semi-ferme Le Perle, fait uniquement à base de lait de chèvre bio. Personnellement, j’étais impressionnée par le délicieux Kunik. Ce dernier est un peu différent des autres puisque ce fromage à pâte molle est composé de lait de chèvre et de crème de lait de vache, ce qui lui confère une texture particulièrement agréable.

À gauche, le fromage Perle, à droite, le fromage Kunik 
Photo : Dominique Caron

 Aux alentours

La boutique est ouverte à l’année, mais sur rendez-vous de novembre à avril.

Domainedecourval.com

Les notes sucrées dans ces destinations retentissent dans leur nom ou dans les essences des arbres qui les bordent. Vous trouverez aussi près de ces destinations de belles occasions de vous sucrer le bec.

Parc national d’Oka | Sentier de l’Érablière
Au bon moment de la saison, on s’y balade sous les premières verdures du printemps d’un vert éclatant. Parfait pour toute la famille, le sentier se fait sans difficulté et à l’abri du soleil sous les hautes branches des érables et leurs premières feuilles. Comme le sentier est court à compléter, les curieux pourront prendre le temps d’aller du côté du trottoir flottant et du belvédère de la Grande Baie en empruntant le sentier du même nom.

Faites un stop à la fromagerie d’Oka sur votre chemin!

LONGUEUR : 1,2 km en boucle
ACCÈS : Départ du stationnement du secteur Grande Baie
INFO : sepaq.com/pq/oka/

Coopérative L’Interval | Mont Kaaïkop 
Situé à la frontière entre les Laurentides et Lanaudière, le sentier (numéro 7) qui monte au mont Kaaïkop vous fait gravir quelque 340 mètres de dénivelé. C’est toutefois à 838 mètres qu’on atteint le sommet avec un point de vue magnifique sur la région. Le sentier évolue dans une sapinière puis dans une forêt mixte. Des panneaux vous indiquent votre cheminement : au quart, à moitié et au dernier quart du sommet. De quoi motiver les troupes qui trouveraient l’ascension un peu trop raide!

LONGUEUR : 2,9 km (linéaire)
ACCÈS : De la sortie 89 de l’autoroute des Laurentides (15), emprunter la route 329 nord sur une distance de 19 km, soit jusqu’au chemin des Deux-Lacs. Tourner à droite, et poursuivre sur 7 km en suivant les indications.
INFO : intervalcoop.com/

Parc Découverte Nature | Mont Pinacle
Dans cette réserve écologique située près de la frontière du Vermont, les randonneurs empruntent le sentier de L’érablière pour accéder au mont (ou colline) Pinacle. Avec un dénivelé presque nul, l’arrivée au sommet vous donne une superbe vue sur le lac Lyster. Le sentier est linéaire, il faut donc revenir sur ses pas pour rejoindre le stationnement.

Pourquoi pas un petit arrêt à la crèmerie Coaticook?

LONGUEUR : 2 km (aller)
ACCÈS : De Coaticook, prendre la route 141 nord et suivre les indications pour Baldwin Mills. On peut stationner au Parc Découverte Nature, au 2471, chemin de Baldwin Mills-Barnston.
INFO : 819 849-2677 ou info@decouvertenature.qc.ca

Parc régional de Frontenac | L’Érablière
Situé dans le secteur sud du parc régional de Frontenac, le sentier de L’Érablière est une petite boucle qui démarre depuis le stationnement du centre de découverte et de services (Sud). Accessible avec poussette, le sentier longe d’abord les rives de la Grande Baie puis le Marais des ours d’où vous aurez une belle vue sur le lac.

Havre de plus de 200 espèces d’oiseaux, vous pourrez fort probablement en observer quelques-uns dans leur milieu naturel.

LONGUEUR : 3,2 km en boucle
ACCÈS : Secteur Sud : de Sherbrooke, suivre la route 108 est jusqu’à Saint-Romain, puis tourner à gauche sur la route 263 et continuer jusqu’à l’entrée du parc.
INFO : sepaq.com/pq/fro/

Massif du sud | Sentier du Mont Chocolat 
Randonneur émérite, à vos bottes. Cette randonnée mixte d’environ 3 heures vous amène à de multiples points de vue panoramiques, dont le plus élevé à 717 mètres. Bien que le Sentier du Mont Chocolat ne fasse que 1,9 km, il faut le combiner aux sentiers du Milieu et des Passerelles pour compléter une boucle classée difficile.

Les chiens sont bienvenus en laisse!

LONGUEUR : 8,1 km dans un réseau de 71 km
ACCÈS : De la sortie 337 de l’autoroute 20, suivre la route 279 sud jusqu’à la route 216. Tourner à gauche et suivre les indications sur les panneaux bleus « Massif du Sud ».
INFO : www.massifdusud.com

Réserve naturelle Jean-Paul Riopelle | Pointe aux Pins
De la ville de Montmagny, il faut emprunter un traversier (gratuit de mai à décembre) pour atteindre cet archipel baignant dans le fleuve Saint-Laurent. La Pointe aux Pins de l’Isle-aux-Grues est devenue la Réserve naturelle Jean-Paul-Riopelle en 2007 en raison de son écosystème forestier de type « refuge ». Le nom provient de l’artiste et peintre Riopelle, qui a vécu une partie de sa vie à l’Isle-aux-Grues. On y retrouve plusieurs kilomètres de sentiers avec points de vue, et une forêt d’érables de plus de 300 ans! La vie sauvage grouille dans ce secteur, et c’est un beau coin pour observer la faune et les oies blanches.

Attention aux marées du printemps! La fromagerie de l’Isle-aux-Grues pourra tenter les plus gourmands.

LONGUEUR : 2,5 km de sentiers
ACCÈS : Le traversier est gratuit à partir de Montmagny. (traversiers.gouv.qc.ca)
INFO: consultez le site de Conservation de la nature Canada (CNC)

Parc régional de la Forêt Ouareau | Sentier du Mont-Ouareau 
L’accès au sentier du Mont-Ouareau est gratuit. Sa montée jusqu’au sommet est ardue mais courte. Tenez bon! Son sommet culmine à une altitude de 685 m et offre un vaste panorama. De l’autre côté de la montagne, un autre point de vue permet de contempler le lac Ouareau, d’une superficie de 1 744 hectares. Bien que le sentier totalise près de 13 km, les points de vue sont atteints après un peu moins de 3 km. Feuillus bien verts au rendez-vous, et couleurs garanties à l’automne!

LONGUEUR :  13,1 km en linéaire
ACCÈS : Entrée Est : stationnement route 125, à 8 km au sud de Saint-Donat ou 9 km au nord de Notre-Dame-de-la-Merci.
INFO : www.parcsregionaux.org/parcs-regionaux/parcs/sentier-national/

Le Baluchon | Sentier du Bas-de-l’Île

Ce parcours en boucle de 6 km est probablement le plus populaire du Baluchon. Il fait le tour de la Grande île, enserrée entre les deux bras de la rivière du Loup. Dès le départ, il présente un paysage tout à fait charmant. Il pénètre en forêt par un trottoir de bois qui longe le courant agité, tout en offrant des points de vue sur la chapelle et le moulin à vent situés de l’autre côté de la rivière, ainsi qu’un belvédère donnant sur la chute aux Trembles. Au bout du trottoir, le sentier continue de longer la rive, parfois de très près. À mi-parcours de la boucle, on arrive au Camp Laurentien, un très mignon relais où il fait bon prendre une pause.

