Entrevue avec Marie-Michelle Paradis et Catherine Provost, Chargées de projets et facilitatrices d’aventure thérapeutique.

Depuis plusieurs années, la Fondation Sur la pointe des pieds offre des expéditions d’aventure thérapeutique. Dans le contexte de pandémie, trois expéditions prévues en 2020 n’ont pas pu avoir lieu dans leur format habituel. Quand on pense aux dommages collatéraux de la pandémie actuelle, il est difficile d’imaginer l’ampleur de la réalité des jeunes vivant avec le cancer qui sont en traitement et/ou grandement fragilisés de par leur état de santé actuel.

“On a tenté jusqu’à la dernière minute différentes alternatives pour maintenir les expéditions thérapeutiques…” L’équipe de la Fondation sur la pointe des pieds a révisé l’entièreté de leur plan de sortie, de gestions des risques, le plan d‘urgence…. retourner chaque pierre, chaque grain de sable dans l’espoir de trouver une solution miracle qui permettrait à ses jeunes de vivre enfin l’aventure de leur vie.

“Il aurait fallu mettre les jeunes en quarantaine, en plus de leur famille, les intervenants, l’équipe de bénévole avant et après l’expédition, ce qui était inconcevable considérant le haut risque de contamination si l’un d’entre eux ne respectait pas le confinement ou devait être asymptomatique.”

“Ça fait plus d’un an que les jeunes se préparent pour ses expéditions en accord avec l’équipe médicale et psychosociale… Ça nous a brisé le cœur en mille miettes quand il a fallu leur annoncer la nouvelle…”

À l’aide de leur équipe et des partenaires, nos deux guerrières Catherine et Marie-Michelle, guides-facilitatrices d’aventure thérapeutique à la Fondation Sur la pointe des pieds, ont fait preuve de créativité pour garder l’esprit d’aventure en cette période troublante.

À défaut de partir à l’aventure, c’est l’aventure qui s’est invitée chez les participants.

En avril dernier, une première collaboration avec Nurrait | Jeunes Karibus dans le Nord du Québec à Kuujjuaq devait avoir lieu. Cette expédition s’est finalement transformée et réinventée. C’est plutôt le Nord qui a été expédié chez chacun des participants: “Le Nord en boîte est le projet alternatif à l’expédition à Kuujjuaq qui devait se dérouler avec un groupe de participants âgés entre 19 et 29 ans”.

Étant donné qu’il est impossible de garantir le retour de cette expédition dans les années à venir, l’idée d’envoyer une boîte contenant un “petit morceau du Grand Nord”, tout en vivant virtuellement des rencontres avec le groupe, avait pour objectif de faire vivre cette aventure tout en assurant la sécurité des participants.

S’en est suivi du projet “En attendant que ça morde”, un projet alternatif à un séjour de pêche à la mouche pour les 29-39 ans ainsi que le projet “Nouveau Sommet”, qui était au départ une expédition de longue randonnée dans l’Ouest canadien.

“On ne veut pas laisser nos jeunes devant rien dus à la COVID-19. Cela fait des mois qu’ils bâtissent des espoirs. D’un autre côté, cela a permis de revoir nos façons de faire”.

Une question surgit lors de l’entrevue : comment alors recréer l’ambiance d’une longue randonnée tout en restant chez soi?

Par exemple, pour le projet « Nouveau sommet », afin de motiver le groupe à marcher, les participants avaient plusieurs défis à relever durant le séjour virtuel, tels que recréer une scène célèbre d’un aventurier, marcher quelques kilomètres tous les jours, observer les étoiles à l’aide d’un cherche étoile ou un atelier virtuel avec Catherine sur quoi apporter dans son sac à dos en randonnée pédestre.

Un participant recréant une photo du célèbre archéologue-explorateur Percy Fawcett

À l’aide d’un groupe créé sur l’application BAND, les participants étaient invités à partager des photos d’eux en randonnée, leur réflexion, des moments cocasses, etc.

Quelques photos partagées par les participants

Pour rendre l’expérience encore plus concrète, l’équipe a aussi invité une interprète du Mont Mégantic lors de la période des Perséides pour parler des étoiles. “Les jeunes ont adoré cet échange!” racontent Marie-Michelle et Catherine.

Une réflexion s’impose tout de même lorsqu’on voit la deuxième vague du coronavirus qui déferle actuellement sur le Québec. Respecter les consignes de la santé publique, c’est aussi leur permettre de pouvoir éventuellement un jour retourner sur les sentiers et vivre une première aventure. L’objectif ici n’est pas de culpabiliser qui que ce soit, mais plutôt de se responsabiliser et faire preuve de conscience sociale dans le contexte actuel.

Malgré les défis que les séances virtuelles imposent, l’équipe de la Fondation Sur la pointe des pieds a tout de même réussi à recréer une ambiance de groupe. Un des participants a confié à l’équipe qu’il avait l’impression de se sentir moins seul à vivre le cancer et que la chimie s’est tout même installée dans le groupe rapidement malgré la distance.

Chapeau à toute l’équipe et aux participants qui ont su faire preuve de créativité et de résilience.

Pour en savoir davantage:

• Article dans La Presse: http://mi.lapresse.ca/screens/7d121953-4714-4dd1-acc3-9997bbac790b__7C___0.html
• Un témoignage de Karine, participante: https://pointedespieds.com/perdre-ses-reperes/ sur le Blogue de la Fondation Sur la Pointe des pieds

Description des projets alternatifs:

• Nouveau sommet: https://pointedespieds.com/expeditions/nouveau-sommet-ete-2020/
• En attendant que ça morde: https://pointedespieds.com/expeditions/en-attendant-que-ca-morde-ete-2020/
• Le Nord en boîte: https://pointedespieds.com/expeditions/le-nord-en-boite-hiver-2020/

Situé dans la ville de Bromont, à moins de 2 heures de route de Montréal, le mont Gale est une montagne à découvrir. 

Texte et photos : Dominique Caron

Son sentier fait partie du réseau du parc des Sommets, entretenu par la ville de Bromont. Il est bon de savoir que les chiens sont interdits sur les sentiers et l’entrée est gratuite pour les résident.es seulement. Il faut donc payer son droit d’accès que vous pouvez acheter en ligne.

Précisions : La tarification pour les non-résidents de Bromont est versée à l’organisme les Amis des sentiers, assurant ainsi la pérennité du seul organisme qui protège, entretient et aménage les sentiers.

Pour un aperçu du réseau de sentiers, la carte est disponible sur l’application Ondago gratuitement. Vous découvrirez en même temps que Bromont possède plus 140 km de sentiers ! Bref, il y a largement de quoi se tenir occuper toute une fin de semaine… Toutefois, il faut bien commencer quelque part… et le mont Gale est un coup de cœur garanti.

Le mont Gale et le tour du lac

En combinant le GI et le G8, on atteint le sommet au bout d’environ une heure. On peut alors profiter du point de vue sur le lac Gale et les montagnes environnantes. Le sentier est large et l’ascension se fait graduellement dans une belle forêt mixte dominée par le feuillu, promesse d’un décor coloré à l’automne. La boucle du mont Gale représente environ 6 km. Il est agréable de s’accorder une pause au sommet où les surfaces rocheuses permettent de s’asseoir et de contempler la région.

