Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2022. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Quand on pense à Tremblant , on pense au Casino, à la station de ski, à la montagne du Mont-Tremblant, aux nombreux commerces et restaurants de cette ville hautement touristique. Mais ce nom devrait aussi faire écho au doyen des parcs nationaux du Québec : le parc national du Mont-Tremblant.

Depuis sa création en 1895, le parc a bien changé. Il a évolué et diversifié ses activités qui sont aujourd’hui organisées à l’année sur son vaste territoire de 1510 km². Grandement associé à la région des Laurentides, le parc a pourtant un pied dans la région lanaudoise. Calme et magnifique, le secteur Pimbina situé tout près du village de Saint-Donat est un coin à découvrir. C’est là que nous avons inauguré le printemps, dans un petit chalet en forêt.

Lors de notre visite, c’est l’équinoxe du printemps et la température est parfaite. Les raquettes restent dans le coffre de la voiture, mais pas les crampons! Non seulement les journées rallongent, mais le couvre-feu aussi est repoussé à 21 h 30 au lieu de 20 h. Nous commençons par nous installer dans un chalet Compact qui est très minimaliste (comme le laisse entendre son nom). C’est parfait pour nous, car nous ne comptons pas nous éterniser à l’intérieur. On vient tout juste d’arriver, il est 16 h, mais nous avons encore quelques heures de clarté devant nous. Notre première soirée débute sur le sentier de la Chute-aux-Rats. Plutôt plat (25 mètres de dénivelé), il offre plusieurs points de vue sur les lacs Provost et Lavoie, mais le principal attrait est la chute. Nous pouvons l’entendre couler sous l’épaisse couverture de neige et de glace. Quelques trous par-ci par-là nous permettent d’apercevoir l’eau qui circule vivement. L’aller et le retour nous fait un bon 9,4 km au compteur. Nous revenons à notre chalet afin de nous reposer pour demain, pour la randonnée des sentiers hivernaux de L’Envol (4,6 km) et du Mont-des-Cascades (8,8 km).

Heureuse d’un printemps…

Les vaccins ont commencé à être distribués parmi la population plus âgée. Les activités de groupe en extérieur sont de nouveau permises, et ça paraît! Nous croisons plusieurs groupes d’amis venus marcher ensemble lors de notre journée de randonnée qui est restée peu achalandée dans l’ensemble. Nous avons pu observer un pic mineur qui s’en donnait à cœur joie dans un vieux bouleau jaune tordu. La journée est ensoleillée et les rayons lumineux se taillent un chemin à travers la forêt d’arbres dénudés. Nous prenons une pause au soleil sur la large terrasse du refuge le Geai Bleu avant d’entamer la montée vers le Mont-des-Cascades. (Psst! Le parcours du Mont-des-Cascades est uniquement offert en hiver et en raquette. À notre passage, le sentier était encore accessible grâce au couvert neigeux, mais nous n’avons pas eu recours aux raquettes, seulement aux crampons. Informez-vous à l’accueil.)

Notre parcours a littéralement été une suite de magnifiques points de vue très variés sur la région : en bordure d’un lac, du haut d’un belvédère ou sur une pointe rocheuse. La journée s’est achevée autour d’un feu, notre premier depuis très longtemps, accompagné par le lent coucher du soleil qui ajoute des teintes d’orange sur la forêt et le lac qui se dessine derrière.

Dans ce décor enchanteur (et les promesses de vaccination massive laissant entrevoir la reprise d’une vie simili-normale), nous nous sommes dit que nous allions nous souvenir de cet équinoxe de printemps. En parlant avec Bertrand à l’Accueil du secteur Pimbina, j’apprends combien l’achalandage a été incroyable cette année 2021, mais il m’a confié aussi s’ennuyer des discussions avec les visiteurs. Les transactions uniquement informatisées ont limité les contacts entre les employés et les clients. J’espère que Bertrand aura une belle saison 2022, tout comme le reste du monde, dans une ambiance presque  normale.

Le saviez-vous? Créé en tant que réserve forestière sous le nom de Parc de la Montagne-Tremblante en 1894, le territoire devait initialement accueillir la construction d’un… sanatorium! Ce type d’établissement médical était spécialisé dans le traitement de la tuberculose, qui faisait des ravages au 19e siècle. En 1867, la tuberculose était la première cause de décès au Canada. Les sanatoriums permettaient d’isoler les malades, mais on les soumettait aussi à un traitement naturel en les exposant le plus souvent à de l’air frais. Vous devinerez que ce projet de sanatorium n’a jamais pris place, mais c’est intéressant de faire un rapprochement entre la pandémie de COVID-19 et le rôle bénéfique du plein air dans cette période difficile.  

La montagne Verte, située dans la région des Laurentides, a tous les charmes. C’est une boucle, accessible à des randonneurs de différents niveaux, et avec de nombreux points de vue dégagés. En plus, c’est gratuit!

Texte et photos : Émilie Saulnier-Burelle

Comment s’y rendre?

La montagne Verte se trouve dans la ville de Labelle et se situe environ au 2773 Chemin du Lac Baptiste. En effet, comme il n’y a pas de chalet d’accueil, il n’y a pas d’adresse officielle. Une grande pancarte se trouve toutefois à l’entrée du sentier, ce qui permet de le situer sur le chemin. Le stationnement se fait le long de la route et si vous vous y rendez la fin de semaine, vous devriez repérer une file d’autos, ce qui vous donnera un bon indice de votre arrivée.

D’ailleurs, ma partenaire de randonnée et moi y sommes allées un dimanche, vers 11h, et de nombreuses autos étaient déjà sur les lieux. Heureusement, l’achalandage ne s’en ressentait pas trop sur les sentiers.

Le sentier et ses points de vue

L’entrée (et la sortie) du sentier se trouvent donc au bord de la route. Pour se rendre au sommet de la montagne, il suffit de suivre les balises en orange et blanc. À la première intersection que vous croiserez (soit la jonction de la boucle), je vous recommande de tourner à gauche afin de terminer votre randonnée en grand avec le sommet, soit la partie la plus haute et ayant une vue de 360 degrés sur les alentours.  

Rapidement, vous arriverez à un premier point dégagé et rocheux avec une vue sur le lac Baptiste et le lac des Bouleaux. Vous pourrez en compter ensuite près d’une dizaine avant d’arriver au point culminant de la randonnée. Si comme nous vous y allez à l’automne, vous aurez la chance également de voir le bleu scintillant du lac Tremblant contraster avec les arbres vêtus de rouge et d’orangé.

Autres éléments à savoir, ce sentier accepte les chiens en laisse et est accessible pour différents types de randonneurs. Le sentier est plutôt large et compte peu d’éléments techniques : quelques racines qui nécessitent de regarder où vous mettez les pieds et une roche très escarpée avec une corde pour vous aider à la descendre. De bonnes chaussures qui tiennent la cheville et surtout, dont la semelle adhère bien aux surfaces lisses, sont recommandées. Soyez prudents si les surfaces rocheuses sont mouillées.

Vous souhaitez prolonger la randonnée?

Si vous souhaitez rallonger votre randonnée, vous pouvez poursuivre vers le sommet du Nez de l’Indien. Vous obtiendrez alors une belle journée d’environ 13 km de marche et deux sommets pour le prix d’un (c’est-à-dire, zéro dollar)!

À noter : cette randonnée a été effectuée avant les dernières délimitations en lien avec la COVID-19. Consultez la carte des zones afin de savoir si ce sentier se trouve dans la vôtre.

Situé dans la ville de Bromont, à moins de 2 heures de route de Montréal, le mont Gale est une montagne à découvrir. 

Texte et photos : Dominique Caron

Son sentier fait partie du réseau du parc des Sommets, entretenu par la ville de Bromont. Il est bon de savoir que les chiens sont interdits sur les sentiers et l’entrée est gratuite pour les résident.es seulement. Il faut donc payer son droit d’accès que vous pouvez acheter en ligne.

Précisions : La tarification pour les non-résidents de Bromont est versée à l’organisme les Amis des sentiers, assurant ainsi la pérennité du seul organisme qui protège, entretient et aménage les sentiers.

Pour un aperçu du réseau de sentiers, la carte est disponible sur l’application Ondago gratuitement. Vous découvrirez en même temps que Bromont possède plus 140 km de sentiers ! Bref, il y a largement de quoi se tenir occuper toute une fin de semaine… Toutefois, il faut bien commencer quelque part… et le mont Gale est un coup de cœur garanti.

Le mont Gale et le tour du lac

En combinant le GI et le G8, on atteint le sommet au bout d’environ une heure. On peut alors profiter du point de vue sur le lac Gale et les montagnes environnantes. Le sentier est large et l’ascension se fait graduellement dans une belle forêt mixte dominée par le feuillu, promesse d’un décor coloré à l’automne. La boucle du mont Gale représente environ 6 km. Il est agréable de s’accorder une pause au sommet où les surfaces rocheuses permettent de s’asseoir et de contempler la région.

Au retour, il est possible d’opter pour la G3, pour éviter de revenir sur ses pas et marcher en bordure du lac Gale. Il y a un pont depuis lequel on peut observer les installations du Spa Balnéa, un site exceptionnel qui vaut la peine d’être visité… dont voici un petit avant-goût.

Le spa Balnéa

Situé à quelques kilomètres du stationnement du sentier du mont Gale, le spa Balnéa est une très belle combinaison à votre randonnée (pour les amateurs d’eau bien sûr). Situées sur le flanc de la montagne, ses installations comprennent des spas, des piscines froides, des saunas et un accès au lac Gale !

Dû à la crise sanitaire, l’entreprise a mis en place le bain de nature, permettant de réserver une station pour 2 personnes sur le site en extérieur. Cette formule comprend un service directement à votre emplacement, limitant ainsi les déplacements. La réservation dure 4 heures, ce qui donne amplement le temps de se prélasser au soleil (ou à l’ombre).

Les mesures sanitaires prévoient également un nombre limité de personnes dans les bains en même temps, mais la taille du site et le contrôle du nombre de visiteurs n’ont pas nui à notre expérience et nous avons pu profiter de toutes les installations.

Mais le coup de cœur, c’est vraiment la baignade dans le lac et les quais flottants qu’on peut rejoindre à la nage.

Si vous êtes inspirés et souhaitez prolonger la visite, le Beatnik Hotel est également voisin du Balnéa et du réseau de sentier du mont Gale. Bien que ce soit un « hotel », on y retrouve une ambiance d’auberge de jeunesse : cuisine commune, salle de jeu, espace de détente, piscine extérieure, aire de feu et table à manger commune. La capacité des chambres est variable, mais la plupart de celles-ci possèdent une table extérieure qui permet d’éviter les zones communes intérieures en cette période de crise sanitaire. À noter également : comme le lieu vient d’être racheté à la suite d’une faillite, ils sont en attente pour obtenir un permis d’alcool afin de remettre en service le bistro.

Les montagnes de la Haute-Gaspésie ne manquent pas d’éblouir les passants, surtout en hiver. Situé à une trentaine de minutes de Sainte-Anne-des-Monts, le Centre de découverte et de services du parc national de la Gaspésie ajoute un nouvel écriteau à sa façade : l’École de montagne.

