Quand on part en randonnée, on cherche tous à alléger le sac à dos, sans vouloir se passer de l’équipement utile. Une façon d’y arriver est de prévoir plusieurs utilisations pour le même objet. C’est ce que je fais avec un Frisbee!

Dès que le sol devient froid et humide à l’automne, je glisse mon disque volant dans l’espace réservé à la poche à eau, que je n’utilise qu’en été, et il y restera jusqu’à la fin du printemps. Ainsi, il est facile de le sortir du sac quand je décide de m’arrêter, pour une pause ou pour le lunch.

Mais à quoi peut bien me servir un Frisbee, si je randonne seule et si mon chien n’est pas du genre à « rapporter »? En fait, il a plusieurs utilisations, voyez plutôt.

Il sert de plateau, que ce soit pour déposer les éléments du repas (pain, fromage, fruit, soupe, chocolat chaud, etc.) ou les ustensiles (tasse, couteau, cuillère, spatule, etc.), cela évite de les déposer directement au sol ou sur la neige.

De même, quand je fais un feu, soit dans un rond de pierres ou dans un réchaud, j’y dépose le petit bois que je prépare pour l’allumage, pour lui éviter l’humidité du sol ou de la neige.

Le Frisbee me sert également de planche à découper les légumes, je n’ai qu’à y passer un essuie-tout avant et après usage par souci d’hygiène.

Quand je me fais cuire un steak ou une autre grillade, je place une assiette de carton mince dans le Frisbee. Je peux y couper ma viande aisément, et je n’ai qu’à brûler l’assiette en fin de repas, pas de vaisselle à laver, pas de déchet à rapporter.

Quand un repas lyophilisé ou un mets déshydraté maison est au menu, j’y dépose la part du chien, qui se charge même d’un lavage sur place (à reprendre à la maison si on craint les microbes!).

Quand j’emporte un réchaud à gaz, je piétine un rond dans la neige pour la compacter, j’y place le Frisbee à l’endroit sans l’enfoncer, puis je dépose la bonbonne de gaz en son centre. L’espace d’air entre le Frisbee et la neige sert d’isolant léger, qui aidera le gaz à chauffer mieux. Attention toutefois : si l’un des deux, Frisbee ou bonbonne, est mouillé par la neige, il deviendra très glissant et peut causer la chute du réchaud et de ce qui est placé dessus. Il faut veiller à les garder bien secs en les sortant du sac.

La première utilisation que j’ai faite de mon Frisbee, et qui me sert toujours à chaque sortie dans la neige, c’est de faire office de pelle. Que ce soit pour déblayer une large pierre plate pour y installer le réchaud, un tronc d’arbre couché pour s’y asseoir, ou même une table enfouie sous la neige, le Frisbee se révèle aussi efficace qu’une pelle, tout en étant plus léger et moins encombrant.

L’hiver où j’avais monté un abri temporaire sur une terre publique, une simple couchette recouverte d’une bâche de plastique, le Frisbee m’a servi à chaque visite à déblayer la neige accumulée sur la toile sans risquer de déchirer celle-ci, grâce à sa forme arrondie.

Revenons au feu de bois. Il est parfois difficile, en fin d’automne et en hiver, de faire jaillir des flammes vigoureuses d’un bucher plus ou moins sec. Le Frisbee agité à la main joue à merveille le rôle de soufflet. La quantité d’air dirigé vers le feu, le peu d’effort demandé, m’impressionnent chaque fois.

À la fin du repas, c’est avec le Frisbee que je recouvre les tisons et les cendres de neige pour m’assurer que le feu est bien éteint. Puis je les ramasse avec le frisbee pour les répandre aux alentours, évitant ainsi la découverte au printemps des traces de mon feu.

On m’a suggéré d’utiliser le Frisbee comme piste de décollage pour un drone. N’ayant pas de drone, je n’ai pu le tester, à vous d’essayer!

Enfin, on peut aussi bien sûr utiliser le Frisbee pour ce qu’il est : un disque à lancer. Entre amis après un repas trop copieux en refuge, pour se réchauffer un peu (mais pas trop) avant de dormir sous la tente en conditions froides, ou encore avec son chien, pour lui éviter de prendre froid (ou de s’endormir) lors de la pause-repas.

J’espère que ces astuces pourront vous être utiles, et pour voir le Frisbee en action sur le terrain, découvrez ma vidéo :

Article paru dans la revue de printemps 2020

Le bushcraft, vous connaissez? Le mot n’est pas nouveau, mais sa vogue grandissante l’est. Il s’agit d’un ensemble de techniques et de savoir-faire qui permettent de passer des moments en forêt avec très peu d’équipement et dans le respect de la nature. Si un certain nombre d’auteurs et de youtubeurs nous présentent leur vision du bushcraft moderne, Billy Rioux a le mérite d’être le premier Québécois à publier un guide en français. 

 En parcourant les nombreux chapitres de Bushcraft : la survie relax, on sent non seulement l’expérience de l’auteur, qui garantit la justesse de son propos, mais également son plaisir à vivre dans les bois, qu’il communique de façon très convaincante. Des tranches de sa vie personnelle, telle sa rencontre avec un ours, ou l’orage imprévu en montagne, ajoutent à la véracité et donnent du poids à ses conseils. De plus, des références historiques inédites témoignent de la passion de l’auteur pour la vie simple et ingénieuse de nos ancêtres.  

Le printemps est une période rêvée pour se préparer à passer de plus longs séjours en forêt, et la lecture de ce livre fera rêver même les ados les plus accrochés à leurs écrans, pour peu que vous leur en mettiez subrepticement un exemplaire sous le nez. Rien de trop compliqué, rien de rébarbatif dans cette survie relax, je serais même tentée de parler de survie ludique. Bien qu’il s’agisse d’un livre de base en bushcraft, il couvre une grande variété de sujets, allant de l’équipement à la cuisine sauvage, en passant par la connaissance des arbres et des plantes, l’orientation, l’eau, la confection d’un abri, les nœuds et les techniques reliées au feu, pour ne nommer que ceux-là. 

Il s’adresse donc à des lecteurs et lectrices de tous âges et de tous milieux, ayant peu ou pas d’expérience en forêt. Mais je vous avouerai que même moi qui pratique le bushcraft depuis de nombreuses années, j’y ai découvert des perles insoupçonnées qui m’ont donné envie de sortir immédiatement pour les tester. Comme le dit Billy au premier chapitre : « Tout le monde dehors ! » 

Info   

Bushcraft : la survie relax (2019) 
VLB éditeur, 223 pages
ISBN : 978-2-89649-734-8 
Prix : 32,95 $ 

Les fabricants de Windriver, la marque maison de L’Équipeur, ont lancé récemment la collection « No Fly Zone », des vêtements anti-moustiques, et j’ai eu l’occasion de tester pour vous le chapeau à large bord.

J’étais sceptique en recevant l’article, même si la notice disait que le traitement à la perméthrine, inodore et invisible, restait efficace pendant 70 lavages. (Tous les détails du fonctionnement de leur technologie anti-moustique.) 