Au retour, il est possible d’opter pour la G3, pour éviter de revenir sur ses pas et marcher en bordure du lac Gale. Il y a un pont depuis lequel on peut observer les installations du Spa Balnéa, un site exceptionnel qui vaut la peine d’être visité… dont voici un petit avant-goût.

Le spa Balnéa

Situé à quelques kilomètres du stationnement du sentier du mont Gale, le spa Balnéa est une très belle combinaison à votre randonnée (pour les amateurs d’eau bien sûr). Situées sur le flanc de la montagne, ses installations comprennent des spas, des piscines froides, des saunas et un accès au lac Gale !

Dû à la crise sanitaire, l’entreprise a mis en place le bain de nature, permettant de réserver une station pour 2 personnes sur le site en extérieur. Cette formule comprend un service directement à votre emplacement, limitant ainsi les déplacements. La réservation dure 4 heures, ce qui donne amplement le temps de se prélasser au soleil (ou à l’ombre).

Les mesures sanitaires prévoient également un nombre limité de personnes dans les bains en même temps, mais la taille du site et le contrôle du nombre de visiteurs n’ont pas nui à notre expérience et nous avons pu profiter de toutes les installations.

Mais le coup de cœur, c’est vraiment la baignade dans le lac et les quais flottants qu’on peut rejoindre à la nage.

Si vous êtes inspirés et souhaitez prolonger la visite, le Beatnik Hotel est également voisin du Balnéa et du réseau de sentier du mont Gale. Bien que ce soit un « hotel », on y retrouve une ambiance d’auberge de jeunesse : cuisine commune, salle de jeu, espace de détente, piscine extérieure, aire de feu et table à manger commune. La capacité des chambres est variable, mais la plupart de celles-ci possèdent une table extérieure qui permet d’éviter les zones communes intérieures en cette période de crise sanitaire. À noter également : comme le lieu vient d’être racheté à la suite d’une faillite, ils sont en attente pour obtenir un permis d’alcool afin de remettre en service le bistro.

Les vieux, les sages, les aînés… On parle beaucoup des personnes âgées dernièrement. Le Québec, tout comme le reste du monde, réalise l’importance de ces membres de la société et des nombreux préjugés à leurs égards. Parmi ceux-ci, se trouve inévitablement la fameuse canne et les bas de contention (beige de préférence). Pourtant, voilà deux éléments que le marcheur saura apprécier tout au long de sa longue ou courte randonnée, surtout les bas de contention (aussi appelés bas de compression). Personnellement, je les ai adoptés au point de les porter partout : en rando, en vélo, à la maison, dans la cuisine, partout!  

À quoi servent les bas de compression? 

Tout le monde peut décider d’utiliser ce type de bas. Dans les faits, la compression (légère ou modérée) sert à contribuer à la circulation sanguine. Le problème est que le sang qui descend vers les jambes (souvent aidé par la gravité) remonte difficilement vers le cœur; c’est ce qu’on appelle l’insuffisance veineuse. C’est un phénomène beaucoup plus répandu qu’on peut le penser, chez les hommes comme chez les femmes. La grossesse, l’hérédité, le vieillissement, le manque d’activités physiques et les traitements hormonaux peuvent être la cause de l’insuffisance veineuse.  

Parmi les (nombreux) symptômes, il y a les jambes lourdes et les varices. Bien sûr, il existe différents niveaux de sévérité et l’avis d’un professionnel de la santé est toujours recommandé.

À chacun son niveau. 

Il y a quatre niveaux : légère, modérée, élevée et médicale. Ils possèdent différentes classes de mmHg, une unité de compression (symbole de Torr). 

(Tableau via Supporo)

C’est la marque Supporo qui nous a envoyé plusieurs échantillons au bureau. Leurs bas sont stylés : rose, bleu, gris, synthétique, mérinos, version sport… On peut dire qu’ils sont sortis du beige classique. Nous avons reçu deux modèles :  

Bas de contention mode 

Parfait pour les travailleurs et voyageurs (longtemps assis!), mais aussi pour les marcheurs.  

Bas sport 

Une version pour les sportifs dans le cadre d’activités à haute intensité.  

Sincèrement, JAMAIS j’aurais pensé adopter des bas de contention. J’ai changé d’idée! Je les porte tout le temps. Mes préférés? Les bas 55% Nylon et 40% Mérinos (15-20 mmHg). Je les porte à la maison, dans le parc, et même devant l’ordinateur pendant les longues journées de travail.  

Avant de partir sur l’Appalachian Trail (AT) le 5 mars dernier, j’avais mis sur papier les raisons pour lesquelles je m’autoriserais à quitter le sentier. Il n’y avait que deux raisons qui m’avaient semblées valides, à deux semaines de mon départ. Je ne quitterais l’AT que si un membre de ma famille tombait gravement malade ou si je me blessais assez sérieusement pour être incapable de continuer. De tous les scénarios que j’avais imaginés, une pandémie ne faisait pas partie des hypothèses les plus farfelues qui auraient pu effleurer mon esprit à ce moment-là.

Alors que toutes sortes de questions se bousculaient dans ma tête à la veille de mon départ concernant mon équipement, ma préparation physique, la météo ou encore mes ravitaillements, la COVID-19 n’était pas encore au coeur des conversations quotidiennes et le mot quarantaine semblait tout droit sorti d’un mauvais film.

Je ne me doutais pas qu’à peine 20 jours après mon départ sur l’AT, le coronavirus viendrait faire pause sur un projet que j’avais si minutieusement préparé depuis cinq ans.

Les nouvelles circulaient rapidement sur l’Appalachian Trail malgré l’absence de réseau cellulaire dans certaines zones. Je suivais attentivement la progression du virus via ma famille, les autres thru-hikers et l’information de masse qui circulait en ligne, mais j’avais d’autres préoccupations en tête.

Mon énergie était consacrée à m’adapter à ma nouvelle vie en nature, à la pluie et au froid, à la douleur sous mes pieds et à mon nouveau régime principalement constitué de gruau, de barres protéinées et de repas lyophilisés. Mes pensées étaient constamment tournées vers le nombre de miles à parcourir, la météo changeante et la prochaine fois que j’aurais l’occasion de me doucher; un luxe que je m’autorisais une fois par semaine. Des changements importants s’opéraient en moi et me faisaient oublier les changements qui, eux, bouleversaient le monde extérieur. La trail faisait en quelque sorte office de barrière entre nous, les randonneurs, et le reste du monde.

Alors que le corona faisait de plus en plus les manchettes, certains abandonnaient leur thru-hike. Au cours de mes deux premières semaines de randonnée sur l’AT, je croisais environ une vingtaine de randonneurs chaque jour, mais ce nombre a rapidement baissé et vers la troisième semaine, je croisais à peine deux ou trois thru-hikers quotidiennement.

Et puis, les nouvelles ont déboulé très rapidement. Le comté de Graham dans lequel je me trouvais a déclaré un état d’urgence local le 21 mars, mettant fin à tous les services non-essentiels comme les hébergements et services de navette; ces choses pourtant si essentielles aux randonneurs qui devaient sortir du sentier pour se ravitailler, prendre une douche et recharger leurs batteries. L’Appalachian Trail Conservancy, organisme qui préserve et gère l’AT, s’est montré insistant en demandant aux thru-hikers de quitter l’Appalachian Trail. Le Great Smoky Mountain National Park dans lequel je m’apprêtais à entrer a annoncé la fermeture complète de ses sentiers et installations dans les jours qui ont suivi.