« Chaque mètre gagné en altitude, c’est l’équivalent de faire un km vers le nord », explique le directeur général du parc national de la Gaspésie, Pascal Lévesque. Une particularité qui explique en partie la très grande diversité de végétation et de paysage qu’on retrouve parmi les nombreux sommets du parc, dont 25 de plus de 1000 mètres.

C’est pourquoi en Gaspésie, on n’a pas peur de comparer le massif des Chic-Chocs et les monts McGerrigle aux Rocheuses.  D’ailleurs, leur popularité auprès des randonneurs de raquette et de ski est sans équivoque. « C’est 85 % de notre clientèle », affirme Pascal Lévesque. Constatant l’intérêt de ces adeptes de plein air, l’équipe du parc national a lancé cet hiver l’École de montagne : une initiation pour les curieuses et curieux à la randonnée alpine (en raquettes ou en skis). Bien sûr, cette nouveauté est aussi la continuité d’un virage entrepris par le parc de démocratiser l’accès aux montagnes de l’Est canadien. « C’est pas juste pour les gros mollets! » rigole Pascal.

Photo du haut : Pascal Lévesque sur le mont Ernest-Laforce
Photo du bas : Stéphane Gagnon de Ski Chic-Chocs

L’initiation

Ski Chic-Chocs est un important partenaire dans l’École de montagne. Ce sont les guides de cette entreprise qui accompagnent les randonneurs en montagne et ce sont également eux qui présentent tout un volet théorique sur les avalanches, le multicouche, l’histoire des formations géologiques du secteur ainsi qu’une belle mise en pratique du détecteur de victime d’avalanche (DVA), de la pelle et de la sonde. Cette portion est d’une durée d’environ 3 heures.

Oui, il y a des avalanches au Québec!  De ce fait, chaque excursion en montagne est exposée à un potentiel risque d’avalanche. Voilà pourquoi il vaut mieux comprendre quels sont les risques et comment intervenir dans un contexte comme celui-ci.

Le centre de découverte et de services du parc national de la Gaspésie est aussi un bureau satellite d’Avalanche Québec, un organisme à but non lucratif dédié à la sécurité en avalanche au Québec depuis plus de 20 ans. Initié à l’automne 1999 par la MRC de Haute-Gaspésie, Avalanche Québec offre un programme unique de cours pour le grand public et les professionnels.

L’organisme génère également chaque jour un bulletin d’avalanche précisant les indices de risque dans les milieux alpins, à la limite forestière et sous la limite forestière. Les risques sont classés entre faible, modéré et considérable. « Il y a beaucoup d’accidents dans le modéré et le considérable. » spécifie Stéphane Gagnon, Chef guide spécialisé en hors-piste et fondateur de Ski Chic-Chocs. Pendant l’hiver 2018-2019, six incidents ont été rapportés et documentés par Avalanche Québec. 

 Nouveauté : le mont Ernest-Laforce

Depuis janvier 2020, le chemin d’accès vers le stationnement du sentier du mont Ernest-Laforce est déneigé. Comme c’est une randonnée hivernale, ils ont même ajouté une petite section du tracé qui diffère de celui que les randonneurs découvrent en été. C’est une randonnée classée intermédiaire de 4,6 km avec un dénivelé de 155 mètres.  Au sommet, la vue s’étale sur 360 degrés, si la visibilité le permet bien sûr… Il faut prévoir 2 heures pour compléter le parcours.

Ce sommet fait partie de la liste des montagnes qu’on peut découvrir avec l’École de montagne. Le choix de la destination est fait en fonction de l’expérience du groupe ainsi que des conditions météo et des résultats du bulletin d’avalanche.

L’initiation à la raquette alpine est disponible les dimanches, mardis, jeudis et samedis entre 9h et 16h. Bien sûr, c’est une activité hivernale donc vérifier la date limite!

Les tarifs (taxes et tarification d’accès au parc en sus) pour adulte sont de 89 $ comme pour enfant également 89 $ (âge minimal de 12 ans si accompagné d’un adulte et de 16 ans si non accompagné). Il faut aussi prévoir l’équipement : les raquettes sont à 18 $/jour et l’ensemble sécurité avalanche (DVA, pelle et sonde) est à 24,25 $/jour.

Aurez-vous la piqûre des montagnes?

Texte et photos par Claude P. Côté

 Au Nord du New Hampshire, au cœur des montagnes Blanches, on dénombre plus de 1000 sentiers dédiés à la marche. On en compte de tout calibre… de facile à olympien. Pour les amateurs de panoramas spectaculaires, il est un parcours dont la réputation, plus que centenaire, n’est plus à faire : c’est la montée du mont Lafayette, point culminant de la chaîne Franconia.

Si le projet d’escalader le mont Lafayette jusqu’à son sommet, situé à 1600 m d’altitude, peut être considéré comme un but en soi, songeons à la possibilité d’y joindre un segment qui va constituer un réel boni à cette sortie, soit la magnifique crête du Franconia Ridge Trail, rien de moins.

Sillonner, ne serait-ce qu’une section de la longue arête qui raccorde chacun des sommets de la Franconia Ridge Trail, représente une expérience unique et inoubliable. C’est du même coup l’occasion de déambuler sur une des plus belles portions de l’Appalachian Trail (AT). Les pionniers qui ont élaboré le tracé de ce dernier sentier, il y a presque un siècle, ne se sont pas confinés au parcours le plus court, ni à la route la plus facile. Ils se sont assurés d’y intégrer le plus beau secteur du Franconia Ridge Trail, joyau de la forêt nationale des Montagnes Blanches.

Désireux de réaliser un tracé en boucle qui nous ramènera à notre point de départ et qu’il nous sera possible de réaliser en une seule journée, notre portons notre choix sur la montée via le Falling Water Trail avec retour par le Old Briddle Path. Ce parcours de 14,2 km, quoique difficile et exigeant, se veut l’un des plus populaires de sa catégorie. Il inclut trois sommets, dont le mont Lafayette, et l’une des plus belles sections du Franconia Ridge Trail avec des paysages éblouissants sur la totalité des crêtes parcourues. Pour s’y aventurer, il faut une température clémente et une bonne visibilité, car l’hypothermie et les vents en altitude sont, à cette hauteur, de réels dangers.

Peu après le départ, la montée du Falling Water Trail nous propose, comme son nom l’indique, une série de belles chutes en cascades, de quoi rendre moins pénible l’escalade ardue de cette section qui grimpe de 850 m en seulement 4 km. Après avoir franchi la ligne des arbres, on atteint rapidement le pic rocheux du Little Haystack, le premier sommet. C’est à ce point que notre univers visuel bascule, à la vue de ces paysages plus que grandioses. À partir de ce point, on croirait que plus rien ne presse, car tout devient sujet à contemplation avec ces panoramas sans fin qui s’étendent dans toutes les directions. Il en sera ainsi pour les prochains 2,5 km. Nous sommes au cœur du Franconia Ridge Trail et, à cette altitude, les seules plantes qui survivent sont typiques de la toundra arctique.

Le sentier poursuit sa course sur la crête peu accentuée qui s’accroche tour à tour aux monts Lincoln puis Lafayette. Sur le pic de ce dernier, notre regard embrasse le long bras de montagne sur lequel s’accroche notre sentier de retour. On distingue clairement, à 1 km en aval, un refuge de montagne haut perché qui propose hébergement et repas aux randonneurs du secteur. C’est le Greenleaf Hut, une auberge avec dortoir de l’Appalachian Mountain Club, un organisme dédié au plein air. Pour nous, c’est l’endroit tout désigné pour une bonne soupe maison et refaire le plein d’eau avant la longue descente du retour.

(de gauche à droite : Les gorges de Flume et les cascades du secteur The Bassin)

Beaucoup d’autres sentiers sont aussi disponibles dans les environs pour qui veut prolonger son séjour.  Le parc d’État Franconia Notch est le point de départ de plusieurs parcours gratuits et de niveaux variés, incluant de belles découvertes comme les bassins en cascades du secteur « the Bassin », la montée du sentier Lonesome Lake ou la courte randonnée de l’Artist’s Bluff.  Le parcours des gorges Flume qui amène le visiteur au coeur d’une immense fracture au milieu d’un massif de granite est le parcours le plus couru de la région. Par contre, ce site est hyper fréquenté, payant et pour mieux dire, plutôt dispendieux.

Pour info : 

www.franconianotchstatepark.com

Proche voisine de la marque allemande Lowa, la marque italienne Tecnica a fait son entrée sur le marché de la botte de randonnée.

Tecnica, ça ne vous dit rien? Peut-être vous souvenez-vous des fameuses Moon boots? Ces bottes étranges rappelant l’habit d’un astronaute? Volontairement, bien sûr, puisqu’elles en étaient inspirées. Bien qu’on en observe peu au quotidien, elles sont plus communes dans les stations de ski, entre deux descentes.

La marque Tecnica, qui se spécialise dans les bottes et l’équipement de ski, présente maintenant des modèles pour les randonneurs : les chaussures Forge et Plasma. Mais qu’est-ce qui peut bien les différencier de ceux des concurrents comme Keen, Merrell, Vasque, Salomon et autres marques, déjà si nombreuses en magasin?

La réponse est simple : la moulure.

Les chaussures Plasma de Tecnica Photo : Tecnica

Technologie C.A.S

La technologie C.A.S (Custom adaptive Shape) est la particularité des chaussures Tecnica. Elle permet de mouler, après un chauffage à température contrôlée, la semelle interne et la tige de la botte de randonnée. Cet aspect permettrait donc de s’éviter la longue et (parfois) pénible période de cassage de botte. En effet, le talon du pied, bien moulé dans la botte, trouve tout de suite son confort.

Évidemment, il ne faut pas se mentir. Une botte neuve reste une botte neuve. Il faut donc prévoir un certain temps pour que la botte trouve toute sa souplesse, surtout dans le mouvement. J’ai personnellement testé les bottes Forge lors d’une randonnée de 12 km en montagne : aucune ampoule, douleur ou irritation suite à cette première sortie.

Pour les personnes ayant des malléoles latérales sensibles ou généralement problématique, la botte (haute) offre au niveau de la cheville une personnalisation qui pourrait plaire à plus d’un. C’est donc sur cette technologie que s’est concentrée Tecnica, comme il s’agit également de sa spécialité dans l’équipement de ski.

D’abord une innovation technologique, il s’agit aussi d’un changement important dans l’expérience d’achat. On ne peut pas nier que l’entreprise a osé puisque la botte, entièrement adaptée à votre pied, prend une trentaine de minutes à mouler!

Pour avoir testé l’étape de moulage, je peux dire que c’est une expérience plutôt agréable. (Qui n’aime pas avoir les pieds au chaud?)

Les bottes Forge de Tecnica Photo : Tecnica

L’ensemble de moulage pour les chaussures Forge et Plasma Photo : Tecnica

Le moulage

Pour mouler la semelle interne et la tige, il faut d’abord les chauffer. Ensuite, elles sont posées l’une après l’autre aux pieds, lesquels sont insérés dans deux sacs gonflés par une machine à compression afin de les comprimer sur les semelles internes. Finalement, on répète l’étape avec les bottes entières aux pieds (et tout l’équipement de moulage entre dans une petite valise, assez surprenant!)

