À cheval entre le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie 

Ne vous laissez pas berner par les allures champêtres de la Matapédia, car derrière les vastes champs rectangulaires aux teintes variées se cachent plusieurs écosystèmes forestiers jalonnés de sommets et de rivières, de lacs et de ruisseaux…  

Texte et photos : Dominique Caron 

Saint-Alexandre-des-Lacs, Val-Brillant, Causapscal, Amqui et le parc régional de la Seigneurie-du-Lac-Matapédia sont quelques-unes des destinations dans la MRC de la Matapédia que traverse une partie du Sentier international des Appalaches du Québec (SIA-Qc), lequel fait partie du Sentier national au Québec (SNQ). Découvrez-les au fil d’une journée de randonnée ou lors d’un séjour dans la région.

Amqui : patrimoine naturel et architectural 

Derrière l’hôtel L’Ambassadeur, le parc Pierre-et-Maurice-Gagné longe la rivière Matapédia au doux débit. Ses sentiers débouchent sur la 132, non loin de la microbrasserie du coin, La Captive, située dans l’ancien hôtel de ville où se trouvait autrefois une salle de réunion ainsi que trois cellules de détention pour des prisonniers! La microbrasserie fait revivre ce pan d’histoire de la ville et du bâtiment en offrant des bières avec des noms comme Innocente, Cachotière, Traître… 

C’est dans ce parc que se trouve le pont couvert Beauséjour, qui permet aux piétons de traverser sur l’autre rive. Ce morceau de patrimoine, datant de 1932, a d’ailleurs une histoire assez surprenante : il a été déménagé! Construit dans les années 30, il surplombait alors la rivière Brûlé à partir du chemin Beauséjour, à Sainte-Odile-de-Rimouski. En 2005, le pont, qui avait été laissé à l’abandon, a été déplacé du côté de la Matapédia afin d’être restauré et mis en valeur. Aujourd’hui, on ne peut le traverser qu’à pied ou à vélo.

Parc régional de la Seigneurie-du-Lac-Matapédia 

Saviez-vous que le parc régional de la Seigneurie-du-Lac-Matapédia est l’un des premiers à avoir adopté l’appellation de parc régional? Il est aussi unique pour plusieurs raisons. D’une part, parce que l’entrée y est gratuite, d’autre part, parce que certaines activités comme le vélo, la chasse, le VTT et la randonnée peuvent y être pratiqués.  

Géré par la MRC de la Matapédia, le parc est situé sur des terres publiques et cela ouvre donc la voie à un éventail de possibilités autant pour le camping sauvage que pour les personnes qui voyagent à bord de leur fourgonnette. Anne-Julie Otis, agente de développement de la MRC de la Matapédia, explique d’ailleurs qu’un nouveau plan de développement a été adopté en 2023. Ce dernier vise à faire encore plus rayonner le parc, qui fait partie des attraits majeurs de la région. Anne-Julie se veut rassurante : pas d’entrée payante à l’horizon. « Le parc est très grand, donc faire payer les gens, ça serait compliqué et ça serait passer à côté du but. Ce qu’on veut c’est que les gens restent plus longtemps au parc. »  

Le parc étant situé en bordure de l’immense lac Matapédia, on peut y pratiquer des sports nautiques ou simplement s’installer sur le bord de l’eau pour observer le décor. La baignade est permise, mais il n’y a aucune surveillance sur place. On peut accéder à différents secteurs du parc par plusieurs stationnements : la Pointe Fine, le Dépôt à Soucy, l’ancien Chalet à Soucy et la Baie-de-Charlie.

Plus de sept sentiers sillonnent le territoire. Depuis le Dépôt à Soucy, on peut découvrir la boucle du Lac Caché, qui contourne un petit lac sur deux km. Étant donné qu’il est court et plutôt plat, cela en fait un sentier de choix pour les familles ou pour une marche de fin de journée. Autre argument pour y faire un tour : l’entrée du sentier débute par la traversée d’un pont suspendu plutôt unique! C’est aussi au Dépôt à Soucy que débute le sentier des Trois Sœurs, nommé en l’honneur des trois sommets qui le ponctuent. Il est bien connu par les randonneurs et les randonneuses du SIA-Qc puisqu’il fait partie de son tracé de 650 km qui se termine au km 0 et qui correspond au « Bout du monde », du côté du parc national de Forillon.  

Pour 2024, le sentier des Trois-Sœurs s’offre une amélioration considérable afin d’éviter certaines sections comme La Coulée, laquelle était partagée avec les VTT et les vélos. Sa montée permet désormais d’obtenir plus de points de vue et de traverser une flore forestière diversifiée : érables, pins, épinettes, sapins, bouleaux et peupliers. La boucle gagne ainsi quelques kilomètres en distance, mais aussi d’innombrables charmes et même quelques curiosités, comme des watchs (postes d’affût) de chasse un peu étrange fabriqués à partir de matériaux recyclés. On traverse aussi, sur des trottoirs de bois, un secteur marécageux non loin d’une cédrière.

Causapscal, là où le saumon est à l’honneur! 

La ville de Causapscal gravite encore autour de la pêche au saumon. On aperçoit encore des pêcheurs et pêcheuses le long de fosses après la confluence des rivières Causapscal et Matapédia. Des parcs urbains ponctuent la rue principale (la 132) qui traverse la ville, où on trouve également le site patrimonial de pêche Matamajaw, dont l’histoire nous ramène aussi loin qu’en 1873. À l’époque, le site était déjà reconnu internationalement et était principalement occupé par un club privé américain, fréquenté par des dignitaires et de hauts fonctionnaires, aux XIXe et XXe siècles. C’est à un certain George Stephen, riche homme d’affaires et président de la Canadian Pacific Railway, à qui l’on doit le club de pêche privé. Il s’agit également de l’oncle d’Elsie Reford, fondatrice des désormais célèbres Jardins de Métis… 

Pour les passionné·es d’histoire, des expositions permettent d’en savoir plus sur l’importance de la pêche au saumon dans le développement de ce secteur de la Matapédia. Côté nature, il faut prendre la route vers le Site des Chutes et Marais. On y répertorie environ 3,5 km de sentiers qui relient la chute et le marais, et comme le site est traversé par le SIA-Qc, il est possible de prolonger le plaisir sur ce tracé linéaire. Du côté du secteur de la chute, un escalier de bois permet de descendre jusqu’à la rivière Causapscal et sa série de cascades. La rivière étant hâtive (on y pêche dès le 15 mai!), on peut y voir au printemps les vigoureux saumons remonter le courant pour rejoindre leur frayère! Du côté du secteur du marais, l’eau est plus paisible et invite au calme. On peut marcher sur quelques centaines de mètres en suivant le cours d’eau jusqu’à un petit belvédère où l’on peut lire de l’information sur l’environnement de reproduction des saumons.  

Le site est l’initiative de la Corporation de gestion des Rivières-Matapédia-et-Patapédia (CGRMP). Créée en 1980, la corporation a comme mandat de gérer la réserve faunique des rivières Matapédia et Patapédia, depuis 1993. En gros, la CGRMP veille à sensibiliser et à éduquer le public sur l’importance du saumon et de sa survie. Elle surveille également la population en effectuant des inventaires réguliers dans la rivière.

Texte et photos : Ariane Arpin-Delorme

Le Sentier International des Appalaches (SIA) couvre, seulement au Québec, plus de 650 km de sentiers de randonnée pédestre. Alternant des itinéraires d’une durée d’un à quarante jours et des niveaux de difficulté variés, le sentier débute son long cours à Matapédia, se dirige ensuite vers la vallée jusqu’à Amqui avant d’atteindre la réserve faunique de Matane. Il franchit le parc national de la Gaspésie, puis redescend vers le mont Saint-Pierre où il longe la mer, de village en village, jusqu’à Cap Gaspé dans le parc national Forillon. Le SIA est accessible de la mi-juin à la fin octobre.

Mon expérience dans ce cadre enchanteur automnal

À défaut d’avoir le temps nécessaire pour parcourir les 650 km en autonomie et d’atteindre le fameux bout du monde – marquant le kilomètre zéro et la fin du SIA – j’ai pu expérimenter en premier lieu un « forfait découverte » guidé de trois jours et deux nuits, encadré par l’entreprise Nature Aventure. Au départ, grâce aux bons conseils des guides, nous avons réorganisé nos sacs à dos d’expédition afin de ne rien transporter d’inutile. Ce parcours d’environ 40 km m’a permis de découvrir un secteur reculé de la municipalité de Saint-André-de-Restigouche avec son paysage vallonneux, et ses vastes champs agricoles qui bordent la vallée jusqu’à la forêt.

J’ai passé la première nuit au refuge rustique Le Corbeau. Fondue au fromage pour le souper, préparée et choisie par le guide, et fous rires assurés. Je suis quand même allée au lit tôt, fatiguée de ma journée, mais heureuse. Le lendemain, un regain d’énergie m’incita à assister au lever du soleil, bercée par la grande balançoire sous la terrasse du refuge. Cette deuxième journée de randonnée, haute en couleurs et en contrastes d’automne, fut accompagnée d’un apprentissage sur la flore et même sur la mycologie, grâce aux connaissances transmises par l’une des guides. Arrivé au refuge Turcotte, le groupe put s’offrir une sieste avant de partager un souper et de jouer aux cartes.

Puis, le dernier jour, à partir de la balise 609 près du ruisseau Saint-Étienne, j’ai marché jusqu’à Matapédia. Mes efforts furent récompensés par une foule de moments de grâce passés à m’émerveiller devant la beauté sauvage de notre territoire, comme cela avait été le cas lorsque mes bottes avaient foulé le splendide canyon Clark. En plus, j’eus l’occasion de visiter deux belvédères, qui font partie des principaux attraits touristiques de la région de Matapédia-et-les-Plateaux.

Ce genre d’expérience de randonnée de quelques jours me permet presque à tout coup de faire un voyage avant tout intérieur – des instants d’introspection, de silence et de connexion avec la nature – qui invite à un certain dépassement de soi!

Me promettant de poursuivre ce rêve jusqu’au bout du monde, j’ai continué par la réserve faunique de Matane – la section apparemment la plus difficile et la plus sauvage du sentier – car la randonnée et les paysages magnifiques m’avait insufflé confiance et courage.

Il en est dans les voyages comme dans la vie quotidienne, et je garde en tête que mes pas, aussi petits soient-ils, me mèneront toujours à destination!

Une randonnée guidée avec Nature Aventure? Pourquoi pas!

Six forfaits d’un à cinq jours — avec nuits en refuge ou en camping — sont offerts par Nature Aventure sur le tronçon entre Sainte-Marguerite-Marie et Matapédia afin d’apprivoiser la randonnée dans un encadrement sécuritaire. Toutefois, un minimum de quatre randonneurs est requis pour bénéficier d’un départ guidé, préférablement du nord vers le sud afin de terminer le périple au poste d’accueil. Les forfaits entre sept et soixante-sept kilomètres incluent généralement : le transport depuis Matapédia jusqu’aux points d’accès du SIA, un guide accompagnateur qualifié et les repas et goûters. Une belle façon de pratiquer de la randonnée pédestre sur plusieurs jours en n’ayant aucun souci au niveau de la logistique!

Nouveauté : Il y a un nouvel abri, situé pas trop loin de la chute à Pico, pour passer la nuit (au lieu du refuge Turcotte).

À noter que le forfait de 16 km « Coucher de soleil » représente une option accessible pour expérimenter une plus longue randonnée en transportant aussi un sac à dos d’expédition pour la première fois. Vous entamerez un aller-retour de Saint-André-de-Restigouche au refuge du Corbeau et profiterez de la vue époustouflante du balcon de ce refuge.

 Cet article est initialement paru dans la revue d’automne « écologie et sentiers »

Le potentiel de la longue randonnée

Suivant le doux tumulte de la rivière et ses séries de cascades, le sentier de la rivière Swaggin rejoint la rivière L’Assomption où débute le sentier de la Boule. À cette intersection, sous les grands pins rouges dont les aiguilles tapissent le sol, un pont relie les rivages du cours d’eau ponctué des rapides à Bouleau et de la chute à Bouleau. Le chant de l’eau se fait entendre sur quelques centaines de mètres, tandis que les marcheuses et marcheurs s’enfoncent tranquillement dans la forêt lanaudoise où se poursuit le Sentier national au Québec… 

De Saint-Donat à la réserve faunique Mastigouche, le Sentier national de Lanaudière représente plus de 170 km de sentiers dans la région. Ses tronçons traversent une multitude de territoires : de la montagne Noire, à Saint-Donat, il traverse la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci, le Parc régional de la Forêt Ouareau, puis les municipalités de Saint-Côme, Sainte-Émélie-de-l’Énergie et Saint-Zénon, pour finalement traverser la moitié de la réserve faunique Mastigouche où débute le Sentier national de la Mauricie.  

À terme, l’ensemble de ces sentiers devraient totaliser plus de 220 km, projet ambitieux que les acteurs et actrices de la région n’ont pas abandonnés, malgré les défis de maintenance et de droits d’accès. L’agent de développement de Loisirs et Sports Lanaudière, Serge-Alexandre Demers Giroux, est l’un de ceux qui ont à cœur ce projet qui permettrait aussi aux sentiers de passer plus près de « milieux de vie » et de dynamiser la région. Ce n’est pas tout, le Sentier national de Lanaudière pourrait aussi devenir le deuxième sentier de grande randonnée (GR®) au Canada, suivant les pas du Sentier international des Appalaches au Québec (SIA-Qc), qui s’est fait homologuer GR-A1 par la Fédération française de la randonnée pédestre (FFRP). Cette appellation de GR-A pourrait être en place dès septembre 2024 affirme Serge-Alexandre.

Défis d’entretien 

Faire rayonner un sentier étendu sur un si vaste territoire (et on ne parle ici que de la région lanaudoise) implique son lot de défis. Les différents organismes de la région doivent tous mettre la main à la pâte pour entretenir les sentiers et les maintenir en vie.  

Simon Degranpré est coordonnateur au développement à la Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie (SDPRM). L’organisation regroupe quatre parcs régionaux; des Sept-Chutes, de la Chute-à-Bull, de la Forêt Ouareau et du Lac Taureau. S’ajoutent à cela plusieurs tronçons du Sentier national du Québec (SNQ). Selon l’estimation de Simon Degranpré, des 300 à 400 km de sentiers pédestres dans la région, près de 170 km font partie du Sentier national de Lanaudière.  

« On a des équipes d’entretien qui donnent un coup de main chacune dans leur tronçon. On voit [le Sentier national] un peu comme une colonne vertébrale à laquelle s’ajoutent les parcs régionaux », explique Simon. Si vous lui demandez s’il croit au potentiel touristique du Sentier national, il vous répondra que les possibilités sont infinies. « Il faut commercialiser ça, mais il ne faut pas se perdre… Le territoire est tellement grand. Le SNQ est à cette image, il traverse divers territoires : ZEC et pourvoiries », précise-t-il.  

L’année 2022 a été marquante pour les gestionnaires de sentiers au Québec en raison des grands vents du printemps. « Ça a été une année plus difficile. On espère qu’il n’y aura pas un derecho par saison. C’était une année spéciale par rapport aux autres, une année exceptionnelle. Le corridor [de vent] qui est passé, c’était du jamais vu », se remémore le coordonnateur.    

Réal Martel, bénévole de longue date sur le Sentier national, en sait aussi quelque chose. Sur le sentier Mistikush, dans la réserve faunique Mastigouche, les racines des arbres ont été considérablement fragilisées. Les arbres pouvaient tomber à tout moment, donc les gestionnaires ont dû fermer temporairement le sentier. « On compte environ 10 arbres tombés sur 2,5 km.  Il faut faire de gros détours à cause des “murs” [constitués de] 7 à 10 arbres tombés et empilés », témoignait Réal à l’automne 2022.  