C’était terminé. 

Je suis sortie de l’Appalachian Trail le 24 mars après 20 jours, 279 km de randonnée et plus de 11 000 mètres de dénivelé. 

Le 1er avril, alors que j’étais assise dans l’avion qui me ramenait à la maison, toutes sortes de questions se bousculaient dans ma tête. Quand allais-je pouvoir retourner sur la trail? Dans quelques mois? Dans quelques années? Il y avait trop de questions qui, à mon grand désarroi, ne trouvaient pas de réponse.

La résilience a parfois un goût amer, mais quand on se permet d’y goûter, on découvre qu’elle cache un éventail de possibilités. En attendant de pouvoir fouler la trail à nouveau, je consacre mon énergie à d’autres projets.

De temps à autre, quand je suis un peu dans la lune, je laisse les doux souvenirs de la trail refaire surface et je me dis que…. ça va bien aller.

Texte publié dans la revue de printemps 2018

Texte et photos : Claude P. Côté  

 Pays situé au carrefour de l’Europe et de l’Asie, entre la Russie et la Turquie, voilà la Géorgie. Des hautes montagnes du Caucase jusqu’aux berges de la mer Noire, cette contrée antique regorge de richesses uniques et d’attraits exceptionnels. Bastion du christianisme depuis le IIIe siècle, on dit même que c’est dans ce pays qu’aurait commencé la culture du vin. 

Tbilissi, le point de départ 

Dès notre arrivée à Tbilissi, la capitale, nous découvrons un peuple résolument tourné vers l’Occident. Malgré son modernisme, cette ville a su protéger ses trésors ancestraux. 

Il faut s’engouffrer dans le labyrinthe de la vieille ville avec ses maisons typiques aux 1 000 balcons de bois multicolores pour s’imprégner de son passé. C’est en s’attaquant aux pentes abruptes de ses rues étroites que le visiteur accède aux plus somptueux panoramas, dont le point culminant est la forteresse de Narikala. Cette citadelle, vieille de deux millénaires, façonnée tour à tour par les Ottomans, les Perses et les Géorgiens, en a bien long à raconter. Mais, pour l’instant, c’est à ses points de vue admirables sur la ville que notre regard s’accroche avant tout. Les toits des vieux quartiers, le fleuve Koura, les temples de toutes religions et, juste derrière, sur 180 degrés, les collines verdoyantes du vaste Jardin botanique. Au loin vers l’est, d’autres coteaux sont à portée de vue. Les collines Sololaki et Mtatsminda nous y attendent avec d’autres sentiers pédestres à découvrir pour y admirer la capitale.  

De notre point de départ, nous demandons à un taxi de nous conduire dans la vallée de Sno, jusqu’au village de Djouta. Situé à 2 200 m d’altitude, c’est le deuxième plus haut village habité d’Europe. En hiver, pas de route; que la neige! Nous marchons longuement au fond d’une profonde vallée sans trop savoir où ça nous mène. Mais peu importe! La beauté des lieux est notre récompense. Puis arrive une jeep; ce sont les gardes–frontières. La Russie est juste là, derrière la montagne, et c’est interdit de s’en approcher. De retour à Djouta, nous nous engageons sur un sentier qui monte entre les montagnes. C’est encore plus beau! Mais vient vite l’heure de rebrousser chemin, car le taxi que nous avions convié pour 18 h va nous attendre. Le chauffeur nous accueille avec un verre de chacha, un alcool maison à plus de 40 %, véritable boisson nationale. La coutume veut qu’on l’avale « cul sec ». Le même scénario se répète chez l’aubergiste qui nous reçoit pour la nuit. Il faut un estomac solide. 

Les monastères troglodytes de David Garedja 

Au sud-est de Tbilissi, au milieu de vastes steppes semi-désertiques près de la frontière de l’Azerbaïdjan, subsistent les vestiges de grottes monastiques creusées dans le calcaire. C’est ici que fut fondé, au VIe siècle, l’un des plus vastes complexes monastiques de tout le Caucase, comprenant 19 monastères, disséminés dans les falaises des environs. En 1615, un envahisseur, le Chah Abbas d’Iran, tua 7 000 ermites : un drame dont la communauté chrétienne orthodoxe du lieu ne s’est jamais remise. 

Aujourd’hui, quelques moines occupent encore un des monastères restaurés, celui de Lavra. De ce lieu, il est intéressant de poursuivre l’ascension du sentier jusque sur la crête de la colline de ce complexe. Du sommet, on découvre les vastes plaines désertiques de l’Azerbaïdjan. Mais la plus grande surprise se situe sur le flanc sud de la colline, en bas de l’unique petit monastère de l’endroit, là où peu de randonneurs s’aventurent. On peut y voir de nombreuses grottes recouvertes de fresques rupestres datant du Xe au XIIIe siècle, peintes par les moines de l’époque.  

Borjomi 

Depuis l’époque des tsars de Russie, cette région est réputée pour ses stations thermales et son eau minérale naturelle. Même après la Révolution russe, les membres haut placés du parti continuaient à y affluer. La région attire aussi les amateurs de plein air. Le parc national de Borjomi-Kharagaouli est l’un des plus grands d’Europe et le plus vaste des 18 parcs nationaux et réserves naturelles que compte la Géorgie. 

Dans la région, la visite de la forteresse troglodytique de Vardzia s’impose. Ce complexe monastique fortifié construit à flanc de falaise par la reine Thamar au XIIe siècle est un chef d’œuvre unique en son genre. Plusieurs milliers de moines vécurent dans cette termitière géante. Malgré un tremblement de terre qui ravagea le site en 1283, on retrouve encore aujourd’hui 450 salles creusées dans le roc et reliées entre elles par un réseau d’escaliers, de tunnels et d’aqueducs, s’élevant sur 13 niveaux.  

La Géorgie 
Quand, quoi, où et comment? 

Par Sonia Léveillé 

Quand j’ai reçu comme mission de commenter le magnifique livre « Randonnées en Amérique du Nord – 50 itinéraires de rêve », je me doutais que l’Ouest y tiendrait une belle part avec ses impressionnantes montagnes et ses parcs nationaux.  Je fus agréablement surprise de constater qu’il laisse également une place enviable à l’Est canadien et américain, offrant plusieurs idées de vacances ou de fins de semaine de randonnée à moins d’une journée de voiture de notre beau Québec.

Ce guide, aux superbes et généreuses photographies, se divise en fait en quatre sections : l’Ouest américain et Hawaï, l’Ouest canadien et l’Alaska, l’Est américain et, enfin, le Québec et l’Est du Canada. Chacune d’elle propose de courtes et longues randonnées, de niveau facile à très difficile.  J’ai eu le bonheur d’y retrouver les itinéraires presque exacts de vacances que nous avions adorées au Québec (Charlevoix, Saguenay, Bas Saint-Laurent, Gaspésie), en Ontario (la magnifique baie Géorgienne) et dans l’Est américain (Adirondacks, montagnes vertes et blanches, Acadia National Park et Virginie).