Il n’y a pas que cette technologie qui se soit inspirée de leur expertise en bottes de ski : le design de la languette et l’organisation du laçage empruntent aussi des similarités.

La valeur marchande de la botte reste relativement compétitive. Pour un produit aussi technique, on reste dans les moyennes. On parle donc de 200 à 350 $, selon le modèle.

La botte est disponible un peu partout au Québec : Atmosphère (Chicoutimi, Saint-Sauveur, Trois-Rivières), Boutique Explore (Mont-Tremblant), Sports Experts et la Vie Sportive (Québec),  Cinetik (Sutton), Sports Estrie (Magog) et La Cordée (Montréal). 

Texte signé : Véronique Lavoie (4^e secondaire) et Emmanuelle Gagnon (5^e secondaire) pour la gang du voyage 3D (Défi/Dépassement/Découverte) destination Équateur

Le 29 mars 2018, 19 élèves du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup et trois accompagnateurs décollaient pour un périple qui s’avérera riche en émotions. Douze heures plus tard, nous atterrissions à Quito, capitale de l’Équateur. Pour la plupart d’entre nous, c’était une première expérience en altitude.

Dès la descente de l’avion, nous avons tous remarqué que notre souffle était beaucoup plus court qu’au Canada. Malgré notre bonne préparation physique et les nombreuses recommandations des spécialistes de la randonnée en montagne, nous avons constaté que nous n’avions aucun contrôle sur la réaction physiologique de notre corps face à l’altitude.

En effet, peu importe notre forme physique ou notre endurance, personne n’est à l’abri des symptômes du mal des montagnes. Que ce soit les nausées, le mal de tête, la toux ou le manque d’oxygène, il faut savoir écouter son corps et rebrousser chemin quand la situation l’exige. Le plus dur dans tout cela est de voir le reste du groupe poursuivre l’ascension, alors que les ennuis physiques nous forcent à faire demi-tour. Il faut savoir surmonter les sentiments d’abandon et de faiblesse qui nous habitent même si, en réalité, il n’en est rien. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Toutefois, notre ascension progressive nous a permis de bien nous acclimater à l’altitude. En fait, nous restions quelques jours à la même élévation avant de poursuivre notre montée.

Parlons maintenant d’un autre problème pouvant survenir lors de la randonnée en montagne. Il s’agit des conditions climatiques qui, comme nous le savons tous, sont plutôt imprévisibles en milieu alpin. Effectivement, étant donné que nous étions en pleine saison des pluies, nous avons eu droit à des précipitations de toutes sortes : au bas de la montagne, la pluie; en haut, la grêle. Malheureusement, la météo n’a pas joué en notre faveur pour la plupart des montées. En effet, les mauvaises conditions climatiques et le manque d’équipement nous ont obligés à renoncer à l’ascension de l’Illiniza Norte. Heureusement, nous avons pu nous tourner vers le Cotopaxi, le plus haut volcan actif de l’Équateur. Ce fut, somme toute, une expérience que nous ne sommes pas près d’oublier.

Bref, en altitude, on a beau avoir la meilleure volonté et s’être entraîné des années avant le départ, il y a certains facteurs dont seule la montagne est maîtresse.

Très jeune, on nous apprend à lacer nos chaussures. Pour certains, cette tâche peut être difficile à intégrer, mais on finit tous par apprendre ce fameux nœud qui tient nos chaussures bien en place toute la journée. Pour plusieurs, c’est même l’unique nœud qui sera appris au courant de notre vie.

On ne se pose donc pas beaucoup de questions lorsqu’il vient le temps de lacer nos bottes ou nos chaussures de randonnée.

Et pourtant…

Vous avez certainement déjà eu cette sensation d’avoir trop d’espace dans vos bottes, ou encore l’impression que vos chevilles sont mal retenues lors des descentes.

Parfois, nos bottes se délacent au pire moment possible, rendant une descente ou une traverse plus périlleuse qu’on ne l’aurait souhaité.

Bien souvent, la solution à ces problèmes, et à bien d’autres inconforts liés à nos chaussures, se trouve dans le laçage de nos chaussures de randonnées.

Voici donc quelques conseils en rafale, suivi d’une vidéo explicative où Étienne vous explique comment bien lacer vos bottes de randonnée.

• Bien serrer la portion avant de vos bottes ; vos pieds doivent épouser l’intérieur de celle-ci, sans pour autant être écrasés.
• Terminer en nouant les lacets deux fois avant de passer les lacets à l’envers aux œillets du cou-de-pied afin de créer de la friction et de bien maintenir la tension à l’avant de la botte.

Laçage pour la montée :

• On souhaite conserver de la flexion pour la montée. On peut donc lacer normalement sa botte jusqu’en haut après avoir préalablement serré correctement le devant la botte.

Laçage pour la descente :

• On souhaite assurer la rigidité de la botte afin de maintenir le pied et la cheville lors des descentes. Il est donc intéressant de continuer à passer les lacets à l’envers pour maintenir la tension du laçage jusqu’au haut de la botte.
• Pour certaines bottes, dont les Lowa, dotées d’une attache sur la languette, bien serrer les lacets assurera une languette stable qui ne se déplace pas d’un côté ou de l’autre.

Vos lacets se dénouent?

• Comme nœud final, utilisez le nœud autobloquant, un nœud qui ressemble particulièrement au nœud en huit.

Attention! Les lacets ronds ont tendance à se délacer plus facilement que les lacets plats. Ils sont cependant plus durables. Avec le nœud autobloquant, vous n’aurez plus aucun souci, puisque plus vous le tirez, plus le nœud se serre.

Simple. Léger. Performant.

Ce sont les mots qui me viennent en tête quand je pense au manteau coquille Oudry EX Featherweight de la marque Columbia. Pour donner un avis éclairé, j’ai testé ce produit pendant presque 4 mois.

Introduction aux coquilles imper-respirante:

Avec l’expérience, on apprend à utiliser le bon vêtement selon les conditions environnantes. La température, l’humidité, le vent et l’intensité de l’activité physique auront un impact direct sur ce que j’amène avec moi en rando.

À intensité physique élevée, je porte une coquille même s’il fait sous la barre du zéro.

Sur un sommet dénudé, c’est très pratique pour bloquer le vent et conserver un maximum de chaleur. Sous une pluie froide, ça s’agence très bien avec une couche intermédiaire ou une doudoune en duvet. C’est ce qui rend les coquilles imper-respirantes aussi intéressantes: elles répondent à plus d’un besoin!

Étanchéité:

La coquille Featherweight de Columbia utilise la membrane imper-respirante OutDry Extreme. Comme ses compétiteurs, le but de cette membrane est d’évacuer l’humidité, tout en restant au sec. Par contre ici, rien n’est laissé au hasard. Les fermetures à glissière sont également imperméables puisqu’elles sont recouvertes d’un enduit de polyuréthane. Aucun rabat superposé n’est donc nécessaire. Columbia a également prévu du ruban afin de sceller les coutures du vêtement. Et finalement, le capuchon possède une visière rigide intégré pour garder le visage au sec. Tout a été mis en oeuvre pour que le produit résiste aux pluies légendaires de l’an dernier.

Ventilation:

La coquille Featherweight de Columbia possède un système d’aération avec deux ouvertures au niveau de la poitrine. D’autres produits auront des ouvertures sous les aisselles, ce qui limite la ventilation lorsque le bras longe le corps (ça bloque l’ouverture!). Les ouvertures du Featherweight servent également de poches de rangement, ce qui est pratique pour y mettre son téléphone ou une carte.

Poids:

La coquille est très légère : seulement 250 grammes en taille medium. Pour une randonnée d’une journée, ce n’est pas un facteur important. Si toutefois vous désirez partir plusieurs jours, il est préférable de limiter le poids de votre sac à dos au minimum.

Comparons avec certains autres produits:

• Patagonia Torrentshell: 343g
• Marmot Precip: 370g
• Marmot Minimalist: 425g
• Outdoor Research Helium HD: 254g
• Outdoor Research Helium II: 180g

Valeur : 279,99 $ 
En vente chez La Cordée 

Le mont Indian Head dans les Adirondacks est une excellente randonnée pour commencer la saison ou pour s’initier à la randonnée en montagne. Ce sentier à seulement deux heures de Montréal est une bonne initiation à la randonnée de plus longue durée.

Son sentier en boucle fait 15,5 km, mais l’ascension est douce et le niveau de difficulté est moyen. Il faut environ 4 heures pour faire le tour. Le principal attrait de ce mont est la vue qu’il offre : un panoramique sur le lac Ausable et sur plusieurs autres monts qui l’entourent, dont le mont Gothic, le mont Colvin et le mont Sawteeth. Depuis le sommet, il y a deux paliers rocheux pour admirer le lac et les montagnes avoisinantes. Les deux paliers offrent une vue tout aussi remarquable.

L’accès au sentier se fait à partir d’un Club de golf privé. Les propriétaires autorisent aux randonneurs l’accès aux sentiers. À noter que les chiens ne sont pas permis sur ces sentiers, tout comme ceux du mont Nippletop et Dial, qui sont également accessibles à partir de cet endroit. Il faut s’assurer de laisser la voiture dans le stationnement à l’effet des randonneurs. Ensuite, on marche le long du chemin du golf jusqu’à un terrain de tennis où il faut tourner à gauche et marcher jusqu’à un petit refuge et une grille. Il faut vous inscrire avant de poursuivre votre route.

La facilité de cette randonnée est due au fait que la grande majorité du sentier est sur une route tapée pour que des véhicules puissent passer. Le dénivelé est très faible et la marche se fait bien. Sur le chemin, vous allez rencontrer plusieurs indications pour d’autres sentiers. À un certain moment, vous allez voir la pancarte pour le sentier vers Indian Head à votre gauche. Le sentier suit un ruisseau de roche et plusieurs petites cascades et une chute. Une bonne partie de la randonnée suit le ruisseau. Il viendra un moment où vous pouvez choisir de prendre le sentier facile ou plus difficile. C’est à ce moment-là que l’ascension devient un peu plus difficile, mais reste tout de même assez accessible. Après cet effort, vous parviendrez au sommet et serez récompensé de cette vue.

Le mont Indian Head ne fait pas partie des 48 plus hautes montagnes des Adirondacks avec son 823 mètres. Néanmoins, sa beauté au sommet et sa facilité font de ce mont un endroit propice aux débutants ou à ceux qui recherchent un paysage sublime.

Trouve ta prochaine randonnée au Québec!

Peu de sites peuvent se vanter de répertorier autant de lieux de marche et de randonnée au Québec sur une même plateforme. C’est le cas de Balise Québec, grâce à la collaboration de plus de 800 gestionnaires de réseaux pédestres de la province.