Je l’ai porté plusieurs jours, dans des environnements différents, et son effet anti-moustiques est bien réel. Au jardin, en marchant dans la rosée du matin, en allant vider le petit bac dans le composteur à la pénombre, lors d’une marche en forêt dense de conifères et de feuillus, à la plage au grand soleil, et même, test ultime, en passant plus d’une heure sous mon abri, véritable repaire d’insectes piqueurs en tous genres, j’ai pu mesurer l’effet dissuasif du chapeau sur les hordes de moustiques.

Dans une zone très infestée, le vêtement protège adéquatement le visage, les oreilles et le cou contre toute attaque. Dans une zone un peu moins peuplée, j’ai pu constater que l’effet de la perméthrine s’étend aux épaules et aux bras, et même aux jambes nues lors d’une séance de bronzage. Je me suis même prise à rêver qu’en plus des chapeaux, casquettes, chemises, pantalons et vestes, le fabricant ajouterait une mince couverture sur laquelle on pourrait s’étendre, à la plage ou en pique-nique.

Le chapeau que j’ai testé, comme presque tous les autres de la collection, est unisexe. Une taille unique, ajustable par un cordon à barillet, un bandeau élastique pour le maintenir en place sans serrer, une mentonnière bien utile pour une sortie nautique, ou même pour porter le chapeau dans le dos. Fait de nylon et spandex, léger et compressible au fond de la poche, le chapeau ne se déforme pas et ne tient pas la tête au chaud comme je l’ai d’abord craint. Les chemises, entièrement doublées, m’ont paru moins  respirantes, mais ce n’est peut-être qu’une impression.

La saison avancée ne m’a pas permis de le tester contre les mouches noires et brûlots, mais je peux vous assurer que les moustiques, guêpes, mouches à chevreuil et autres insectes piqueurs ne s’approchent plus.

Malheureusement, les modèles s’envolent rapidement dans les succursales de l’Équipeur, et même si on peut les commander en ligne, hâtez-vous ou peut-être vous faudra-t-il patienter jusqu’au printemps prochain pour repousser en douceur ces petites bêtes indésirables.

Vous êtes du genre à camper sur un terrain loué, parmi d’autres tentes, VR et roulottes, et vous vous demandez ce que vous gagneriez à prendre le chemin le moins fréquenté?

Ou alors vous êtes adepte du bivouac au fond des bois et vous aimeriez savoir ce qui vous attend sur un terrain de camping traditionnel?

Un parallèle entre les points les plus importants de ces deux types de camping devrait vous permettre de déterminer celui qui vous convient le mieux.

ENVIRONNEMENT

Camping aménagé :

• Terrain délimité, habituellement une seule tente par site
• Choix de l’emplacement lors de la réservation, donc sur plan et/ou en ligne
• Table à pique-nique et rond de feu
• Un certain confort qui rappelle la maison,
• Contact limité avec la nature
• Souvent en zone traitée contre les insectes piqueurs
• Informations et suggestions touristiques et autres disponibles à l’accueil

ÉQUIPEMENT

Camping aménagé :

Limité par le volume de chargement du véhicule

SOCIÉTÉ

Camping aménagé :

Présence de nombreuses personnes, avec toutes les possibilités de rencontre mais aussi de proximité pas toujours souhaitée

LOISIR ET ANIMATION

Camping aménagé :

• Installations sportives et récréatives, activités organisées, salle communautaire, animation, journées thématiques, etc.
• Plage surveillée et/ou piscine

ALIMENTATION

Camping aménagé :

• Cuisine élaborée possible, barbecue ou réchaud, appareils électriques possibles
• Dépanneur et/ou casse-croûte et/ou machines distributrices souvent sur le site
• Eau potable sur le site
• Conservation et entreposage faciles de la nourriture (glace, glacière)

HYGIÈNE

Camping aménagé :

• Toilettes, bloc sanitaire, eau courante potable, douche, eau chaude
• Même parfois, buanderie sur le site

SÉCURITÉ

Camping aménagé :

• Surveillance générale en tout temps
• Aide primaire disponible sur place
• Appel d’urgence et intervention spécialisée possibles rapidement

COÛT

Camping aménagé :

Des frais sont exigés par nuit, habituellement calculés pour deux adultes et deux enfants.

CONTRAINTES ET RÈGLEMENTS

Camping aménagé :

• Saison limitée, rarement avant mai et après septembre
• Camping de type sédentaire, on peut s’installer pour plus ou moins longtemps
• Il vaut toujours mieux réserver, parfois longtemps à l’avance en période de pointe
• Choix de l’emplacement en ligne, sur plan, parfois possible sur place
• Habituellement une seule tente par site, un abri-dînette est permis
• Heures d’arrivée et de départ à respecter
• Couvre-feu, limiter le bruit en tout temps
• Le bois de feu de camp est vendu sur place, habituellement interdit de l’apporter de chez soi
• Les animaux domestiques sont habituellement acceptés et doivent être tenus en laisse en tout temps

Qui oserait de nos jours s’orienter en se fiant sur la mousse des arbres? On sait bien que plusieurs facteurs influencent la croissance de la mousse, et qu’il serait hasardeux de croire que le nord se trouve du côté où la mousse est la plus abondante. Et pourtant, cette croyance a été longtemps et largement répandue.

De la même façon ces dernières années, une méthode pour trouver le nord sans boussole circule sur le net et même dans les guides de survie, alors qu’un test en conditions réelles prouve que la théorie est loin de s’avérer. Je vous démontre ses faiblesses, et vous propose une autre méthode beaucoup plus fiable et en même temps beaucoup plus simple pour trouver le nord en l’absence d’une boussole.

Méthode du bâton (shadow stick)

La méthode du bâton suggère qu’en plaçant un caillou à l’extrémité de l’ombre d’un bâton, deux fois en l’espace de 15 minutes, on peut trouver le nord.

Notons les contraintes : il faut se trouver dans un espace ensoleillé, sur terrain plat (horizontal et sans aspérités), planter un bâton très droit mesurant de 70 à 100 cm en veillant à ce qu’il soit rigoureusement vertical.

Ensuite, sur le bout de l’ombre du bâton projetée au sol par le soleil, on place un petit caillou. On attend 15 minutes ou plus, et on place un second caillou de même dimension sur l’extrémité de l’ombre, qui s’est déplacée vers la droite puisque le soleil décrit une courbe d’est en ouest. Cela fait, on tend une ligne entre les deux cailloux et on trace une perpendiculaire au centre de cette ligne. La perpendiculaire pointe alors, en théorie, vers le nord.

Sur la photo, les cailloux sont remplacés par des disques bleus, la ligne par une ficelle violette et la perpendiculaire par un bâton vert, qui devrait pointer vers le nord.

Si on respecte rigoureusement les plans horizontal et vertical, cette méthode indiquera effectivement le nord en deux circonstances seulement. Soit aux alentours de midi, heure à laquelle le soleil atteint son point culminant puis commence à redescendre,  soit en période proche du solstice d’hiver ou d’été, alors que la courbe décrite dans le ciel par le soleil est beaucoup moins prononcée.