RÉSEAU: 40 km
ACCÈS : De Louiseville, suivre la route 349 nord sur 26 km, soit jusqu’à Saint-Paulin. Continuer tout droit jusqu’au chemin des Trembles. Tourner à droite et poursuivre sur 1 km.
INFO : baluchon.com/fr/

Cidrerie Michel Jodoin | Mont Rougemont
Apprécié pour son niveau facile et ses points de vue, l’endroit permet d’admirer la région depuis le mont Rougemont où un belvédère a été construit. Tout près des pommiers et de la boutique, les sentiers de la Cidrerie Michel Jodoin offrent aux épicuriens de terminer leur randonnée avec une dégustation gratuite de cidres; par contre, l’accès aux sentiers est payant. Du lundi au mercredi, les chiens sont acceptés en laisse sur les sentiers.

Vous pouvez télécharger la carte du sentier sur l’application Ondago.

LONGUEUR : 3,6 km en boucle
ACCÈS : L’accès aux sentiers se fait depuis la Cidrerie, située à Rougemont.
INFO : micheljodoin.ca/

CAP-TOURMENTE | Sentier L’Érablière
Dès le mois de mai, les sentiers de la Réserve du Cap-Tourmente sont accessibles aux randonneurs. Important lieu de migration des Grandes oies des neiges au printemps et à l’automne, le parc regroupe marais, bétulaie, sapinière à bouleaux blancs et hêtraie. Le sentier L’Érablière (numéro 5) longe le marais de la Petite Ferme où se trouve une tour d’observation. En poursuivant dans le secteur de la Petite-Ferme, le sentier atteint une petite aire avec table de pique-nique et toilette sèche parfaits pour une pause.

LONGUEUR : 3,5 km, niveau débutant, mixte (linéaire et boucle)
ACCÈS : 570, chemin du Cap-Tourmente, Saint-Joachim (Québec) G0A 3X0
INFO : 418 827-4591 (centre d’interprétation) ou ec.captourmente.ec@canada.ca

Légendes photos

1,2 : © Dominique Caron

3,4,5,7: © Daniel Pouplot

6 : © Dany Coulombe

8 : © Archives Rando Québec

9 : © Cidrerie Michel Jodoin

10 : © Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente

Contenu commandité par la MRC de Pontiac

En bordure de l’imposante rivière des Outaouais, cette frontière liquide qui sépare l’Ontario du Québec, se trouve le Rocher à l’oiseau. Aussi nommé « Oiseau Rock », il est situé dans la MRC de Pontiac, dans la ZEC Saint-Patrice. C’est non seulement le nom du sentier, mais également celui d’un imposant rocher qui domine les rives de la rivière et sur lequel on peut voir des inscriptions centenaires laissées par les Algonquins qui ont longtemps habité le territoire.

Monolithes, champignons, passerelles, lac, points de vue et plage, ce sentier linéaire de 5 km ne manque pas d’attraits. Bien qu’il n’y ait pas énormément de balisage, plusieurs panneaux d’interprétation très bien documentés ponctuent la randonnée au cœur d’une forêt dominée par les pins rouges et les cèdres. De plus, les textes sont rédigés en français, en anglais et… en algonquin!

Le sentier débute sur un sol plutôt plat, ponctué de passerelles rustiques en bois et d’énormes monolithes. On arrive finalement à un petit lac à eau claire au milieu du bois. Tout près, une table à pique-nique vous permettra de faire une pause avant de monter vers plusieurs points de vue. Les montées et les descentes qui s’enchaînent sont facilitées par des cordages. Prévoyez aussi un peu de temps sur la plage, un beau site pour se baigner et manger également, ou encore pour démarrer votre randonnée si vous arrivez par la voie des eaux.

Pour s’y rendre, il faut toutefois emprunter une route secondaire qui, bien que relativement entretenue, peut être difficile pour la carrosserie d’une petite voiture. Vous êtes prévenus! N’hésitez pas à appeler pour vous renseigner sur l’état du chemin.

La légende

Les chamans algonquins considéraient le Rocher à l’oiseau comme un lieu sacré. Ce rocher serait en fait un homme changé en pierre alors qu’il levait les bras vers le ciel. C’est pourquoi on y retrouve des dessins, lesquels représenteraient la silhouette du manitou Nanabijou, serviteur du Créateur et guérisseur. D’autres interprétations penchent vers une représentation plus métaphorique de moments spirituels évoquant plutôt la vision d’un chaman que le récit d’un homme.

Pour les Algonquins, le Rocher à l’Oiseau était aussi un lieu de passage pour l’esprit dans son chemin vers le monde des esprits. C’est entre autres parce que le ciel, l’eau et la terre, les trois éléments sacrés de la spiritualité algonquine, étaient rassemblés en ce même lieu.

Historique

 Le pays algonquin, autrefois très large, était constitué de plusieurs affluents de la Kichi Sibi (ou « grande rivière »). Dans sa première expédition sur la Kichi Sibi en 1613, Samuel de Champlain remarquait déjà que la nation algonquine était complexe et composée de plusieurs sous-nations : les Weskarinis, les Onontchataronons, les Mamawininis, les Matouweskarinis, les Kotakoutousmis, les Kinouchepirinis, et la plus puissante, les Kichisipirinis.

Ces derniers résidaient sur l’île Morrison, dans la « Grande rivière ». Leur position privilégiée sur ce court d’eau leur permettait de percevoir une redevance sur le transport des fourrures et marchandises sous menace de ne pas donner le passage.

Ce n’est qu’en 1615, après avoir conclu une alliance avec les Kichisipirinis garantissant le passage des canots transportant les fourrures à Québec, que Champlain passa devant le Rocher à l’oiseau.

Hébergement

Si vous désirez prolonger le plaisir et rester pour une nuit après une randonnée, une baignade (et peut-être une sortie en canot ?) la ZEC offre la possibilité de camper sur son territoire. Des campings rustiques, des chalets et des refuges sont disponibles.

L’option hébergement la plus près est au Oiseau Bay Resort situé au km 9 du chemin de la ZEC, aux Brennan’s Recreational Farms à Sheenboro, au site Camping Boire’s ou au gîte Adventure Source Expedition, tous deux situés à L’Isle-aux-Allumettes.

Sinon, un peu plus à l’est, il y a la base Macrocarpa (tout près d’une piste cyclable), le Spruceholme Inn (Fort-Coulonge), Les Cabines de la Chute (Mansfield-et-Pontefract) et l’auberge de jeunesse d’Esprit Rafting (Mansfield-et-Pontefract).

Si vous arrivez de l’ouest et que vous planifiez accéder au sentier depuis la Rivière des Outaouais, il y a une association qui maintient les lieux de campings le long de la Rivière des Outaouais.

Pratiquer la randonnée fait partie du quotidien de notre collaboratrice Marilynn à St. John’s, la capitale et métropole de Terre-Neuve-et-Labrador, où les excursions de plein air ne sont pas que des plans de week-end. 

« Tu t’occupes du bois et des allumettes? J’apporte la bière, les guimauves, les biscuits Leclerc au chocolat noir. N’oubliez pas vos crampons ni vos frontales! »

Il est 18 h 45, lorsque notre petite bande attaque l’un des nombreux sentiers qui composent la célèbre East Coast Trail. Accessible depuis St. John’s, ce réputé sentier entre terre et mer épouse le littoral de la péninsule d’Avalon sur plus de 330 km et promet des rencontres avec baleines, phoques et icebergs, en saison.

Randonnée au crépuscule après le boulot.

Le soleil se tamise tranquillement tandis qu’on s’enfonce dans la forêt de conifères et d’arbustes robustes qui laissera bientôt place à la mer, à 10 minutes de voiture du centre-ville. Après 45 minutes de marche, on arrive juste à temps pour allumer le feu de camp autour duquel on cuisinera des Smores en attendant que la super lune se lève et éclaire la nuit en ce premier jour de printemps. On ne veillera pas jusqu’aux petites heures du matin : tout le monde doit se lever pour aller travailler.  

Quelques semaines avant cette célébration du solstice au grand air, c’étaient mes raquettes que je chaussais après 7 heures devant l’écran de mon ordinateur, à jeter des coups d’œil impatients aux flocons qui tombaient en trombe.