Voici quelques-unes des fonctionnalités à découvrir :

• Recherche saisonnière : en un seul clic, vous pouvez changer de saison et filtrer les destinations par leur accessibilité en hiver ou en printemps-été-automne!
• Explorer par région : en sélectionnant la région de votre choix, vous tombez automatiquement sur une page où sont listés les lieux dans une colonne à gauche et géolocalisés à droite dans une page google maps.
• Peaufiner ses critères : longueur du réseau, niveau de difficulté, sentier linéaire ou en boucle… On peut désormais faire un second tri dans notre sélection régionale pour épurer la recherche.
• Noter vos coups de coeur : Vous avez adoré votre randonnée sur les sentiers pédestres du Parc régional des Sept-Chutes? Laissez une note! Pas besoin de s’enregistrer, c’est aussi simple qu’un clic.
• Explorer par proximité : En cliquant sur Explorer, il est possible de sélectionner un tri par proximité. Le navigateur vous géolocalise et affiche alors les options de randonnée les plus proches. Parfait pour les voyageurs et les roadtrips.

Les deux fonctions (presque cachées) qui vont changer votre vie (ou juste vous la faciliter) sous la section « Autre »

Chien permis : Et oui! Amis des animaux, vous pouvez enfin trouver facilement des sentiers accessibles avec votre canin préféré.

Accès gratuit : Randonner gratuitement? Oui, ça se peut encore! (Plus qu’on peut le penser)

Sécuritaire

On procède en premier lieu à une observation minutieuse des lieux. On doit éviter de s’installer trop près d’un ruisseau, puisque le niveau peut monter rapidement au cours de la nuit. De même, on évitera les cuvettes entre deux versants, l’eau de pluie ou de ruissellement pourra s’y amasser. De plus, le creux d’un vallon constitue une fosse à froid naturelle, on n’y campe pas sauf par temps très chaud.

On veille à se positionner à l’abri du vent, même s’il ne vente pas au moment où on installe le camp. Donc, une crête et le haut d’une colline ne conviennent pas. On se tient à quelque distance d’une falaise, et même d’une pente abrupte, pour éviter les chutes dans l’obscurité. À l’inverse, on inspecte soigneusement une paroi voisine d’où des pierres pourraient se détacher.

Une odeur forte peut signaler la présence d’un terrier de renard ou d’un habitat de mouffette, on s’en éloigne.

On fait un tour d’horizon de la végétation : on observe le sol afin de déceler une piste formée par le passage fréquent d’animaux tels que castors et cerfs, une fourmilière souvent dissimulée par des herbes ou des feuilles, la présence de plantes urticantes telles le sumac vénéneux (herbe à puces) ou l’ortie. En levant les yeux vers la cime des arbres, on recherche la présence d’une éventuelle « faiseuse de veuve », i.e. une branche ou une tête d’arbre cassée, en équilibre plus ou moins stable sur d’autres branches et qui pourrait nous tomber dessus à tout moment. (photo ci-bas)

Il faut également s’assurer qu’un arbre un peu éloigné du campement offrira un support adéquat pour le sac à ours, et qu’un espace dégagé, une large pierre, permettra un feu de cuisson, qui sera distant de l’espace de couchage d’une bonne vingtaine de mètres au moins.

Pratique

Après cet examen qui assure que le site choisi est sécuritaire, on accorde de l’importance à son aspect pratique.

Y a-t-il une zone dégagée, sans sous-végétation, suffisante pour monter la tente ou la bâche? Ou encore des arbres solides dont l’écartement permet d’installer un hamac?

Le sol est-il assez meuble pour y enfoncer des piquets, quel que soit le système de couchage?

Sera-t-il possible d’orienter l’abri avec l’ouverture vers l’est, le vent et la pluie venant majoritairement de l’ouest et du nord-ouest?

Y aura-t-il une zone sans ombre le lendemain  pour faire sécher la rosée du soir et du matin sur le matériel de couchage?

Un regard circulaire autour du site permet-il de déceler une bonne quantité de bois mort disponible pour le feu?

Le point d’eau est-il accessible sans risque?

Photo : Non-exemple de bivouac dans une cuvette

Maintenant que les côtés sécuritaire et pratique sont assurés, on peut penser à son confort.

Un sol plat et à niveau, exempt  de bosses, trous, racines, roches indélogeables (se coucher à l’endroit prévu permet de déceler une éventuelle inclinaison).

Un sol moelleux et sec, couvert de terre ou d’aiguilles de pins, (éviter la mousse, une véritable éponge, de même que le sable, qui colle au nylon et s’insinue partout, fuir les galets si on n’a pas un matelas gonflable épais, et les plantes aux petites branches acérées qui perceront le matériel)

L’espace doit être assez grand pour circuler autour de l’abri, et une petite brise bien douce chassera les insectes volants et la fumée.

Agréable 

Le dernier critère est un luxe, qu’on peut laisser tomber sans ennui mais qui rendra le bivouac mémorable si on a la chance de se retrouver dans un joli décor bucolique ou au contraire mystérieux et enveloppant, qu’on peut orienter le campement de façon à jouir d’une belle vue le soir ou le matin en s’éveillant, et qu’il offre un cadre enchanteur pour les photos à rapporter de ce bivouac. Il va de soi que ces considérations ne font pas le poids face à la sécurité, à l’aspect pratique et au confort, tels que vus précédemment.

Dans un prochain billet, nous verrons la chronologie des gestes à poser quand on arrive au lieu de bivouac.

Trois bonnes raisons

D’abord, cette recette de barres maison sont faites d’ingrédients qui se combinent à merveille : noix de macadam, chocolat blanc et framboises. Ensuite, elles sont sucrées naturellement avec des dattes, ingrédient qui rehausse la teneur en fibres et qui explique la texture moelleuse des barres. Ces barres gardent même leur texture souple lorsque le thermomètre est sous zéro, ce qui les rend parfaites pour les randonnées d’hiver.

Toujours pas convaincus?

Chaque barre contient 7g de protéines et 5.3g de fibres pour vous soutenir pendant vos longues sorties de raquette, ski hors-piste ou randonnée sur neige. 

Pour 12 portions

Pour notre deuxième longue randonnée au parc Kluane, nous avions comme projet d’explorer le sentier de la rivière Slim Ouest, situé plus au nord. Nous espérions parcourir ce sentier pour observer le glacier Kaskawulsh depuis le sommet du mont Observation, une montagne que l’on atteint avec carte et boussole. La présence d’ours depuis quelques semaines a obligé Parcs Canada à fermer temporairement ce sentier. Lors de notre préparation, nous apprenons qu’il est encore fermé. Changement de plan…

Après discussions avec les guides du parc, nous choisissons finalement une randonnée vers une montagne située non loin de Haines Junction, qui nous apparaît idéale pour notre désir d’aventure : le mont Martha Black et ses sommets environnants (dont Auriol Peak et Martha Black E3), ainsi que son glacier. 

Jour 1 : Auriol Trail 

Un tel parcours n’est pas un sentier balisé et n’est donc généralement pas proposé aux visiteurs. Il faut s’orienter soit avec une carte topo, soit en se donnant des repères visuels, ou les deux. Comme nous sommes en milieux subalpin et alpin, offrant une assez bonne visibilité sur de longues distances, nous choisissons de partir sans carte. Seules quelques indications des guides du parc suffiront à nous orienter. 

Nous sommes le 29 juillet. Nous nous faisons  déposer à l’entrée d’un sentier d’accès, Auriol Trail, une boucle de 15 km balisés. Nous l’empruntons pour les 8 premiers kilomètres afin d’atteindre une section dégagée plus à l’ouest, où passe le ruisseau Auriol. Celui-ci provient de cette chaîne de montagnes que nous souhaitons atteindre. Rendus au ruisseau, c’est là que les choses se compliquent.

Nous devons bifurquer vers l’arrière-pays en longeant d’abord le ruisseau, jusqu’à une moraine élevée. Mais avant, nous devons traverser une brousse assez dense le long de ce ruisseau. Il nous faut du temps pour trouver le meilleur parcours. On voit des sections plus dégagées ressemblant à des sentiers faits par les animaux. On essaie de suivre tant bien que mal ces sections qui facilitent grandement notre déplacement. 

Après quelques centaines de mètres de déplacement en zigzags, nous arrivons sur une plaine alluviale que nous suivons sur 2 km. On atteint la moraine du côté sud, élevée et à pic, que nous escaladons pour nous rendre sur son plateau. 

C’est là que l’on installera notre camp, à partir duquel nous rayonnerons au cours des deux prochains jours. Nous montons notre tente et nous nous installons au pied des montagnes Auriol Peak et Martha Black E3, plus précisément dans un pré, tout près du col formé par ces montagnes. 

Jour 2 : entre monts et vallées

Ce matin-là, nous sommes entourés par une brume épaisse qui couvre les sommets environnants. Nous décidons d’attendre un peu avant de partir vers la vallée qui conduit au mont Martha Black 1. Notre objectif, pour cette journée, est de nous rendre au fond de cette vallée glaciaire, jusqu’au pied de la crête qui permet de monter vers le sommet. (Sommet que nous ne grimperons pas, puisque nous ne sommes pas assez bien équipés.)

Après quelques heures d’attente, nous décidons, malgré une faible visibilité, de nous aventurer en direction nord. Il est 11 h. Si nous n’y allons pas à ce moment-là, nous savons que cette journée sera gâchée. Lentement, en observant attentivement le terrain et les montagnes à notre gauche, nous progressons vers notre destination. Le terrain est peu accidenté, mais très mou dans ce secteur alpin. Nous croisons parfois des buissons en grappes que nous devons traverser. Ceux-ci étant assez bas, il est facile de s’orienter.

Après plus d’une heure de marche, nous décidons de monter quelques centaines de mètres afin d’obtenir un point de vue. La brume commence à se dissiper très lentement. Il est un peu plus de midi. Nous nous asseyons sur la crête de cette montagne pour prendre quelques minutes de repos avant de continuer. C’est à ce moment que la brume, si épaisse il y a une minute encore, se dissipe rapidement, tant par l’effet du vent que par le soleil bien présent en cette fin de matinée. 

Le décor qui s’offre à nous est simplement majestueux. Face à nous, paraissant si près vu son immensité, une autre crête apparaît. Cette deuxième crête est située juste de l’autre côté d’une petite vallée que nous devrons traverser pour nous rendre vers une autre vallée, beaucoup plus vaste : notre destination. 

Après une autre heure de marche, nous atteignons enfin la vallée qu’il faut emprunter pour rejoindre le sommet de Martha Black 1. Cette vaste et profonde vallée est plongée dans l’ombre des montagnes qui l’entourent, malgré un soleil bien présent. La vallée est sombre aussi en raison du sol rocailleux et gris qui contribue à cette teinte. Le fond de la vallée, quant à lui, est fermé par des parois aux teintes noires. 

Tout au creux de la vallée serpente une rivière tonitruante s’écoulant parfois entre deux sections du glacier, parfois sous le glacier dont on aperçoit de temps à autre les tranches de plusieurs mètres d’épaisseur. Ce glacier est recouvert, en majeure partie, de roches et de poussières qui se sont décrochés de la montagne au fil des années. 