En réalité, il y a une bonne différence entre le nord indiqué par la boussole, ici réglée en respectant la déclinaison régionale de 15° ouest, et la position suggérée à 9h30 par la méthode du bâton.

Cette différence ira s’amenuisant vers midi, pour devenir de plus en plus grande à mesure que le soleil poursuit sa course.

Méthode de la montre

La méthode de la montre est beaucoup plus simple à exécuter. Pour déterminer la position du soleil, même quelques secondes à travers le feuillage d’un arbre suffisent. Il nous faut également un moyen de connaître l’heure, idéalement une montre analogique, mais un téléphone ou une montre numérique peuvent servir, puisque tout le monde possède l’image mentale d’un cadran aux 12 chiffres.

Peu importe l’heure de la journée, il s’agit de placer l’aiguille des heures dans l’axe du soleil. Pour une rigoureuse précision, une brindille placée en périphérie du cadran permet de placer celui-ci de façon à ce que son ombre couvre la petite aiguille. On trace ensuite  mentalement, ou manuellement au sol, la bissectrice qui coupe en deux l’angle formé par l’aiguille des heures et le chiffre 12. On prolonge cette ligne en traversant le cadran, et son extrémité indique avec précision le nord géographique.

Une seule contrainte : il faudra tenir compte de l’heure avancée s’il y a lieu, en plaçant dans l’axe du soleil le chiffre précédant l’heure indiquée. Pour plus de rigueur en l’absence d’une montre analogique, je vous conseille de relever la position sur l’heure ou la demie, alors que l’aiguille des heures se trouve sur le chiffre ou exactement entre 2 chiffres de votre cadran imaginaire.

J’ai dessiné 3 cadrans, pour faire des relevés à 9h30, 13h et 15h30. On voit bien que, peu importe l’heure du relevé,  le nord géographique a une position fixe et donc que cette méthode est fiable.

Comparaison rapide et concluante

À 12h, j’ai placé un bâton de ski, dont l’ombre indique avec précision la position du nord, au bout de la perpendiculaire qui devait indiquer le nord à 9h30 selon la méthode du bâton.

Voyons le résultat :

À 12h également, j’ai placé l’autre bâton sur la ligne rouge indiquant le nord à 9h30 selon la méthode de la montre.

Conclusion 

On utilisera la méthode du bâton :

Si on ne dispose pas d’un moyen de connaître l’heure

Si rien ne presse

Si on se trouve sur une plage ou en plaine

Si on est en période de solstice (vers le 21 décembre ou le 21 juin)

Si on ne cherche pas de précision, mais seulement une direction à prendre sur une route ou un sentier, par exemple.

Si on effectue le relevé un peu avant et après midi (mais on sait qu’à midi, le soleil est plein sud, l’ombre du bâton pointant alors plein nord).

On privilégiera la méthode de la montre :

Si on se trouve en forêt,

Si on circule sur un sentier non balisé, non indiqué sur une carte, ou pour avancer en ligne droite en forêt dense

Si on dispose d’une montre ou d’un téléphone pour lire l’heure

Si on désire orienter une carte avec précision

Rappel 

Une boussole ou n’importe quelle méthode qui nous indique le nord, géographique ou magnétique, n’est que de peu d’utilité sans une bonne carte qui, elle, est indispensable pour savoir où l’on est; parce qu’on peut se situer sur une carte, mais pas sur un rayon de boussole.

On parle bien sûr d’une carte topographique, qui montre les lacs, les montagnes, les ruisseaux, les routes, les courbes de niveaux et les lignes électriques, de même que les sentiers si possible.

En l’absence d’une boussole, on peut alors orienter la carte dans le sens des points de repère qui s’offrent à nous et avoir une bonne idée de l’endroit où nous sommes.  De là, on peut savoir dans quelle direction se déplacer, vers un point d’eau, une route ou un campement, en ayant une vue d’ensemble de la forêt qui nous entoure.La carte locale fera donc partie de l’équipement essentiel à placer dans son sac de randonnée.

Lorsqu’on décide de randonner hors sentiers, il faut s’assurer d’avoir les compétences nécessaires ainsi que de disposer des autorisations requises, selon le territoire.

Dès sa première sortie, j’ai toujours  tenu mon chien en laisse même en pleine forêt. J’en entends déjà certains s’objecter : « Mon chien aussi a besoin de se sentir libre, de se défouler, une laisse l’empêcherait de courir à droite et à gauche, et de toute façon, il est très sociable et il revient dès que je l’appelle. » À mon humble avis, ce qui fait le bonheur de mon chien et lui donne un sentiment de liberté, c’est de sortir avec moi, qu’il soit libre ou tenu en laisse. À le voir frétiller et s’impatienter de partir quand je sors sa laisse, je ne crois pas que cela diminue en rien son plaisir.

Je vous propose donc mon point de vue sur la question, et vous explique mes raisons de garder mon chien en laisse en randonnée.

1-Pour mon chien 

Laisser un chien circuler librement en forêt, c’est l’exposer à toutes les tentations, tous les risques, puisque sa nature le pousse à explorer. Qu’il enfouisse le museau dans un terrier de mouffette, s’approche par curiosité du lent porc-épic, creuse autour d’un nid d’abeilles terrestres, se positionne par inconscience entre une ourse et son petit, les conséquences peuvent être désastreuses, pour lui d’abord, et pour moi également.

Le respect de la faune sauvage incite d’ailleurs certains gestionnaires à interdire toute présence canine sur leurs sentiers. Un exemple parmi tant d’autres : la forêt récréative de Val d’Or a interdit les compagnons canins pour la protection de la faune.

2- Pour moi-même 

Sans laisse, mon chien marcherait le plus souvent à plusieurs mètres en avant de moi ou avancerait en furetant un peu ici et là. En forêt, il suffirait qu’un gros animal (ours, loup, coyote, orignal) flaire la présence de mon chien et la perçoive comme une menace pour se rapprocher de moi en voulant s’éloigner de celui-ci.  On imagine la suite… De plus, si mon chien se promenait à sa guise sur un sentier, il prendrait probablement de l’avance ou du retard à cause des nombreux stimuli, et il me faudrait l’appeler, le siffler, l’attendre. Et s’il fait une bêtise, c’est moi qui en serais tenue responsable, comme l’indique Éducaloi. 

3- Pour les autres randonneurs

« Un chien reste un animal, donc imprévisible ». Vous pouvez lire cette affirmation en introduction sur n’importe quel site de dressage canin. Pour certaines personnes, la simple éventualité de croiser un chien non tenu en laisse suffit à les angoisser et gâcher leur plaisir de randonner, je le sais pour en avoir croisées à quelques reprises. Les « n’ayez pas peur, il n’est pas méchant » ne changent rien. Seule une laisse solidement tenue peut les rassurer.