L’un des sentiers qui mènent à Signal Hill serpente entre les maisons colorées du quartier The Battery.

Le port de St. John’s au soleil couchant.

Et puis l’autre soir, je rentrais du boulot, j’enfilais mes souliers de course et, en 20 minutes, après quelques enjambées dans le labyrinthe de maisons multicolores flanquées sur le roc, j’atteignais Signal Hill – surnommée par moi-même la butte-à-coucher-et-lever-de-soleil-époustouflants. Et pas n’importe lesquels : les deux premiers de toute l’Amérique! De là, les vues sont à couper le souffle, qu’on regarde à l’ouest vers le port de St. John’s et son centre-ville ou vers l’Atlantique Nord et le cap Spear, le point le plus à l’est du Canada.

Ce sont là quelques extraits de ma douce vie de citadine-randonneuse dans la modeste capitale et métropole de Terre-Neuve-et-Labrador. Ici, pas besoin d’attendre le week-end pour randonner et profiter d’aventures en nature.

Bien sûr que ça existe au Québec des villes où la randonnée côtoie l’urbanité qui sont de la taille de St. John’s (un peu moins de 109 000 habitants). Avec 50 000 âmes de plus, Sherbrooke, par exemple, est plutôt intéressante pour les amateurs de randonnée, qui ont accès à une panoplie de sentiers à distance raisonnable du centre-ville et au parc national du mont Orford à une vingtaine de minutes de voiture.

Reste qu’en tant qu’amatrice de plein air ayant troqué la métropole québécoise pour celle de Terre-Neuve, je me pince en toute légitimité quand, un jeudi fin de journée, mon agenda Google me rappelle que j’ai une randonnée sous la lune de prévue après souper.

Randonnée et feu de camp au clair de lune pour célébrer le printemps à St. John’s.

Suivez Marilynn sur instagam!
@lagrosserandonneuse

Qui oserait de nos jours s’orienter en se fiant sur la mousse des arbres? On sait bien que plusieurs facteurs influencent la croissance de la mousse, et qu’il serait hasardeux de croire que le nord se trouve du côté où la mousse est la plus abondante. Et pourtant, cette croyance a été longtemps et largement répandue.

De la même façon ces dernières années, une méthode pour trouver le nord sans boussole circule sur le net et même dans les guides de survie, alors qu’un test en conditions réelles prouve que la théorie est loin de s’avérer. Je vous démontre ses faiblesses, et vous propose une autre méthode beaucoup plus fiable et en même temps beaucoup plus simple pour trouver le nord en l’absence d’une boussole.

Méthode du bâton (shadow stick)

La méthode du bâton suggère qu’en plaçant un caillou à l’extrémité de l’ombre d’un bâton, deux fois en l’espace de 15 minutes, on peut trouver le nord.

Notons les contraintes : il faut se trouver dans un espace ensoleillé, sur terrain plat (horizontal et sans aspérités), planter un bâton très droit mesurant de 70 à 100 cm en veillant à ce qu’il soit rigoureusement vertical.

Ensuite, sur le bout de l’ombre du bâton projetée au sol par le soleil, on place un petit caillou. On attend 15 minutes ou plus, et on place un second caillou de même dimension sur l’extrémité de l’ombre, qui s’est déplacée vers la droite puisque le soleil décrit une courbe d’est en ouest. Cela fait, on tend une ligne entre les deux cailloux et on trace une perpendiculaire au centre de cette ligne. La perpendiculaire pointe alors, en théorie, vers le nord.

Sur la photo, les cailloux sont remplacés par des disques bleus, la ligne par une ficelle violette et la perpendiculaire par un bâton vert, qui devrait pointer vers le nord.

Si on respecte rigoureusement les plans horizontal et vertical, cette méthode indiquera effectivement le nord en deux circonstances seulement. Soit aux alentours de midi, heure à laquelle le soleil atteint son point culminant puis commence à redescendre,  soit en période proche du solstice d’hiver ou d’été, alors que la courbe décrite dans le ciel par le soleil est beaucoup moins prononcée.

En réalité, il y a une bonne différence entre le nord indiqué par la boussole, ici réglée en respectant la déclinaison régionale de 15° ouest, et la position suggérée à 9h30 par la méthode du bâton.

Cette différence ira s’amenuisant vers midi, pour devenir de plus en plus grande à mesure que le soleil poursuit sa course.

Méthode de la montre

La méthode de la montre est beaucoup plus simple à exécuter. Pour déterminer la position du soleil, même quelques secondes à travers le feuillage d’un arbre suffisent. Il nous faut également un moyen de connaître l’heure, idéalement une montre analogique, mais un téléphone ou une montre numérique peuvent servir, puisque tout le monde possède l’image mentale d’un cadran aux 12 chiffres.

Peu importe l’heure de la journée, il s’agit de placer l’aiguille des heures dans l’axe du soleil. Pour une rigoureuse précision, une brindille placée en périphérie du cadran permet de placer celui-ci de façon à ce que son ombre couvre la petite aiguille. On trace ensuite  mentalement, ou manuellement au sol, la bissectrice qui coupe en deux l’angle formé par l’aiguille des heures et le chiffre 12. On prolonge cette ligne en traversant le cadran, et son extrémité indique avec précision le nord géographique.

Une seule contrainte : il faudra tenir compte de l’heure avancée s’il y a lieu, en plaçant dans l’axe du soleil le chiffre précédant l’heure indiquée. Pour plus de rigueur en l’absence d’une montre analogique, je vous conseille de relever la position sur l’heure ou la demie, alors que l’aiguille des heures se trouve sur le chiffre ou exactement entre 2 chiffres de votre cadran imaginaire.

J’ai dessiné 3 cadrans, pour faire des relevés à 9h30, 13h et 15h30. On voit bien que, peu importe l’heure du relevé,  le nord géographique a une position fixe et donc que cette méthode est fiable.

Comparaison rapide et concluante

À 12h, j’ai placé un bâton de ski, dont l’ombre indique avec précision la position du nord, au bout de la perpendiculaire qui devait indiquer le nord à 9h30 selon la méthode du bâton.

Voyons le résultat :

À 12h également, j’ai placé l’autre bâton sur la ligne rouge indiquant le nord à 9h30 selon la méthode de la montre.

Conclusion 

On utilisera la méthode du bâton :

Si on ne dispose pas d’un moyen de connaître l’heure

Si rien ne presse

Si on se trouve sur une plage ou en plaine

Si on est en période de solstice (vers le 21 décembre ou le 21 juin)

Si on ne cherche pas de précision, mais seulement une direction à prendre sur une route ou un sentier, par exemple.

Si on effectue le relevé un peu avant et après midi (mais on sait qu’à midi, le soleil est plein sud, l’ombre du bâton pointant alors plein nord).

On privilégiera la méthode de la montre :

Si on se trouve en forêt,

Si on circule sur un sentier non balisé, non indiqué sur une carte, ou pour avancer en ligne droite en forêt dense

Si on dispose d’une montre ou d’un téléphone pour lire l’heure

Si on désire orienter une carte avec précision

Rappel 

Une boussole ou n’importe quelle méthode qui nous indique le nord, géographique ou magnétique, n’est que de peu d’utilité sans une bonne carte qui, elle, est indispensable pour savoir où l’on est; parce qu’on peut se situer sur une carte, mais pas sur un rayon de boussole.

On parle bien sûr d’une carte topographique, qui montre les lacs, les montagnes, les ruisseaux, les routes, les courbes de niveaux et les lignes électriques, de même que les sentiers si possible.