Le terrain sur lequel nous évoluons n’est pas de tout repos car, d’une part il est en pente et, d’autre part, nous y avançons perpendiculairement. De plus, il est constitué de roches instables qui, parfois, se décrochent et dévalent la pente jusqu’au creux de la vallée. Cette roche est parfois assise sur de la glace, ce qui rend glissantes certaines sections du parcours. Nous y progressons tout de même sur environ 2 km. Nancy décide de s’arrêter là. Je continue sur près de 2 km supplémentaires afin d’atteindre le fond de la vallée et, donc, le pied de la crête où débute une longue ascension vers Martha Black 1.

C’est à cet endroit que je constate l’autre versant du col de montagne que nous avons contourné, soit MB E3. Tout juste de l’autre côté se situe notre campement. Il est curieux de penser que ce dernier, via ce col, est si proche, surtout par rapport à notre longue marche de la journée, mais à la fois si loin, vu le périlleux parcours qu’il nous faudrait affronter pour y retourner en empruntant ce même col. Il est 17 h, je retourne pour rejoindre Nancy. 

Le retour se déroule sans ennui et relativement rapidement. Nous sommes de retour au campement vers 20 h 30. 

Le jour 3 de cette sortie fut assez simple

Quelques petites randonnées autour du campement pour voir un peu mieux l’environnement où nous nous trouvons. Il fait un temps radieux. C’est donc le moment propice pour faire ces découvertes. Un de nos objectifs pour cette journée est le retour vers Haines Junction, pour une dernière nuit dans cette section du Parc Kluane. 

Ça, c’était moi il y a 20 ans. En toute vérité, ma passion pour le plein air a commencé chez les scouts

Deux ans dans les castors.

Deux ans dans les louveteaux.

Mais je n’en avais aucune idée à ce moment-là.

Quelques années plus tard, j’ai pratiqué le vélo de montagne, fait du camping avec mes parents, foulé plusieurs sommets dans les Adirondacks, les montagnes Vertes et les montagnes Blanches. Je partais toujours plus loin découvrir de nouvelles montagnes, à la recherche d’un nouveau défi. Et puis je suis tombé sur une vidéo You Tube concernant une thru-hike, ce qui veut dire de marcher un sentier longue distance dans son entièreté.

Environ deux ans plus tard, ma décision était prise. Le 10 mars 2017, je partais pour Atlanta en quête de la traversée du sentier des Appalaches (appelé Appalachian Trail ou simplement AT). Pour ceux qui ne connaissent pas ce sentier, c’est un des trois sentiers iconiques aux États-Unis. Il fait plus de 3 500 km et franchit 14 États américains, reliant le mont Springer en Georgie au mont Katahdin dans le Maine. J’avais déjà parcouru au complet la West Coast Trail sur l’île de Vancouver au courant de l’été 2016, mais l’idée de partir pendant plusieurs mois était toujours présente.

Le plus dur est de faire le premier pas. Ça implique tellement! Ça veut dire éventuellement de laisser son travail, ses amis, sa famille et mettre sa vie personnelle de côté pour sauter à pieds joints dans l’inconnu.

Le confort? On va faire une croix là-dessus. Mon lit queen sera remplacé par un matelas de sol d’une épaisseur de 5 cm. Ma chambre de 100 pieds carrés sera dorénavant une tente 1 place où il m’est impossible de m’asseoir. Chaque millilitre d’eau devra préalablement être filtré et n’aura pas toujours la même couleur. Mes repas consisteront principalement en nouilles ramen, patates en poudre, Pop tarts et tortillas au beurre d’arachide. Mais ça faisait longtemps que j’y pensais. J’avais le goût de voyager différemment, de repousser mes limites et voir ce dont j’étais capable.

J’avais beau lire des blogues, regarder des films et acheter le meilleur équipement… Il n’y a absolument rien qui peut te préparer a 100 %.

Imaginez la scène : un beau matin, c’est le jour J, tu prends l’avion, t’as fait ton frais à tes amis que tu vas hiker pendant six mois mais, ce jour là, ta face est un gros point d’interrogation.

Dans quoi je me suis embarqué…

Et si j’échoue…

Et qu’est-ce que les gens penseraient de moi …

Est-ce que j’ai tout… Ou trop?

Je monte à bord, trouve mon siège, met mon cellulaire en mode « avion »… Trop tard pour changer d’idée. Du jour au lendemain, je n’ai plus de lit, de chez moi, de four à micro ondes, d’eau courante, de toilette et de Wi-Fi. J’ai passé de la vie sédentaire dans la ouate à une vie de nomade. Tout ce dont j’aurai besoin pour survivre est sur mon dos et pèse 34 livres, incluant 4 jours de nourriture et 1,5 L d’eau. Je suis devenu de façon délibérée et volontaire un « sans domicile fixe ». Et, sans cesse, je me demande s’il me manque quelque chose et pourquoi je fais ça. Et puis hop! Je m’enregistre à l’accueil, prend ma photo officielle, et c’est parti!

On l’a pas eu facile. « On »? Yep! Marie, une très bonne amie, est venue avec moi pour les deux premières semaines. Pour notre première nuit, au sommet du mont Springer, il a fait -8 degrés. Qui aurait cru qu’en Georgie, un État du Sud adjacent à la Floride, la température pouvait descendre aussi bas? Certainement pas moi!

Les quatres premiers jours ont été d’un froid intense. Toute notre énergie a été consacrée à nous réchauffer pour ne pas tomber en hypothermie. À certains moments, le sentier était si enneigé qu’on devait uniquement se fier aux repères peints sur les arbres (Le sentier est balisé d’un trait blanc peint sur les arbres, appelé “white blaze”. Il y a environ 100 000 marques de peinture au total). Après trois jours, désespérés, nous avons croisé un chemin et avons décidé de retourner en ville pour nous réchauffer dans une auberge de jeunesse.

C’était mon baptême de l’Appalachian Trail. Celui où Dame Nature nous rappelle à quel point nous sommes vulnérables, celui qui nous montre qui est le vrai boss.

J’aimerais vous dire que le reste de la thru-hike s’est bien passé, mais non. Hypothermie, blessures, infections, ampoules, équipement brisé, canicule, neige, blues de la maison, PLUIE! Ce n’était que le début. Pour atteindre Katahdin, je devrai garder mes manches retroussées pour les 130 jours du périple.

Mais, au fond, c’est ce que je recherchais. Où serait le sentiment d’accomplissement si c’était facile?

Situé dans l’État de New York, les Adirondacks sont faciles d’accès pour les résidents du Grand Montréal, et ce, gratuitement. C’est d’ailleurs un des arguments qui rend les monts Adirondacks si populaires. Ça, et la vue époustouflante sur la région que ces montagnes offrent au randonneur qui s’aventure sur ses plus hauts sommets.   Sans aucun doute populaire en période estivale, le mont Giant (1 410 mètres) jouit d’une réputation « technique » auprès des randonneurs. Accessible puisque bien balisé, il reste assez difficile à cause de son terrain rocheux qui demande bonne aisance et forme physique.   En plein mois de novembre, il est recommandé d’avoir avec soi crampons et raquettes. Bien que le climat de nos voisins du sud n’a rien à voir avec… disons les monts Groulx par exemple, il s’agit tout de même d’un climat alpin : ne sous-estimez pas la nature.

Vous pouvez assez facilement obtenir une carte papier Adirondack Park : Lake Placid / High Peaks disponible chez La Cordée, ou des données GPS afin d’aider votre planification via Alexhike.com ou encore Alltrails (anglais seulement, certaines options sont payantes.) Il y a trois stationnements gratuits au bas de la montagne qui offrent des points d’accès aux sentiers suivants :

• Roaring Brook Trail : 6.6 milles aller-retour | (plus ou moins 9,5 km) Bien que plus long, ce sentier est une belle solution de rechange de départ pour ceux qui préfèrent un dénivelé plus doux que l’option Ridge Trail. C’est aussi une option de retour pour éviter de revenir sur ses pas en combinant avec Nubble Trail jusqu’à votre stationnement
• Ridge Trail : 5.2 milles aller-retour | (plus ou moins 8 km) Recommandé aux randonneurs aguerris. L’avantage et le désavantage de ce sentier sont qu’il s’étend sur une plus courte distance, mais plus intense! Tout au long de la montée, le panorama est à couper le souffle! Aussi, si le sommet est dans les nuages, vous aurez quand même accès à de belles vues un peu avant le sommet.

Roaring Brook rejoint Ridge Trail pour le dernier mille vers le sommet du mont Giant. Vous devez vous enregistrer à l’entrée du sentier : crayons et registre sur place, accompagnés d’affiche qui rappelle les principes du Sans trace.

Pour le dodo, il est possible de camper – ou d’être hébergé –  un peu partout dans le secteur si vous faites une sortie d’une journée. Personnellement, nous avons opté pour un dodo en lean-to du côté de la vallée de l’autre côté de Giant. Résultat : descente à la frontale, nuit en-dessous de zéro, mais nous aurons monté Giant deux fois plutôt qu’une! Les lean-to du parc des Adirondacks sont accessibles gratuitement – pas de réservation possible. Mon conseil? À moins d’aimer souffrir, je commencerais par une montée sans sac-à-dos rempli…

Jour 1 : c’est un départ

Le 22 juillet, nous nous retrouvons au tout nouveau Centre de service du Parc, doté d’un centre d’interprétation dont la visite mérite un détour. Nous rencontrons les gardes-parc de Kluane afin de finaliser la planification de nos randonnées, jeter un dernier coup d’oeil sur les cartes topo et s’enregistrer. On nous apprend que le sentier Cottonwood (85 km en 5 jours) ne sera pas de tout repos. Le manque d’entretien et le peu de circulation ont fait en sorte que la végétation a envahie certaines portions de ce sentier, rendant l’orientation et la marche plus complexes.

Contre mauvaise fortune bon cœur, nous décidons de prendre les choses comme elles se présentent. Une journée à la fois sur le sentier sera déjà un bon plan. Nous élaborons tout de même un plan B, au cas où tout ne se passe pas comme nous le souhaitons. Notre plan B consiste à combiner une partie de Cottonwood avec l’ascension d’un sommet qui nous attire beaucoup, celui de King’s Throne (2 000 m). Ce plan B se fait aussi en 5 jours et environ 90 km. Cette fois-ci, par contre, avec un bon dénivelé (plus de 2 496 m aller et retour en une journée).

Il est 14 h. Nos sacs à dos bien remplis, nous nous retrouvons au départ du sentier Cottonwood, au lac Kathleen. Il est tard pour démarrer une randonnée de cette ampleur, mais nous savons aussi qu’il fera jour jusqu’à minuit. Une première section de 17 km nous attend jusqu’à notre lieu de camping pour cette première nuit, la rivière Victoria. Au départ, sur une ancienne route minière, nous croisons rapidement la bifurcation qui, à droite mène au long sentier Cottonwood et, à gauche, vers le sommet King’s Throne. Nous prenons à droite où une montée abrupte nous conduit à un premier point de vue sur le lac Kathleen. Dans cette section, la shépherdie du Canada pousse en abondance et constitue une source de nourriture pour les ours. Nous progressons en ouvrant l’oeil et en faisant du bruit de temps en temps afin de signaler notre présence. Nous prenons conscience que nous serons les seuls humains sur ce sentier au cours des prochains jours.