Si certains gestionnaires de sentiers en sont venus à interdire complètement les chiens, c’est que trop souvent ils ont eu à gérer des incidents et/ou des plaintes, avec en prime les réclamations et complications que leur font les assureurs, les leurs comme ceux des plaignants.

4- Pour les autres chiens

Le chien qui en croise un autre peut avoir une réaction très protectrice vis-à-vis de son maître et manifester une certaine agressivité. Si cet autre chien n’est pas en laisse, il devient difficile de les séparer et ils pourront s’infliger des morsures et autres blessures.

5- Pour l’environnement 

Pour préserver leur environnement chèrement aménagé et entretenu, certains gestionnaires de sentiers refusent les chiens qui peuvent rapidement le saccager : fouiller et détruire un terrier, attraper des animaux sauvages, creuser sans égard pour la flore, mordiller des structures de bois, souiller le sol, etc.

Tenu en laisse, mon chien marche devant moi : je ne peux manquer ni ses agissements ni ses pauses. À certains lieux de marche,  il est obligatoire de rapporter les excréments du chien, je m’arrange donc pour toujours avoir un ou deux sacs de plastique à cet effet. Ailleurs, je vais déplacer et enterrer le petit tas à l’écart du sentier, de préférence au pied d’un arbre, à l’aide de la truelle que j’ai toujours dans mon sac à dos.

Même le Parc régional des Appalaches, reconnu pour l’accueil grand ouvert qu’il réserve à nos amis canins, possède son code du chien.

6- Pour le respect de la législation

Je considère que la règle universelle en sentier de randonnée, comme sur le territoire de toutes les municipalités, urbaines et rurales, est de tenir mon chien en laisse en tout temps.
https://www.cliquezjustice.ca/information-juridique/reglements-municipaux

À l’opposé, il existe des endroits où certains sentiers sont réservés aux chien sans laisse, profitez-en !

En voici un exemple, trouvé en tapant « sentier chien sans laisse » sur un moteur de recherche : https://www.guidescanins.com/sorties-de-groupe/club-de-marche/

Vous pouvez aussi filtrer vos recherches sur BaliseQc : https://baliseqc.ca/3S/explorer/chien

Bon, ça y est, vous avez trouvé le site idéal pour passer la nuit en région sauvage, en respectant les critères proposés dans Bien choisir un emplacement de bivouac en milieu sauvage. Et maintenant, quoi faire? Par où commencer?

 Avant de partir :

• Vérifiez l’indice de dangerosité des feux de forêt sur le site Sopfeu pour vous assurer qu’il n’y a pas d’interdiction de faire un feu à ciel ouvert dans ce secteur.
• Repérez la position des points d’eau pour ne pas être pris au dépourvu.
• Sur le sentier, lors des derniers kilomètres, pensez à refaire un approvisionnement d’écorce de bouleau et/ou autre allume-feu en marchant.
• Arrêtez-vous à temps pour bénéficier de la clarté du jour afin de vous installer : une à deux heures avant le coucher du soleil, selon le type d’abri, la saison, l’expérience et le nombre de randonneurs.

Sur place :

• La première action à poser est d’installer l’abri. Déterminez son orientation en positionnant l’ouverture à l’est, de façon à vous protéger des vents dominants, habituellement du nord et de l’ouest.
• Pour une tente ou une bâche, étendez la toile de fond au sol et allongez-vous pour déceler une pente éventuelle. Pour un hamac, évaluez l’espacement requis entre deux arbres en le mesurant avec les deux bras tendus prolongés des bâtons de marche tenus à l’horizontale, ou encore une distance de 5 bons pas d’un arbre à l’autre.
• Installez l’abri et déposez-y le sac à dos.
• Profitez de la clarté pour trouver un endroit propice où suspendre le sac à ours, et préparez la ligne sans y accrocher tout de suite le sac de nourriture.
• Exécutez une corvée de bois, en rapportant d’abord le bois mort qui se trouve au point le plus éloigné : lorsque la noirceur arrivera, s’il en manque, il sera plus facile d’en trouver aux alentours immédiats du rond de feu.
• Puisez toute l’eau requise jusqu’au lendemain matin. Pensez à la filtrer et la purifier au besoin.
• Débitez le bois et entassez-le selon la grosseur, à quelque distance du camp pour le repas et plus près de l’abri pour la soirée et peut-être pour la nuit.
• Allumez le feu de cuisson, préparez et dégustez le repas, puis lavez les gamelles et ustensiles, tout cela à quelque distance du lieu de couchage.
• Veillez à éteindre soigneusement le feu du repas, après avoir récupéré des braises pour allumer plus facilement le feu de nuit.
• Réunissez tout ce qui a une odeur (y compris les déchets et articles de toilette) dans le sac à ours, et le suspendre à la ligne déjà montée.
• Installez le couchage pour la nuit, allumez et entretenez le feu de chauffage si celui-ci est indispensable et, si possible, en organisant un tour de garde. Sinon, éteindre soigneusement le feu, en piétinant les braises et y versant une bonne quantité d’eau.

Le lendemain : 
Après avoir démonté l’abri et préparé votre sac pour continuer votre randonnée

• Dispersez le bois ramassé qui n’a pas été brûlé.
• Ne laissez aucun bout de corde sur les arbres ni le bois mort, aucune trace de votre passage.
• Dispersez les pierres ayant formé le rond de feu, enterrez les cendres froides.

Que peut-on laisser en quittant le lieu de bivouac? Baden-Powell, fondateur du scoutisme, disait : « Rien, et des remerciements ».

En région sauvage, nos remerciements iront… à la nature elle-même.

Sécuritaire

On procède en premier lieu à une observation minutieuse des lieux. On doit éviter de s’installer trop près d’un ruisseau, puisque le niveau peut monter rapidement au cours de la nuit. De même, on évitera les cuvettes entre deux versants, l’eau de pluie ou de ruissellement pourra s’y amasser. De plus, le creux d’un vallon constitue une fosse à froid naturelle, on n’y campe pas sauf par temps très chaud.

On veille à se positionner à l’abri du vent, même s’il ne vente pas au moment où on installe le camp. Donc, une crête et le haut d’une colline ne conviennent pas. On se tient à quelque distance d’une falaise, et même d’une pente abrupte, pour éviter les chutes dans l’obscurité. À l’inverse, on inspecte soigneusement une paroi voisine d’où des pierres pourraient se détacher.

Une odeur forte peut signaler la présence d’un terrier de renard ou d’un habitat de mouffette, on s’en éloigne.

On fait un tour d’horizon de la végétation : on observe le sol afin de déceler une piste formée par le passage fréquent d’animaux tels que castors et cerfs, une fourmilière souvent dissimulée par des herbes ou des feuilles, la présence de plantes urticantes telles le sumac vénéneux (herbe à puces) ou l’ortie. En levant les yeux vers la cime des arbres, on recherche la présence d’une éventuelle « faiseuse de veuve », i.e. une branche ou une tête d’arbre cassée, en équilibre plus ou moins stable sur d’autres branches et qui pourrait nous tomber dessus à tout moment. (photo ci-bas)

Il faut également s’assurer qu’un arbre un peu éloigné du campement offrira un support adéquat pour le sac à ours, et qu’un espace dégagé, une large pierre, permettra un feu de cuisson, qui sera distant de l’espace de couchage d’une bonne vingtaine de mètres au moins.