En l’absence d’une boussole, on peut alors orienter la carte dans le sens des points de repère qui s’offrent à nous et avoir une bonne idée de l’endroit où nous sommes.  De là, on peut savoir dans quelle direction se déplacer, vers un point d’eau, une route ou un campement, en ayant une vue d’ensemble de la forêt qui nous entoure.La carte locale fera donc partie de l’équipement essentiel à placer dans son sac de randonnée.

Lorsqu’on décide de randonner hors sentiers, il faut s’assurer d’avoir les compétences nécessaires ainsi que de disposer des autorisations requises, selon le territoire.

Ce qui a démarré d’abord comme un bistro s’est transformé avec l’ajout d’hébergement, puis d’activités extérieures. Disons que ce ne sont pas les initiatives qui manquent dans la gang du Perchoir!

Au total, ils sont quatre, mais c’est Iris et Michael qui ont démarré le bistro Le Perchoir ensemble. Puis, leurs amis Maxime et Jessica ont eu une idée : développer l’offre autour du bistro en offrant un hébergement et des activités. Ils vivaient alors à Saint-Jean sur-Richelieu, elle comme professeure dans une école et lui comme enseignant de kite-surf. Non seulement se sont-ils lancés tête première dans le projet, mais ils ont aussi réussi à donner une dimension plein air à celui-ci.

Un gîte qui s’ajuste

En hiver, le bistro n’est pas ouvert, mais peut fournir des repas à partir d’un menu qui est fourni aux couples, amis et famille qui sont logés au Perchoir.  En été, les pèlerins du chemin de Notre-Dame Kapatakan peuvent dormir dans une salle ouverte à moindre coût. Le lieu est entièrement rénové, et avec goût.

Lorsqu’ils ont fait l’acquisition du bâtiment à côté du bistro, ils se sont demandé s’ils devaient le mettre à terre et tout recommencer. Quand ils ont remarqué que les résidents locaux référaient au lieu comme l’ancien magasin général, ils ont préféré garder la marque du temps en gardant les fondations du bâtiment. « Ça n’a pas été facile », avoue Maxime, mais il faut dire que le résultat est magnifique. Perché sur le lac Otis, les chambres offrent une superbe vue en hauteur en hiver comme en été.

La journée où nous rencontrons Maxime et Jessica, nous revenons tout juste d’une journée assez sportive en raquette au Mont Édouard. À notre arrivée au Perchoir, Maxime est là, enthousiaste : 
« Alors, c’est vous que j’amène en randonnée? » Nous sommes d’abord hésitantes, mais lorsqu’il propose un café au sommet du sentier où nous allons, impossible de dire non! Il s’agit du sentier du Lac à la Croix, situé à quelques minutes du Perchoir. Au sommet, on peut voir le Fjord du Saguenay qui se dresse. Le sentier que nous empruntons vers le sommet est étroit et sauvage. On le distingue plutôt bien puisqu’il est tout de même emprunté depuis quelques années par les locaux, mais il reste méconnu du grand public. Vous pouvez y aller par vous-même ou bien demander à Maxime de vous y accompagner contre un certain montant (à valider avec eux).

Maxime a les yeux qui pétillent. « Je suis un hyperactif », nous dit-il d’emblée.  C’est en partie pourquoi il a tendance à vouloir offrir une foule d’activités hiver comme été : fatbike, raquette, kite surf, yoga, SUP… De quoi vous tenir occupé (ou vos enfants!) Pêche à la glace, ski hors-piste, Maxime a plusieurs cordes à son arc. Pendant plusieurs années, il a été guide de kit-surf pour Eeyou Istchee Baie-James sur le célèbre lac Mistissini. Il faut l’entendre raconter ses expériences.

Informations utiles

Le Perchoir est situé à Saint-Félix d’Otis

Les chambres peuvent accueillir de 2 à 4 personnes.

https://www.fjordsaguenay.ca/famille-sagrandit-perchoir-de-saint-felix-dotis/

Le mont Indian Head dans les Adirondacks est une excellente randonnée pour commencer la saison ou pour s’initier à la randonnée en montagne. Ce sentier à seulement deux heures de Montréal est une bonne initiation à la randonnée de plus longue durée.

Son sentier en boucle fait 15,5 km, mais l’ascension est douce et le niveau de difficulté est moyen. Il faut environ 4 heures pour faire le tour. Le principal attrait de ce mont est la vue qu’il offre : un panoramique sur le lac Ausable et sur plusieurs autres monts qui l’entourent, dont le mont Gothic, le mont Colvin et le mont Sawteeth. Depuis le sommet, il y a deux paliers rocheux pour admirer le lac et les montagnes avoisinantes. Les deux paliers offrent une vue tout aussi remarquable.

L’accès au sentier se fait à partir d’un Club de golf privé. Les propriétaires autorisent aux randonneurs l’accès aux sentiers. À noter que les chiens ne sont pas permis sur ces sentiers, tout comme ceux du mont Nippletop et Dial, qui sont également accessibles à partir de cet endroit. Il faut s’assurer de laisser la voiture dans le stationnement à l’effet des randonneurs. Ensuite, on marche le long du chemin du golf jusqu’à un terrain de tennis où il faut tourner à gauche et marcher jusqu’à un petit refuge et une grille. Il faut vous inscrire avant de poursuivre votre route.

La facilité de cette randonnée est due au fait que la grande majorité du sentier est sur une route tapée pour que des véhicules puissent passer. Le dénivelé est très faible et la marche se fait bien. Sur le chemin, vous allez rencontrer plusieurs indications pour d’autres sentiers. À un certain moment, vous allez voir la pancarte pour le sentier vers Indian Head à votre gauche. Le sentier suit un ruisseau de roche et plusieurs petites cascades et une chute. Une bonne partie de la randonnée suit le ruisseau. Il viendra un moment où vous pouvez choisir de prendre le sentier facile ou plus difficile. C’est à ce moment-là que l’ascension devient un peu plus difficile, mais reste tout de même assez accessible. Après cet effort, vous parviendrez au sommet et serez récompensé de cette vue.

Le mont Indian Head ne fait pas partie des 48 plus hautes montagnes des Adirondacks avec son 823 mètres. Néanmoins, sa beauté au sommet et sa facilité font de ce mont un endroit propice aux débutants ou à ceux qui recherchent un paysage sublime.

Trouve ta prochaine randonnée au Québec!

Peu de sites peuvent se vanter de répertorier autant de lieux de marche et de randonnée au Québec sur une même plateforme. C’est le cas de Balise Québec, grâce à la collaboration de plus de 800 gestionnaires de réseaux pédestres de la province.

Voici quelques-unes des fonctionnalités à découvrir :

• Recherche saisonnière : en un seul clic, vous pouvez changer de saison et filtrer les destinations par leur accessibilité en hiver ou en printemps-été-automne!
• Explorer par région : en sélectionnant la région de votre choix, vous tombez automatiquement sur une page où sont listés les lieux dans une colonne à gauche et géolocalisés à droite dans une page google maps.
• Peaufiner ses critères : longueur du réseau, niveau de difficulté, sentier linéaire ou en boucle… On peut désormais faire un second tri dans notre sélection régionale pour épurer la recherche.
• Noter vos coups de coeur : Vous avez adoré votre randonnée sur les sentiers pédestres du Parc régional des Sept-Chutes? Laissez une note! Pas besoin de s’enregistrer, c’est aussi simple qu’un clic.
• Explorer par proximité : En cliquant sur Explorer, il est possible de sélectionner un tri par proximité. Le navigateur vous géolocalise et affiche alors les options de randonnée les plus proches. Parfait pour les voyageurs et les roadtrips.

Les deux fonctions (presque cachées) qui vont changer votre vie (ou juste vous la faciliter) sous la section « Autre »

Chien permis : Et oui! Amis des animaux, vous pouvez enfin trouver facilement des sentiers accessibles avec votre canin préféré.