Le Grand Masti 

Dans le cas des tronçons situés sur le territoire de la réserve faunique Mastigouche, Rando Québec possède la gestion (bail) d’un hébergement assez unique : le Grand Masti, autrefois surnommé le Rockledge camp. On retrace la construction initiale du bâtiment autour des années 1940, par un certain M. Drisdale, un Américain de New York.  

Pour la randonneuse Catherine Turgy, le Grand Masti fait partie des attraits du sentier national. « Le Grand Masti et la Mastigouche, c’est tellement riche d’histoire. Il y avait tous les vieux camps de chasse américains. Toute son histoire est fantastique, je trouve ça tellement intéressant. »  

Ce vieux chalet de bois rond a, par miracle, évité la catastrophe lors de la tempête. Situé au cœur de la forêt, son accès est limité puisqu’il faut marcher plusieurs kilomètres sur les sentiers pour l’atteindre. « Le Grand Masti, c’est une pièce d’architecture. C’est assez impressionnant, les installations qu’ils avaient. Il y avait même de la plomberie et des réservoirs d’eau. On peut encore voir les vestiges », témoigne Catherine qui s’est engagée à l’automne dernier comme bénévole dans l’équipe de Réal pour faire des travaux de réfection sur le bâtiment.   

Réal a mobilisé plusieurs personnes pour entreprendre les travaux d’amélioration sur ce patrimoine qui, bien que fonctionnel, gagne en âge. « Avant que ça se détériore, [Rando Québec] a décidé de changer les poutres. Il n’y a aucune infiltration d’eau. On va ajouter des panneaux solaires, il va y avoir du gaz aussi. Les arbres tombés vont permettre d’avoir du bois de chauffage. »

Outre son histoire, l’importance du Grand Masti repose aussi sur le fait qu’il est l’un des rares refuges dans son secteur. « Pour le moment, dans la section entre le parc des Sept-Chutes et l’accueil Catherine dans la réserve faunique Mastigouche, le Grand Masti est le seul hébergement à quatre murs disponible. Sinon, on parle de lean-to [appentis – NDLR] et d’emplacement de camping rustique. […] Un autre refuge pourrait être envisagé, mais avec la multiplication des règles en lien avec la protection des lacs, trouver un emplacement pour celui-ci est un casse-tête incroyable. Il est fort probable que l’on privilégiera l’expérience de type aventure et sauvage dans ce secteur en gardant l’option du camping sauvage identifié et du lean-to. », explique le directeur général adjoint de Rando Québec, Gregory Flayol.  

La question des hébergements n’est pas banale, car c’est un des enjeux de logistique auxquels peuvent être confrontés les randonneuses et les randonneurs qui désirent s’aventurer sur un sentier de longue randonnée. 

Logistique 101 

Catherine Turgy a à son actif plusieurs longues randonnées. Sa plus récente est le parcours du Pacific Crest Trail (PCT) qui traverse la Côte Ouest américaine de la frontière avec le Mexique jusqu’à la frontière canadienne. Bien avant cela, soit en 2020, en pleine pandémie, Catherine avait effectué la traversée complète du SNQ (1 650 km). Le contraste entre les deux destinations est assez marquant, mais elle leur reconnaît quelques similarités. « Ce que j’ai connu aux États-Unis, c’est de pouvoir partir d’un point A, [parcourir] une longue distance et pouvoir dormir où tu veux, sans avoir à réserver. Tu peux être à l’écoute de tes limites. »

« Je retrouve un peu de ça à travers la Mastigouche et la Matawinie. C’est libre d’accès et en partage, dans l’esprit plus communautaire. En sortant [du sentier] des Contreforts, on tombe sur des terres de la couronne et on peut camper Sans trace et utiliser les lean-tos. C’est plus libre comme formule. C’est beaucoup moins complexe au niveau de la logistique, explique-elle. Dans les parcs de la Matawinie, tu dois payer et planifier toutes les nuitées… quand tu fais une longue traversée, ça devient compliqué. »   

Du côté des Parcs régionaux de la Matawinie, Simon Degranpré est conscient des défis logistiques au niveau des hébergements : surtout pour les refuges, plus confortables et accessibles que le camping, mais qui doivent être réservés pour deux nuits minimum. « La pandémie a amené des changements dans la façon de gérer les refuges. On a pensé à l’option [de réserver pour moins d’une nuit en refuge] quand les gens font de la longue randonnée », précise-t-il. Par téléphone, il est désormais possible de réserver pour deux nuits dans deux refuges différents. D’ailleurs, cette option fait déjà de nombreux adeptes.  

« On le voit assez régulièrement par exemple pour les refuges Lavigne et La Boule. Des fois, ils font aussi le refuge Swaggin pour partir de la Forêt Ouareau et sortir au Sept-Chutes. Ils peuvent faire quatre nuits ou trois nuits en combinant. Mais quand on réserve en ligne, le système ne le permet pas », rappelle Simon Degrandpré. Il confirme aussi que des projets de construction de nouveaux refuges pourraient bientôt se concrétiser dans le secteur des Contreforts. 

En route vers un nouveau GR-A?

La Fédération française de la randonnée pédestre (FFRP) a créé en 1947 l’appellation GR® pour Grande Randonnée. Les adeptes de longue randonnée européenne auront certainement reconnu les balises composées d’un trait rouge surmonté d’un trait blanc. Cette appellation comporte toutefois un nombre d’exigences assez important.  

« Même en France, ils ont de la difficulté à répondre aux [exigences du] cahier des charges. Nous, on a tout de suite repéré que ce serait impossible au Québec. Ce qu’on propose c’est une immersion dans le milieu naturel, résolument sauvage, un contact privilégié avec la nature. Ça veut dire qu’au niveau des hébergements, il pourrait n’y avoir sur certaines sections que des campings et des lean-to », explique Gregory Flayol au sujet du projet de GR-A au Québec. 

Le A, c’est pour Aventure. S’inspirant des modèles nord-américains, Rando Québec développe avec la FFRP une appellation conjointe, idée à l’égard de laquelle les cousins Français se sont montrés favorables, car ils ont invité la direction générale de Rando Québec à venir présenter le projet, dans le cadre de leur Assemblée générale, sur la Côte d’Azur. Si on allait de l’avant avec cette idée, cela voudrait dire que Rando Québec pourra identifier et labelliser des sentiers à l’international.  

Mais cela, c’est seulement si la marque est déposée. Advenant qu’elle soit développée dans d’autres pays, Rando Québec pourrait être sollicité pour vendre les concepts à l’international. « Tout comme ça se fait aujourd’hui pour le GR, on pourrait le faire pour le GR-A », souligne Gregory pour qui le projet permettra de développer considérablement le marché de la randonnée pédestre sous l’angle touristique.  

À long terme, Rando Québec et Sports et Loisirs Lanaudière espèrent que cette appellation reconnue pourra permettre aux sentiers de longue randonnée comme le Sentier national de Lanaudière de rayonner auprès d’une plus grande clientèle, locale et internationale. Mais surtout, ce projet pourrait démontrer le plein potentiel de ce type d’offre de plein air afin de convaincre les différents acteurs de l’industrie touristique de l’importance d’investir dans l’entretien et le développement des sentiers au Québec. Un pari qui n’est pas encore gagné…

 Cet article est initialement paru dans la revue d’automne « écologie et sentiers »

Section 1 de 5 : Le Désert (Californie du sud)

Longueur: 1127 km

Itinéraire: Campo à Kennedy Meadows South

Durée: 52 jours

Point le plus haut: Mont Baden Powell (2867 m)

Jours de repos: 5

21 mars 2022, premier jour du printemps. C’est avec les jambes tremblotantes, le cœur fébrile et mon petit morceau de papier en main, ce précieux permis obtenu en novembre dernier sur le portail en ligne de la PCTA, que je touche avec émotion le monument sud, situé sur la frontière du Mexique. Nous sommes 4600 marcheurs à entamer cette folle aventure cette année ; 50 personnes par jour se sont enregistrées pour prendre le départ ici entre le 1er mars et le 31 mai. Un frisson me parcourt l’échine quand je pense que moins du cinquième des ces aspirants « thru-hikers » parviendront à marcher jusqu’au Canada. Je tourne le dos une dernière fois à l’imposant mur d’acier séparant les pays et fait maintenant face à ma maison pour les prochains mois: un long ruban de terre battue où mes pieds me mèneront, un pas à la fois, aussi loin que possible. Il est impensable pour l’instant de m’imaginer au terminus nord, c’est trop loin à visualiser pour notre échelle humaine. Ici, je dois envisager un bout de chemin à la fois pour que le mental accepte de me porter.

La première section, surnommée le “Désert”, sillonne la Californie du Sud et traverse bon nombre de petites villes facilement accessibles depuis le sentier. La proximité de ces points de ravitaillement facilite la période d’adaptation et permet de prendre des pauses plus rapprochées au besoin. Les portages de nourritures en sont également allégés puisqu’il est possible de se réapprovisionner tous les 2 à 4 jours.

Même si la moyenne minimale de kilométrage est de 30 km par jour afin de pouvoir compléter le sentier d’un bout à l’autre entre les hivers, je ménage mes jambes et maintiens un rythme conservateur de 16 à 20 km par jour pour le premier mois, laissant le temps à mon corps de s’habituer graduellement à ce mode de vie. La pression sociale entre les randonneurs est toutefois très forte, les liens se tissent rapidement et des petits groupes bien soudés surnommés “tramily” (“famille de sentier”) se forment autour de moi. Afin de rester avec leurs amis rencontrés en chemin, bon nombre d’entre eux repoussent leurs propres limites, se blessent et se voient forcés de quitter l’aventure prématurément. La plus grande leçon que je retiens reste une phrase bien connue dans le monde de la longue randonnée et qui mérite d’ être longuement méditée: “Hike your own hike” (marche ton propre chemin).

Les plus grands dangers

Outre les risques de blessure de fatigue, les plus grands obstacles guettant les randonneurs de cette section sont la déshydratation et les coups de chaleur. Le soleil plombant et la rareté des points d’eau sont en effet beaucoup plus menaçant que n’importe quel insecte ou reptile du coin. Je m’y étais bien préparée, armée de mes vêtements longs, de mon réservoir souple et de mes bouteilles “Smartwater” me permettant de filtrer et de transporter jusqu’à 6 litres d’eau. Ma date de départ me garantit également une température supportable durant la journée et m’évite d’avoir à marcher durant la nuit, ce que j’aurais été forcée de faire si j’avais pris le départ en avril ou en mai. Une fois le soleil disparu à l’horizon, la température dégringole toutefois de façon surprenante! Je prenais la précaution de dormir avec mes batteries et mon filtre à eau presque chaque nuit, alors que le mercure s’approchait de zéro. J’ai également dû remplacer mon sac de couchage (-7°) pour un duvet plus chaud (-12°) afin d’affronter le froid nocturne du désert.

Une nature étonnante

Quand on pense au mot désert, on s’imagine tout de suite une étendue de sable à perte de vue, dénudée de toute vie. C’est au contraire une nature grouillante et un écosystème étonnamment varié qui m’accueille! La végétation est bien présente et je découvre chaque jour une plante différente en pleine floraison; pavot de la Californie, yucca et bon nombre de fleurs de cactus. Lapins, lézards et serpents habitent également les abondants buissons bordant le sentier et me caressant les jambes au passage. J’ai même le privilège de croiser la route d’un imposant « Red Diamond rattlesnake » dès le premier jour, doux rappel qu’il est plus prudent de marcher sans écouteurs dans les oreilles afin de rester à l’affût des sons de la nature. L’avertissement caractéristique de la cascabelle du serpent à sonnette lui évite de se faire piétiner et nous permet de les localiser et de les observer en toute sécurité en gardant bien sûr une bonne distance.

Mes pires obstacles

J’étais toutefois moins prête à faire face à mon pire ennemi: un vent déchaîné et incessant… Lorsqu’il se lève, il peut durer plusieurs jours. Il est sans pitié; me bousculant et me poussant hors du sentier à quelques reprises et soufflant un sable abrasif sur ma peau déjà asséchée par le climat. Je n’entends rien, on a peine à s’échanger quelques mots lorsque je croise un autre marcheur, tentant d’élever nos voix au-dessus du grondement infernal s’engouffrant dans nos oreilles, les mots s’envolant aussitôt au loin dans la tempête et nous laissant sourds et agressés. Le visage couvert de mon cache-cou et de mes lunettes de soleil en guise de pare-brise, je me déniche tant bien que mal un endroit pour camper, au creux d’un massif de Joshua tree qui m’abritera légèrement mais qui menacera aussi mon matelas gonflable de s’y piquer si les bourrasques arrivaient à le projeter dessus. Ces nuits-là je me contente de  dormir à la belle étoile et ne m’aventure même pas à monter ma tente. C’est une bataille perdue d’avance et je risque de voir ma précieuse maison de toile ultra-légère s’envoler vers les cieux tel un cerf-volant.

Un deuxième obstacle est venu à quelques reprises me barrer le chemin et me donner des sueurs froides dans cette section de la Californie du sud: nos amis les bovins. Ma relation avec les vaches ne sera plus jamais la même. Le sentier traverse de vastes pâturages et même si la cohabitation entre les marcheurs de la PCT et les troupeaux est généralement paisible, certains mâles sont de dévoués protecteurs et deviennent plutôt susceptibles lorsque les humains tout de fluo vêtus s’approchent trop à leur goût de leurs femelles. Il faut donc garder une attitude décontractée, éviter les mouvements brusques et ne pas les contrarier en passant simplement notre chemin et en allant camper plus loin. Malgré nos précautions, l’un deux est sorti de nulle part en soirée et a entreprit de menacer notre campement toute une nuit, tentant de franchir les minces barricades de branches que nous avions désespérément bricolées autour de notre clairière après qu’il se soit approché une première fois, hochant sa tête et feintant de charger un des campeurs alors qu’il montait tranquillement sa tente. Inutile de vous dire que le sommeil fut mince, craignant de se faire piétiner par la bête à tout moment dans la nuit. Au petit matin, on émerge de nos tentes sains et saufs avec les yeux fatigués, tandis que le bœuf tourmenté lui, nous barrait toujours le sentier. Nous avons dû le contourner par les buissons en reprenant notre périple vers le nord.

Le troisième et dernier obstacle de cette section m’attend au détour et me prend par surprise. Alors que je suis entourée de groupes et de couples de randonneurs, une vague de mélancolie me gagne sournoisement. Je me sens seule, si seule. Je dois me rappeler à chaque instant les raisons qui m’ont poussée à être ici, me ramener à mon « pourquoi ». Une aventure en solo, à mon rythme. Cette solitude est bien mieux vécue, plus douce et même bienvenue lorsque je me retrouve seule face à la nature. Cet étrange sentiment de vide est rapidement dissipé dès que je me mets en marche, le bruit routinier de mes pas roulant la poussière de roche, rythmant ma journée dans ce fabuleux paysage, comme si j’évoluais dans un monde imaginaire; trop beau pour être vrai.

Se sentir comme à la maison en forêt, ça part avant tout de l’intérieur, mais se doter d’équipement bien adapté à nos besoins et notre niveau de confort aide grandement à apprécier l’expérience!

Il y a autant de combinaison de sac à dos qu’il y a de randonneurs, mais quand vient le temps de sélectionner notre équipement idéal, voici quatre grands principes à appliquer : sécurité, légèreté, durabilité et simplicité

Sécurité: modeler son sac selon le terrain et l’environnement dans lequel on s’aventure.

On ne le répètera pas assez; c’est vital de connaître et d’être préparé à toutes les possibilités de climat et de terrain de la région dans laquelle on décide de s’aventurer. On dit souvent d’éviter de trainer nos peurs sur notre dos, et pour alléger notre sac, c’est en effet la clé. Mais en se posant la question “En ai-je vraiment besoin?”, une seconde question devrait s’imposer avant de mettre l’objet de côté: “Et si je n’ai pas cet item, est-ce que ma vie peut être mise en danger?” Si la réponse est oui; hop dans le sac!