Nous continuons et traversons une péninsule jusqu’au lac Kathleen que nous retrouvons et longeons de nouveau. Nous sommes à 4 km de notre première destination, le ruisseau Victoria. En chemin sur cette section, nous devons traverser un autre ruisseau. Nous nous approchons d’un autre lac, le lac Louise, situé juste après le lac Kathleen

Arrivés au ruisseau Victoria vers 20 h 30, nous nous installons pour la nuit sur la plage du lac Louise où se jette le ruisseau. Celui-ci est costaud, large et a un débit assez rapide. Comme nous sommes fatigués, nous prenons la sage décision de ne pas le traverser ce soir-là et plutôt attendre le matin. 

Après notre souper, nous faisons un peu de lecture, écrivons notre journal. Une fois installé pour la nuit, de voir le soleil encore très fort à travers la toile de la tente…à 22h,  y a de quoi être insomniaque. 

Jour 2

Le ruisseau Victoria nous apparaît un peu plus franchissable que la veille mais à peine mieux. Fort de notre nuit de sommeil, nous entamons notre traversée sans trop regarder le meilleur endroit pour se faire, sans utiliser la technique de traverse à deux que l’on a pourtant bien apprise. Résultat : J’ai glissé. J’ai évidemment trempé mon matériel. 

À force de travail, j’ai fini par traverser le ruisseau, jeté rapidement mon sac sur le sol pour aller aider Nancy qui elle, n’avançait plus, étant à peine capable de garder son équilibre dans ce courant. Rendu tous les deux de l’autre côté, je me suis mis à frissonner. L’eau de fonte des glaciers, c’est froid. 

Au bout d’une heure, après avoir mis des vêtements secs, après avoir marché de long en large sur la rive pour me réchauffer, j’ai pu récupérer. Pendant ce temps Nancy faisait sécher le matériel. 

Nous montons vers une crête qui nous conduit tranquillement vers le pré Cottonwood, qui offre une vue splendide. En s’approchant du pré, nous trouvons un terrain spongieux et boueux, où nous devons passer un autre petit ruisseau. De l’autre côté, nous arrivons au pré, plus sec, où nous passerons notre deuxième nuit. Nous avons parcouru 35 km à ce jour, et cet arrêt nous fera un grand bien, surtout après cette journée forte en émotions. 

Après notre repas du soir, nous devons décider de notre itinéraire pour les jours suivants. Nous avons 3 jours devant nous. Ou nous continuons sur ce sentier pour 3 jours encore, ou bien nous retournons pour aller au sommet de King’s Throne pour 3 jours aussi, en comptant le retour. Après une longue discussion sur nos réels intérêts, nous décidons que nous retournerons sur nos pas pendant 2 jours (refaire à rebours les 2 premières étapes) et une journée supplémentaire pour faire ce sommet qui nous attire tant.

Jours 3 à 5 : le sommet King’s Throne
20 km aller-retour, 1 258 m de dénivelé positif

Le sentier King’s Throne se divise en deux sections, une première section rocheuse serpente pour un dénivelé de 548 m sur 5 km, assez pentue par occasion. Cette section de sentier mène au «siège du trône du roi», qui est un cirque montagneux situé au pied de la crête de cette large montagne. Dans le cirque, la neige est permanente. La plupart des gens s’y arrête pour une pause avant de redescendre, en raison du fait que c’est là que le sentier balisé s’arrête. Avec la marche d’approche de 2 km (aller seulement) cette rando est de 14 km aller-retour. 

Quant à la seconde section, que l’on emprunte sur la gauche du cirque, elle est beaucoup plus à pic (un dénivelé de 710 m sur 3 km dont 1 km presque qu’à plat au sommet), il n’y a pas de sentier balisé et chacun y va à ses risques. Le descriptif indique qu’il faut une certaine expérience pour faire cette section, y compris des connaissances en carte et boussole. Selon nous, cet avertissement est exagéré, car il est facile de s’orienter sans carte sur ce parcours. Il est vrai toutefois que les gens qui ont peur des hauteurs ou des vertiges peuvent avoir quelques malaises.

En fait, le parcours pour atteindre la crête sommitale consiste en une autre crête, acérée et vertigineuse, souvent glissante en raison de la poussière et de la roche qui, parfois, se dérobe sous nos pieds. À l’occasion, nous devons nous agripper avec les mains. Comme nous sommes très exposés sur cette section, le vent à cette altitude est un autre facteur de risque. Mais, croyez-nous, l’effort et les quelques sensations fortes en valent vraiment la peine, car la vue vers le nord et les nombreux autres sommets du parc est spectaculaire! Une fois sur la crête supérieure, il reste environ 1 km avec peu de dénivelé avant d’atteindre le pic le plus élevé, à près de 2 000 m d’altitude. 

Après les quelques photos de circonstance, le retour se fait avec plus de prudence encore que lors de la montée. Nous allons donc très lentement pour éviter une glissade malheureuse et un risque de blessure.

C’est donc après une marche de 7,5 heures pour cette dernière journée de notre première longue sortie au parc de Kluane que nous retrouvons notre campement pour une dernière nuit avant le retour vers Haines Junction… satisfaits.

Faire du camping d’hiver en octobre à 1 000 mètres d’altitude après avoir commencé une randonnée en forêt humide et verte, c’est le genre de scénario possible dans l’arrière-pays de la Côte-Nord. Pluie, grêle, brouillard, soleil, neige, tout est possible dans les imprévisibles monts Groulx.

Cet énorme terrain de jeux n’est pas la zone la plus accessible au Québec, disons-le. Après Baie-Comeau, il faut emprunter la route 389 sur plus de 335 km pour rejoindre cette aire protégée de 5 000 km² entièrement sauvages.

Je n’étais pas familière avec les monts Groulx, aussi appelés Uapishka ou « montagnes blanches » par les Innus. Mes compagnons de randonnée, eux, connaissaient bien cette destination. Continuellement, en riant, ils me disaient que là-bas, il fait « Groulx ».

Hum, ok! Je suis préparée au pire…

Bienvenue dans la forêt boréale!

Le sol des monts Groulx est tapissé de mousses. Le terrain est extrêmement humide car la pluie y abonde. En 2012, notre rédacteur Pierre De Sève participait à la grande corvée qui se fait tous les ans à la fête du Travail dans le cadre d’un article pour la revue Rando Québec. C’est là-bas qu’il rencontre Michel Denis, le vice-président de la Société des Amis des monts Groulx, qui lui révélait qu’il pleut environ tous les deux jours dans ces montagnes! C’est aussi le paradis de la chicoutai et du thé des bois (thé du Labrador) – si la neige ne les recouvre pas entièrement.

Attention, il s’agit d’une destination où la navigation nécessite GPS et boussole. Soyez certain(e) d’être bien préparé(e) à votre séjour sur ces terres sauvages en vous armant d’équipement de sécurité et de système de communication fonctionnel.

Il existe 4 points de départ pour les monts Groulx.

Le km 335 permet de stationner au bas du sentier vers le mont Provencher (8 km) au pied duquel le charmant refuge La Lyre pourra accueillir jusqu’à 7 randonneurs gratuitement. Bien que ce ne soit que 8 km, le randonneur doit prendre en considération que des obstacles peuvent ralentir sa cadence. Ce fut notre cas avec toute la neige qui s’était accumulée.

Pour mettre la main sur les cartes ou pour tout renseignement, l’association des Amis des monts Groulx a un tout nouveau site Web qui vous aidera à finaliser votre prochaine expédition dans les imprévisibles monts Groulx.

Pensez à devenir membre, c’est gratuit!

https://www.amisdesmontsgroulx.com/

Nous voilà à l’aéroport de Whitehorse; il est 15 h 40, heure locale, le 21 juillet. Il y a trois heures de décalage avec le Québec. Comme pour chacun de nos voyages, l’arrivée dans une nouvelle contrée est toujours une expérience enivrante, à la limite surréaliste. Nous sommes, ma conjointe Nancy et moi, curieux et excités de découvrir au cours des 25 prochains jours ce « pays » de montagnes et de lacs, mais aussi un pays où il y a le soleil de minuit, des gens hors norme et une faune sauvage omniprésente : notre pays des merveilles pour cet été.

Après avoir récupéré nos bagages, nous prenons un taxi pour nous rendre au centre-ville de Whitehorse afin de finaliser quelques achats. Il y a des provisions à prendre pour nos longues randonnées et les dernières pièces de matériel, dont une bombonne de poivre de cayenne, format ours svp. Eh oui, c’est aussi une réalité au Yukon, il y a des ours : des noirs, les plus nombreux, et des Grizzlis, les plus gros.

En fin d’après-midi cette journée-là, alors que le soleil est encore très haut, nous rencontrons assez peu de circulation sur l’autoroute 1 (Alaska Highway) entre Whitehorse et Haines Junction (156 km plus à l’ouest). En effet, outre les touristes assez nombreux en été, le Yukon ne compte qu’une population de 36 304 habitants, dont 27 687 dans la capitale, Whitehorse, sur un territoire qui fait presque le tiers de celui du Québec*. Si on veut de la tranquillité, le Yukon est une destination de choix.

*En date de septembre 2012. Source : http://www.tourismeyukon.ca/Tout-savoir/Quelques-donn%C3%A9s-sur-le-Yukon

Parc de Kluane (prononcé Klou-â-ni)

Avant de décrire nos randonnées, je prendrai quelques minutes pour vous parler du parc national de Kluane, qui compte une réserve naturelle reconnue par l’Unesco. Avec les parcs voisins de l’Alaska et de la Colombie-Britannique, le parc et la réserve de Kluane constituent le plus vaste territoire protégé au monde chevauchant deux pays. Ce parc est aussi le territoire des Premières Nations que sont les Tutchones du Sud. Le parc et la réserve ont une superficie de 22 000 km², ce qui en fait l’un des plus grands parcs du Canada.

Géré par Parcs Canada, il abrite les montagnes St Elias, lesquelles représentent les plus hauts sommets du pays dont le fameux mont Logan (5 959 m). Celui-ci s’élève à seulement 230 m de moins que le Denali en Alaska, plus populaire mais moins exigeant à gravir que le mont Logan. Outre ce dernier, les montagnes St Elias abritent le mont St Elias lui-même (5 489 m), situé à la frontière du Yukon et de l’Alaska, le mont Lucania (5 226 m)  et le mont King (5 173 m) pour ne nommer que ceux-là.

Le parc de Kluane possède aussi l’un des plus grand champs de neige et de glaces hors pôles au monde.

J’avais le mont Pisgah dans ma mire depuis déjà un petit bout. Au cours de l’été, il est aussi devenu très populaire sur les réseaux sociaux à la suite d’une publication de 4000 Hikes. Leurs superbes photos du lac Willoughby, qui se situe au pied de la montagne, m’ont donné encore plus le goût de découvrir ce sentier. En plus, étant près de la frontière nord du Vermont, le mont Pisgah ne se situe qu’à 1 h 15 de Sherbrooke et 45 minutes de Magog, ce qui devient très intéressant pour un aller-retour d’une journée! C’est donc par une belle journée de début septembre que nous avons entamé cette montée en famille.