Accès gratuit : Randonner gratuitement? Oui, ça se peut encore! (Plus qu’on peut le penser)

Texte : Chloé Scheithauer Photos : Dominique Caron

Une des régions les plus populaires auprès des randonneurs québécois (18,5%) est le Nord-Est des États-Unis. Avant, Diane Jacob suivait cette tendance et avait l’habitude de partir chez nos voisins du Sud pour les vacances. Mais, depuis quelques années, ses habitudes ont changé…

Cette histoire a commencé avec une simple découverte : le programme du randonneur émérite. Un jour, Diane cherchait une activité à faire et elle est tombée par hasard sur le site de Rando Québec : c’est comme ça qu’elle a adhéré à la fédération et qu’elle a commencé le programme. Depuis, Diane et son mari ne peuvent s’arrêter d’explorer le Québec !

Avec 21 régions touristiques, notre province est un territoire vaste qui offre des sentiers pédestres magnifiques et tous différents les uns des autres.

Assises au soleil dans un parc, elle me raconte avec enthousiasme comment sa passion pour la randonnée est née. Petit à petit en complétant cette liste, ses compétences en randonnée ont progressé et son amour pour la marche a grandi.

Diane et son mari ont commencé le programme en mai 2015. En septembre 2015, ils obtenaient le certificat bronze, et à l’automne 2016, ils montaient au niveau argent. Aujourd’hui, il ne leur reste que 10 sentiers à compléter, et ils obtiendront le certificat or.

Dès qu’ils ont un peu de temps libre, ils partent randonner pour compléter la liste. C’est le défi qui les motive !  Pour parcourir les sentiers les plus loin de chez eux, ils dorment en camping, ça leur permet de « décrocher de la vie quotidienne ».

Les oiseaux chantonnent, il fait beau et elle me confie que c’est dans les journées comme ça qu’elle adore randonner.

Des anecdotes, Diane en a beaucoup à raconter ! Mais ses meilleurs souvenirs de randonnée sont la rencontre d’animaux. C’est d’ailleurs au Mont Albert qu’elle s’est retrouvée, nez à nez, avec un caribou et, un peu plus tard dans la randonnée, avec une femelle orignal !

À travers son blogue Diane raconte toutes ses aventures avec passion et engouement… Je vous invite à le découvrir !

Caribou des bois rencontré par Diane lors d’une de ses randonnées au Mont Jacques-Cartier

Le parc régional de la Rivière-du-Nord se situe à Saint-Jérôme, sur le bord de la rivière du Nord. Bien qu’il soit situé à côté de l’autoroute, on ne ressent pas la proximité de la ville lorsqu’on est dans le parc. C’est d’ailleurs une merveilleuse destination familiale, puisque plusieurs activités sont disponibles pour tout le monde et pour tous les goûts. Voici cinq raisons de découvrir le parc.

Le sentier des Arts

Le sentier des Arts est un parcours de 200 m où l’on peut observer des sculptures en bois, qui réfèrent à l’histoire du Québec. Elles sont assez impressionnantes; il est très agréable de voir tout ce travail réalisé. En plus, le sentier longe la rivière et il est paisible de s’y promener.

Les chutes

Parmi les attraits les plus appréciés, on retrouve les chutes de la rivière du Nord. Il est possible d’y faire un pique-nique sur les grandes dalles de roche ou de se reposer sur le bord des cascades. On peut prendre le sentier de l’Énergie, une boucle de 1,6 km ou le sentier Wilson, une boucle de 2 km qui passe sur le pont.

Le sentier Sensoriel

Ce sentier, qui se trouve après le sentier des Arts, est un parcours de 150 m où l’on  propose de suivre une corde attachée aux arbres, de fermer les yeux et de se laisser guider. Ce parcours permet d’écouter la nature et apporte une certaine zénitude.

L’hébertisme

Situé sur l’île, ce sentier se compose de plusieurs petits défis, soit des parcours sur structures de bois ou dans les arbres. Il convient surtout aux enfants, mais il peut être utilisé par les adultes au cœur d’enfant.

Combiner avec d’autres activités plein air

Il est possible de faire plusieurs autres loisirs sur place. Il existe de nombreuses autres randonnées pédestres, mais on peut également pêcher, observer les oiseaux, camper, ou pratiquer des activités nautiques comme du canot, du kayak ou du rabaska.

Il est donc facile de se divertir de différentes façons au parc régional de la Rivière-du-Nord. Ce petit coin de nature en pleine ville est parfait pour toute la famille. Il y a suffisamment d’activités pour que chacun y trouve son compte et s’occupe toute la journée.

Les plus belles journées d’hiver sont rapidement ruinées par une pluie verglaçante. Celle qui glace les sentiers et durcit la neige, pour le meilleur et pour le pire. Si la météo gâche vos plans, pourquoi pas fuir l’hiver et opter pour une promenade dans les serres du Jardin botanique de Montréal?

Le jardin botanique de Montréal fait voyager. Sur une superficie de 75 hectares, la promenade traverse pas moins de 10 serres où poussent 22 000 espèces d’arbres, arbustes, plantes et fleurs. Coup de cœur pour le paisible jardin de Chine, entre les bonsaïs et les penjings. L’entrée des serres se fait à l’angle de Sherbrooke et Pie-IX. Cette très courte balade dans les serres fait à peine 500 mètres aller-retour!

C’est pourquoi le Jardin botanique rend accessible une partie de ses installations extérieures, même en hiver. Enfilez vos crampons de ville (ou vos raquettes!) et prenez les sentiers balisés de l’Arboretum (plus ou moins 2,5 km). L’entrée est à l’angle de Rosemont et la 29^e Avenue, mais il est tout à fait possible de partir des serres et de longer Pie-IX en empruntant le chemin du côté du restaurant du Jardin (fermé à partir du 1^er novembre).

Après avoir rêvé pendant longtemps aux nombreux canyons qui peuplent le sud-ouest américain, mon copain et moi avons finalement mis le cap vers l’Arizona au printemps dernier. Retour sur 10 jours d’exploration des parcs nationaux du sud-ouest des États-Unis.

Premier arrêt : Sedona (1 jour)

Avec ses énormes formations de grès rouge qui sculptent le paysage, ici chaque rocher porte un nom. Nous choisissons de grimper sur Bell Rock, en quête de ces fameux vortex d’énergie qui ont fait de cet endroit une destination New Age de renom. Cette balade permet de gagner un peu d’altitude afin d’avoir une vue d’ensemble sur ce paysage hors du commun. La journée se termine par un coucher de soleil sur Cathedral Rock, puis nous rejoignons la vallée du canyon Oak Creek qui contraste avec le vert de sa forêt et la fraîcheur de sa rivière afin d’y passer la nuit.

Second arrêt : Grand Canyon (3 jours)

Ce lieu a beau être hautement touristique avec près de 6 millions de visiteurs par année, il n’en reste pas moins que la beauté du Grand Canyon nous a laissés bouche bée. La randonnée reste la meilleure façon d’apprécier la grandeur de cet endroit. La plupart des sentiers se concentrent du côté sud du canyon et sont accessibles par un système de navettes. Nous optons pour le sentier South Kaibab, qui permet d’atteindre la rivière Colorado. Il est même possible de rejoindre le côté nord en prévoyant dormir une nuit au bord de la rivière, à condition d’avoir réservé son permis plusieurs mois à l’avance pour pouvoir camper. Le parcours commence à une altitude d’environ 2100 m et, fait particulier, la randonnée débute par la descente. Nous nous rendons jusqu’à Skeleton Point d’où il est possible d’apercevoir la rivière Colorado et d’admirer une vue de 360° sur le canyon. Le chemin du retour se fait ensuite à un rythme lent mais régulier afin de ne pas trop subir les effets de l’altitude.