Pratique

Après cet examen qui assure que le site choisi est sécuritaire, on accorde de l’importance à son aspect pratique.

Y a-t-il une zone dégagée, sans sous-végétation, suffisante pour monter la tente ou la bâche? Ou encore des arbres solides dont l’écartement permet d’installer un hamac?

Le sol est-il assez meuble pour y enfoncer des piquets, quel que soit le système de couchage?

Sera-t-il possible d’orienter l’abri avec l’ouverture vers l’est, le vent et la pluie venant majoritairement de l’ouest et du nord-ouest?

Y aura-t-il une zone sans ombre le lendemain  pour faire sécher la rosée du soir et du matin sur le matériel de couchage?

Un regard circulaire autour du site permet-il de déceler une bonne quantité de bois mort disponible pour le feu?

Le point d’eau est-il accessible sans risque?

Photo : Non-exemple de bivouac dans une cuvette

Maintenant que les côtés sécuritaire et pratique sont assurés, on peut penser à son confort.

Un sol plat et à niveau, exempt  de bosses, trous, racines, roches indélogeables (se coucher à l’endroit prévu permet de déceler une éventuelle inclinaison).

Un sol moelleux et sec, couvert de terre ou d’aiguilles de pins, (éviter la mousse, une véritable éponge, de même que le sable, qui colle au nylon et s’insinue partout, fuir les galets si on n’a pas un matelas gonflable épais, et les plantes aux petites branches acérées qui perceront le matériel)

L’espace doit être assez grand pour circuler autour de l’abri, et une petite brise bien douce chassera les insectes volants et la fumée.

Agréable 

Le dernier critère est un luxe, qu’on peut laisser tomber sans ennui mais qui rendra le bivouac mémorable si on a la chance de se retrouver dans un joli décor bucolique ou au contraire mystérieux et enveloppant, qu’on peut orienter le campement de façon à jouir d’une belle vue le soir ou le matin en s’éveillant, et qu’il offre un cadre enchanteur pour les photos à rapporter de ce bivouac. Il va de soi que ces considérations ne font pas le poids face à la sécurité, à l’aspect pratique et au confort, tels que vus précédemment.

Dans un prochain billet, nous verrons la chronologie des gestes à poser quand on arrive au lieu de bivouac.

Pour éviter que la lampe ne s’allume malencontreusement dans le sac à dos et que la pile tombe à plat, on dévisse le bout du logement des piles, juste assez pour que le contact ne puisse se faire.

2- Sac de cueillette

Garder dans une poche extérieure du sac à dos un petit sac de tissu, comme ceux conçus pour être rangés dans le sac à main. Que ce soit pour récolter des chanterelles ou des pépites de chaga pour le repas du soir, des brindilles ou de l’écorce pour le feu, ce sac léger et si peu encombrant aura mille usages.

On le sait, un sifflet est indispensable pour se signaler en cas de besoin. Encore faut-il qu’il soit entendu des éventuels secours. Nombre de sacs à dos intègrent un sifflet sur la sangle pectorale, mais est-ce suffisant? Pour vérifier le vôtre, demandez à quelqu’un de s’éloigner de vous de plusieurs dizaines de mètres, et sifflez. Jusqu’à quelle distance le son sera-t-il entendu? Il est à noter qu’un sifflet sans bille restera opérationnel par tous les temps, même après une chute dans l’eau.

Il peut arriver qu’on doive sortir en urgence la trousse de premiers soins, ou même que quelqu’un d’autre doive la sortir pour nous. Pour la retrouver rapidement, on attache à son contenant une petite corde au bout de laquelle on met une étiquette représentant la croix rouge, symbole universel. Cette étiquette sera visible à l’extérieur du sac à dos, sortant de la poche où la trousse est rangée grâce à la cordelette.

On le garde à portée de main, bien sûr. À défaut d’un étui à la ceinture, on le place dans une poche extérieure ouverte du sac à dos. Pour éviter de le perdre, on relie la poignée du vaporisateur à une ganse du sac à dos au moyen d’une cordelette ou d’un dérouleur. De cette façon, on peut saisir rapidement la canette d’une main, mais elle ne risque pas de tomber sans qu’on ne s’en aperçoive quand le sentier accidenté nous oblige à quelque contorsion.

6- Kit de poche

Les petits objets servent souvent et peuvent même être d’un grand secours en situation de survie. Il faut les avoir sur soi à tout moment sous forme de kit de poche pour les regrouper, éviter de les perdre, et y avoir accès sans les chercher jusqu’au fond du sac. Que ce soit un mousqueton, un gros porte-clefs ou une simple boucle de paracorde, on y accroche : briquet, ferrocerium (pierre à briquet), allume-feu, canif, mini-lampe, pilulier et même un sifflet si on ne veut pas le porter au cou.

7- Poignée de couvercle

Un truc intégré aux couvercles de plusieurs modèles de popote, et qu’on ne découvre pas toujours instinctivement, c’est la fente qui permet de maintenir la poignée du couvercle en position haute, de façon à pouvoir le soulever facilement avec les doigts ou avec un bout de bois. Il suffit de relever la poignée et la glisser vers l’intérieur de son logement pour qu’elle garde sa position.

8- Anse de suspension

Pour suspendre une gamelle qui ne possède pas d’anse, il est très facile d’en fabriquer une. Il faut deux pinces de bureau et une chaînette ou un bout de fil fer. On positionne les pinces l’une vis-à-vis de l’autre sur le bord du chaudron ou de la tasse, et on replie vers l’intérieur une oreille de la pince, ce qui permet de déposer le couvercle sans gêne. Comme le système n’est pas fixé de façon permanente, il peut servir avec tous nos petits chaudrons sans anse.

1. Des vêtements de rechange qui restent secs 

On conseille souvent de placer dans un sac étanche ou un simple sac de type Ziploc les bas, mitaines et tuque de rechange qu’on emporte en randonnée. Comme ceux-ci seront éventuellement remplacés dans le sac par ceux qui sont humides ou mouillés,  pour éviter un contact entre vêtements encore secs et vêtements mouillés, il vaut mieux prévoir des sacs plus petits, un pour chaque item; ou encore un grand sac pour les vêtements sec et un autre pour les vêtements mouillés. 

2. Une tuque à portée de la main  

Un truc simple pour garder sa tuque à portée de la main quand on la retire pour quelque temps : sur le sommet de la tuque, on coud un petit crochet/pince, qu’on dissimule dans un fourreau de polar ou qu’on cache sous le pompon. On peut alors l’accrocher à une branche le temps de la pause, ou à l’extérieur du manteau pendant la randonnée.  