Crédit photo : Catherine Turgy

Légèreté: un dos heureux pour une randonnée heureuse.

C’est en effet un aspect très important qui pourrait vous éviter une randonnée teintée par une douleur constante et des blessures aux genoux, pieds, dos, épaules et hanches. En début de saison et lorsque ça fait longtemps que je n’ai pas randonné sur plusieurs jours, il y a toujours un 2 jours d’adaptation sur les sentiers avant que le poids de mon sac ne se fasse plus sentir et que je ne fasse plus qu’un avec lui.

Dans la quête pour construire sa maison sur son dos, on entend souvent parler de poids de base ou “base weight”. Il s’agit du poids de votre sac à dos excluant ce que vous portez sur vous (vêtements, souliers, pôles) et excluant également ce que vous apporterez comme consommables tels qu’eau, nourriture et carburant. Il n’y a pas de poids de base parfait à atteindre, tout est dans l’équilibre entre sécurité et confort! Une tonne de vidéos circulent sur internet et les médias sociaux débordent de trucs et astuces pour réduire le poids sur nos épaules. Mais à mon humble avis, bien se connaître pour faire des choix en fonction de notre propre degré de confort est plus important que de se conformer à tout prix à la mode de l’ultra-léger.

Le poids maximum: une bonne règle générale à suivre est celle du 1/4: pour éviter les blessures sur le long terme, ne jamais porter un poids total (poids de base + eau + nourriture et consommables) de plus de 25% de notre propre poids santé.

Le poids minimum: avec la montée en popularité de l’ultra-léger et les nouvelles technologies en termes de matériaux et de design d’équipement de randonnée, le poids minimum atteignable est repoussé à des niveaux record! On voit de plus en plus des poids de base avoisinant les 6 à 10 lbs pour des périples en autonomie sur plusieurs jours. Lorsqu’on débute dans le monde de la longue randonnée, il est normal d’avoir un poids de base plus élevé, le temps de trouver son propre équilibre de confort et d’expérimenter plusieurs pièces d’équipement. Mais lorsque le budget le permet, il est également facile de tomber dans le piège de l’ultra-léger à tout prix, et c’est ici que le confort et la sécurité peuvent rapidement s’en retrouver menacés…

Crédit photo : Catherine Turgy

On peut lire bon nombre de récits de marcheurs ultra-légers qui vécurent de froides et longues nuits, frôlant l’hypothermie pour sauver quelques grammes.

Pour ma part, j’ai trouvé un certain équilibre (même si en constante évolution!) après quelques années de recherches et d’essais/erreurs sur le terrain avec un poids de base qui me permet de demeurer confortable, au sec et en sécurité. Ça me permet de garder de la place pour un maximum de 10 à 12 lbs de nourriture selon la durée du parcours entre les ravitaillements ainsi que suffisamment d’eau pour la journée.

Durabilité: consommer moins, consommer mieux.

Les sites d’achat en ligne regorgent d’équipement de randonnée peu coûteux. Ça peut sembler un choix alléchant et facile lorsqu’on débute, mais il est sage de faire ses recherches avant de cliquer sur le panier et d’importer des items qui vous décevront peut-être et encombreront vos placards après avoir voyagé des milliers de kilomètres jusqu’à votre porte.

À l’autre extrême, ça n’est pas parce que c’est cher que c’est durable! Gardez toujours en tête que légèreté rime souvent avec fragilité. Si vous êtes prêts à prendre les précautions nécessaires et traiter  votre matériel comme un trésor précieux, vous trouverez certainement votre bonheur dans les matériaux ultralégers et ils pourront sans doute vous survivre des années! Mais si vous êtes plutôt du genre à faire la vie dure à votre équipement de randonnée ou êtes parfois maladroits, ne lésinez pas sur sa fiabilité et optez plutôt, moyennant un léger sacrifice de poids, pour des matériaux plus résistants et étanches sur lesquels vous pourrez compter tout au long de vos aventures.

Un aspect qu’on oublie souvent quand l’emballement du magasinage d’un nouvel équipement nous submerge: sa facilité de réparation. Si on n’a ni les connaissances ni les ressources pour entretenir et réparer ce qu’on est sur le point d’acheter, l’article risque de finir aux poubelles suite à sa première mésaventure. Se renseigner auprès des marques sur leurs politiques de garanties et acquérir les connaissances nécessaires pour réparer son équipement soi-même nous assurera beaucoup d’économies et en prolongera la durée de vie!

1. Recherche, recherche, recherche! Peser le pour et le contre (et le poids!) de chaque morceau avant d’en faire l’acquisition.
2. Se tourner vers la location, le matériel usagé ou emprunter à son entourage plutôt que d’acheter du matériel neuf à bas prix (ou très cher!) qui ne vous donneront pas nécessairement de belles expériences.

Le bonheur est dans la simplicité!

 En longue randonnée, ça devient simple et facile lorsqu’on développe sa propre routine et son organisation idéale. Mon secret pour profiter pleinement et apprécier ma maison sur mon dos: garder ça le plus simple possible et connaître par coeur mon équipement avant de partir. En arrivant à mon campement le soir, j’apprécie avoir un minimum d’étapes pour monter mon abri, préparer mon souper et me mettre au lit, peu importe la forme que prend le lit ce soir-là!

Crédit photo : Catherine Turgy

Quelques trucs qui me permettent de garder ça simple:

• N’avoir rien qui pendouille en dehors de mon sac. Ça m’évite d’endommager ou de perdre des items par accident et rend la marche plus zen, sans accrochages et sans le bruit des objets qui frottent et claquent au rythme de mes pas.
• Garder au minimum le nombre de sacs et de compartiments: je garde mon sac de couchage et mes vêtements secs dans le même sac de compression (le seul que j’ai!) et le reste est classé par thématique et rangés dans un ordre précis selon ce que j’aurai besoin d’avoir accès ou pas durant la journée.
• Je garde seulement mes collations et mon lunch du jour accessibles à ma ceinture pour ne pas avoir besoin d’ouvrir mon sac durant le jour. Mon eau est également accessible sans avoir besoin d’aide ou de retirer mon sac pour boire. C’est important d’y penser lorsqu’on sélectionne son sac à dos!
• De petites astuces et gadgets légers pour éviter les nœuds ou les méthodes d’attache compliqués pour monter mon abri. Lorsque j’ai les mains froides et gauches, avec la fatigue en fin de journée ou sous l’averse, ça me sauve le moral! À prendre en considération dans le choix de l’abri.
• Pas de vaisselle; pas de flafla! Manger à même les sachets de nourriture si possible, n’avoir qu’un seul ustensile, utiliser mon unique chaudron pour tout faire afin de limiter au minimum les items à trimballer et à nettoyer. Ça sauve du temps et ça évite aussi d’avoir à utiliser en nature du savon tout usage biodégradable.
• Soyez paresseux

Choisir un inventaire simple à utiliser, en maîtriser l’utilisation et l’organisation dans mon sac, ça me permet de m’y retrouver rapidement, de réduire ma charge mentale et de sauver du temps et de l’énergie que je peux passer plutôt à contempler la nature qui m’entoure en me reposant le corps et l’esprit.

En conclusion, s’il est une aventure en soi de sélectionner l’équipement idéal pour vos randonnées, rappelez-vous toujours que le sac est aussi unique que la personne qui le porte!

Bon à savoir : Maintenant que votre sac est prêt, il ne vous reste plus qu’a préparer votre itinéraire et vous assurer de ne rien oublier. Pour vous aider, Rando Québec a combiné une foule d’informations utiles dans sa « Trousse du randonneur ».

Avant de partir sur l’Appalachian Trail (AT) le 5 mars dernier, j’avais mis sur papier les raisons pour lesquelles je m’autoriserais à quitter le sentier. Il n’y avait que deux raisons qui m’avaient semblées valides, à deux semaines de mon départ. Je ne quitterais l’AT que si un membre de ma famille tombait gravement malade ou si je me blessais assez sérieusement pour être incapable de continuer. De tous les scénarios que j’avais imaginés, une pandémie ne faisait pas partie des hypothèses les plus farfelues qui auraient pu effleurer mon esprit à ce moment-là.

Alors que toutes sortes de questions se bousculaient dans ma tête à la veille de mon départ concernant mon équipement, ma préparation physique, la météo ou encore mes ravitaillements, la COVID-19 n’était pas encore au coeur des conversations quotidiennes et le mot quarantaine semblait tout droit sorti d’un mauvais film.

Je ne me doutais pas qu’à peine 20 jours après mon départ sur l’AT, le coronavirus viendrait faire pause sur un projet que j’avais si minutieusement préparé depuis cinq ans.

Les nouvelles circulaient rapidement sur l’Appalachian Trail malgré l’absence de réseau cellulaire dans certaines zones. Je suivais attentivement la progression du virus via ma famille, les autres thru-hikers et l’information de masse qui circulait en ligne, mais j’avais d’autres préoccupations en tête.

Mon énergie était consacrée à m’adapter à ma nouvelle vie en nature, à la pluie et au froid, à la douleur sous mes pieds et à mon nouveau régime principalement constitué de gruau, de barres protéinées et de repas lyophilisés. Mes pensées étaient constamment tournées vers le nombre de miles à parcourir, la météo changeante et la prochaine fois que j’aurais l’occasion de me doucher; un luxe que je m’autorisais une fois par semaine. Des changements importants s’opéraient en moi et me faisaient oublier les changements qui, eux, bouleversaient le monde extérieur. La trail faisait en quelque sorte office de barrière entre nous, les randonneurs, et le reste du monde.

Alors que le corona faisait de plus en plus les manchettes, certains abandonnaient leur thru-hike. Au cours de mes deux premières semaines de randonnée sur l’AT, je croisais environ une vingtaine de randonneurs chaque jour, mais ce nombre a rapidement baissé et vers la troisième semaine, je croisais à peine deux ou trois thru-hikers quotidiennement.

Et puis, les nouvelles ont déboulé très rapidement. Le comté de Graham dans lequel je me trouvais a déclaré un état d’urgence local le 21 mars, mettant fin à tous les services non-essentiels comme les hébergements et services de navette; ces choses pourtant si essentielles aux randonneurs qui devaient sortir du sentier pour se ravitailler, prendre une douche et recharger leurs batteries. L’Appalachian Trail Conservancy, organisme qui préserve et gère l’AT, s’est montré insistant en demandant aux thru-hikers de quitter l’Appalachian Trail. Le Great Smoky Mountain National Park dans lequel je m’apprêtais à entrer a annoncé la fermeture complète de ses sentiers et installations dans les jours qui ont suivi.

C’était terminé. 

Je suis sortie de l’Appalachian Trail le 24 mars après 20 jours, 279 km de randonnée et plus de 11 000 mètres de dénivelé. 

Le 1er avril, alors que j’étais assise dans l’avion qui me ramenait à la maison, toutes sortes de questions se bousculaient dans ma tête. Quand allais-je pouvoir retourner sur la trail? Dans quelques mois? Dans quelques années? Il y avait trop de questions qui, à mon grand désarroi, ne trouvaient pas de réponse.

La résilience a parfois un goût amer, mais quand on se permet d’y goûter, on découvre qu’elle cache un éventail de possibilités. En attendant de pouvoir fouler la trail à nouveau, je consacre mon énergie à d’autres projets.

De temps à autre, quand je suis un peu dans la lune, je laisse les doux souvenirs de la trail refaire surface et je me dis que…. ça va bien aller.

Il est minuit moins une et… je songe à ce que la définition du mot « confort » signifie pour moi. Le confort ne fera pas partie de mon quotidien pour les six prochains mois ! Le 5 mars prochain, je me lance en solo sur l’un des plus longs sentiers de randonnée pédestre aux États-Unis : l’Appalachian Trail (AT).

Je laisserai derrière moi mes collègues, ma famille, mes amis et mon copain pour un périple de 3 510 km de randonnée pédestre qui traverse 14 États, de la Géorgie au Maine. Pendant toute la durée de ma randonnée, mon chez-moi sera constitué d’un sac à dos de 65 litres rempli uniquement de l’équipement essentiel à ma survie sur la Trail.

Les jours risquent de se suivre et de se ressembler : manger, randonner, manger, randonner, manger encore et encore, dormir et recommencer. La routine va s’installer après quelques semaines, mais les paysages, eux, vont défiler et m’en mettre plein la vue tous les jours, j’en suis persuadée.

Il est minuit moins une et… je pense aux détails que je dois encore fignoler avant le jour « J ». Entre les rendez-vous chez le physio pour apprendre à faire un tapping, mes entraînements intensifs au gym et en nature, les discussions avec ma nutritionniste, mes premiers ravitos nourriture à planifier, j’oublie quasiment que mon départ, c’est dans une semaine !

Je cours après les minutes et j’aimerais que le temps ralentisse un peu pour que je profite de cette belle effervescence qui précède une expédition comme celle-ci.

Il est minuit moins une et… je réalise l’immense opportunité que j’ai de partir six mois et d’être encouragée et soutenue par mes proches.

Étant enfant, j’ai eu la chance d’avoir été initiée au plein air par mes parents. Ils ont fait preuve d’une patience inouïe pour nous emmener, mon frère et moi, essayer toutes sortes d’activités : du ski de fond, des cours de natation, du patin, du ski alpin, du camping et j’en passe ! Mes parents faisaient des pieds et des mains pour organiser ces sorties, aussi courtes qu’elles puissent être (avec deux enfants en bas âge à l’époque qui n’étaient pas toujours très coopérants !), pour nous faire découvrir les joies du plein air. Nous, les enfants, ne réalisions pas complètement la richesse de ces apprentissages.

Il est minuit moins une et… à l’approche de mon départ, on me demande souvent « es-tu prête ? » C’est LA question qui tue ! Suis-je prête ? Est-ce que j’ai oublié quelque chose ? Est-ce que je me suis entraînée suffisamment ? Est-ce que j’ai le matériel adéquat pour faire face aux intempéries ? Est-ce que je suis prête à affronter les défis physiques et psychologiques qui m’attendent ? Aucune idée. Se lancer à pieds joints dans une aventure comme celle-ci, c’est s’assurer d’être aussi préparé que possible, mais c’est aussi accepter que l’on ne contrôle pas tous les facteurs.
En tant que personne organisée et rigoureuse, le laisser-aller, ce n’est pas mon fort, mais à minuit moins une, un sentiment à peine perceptible de perte de contrôle m’envahit tout doucement et en toute honnêteté, je l’accueille avec le sourire. Après tout, c’est un peu ça, l’aventure.

Quand j’ai reçu comme mission de commenter le magnifique livre « Randonnées en Amérique du Nord – 50 itinéraires de rêve », je me doutais que l’Ouest y tiendrait une belle part avec ses impressionnantes montagnes et ses parcs nationaux.  Je fus agréablement surprise de constater qu’il laisse également une place enviable à l’Est canadien et américain, offrant plusieurs idées de vacances ou de fins de semaine de randonnée à moins d’une journée de voiture de notre beau Québec.

Ce guide, aux superbes et généreuses photographies, se divise en fait en quatre sections : l’Ouest américain et Hawaï, l’Ouest canadien et l’Alaska, l’Est américain et, enfin, le Québec et l’Est du Canada. Chacune d’elle propose de courtes et longues randonnées, de niveau facile à très difficile.  J’ai eu le bonheur d’y retrouver les itinéraires presque exacts de vacances que nous avions adorées au Québec (Charlevoix, Saguenay, Bas Saint-Laurent, Gaspésie), en Ontario (la magnifique baie Géorgienne) et dans l’Est américain (Adirondacks, montagnes vertes et blanches, Acadia National Park et Virginie).