Les jours suivants, nous en profitons pour visiter les magnifiques décors de Monument Valley, théâtre de nombreux films Western, et Antelope Canyon, avant de reprendre la route pour remonter en altitude vers Bryce Canyon.

Troisième arrêt : Bryce Canyon (1 jour)

Alors que nous étions au beau milieu des cactus depuis quelques jours, à Bryce Canyon, c’est sous la neige et après avoir passé une nuit sous 0 °C que nous découvrons pour la première fois les hoodoos, ou cheminées de fées, qui font la réputation de ce parc national. Nous empruntons le sentier Queens Garden pour descendre dans cette forêt de pics rocheux orangés, qui a été façonnée par les nombreux cycles de gel et de dégel. Après avoir passé à travers des arches et croisé quelques sapins gigantesques, nous remontons sur la rive du canyon par le sentier Navajo Loop, une série de zigzags vertigineux.

Quatrième arrêt : Zion Canyon (3 jours)

Nous retrouvons la chaleur sur la route menant à Zion Canyon. Nous nous attaquons alors au sentier Angel’s Landing, qui débute par une montée abrupte en lacets permettant de gravir la paroi du canyon. Cette randonnée est célèbre en raison de sa portion finale : une crête rocheuse qui surplombe la rivière en contre-bas et qui donne une vive impression de vertige. Au prix de quelques sensations fortes, nous atteignons le sommet d’où la vue est magnifique et en vaut vraiment le détour.

Le lendemain, nous débutons par une rude ascension sur le sentier Observation Point, d’une longueur d’environ 13 km aller-retour. Après quelques centaines de mètres, le sentier offre une vue en contrebas sur Weeping Rock : des jardins suspendus alimentés par de l’eau qui s’écoule à travers les strates rocheuses. Nous entrons ensuite dans le sinueux canyon Echo, où nous sommes accueillis par la musique d’un flûtiste se réverbérant sur les parois et rendant le moment encore plus magique. Le chemin se remet ensuite à monter rapidement, puis nous arrivons enfin sur le plateau, qui nous offre une vue d’ensemble sur le canyon, le sentier Angel’s Landing et la rivière.

The Narrows permet de marcher directement dans la rivière entre les parois du canyon qui, à certains endroits, sont espacées de seulement quelques mètres. Malheureusement, au printemps, le débit d’eau de la rivière est encore trop élevé pour permettre une randonnée sécuritaire et nous devons nous contenter du sentier Riverside Walk pour contempler la rivière de plus près.

Dernier arrêt : Joshua Tree

Après un passage obligé par Las Vegas, nous traversons le désert de Mojave pour atteindre le parc national de Joshua Tree. Ce parc doit son nom aux arbres particuliers qui poussent uniquement dans cette région du monde. Ici, la température désertique force les randonneurs à débuter tôt le matin pour profiter de la fraîcheur. Vers midi, les 45 degrés et l’absence d’ombre nous dissuadent d’effectuer de longues randonnées. Malgré la chaleur, nous faisons quelques arrêts pour voir Skull Rock, un rocher en forme de crâne, et Cholla’s Cactus Garden, une courte promenade à travers une forêt de cactus. Les derniers kilomètres nous ramènent à Phoenix, là où nous avions commencé notre voyage 10 jours plus tôt.

ASTUCES

La Randonnée gourmande du Val-Saint-François est un événement annuel qui allie marche et dégustation des saveurs de l’Estrie. Lorsque j’ai entendu parler de cet événement, je n’ai pas su résister à l’idée de combiner deux de mes passe-temps favoris : marcher et manger. Non mais pensez-y… Une randonnée gourmande!

S’investir dans une activité de plein air juste assez consistante – un bon 10 km de marche entre Kingsbury et le Canton de Melbourne – en sachant que l’on vous nourrira constamment sur la route, et ce, d’aliments de qualité supérieure, directement issus du territoire parcouru… C’est ce qu’on appelle « une offre béton ».

Afin d’être bien accompagnée lors de ce périple gustatif, mon choix s’arrêta sur mon amie Marie-Pier, passionnée d’art culinaire, cuisinière hors pair et, bien-sûr, le genre de fille qui a traversé le Sahara. Je ne pouvais avoir meilleure compagne de route que cette experte des saveurs, qui était en mesure de commenter avec pertinence chaque bouchée qui nous était servie. La première halte gourmande était d’ailleurs postée directement au départ du sentier : petit café et croissant pour bien commencer la journée. C’est alors que s’amorça la randonnée, avec une distance de 4 km à parcourir sur les Sentiers de l’Estrie. C’est sans aucun doute la portion du trajet que j’ai préférée, puisque nous étions au cœur de la forêt, sur une vraie « trail » bordée d’une rivière claire et sinueuse, qui me donnait une envie folle d’y plonger.

Après quelques grimpettes, nous avons même eu droit à un beau panorama d’automne sur les montagnes environnantes. Moment doux et paisible, jusqu’à ce qu’un certain monsieur un peu intense décide de carrément marcher sur mes pieds afin de poursuivre le « plan séquence » qu’il était en train de filmer avec son téléphone, se mettant en vedette en train de raconter les premiers kilomètres de sa randonnée… Le comportement douteux de ce cher monsieur me rappela la raison pour laquelle généralement, j’évite de me joindre à ce genre de rassemblement.

Enfin, nous arrivons au Marché champêtre de Melbourne pour le repas final, un « dîner festif » qui est effectivement assez festif par le fait qu’un groupe de musique y joue quelques bons vieux classiques québécois et que la bière régionale y est servie bien fraîche, en fût. Un must après une journée de grande chaleur à marcher sous le soleil tapant. Nous y mangeons un hot-dog du terroir, c’est à dire une saucisse de viande locale garnie de choucroute et confit d’oignons faits maison, dans un pain de type pita bien moelleux. Alors que plusieurs font la file d’attente pour les saucisses « douces » qui sont les plus populaires, Marie-Pier et moi nous lançons à l’attaque de la saucisse « piquante » et, franchement, nous ne sommes pas déçues de l’audace.

Après ce repas copieux, nous avons droit à un sorbet d’argousier à titre de dessert. Un pur délice, gracieuseté des Jardins Zone Orange. Franchement, ce fut mon coup de cœur culinaire de cette randonnée gourmande. Un mélange parfait du parfum tropical de la mangue avec le côté acidulé de la canneberge… Exquis! Le dernier kiosque que nous visitons est celui de l’entreprise Les ânes en culotte, qui nous offre un échantillon de savon fait à partir de lait d’ânesses. Je perçois cette dernière offrande au premier degré, comme une incitation à cette douche qui ne saurait attendre, après une journée de transpiration considérable et plusieurs passages dans la boue.

Ce n’est pourtant pas la douche qui suivit la fin de cette randonnée, mais plutôt la rivière. Après un voyage en autobus jaune pour revenir à notre point de départ – d’ailleurs j’étais euphorique d’embarquer à nouveau dans un autobus jaune après toutes ces années – j’eus la bonne idée de demander au conducteur quel était le meilleur endroit pour se baigner dans les parages. Il m’indiqua alors une petite descente à la rivière Saint-François où, effectivement, quelques locaux se prélassaient au soleil. Une baignade en eau vive bien glacée pour se redonner un peu de vigueur avant les deux heures de route requises pour rentrer à Montréal : une nécessité.

La morale de cette histoire : n’oublie jamais ton costume de bain!

Le 12 septembre 2017, Google et Conservation de la Nature du Canada (CNC) renouvellent une collaboration afin de réaliser la carte virtuelle de la réserve naturelle Jean-Paul-Riopelle, située sur l’Isle-aux-Grues.

Pour créer la carte virtuelle, Google met à la disposition du personnel du CNC le Trekker. Il s’agit d’un appareil photo de 29 kg monté sur sac à dos. Celui-ci est muni de 15 objectifs capables de saisir des clichés toutes les 2,5 secondes et d’ainsi permettre de capturer un visuel à 360 degrés.