Se rendre

Il faut d’abord transiter vers Magog par l’autoroute 10, puis prendre la route 55 sud vers Stanstead. De là, on traverse la frontière états-unienne (n’oubliez pas vos passeports!) et on continue sur ce qui devient la route 91. De notre côté, on a pris la sortie 28 pour tourner sur la route 5, puis sur Main Street/route 105, qui devient plus loin la route 5A. Après avoir longé le lac Willoughby sur son côté est, nous avons trouvé le stationnement peu après le White Cap Campgroung. Le départ de la randonnée se situe à gauche de la route et une pancarte avec la carte du sentier nous y accueille. Attention, il n’y pas de toilette à l’entrée du sentier ni sur son parcours; prévoyez donc un petit arrêt pipi avant d’arriver ou profitez-en pour enseigner à vos enfants les rudiments du petit coin version plein air (ça a été l’apprentissage de la journée ici!)

Grimper

C’est donc par la South Trail que nous avons grimpé cette belle montagne. De type aller-retour, cette randonnée fait environ 6,5 km pour plus ou moins 450 m de dénivelé. De beaux escaliers de pierres agrémentent la montée et le sentier est très bien entretenu. À mi-parcours, on trouve un joli point de vue nommé Pulpit Rock. Le paysage y est superbe et, si vous souhaitez quelque chose de plus court que 6,5 km pour de petites jambes, ça peut être un bon endroit pour rebrousser chemin. Attention, les points de vue de ce mont ne consistent souvent qu’en une roche plutôt étroite avec aucun garde-fou et une très haute falaise juste en dessous; surveillance étroite nécessaire pour les petits. Plus loin au sommet, une grande pierre orientée vers le soleil vous attend pour un arrêt lunch ou collation. Ne manquez pas ensuite de continuer une dizaine de minutes vers le nord pour admirer deux magnifiques points de vue avant de revenir sur vos pas pour le retour.

Relaxer

Si vous voulez combiner cette randonnée aux plaisirs de l’eau turquoise du lac Willoughby, je vous suggère la plage au sud du lac. Attention, la partie ouest de la plage serait nudiste alors que la partie est, plus près du camping, convient mieux aux chastes yeux. Vous trouverez cette plage juste en face du White Cap Campground et pourrez stationner dans la rue pour y accéder. L’eau y est un peu froide, mais la pente est douce et la couleur, sublime! Le camping aurait des kayaks et canots en location, ce que je n’ai malheureusement pas eu l’occasion de vérifier ni d’expérimenter!

On y retourne!

Ça, c’est sûr! Nous n’avons pas été déçus de notre journée! Nous en avons eu plein les yeux et, en plus, tout était gratuit, autant la plage que la montagne. Notre belle journée ne nous a donné que le goût d’y retourner. Dans notre mire pour l’an prochain : le mont Hor, juste en face de Pisgah, de l’autre côté du lac. Un peu plus petit avec ses 5 km et son dénivelé de moins de 350 m, il sera parfait pour les jambes encore petites de nos randonneurs débutants. Il nous permettra de profiter encore de la plage après la rando et, pourquoi pas, de nous y faire cuire un petit souper avant le retour pour le dodo à la maison.

Vous prévoyez y faire un tour?

Pour plus de renseignements sur les sentiers autour du lac Willoughby

En recherchant de petits défis pour les jambes neuves de nos aventuriers, nous avons découvert plusieurs sentiers relativement simples et accessibles pour les petits débutants. Ces 5 sommets à découvrir avec de jeunes enfants vous permettront assurément de passer d’agréables moments en famille.

Je vous conseille toutefois de prévoir un porte-bébé ou un sac de randonnée disponible en location, entre autres dans certains des endroits mentionnés ci-dessous, afin que tous gardent de bons souvenirs et aient du plaisir. Vous pouvez également lire cet article qui vous donnera quelques pistes sur comment faire aimer la randonnée à vos enfants.

Mont St-Grégoire (251 m) | Montérégie

Situé, comme le mentionne son nom, au Mont-Saint-Grégoire en Montérégie, ce mont est une belle façon d’initier vos jeunes enfants à la randonnée en montagne. Avec une dénivellation d’environ 185 m à franchir sur un sentier de 1 km (le panorama) ou de 1,4 km (la carrière), vos enfants apprendront qu’on doit travailler un peu plus fort si l’on désire atteindre le sommet. La vue d’en haut permettra à vos enfants d’identifier Montréal ainsi que les monts Rougemont, Saint-Hilaire et Saint-Bruno qui leur offriront à leur tour des options de randonnée intéressantes.

Mont Arthabaska (305 m) | Centre-du-Québec

Le mont Arthabaska est situé au Centre-du-Québec dans la magnifique ville de Victoriaville et offre un accès gratuit à près de 10 km de sentiers dédiés à la randonnée. Vos enfants peuvent facilement atteindre le sommet, en empruntant les sentiers la 4 saisons ou le Grand tour, où le pavillon Arthabaska et un belvédère d’observation les attendent. Le dénivellé de 152 m sur environ 3 km leur promet assurément une belle expérience. De plus, les chiens sont admis à condition bien sûr de respecter certaines règles de base.

Mont Oak (460 m) | Chaudières-Appalaches

Le mont Oak est le plus petit des trois monts de Coleraine, situé dans la région de Chaudières-Appalaches et plus précisément à Saint-Joseph de Coleraine. Avec 250 m à franchir, il représente le plus gros défi parmi les suggestions de cet article. Cependant, la douceur de la montée fera oublier à vos enfants qu’ils travaillent fort. De plus, cette boucle de 5 km propose 16 panneaux éducatifs portant sur différents sujets toujours en lien avec le territoire des 3 monts permettant pauses et plaisir tout au long du parcours.

Mont Pinacle (675 m)

Le mont Pinacle faisant partie du réseau du Parc Harold F. Baldwin est situé à Coaticook dans la région des Cantons de l’Est. Un sentier principal de 2 km vous mènera au sommet où une vue sur le lac Lyster et les chaînes de montagnes vous attend. Un choix de sentier de 2 ou 3 km s’offre alors à vous, selon le niveau d’énergie de vos enfants, pour redescendre les 120 m qui vous ramèneront au stationnement de l’ancienne caserne du village de Baldwin. De plus, l’accès au site est gratuit et les chiens sont admis en laisse. Une belle occasion pour s’arrêter à la Laiterie de Coaticook afin de savourer une crème glacée bien méritée.

Mont Ernest-Laforce (820 m) | Gaspésie

Situé au Parc national de la Gaspésie, le mont Ernest-Laforce émerveillera assurément vos petits explorateurs. Cette boucle de 4,5 km de seulement 155 m de dénivelé vous mènera vers une vue exceptionnelle sur les plus hauts monts de la région. Endroit reconnu pour sa forte présence d’orignaux, vos enfants auront peut-être la chance de croiser cet animal de près. L’altitude importante et la beauté de l’endroit vous permettront de magnifiques souvenirs en famille.

En espérant vous croiser sur l’un de ces sommets…

Bonne rando !

Sabrina xx

Le monde est à la fois petit et si grand. Il y a quelque chose de fort dans le fait de se rassembler autour d’une même passion. Une synergie, une forme de connexion étrange entre les êtres rassemblés autour de nous. On ne se connaît pas et peut-être que nous n’aurons jamais l’occasion de nous connaître vraiment. Mais pendant un weekend, on a partagé. Et ça, c’est grand. C’est beau. Pendant un court instant, nous étions « NOUS », au lieu d’être seulement « Je ». Briser la routine, ralentir le rythme, se retrouver entre nous. Respirez et admirez la simplicité, la lenteur et la beauté de la nature.  

La communauté

Elles s’appelaient Claudie, Isabelle, Marion, Sandrine, Marie-Christine, Jessica Éliane, Nancy, etc.. En tout, elles étaient 19 femmes venues de partout à travers le Québec (et même de l’Ontario!) pour participer au weekend hike-camping au Parc national des Monts-Valin organisé par Les Chèvres De Montagne.   Certaines d’entre elles ont décidé de participer afin de rencontrer de nouvelles personnes qui partagent la passion pour le plein air. D’autres filles ont voulu sortir de leur zone confort et décrocher de leur travail et de leur quotidien. 

Être dehors entre filles 

Après avoir monté nos tentes, nous avons commencé la fin de semaine avec une course en sentier de 6 km encadré et guidé par Édith, une physiothérapeute de la clinique de physiothérapie et médecine du sport PCN, un partenaire expert en course de l’équipe des Chèvres.  

À notre retour, Andréanne nous attendait avec une bonne bière froide autour d’un feu.   Emmitouflés dans nos microdoudounes et nos coupe-vent, nous avons partagé chacune notre histoire personnelle. Certaines travaillent dans le domaine du social et de la santé. D’autres dans le domaine de Marketing, de la vente, des ressources humaines ou du génie du bois. L’une est nouvellement maman, l’autre nouvellement marié. Nous avions même parmi nous le petit Léo et sa maman Jessica, comme quoi le plein air est aussi une affaire de famille. Une multitude de petites histoires parsemées de bonheur et elles étaient toutes inspirantes à leur manière!  Vous savez, ce doux sentiment d’être à la bonne place au bon moment? Et bien, ce soir là, assise autour du feu, j’ai senti que nous étions toutes à notre place. Pas de compétition, pas d’animosité, pas de performance. Juste du gros bonheur, de la nature et de la vie!

Le Pic-de-la-Hutte  

Après ce bon moment autour du feu et avec plus de 6 heures de route dans le corps (je suis originaire de St-Jean-sur-Richelieu), le sommeil m’a rattrapée assez rapidement. Vers 6 :30 du matin, Amanda, notre professeure de Yoga, nous attendait près du feu afin d’animer une séance de Yoga pour tranquillement nous préparer à notre randonnée.  

Le corps bien éveillé et le ventre bien remplis (Merci à Fit Gastronomie!), nous sommes parties pour une randonnée de 16 km au Pic-de-la-Hutte. Avec un dénivelé 670 m, cette randonnée est de niveau intermédiaire/ avancé. Avec l’effet de groupe, la randonnée fut agréable et accessible. Malgré que certaines en étaient à leur première expérience, il y avait tout de même une homogénéité. Nous avions un bon rythme de marche. La température était parfaite. Le sentier était magnifique et le point de vue final était à couper le souffle. Comme dirait Marie-Christine, l’une des participantes, il y a soudainement eu « un abus de bonheur » lorsque nous nous sommes retrouvés au Pic! Croyez-moi, ça débordait de sourires! Après une journée gorgée de plein air, les smores  et la bière autour du feu n’ont jamais autant eu un aussi bon goût! 

Le Mirador 

La chaleur du soleil qui réchauffe tranquillement ma tente a eu finalement raison de moi et m’a réveillée juste à temps pour une dernière séance de yoga matinale avec Amanda. Armés de nos sacs d’hydratation et de nos souliers de course, nous avons pratiqué quelques manœuvres de course à pied sur quelques kilomètres sous la supervision d’Édith jusqu’en haut du sentier Le Mirador. Au retour, nous avons pris le temps de prendre un dernier dîner ensemble avant de nous séparé et revenir à notre train-train quotidien. Chacune de notre côté, nous avons ramené un petit bout de nature et de bonheur dans notre pack sac et dans notre tête. Quand les journées au bureau seront longues, je crois bien que plusieurs d’entre nous repenseront en cette fin de semaine et conteront les dodos avant la prochaine aventure avec Les Chèvres.