3. Des mitaines en attente sur les bâtons

  Il arrive que les mitaines enfilées en début de journée deviennent trop chaudes et qu’on les remplace par des gants plus légers. Pour éviter que l’humidité accumulée dans les mitaines ne gèle alors qu’on ne les porte pas, on peut les enfiler sur la poignée des bâtons de marche.

La pression et la chaleur transmise par les mains tout en marchant sauront les garder souples et chaudes, prêtes à être enfilées de nouveau quand la température baissera

4. Une bouteille d’eau à l’abri du gel 

Pour éviter que l’eau ne gèle dans la bouteille en hiver, on ne la remplit pas complètement et on la transporte goulot vers le bas. Le mouvement de l’eau dans la bouteille en retarde le gel et, par grand froid, si l’eau commence à geler, ce sera d’abord vers le haut, qui est maintenant le fond. Il suffit de retourner la bouteille goulot vers le haut pour boire le liquide. On place de même la bouteille de réserve au fond du sac, goulot vers le bas.   

5. Une doudoune pour bouteille

Une bouteille isolante pour garder une boisson chaude en randonnée, quel plaisir! Mais il faut savoir à quoi correspond le temps indiqué sur l’étiquette. Par exemple, « garde une boisson chaude jusqu’à 8 heures » signifie qu’au bout de 8 heures, la boisson aura rejoint la température ambiante, c’est à-dire qu’elle refroidit graduellement pendant ces 8 heures, et un chocolat à peine tiède n’a pas les mêmes vertus qu’un chocolat bien fumant. Une doudoune faite de bourre synthétique et de nylon remédie à la situation. Si la couture ne fait pas partie de vos compétences, un coussin bon marché dont on découd un côté et dont on tasse la bourre pour faire un nid se transforme instantanément en doudoune! 

6. Un frisbee en hiver

Une pelle dans le sac à dos? C’est encombrant et ça peut être lourd. Si on part pour la journée seulement, un frisbee fera office de pelle pour dégager un tronc d’arbre couché, un banc, une grosse roche, bref tout ce qui peut servir de siège et/ou de base pour le réchaud. Une fois la neige dégagée, rapidement et sans effort, le frisbee posé à l’envers sert à y déposer les menus objets utilisés pour la préparation du repas. Une troisième fonction du frisbee est de servir de soufflet, pour attiser un feu de bois qui a du mal à démarrer.

7. Un sac suspendu

À la pause, pour éviter de déposer son sac à dos sur la neige, tout en ayant un accès facile à son contenu, on prévoit une longueur de corde et un mousqueton ou un bout de bois fixé sur une boucle à une extrémité.  On attache cette corde à un tronc d’arbre et on passe le mousqueton ou le bout de bois dans la poignée du sac à dos.

8. Un protège-fesses 

On a beau porter des vêtements chauds, s’asseoir sur la neige ou la glace, le temps d’une pause ou d’un repas, assure un refroidissement presque certain, si ce n’est un arrière-train trempé par la fonte de cette neige ou glace. Les sièges du commerce ont souvent les défauts d’être rigides et plutôt chers. Un coussin de jardin pour genoux est moins cher, mais aussi rigide. Il est facile et peu dispendieux de se confectionner un « protège-fesses ». Un rectangle de deux ou trois épaisseurs de laine polaire, doublé de nylon hydrofuge (toile parachute), permet de s’asseoir n’importe où. Encore mieux, un rectangle plus grand en laine véritable doublé également de nylon isole non seulement les fesses, mais aussi les jambes, qu’elles s’appuient sur le devant de la roche ou du talus, ou qu’elles s’allongent sur la neige. Une bande élastique cousue à un bout du rectangle permet de le maintenir plié en deux puis enroulé pendant le transport. À défaut, un pare-soleil de pare-brise, vendu quelques sous en magasin d’aubaines, isole un minimum du froid et de l’humidité.

9. Un isolant pour la cartouche de gaz   

Le gaz (butane-propane-isobutane) fonctionne mal par température très froide. Pour isoler la cartouche du contact avec la neige, la glace ou même la pierre gelée, on la place sur un sous-plat de liège. Peu dispendieux, très léger, le liège ne brûle pas et isole bien. Si la cartouche a tendance à glisser, on la maintient en place à l’aide de 2 punaises, qui seront piquées dans l’épaisseur du sous-plat pendant le transport. 

10. Une tablette pour le réchaud 

Pour éviter le désagrément de placer son réchaud au sol, sur la neige, on fabrique une tablette dans une assiette à pizza perforée de 30 cm de diamètre. L’aluminium se découpe facilement avec des ciseaux à métal. On pratique une entaille arrondie qui permettra à la tablette de s’approcher d’un tronc d’arbre de grosseur moyenne, on fixe une corde à l’assiette, on passe la corde autour du tronc , et on revient la fixer de l’autre côté de l’assiette. Un bâton de marche poignée vers le bas, pointe dans un des trous, maintient la tablette en place. Si on utilise un réchaud à bois, prévoir obligatoirement un pare-vent pour empêcher la flamme de toucher l’arbre, à plus forte raison s’il s’agit d’un résineux.  

11. Un feu sur la neige  

Pour faire un feu sur la neige et éviter qu’il ne s’enfonce, on piétine bien la neige et on commence par une base de perches. Plus on prévoit que le feu durera longtemps, plus les perches devront être longues et vertes. On érige le bûcher au centre, et les perches s’appuient sur la neige qui ne fondra pas à leurs extrémités.    Après le repas, on aura soin d’éteindre le feu et de disperser les bouts de bois qui restent, puisque les recouvrir de neige n’assure pas un environnement sans trace lorsque celle-ci fondra au printemps.  

12. Faire fondre la neige 

Pour faire fondre de la neige plus rapidement et plus économiquement, on aura soin de ne pas tasser la neige dans le récipient, et d’y ajouter un peu d’eau. L’air présent dans la neige et l’eau au fond de la popote contribuent à accélérer le processus de fonte.

13. Calculer le temps de clarté 

Le soleil décline rapidement en hiver. Pour savoir combien de temps d’ensoleillement il nous reste, on tend le bras devant soi, et on place les doigts à l’horizontale sous le soleil. Chaque doigt entre le soleil et l’horizon équivaut à 15 minutes avant que le soleil ne disparaisse, quel que soit cet horizon. Il ne reste que deux heures ? Il est temps de monter le camp.

14. Deux items qu’on oublie trop souvent  

Le besoin en eau n’est pas moins grand en hiver. Il faut s’hydrater autant qu’en d’autres saisons, même si on ressent moins la soif. Si la présence de neige et de glace rend l’approvisionnement plus aisé, d’autres défis se présentent à nous.

Transformer la neige ou la glace en eau demande une grande consommation d’énergie et de temps.

Il est à noter que la glace fondue donnera une plus grande quantité d’eau que la neige, à cause de sa densité. Pour faire fondre l’une ou l’autre plus rapidement, on ajoute un peu d’eau au fond du récipient déposé sur le feu, que ce soit un feu de bois ou un réchaud.

Transporter de l’eau l’expose au gel.