Photo : Google Trekker sur les épaules de Gabrielle Cauchon-Déry – CNC 

Ces images sont ensuite associées à des coordonnées géographiques, recréant le chemin du randonneur à travers la réserve. Il sera donc possible, à travers Google Maps, de découvrir les sentiers de la réserve naturelle Jean-Paul-Riopelle et ses forêts d’érables à sucre vieux de 300 ans ainsi que des noyers cendrés, une espèce d’arbre en voie de disparition à l’échelle canadienne.

CNC utilise cette technologie de Google pour cartographier 18 de ses sites naturels à travers le Canada.

La pluie et le temps frisquet ne m’auront jamais empêché d’enfiler mes bottes de marche pour aller explorer le Sentier national du Bas-St-Laurent, un très long sentier dont je n’avais jamais entendu parler.  

Après avoir enregistré la carte du sentier sur mon téléphone cellulaire, je me dirigeais vers Trois-Pistoles afin de découvrir le premier tronçon par le sud. Les feuilles vertes qui tendaient sur le rouge-orangé et le vent frais m’ont rappelé que l’automne était sur le point de s’installer, déjà. J’étais seule au monde, sur les presque 10 km que j’ai parcouru, je n’ai croisé personne.

Le Sentier national du Bas-St-Laurent gagne à être connu. Il s’agit de l’un des plus longs sentiers linéaires au Québec, accessible à tout type de randonneur. Offrant un trajet de 144 km séparé en plusieurs tronçons, il traverse 10 municipalités de Trois-Pistoles à Dégelis.

En moyenne, un randonneur ou groupe de randonneurs par mois se lancent dans la grande aventure. Tantôt sur le bord du fleuve, tantôt au beau milieu d’un champs, les décors changent au fil des pas, ce qui rend le périple encore plus intéressant. Cela prend plus ou moins une semaine pour parcourir les 144 km du sentier, tout dépendant de sa forme physique ou de l’équipement à transporter. Il est possible de camper dans les municipalités avoisinantes ou, une fois rendu, dans le magnifique Parc national du Lac Témiscouata. 

Quatre refuges se trouvent également sur le chemin. Le sentier est moins achalandé à cette période de l’année (au mois de septembre) et les disponibilités sont plus grandes quoique déconseillées de la mi-octobre à la mi-novembre pendant la période de chasse. Une fois la traversée complétée, un service de raccompagnement est disponible sur réservation.

Sur 130 km, les randonneurs vont traverser à gué des cours d’eau, longer des plages et découvrir le patrimoine historique de l’île d’Anticosti. Voilà la formule que propose Nature Québec avec la Grande traversée d’Anticosti, un projet qui vise à faire la promotion du patrimoine archéologique et récréo-touristique de cette île unique située dans la région de la Côte-Nord.

Du 18 au 27 août 2017, un groupe de marcheurs-explorateurs provenant de divers horizons ont relevé le défi de traverser à pied l’île d’Anticosti, du sud au nord au beau milieu de la nature sauvage, avec pour objectif de s’imprégner d’Anticosti et d’échanger à la fin de chaque journée de marche.

Discussion avec Johanne, avant son départ pour l’édition 2017, et Gabrielle, une randonneuse de la première édition en 2016

Qu’est-ce qui vous donne envie de faire la Grande traversée d’Anticosti?

Johanne : J’ai été interpelée pour deux raisons. J’avais envie de marcher dans la nature.  J’ai déjà marché Compostelle, mais ça fait 10 ans de ça! Alors, cette expérience-là c’est beaucoup moins long [que Compostelle] mais le pacsack est beaucoup plus lourd parce que je transporte une tente! La deuxième chose, c’est la magie d’Anticosti, celle qui l’entoure. Tout le mythe qui entoure Anticosti m’appelait et la cause environnementale bien sûr.

Gabrielle : Je trouvais que c’était un beau voyage de 10 jours. C’est pas un voyage qu’on fait tous les jours. Anticosti n’est pas non plus un endroit simple à accéder. Tout était organisé et c’était pour une bonne cause qui permettait de découvrir la région. C’était une belle place où aller marcher.

Aviez-vous des expériences de longues randonnées avant?

J : Oui, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour mes 50 ans, en 2006, je m’étais payé ce beau voyage-là. 830 km sur 33 jours et ça très bien été! Même si je ne suis pas une sportive de nature, plus une contemplative.

G : Longue randonnée, non! Mes parents essaient de me faire marcher depuis que je suis toute jeune! Pour mon budget, c‘était pas donné mais ils m’ont beaucoup aidé. J’ai travaillé et j’ai fait une campagne de financement.

Quelle est votre ta plus grande appréhension ?

J : Le défi, c’est de le compléter en bonne forme physique. Je me suis entrainée avec le sac à dos, mais ça reste un défi. Ça sera ce que ça sera. Je pars et j’assume ma décision et je pars l’esprit très positif. Le défi ça va être de transporter un sac à dos lourd… auquel je ne suis pas habitué.

Quelle est ta plus grande surprise?

G : Les rivières! Tu sais, on voit des photos des rivières super claires. On voit pas ça souvent au Québec des eaux aussi verdâtres et super belles. Ça m’a supris. On voyait la guide remplir sa gourde dans la rivière et la boire directement! Wow, je trouve ça super de pouvoir boire l’eau à même le court d’eau. 

Pourquoi devrait-on vivre cette expérience?

J : Tout le contexte politique, maintenant le gouvernement a décidé qu’il n’y aurait d’exploration pétrolière (quelques jours après que j’ai envoyé mon chèque!) mais il y a quand même des enjeux sont importants pour l’avenir d’Anticosti. 

G : Ça prend une bonne condition physique, mais pour n’importe qui qui est motivée, c’est bien organisée. C’est unique, il n’y a pas ça ailleurs. Ce n’est pas un endroit hyper accessible. Ça vaut vraiment la peine! 

Nommez un mot qui résume pour vous la Grande traversée d’Anticosti

J : Magique

G : Foncez

Publié dans l’édition Automne 2014 | Volume 26 numéro 1
Photo : Karine Dassylva 

Amateurs de randonnée, de falaises vertigineuses et de sérénité face à l’immensité, préparez votre sac à dos et partez pour trois jours d’aventure sur la rive nord du fjord du Saguenay. Le guide suivant vous dira comment vous préparer, où vous rendre et quel parcours emprunter. Suivez le guide!

ÉTAPE 1 : S’INFORMER SUR LE LIEU

Le sentier Le Fjord longe l’escarpement nord du fjord du Saguenay, reliant Baie-Sainte-Marguerite à Tadoussac sur une distance d’environ 40 km. Le sentier offre un regard privilégié sur toutes les richesses que le Fjord offre. L’itinéraire que nous vous proposons sur le sentier Le Fjord, soit la section qui va de l’anse Creuse à Tadoussac, est accessible à tous les randonneurs, peu importe leur niveau; même qu’il s’agit de l’endroit parfait pour découvrir les plaisirs de la longue randonnée en camping, en raison des courtes distances et de la facilité d’accès. Il est recommandé de connaître les bases du camping rustique ou de bien s’informer à propos de l’équipement nécessaire avant le départ.

ÉTAPE 2 : ÉVALUER LA FICHE TECHNIQUE

Distance totale : 22 km

Type : linéaire

Difficulté : débutant

Hébergement : camping  Pointe à Passe-Pierre et camping de l’Anse à la Boule Services : plate-forme pour tente, table à pique-nique et toilette sèche. Interdiction de faire des feux extérieurs.

Eau : point d’eau à proximité des sites de camping, mais vous devez utiliser un système de purification d’eau ou la faire bouillir.