Ce livre m’a également fourni de l’inspiration pour plusieurs années à venir en me faisant rêver de la Côte-Nord, des Provinces maritimes, de Terre-Neuve et des cascades et canyons de l’état de New York. Enfin, il m’a bien aiguillée vers les randonnées à privilégier pour notre voyage à venir à travers le nord des Amériques en détaillant les randonnées de certains parcs nationaux, mais en accordant en plus une belle part à certains endroits moins connus comme les parcs provinciaux.

Bref, cette belle entreprise québécoise qu’est Ulysse nous offre encore un produit de qualité, autant dans l’information qui y est comprise que dans l’inspiration que les photographies couleur nous offrent à chaque page. Un superbe cadeau de Noël à offrir à tout amateur de randonnée… ou à s’offrir à soi-même pour planifier ses prochaines vacances!

Son prix? 34,95$

L’automne, c’est la saison des couleurs : des arbres aux feuilles colorés jusqu’aux champs de courges orangées. Il serait fou de ne pas profiter des récoltes abondantes pour nous alimenter en forêt. La citrouille est le légume tout indiqué de la saison automnale. Mais comment manger de la citrouille en rando sans alourdir péniblement votre sac à dos? Voici quelques astuces nutritionnelles et pratiques pour y arriver!   

PAR GENEVIÈVE MASSON

Photo de couverture : Aaron Burden (Unsplash)

Manger de la citrouille à toutes les sauces  

Ce légume orangé est souvent associé à la tarte sucrée et épicée de l’Action de Grâce. On gagnerait toutefois à la consommer dans d’autres mets. En effet, la citrouille s’incorpore bien dans des mets salés tels que les caris, les sauces pour pâtes, les ragoûts et les soupes. Au déjeuner, la citrouille apportera goût et couleur aux crêpes, muffins, café latté, gruau, et granolas.  

La citrouille: pour des bénéfices santé et de développement durable 

La citrouille procure plusieurs bienfaits pour les randonneurs de tout acabit. En effet, la citrouille fournit des glucides, qui sont la source d’énergie favorite des muscles durant l’effort physique, à hauteur de 6,5 g par 125 ml (½ tasse) de purée. Ce légume contient également des fibres qui favorisent une bonne santé intestinale. La citrouille doit sa couleur orange à la bêta-carotène. Ce nutriment est un antioxydant aux multiples bienfaits pour la santé et est un précurseur à la vitamine A. Toute chose étant relative, la citrouille contient environ la moitié moins de bêta-carotène que le légume le plus connu pour ce nutriment, la carotte. Et quel est l’intérêt de la vitamine A en rando? En bien, la vitamine A aide à la bonne vision, surtout dans des situations d’obscurité. Qui sait, peut-être que ça pourrait vous aider à repérer l’orignal que vous vouliez tellement-voir!  

Les citrouilles sont cultivées localement. En vous en procurant, vous encouragez les producteurs d’ici. La majorité des citrouilles sont toutefois jetées après utilisation à l’Halloween. Réduisez le gaspillage alimentaire en cuisinant les citrouilles non taillées après la fête.  

Se nourrir de citrouille en forêt, à faible poids 

Afin d’incorporer la citrouille dans les repas de randonnées, sans s’encombrer de poids supplémentaire, il advient d’effectuer quelques préparations préalables. La meilleure façon est de cuisiner de la poudre de citrouille, qui peut se conserver longtemps et être incorporée dans divers mets.  

Gruau à la citrouille et aux pommes 

Ingrédients: 

• 15 ml (1 c. à soupe) cassonade 
• 125 ml (½ tasse) gruau 
• 60 ml (¼ tasse) lait écrémé, en poudre 
• 7 ml (½ c. à soupe) citrouille en poudre 
• 2 ml (½ c. à thé) mélange d’épices à citrouille 
• 15 ml (1 c. à soupe) graines de citrouille 
• 30 ml (2 c. à soupe) pommes séchées 

À la maison 

Mélanger tous les ingrédients secs dans un sac de plastique ou un contenant hermétique.  

Au camp 

Amener environ 3/4 tasse d’eau à ébullition. Verser sur les ingrédients secs, mélanger et attendre quelques minutes. Déguster! 

471 calories | 74,1 g glucides | 10,6 g lipides | 23,3 g protéines | 6,7 g fibres 

Texte publié dans la revue d’été 2018

Entre les chutes et les montagnes parsemées de petits fruits sauvages, le randonneur emprunte des sentiers traversant des forêts tapissées de mousses, zigzagant sur des chemins encore sauvages. Personne devant, personne derrière, aucun stress, que l’écho de nos pas et les parfums flottants des résineux et des fleurs sauvages.

PAR DOMINIQUE CARON

Grande boucle Zen Nature

Carmen est revenue du chemin de Compostelle avec une idée en tête : développer une offre semblable chez elle, à Saint-Zénon. Avec beaucoup d’ambition, elle réussit à créer une boucle de 65 km – elle rêvait de 1000 km.

La Grande Boucle Zen Nature représente un travail colossal quand on sait que les sentiers qu’on emprunte passent sur plusieurs territoires dont deux ZEC (Zone d’Exploitation Contrôlée), Lavigne et Des Nymphes, et deux pourvoiries, Trudeau et Saint-Zénon, en plus du Sentier National ainsi que le Parc des Sept-Chutes.

Après avoir discuté avec Carmen à quelques reprises, c’est décidé : je viendrai découvrir ce trésor de la Matawinie en solo.

« AVEC SES 6 LITS, CE PETIT REFUGE
NOMMÉ VAGABOND
LA VUE QUI S’ÉTEND DEVANT
DONNE UNE BONNE IDÉE
DU CHEMIN QUI NOUS ATTEND. »

Jour 1 –  17.5 km –  Saint-Zénon sous les nuages

La première journée se déroule essentiellement en chemin forestier. C’est un samedi, j’y croise 4 personnes au total qui cueillent des bleuets. Ah, le bonheur de se sentir seule en nature. Les premiers 12 km sont sur un sol bien tapé et bordé de petits fruits sauvages : framboises et bleuets. C’est le mois d’août et ces fruits abondent tout au long du chemin, il faut donc abdiquer sans quoi le randonneur risque de se retarder en chemin! – c’est ce à quoi j’ai dû me résoudre – Après le chemin forestier, c’est enfin la forêt, et toute une. Elle m’accueille avec un petit ruisseau qui tombe en chute et une grosse araignée qui avait fait sa toile entre deux arbres. J’appendrai au cours des prochains jours à repérer ces araignées, mais je ne m’habituerai pas à leur toile qui se pose sur ma peau.

La première nuit se fait dans un refuge sans eau ni électricité dans la Pourvoirie Saint-Zénon. Aux marcheurs qui n’apprécient pas les chemins forestiers : la destination en vaut amplement le coup! C’est Stéphanie de chez Boucle Zen Nature qui m’apporte mon souper ce soir-là et mon 2^e sac-à-dos dans lequel j’ai laissé mon linge et mon sac de couchage. Cela fait partie des options lorsqu’on s’enregistre pour la randonnée complète ou partielle. J’ai donc droit au luxe du transport de bagages et j’ai même des repas de planifiés – 2 diners, 2 déjeuners et 2 soupers. Le reste, je m’en occupe.

Jour 2 – 15 km – sur le chemin du Sentier National

Se réveiller en hauteur n’a pas de prix, la vue est tout simplement divine. Je descends doucement sur les roches et la mousse tandis que s’éloigne derrière moi la vue du refuge où j’ai passé la nuit. Je rejoins le chemin des bâtisseurs qui longe un large ruisseau. La pluie a tellement été importante cet été que le sentier est devenu un ruisseau lui aussi!  Je dois enlever mes bottes et me mouiller les pieds (et les chevilles) sur quelques mètres. La rosée a déjà mouillé une bonne partie de mes bottes… L’eau est très froide, mais mes pieds disent quand même merci.

La chaleur monte et j’arrive déjà devant les balises du Sentier national qui zigzague dans cette forêt. Les fougères dominent la végétation au sol, quoique j’aperçois plusieurs fois de gros et juteux champignon homard. On se croirait dans la jungle tant l’humidité est élevé. Ce soir, je dors dans un chalet du parc des Sept-Chutes sans toutefois emprunter les sentiers du parc : ça ira à demain. La première chose que je fais en arrivant? Je prends une douche… froide!

Jour 3 – 18 km – l’ascension Mont Chauve

C’est la journée la plus difficile des quatre jours selon le petit topo-guide que m’a donné Carmen à mon arrivé. Je suis préparée et j’ai bien hâte de voir ce qui m’attends. Dans tous les cas, je sais que ce soir je dors à l’auberge la Glacière, un petit détour de 3 km. J’ai donc une récompense au bout de ce parcours : un souper au restaurant (et une bonne bière!)

La montée est magnifique. Le parc des Sept-Chutes a des sentiers extrêmement bien entretenus. Toutes les montées un peu plus raides sont accompagnées d’une corde tendue. Plusieurs fois, je m’arrête pour apprécier les points de vue sur de petits lacs cachés – les motivés peuvent aussi faire de petits détours pour voir la chute du Voile de la mariée.

Je ne le sais pas encore, mais le plus beau reste à venir. Même si j’ai encore très chaud, cette fois-ci une petite brise m’accompagne jusqu’au sommet de la montagne Chauve qui fait partie de la Pourvoirie Trudeau. C’est au sommet, allongée sur mon sac à dos, entourée de bleuets bien mûres, que je mange mon dîner et pique une petite sieste bien méritée.

Ce jour-là, j’ai tous les points de vue à moi seule. Je ne croise personne jusqu’au chemin de détour vers l’hôtel.

Jour 4 – 16 km – Retour à la réalité

Après un petit déjeuner copieux, je prends mon sac-à-dos et laisse derrière moi le dernier petit bagage que je récupérerai moi-même à la fin de mon parcours, puisque la route qui mène vers Montréal passe juste devant.

Pour le jour 4, il y a deux options possibles : une termine au km 57 et l’autre au km 64. Comme la journée est grise et que la pluie ne cesse de tomber en alternance, je sais déjà que je sortirai au km 57. D’ici là, j’ai encore du beau temps en sentier. La journée est un peu plus fraîche que les autres et mon rythme est bien meilleur. À 11h15 me voilà déjà bien avancée, j’appelle Carmen pour l’avertir de ma sortie. C’est elle qui viendra me récupérer.

En attendant, après avoir mangé sous un abri du lac Albert, j’entre dans le sentier du lac Sauvage où le beau sentier longe un grand lac. Je me suis mise à chanter à voix haute, avec l’impression qu’à tout moment, je pourrais croiser un ours noir qui mange tranquillement des bleuets.

À 13h30, il ne me reste plus qu’à prendre ma voiture et conduire vers Montréal. Je suis partie 4 jours seulement, mais je repars avec le sentiment d’avoir vécu une vie entière sur ces sentiers. Comme une double vie dont je suis la seule à connaître le secret.

Vous commencez à faire de la randonnée? Vous avez un petit budget? Pas de problème!

Au cours des prochaines semaines, je ferai des chroniques sur du matériel à prix abordable. Le premier candidat est un brûleur compact qui m’a vraiment impressionné : Le BRS-3000T

Type :

Le BRS-3000T fait partie de la famille des brûleurs à cartouche. Comme vous voyez sur la photo, il doit être vissé sur une cartouche de GPL (butane/propane).

Poids (+) :

Grâce à son format compact et un alliage de titane, son poids n’est que de 25 grammes. C’est à ce jour le brûleur le plus léger au monde.

Fiabilité (+) :

Le BRS-3000T est également très fiable. Il ne m’a jamais laissé tombé durant mon thru-hike de 130 jours sur l’Appalachian Trail. Je m’en servais à chaque soir pour faire bouillir environ 500 ml d’eau.

Avant de partir, j’ai tout de même effectué certains tests. À ma grande surprise, le temps d’ébullition pour 500 ml d’eau est aussi rapide qu’un brûleur de marque reconnu.

Coût (+) :

En plus d’être ultra léger, le BRS-3000T est le brûleur le moins dispendieux sur le marché. Si vous êtes confortable à l’acheter directement de Chine (et patient pour la livraison), il se vend pour à peine 18$ canadien sur le site Aliexpress.

Si vous n’êtes pas habitués avec ce site, vous pouvez l’acheter sur Amazon.ca pour environ 21-24$.

Est-ce que le BRS-3000T est parfait ? Ça dépend de votre utilisation. Voici quelques facteurs à considérer avant de l’acheter :

Solidité (-) :

Le BRS-3000T n’est pas pour vous si vous voulez faire bouillir de grande quantité d’eau. Avec un poids de seulement 25 grammes, je n’oserais pas bouillir plus d’un litre d’eau à la fois. C’est donc un problème si vous cuisinez pour plus d’une personne.

Stabilité (-) :

Comme mentionné plus haut, le BRS-3000T est très compact. Cela ne cause aucun problème pour faire bouillir de l’eau dans un contenant construit en hauteur.

Par contre, le BRS-3000T n’est pas un bon candidat si vous voulez déjeuner avec 3 oeufs bacon dans une poêle de 20 cm. Vous serez mieux dans ce cas d’opter pour un brûleur à l’empattement plus large et donc, plus stable.

P.S. En passant, le briquet électronique Ronson que vous voyez sur la photo a également survécu à l’Appalachian Trail. Un gros dollar chez MEC.

– Maple Syrup

Quand je fais de la rando, j’aime faire de grosses journées. Arriver brûlé au camp après 45 km de marche, c’est ça mon trip. Mais pour marcher 12 heures en ligne et brûler 6000 calories, c’est important d’avoir un accès rapide à ses snacks. Mine de rien, c’est notre pétrole à nous. Parallèlement, je trouve qu’enlever son sac pour aller chercher sa barre Clif dans le fond, ça brise le momentum.

Voici donc un petit truc très écono pour garder ses collations à portée de main : des contenants de chips attachés à mes bretelles de sac à dos. Ben oui, simple de même.

Voici pourquoi j’ai adopté très rapidement ces contenants sur l’Appalachian Trail :

• Ils sont fabriqués à partir de HDPE recyclable.
• Ils ne coûtent que 1,50$ et viennent en prime avec des chips.
• Ils ne pèsent que quelques grammes à peine.
• Vous pouvez mettre vos noix ou arachides directement dans le contenant, pas besoin d’avoir un sac Ziploc.
• Ils sont imperméables.
• Ils ont la forme parfaite pour utiliser comme poubelle. Si le contenant est plein, vous pouvez compacter vos déchets en utilisant votre bâton de marche.
• Si une souris fait un trou pendant la nuit, vous n’aurez pas de pincements au coeur à en acheter d’autres…Est-ce que j’ai mentionné que ça venait avec des chips ?

Vous pourriez aussi utiliser un sac de taille. Par contre, je trouve que le sac de taille entre en interférence avec la bretelle de votre sac à dos. Sans parler qu’ils n’ont pas les avantages que j’ai nommé ci-haut.

Conseil : Privilégiez les Lays Stax pour le HDPE. Les contenants Pringles sont faits de carton et ne vont pas survivre à la première pluie 🙂

Choisir des bottes de randonnée me donne parfois de la misère. Je suis une randonneuse qui pratique sur différents terrains et dans différentes saisons : j’ai besoin de quelque chose de polyvalent. Comme je suis aussi une adepte de longue randonnée, j’ai surtout besoin qu’elles soient confortables. 

J’avais remarqué la marque Keen depuis plusieurs années. Dans ma famille, je pense que tout le monde a au moins une paire de sandale Keen! Pour des canoteurs comme mon père et ma mère, c’est une vraiment bonne option pour protéger le pied tout en le laissant à l’air libre.  Pour ma part, côté sandale, je traine encore mes bonnes vieilles sandales Teva. Elles sont moins robustes, mais tout aussi légères et tellement confortables. Teva et Keen font aussi de plus en plus de modèles plus urbains qui passent partout.