Malgré quelques isolants prévus pour les tuyaux de poches à eau, leur efficacité laisse songeur. Un truc pour retarder le gel : garder les bouteilles goulot vers le bas dans le sac à dos, emmitouflées dans les vêtements de rechange ou le sac de couchage. L’eau gèlera d’abord au fond du contenant et, en le retournant, une certaine quantité d’eau sera disponible pour être bue. Une autre façon d’avoir de l’eau à boire pendant la marche : garder une bouteille de plastique le plus près possible du corps, dans une poche intérieure de la veste, par exemple. La chaleur du corps empêchera l’eau de geler.

Une bouteille isolante de qualité permettra d’avoir en réserve une certaine quantité d’eau plus ou moins chaude, cette eau ayant été chauffée lors du repas précédent.

Attention : tous les filtres, munis d’une cartouche de porcelaine et d’une membrane à pores creux, craignent le gel et sont donc inutilisables en hiver.

Enfin, la purification à l’aide de pastilles ou de gouttes demandera un temps plus long par température froide. Il faut lire à ce sujet les indications du fabricant et s’y conformer.

1 – Bouillotte improvisée 

Une nuit plus fraîche que prévu rendra le sommeil difficile. Pour se réchauffer rapidement et efficacement dans le sac de couchage, remplir d’eau très chaude une gourde de type Nalgene. Placer cette bouillotte aux pieds ou près du ventre, sans contact direct avec la peau; elle gardera longtemps son pouvoir réchauffant.

2 – Couverture de laine 

Une couverture de laine (et non synthétique) a plusieurs usages en longue randonnée. Tenir au chaud le soir devant le feu de camp, puisque la laine réchauffe même lorsqu’elle est humide, protéger le sac de couchage des étincelles si on dort sous bâche puisque la laine brûle bien plus difficilement que les tissus synthétiques, et empêcher l’humidité de pénétrer dans le duvet pendant la nuit.

Pour maintenir la couverture en place, on rabat les deux coins d’une extrémité vers le centre de celle-ci, et on fixe les trois épaisseurs avec une grosse épingle à couche ou à jupe. On n’a plus qu’à glisser le pied du matelas et du sac de couchage entre les deux épaisseurs de la couverture, et elle ne bougera plus de la nuit, malgré les mouvements du dormeur.

Pour dénicher une couverture de laine à bon prix, on cherche du côté des comptoirs vestimentaires. Un lavage en eau très chaude suivi d’un séchage en machine va resserrer les fibres de laine et tuer tout microbe qui pourrait infecter une couverture usagée.

3 – Allume-feu sec 

Par temps humide ou pluvieux, on n’attend pas d’être rendu au lieu de bivouac pour ramasser un allume-feu naturel. Un bouleau rencontré sur le sentier fournira son écorce, qu’on place dans une poche de chemise ou de pantalon. La chaleur du corps la gardera au sec et, même, la fera sécher si elle est humide.

4 – Allumettes sèches 

Pour disposer d’allumettes bien sèches, une option gratuite à la boîte du commerce ou même aux allumettes étanches est de placer des allumettes de bois dans un contenant à médicament, avec les grattoirs pris sur la boîte.

5 – Tester le degré d’humidité du bois 

Un bout de bois mouillé en surface a de bonnes chances d’être sec à l’intérieur, une fois fendu ou bâtonné. Dans le doute, on peut le vérifier en le touchant du bout des lèvres, plus sûrement qu’en y posant le doigt puisque les lèvres sont bien plus sensibles au toucher que les doigts.

6 – Soufflet pratique 

Pour ranimer un feu, rien de mieux qu’un souffle d’air dirigé vers la base. Pour y arriver sans se contorsionner, on utilisera un bout de tuyau souple de plomberie de la longueur d’un bras. Vendu au pied en quincaillerie, on le coupera en biseau à une extrémité et à angle droit à l’autre pour toujours se mettre le côté propre en bouche. On l’enroule dans la boîte à feu, il ne pèse rien et ne coûte que quelques sous.

7 – Couper du bois 

On peut placer une grosse branche morte entre deux arbres rapprochés et appuyer horizontalement sur cette branche. Les arbres vont servir de levier et réduiront considérablement la force nécessaire pour couper la branche. Pour une énorme branche ou même un tronc, on peut initier la coupe avec une scie ou une hachette, puis finir avec la méthode décrite pour économiser ses forces.

Lors d’une longue randonnée, on estime généralement qu’il nous faudra de 3 à 4 litres d’eau potable par jour. Cela inclut l’eau à boire en marchant, l’eau pour les boissons chaudes ou froides, et bien sûr l’eau pour préparer les repas à base d’aliments déshydratés ou lyophilisés. Sachant qu’un litre d’eau pèse un kilo, il est indispensable de savoir où trouver de l’eau dans la nature et comment la rendre propre à la consommation.

1 – Prévoir 

Bien sûr, nous commençons la randonnée avec une certaine quantité d’eau, de 1 à 3 litres en moyenne. Plus il fait chaud, plus l’effort demandé est important, et plus vite s’épuisera notre réserve.

En ayant pris soin de vérifier à l’avance sur une carte du sentier les points d’eau disséminés sur notre parcours, on pourra gérer notre consommation en fonction de nos besoins et des possibilités de réapprovisionnement.

Les cartes topographiques indiquent en bleu la présence d’eau sur le terrain : sous forme de ligne pointillée pour les cours d’eau intermittents et de ligne continue pour ceux qui coulent toute l’année. Un lac, une rivière, un étang de dimension intéressante, un ruisseau plus ou moins important, tous seront indiqués sur la carte. Dans la planification des étapes d’une longue randonnée, ces informations détermineront souvent le site pour la pause du midi et pour le bivouac du soir. Au besoin, nous arrêterons également en chemin pour remplir nos gourdes ou sacs d’hydratation quand nous arrivons à un point d’eau.

2 – Transporter 

Une bouteille en plastique sans PBA, une gourde en inox pouvant aller au feu, une poche à eau souple se logeant dans un compartiment du sac à dos, une bouteille compressible, voilà autant d’options qui nous permettent de transporter le précieux liquide. Pour ma part, si je pars avec ma poche à eau, je m’assure de remplir également une petite bouteille que je mets de côté, puisqu’il est difficile d’évaluer tout en marchant la quantité d’eau restant dans la dite poche. Si je la vide plus tôt que prévu, il me reste une « eau de secours » .

Mais il ne faut pas attendre de manquer d’eau pour refaire le plein. Cela implique donc que nous disposons d’au moins un contenant spécifique pour y stocker de l’eau en attendant de pouvoir la purifier. Cela peut être une bouteille légère ou tout autre contenant bien identifié, réservé à l’eau « sale ».

En choisissant un lieu de bivouac à proximité d’un point d’eau, on s’épargne le transport de tout ce liquide nécessaire aux repas du soir et du matin, et on dispose de tout son temps pour la puiser, la filtrer et la purifier. Il ne restera dans le sac que le poids de l’eau dont on aura besoin dans la journée.