Ce livre m’a également fourni de l’inspiration pour plusieurs années à venir en me faisant rêver de la Côte-Nord, des Provinces maritimes, de Terre-Neuve et des cascades et canyons de l’état de New York. Enfin, il m’a bien aiguillée vers les randonnées à privilégier pour notre voyage à venir à travers le nord des Amériques en détaillant les randonnées de certains parcs nationaux, mais en accordant en plus une belle part à certains endroits moins connus comme les parcs provinciaux.

Bref, cette belle entreprise québécoise qu’est Ulysse nous offre encore un produit de qualité, autant dans l’information qui y est comprise que dans l’inspiration que les photographies couleur nous offrent à chaque page. Un superbe cadeau de Noël à offrir à tout amateur de randonnée… ou à s’offrir à soi-même pour planifier ses prochaines vacances!

Son prix? 34,95$

Adepte de plein air et voyageur? Les sacs à dos de la collection d’automne 2019 d’Osprey ont été pensés pour vous.

Format : Bagages de cabine

Si vous prenez souvent l’avion, vous le savez : les coûts pour les sacs en soute ne cessent d’augmenter en plus d’allonger le temps d’attente à l’aéroport et les transits. C’est une des raisons pour lesquelles Osprey, bien que reconnue dans les sacs de randonnées, a créé le Transporter Carry-On.  Ce modèle respecte les dimensions moyennes des transporteurs nord-américains et européens pour les bagages de cabine (selon le format). Il emprunte aussi des aspects de la valise comme son ouverture sur le dessus du sac et une poignée sur le côté. Il conserve ses bretelles de sac à dos escamotable (ajustable). Son tissu est également résistant à l’eau.

Il existe une variante avec la poignée en T et une base sur roulettes, qui ressemble beaucoup plus à la version classique de la valise.

Les versions « Trek »

Mais le plus intéressant pour les amateurs de randonnée et de voyage demeure la collection Fairview/Farpoint, qui s’est enrichie d’une version « Trek ».

Cette collection comprend des formats allant de 50 litres à 80 litres. On y retrouve un modèle pour homme (le Farpoint) et un modèle pour femme (le Fairview). Les modèles Trek assurent un confort maximum grâce à son système de suspension ajustable, tout en offrant des caractéristiques empruntées à la valise, facilitant le rangement intuitif pour les voyageurs habitués à la valise.

Le sac vient avec une housse imperméable pour les jours de pluie, ainsi qu’un rangement exprès pour les sacs d’hydratation. Il possède des bretelles ajustables, une ceinture dotée de poches de rangement et une aération au niveau du dos. Il y a également à l’avant des sangles pour un matelas et des sangles de compression.

J’ai pu tester le format Fairview Trek 50 L lors d’un voyage aux Îles de la Madeleine. Avec ses dimensions (62 x 38 x 32 cm), si le sac n’est pas entièrement rempli, il peut passer pour un article standard dans un vol Aircanada. Du moins, c’était mon cas. Je n’ai pas eu à débourser pour le faire enregistrer en soute. Lorsque rempli, toutefois, il dépassera fort probablement les dimensions de passage. Le sac pèse également très peu, soit 4 livres. Sa plus grande qualité est certainement le confort qu’il offre au niveau du dos et de la répartition du poids.

On le retrouve en vente en magasin tel La Cordée pour 289,99$

À ce prix-là, Osprey inclut une excellente garantie pour « n’importe quelle raison, n’importe quel produit à n’importe quelle période » (traduction libre de « Any reason. Any product. Any era.).  Il est donc possible de faire réparer ou remplacer son sac à dos à la suite de défauts ou de bris.

Vous laisserez-vous tenter?

Texte et photos : Claude Côté

Si les îles ne sont pas fréquentes sur la Côte-Nord, par contre celles que l’on y trouve sont des plus inédites. Allons à la découverte des îles Grande Basque et Quarry, deux endroits tout indiqués pour jeter l’ancre et piquer sa tente.

L’île Grande Basque

L’île Grande Basque, au cœur de l’archipel de Sept-Îles, se présente comme un grand monticule verdoyant, vestige d’un gigantesque magma souterrain qui se serait lentement solidifié et dont l’origine remonte à plus de 500 millions d’années. Son nom rappelle les pêcheurs basques, qui bien avant la venue de Jacques Cartier, venaient pêcher la baleine dans les parages. Ce lieu insolite, propice à la détente et à l’exploration, a su garder son caractère sauvage et naturel.

Pour s’imprégner de ce milieu, il convient de prendre le temps de déposer ses bagages et parcourir à son rythme les 12 kilomètres de sentiers pédestres qui serpentent cet îlot de découverte. J’ai particulièrement apprécié le grand tour de l’île pour ses remparts de pierre couvert de lichens, ses failles naturelles, son milieu forestier boréal et ses accès aux anses marines. J’ai bien apprécié le sentier La Montée pour son panorama inusité sur la ville de Sept-Îles mais mon coup de cœur va à coup sûr au secteur de la Pointe Sud pour ses affleurements rocheux, sa végétation arctique et ses larges vues panoramiques sur le golfe et les îles de l’archipel.

Pour piquer sa tente sur l’île

Le visiteur a le choix entre 18 terrains de camping tous situés en bordure de la plage. Si vous cherchez la tranquillité d’un joyeux naufragé et que vous êtes volontaire à trimbaler votre équipement sur un ou deux kilomètres, optez pour dormir à l’une des anses situées en direction de la Pointe Sud. L’île Grande Basque dispose également d’un prêt-à-camper pour quatre personnes, situé à moins de 10 minutes de l’accueil. C’est la version « confort douillet » où même le sac à couchage est fourni. Ne manque que le chauffage d’appoint.

Sur place, des guides naturalistes proposent des randonnées accompagnées et des activités d’interprétations pour nous initier à divers aspects de la biologie marine, de l’ornithologie et de la géologie du milieu.

Ouvert du début juin jusqu’à la mi-septembre, on peut se rendre sur l’île grâce aux navettes en zodiac proposées par les Croisières du Capitaine face à la marina de Sept-Îles.

www.lescroisieresducapitaine.com

Renseignements :

Tourisme Sept-Îles : 418 962-1238

www.tourismeseptiles.ca

L’île Quarry

Joyau reconnu du parc national de l’Archipel-de-Mingan, l’île Quarry retient l’attention pour la grande variété d’habitats qui s’offre au marcheur qui met pied sur ce paradis insulaire.

Après avoir piquer sa tente sur le site assigné, la visite des lieux débute par une traversée de l’île sur un trottoir de bois de 2 km qui nous amène à la rencontre des tourbières, des landes et des monolithes. Au retour, un détour par le sentier des falaises nous fait découvrir d’impressionnantes parois rocheuses dissimulées au cœur d’une forêt dense de type boréal.

Au deuxième jour, on s’attaque au tour complet de l’île, une longue aventure qu’il convient de coordonner au préalable avec les marées, car à certains endroits, quand la vague embrasse la falaise à marée haute, vous êtes à risque et même en péril. Les lieux à surveiller et les heures de marées vous seront communiqués au centre d’accueil avant la traversée. Le tour de l’île se découpe en deux segments et peut se répartir sur deux jours.