 C’est donc plutôt les bottes de randonnée Targhee III (mid) de Keen que j’ai eues la chance de tester. Mon premier constat : quel confort! Sincèrement, j’ai rarement porté des bottes neuves et senti un confort en si peu de temps. Tout est dans la semelle, ils ont opté pour une technologie robuste et légère.  

Pour les avoir testées sous les pluies printanières, les bottes Targhee III sont très imperméables. J’ai aussi trouvé qu’elles évacuaient bien la chaleur et l’humidité (j’ai souvent chaud aux pieds!)

Le choix du cuir est décidément un gros plus à mon avis. En plus de donner du style, le cuir choisi est assez souple et solide pour convenir à une randonnée salissante. Par contre, il demande un entretien minimal. Bon à savoir : son cuir est écologique issu d’un tannage certifié Leather Working Group (LWG)

On les trouve chez La Cordée pour 199,99$

(Pssstt! Les membres Rando Québec ont 15% de rabais chez La Cordée!) 

Avec les Targhee III, la version « mid » n’a qu’une seule rangée d’œillets aux chevilles. J’ai généralement des bottes qui se lassent avec des œillets et le hic avec plusieurs rangées d’œillets, c’est que dès qu’un petit jeu se fait dans les cordons, les lacets ont tendance à sortir des œillets et on se retrouve à relacer ses bottes à quelques reprises. Dans tous les cas, si vous êtes comme moi, cette vidéo changera votre vie avec un nœud autoblocant.

Pour découvrir plus de détails sur les Targhee de Keen, par ici 

Bon pour le coeur, les muscles et les os  ainsi que pour le contrôle du poids, la marche est l’activité la plus accessible à tous. Jean-Yves Cloutier et Lyne Jolicoeur présentent un livre qui s’adresse à tous les âges, mais aussi (et surtout) à tous les types de marcheurs. Les randonneurs comme les flâneurs.

Au téléphone, Jean-Yves Cloutier me précise :  « La mission, le but de ce livre, c’est de motiver les gens à marcher. » Sur les 200 pages du livre, on ne passe pas par quatre chemins. La structure est simple, claire et concise.

Une première partie est consacrée à un volet avant la marche, incluant les types de marche et de marcheurs ainsi que la motivation.

Ensuite, le coeur du livre, ce sont les programmes. On trouve trois styles de programme d’entraînement à divers niveaux, axés sur l’objectif du marcheur ou du randonneur selon son type d’activité.

La dernière partie est consacrée à une boîte à outils : c’est là que vous trouverez les détails sur l’environnement dans lequel vous marchez, l’équipement que vous utilisez ainsi que des conseils supplémentaires pour votre préparation physique.

Un programme spécifique pour la longue randonnée

Après avoir fait paraître le livre Courir au bon rythme en 2011, l’auteur et entraîneur Jean-Yves Cloutier m’explique :  « Le troisième programme est consacré à la longue randonnée. On a constaté qu’il y a beaucoup de personnes qui font de la longue randonnée, mais qu’elles n’ont pas de programme précis. »

C’est pourquoi il s’est allié avec Lyne Jolicoeur pour l’écriture de ce livre et le développement de ce volet.  « Ma coauteure a fait 4 fois le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle fait ça depuis 10 ans. C’est avec elle que j’ai concocté un programme pour faire 20 à 25 km par jour. Quelqu’un qui veut faire le Kilimandjaro y trouvera aussi son compte », me dit-il.

Un livre utile avant tout

Dans l’ensemble, il s’agit d’un livre qui est surtout pratique. Le marcheur ou le randonneur qui cherche à s’outiller trouvera dans Marcher au bon rythme tout ce qu’il lui faut pour réaliser le projet ou atteindre le niveau qui lui plaît : que ce soit une marche plus athlétique basée sur une vitesse précise ou une longue randonnée en forêt sur des distances plus importantes.

Publié par les éditions La Presse, le livre Marcher au bon rythme : des programmes pour tous est disponible dès le 29 mars un peu partout en librairie au Québec et sur le Web au prix de 22,95 $

Comme dans plusieurs domaines, la rando possède son propre jargon et ses propres expressions. Pour ne pas vous mélanger au fil de mes chroniques, voici un petit lexique des termes les plus populaires sur les sentiers américains :

AT : Diminutif pour Appalachian Trail

Day Hiker : une personne qui marche pendant une journée.

Flip Flopper : une personne qui traverse le sentier dans son entièreté sans commencer à une extrémité. Certains aiment mieux éviter l’achalandage du début en commençant leur thru-hike à Harper’s Ferry, la moitié symbolique du trajet.

Hiker Trash : mot à plusieurs sens. Peut être utilisé pour un hiker qui sent terriblement mauvais ou la perte des bonnes manières en société. Exemples : couper ses ongles d’orteils devant un restaurant, se laver dans un évier au McDonald’s, charger son cellulaire dans un Walmart.

Nero : acronyme de “Near Zero”. Une journée de seulement un ou deux miles, généralement pour aller en ville ou sortir de la ville. Utile pour profiter de la civilisation sans payer une nuit à l’hôtel.

NoBo : diminutif pour “Northbound”, voulant dire qu’une personne marche de la Georgie au Maine.

SoBo : diminutif pour “Southbound”, voulant dire qu’une personne marche du Maine à la Georgie.

PCT : diminutif de la Pacific Crest Trail, un sentier comparable sur la côte ouest des États-Unis.

Pink Blazer : flirter, cruiser, séduire un autre marcheur sur le sentier.

Section Hiker : une personne qui ne parcourt pas le sentier entièrement en une année.

Stealth Camp : action de dormir en cachette à un endroit non désigné ou interdit. Exemple : en haut de la limite des arbres ou en ville.

Trail Angel : une personne qui aide un thru-hiker. L’aide peut prendre n’importe quelle forme, soit un transport en ville, une place pour dormir, une douche chaude, une brassée de lavage, etc.

Trail Magic : cadeau d’une personne envers un thru-hiker. Généralement de la nourriture, boisson gazeuse, bière, collation, fruit, etc. La Trail Magic se retrouve souvent aux croisements du sentier et d’une route. (Lisez ici la plus belle Trail Magic que j’ai vécu sur l’AT).

Thru-Hiker : une personne qui marche le sentier entièrement dans une même année.

Tripple Crown : terme qui représente les trois sentiers principaux des États-Unis. La Pacific Crest Trail (PCT), la Continental Divide Trail (CDT) et l’Appalachian Trail (AT). Une personne complétant ces trois sentiers est un “tripple crowner”.

Yellow Blazer : personne qui triche en faisant du pouce pour sauter une section du sentier.

Zero : une journée de repos ou une personne marche 0 mile.

Yogi : développer un talent pour quêter de la nourriture aux familles et randonneurs d’un jour (day hiker).

Ça, c’était moi il y a 20 ans. En toute vérité, ma passion pour le plein air a commencé chez les scouts

Deux ans dans les castors.

Deux ans dans les louveteaux.

Mais je n’en avais aucune idée à ce moment-là.

Quelques années plus tard, j’ai pratiqué le vélo de montagne, fait du camping avec mes parents, foulé plusieurs sommets dans les Adirondacks, les montagnes Vertes et les montagnes Blanches. Je partais toujours plus loin découvrir de nouvelles montagnes, à la recherche d’un nouveau défi. Et puis je suis tombé sur une vidéo You Tube concernant une thru-hike, ce qui veut dire de marcher un sentier longue distance dans son entièreté.

Environ deux ans plus tard, ma décision était prise. Le 10 mars 2017, je partais pour Atlanta en quête de la traversée du sentier des Appalaches (appelé Appalachian Trail ou simplement AT). Pour ceux qui ne connaissent pas ce sentier, c’est un des trois sentiers iconiques aux États-Unis. Il fait plus de 3 500 km et franchit 14 États américains, reliant le mont Springer en Georgie au mont Katahdin dans le Maine. J’avais déjà parcouru au complet la West Coast Trail sur l’île de Vancouver au courant de l’été 2016, mais l’idée de partir pendant plusieurs mois était toujours présente.

Le plus dur est de faire le premier pas. Ça implique tellement! Ça veut dire éventuellement de laisser son travail, ses amis, sa famille et mettre sa vie personnelle de côté pour sauter à pieds joints dans l’inconnu.

Le confort? On va faire une croix là-dessus. Mon lit queen sera remplacé par un matelas de sol d’une épaisseur de 5 cm. Ma chambre de 100 pieds carrés sera dorénavant une tente 1 place où il m’est impossible de m’asseoir. Chaque millilitre d’eau devra préalablement être filtré et n’aura pas toujours la même couleur. Mes repas consisteront principalement en nouilles ramen, patates en poudre, Pop tarts et tortillas au beurre d’arachide. Mais ça faisait longtemps que j’y pensais. J’avais le goût de voyager différemment, de repousser mes limites et voir ce dont j’étais capable.

J’avais beau lire des blogues, regarder des films et acheter le meilleur équipement… Il n’y a absolument rien qui peut te préparer a 100 %.

Imaginez la scène : un beau matin, c’est le jour J, tu prends l’avion, t’as fait ton frais à tes amis que tu vas hiker pendant six mois mais, ce jour là, ta face est un gros point d’interrogation.

Dans quoi je me suis embarqué…

Et si j’échoue…

Et qu’est-ce que les gens penseraient de moi …

Est-ce que j’ai tout… Ou trop?

Je monte à bord, trouve mon siège, met mon cellulaire en mode « avion »… Trop tard pour changer d’idée. Du jour au lendemain, je n’ai plus de lit, de chez moi, de four à micro ondes, d’eau courante, de toilette et de Wi-Fi. J’ai passé de la vie sédentaire dans la ouate à une vie de nomade. Tout ce dont j’aurai besoin pour survivre est sur mon dos et pèse 34 livres, incluant 4 jours de nourriture et 1,5 L d’eau. Je suis devenu de façon délibérée et volontaire un « sans domicile fixe ». Et, sans cesse, je me demande s’il me manque quelque chose et pourquoi je fais ça. Et puis hop! Je m’enregistre à l’accueil, prend ma photo officielle, et c’est parti!

On l’a pas eu facile. « On »? Yep! Marie, une très bonne amie, est venue avec moi pour les deux premières semaines. Pour notre première nuit, au sommet du mont Springer, il a fait -8 degrés. Qui aurait cru qu’en Georgie, un État du Sud adjacent à la Floride, la température pouvait descendre aussi bas? Certainement pas moi!

Les quatres premiers jours ont été d’un froid intense. Toute notre énergie a été consacrée à nous réchauffer pour ne pas tomber en hypothermie. À certains moments, le sentier était si enneigé qu’on devait uniquement se fier aux repères peints sur les arbres (Le sentier est balisé d’un trait blanc peint sur les arbres, appelé “white blaze”. Il y a environ 100 000 marques de peinture au total). Après trois jours, désespérés, nous avons croisé un chemin et avons décidé de retourner en ville pour nous réchauffer dans une auberge de jeunesse.

C’était mon baptême de l’Appalachian Trail. Celui où Dame Nature nous rappelle à quel point nous sommes vulnérables, celui qui nous montre qui est le vrai boss.

J’aimerais vous dire que le reste de la thru-hike s’est bien passé, mais non. Hypothermie, blessures, infections, ampoules, équipement brisé, canicule, neige, blues de la maison, PLUIE! Ce n’était que le début. Pour atteindre Katahdin, je devrai garder mes manches retroussées pour les 130 jours du périple.

Mais, au fond, c’est ce que je recherchais. Où serait le sentiment d’accomplissement si c’était facile?

Dans la vie comme en randonnée, j’ai besoin d’un bon café le matin. Je dirais même que la qualité de mon café est plus importante que mon déjeuner! Je peux passer une semaine à manger du gruau le matin, mais pour ça, il me faut un café bien corsé et bien relevé. Le café instantané? Pourquoi s’infliger ça? Voici mes trois méthodes préférées pour du café réussi.

1 – Le percolateur de type Moka

Un peu de luxe n’a jamais fait de mal! Si vous pouvez vous le permettre, mon option préférée, en randonnée ou en camping, reste un café fait à la cafetière Moka. Disponible en plusieurs formats, elle va sur la cuisinière comme sur le réchaud. On ne se trompe jamais avec le percolateur italien : goût au rendez-vous! Par contre, pour ceux qui aiment boire de grosses tasses de café, ce n’est pas la meilleure option, car le réservoir – selon le modèle choisi – ne permet pas d’en produire autant que dans une cafetière à piston, par exemple.

Pssssttt ! Pas besoin d’aller dans une boutique de plein air pour l’obtenir; c’est possible d’en trouver dans une boutique non spécialisée (de qualité variable par contre). Je recommande très fortement d’avoir une version inoxydable. Bien que plus couteuse à l’achat, elle durera facilement deux fois plus longtemps. La marque Bialetti est reconnue sur le marché, mais beaucoup plus chère que d’autres marques génériques.

2 – La méthode Mélitta

Pour préparer un café goûteux, la méthode d’infusion Mélitta nécessite peu d’équipement. En fait, la technique est celle de la bonne vieille machine à café : le café moulu est placé dans un système de filtre sur lequel l’eau chaude est versée, et voilà! Du café frais s’écoule de la base du filtre. La marque Mélitta produit des filtres jetables ainsi que des cônes d’infusion, mais il n’y a aucune limite à l’imagination! La marque GSI fabrique un équivalent flexible et rétractable – donc plus accommodant pour le randonneur de longue distance.

3 – Le café cowboy

Ça, c’est le café des durs! Il ne fait pas l’unanimité chez les amateurs de café, mais si vous avez déjà un peu voyagé en Amérique du Sud, c’est une méthode que vous reconnaitrez. En quoi consiste le café cowboy? De l’eau et du café non filtré. Eh oui! C’est probablement la méthode la plus simple et la plus caféinée. Une fois l’eau portée à ébullition, déposez votre café directement sur l’eau et laissez infuser. Le café ira naturellement se déposer au fond de la gamelle, et voilà! Fait dans de bonnes proportions, le café cowboy peut être très bon à boire : on peut aussi compléter sa saveur avec un peu de sucre et de cacao, pour une version un peu plus sucrée.

 Choisir son café et sa mouture

Eh non! Je ne vous apprends rien ici. On a beau avoir une machine du tonnerre, ultra légère du genre du minispresso, si le choix du café n’est pas adapté à votre façon de le faire… le résultat peut être décevant. Avez-vous déjà fait un espresso avec une mouture filtre? Sans la petite crema sur le dessus, ce n’est pas pareil. Optez donc pour un café moulu à la bonne finesse. Ça peut tout changer. Ensuite, pensez à un format agréable pour la randonnée : pas besoin d’emporter tout le sac!

Dernier truc : un bon thermos (comme le thermos Glacier 1L de GSI) peut vous permettre de préparer votre café à la maison et de l’emporter avec vous, même en hiver! 

En pensant aux 6C, la même image me revient toujours : une mère et sa fille ado qui s’apprêtent, pieds nus dans des sandales, une casquette sur la tête et une bouteille d’eau à la main, à monter vers le premier point de vue du sentier des Nymphes, alors que je reviens du km 4, mes bâtons aux mains et mon sac d’un jour sur le dos. Est-ce moi qui suis suréquipée, ou elles qui manquent de prudence? Après tout, elles seront de retour dans une heure! Non?

Pour une sortie-promenade à deux ou plusieurs dans un parc peu accidenté et très fréquenté, le contenu du sac importe plus ou moins. Mais dès qu’il est question d’une vraie randonnée, en région sauvage ou éloignée des grands centres, sur un sentier dont seules les balises témoignent de la civilisation, planification et prévoyance s’imposent. On sait quand on part, on ne sait pas toujours quand on va revenir. Il faut donc être prêt à assurer sa sécurité, quelles que soient les conditions et les circonstances.