Des filles et les Chèvres 

J’ai plutôt l’habitude de partir seule ou à deux lorsque je fais de la randonnée. Ce fut donc une première pour moi de partir en groupe toute une fin de semaine. En discutant avec les filles, plusieurs d’entre elles ont effectivement peu de possibilités de partager leur passion avec d’autres filles de leur entourage. D’ailleurs, cette fin de semaine a permis à plusieurs d’entre elles d’échanger leur coordonnée afin de se retrouver à nouveau par la suite pour faire du plein air. Et ça tombe bien car c’est exactement pour cette raison que le projet Les Chèvres de Montagne est né.  

Le but ultime de « cette communauté de filles de plein air » est d’offrir différents événements en plein air dans différentes régions du Québec et même à l’international. L’instigatrice, Maryse Paquette, a débuté ce projet il y a trois ans de cela.   Les Chèvres ont maintenant une équipe chevronnée de professionnelles du plein air qui assurent une expérience hors de l’ordinaire aux filles.

Pour en savoir davantage, je vous conseille fortement de suivre leur page Facebook ainsi que leur site internet afin d’être à l’affût des prochains événements de plein air avec cette communauté de filles inspirantes.   

Bon, et si on allait jouer dehors, les filles?

Publié dans l’édition Automne 2014 | Volume 26 numéro 1 Texte et photos : Pierre-B. Cadieux

Dès l’arrivée, que ce soit par avion ou par traversier, l’île de Corse impressionne avec ses allures de haute montagne. Diane et moi sommes un couple dans la soixantaine, avec un peu d’expérience en longue randonnée. Ce sont les magnifiques paysages de montagne fréquentant la mer qui nous ont attirés en Corse.

À Calvi, ville du départ nord du GR 20, nous apprenons que le sentier – « notre » sentier – est fermé dans la région jusqu’au 10 septembre à cause des grands vents et des risques d’incendie de forêt. Pas de panique encore, on prévoit débuter le 11, on verra bien. Le jour dit, nous prenons le bus (un par jour et sur réservation) pour aller à Calenzana, le village au pied de la montagne, au départ du mythique sentier. Au gîte communal rempli de randonneurs, nous nous endormons en rêvant de faire la conquête de la montagne, alors que c’est elle qui fera la nôtre.

Sans tente, il faut réserver sa place dans les refuges du parc naturel régional de Corse d’avance par Internet. Il faut aussi réserver le bivouac, le coucher en tente, louée ou pas. Beaucoup ne le font pas. Le ravitaillement se décide sur place. Alors, contrairement à plusieurs, nous abordons le GR 20 en multipliant les étapes. L’objectif est de loger dans la montagne plus longtemps pour en savourer toute la splendeur, en marchant entre les refuges; loin de nous la compétition. Pour nous, les 15 étapes du topoguide de la FFRandonnée en deviendront 18.

Nous commençons le GR 20 tout doucement les premiers jours, empruntant plutôt les chemins de transhumance ancestraux réactivés pour les randonneurs. Puis la montagne devient haute-montagne, avec ses crêtes déchiquetées, ses rochers abrupts. Le sentier prend son allure de GR 20, dur, mais tellement beau. Il est préférable de se mettre en jambe avant de l’entreprendre.

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, le paysage se renouvelle. Ce jour-là, nous montons quelques heures par un sentier agréable, à l’échelle du GR 20, jusqu’au fameux cirque de la Solitude, le passage le plus craint de la randonnée. Nous sommes étonnés, sans voix, devant le gouffre qui creuse la montagne, tellement la profondeur est vertigineuse. Nous nous demandons comment il est possible de descendre, sans même nous poser de question sur la montée qui suivra. Comme nous apercevons, malgré le nom du cirque, plusieurs randonneurs, nous devinons la route. Bon, de l’escalade à l’envers en entrée. Nous nous exécutons alors, lentement, minutieusement, calculant chacune des prises de mains ou de pieds. La chute n’est pas possible, c’est presque vertical, à l’œil du néophyte. La précipitation pourrait nous précipiter dans le précipice. Alors, concentration.

Diane, 10 kilos sur le dos, descend sans peur, centimètre par centimètre. La remontée sur l’autre versant est peut-être pire, pas de prises, mais les chaînes et l’échelle de fer bien fixées à la paroi un peu lisse rendent l’ascension possible grâce à la force des bras. Le tout se fait bien, avec lenteur et assurance. Ma blonde est une championne. Tels des chevaliers ayant terrassé le dragon, fiers, nous dévalons le sentier vers le refuge sous un ciel souriant. Nous appartenons à la montagne.

Tout va bien, ça monte tout doux dans une forêt de majestueux pins laricio épars plus que centenaires. Nous venons de casser la croûte quand l’orage frappe, juste avant la paroi. Tout l’équipement de pluie en place, nous attendons sagement que le bruit inquiétant passe. La paroi et la suite se font sous l’averse, dans les ruisseaux spontanés formés par la pluie abondante. Laborieusement, d’une balise blanc et rouge à l’autre, sans regarder en bas, nous progressons.

Nous atteignons enfin le col face à un vent glacial très fort et à ce qui ressemble à un sentier rocailleux. La pluie froide cesse heureusement. Le refuge de pierre de Ciottulu di i Mori est en vue plus bas et bientôt nous sommes à l’abri, malgré la froideur du gardien qui trouve quelques bouts de bois pour faire du feu dans le petit poêle. Il était temps. Bon cuisinier, il nous sert une soupe corse particulièrement goûteuse et réconfortante. Comme dans la plupart des refuges, le gardien prépare le délicieux repas du soir qu’il faut réserver en arrivant. On peut aussi réserver le repas du matin, plus simple celui-ci.

Le vent siffle avec ardeur. Nous sommes à flanc de montagne, dans le minuscule refuge de Petra Piana, qui contient 30 places toutes occupées, avec une tout aussi minuscule cuisine servant les pensionnaires du refuge et, plus nombreux encore, les campeurs éparpillés sur le petit plateau autour du refuge. Ici, c’est l’exception : pas de repas préparés par le gardien. Nous lui achetons le ravitaillement et préparons notre repas sur le réchaud à deux ronds au gaz : spaghettis au thon et aux sardines, avec un bout de fromage de brebis toujours présent dans les bergeries et les refuges.

Aussitôt notre repas avalé, nous dégageons la table et lavons le bol et la cuillère à soupe (pas de fourchette dans le refuge) pour les suivants, qui attendent leur tour dans la petite cuisine. Le vent fait presque bouger le refuge et le brouillard, telle une poudrerie, passe rapidement en sifflant. Pas commode pour celui qui doit se lever la nuit pour aller aux toilettes, toujours dans un petit bâtiment à l’extérieur, heureusement à quelques pas dans ce cas-ci. Avec la lampe frontale, on ne voit même pas le bâtiment de pierre tellement le brouillard est épais, et le vent nous déplace furieusement. Le matin, au grand froid éolien, la descente raide est entamée avec tout l’équipement de pluie et de froid. Enfin dans la forêt, à quelques centaines de mètres d’altitude plus bas, le beau temps nous reprend par la main.

Ma blonde est forte et sans peur, mais pas ses genoux sollicités depuis trop de jours. Ils sont fragiles et parfois douloureux, particulièrement dans les descentes, malgré les genouillères et les bâtons. Le GR 20 est pierres qui roulent, rochers, forts dénivelés de bien plus de 1 000 m tous les jours, jamais facile. Il ne ressemble pas à un sentier « normal », sauf dans les zones touristiques comme Castelli di Vergio et Vizzavona, ce qui est un peu trompeur pour le randonneur qui en marche un bout. La descente de 1 221 m jusqu’à la cascade des Anglais est bien éprouvante. Heureusement, le lendemain, un sentier « normal » nous amène à destination. Nous partons d’une zone touristique, une exception bien appréciée.

Un des genoux de Diane n’en peut plus, il doit se reposer. Aussi nous rebroussons chemin : cinq heures pour prendre quelques jours de repos. Nous faisons quelques balades dans la magnifique forêt de Vizzavona avant de faire un long détour en train et en bus pour arriver au Foce di Bavedda et reprendre le GR 20, escamotant ainsi deux étapes trop difficiles et dangereuses avec un genou esquinté.

À I Paliri, le dernier refuge dans la montagne avant la dernière journée qui nous mènera à Conca, le terminus du GR 20 : un temps magnifique, une falaise resplendissante invitant les alpinistes, une nuit douce et étoilée dans une forêt de grands pins et une vue en hauteur sur les vallées, quelle belle finale. Le refuge est rustique, proche de la bergerie d’antan. La plupart des marcheurs finissent demain, heureux, satisfaits d’avoir atteint l’objectif sportif pour certains, contemplatif pour d’autres, comme nous. Déjà ils pensent au retour, nous à la partie touristique… À nous Porto-Vecchio!

Nous dormons au dernier refuge à la fin de la saison qui se termine avec le mois de septembre. Les gardiens partent le 30, alors plus de service de repas, d’eau et de gaz propane, mais les refuges restent ouverts. Nous avons cru être hors saison, mais les refuges étaient tous pleins. Nous avons couché avec satisfaction en refuge partout où c’était possible, sauf à celui de L’Onda où nous avons préféré la tente louée de la bergerie, plus près des services. Le GR 20, c’est 15 étapes bien documentées qui se mesurent en heures, de quatre à huit et demie, mais on peut en raccourcir le nombre en doublant certaines étapes, ou allonger le plaisir en coupant pour en faire 18. Le temps alloué est assujetti à la vitesse et à l’endurance du marcheur. Le GR 20 qui traverse l’île dans sa longueur par la crête des hautes montagnes est difficile physiquement et ne convient pas à tous. Bonne forme, non sujet au vertige et ne pas trop dédaigner la promiscuité des refuges en sont les exigences. Il est toujours considéré comme la grande randonnée (GR) la plus exigeante d’Europe, mais peut-être aussi la plus belle, et la plupart des randonneurs rencontrés, aguerris, le parcourent pour cela, comme un défi. Tous les matins, il a fait beau et presque tous les après-midis, le ciel s’est couvert et le vent s’est levé.

La Corse est parcourue par plusieurs autres sentiers de longue randonnée presque aussi spectaculaires, qui souvent suivent les anciens chemins de bergers dans la largeur de l’île en traversant des villages pittoresques et un paysage plus humain, les Mare a Mare et les Mare a Monti, tout aussi bien équipés en hébergement et ravitaillement, moins durs. L’enchantement est partout sur l’île pour le randonneur. Sur l’île, les lieux sont identifiés en français et en corse. J’ai préféré l’orthographe corse.

(légendes des photos)
1 : En quittant le refuge de Manganu
2 : Au départ du refuge de Carozzu
3 : Le refuge de Petra Piana et son bivouac