En parcourant ce long pourtour de près de 15 km, nous découvrons un paysage très diversifié. En peu de distance, les plages de galets se transforment en de grandes terrasses de calcaire texturées ou font place à des blocs d’éboulis ou des landes de cailloutis aux formes géométriques insoupçonnées. Une végétation arctique-alpine éclos sur ce sol aride à des endroits souvent inattendus. À la faveur de la marée basse, le littoral marin accroche notre regard avec des champs d’algues verdoyants ancrés aux terrasses de calcaire.

Pratiquer la randonnée fait partie du quotidien de notre collaboratrice Marilynn à St. John’s, la capitale et métropole de Terre-Neuve-et-Labrador, où les excursions de plein air ne sont pas que des plans de week-end. 

« Tu t’occupes du bois et des allumettes? J’apporte la bière, les guimauves, les biscuits Leclerc au chocolat noir. N’oubliez pas vos crampons ni vos frontales! »

Il est 18 h 45, lorsque notre petite bande attaque l’un des nombreux sentiers qui composent la célèbre East Coast Trail. Accessible depuis St. John’s, ce réputé sentier entre terre et mer épouse le littoral de la péninsule d’Avalon sur plus de 330 km et promet des rencontres avec baleines, phoques et icebergs, en saison.

Randonnée au crépuscule après le boulot.

Le soleil se tamise tranquillement tandis qu’on s’enfonce dans la forêt de conifères et d’arbustes robustes qui laissera bientôt place à la mer, à 10 minutes de voiture du centre-ville. Après 45 minutes de marche, on arrive juste à temps pour allumer le feu de camp autour duquel on cuisinera des Smores en attendant que la super lune se lève et éclaire la nuit en ce premier jour de printemps. On ne veillera pas jusqu’aux petites heures du matin : tout le monde doit se lever pour aller travailler.  

Quelques semaines avant cette célébration du solstice au grand air, c’étaient mes raquettes que je chaussais après 7 heures devant l’écran de mon ordinateur, à jeter des coups d’œil impatients aux flocons qui tombaient en trombe.

L’un des sentiers qui mènent à Signal Hill serpente entre les maisons colorées du quartier The Battery.

Le port de St. John’s au soleil couchant.

Et puis l’autre soir, je rentrais du boulot, j’enfilais mes souliers de course et, en 20 minutes, après quelques enjambées dans le labyrinthe de maisons multicolores flanquées sur le roc, j’atteignais Signal Hill – surnommée par moi-même la butte-à-coucher-et-lever-de-soleil-époustouflants. Et pas n’importe lesquels : les deux premiers de toute l’Amérique! De là, les vues sont à couper le souffle, qu’on regarde à l’ouest vers le port de St. John’s et son centre-ville ou vers l’Atlantique Nord et le cap Spear, le point le plus à l’est du Canada.

Ce sont là quelques extraits de ma douce vie de citadine-randonneuse dans la modeste capitale et métropole de Terre-Neuve-et-Labrador. Ici, pas besoin d’attendre le week-end pour randonner et profiter d’aventures en nature.

Bien sûr que ça existe au Québec des villes où la randonnée côtoie l’urbanité qui sont de la taille de St. John’s (un peu moins de 109 000 habitants). Avec 50 000 âmes de plus, Sherbrooke, par exemple, est plutôt intéressante pour les amateurs de randonnée, qui ont accès à une panoplie de sentiers à distance raisonnable du centre-ville et au parc national du mont Orford à une vingtaine de minutes de voiture.

Reste qu’en tant qu’amatrice de plein air ayant troqué la métropole québécoise pour celle de Terre-Neuve, je me pince en toute légitimité quand, un jeudi fin de journée, mon agenda Google me rappelle que j’ai une randonnée sous la lune de prévue après souper.

Randonnée et feu de camp au clair de lune pour célébrer le printemps à St. John’s.

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@lagrosserandonneuse

Texte signé : Véronique Lavoie (4^e secondaire) et Emmanuelle Gagnon (5^e secondaire) pour la gang du voyage 3D (Défi/Dépassement/Découverte) destination Équateur

Le 29 mars 2018, 19 élèves du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup et trois accompagnateurs décollaient pour un périple qui s’avérera riche en émotions. Douze heures plus tard, nous atterrissions à Quito, capitale de l’Équateur. Pour la plupart d’entre nous, c’était une première expérience en altitude.

Dès la descente de l’avion, nous avons tous remarqué que notre souffle était beaucoup plus court qu’au Canada. Malgré notre bonne préparation physique et les nombreuses recommandations des spécialistes de la randonnée en montagne, nous avons constaté que nous n’avions aucun contrôle sur la réaction physiologique de notre corps face à l’altitude.

En effet, peu importe notre forme physique ou notre endurance, personne n’est à l’abri des symptômes du mal des montagnes. Que ce soit les nausées, le mal de tête, la toux ou le manque d’oxygène, il faut savoir écouter son corps et rebrousser chemin quand la situation l’exige. Le plus dur dans tout cela est de voir le reste du groupe poursuivre l’ascension, alors que les ennuis physiques nous forcent à faire demi-tour. Il faut savoir surmonter les sentiments d’abandon et de faiblesse qui nous habitent même si, en réalité, il n’en est rien. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Toutefois, notre ascension progressive nous a permis de bien nous acclimater à l’altitude. En fait, nous restions quelques jours à la même élévation avant de poursuivre notre montée.

Parlons maintenant d’un autre problème pouvant survenir lors de la randonnée en montagne. Il s’agit des conditions climatiques qui, comme nous le savons tous, sont plutôt imprévisibles en milieu alpin. Effectivement, étant donné que nous étions en pleine saison des pluies, nous avons eu droit à des précipitations de toutes sortes : au bas de la montagne, la pluie; en haut, la grêle. Malheureusement, la météo n’a pas joué en notre faveur pour la plupart des montées. En effet, les mauvaises conditions climatiques et le manque d’équipement nous ont obligés à renoncer à l’ascension de l’Illiniza Norte. Heureusement, nous avons pu nous tourner vers le Cotopaxi, le plus haut volcan actif de l’Équateur. Ce fut, somme toute, une expérience que nous ne sommes pas près d’oublier.

Bref, en altitude, on a beau avoir la meilleure volonté et s’être entraîné des années avant le départ, il y a certains facteurs dont seule la montagne est maîtresse.

Ce qui a démarré d’abord comme un bistro s’est transformé avec l’ajout d’hébergement, puis d’activités extérieures. Disons que ce ne sont pas les initiatives qui manquent dans la gang du Perchoir!

Au total, ils sont quatre, mais c’est Iris et Michael qui ont démarré le bistro Le Perchoir ensemble. Puis, leurs amis Maxime et Jessica ont eu une idée : développer l’offre autour du bistro en offrant un hébergement et des activités. Ils vivaient alors à Saint-Jean sur-Richelieu, elle comme professeure dans une école et lui comme enseignant de kite-surf. Non seulement se sont-ils lancés tête première dans le projet, mais ils ont aussi réussi à donner une dimension plein air à celui-ci.