Pour chaque C, je vous propose des exemples non exhaustifs du matériel, et des principaux besoins qu’il couvrira en cas d’urgence. On apporte sur soi ou dans son sac au moins un item de chaque catégorie, ou deux de préférence.

Couvrir : Coupe-vent, chapeau, casquette ou tube cache-cou, chaussettes, gants (pour réchauffer les mains ou les protéger) poncho ou vêtement imperméable,  couverture de survie, grand sac poubelle de type jardin, etc.

Besoins : Ces objets ont pour fonction d’assurer la régulation thermique. Même en été, le temps peut changer brusquement, une averse de pluie ou de neige arriver sans avertissements. Être exposé au froid devient dangereux en quelques heures à peine. Les vêtements couvriront une partie du corps, alors qu’une bonne couverture de survie servira à isoler un blessé, construire un abri étanche, réchauffer une ou deux personnes. Son côté brillant renverra la chaleur, ou servira à attirer l’attention des secours. Le grand sac poubelle permettra de ramasser une grande quantité de petit bois, isolera du sol humide ou mouillé; rempli de feuilles ou de mousse, il deviendra un matelas d’urgence. Coupé en bandelettes, il pourra servir à maintenir un bandage, à signaler son passage en accrochant celles-ci aux branches.

Communiquer : téléphone, oui, mais pas besoin d’aller bien loin pour perdre le réseau. Le Sentier national, par exemple, serpente bien au nord des grands centres, en région montagneuse, et un téléphone ne sert plus alors qu’à se prendre en photo! Sifflet à bonne portée, miroir de signalisation, vêtement ou grand foulard de couleur voyante, lampe, papier et crayon, etc.

Besoins : Tous ces objets pourront servir à se signaler, puisqu’il est surtout question de communiquer avec d’éventuels secouristes. Papier et crayon serviront à laisser une note si on est perdu et qu’on se déplace. Il faudra y inscrire la date et l’heure de son passage, de même que toute information pertinente.  Il convient également d’apprendre les signaux conventionnels de détresse et de demande d’aide, et les techniques pour indiquer sa présence, vue du sol ou des airs.

*Dans Communiquer, il ne faut pas oublier de transmettre à un ange gardien avant de partir : le nom du sentier à parcourir, la route ou le chemin qui y donne accès, le lieu approximatif de bivouac, la date et l’heure du retour. En cas de non-retour, c’est l’ange gardien qui communiquera les coordonnées à la police et/ou aux secouristes.

La liste qui précède doit bien sûr s’adapter à la météo, la saison, le lieu, la taille du groupe, l’âge et la condition physique des randonneurs, les compétences, expériences et habiletés de chacun. Avant tout, il est essentiel de connaître son matériel et savoir l’utiliser.

Un ou deux items reliés à chaque C feront toute la différence s’il nous arrive de nous perdre, ou si nous devons passer beaucoup plus de temps que prévu en forêt. Pour réduire le poids et l’encombrement, un même objet pourra avoir plus d’un usage. Certains articles non listés ici viendront compléter le bagage du randonneur, c’est à suivre! De toute façon, le plus important demeure ce qu’on a dans la tête!

Sur 130 km, les randonneurs vont traverser à gué des cours d’eau, longer des plages et découvrir le patrimoine historique de l’île d’Anticosti. Voilà la formule que propose Nature Québec avec la Grande traversée d’Anticosti, un projet qui vise à faire la promotion du patrimoine archéologique et récréo-touristique de cette île unique située dans la région de la Côte-Nord.

Du 18 au 27 août 2017, un groupe de marcheurs-explorateurs provenant de divers horizons ont relevé le défi de traverser à pied l’île d’Anticosti, du sud au nord au beau milieu de la nature sauvage, avec pour objectif de s’imprégner d’Anticosti et d’échanger à la fin de chaque journée de marche.

Discussion avec Johanne, avant son départ pour l’édition 2017, et Gabrielle, une randonneuse de la première édition en 2016

Qu’est-ce qui vous donne envie de faire la Grande traversée d’Anticosti?

Johanne : J’ai été interpelée pour deux raisons. J’avais envie de marcher dans la nature.  J’ai déjà marché Compostelle, mais ça fait 10 ans de ça! Alors, cette expérience-là c’est beaucoup moins long [que Compostelle] mais le pacsack est beaucoup plus lourd parce que je transporte une tente! La deuxième chose, c’est la magie d’Anticosti, celle qui l’entoure. Tout le mythe qui entoure Anticosti m’appelait et la cause environnementale bien sûr.

Gabrielle : Je trouvais que c’était un beau voyage de 10 jours. C’est pas un voyage qu’on fait tous les jours. Anticosti n’est pas non plus un endroit simple à accéder. Tout était organisé et c’était pour une bonne cause qui permettait de découvrir la région. C’était une belle place où aller marcher.

Aviez-vous des expériences de longues randonnées avant?

J : Oui, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour mes 50 ans, en 2006, je m’étais payé ce beau voyage-là. 830 km sur 33 jours et ça très bien été! Même si je ne suis pas une sportive de nature, plus une contemplative.

G : Longue randonnée, non! Mes parents essaient de me faire marcher depuis que je suis toute jeune! Pour mon budget, c‘était pas donné mais ils m’ont beaucoup aidé. J’ai travaillé et j’ai fait une campagne de financement.

Quelle est votre ta plus grande appréhension ?

J : Le défi, c’est de le compléter en bonne forme physique. Je me suis entrainée avec le sac à dos, mais ça reste un défi. Ça sera ce que ça sera. Je pars et j’assume ma décision et je pars l’esprit très positif. Le défi ça va être de transporter un sac à dos lourd… auquel je ne suis pas habitué.

Quelle est ta plus grande surprise?

G : Les rivières! Tu sais, on voit des photos des rivières super claires. On voit pas ça souvent au Québec des eaux aussi verdâtres et super belles. Ça m’a supris. On voyait la guide remplir sa gourde dans la rivière et la boire directement! Wow, je trouve ça super de pouvoir boire l’eau à même le court d’eau. 

Pourquoi devrait-on vivre cette expérience?

J : Tout le contexte politique, maintenant le gouvernement a décidé qu’il n’y aurait d’exploration pétrolière (quelques jours après que j’ai envoyé mon chèque!) mais il y a quand même des enjeux sont importants pour l’avenir d’Anticosti. 

G : Ça prend une bonne condition physique, mais pour n’importe qui qui est motivée, c’est bien organisée. C’est unique, il n’y a pas ça ailleurs. Ce n’est pas un endroit hyper accessible. Ça vaut vraiment la peine! 

Nommez un mot qui résume pour vous la Grande traversée d’Anticosti

J : Magique

G : Foncez

Le mot de Rando Québec

Lors de vos nuitées en camping sauvage, il est important d’établir votre campement sur une surface durable et de minimiser votre impact sur votre environnement (plus d’infos). En l’absence d’installations désignées pour la préparation des feux de camp, merci de respecter les interdiction de feux à ciel ouvert. Avant de repartir, assurez-vous de ne rien laisser sur votre lieu de campement (déchets, nourriture) et d’éteindre votre feu. Dans tous les cas, avant de vous rendre sur le sentier, il est recommandé de prendre contact avec le gestionnaire du sentier afin de connaître les interdictions en vigueur (feux de camp, camping sauvage). Bonne rando!

J’aurai vécu 72 heures sur le Sentier national sans rencontrer personne, sans entendre ni voix humaine ni écho de la civilisation, à ne dépendre que de ma détermination, mon expérience et mon équipement. Bien sûr, je rapporte des photos et des vidéos, mais le souvenir le plus profond de cette immersion intense dans la nature, je le porte en moi, avec moi. Jusqu’à ma prochaine longue randonnée en autonomie sur le Sentier national.

Jour 1

Je stationne mon auto à l’accueil Catherine de la réserve faunique Mastigouche et m’enregistre pour obtenir mon droit d’accès, gratuit pour les randonneurs. Puis dans un second véhicule,  mon mari me dépose à l’entrée du sentier du lac Joe, là où prend fin le sentier Chériore. Je pars d’un bon pied, mon chien en laisse devant moi et mon sac de 16 kg sur le dos. Ce tronçon du Sentier national dans Lanaudière est ouvert depuis 2012 seulement, mais une grande partie de son tracé emprunte un très ancien chemin forestier ouvert par les travailleurs de la Mastigouche. Dès le premier kilomètre, le sentier longe la rivière Mastigouche Nord, dont les cascades se jettent bientôt dans le Petit lac William. Encore deux kilomètres sur un sentier large et plat, et voici déjà l’intersection de la route 20. Quelque 100 mètres plus loin, les hautes herbes trempées de rosée me font regretter de ne pas avoir enfilé mes guêtres.

À partir du km 4, le sentier traverse une forêt dense en longeant toujours ce ruisseau aux eaux claires et nous amène au premier barrage de castor, avant de bifurquer sur un sol plus sec parmi les grands conifères et redescendre vers le lit du ruisseau au-delà de l’étang envahi d’herbes jaunes. Il serait tentant de monter le camp dans cette vaste étendue, où l’eau et le bois mort attendent à portée de main, mais le sol humide parcouru de veines boueuses s’y prête mal.

Encore quelques centaines de mètres sur un sentier herbeux, avant de m’arrêter sur une percée moussue parmi les arbres. Une grande roche plate me permet de cuire mon repas sur le feu de bois de façon sécuritaire. J’installe mon abri sur la mousse, refais la provision d’eau au ruisseau, suspends le sac à ours et passe la nuit directement sur le sentier.

À partir du km 8, le sentier large et plat circule dans une érablière à bouleaux jaunes. Dans une flaque de boue, des traces de cerf, de coyote, de raton-laveur et d’ours témoignent une fois de plus que le Sentier national serpente en région sauvage. Le chant omniprésent des oiseaux, une odeur passagère de mouffette rayée, des bleuets à peine mûrs, des champignons gorgés d’eau complètent le décor. C’est tout près du lac Joe, dans une petite clairière entourée de bouleaux blancs, que je m’installe pour un deuxième bivouac. Disposer en cercle des pierres rondes, ramasser du bois mort bien sec, allumer un feu pour le repas du soir, encore une fois suspendre le sac à ours, puiser de l’eau au ruisseau qui alimente le lac et j’accueille la pluie qui durera toute la nuit.

Peu après mon arrivée au lac Morage, la pluie tambourine sur le toit de tôle de l’abri, et bientôt le soleil revient, pour couvrir d’or les herbes aquatiques. Cette grande surface ondoyante, cernée jusqu’aux berges d’une forêt mixte, sera sans contredit le clou de la randonnée. Aucune trace de civilisation, ni refuge, ni chaloupe, ni pylône, ni avion. C’est le cœur de la forêt boréale qui palpite devant moi. J’en scruterai l’orée pendant 45 minutes dans l’espoir d’apercevoir un orignal qui viendrait y boire. Pas de feu ce soir, le sol tourbeux de la pessière m’oblige à sortir le réchaud, car la moindre braise peut couver pendant des jours dans cette terre noire avant de déclencher un feu de forêt lent et dévastateur.

Jour 4

Je me lève tôt, alertée par le cri du huard sur le lac Morage. Après avoir franchi sur une passerelle le ruisseau qui l’alimente, la balise du km 13 confirme qu’il faudra encore une fois avancer à l’aveugle dans les hautes herbes mouillées, mais cette fois sur une courte distance. Puis le sentier se met à monter doucement et régulièrement pendant près d’un kilomètre, visitant une grande diversité de couverts forestiers. Je contourne un très long rocher intrigant coiffé de végétation.

Après le km 14, la marche devient plus rapide jusqu’à la jonction avec le sentier Tonnerre qui continue dans la réserve vers le nord. Il ne me reste plus que la descente de 700 mètres, pour revenir vers le chalet d’accueil où m’attend mon auto et boucler cette longue randonnée en autonomie.

Publié dans l’édition automne 2016 | Volume 28 numéro 1

La randonnée pédestre, on adore ça… quand tout va bien. Malheureusement, parfois les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. Un accident, du mauvais temps, un GPS en panne, une carte qui part au vent (un élément à la fois, pas tout en même temps), et le moment de détente en pleine nature peut devenir un vrai cauchemar. Dans une telle situation, on espère vivement que quelqu’un vienne nous chercher!

Justement, à Rando Québec, on s’est dit qu’il serait intéressant de rencontrer ceux-là mêmes dont le rôle est de venir à notre secours. Un rendez-vous a donc été pris avec l’Équipe de recherche et sauvetage de la Sûreté du Québec (SQ). L’Équipe est basée dans l’arrondissement Saint-Hubert, à Longueuil en Montérégie, et couvre la totalité du territoire québécois, en s’appuyant sur des bureaux régionaux pour les interventions locales. Sept personnes – un sergent et six agents – sont affectées exclusivement à cette tâche et peuvent compter sur un hélicoptère d’intervention et plusieurs pilotes, commandants, chargés de mission et mécaniciens. Les membres de l’équipe sont formés pour évoluer dans à peu près toutes les situations : neige, froid, montagne, forêt, plan d’eau, nuit, etc. On ne choisit pas son intervention et il faut être prêt à toute éventualité.

Nous voilà donc dans la salle des « comm », dans les locaux de la SQ à Saint-Hubert. Nous sommes préparés comme il se doit pour une entrevue classique. Nous aurons le temps de poser deux questions sur les 17 que nous avons prévues, lorsque survient un appel d’urgence pour l’Équipe de recherche et sauvetage. Et ce qui devait être une rencontre classique se transforme en quelques secondes en intervention en direct.

Une routine pas comme les autres…

Tout le monde est déjà debout, les automatismes se mettent en marche et nous, on se fait petits. Le pilote est appelé et, cinq minutes plus tard, il est sur le tarmac. Le technicien est déjà en train de préparer l’hélicoptère pour l’intervention. Il connaît son appareil par cœur, vérifié après chaque sortie. L’équipage doit pouvoir compter sur lui. Du côté des membres de l’équipe, on se prépare. Pour le moment, on a très peu d’information sur la nature et le lieu de l’intervention. Mais peu importe; il faut aller vite et faire ça bien.

Nous assistons à la préparation et voyons très bien que tous ces gestes ont été répétés 1 000 fois; pas un seul moment d’hésitation, pas de panique, pas de questions, chacun sait ce qu’il a à faire et connaît le matériel dont il est responsable. Ce qui ressort aussi, c’est la complicité et la confiance mutuelle dans cette équipe. Chaque personne est dépendante d’une autre pendant la mission. Le pilote gère son appareil, le commandant s’occupe de toute la gestion du vol, le chargé de mission responsable de l’opération policière et du treuil seconde les yeux du pilote pour tout ce qui se passe en bas et est responsable de la vie de celui ou de ceux qui se balancent une cinquantaine de mètres en dessous. En plus des trois personnes liées à l’appareil, s’ajoutent deux sauveteurs prêts pour l’intervention. Les renseignements arrivent petit à petit. L’équipe doit se rendre loin, dans l’est du Québec. Le plan de vol est adapté en conséquence. Il faudra faire le plein en route, car l’autonomie de l’hélicoptère n’est que de deux heures trente. On s’informe de la météo, qui annonce une dépression. En quelques minutes, tous ces renseignements doivent être analysés et organisés pour ne pas compromettre la mission. Tout le monde est prêt. À bord, chacun est concentré sur ce qu’il a à faire. L’hélicoptère décolle. Est-ce qu’il arrivera à temps? Peut-être pas; mais il est clair que l’équipe fera tout son possible pour y arriver.

Soyez prêts

L’appareil est maintenant loin. Retour à notre réalité. Nous prenons le temps de discuter avec les membres de l’équipe restés à la base. On voit avec quelle passion ils nous parlent de leur travail. Il y a aussi une certaine inquiétude face à une réalité qui change vite ces dernières années. Le plein air est de plus en plus accessible, ce qui est une très bonne chose en soi, mais les pratiquants, eux, ne sont pas toujours suffisamment informés ou préparés, ce qui fait augmenter de manière significative le nombre d’interventions.