3 -Trouver 

Savoir lire une carte est la première compétence à développer pour la gestion de l’eau. En l’absence d’une carte appropriée, il faudra observer la nature et apprendre à reconnaître les indices qu’un point d’eau nous attend.

D’abord, en écoutant attentivement, on pourra entendre le chant d’un torrent, d’une source qui coule entre les roches. Il m’est arrivé de repérer un lac invisible du sentier en remarquant un changement dans le son du vent : il souffle plus fort et sans bruissement de feuilles d’arbres au-dessus d’un espace découvert, tel un lac.

Je ne vous apprendrai rien en disant que l’eau coule vers le bas. Elle sera donc pratiquement introuvable sur le haut d’une colline ou le sommet d’une montagne. En revanche, il y a de fortes chances d’en trouver dans une vallée, une zone basse entre deux versants opposés.

Une observation attentive du terrain peut nous indiquer la présence d’un cours d’eau qu’on ne voit ni n’entend : une « haie » d’arbres verdoyants qui serpente dans un espace où la végétation est plus basse, deux coteaux qui se font face et drainent les eaux de ruissellement à leurs pieds, une déclivité du sol où l’eau s’est accumulée, cachée par des herbes aquatiques. Les matins de printemps et d’automne, il n’est pas rare qu’un serpent de brume épaisse bien visible au-dessus de la végétation trahisse la  présence d’un ruisseau, d’une rivière ou même d’un lac.

Les points d’ombre, entre de grosses roches, permettent parfois à l’eau de pluie de rester en surface. Au printemps, une entaille dans un érable ou un bouleau permettra de recueillir une sève légèrement sucrée (et laxative si bue en quantité !) Bien entendu, ces deux méthodes constituent une dernière ressource, il vaut toujours mieux s’approvisionner régulièrement à un cours d’eau claire et accessible.

Il est bon de savoir que la pluie fournit une eau qui n’a pas besoin d’être filtrée ni purifiée, en autant qu’elle soit recueillie dans un contenant propre. De quoi se consoler des intempéries en randonnée ! À long terme, cette eau déminéralisée pourrait nuire à la santé, on y ajoutera alors des sels minéraux.

4 – Puiser 

Pour puiser une eau la plus claire possible, deux gestes simples peuvent faire une différence : remplir le contenant en le tenant dos au courant, moins de saletés s’y logeront. Et veiller à ne pas toucher le lit du point d’eau, ce qui ferait remonter les matières qui s’y déposent naturellement.

Pour remplir un sac ou une bouteille dans un lac, la tenir horizontalement « entre deux eaux ». Si on a une bouteille de grand diamètre et que le point d’eau n’a que quelques centimètres de profondeur, on se servira d’une écuelle ou même d’un sac de type ziploc pour la remplir peu à peu.

Au pied d’une chute ou cascade plutôt qu’à sa tête, l’aération provoquée par la descente rapide débarrasse l’eau d’une foule de particules en suspension.

On privilégiera toujours une eau courante plutôt que stagnante.

5 – Filtrer 

Avant de purifier l’eau, il faut penser à la filtrer afin de supprimer un maximum de particules en suspension.

Il existe une grande variété de filtres de bonne qualité sur le marché, plus ou moins légers, performants, pratiques et dispendieux.  Certains sont de simples pailles permettant de boire en aspirant directement l’eau qui deviendra potable grâce à la combinaison d’un cartouche filtrante associé à de la résine d’iode. D’autres, munis d’une pompe à levier ou à pression, font circuler l’eau à travers une cartouche de porcelaine ou une membrane à pores creux. Certains hybrides permettent à la fois de boire par succion et de remplir une gourde par pompage. Enfin, des modèles performants filtrent l’eau par gravité, laissant celle-ci s’écouler du contenant d’eau sale à celui d’eau propre pendant que vous vaquez à d’autres occupations.

Quel que soit le filtre utilisé, il faut le protéger des chutes et des coups, veiller à son entretien, et savoir que sa durée de vie n’est pas illimitée. Les performances annoncées dans les notices du fabricant seront rarement atteintes sur le terrain, et il pourra arriver qu’un filtre encrassé ne remplisse plus sa fonction alors que la randonnée doit se poursuivre encore quelques jours. Dans ce cas, il existe une façon simple de fabriquer un filtre « maison » : une bouteille de plastique dont on taille le fond, tournée à l’envers et suspendue par une ficelle à une branche. Près du goulot, on entasse un morceau de coton (un bandana par exemple) puis on y dépose une bonne couche de charbon de bois (les tisons du feu de la veille rempliront l’office), ensuite du sable, et enfin des cailloux. On remet le bouchon en place, percé d’un trou. On verse doucement l’eau sale dans ce filtre, et une eau sans matières en suspension en sortira, qu’il ne restera plus qu’à purifier pour plus de sécurité.

6 – Purifier 

Une source qui sort de terre n’est pas garante d’une eau potable, pas plus qu’un ruisseau chantant entre les galets. Des déjections, voire des cadavres d’animaux, peuvent la souiller en amont ; la présence très répandue de castors, porteurs de giardia,  une pollution possible par des engrais ou autres produits chimiques, une contamination par agents pathogènes toujours à craindre exigent que nous purifiions l’eau avant de la boire. Même si les virus dangereux se font rares dans nos régions, des bactéries de petite taille abondent, et une bonne petite diarrhée facilement contractée par l’absorption d’eau d’apparence pure n’augmente en rien le plaisir de la randonnée en région sauvage.

Pour rendre l’eau potable, il faut la débarrasser des protozoaires, virus et bactéries.

La méthode la plus simple est de la porter à ébullition. En général, dès que l’eau bout à gros bouillons, elle est propre à la consommation. En altitude (au-delà de 2000 mètres) on préconise un temps d’ébullition de 3 minutes.

Dans les régions où la présence du soleil est constante, on peut utiliser la méthode SODIS (SOlar water DISinfection). Elle consiste à remplir d’eau filtrée une bouteille en plastique transparente, de la placer sur une surface réfléchissante, par exemple le côté brillant d’une couverture de survie et de l’exposer aux rayons bien radieux du soleil pendant 6 heures. Aussi bien oublier cette méthode lors de randonnée en forêt ! En revanche, elle a inspiré les fabricants de stérilisateurs par rayons UV, disponibles dans les magasins spécialisés.

Il reste donc la purification chimique. On trouve dans toutes les boutiques de plein air des pastilles de purification de différents fabricants. Une pastille purifiera un litre d’eau, en 30 minutes à température normale. Pour éliminer le gout de javel (détecté uniquement par les habitués d’eau de puits !) après le temps requis pour laisser agir le désinfectant, on laissera le contenant ouvert une quinzaine de minutes.

Certains préfèrent les désinfectants liquides, contenus dans deux bouteilles, à combiner sur place pour obtenir un dioxyde de chlore. Moins pratiques, ils permettent cependant d’ajuster facilement la dose à la quantité d’eau à traiter.