Un gîte qui s’ajuste

En hiver, le bistro n’est pas ouvert, mais peut fournir des repas à partir d’un menu qui est fourni aux couples, amis et famille qui sont logés au Perchoir.  En été, les pèlerins du chemin de Notre-Dame Kapatakan peuvent dormir dans une salle ouverte à moindre coût. Le lieu est entièrement rénové, et avec goût.

Lorsqu’ils ont fait l’acquisition du bâtiment à côté du bistro, ils se sont demandé s’ils devaient le mettre à terre et tout recommencer. Quand ils ont remarqué que les résidents locaux référaient au lieu comme l’ancien magasin général, ils ont préféré garder la marque du temps en gardant les fondations du bâtiment. « Ça n’a pas été facile », avoue Maxime, mais il faut dire que le résultat est magnifique. Perché sur le lac Otis, les chambres offrent une superbe vue en hauteur en hiver comme en été.

La journée où nous rencontrons Maxime et Jessica, nous revenons tout juste d’une journée assez sportive en raquette au Mont Édouard. À notre arrivée au Perchoir, Maxime est là, enthousiaste : 
« Alors, c’est vous que j’amène en randonnée? » Nous sommes d’abord hésitantes, mais lorsqu’il propose un café au sommet du sentier où nous allons, impossible de dire non! Il s’agit du sentier du Lac à la Croix, situé à quelques minutes du Perchoir. Au sommet, on peut voir le Fjord du Saguenay qui se dresse. Le sentier que nous empruntons vers le sommet est étroit et sauvage. On le distingue plutôt bien puisqu’il est tout de même emprunté depuis quelques années par les locaux, mais il reste méconnu du grand public. Vous pouvez y aller par vous-même ou bien demander à Maxime de vous y accompagner contre un certain montant (à valider avec eux).

Maxime a les yeux qui pétillent. « Je suis un hyperactif », nous dit-il d’emblée.  C’est en partie pourquoi il a tendance à vouloir offrir une foule d’activités hiver comme été : fatbike, raquette, kite surf, yoga, SUP… De quoi vous tenir occupé (ou vos enfants!) Pêche à la glace, ski hors-piste, Maxime a plusieurs cordes à son arc. Pendant plusieurs années, il a été guide de kit-surf pour Eeyou Istchee Baie-James sur le célèbre lac Mistissini. Il faut l’entendre raconter ses expériences.

Informations utiles

Le Perchoir est situé à Saint-Félix d’Otis

Les chambres peuvent accueillir de 2 à 4 personnes.

https://www.fjordsaguenay.ca/famille-sagrandit-perchoir-de-saint-felix-dotis/

texte et photos : Dominique Caron

Qui n’est jamais allé dans le Maine pour des vacances? J’avais l’impression qu’à peu près tout le monde y était allé, sauf moi. Pour remédier à la situation, je suis partie avec 3 amies en roadtrip vers les États-Unis. Entre nos repas de homard et les parties de mini-golf à thématique de pirates, on a pris le temps de découvrir les sentiers des environs.

Voici 3 randonnées de moins de 5 km à découvrir près de Ellsworth et Bar Harbour.

WOODLAND TRAILS

3,2 km

Les sentiers du musée Woodland sont accessibles à tous. Encore une belle destination de balade, mais celle-ci se déroule surtout en forêt.

Comme ce sont des boucles, vous pouvez choisir une combinaison selon votre temps ou vos préférences. Sur le chemin du retour, un petit étang vous permettra d’écouter le chant des grenouilles et d’admirer les petites fleurs sauvages (comme l’iris ici-bas). Le musée Woodland comprend également un jardin communautaire et un espace de visite du bâtiment. L’entrée au musée est payante, mais les sentiers sont gratuits.

HÉBERGEMENT

Concernant l’hébergement, nous avons trouvé une superbe maison avec le site le d’Airbnb. Situé sur le chemin vers la ville de Surry depuis Ellsworth, cette maison d’artiste est unique et a même un accès à une petite plage. Ambiance chalet garantie!

Trouve ta prochaine randonnée au Québec!

Peu de sites peuvent se vanter de répertorier autant de lieux de marche et de randonnée au Québec sur une même plateforme. C’est le cas de Balise Québec, grâce à la collaboration de plus de 800 gestionnaires de réseaux pédestres de la province.

Voici quelques-unes des fonctionnalités à découvrir :

• Recherche saisonnière : en un seul clic, vous pouvez changer de saison et filtrer les destinations par leur accessibilité en hiver ou en printemps-été-automne!
• Explorer par région : en sélectionnant la région de votre choix, vous tombez automatiquement sur une page où sont listés les lieux dans une colonne à gauche et géolocalisés à droite dans une page google maps.
• Peaufiner ses critères : longueur du réseau, niveau de difficulté, sentier linéaire ou en boucle… On peut désormais faire un second tri dans notre sélection régionale pour épurer la recherche.
• Noter vos coups de coeur : Vous avez adoré votre randonnée sur les sentiers pédestres du Parc régional des Sept-Chutes? Laissez une note! Pas besoin de s’enregistrer, c’est aussi simple qu’un clic.
• Explorer par proximité : En cliquant sur Explorer, il est possible de sélectionner un tri par proximité. Le navigateur vous géolocalise et affiche alors les options de randonnée les plus proches. Parfait pour les voyageurs et les roadtrips.

Les deux fonctions (presque cachées) qui vont changer votre vie (ou juste vous la faciliter) sous la section « Autre »

Chien permis : Et oui! Amis des animaux, vous pouvez enfin trouver facilement des sentiers accessibles avec votre canin préféré.

Accès gratuit : Randonner gratuitement? Oui, ça se peut encore! (Plus qu’on peut le penser)

Les plus belles journées d’hiver sont rapidement ruinées par une pluie verglaçante. Celle qui glace les sentiers et durcit la neige, pour le meilleur et pour le pire. Si la météo gâche vos plans, pourquoi pas fuir l’hiver et opter pour une promenade dans les serres du Jardin botanique de Montréal?

Le jardin botanique de Montréal fait voyager. Sur une superficie de 75 hectares, la promenade traverse pas moins de 10 serres où poussent 22 000 espèces d’arbres, arbustes, plantes et fleurs. Coup de cœur pour le paisible jardin de Chine, entre les bonsaïs et les penjings. L’entrée des serres se fait à l’angle de Sherbrooke et Pie-IX. Cette très courte balade dans les serres fait à peine 500 mètres aller-retour!

C’est pourquoi le Jardin botanique rend accessible une partie de ses installations extérieures, même en hiver. Enfilez vos crampons de ville (ou vos raquettes!) et prenez les sentiers balisés de l’Arboretum (plus ou moins 2,5 km). L’entrée est à l’angle de Rosemont et la 29^e Avenue, mais il est tout à fait possible de partir des serres et de longer Pie-IX en empruntant le chemin du côté du restaurant du Jardin (fermé à partir du 1^er novembre).

Après avoir rêvé pendant longtemps aux nombreux canyons qui peuplent le sud-ouest américain, mon copain et moi avons finalement mis le cap vers l’Arizona au printemps dernier. Retour sur 10 jours d’exploration des parcs nationaux du sud-ouest des États-Unis.