C’est d’ailleurs le conseil que l’on pourrait donner aux randonneurs et autres amoureux du plein air : soyez prêts. Informez-vous, adoptez les bons réflexes, avant, pendant et après vos sorties. Apprenez à devenir autonomes dans votre pratique et amusez-vous de manière sécuritaire. Ces petits détails vous permettront sûrement de ne pas avoir à composer le 911 lors de vos randonnées.

par Julie Aubé, Dt. P. Nutritionniste | Photos : LMI-Nicole Blondeau
Publié dans l’édition automne 2015 | Volume 27 numéro 1 

Aliments déshydratés et lyophilisés

En longue randonnée, lorsqu’on transporte ses victuailles dans le sac à dos, le volume et le poids des aliments deviennent importants. La déshydratation et la lyophilisation sont deux méthodes qui, non seulement permettent de rendre les aliments plus légers et moins volumineux pour le transport, mais assurent également leur conservation. En effet, la réduction de l’humidité diminue significativement le développement des microorganismes. Cela diminue aussi certaines réactions enzymatiques comme le rancissement et le brunissement.

Quelles sont les principales différences entre les aliments déshydratés et lyophilisés? Leurs atouts et leurs inconvénients? Peut-on les préparer soi-même à la maison? Cet article trace un portrait général de ces deux méthodes de conservation des aliments, intéressantes pour les randonnées de longue durée.

Profiter du meilleur des deux mondes

En somme, les aliments déshydratés et lyophilisés sont deux options fort intéressantes – voire nécessaires – pour planifier des repas nutritifs pour les longues randonnées, sans pour autant surcharger le sac à dos en poids et en volume. Comme ils comportent tous deux des atouts et des désavantages, l’idéal est d’aller chercher le meilleur des deux mondes. Par exemple, on peut se lancer dans la préparation de croustilles de légumes maison et faire ses propres fruits séchés, puis miser sur certains aliments secs du commerce qui sont compacts et légers (les semoules, le lait en poudre, le riz, les pâtes, les lentilles, le gruau, des viandes jerky, etc.). Pour certains autres repas, on ajoute de la variété avec quelques préparations lyophilisées (par exemple les recettes d’œufs sont assez pratiques en version lyophilisée). Somme toute, il s’agit de planifier les repas de ses longues randonnées en fonction des conditions climatiques, de son horaire et de son envie de cuisiner en plein air, plutôt que de simplement manger en plein air.

Supplément saveurs

Pour donner du goût aux plats que vous concoctez en plein air ou pour ajouter un peu de punch à certains repas lyophilisés si vous les trouvez un peu plus fades, il est judicieux de prévoir une petite « trousse-saveurs ». Ça prend peu de place, c’est plutôt léger et ça peut faire la différence dans l’appréciation de vos festins en randonnée! Pour composer cette trousse, on prépare de petits contenants compacts et légers des condiments à son goût, par exemple :

• des tomates séchées ou des champignons séchés
• des herbes séchées (thym, origan, herbes de Provence…)
• du piquant (paprika fort, poivre de Cayenne, flocons de chili, pimenton…)
• des épices (flocons d’oignons séchés, poudre d’ail, cari moulu, cumin moulu…)
• des cubes de bouillon

Déshydratation à la maison

Contrairement à la lyophilisation, il est possible de déshydrater des aliments à la maison. Voici quelques conseils généraux, bons à savoir avant de se lancer dans l’aventure. À noter que dans les deux cas, il faut être prêt à investir du temps pour bien s’informer et à faire plusieurs essais-erreurs.

Au four traditionnel

• Cette méthode est intéressante si on déshydrate seulement de temps en temps.
• Un système (une brique ou un bloc de bois) est requis pour garder la porte du four entrouverte pendant les heures de déshydratation (la vapeur d’eau doit s’échapper).
• À noter que les fours à convection fonctionnent bien grâce au ventilateur qui contribue à chasser l’humidité tout en permettant d’obtenir des produits plus uniformes.

Au déshydrateur

• Ces appareils domestiques deviennent intéressants si on compte déshydrater régulièrement ses aliments.
• Il est intéressant de privilégier les modèles opaques (et faciles à nettoyer) qui offrent une bonne circulation d’air entre les plateaux, un thermostat précis et la possibilité d’ajuster la température.

Profiter du meilleur des deux mondes

En somme, les aliments déshydratés et lyophilisés sont deux options fort intéressantes – voire nécessaires – pour planifier des repas nutritifs pour les longues randonnées, sans pour autant surcharger le sac à dos en poids et en volume. Comme ils comportent tous deux des atouts et des désavantages, l’idéal est d’aller chercher le meilleur des deux mondes. Par exemple, on peut se lancer dans la préparation de croustilles de légumes maison et faire ses propres fruits séchés, puis miser sur certains aliments secs du commerce qui sont compacts et légers (les semoules, le lait en poudre, le riz, les pâtes, les lentilles, le gruau, des viandes jerky, etc.). Pour certains autres repas, on ajoute de la variété avec quelques préparations lyophilisées (par exemple les recettes d’œufs sont assez pratiques en version lyophilisée). Somme toute, il s’agit de planifier les repas de ses longues randonnées en fonction des conditions climatiques, de son horaire et de son envie de cuisiner en plein air, plutôt que de simplement manger en plein air.

Supplément saveurs

Pour donner du goût aux plats que vous concoctez en plein air ou pour ajouter un peu de punch à certains repas lyophilisés si vous les trouvez un peu plus fades, il est judicieux de prévoir une petite « trousse-saveurs ». Ça prend peu de place, c’est plutôt léger et ça peut faire la différence dans l’appréciation de vos festins en randonnée! Pour composer cette trousse, on prépare de petits contenants compacts et légers des condiments à son goût, par exemple :

• des tomates séchées ou des champignons séchés
• des herbes séchées (thym, origan, herbes de Provence…)
• du piquant (paprika fort, poivre de Cayenne, flocons de chili, pimenton…)
• des épices (flocons d’oignons séchés, poudre d’ail, cari moulu, cumin moulu…)
• des cubes de bouillon

Déshydratation à la maison

Contrairement à la lyophilisation, il est possible de déshydrater des aliments à la maison. Voici quelques conseils généraux, bons à savoir avant de se lancer dans l’aventure. À noter que dans les deux cas, il faut être prêt à investir du temps pour bien s’informer et à faire plusieurs essais-erreurs.

Au four traditionnel

• Cette méthode est intéressante si on déshydrate seulement de temps en temps.
• Un système (une brique ou un bloc de bois) est requis pour garder la porte du four entrouverte pendant les heures de déshydratation (la vapeur d’eau doit s’échapper).
• À noter que les fours à convection fonctionnent bien grâce au ventilateur qui contribue à chasser l’humidité tout en permettant d’obtenir des produits plus uniformes.

Au déshydrateur

• Ces appareils domestiques deviennent intéressants si on compte déshydrater régulièrement ses aliments.
• Il est intéressant de privilégier les modèles opaques (et faciles à nettoyer) qui offrent une bonne circulation d’air entre les plateaux, un thermostat précis et la possibilité d’ajuster la température.

Publié dans l’édition Automne 2015 | Volume 27 numéro 1

Être bien chaussé est important. Le choix d’une bonne paire de souliers ou de bottes de randonnée peut faire toute la différence entre une partie de plaisir et des heures de martyre. Pour vous aider à choisir celle qui sera idéale pour vos escapades, voici quelques conseils. Tour d’horizon pour partir du bon pied!

Le premier aspect que vous devez prendre en considération est la nature de vos randonnées. Alexandra Charbonneau, conseillère au département des chaussures à la boutique Mountain Equipment Co-op (MEC) au Marché Central à Montréal, admet d’ailleurs que la première question qu’elle pose à une personne désirant acheter des chaussures de randonnée est : « Quel type de randonnée faites-vous ou souhaitez-vous faire? ».

Est-ce que vous allez marcher en ville, sur des sentiers bien tapés ou accidentés? Y aura-t-il des pentes abruptes, des roches? Est-ce que vous prévoyez faire uniquement des randonnées d’au plus une journée? « Le type de chaussure conseillé pour une personne qui fait des randonnées d’un jour dans des sentiers bien tapés n’est pas le même que pour celle qui prend part à de longues randonnées et qui doit porter un lourd sac à dos », explique la conseillère.

En fonction du type de randonnée

En somme, la spécialiste explique qu’il y a trois types de souliers ou de bottes : des chaussures de randonnée légère, des bottes de courte randonnée et des bottes de longue randonnée.

• Les chaussures de randonnée légère conviennent pour des promenades dans des parcs urbains (ex. : Parc du Mont-Royal) et pour des randonnées pédestres dans des sentiers bien tapés ou peu accidentés (ex. : Parc national d’Oka). Elles sont légères, offrent une fluidité du mouvement et possèdent des semelles à relief.

• Les bottes de courte randonnée sont appropriées pour des excursions en montagne dans des sentiers accidentés (ex. : sentier du Centenaire). Elles sont plus lourdes que les souliers, sont dotées de semelles à crampons et offrent un maintien de la cheville afin d’éviter les entorses. La tige, c’est-à-dire ce qui se trouve au-dessus de la semelle (le cuir ou matériel synthétique), est aussi plus longue.

• Quant aux bottes de longue randonnée, elles répondent aux besoins des personnes qui partent en expédition avec un lourd sac à dos pendant plusieurs jours (ex. : Sentier international des Appalaches) ou en trekking en haute montagne (ex. : Tour du Mont-Blanc). Elles permettent d’affronter différents types de terrain. Parfait pour les sorties hors des sentiers battus!

La tige est souvent en cuir épais, ce qui amène rigidité, protection et durabilité. De coupe haute ou moyenne, ces bottes offrent, qui plus est, un maintien de la cheville et la stabilité requise pour le transport d’une charge lourde. Les semelles sont plus rigides, protégeant des racines et des roches. De plus, elles sont dotées de crampons pour une meilleure traction. « On retrouve aussi sur de nombreuses bottes une languette à soufflet qui prévient l’infiltration d’eau et de débris à l’intérieur. Plusieurs modèles ont aussi un collet – endroit pour l’entrée du pied dans la botte – en cuir et sans couture, offrant un meilleur confort et limitant les frottements », précise Alexandra Charbonneau.

À chacun son modèle

L’anatomie et la biomécanique des hommes et des femmes étant différentes, les manufacturiers conçoivent des modèles distincts pour la gent féminine et la gent masculine. « Les femmes ont généralement le pied plus étroit que les hommes. La cambrure du pied chez la femme est aussi plus prononcée », cite la conseillère. On dit aussi que les orteils des femmes sont plus longs que ceux des hommes et que, notamment, les muscles du mollet chez la femme sont plus longs et se prolongent plus bas dans la botte; ces différences démontrent l’importance d’avoir un soulier adapté à sa morphologie. « Pour les femmes qui ont un pied plus large, je suggère souvent la marque Keen », admet Alexandra Charbonneau.

Des critères de choix
Les chaussures ou bottes sont faites de différents matériaux, chacun ayant ses avantages. Par exemple, le cuir est résistant. Le Nubuck respire plus, mais est moins durable que le cuir. Les tissus synthétiques – ou tissus mèches – permettent de gagner en légèreté et respirent plus. Quant aux membranes comme le Gore-Tex, elles sont imperméables et offrent une respirabilité accrue.

Les semelles jouent un rôle important au plan de l’adhérence au sol. Regardez le dessin de la semelle. À ce chapitre, soulignons que Vibram est le chef de file en matière de semelles et de composants de caoutchouc hautement performants pour le marché des chaussures de plein air. Des marques comme lowa, Keen, Ecco ou Merrel fabriquent leurs produits en les équipant de semelles Vibram.

Concernant les prix, il faut garder en tête que ce n’est pas nécessairement la chaussure la plus chère qui est la meilleure pour vous. N’hésitez pas à questionner l’expert en magasin. En moyenne, on paiera entre 120 $ et 180 $ pour des chaussures de randonnée légère. En ce qui a trait aux bottes de courte randonnée, les prix grimpent (prix moyen entre 149 $ et 190 $). Puis, pour des bottes de longue randonnée, on pourra débourser jusqu’à 400 $ et plus.

Deux critères essentiels à ne pas négliger pour choisir vos chaussures ou bottes de randonnée : elles doivent être confortables et bien ajustées pour offrir un bon maintien du pied (et, bien sûr, être à votre goût!).

Le meilleur conseil d’Alexandra Charbonneau : essayez avant d’adopter. « Testez plus d’une paire de souliers ou de bottes afin de comparer les marques et les modèles. De plus, il convient de faire l’essai avec le même type de bas que vous porterez lors de vos randonnées », spécifie la mordue de plein air.

Des randonneurs affirment qu’un poids de 1 kg dans vos pieds correspond à 5 kg sur votre dos. Cela signifie que lorsque vous levez un pied, cela équivaut à lever un poids de 2,5 kg. À l’évidence, être bien chaussé, ce n’est pas juste un investissement pour vos pieds, mais aussi pour votre plaisir de marcher!

Évitez les faux pas!

• Une botte de randonnée est recommandée aux personnes ayant des faiblesses aux chevilles. 
• Si vous faites de courtes randonnées pédestres dans des parcs urbains ou des sentiers peu accidentés, et que vous désirez plus de fluidité dans votre démarche, des souliers de course pourraient aussi faire l’affaire. En optant pour une chaussure plus souple en flexion, on améliore le déroulement de son pied et optimise son confort. 
• Certaines chaussures ont des caractéristiques intéressantes, mais elles peuvent être trop rigides, trop lourdes et ne pas respirer assez pour randonner confortablement lors de promenades. 
• La chaussure ne devrait pas frotter contre votre talon lorsque vous marchez (pour éviter les ampoules). 
• Il est important de traiter ses souliers ou bottes contre l’eau et la saleté afin de les garder le plus longtemps possible, et ce, avec des produits appropriés.

BONUS :  Comment bien lacer vos bottes de randonnées avec La Cordée !

Publié dans l’édition Automne 2014 | Volume 26 numéro 1
Photo : Karine Dassylva 

Amateurs de randonnée, de falaises vertigineuses et de sérénité face à l’immensité, préparez votre sac à dos et partez pour trois jours d’aventure sur la rive nord du fjord du Saguenay. Le guide suivant vous dira comment vous préparer, où vous rendre et quel parcours emprunter. Suivez le guide!

ÉTAPE 1 : S’INFORMER SUR LE LIEU

Le sentier Le Fjord longe l’escarpement nord du fjord du Saguenay, reliant Baie-Sainte-Marguerite à Tadoussac sur une distance d’environ 40 km. Le sentier offre un regard privilégié sur toutes les richesses que le Fjord offre. L’itinéraire que nous vous proposons sur le sentier Le Fjord, soit la section qui va de l’anse Creuse à Tadoussac, est accessible à tous les randonneurs, peu importe leur niveau; même qu’il s’agit de l’endroit parfait pour découvrir les plaisirs de la longue randonnée en camping, en raison des courtes distances et de la facilité d’accès. Il est recommandé de connaître les bases du camping rustique ou de bien s’informer à propos de l’équipement nécessaire avant le départ.

ÉTAPE 2 : ÉVALUER LA FICHE TECHNIQUE

Distance totale : 22 km

Type : linéaire

Difficulté : débutant

Hébergement : camping  Pointe à Passe-Pierre et camping de l’Anse à la Boule Services : plate-forme pour tente, table à pique-nique et toilette sèche. Interdiction de faire des feux extérieurs.

Eau : point d’eau à proximité des sites de camping, mais vous devez utiliser un système de purification d’eau ou la faire bouillir.