Tarifs : accès 7,50 $ par jour – camping  22,50 $ par nuit

Réservations : 418 272-1556 – 1 800 665-6527

Autre service : navette de voiture ou de randonneur (prévoir un double de clés de votre voiture). Communiquez avec le Centre de vacances Ferme 5 Étoiles pour tous les détails à propos de ce service (418 236-4833 – 1 877 236-4551)

ÉTAPE 3 : PLANIFIER QUAND Une longue fin de semaine de trois ou quatre jours est nécessaire pour cette randonnée. De préférence, évitez la période des mouches. Comme il n’y a pas de chasse au gros gibier, il s’agit de l’endroit parfait pour profiter des couleurs de l’automne.

ÉTAPE 4 : VÉRIFIER LA LISTE D’ÉQUIPEMENT

Équipement : voyez les listes complètes dans le site Web de la Fédération québécoise de la marche, sous l’onglet Boîte à outils / Conseils pour une randonnée réussie.

Repas : 3 dîners – 2 soupers – 2 déjeuners

ÉTAPE 5 : SE RENDRE AU DÉPART

De Québec, suivez la route 138 est jusqu’à Tadoussac, puis tournez à gauche sur la route 172. Continuez environ 15 km et tournez à gauche sur le chemin de l’Anse de Roche. Après 5 km, tournez encore à gauche sur le rang Saint-Joseph. Continuez jusqu’au stationnement de la Sépaq. N48.2087,W69.8692 Conseil : si vous désirez arriver la veille, il y a un site de camping tout près du départ des sentiers, au Centre de vacances Ferme 5 Étoiles.

ÉTAPE 6 : SUIVRE L’ITINÉRAIRE

Jour 1 : du stationnement à la pointe à Passe-Pierre Longueur : 6,2 km

Dénivelé : 229 m – Temps : 2 h 30

Le départ se fait au stationnement du rang Saint-Joseph, près de l’anse Creuse. Le sentier descend vers le Fjord pour ensuite le longer. Sur votre chemin, vous croiserez le refuge de l’anse Creuse, parfait pour une pause collation. De l’autre côté de l’anse à Isaac, une montée vous attend, récompensée par plusieurs point de vue. Une fois à la pointe à Passe-Pierre, profitez de ce quai naturel pour aller méditer au milieu du Fjord.

Jour 2 : de la pointe à Passe-Pierre à l’anse à la Boule Longueur : 7,2 km

Dénivelé : 356 m – Temps : 3 h

Une fois votre campement démonté, continuez en direction de l’anse à la Boule. Peu après votre départ, le sentier monte au sommet d’un cap de roche vous offrant un panorama sur l’immensité du Fjord. Vous traverserez également une ligne de fils à haute tension. Bien que ce signe nous rappelle la présence humaine, on ne peut rester insensible au travail qui a dû être déployé pour ériger ces pylônes tenant à bout de bras des dizaines de câbles traversant le Fjord. Le sentier se poursuit sur un ancien chemin de terre jusqu’au stationnement du rang Saint-Georges pour ensuite retourner en forêt jusqu’au camping du cap de la Boule.

Jour 3 : de l’anse de la Boule à Tadoussac Longueur : 8,2 km

Dénivelé : 339 m – Temps : 3 h 30

Une fois la routine du matin terminée, la journée commence avec une montée, question de se dégourdir un peu. En approchant de votre destination finale, les points de vue s’ouvrent sur l’embouchure du Fjord, où se rencontrent ces deux puissances maritimes que sont le Fjord et le Fleuve. Il ne reste plus qu’à descendre rejoindre la mer à Tadoussac, où prend fin votre aventure! Pour obtenir plus de détails, des conseils ou la carte topographique, allez au www.sepaq.com.

Forfait Rando sans sac à dos!

Une entente entre la Sépaq et la Ferme 5 Étoiles vous permet de vivre l’expérience du sentier Le Fjord, entre Baie-Sainte-Marguerite et l’anse à Pierrot, en trois jours avec nuitées en refuge et en yourte. Tous les plaisirs de la longue randonnée sans les tracas de transporter vos bagages.

Renseignements : 418 236-4551 – 1 877 236-4551 – www.ferme5etoiles.com Réservations : 418 272-1556 – 1 800 665-6527 – www.sepaq.com

Carte générale, Parc national du Fjord-du-Saguenay, 2012

Un système de classification de sentiers objectif
Par Gilbert Rioux | publié dans l’édition Automne 2014 | Volume 26 numéro 1

Qualifier une randonnée est naturellement facile. Selon notre état d’âme, on le fait bien souvent de façon intuitive. Des conditions climatiques douces, des compagnons de randonnée volontaires et des paysages agréables peuvent influencer notre perception, tout comme notre forme physique, la petite barre énergétique ou la boisson chaude prise au bon moment. Tous ces éléments sont autant de petits bonheurs qui adoucissent les pentes abruptes. Exit les gouttes de sueur sur le front, les portions de sentier glissantes ou les kilomètres monotones entre deux points de vue.

Au contraire, si une ou plusieurs sources de bien-être n’a pas la qualité souhaitée, notre appréciation du sentier peut être considérablement influencée. Ainsi, un sentier qualifié de facile sous le soleil devient difficile, ou même très difficile, avec des chaussures inconfortables ou sous la pluie. Il s’agit alors d’une dimension qualitative qui est très évolutive. Le défi consiste à dissocier le qualitatif du quantitatif. Autrement dit, de dissocier la randonnée vécue par le marcheur du sentier sur lequel il a marché.

Il y a quelques années, un sentier possédant les mêmes caractéristiques physiques était facile dans le parc national de la Gaspésie, mais considéré comme difficile dans le parc national d’Oka. Cette appréciation divergente du sentier était basée sur le fait que la qualification du sentier était plutôt une qualification de la randonnée. Le message que souhaitait envoyer les responsables du parc aux randonneurs était que le sentier le plus difficile était le sentier X. À l’échelle d’un parc, cette façon de faire peut se défendre assez bien, mais à l’échelle du réseau des parcs nationaux, cela devenait incompréhensible pour les randonneurs.

Idéalement, le gestionnaire d’un réseau de sentiers tente de qualifier objectivement ses sentiers plutôt que de les qualifier subjectivement, et ce, afin de pouvoir fournir aux randonneurs l’information la plus juste possible pour qu’ils puissent faire un choix de randonnée qui corresponde à leurs aspirations. Le randonneur pourra alors se préparer adéquatement afin de garder le sourire tout au long de sa sortie.

Le secret est dans le choix des critères qui composeront les paramètres de classification

Les sentiers de randonnée pédestre de la Sépaq sont classifiés de façon uniforme grâce à une méthode développée à l’interne. Elle s’appuie sur des critères factuels tels que la distance, le dénivelé et le temps de déplacement.

Randonnée pédestre – degrés de difficulté

4^e critère
Pente

• Facile :           moins de 10 %
• Intermédiaire : entre 10 % et 20 %
• Difficile :          plus de 20 %

* Différence entre le point le plus bas et le point le plus élevé d’un sentier.

Parmi ces critères, il en faut un minimum de trois pour classer un sentier dans l’une ou l’autre des catégories : facile, intermédiaire ou difficile.

En dernier recours, la qualité de la surface de marche et la proximité de services en bordure d’un sentier peuvent être considérées lors de la classification d’un sentier.

Difficile          

• Accessible à une certaine catégorie de randonneurs
• Initié très en forme
• Sentier abrupt, pouvant excéder par endroits 25 % de pente
• Distance entre deux points d’accès de plus de 10 km
• Itinéraire en montagne, surface de marche pouvant être inconfortable
• Plus de 5 h de marche
• Dénivelé supérieur à 300 m
• Nécessite de l’eau, un lunch, un peu de vêtements chauds, une carte et une lampe
• Nécessite le port d’une botte de marche