Premier arrêt : Sedona (1 jour)

Avec ses énormes formations de grès rouge qui sculptent le paysage, ici chaque rocher porte un nom. Nous choisissons de grimper sur Bell Rock, en quête de ces fameux vortex d’énergie qui ont fait de cet endroit une destination New Age de renom. Cette balade permet de gagner un peu d’altitude afin d’avoir une vue d’ensemble sur ce paysage hors du commun. La journée se termine par un coucher de soleil sur Cathedral Rock, puis nous rejoignons la vallée du canyon Oak Creek qui contraste avec le vert de sa forêt et la fraîcheur de sa rivière afin d’y passer la nuit.

Second arrêt : Grand Canyon (3 jours)

Ce lieu a beau être hautement touristique avec près de 6 millions de visiteurs par année, il n’en reste pas moins que la beauté du Grand Canyon nous a laissés bouche bée. La randonnée reste la meilleure façon d’apprécier la grandeur de cet endroit. La plupart des sentiers se concentrent du côté sud du canyon et sont accessibles par un système de navettes. Nous optons pour le sentier South Kaibab, qui permet d’atteindre la rivière Colorado. Il est même possible de rejoindre le côté nord en prévoyant dormir une nuit au bord de la rivière, à condition d’avoir réservé son permis plusieurs mois à l’avance pour pouvoir camper. Le parcours commence à une altitude d’environ 2100 m et, fait particulier, la randonnée débute par la descente. Nous nous rendons jusqu’à Skeleton Point d’où il est possible d’apercevoir la rivière Colorado et d’admirer une vue de 360° sur le canyon. Le chemin du retour se fait ensuite à un rythme lent mais régulier afin de ne pas trop subir les effets de l’altitude.

Les jours suivants, nous en profitons pour visiter les magnifiques décors de Monument Valley, théâtre de nombreux films Western, et Antelope Canyon, avant de reprendre la route pour remonter en altitude vers Bryce Canyon.

Troisième arrêt : Bryce Canyon (1 jour)

Alors que nous étions au beau milieu des cactus depuis quelques jours, à Bryce Canyon, c’est sous la neige et après avoir passé une nuit sous 0 °C que nous découvrons pour la première fois les hoodoos, ou cheminées de fées, qui font la réputation de ce parc national. Nous empruntons le sentier Queens Garden pour descendre dans cette forêt de pics rocheux orangés, qui a été façonnée par les nombreux cycles de gel et de dégel. Après avoir passé à travers des arches et croisé quelques sapins gigantesques, nous remontons sur la rive du canyon par le sentier Navajo Loop, une série de zigzags vertigineux.

Quatrième arrêt : Zion Canyon (3 jours)

Nous retrouvons la chaleur sur la route menant à Zion Canyon. Nous nous attaquons alors au sentier Angel’s Landing, qui débute par une montée abrupte en lacets permettant de gravir la paroi du canyon. Cette randonnée est célèbre en raison de sa portion finale : une crête rocheuse qui surplombe la rivière en contre-bas et qui donne une vive impression de vertige. Au prix de quelques sensations fortes, nous atteignons le sommet d’où la vue est magnifique et en vaut vraiment le détour.

Le lendemain, nous débutons par une rude ascension sur le sentier Observation Point, d’une longueur d’environ 13 km aller-retour. Après quelques centaines de mètres, le sentier offre une vue en contrebas sur Weeping Rock : des jardins suspendus alimentés par de l’eau qui s’écoule à travers les strates rocheuses. Nous entrons ensuite dans le sinueux canyon Echo, où nous sommes accueillis par la musique d’un flûtiste se réverbérant sur les parois et rendant le moment encore plus magique. Le chemin se remet ensuite à monter rapidement, puis nous arrivons enfin sur le plateau, qui nous offre une vue d’ensemble sur le canyon, le sentier Angel’s Landing et la rivière.

The Narrows permet de marcher directement dans la rivière entre les parois du canyon qui, à certains endroits, sont espacées de seulement quelques mètres. Malheureusement, au printemps, le débit d’eau de la rivière est encore trop élevé pour permettre une randonnée sécuritaire et nous devons nous contenter du sentier Riverside Walk pour contempler la rivière de plus près.

Dernier arrêt : Joshua Tree

Après un passage obligé par Las Vegas, nous traversons le désert de Mojave pour atteindre le parc national de Joshua Tree. Ce parc doit son nom aux arbres particuliers qui poussent uniquement dans cette région du monde. Ici, la température désertique force les randonneurs à débuter tôt le matin pour profiter de la fraîcheur. Vers midi, les 45 degrés et l’absence d’ombre nous dissuadent d’effectuer de longues randonnées. Malgré la chaleur, nous faisons quelques arrêts pour voir Skull Rock, un rocher en forme de crâne, et Cholla’s Cactus Garden, une courte promenade à travers une forêt de cactus. Les derniers kilomètres nous ramènent à Phoenix, là où nous avions commencé notre voyage 10 jours plus tôt.

ASTUCES

Publié dans l’édition Automne 2014 | Volume 26 numéro 1 Texte et photos : Pierre-B. Cadieux

Dès l’arrivée, que ce soit par avion ou par traversier, l’île de Corse impressionne avec ses allures de haute montagne. Diane et moi sommes un couple dans la soixantaine, avec un peu d’expérience en longue randonnée. Ce sont les magnifiques paysages de montagne fréquentant la mer qui nous ont attirés en Corse.

À Calvi, ville du départ nord du GR 20, nous apprenons que le sentier – « notre » sentier – est fermé dans la région jusqu’au 10 septembre à cause des grands vents et des risques d’incendie de forêt. Pas de panique encore, on prévoit débuter le 11, on verra bien. Le jour dit, nous prenons le bus (un par jour et sur réservation) pour aller à Calenzana, le village au pied de la montagne, au départ du mythique sentier. Au gîte communal rempli de randonneurs, nous nous endormons en rêvant de faire la conquête de la montagne, alors que c’est elle qui fera la nôtre.

Sans tente, il faut réserver sa place dans les refuges du parc naturel régional de Corse d’avance par Internet. Il faut aussi réserver le bivouac, le coucher en tente, louée ou pas. Beaucoup ne le font pas. Le ravitaillement se décide sur place. Alors, contrairement à plusieurs, nous abordons le GR 20 en multipliant les étapes. L’objectif est de loger dans la montagne plus longtemps pour en savourer toute la splendeur, en marchant entre les refuges; loin de nous la compétition. Pour nous, les 15 étapes du topoguide de la FFRandonnée en deviendront 18.

Nous commençons le GR 20 tout doucement les premiers jours, empruntant plutôt les chemins de transhumance ancestraux réactivés pour les randonneurs. Puis la montagne devient haute-montagne, avec ses crêtes déchiquetées, ses rochers abrupts. Le sentier prend son allure de GR 20, dur, mais tellement beau. Il est préférable de se mettre en jambe avant de l’entreprendre.

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, le paysage se renouvelle. Ce jour-là, nous montons quelques heures par un sentier agréable, à l’échelle du GR 20, jusqu’au fameux cirque de la Solitude, le passage le plus craint de la randonnée. Nous sommes étonnés, sans voix, devant le gouffre qui creuse la montagne, tellement la profondeur est vertigineuse. Nous nous demandons comment il est possible de descendre, sans même nous poser de question sur la montée qui suivra. Comme nous apercevons, malgré le nom du cirque, plusieurs randonneurs, nous devinons la route. Bon, de l’escalade à l’envers en entrée. Nous nous exécutons alors, lentement, minutieusement, calculant chacune des prises de mains ou de pieds. La chute n’est pas possible, c’est presque vertical, à l’œil du néophyte. La précipitation pourrait nous précipiter dans le précipice. Alors, concentration.