Tarifs : accès 7,50 $ par jour – camping  22,50 $ par nuit

Réservations : 418 272-1556 – 1 800 665-6527

Autre service : navette de voiture ou de randonneur (prévoir un double de clés de votre voiture). Communiquez avec le Centre de vacances Ferme 5 Étoiles pour tous les détails à propos de ce service (418 236-4833 – 1 877 236-4551)

ÉTAPE 3 : PLANIFIER QUAND Une longue fin de semaine de trois ou quatre jours est nécessaire pour cette randonnée. De préférence, évitez la période des mouches. Comme il n’y a pas de chasse au gros gibier, il s’agit de l’endroit parfait pour profiter des couleurs de l’automne.

ÉTAPE 4 : VÉRIFIER LA LISTE D’ÉQUIPEMENT

Équipement : voyez les listes complètes dans le site Web de la Fédération québécoise de la marche, sous l’onglet Boîte à outils / Conseils pour une randonnée réussie.

Repas : 3 dîners – 2 soupers – 2 déjeuners

ÉTAPE 5 : SE RENDRE AU DÉPART

De Québec, suivez la route 138 est jusqu’à Tadoussac, puis tournez à gauche sur la route 172. Continuez environ 15 km et tournez à gauche sur le chemin de l’Anse de Roche. Après 5 km, tournez encore à gauche sur le rang Saint-Joseph. Continuez jusqu’au stationnement de la Sépaq. N48.2087,W69.8692 Conseil : si vous désirez arriver la veille, il y a un site de camping tout près du départ des sentiers, au Centre de vacances Ferme 5 Étoiles.

ÉTAPE 6 : SUIVRE L’ITINÉRAIRE

Jour 1 : du stationnement à la pointe à Passe-Pierre Longueur : 6,2 km

Dénivelé : 229 m – Temps : 2 h 30

Le départ se fait au stationnement du rang Saint-Joseph, près de l’anse Creuse. Le sentier descend vers le Fjord pour ensuite le longer. Sur votre chemin, vous croiserez le refuge de l’anse Creuse, parfait pour une pause collation. De l’autre côté de l’anse à Isaac, une montée vous attend, récompensée par plusieurs point de vue. Une fois à la pointe à Passe-Pierre, profitez de ce quai naturel pour aller méditer au milieu du Fjord.

Jour 2 : de la pointe à Passe-Pierre à l’anse à la Boule Longueur : 7,2 km

Dénivelé : 356 m – Temps : 3 h

Une fois votre campement démonté, continuez en direction de l’anse à la Boule. Peu après votre départ, le sentier monte au sommet d’un cap de roche vous offrant un panorama sur l’immensité du Fjord. Vous traverserez également une ligne de fils à haute tension. Bien que ce signe nous rappelle la présence humaine, on ne peut rester insensible au travail qui a dû être déployé pour ériger ces pylônes tenant à bout de bras des dizaines de câbles traversant le Fjord. Le sentier se poursuit sur un ancien chemin de terre jusqu’au stationnement du rang Saint-Georges pour ensuite retourner en forêt jusqu’au camping du cap de la Boule.

Jour 3 : de l’anse de la Boule à Tadoussac Longueur : 8,2 km

Dénivelé : 339 m – Temps : 3 h 30

Une fois la routine du matin terminée, la journée commence avec une montée, question de se dégourdir un peu. En approchant de votre destination finale, les points de vue s’ouvrent sur l’embouchure du Fjord, où se rencontrent ces deux puissances maritimes que sont le Fjord et le Fleuve. Il ne reste plus qu’à descendre rejoindre la mer à Tadoussac, où prend fin votre aventure! Pour obtenir plus de détails, des conseils ou la carte topographique, allez au www.sepaq.com.

Forfait Rando sans sac à dos!

Une entente entre la Sépaq et la Ferme 5 Étoiles vous permet de vivre l’expérience du sentier Le Fjord, entre Baie-Sainte-Marguerite et l’anse à Pierrot, en trois jours avec nuitées en refuge et en yourte. Tous les plaisirs de la longue randonnée sans les tracas de transporter vos bagages.

Renseignements : 418 236-4551 – 1 877 236-4551 – www.ferme5etoiles.com Réservations : 418 272-1556 – 1 800 665-6527 – www.sepaq.com

Carte générale, Parc national du Fjord-du-Saguenay, 2012

Publié dans l’édition Automne 2014 | Volume 26 numéro 1 Texte et photos : Pierre-B. Cadieux

Dès l’arrivée, que ce soit par avion ou par traversier, l’île de Corse impressionne avec ses allures de haute montagne. Diane et moi sommes un couple dans la soixantaine, avec un peu d’expérience en longue randonnée. Ce sont les magnifiques paysages de montagne fréquentant la mer qui nous ont attirés en Corse.

À Calvi, ville du départ nord du GR 20, nous apprenons que le sentier – « notre » sentier – est fermé dans la région jusqu’au 10 septembre à cause des grands vents et des risques d’incendie de forêt. Pas de panique encore, on prévoit débuter le 11, on verra bien. Le jour dit, nous prenons le bus (un par jour et sur réservation) pour aller à Calenzana, le village au pied de la montagne, au départ du mythique sentier. Au gîte communal rempli de randonneurs, nous nous endormons en rêvant de faire la conquête de la montagne, alors que c’est elle qui fera la nôtre.

Sans tente, il faut réserver sa place dans les refuges du parc naturel régional de Corse d’avance par Internet. Il faut aussi réserver le bivouac, le coucher en tente, louée ou pas. Beaucoup ne le font pas. Le ravitaillement se décide sur place. Alors, contrairement à plusieurs, nous abordons le GR 20 en multipliant les étapes. L’objectif est de loger dans la montagne plus longtemps pour en savourer toute la splendeur, en marchant entre les refuges; loin de nous la compétition. Pour nous, les 15 étapes du topoguide de la FFRandonnée en deviendront 18.

Nous commençons le GR 20 tout doucement les premiers jours, empruntant plutôt les chemins de transhumance ancestraux réactivés pour les randonneurs. Puis la montagne devient haute-montagne, avec ses crêtes déchiquetées, ses rochers abrupts. Le sentier prend son allure de GR 20, dur, mais tellement beau. Il est préférable de se mettre en jambe avant de l’entreprendre.

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, le paysage se renouvelle. Ce jour-là, nous montons quelques heures par un sentier agréable, à l’échelle du GR 20, jusqu’au fameux cirque de la Solitude, le passage le plus craint de la randonnée. Nous sommes étonnés, sans voix, devant le gouffre qui creuse la montagne, tellement la profondeur est vertigineuse. Nous nous demandons comment il est possible de descendre, sans même nous poser de question sur la montée qui suivra. Comme nous apercevons, malgré le nom du cirque, plusieurs randonneurs, nous devinons la route. Bon, de l’escalade à l’envers en entrée. Nous nous exécutons alors, lentement, minutieusement, calculant chacune des prises de mains ou de pieds. La chute n’est pas possible, c’est presque vertical, à l’œil du néophyte. La précipitation pourrait nous précipiter dans le précipice. Alors, concentration.

Diane, 10 kilos sur le dos, descend sans peur, centimètre par centimètre. La remontée sur l’autre versant est peut-être pire, pas de prises, mais les chaînes et l’échelle de fer bien fixées à la paroi un peu lisse rendent l’ascension possible grâce à la force des bras. Le tout se fait bien, avec lenteur et assurance. Ma blonde est une championne. Tels des chevaliers ayant terrassé le dragon, fiers, nous dévalons le sentier vers le refuge sous un ciel souriant. Nous appartenons à la montagne.

Tout va bien, ça monte tout doux dans une forêt de majestueux pins laricio épars plus que centenaires. Nous venons de casser la croûte quand l’orage frappe, juste avant la paroi. Tout l’équipement de pluie en place, nous attendons sagement que le bruit inquiétant passe. La paroi et la suite se font sous l’averse, dans les ruisseaux spontanés formés par la pluie abondante. Laborieusement, d’une balise blanc et rouge à l’autre, sans regarder en bas, nous progressons.

Nous atteignons enfin le col face à un vent glacial très fort et à ce qui ressemble à un sentier rocailleux. La pluie froide cesse heureusement. Le refuge de pierre de Ciottulu di i Mori est en vue plus bas et bientôt nous sommes à l’abri, malgré la froideur du gardien qui trouve quelques bouts de bois pour faire du feu dans le petit poêle. Il était temps. Bon cuisinier, il nous sert une soupe corse particulièrement goûteuse et réconfortante. Comme dans la plupart des refuges, le gardien prépare le délicieux repas du soir qu’il faut réserver en arrivant. On peut aussi réserver le repas du matin, plus simple celui-ci.

Le vent siffle avec ardeur. Nous sommes à flanc de montagne, dans le minuscule refuge de Petra Piana, qui contient 30 places toutes occupées, avec une tout aussi minuscule cuisine servant les pensionnaires du refuge et, plus nombreux encore, les campeurs éparpillés sur le petit plateau autour du refuge. Ici, c’est l’exception : pas de repas préparés par le gardien. Nous lui achetons le ravitaillement et préparons notre repas sur le réchaud à deux ronds au gaz : spaghettis au thon et aux sardines, avec un bout de fromage de brebis toujours présent dans les bergeries et les refuges.

Aussitôt notre repas avalé, nous dégageons la table et lavons le bol et la cuillère à soupe (pas de fourchette dans le refuge) pour les suivants, qui attendent leur tour dans la petite cuisine. Le vent fait presque bouger le refuge et le brouillard, telle une poudrerie, passe rapidement en sifflant. Pas commode pour celui qui doit se lever la nuit pour aller aux toilettes, toujours dans un petit bâtiment à l’extérieur, heureusement à quelques pas dans ce cas-ci. Avec la lampe frontale, on ne voit même pas le bâtiment de pierre tellement le brouillard est épais, et le vent nous déplace furieusement. Le matin, au grand froid éolien, la descente raide est entamée avec tout l’équipement de pluie et de froid. Enfin dans la forêt, à quelques centaines de mètres d’altitude plus bas, le beau temps nous reprend par la main.

Ma blonde est forte et sans peur, mais pas ses genoux sollicités depuis trop de jours. Ils sont fragiles et parfois douloureux, particulièrement dans les descentes, malgré les genouillères et les bâtons. Le GR 20 est pierres qui roulent, rochers, forts dénivelés de bien plus de 1 000 m tous les jours, jamais facile. Il ne ressemble pas à un sentier « normal », sauf dans les zones touristiques comme Castelli di Vergio et Vizzavona, ce qui est un peu trompeur pour le randonneur qui en marche un bout. La descente de 1 221 m jusqu’à la cascade des Anglais est bien éprouvante. Heureusement, le lendemain, un sentier « normal » nous amène à destination. Nous partons d’une zone touristique, une exception bien appréciée.

Un des genoux de Diane n’en peut plus, il doit se reposer. Aussi nous rebroussons chemin : cinq heures pour prendre quelques jours de repos. Nous faisons quelques balades dans la magnifique forêt de Vizzavona avant de faire un long détour en train et en bus pour arriver au Foce di Bavedda et reprendre le GR 20, escamotant ainsi deux étapes trop difficiles et dangereuses avec un genou esquinté.

À I Paliri, le dernier refuge dans la montagne avant la dernière journée qui nous mènera à Conca, le terminus du GR 20 : un temps magnifique, une falaise resplendissante invitant les alpinistes, une nuit douce et étoilée dans une forêt de grands pins et une vue en hauteur sur les vallées, quelle belle finale. Le refuge est rustique, proche de la bergerie d’antan. La plupart des marcheurs finissent demain, heureux, satisfaits d’avoir atteint l’objectif sportif pour certains, contemplatif pour d’autres, comme nous. Déjà ils pensent au retour, nous à la partie touristique… À nous Porto-Vecchio!

Nous dormons au dernier refuge à la fin de la saison qui se termine avec le mois de septembre. Les gardiens partent le 30, alors plus de service de repas, d’eau et de gaz propane, mais les refuges restent ouverts. Nous avons cru être hors saison, mais les refuges étaient tous pleins. Nous avons couché avec satisfaction en refuge partout où c’était possible, sauf à celui de L’Onda où nous avons préféré la tente louée de la bergerie, plus près des services. Le GR 20, c’est 15 étapes bien documentées qui se mesurent en heures, de quatre à huit et demie, mais on peut en raccourcir le nombre en doublant certaines étapes, ou allonger le plaisir en coupant pour en faire 18. Le temps alloué est assujetti à la vitesse et à l’endurance du marcheur. Le GR 20 qui traverse l’île dans sa longueur par la crête des hautes montagnes est difficile physiquement et ne convient pas à tous. Bonne forme, non sujet au vertige et ne pas trop dédaigner la promiscuité des refuges en sont les exigences. Il est toujours considéré comme la grande randonnée (GR) la plus exigeante d’Europe, mais peut-être aussi la plus belle, et la plupart des randonneurs rencontrés, aguerris, le parcourent pour cela, comme un défi. Tous les matins, il a fait beau et presque tous les après-midis, le ciel s’est couvert et le vent s’est levé.

La Corse est parcourue par plusieurs autres sentiers de longue randonnée presque aussi spectaculaires, qui souvent suivent les anciens chemins de bergers dans la largeur de l’île en traversant des villages pittoresques et un paysage plus humain, les Mare a Mare et les Mare a Monti, tout aussi bien équipés en hébergement et ravitaillement, moins durs. L’enchantement est partout sur l’île pour le randonneur. Sur l’île, les lieux sont identifiés en français et en corse. J’ai préféré l’orthographe corse.

(légendes des photos)
1 : En quittant le refuge de Manganu
2 : Au départ du refuge de Carozzu
3 : Le refuge de Petra Piana et son bivouac

Publié dans l’édition Hiver 2017 | Volume 28, numéro 2

Vous êtes-vous déjà demandé à qui appartiennent les sentiers sur lesquels vous marchez? Hors des parcs nationaux, plusieurs longs parcours existent grâce à de nombreux droits de passage que des propriétaires de terrains privés ont accepté de céder. Acquérir et, surtout, conserver ces droits de passage peut être un défi important pour les gestionnaires de sentiers. Et vous? Laisseriez-vous des marcheurs passer sur votre terrain?

Sur les 150 km des Sentiers de l’Estrie, on retrouve au total 80 droits de passage. Pour Sentiers de la Capitale, qui traverse trois MRC de la région de Québec et de Charlevoix, il y en a entre 80 et 100. Sans ces droits, ces lieux de randonnée ne peuvent exister. Ces droits ont été négociés de gré à gré, même en faisant du porte-à-porte, entre les gestionnaires des sentiers et chacun des propriétaires.

D’emblée, les propriétaires craignent le vandalisme ou d’être tenus responsables si un randonneur en venait à se blesser. « Il faut sécuriser les propriétaires pendant les démarches de négociation », indique le directeur des Sentiers de l’Estrie, Jean Lacasse. En acquérant un droit de passage, le gestionnaire du sentier peut se servir d’une partie du terrain pour l’aménager, l’utiliser et l’entretenir.

Généralement, cette entente implique une bande d’une largeur d’un à trois mètres. Elle inclut aussi une décharge de toute responsabilité en cas d’accidents ou de dommages pour le propriétaire. Dans cette situation, il est plus prévoyant que le gestionnaire du sentier se dote d’une assurance responsabilité civile. Dans son Guide de réalisation d’un sentier pédestre en milieu naturel (1999), Rando Québec suggère que les droits de passage soient négociés pour la période la plus longue possible.

Dans la réalité, cette entente tacite est renouvelable tous les ans. Ce mode de fonctionnement est sécurisant pour les propriétaires, mais rend précaire la pérennité du sentier. « La difficulté, c’est que ça marche d’un bout à l’autre », fait remarquer Alain Marcoux, de Sentiers de la Capitale. Il compare les réseaux de sentiers pédestres aux vaisseaux sanguins. Il suffit qu’un seul caillot se forme pour que tous les autres se retrouvent dysfonctionnels.