Diane, 10 kilos sur le dos, descend sans peur, centimètre par centimètre. La remontée sur l’autre versant est peut-être pire, pas de prises, mais les chaînes et l’échelle de fer bien fixées à la paroi un peu lisse rendent l’ascension possible grâce à la force des bras. Le tout se fait bien, avec lenteur et assurance. Ma blonde est une championne. Tels des chevaliers ayant terrassé le dragon, fiers, nous dévalons le sentier vers le refuge sous un ciel souriant. Nous appartenons à la montagne.

Tout va bien, ça monte tout doux dans une forêt de majestueux pins laricio épars plus que centenaires. Nous venons de casser la croûte quand l’orage frappe, juste avant la paroi. Tout l’équipement de pluie en place, nous attendons sagement que le bruit inquiétant passe. La paroi et la suite se font sous l’averse, dans les ruisseaux spontanés formés par la pluie abondante. Laborieusement, d’une balise blanc et rouge à l’autre, sans regarder en bas, nous progressons.

Nous atteignons enfin le col face à un vent glacial très fort et à ce qui ressemble à un sentier rocailleux. La pluie froide cesse heureusement. Le refuge de pierre de Ciottulu di i Mori est en vue plus bas et bientôt nous sommes à l’abri, malgré la froideur du gardien qui trouve quelques bouts de bois pour faire du feu dans le petit poêle. Il était temps. Bon cuisinier, il nous sert une soupe corse particulièrement goûteuse et réconfortante. Comme dans la plupart des refuges, le gardien prépare le délicieux repas du soir qu’il faut réserver en arrivant. On peut aussi réserver le repas du matin, plus simple celui-ci.

Le vent siffle avec ardeur. Nous sommes à flanc de montagne, dans le minuscule refuge de Petra Piana, qui contient 30 places toutes occupées, avec une tout aussi minuscule cuisine servant les pensionnaires du refuge et, plus nombreux encore, les campeurs éparpillés sur le petit plateau autour du refuge. Ici, c’est l’exception : pas de repas préparés par le gardien. Nous lui achetons le ravitaillement et préparons notre repas sur le réchaud à deux ronds au gaz : spaghettis au thon et aux sardines, avec un bout de fromage de brebis toujours présent dans les bergeries et les refuges.

Aussitôt notre repas avalé, nous dégageons la table et lavons le bol et la cuillère à soupe (pas de fourchette dans le refuge) pour les suivants, qui attendent leur tour dans la petite cuisine. Le vent fait presque bouger le refuge et le brouillard, telle une poudrerie, passe rapidement en sifflant. Pas commode pour celui qui doit se lever la nuit pour aller aux toilettes, toujours dans un petit bâtiment à l’extérieur, heureusement à quelques pas dans ce cas-ci. Avec la lampe frontale, on ne voit même pas le bâtiment de pierre tellement le brouillard est épais, et le vent nous déplace furieusement. Le matin, au grand froid éolien, la descente raide est entamée avec tout l’équipement de pluie et de froid. Enfin dans la forêt, à quelques centaines de mètres d’altitude plus bas, le beau temps nous reprend par la main.

Ma blonde est forte et sans peur, mais pas ses genoux sollicités depuis trop de jours. Ils sont fragiles et parfois douloureux, particulièrement dans les descentes, malgré les genouillères et les bâtons. Le GR 20 est pierres qui roulent, rochers, forts dénivelés de bien plus de 1 000 m tous les jours, jamais facile. Il ne ressemble pas à un sentier « normal », sauf dans les zones touristiques comme Castelli di Vergio et Vizzavona, ce qui est un peu trompeur pour le randonneur qui en marche un bout. La descente de 1 221 m jusqu’à la cascade des Anglais est bien éprouvante. Heureusement, le lendemain, un sentier « normal » nous amène à destination. Nous partons d’une zone touristique, une exception bien appréciée.

Un des genoux de Diane n’en peut plus, il doit se reposer. Aussi nous rebroussons chemin : cinq heures pour prendre quelques jours de repos. Nous faisons quelques balades dans la magnifique forêt de Vizzavona avant de faire un long détour en train et en bus pour arriver au Foce di Bavedda et reprendre le GR 20, escamotant ainsi deux étapes trop difficiles et dangereuses avec un genou esquinté.

À I Paliri, le dernier refuge dans la montagne avant la dernière journée qui nous mènera à Conca, le terminus du GR 20 : un temps magnifique, une falaise resplendissante invitant les alpinistes, une nuit douce et étoilée dans une forêt de grands pins et une vue en hauteur sur les vallées, quelle belle finale. Le refuge est rustique, proche de la bergerie d’antan. La plupart des marcheurs finissent demain, heureux, satisfaits d’avoir atteint l’objectif sportif pour certains, contemplatif pour d’autres, comme nous. Déjà ils pensent au retour, nous à la partie touristique… À nous Porto-Vecchio!

Nous dormons au dernier refuge à la fin de la saison qui se termine avec le mois de septembre. Les gardiens partent le 30, alors plus de service de repas, d’eau et de gaz propane, mais les refuges restent ouverts. Nous avons cru être hors saison, mais les refuges étaient tous pleins. Nous avons couché avec satisfaction en refuge partout où c’était possible, sauf à celui de L’Onda où nous avons préféré la tente louée de la bergerie, plus près des services. Le GR 20, c’est 15 étapes bien documentées qui se mesurent en heures, de quatre à huit et demie, mais on peut en raccourcir le nombre en doublant certaines étapes, ou allonger le plaisir en coupant pour en faire 18. Le temps alloué est assujetti à la vitesse et à l’endurance du marcheur. Le GR 20 qui traverse l’île dans sa longueur par la crête des hautes montagnes est difficile physiquement et ne convient pas à tous. Bonne forme, non sujet au vertige et ne pas trop dédaigner la promiscuité des refuges en sont les exigences. Il est toujours considéré comme la grande randonnée (GR) la plus exigeante d’Europe, mais peut-être aussi la plus belle, et la plupart des randonneurs rencontrés, aguerris, le parcourent pour cela, comme un défi. Tous les matins, il a fait beau et presque tous les après-midis, le ciel s’est couvert et le vent s’est levé.

La Corse est parcourue par plusieurs autres sentiers de longue randonnée presque aussi spectaculaires, qui souvent suivent les anciens chemins de bergers dans la largeur de l’île en traversant des villages pittoresques et un paysage plus humain, les Mare a Mare et les Mare a Monti, tout aussi bien équipés en hébergement et ravitaillement, moins durs. L’enchantement est partout sur l’île pour le randonneur. Sur l’île, les lieux sont identifiés en français et en corse. J’ai préféré l’orthographe corse.

(légendes des photos)
1 : En quittant le refuge de Manganu
2 : Au départ du refuge de Carozzu
3 : Le refuge de Petra Piana et son bivouac