A travers notre série « Histoire de Rando », nous souhaitons mettre en valeur des personnes passionnées de randonnées et partager avec vous leurs histoires et anecdotes!

Pour ce premier portrait de notre série, c’est tout naturellement que nous avons pensé à Réal Martel, le bâtisseur du Sentier national et une figure incontournable de l’implication bénévole en randonnée pédestre au Québec. A 73 ans, il continue de veiller sur son précieux sentier avec passion. Un grand merci à Réal d’avoir accepté notre invitation.

Le Sentier national, c’est un sentier de longue randonnée pédestre de 1650 kilomètres qui parcourt la province, de l’Outaouais jusqu’à la pointe du parc national Forillon en Gaspésie. En hiver il peut aussi se parcourir en raquettes ou en ski nordique.

Merci à Annie-Claude Roberge pour les sublimes photos!

Rencontre avec Réal Martel

Le fondateur du Sentier national au Québec

Présentation

Je m’appelle Réal Martel, j’ai 73 ans. Je suis le fondateur du Sentier national au Québec. J’ai passé plus de 20 ans à développer le Sentier national et j’ai mesuré environ 500 km de sentiers!

Je randonne depuis les années 70. Ma première grande randonnée c’était au Parc national Auyuittuq, au nord du Canada, proche du Groenland. (Auyuittuq est « la terre qui ne fond jamais » en inuktitut). En mode backpacking et j’ai aimé ça. Par la suite je suis parti 2 fois 2 semaines en Europe pour randonner dans les Pyrénées. J’ai aussi fait une partie de l’Appalachian trail, dont le Maine « du New Hamshire au Mont Katahdin ».

Ancien facteur, je suis devenu Président de la Fédération Québécoise de la Marche (aujourd’hui Rando Québec) en juin 1988. Quelques années auparavent j’avais commencé à faire de l’entretien de sentier et je continue encore aujourd’hui!

Comment as-tu eu l’idée de créer le Sentier national?

J’avais fait quelques longues randonnées mais pas dans ma province. J’avais soif de créer un grand sentier mais chez moi au Québec! À l’image des sentiers tracés par Jackrabbit pour le ski, je voulais créer des corridors verts pour que les sentiers soient durables. Quand j’ai quitté la présidence de la Fédération Québécoise de la Marche, je suis parti avec un dossier qui me tenait à cœur : développer un sentier qui traverse le Québec. Cela faisait longtemps que j’avais ce projet en tête.

Tout a commencé par un appel à bénévoles dans la revue marche (Revue Rando Québec aujourd’hui) en janvier 1990. Beaucoup de personnes ont répondu à mon appel et la majorité des régions ont embarqué dans ce projet! Des comités se sont formés, on a commencé à se diviser les tâches pour que cela soit uniforme (aménagement, balisage, communication) et on a pu avancer sur le projet. De nombreux sentiers ont été créés chaque année. Les inaugurations de sentiers étaient des événements mémorables, les gens se déplaçaient en masse de toutes les régions, jusqu’à 400 personnes étaient présentes!

Qu’est-ce qu’il te plaît dans la randonnée?

Le contact avec la nature, j’adore les arbres! J’aime ça être dans le bois, ça me ressource tellement et ça me garde en forme.

Pourquoi être bénévole?

J’aime travailler en forêt et aider les gens! Je ne suis pas une personne de bureau, j’aime être sur le terrain surtout avec d’autres bénévoles! Le Sentier national c’est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Je vais occasionnellement en Abitibi / Ontario donner un coup de main mais le Sentier national c’est chez moi! Je ne me promène jamais dans le bois sans mon petit sécateur. Aujourd’hui je continue de faire de l’entretien de sentiers. Je ne fais plus beaucoup de randonnées car je marche beaucoup dans l’entretien de sentier et c’est ce qu’il me plaît le plus!

Quel est ton rapport avec le milieu naturel?

Je suis très sensible à l’environnement et j’en suis très respectueux. J’aime le ressourcement et la tranquillité que me procure le milieu naturel. Ici pas de stress. Je suis dehors 4 saisons!

Une anecdote à raconter?

« Faire partie de votre équipe de travailleur m’a permis de sortir d’une dépression ! » entendre cela m’a beaucoup touché et ému.

Faire du bénévolat permet de se ressourcer autant mentalement que physiquement. Les gens qu’on rencontre en nature sont toujours agréables.

Longue randonnée dans les splendeurs de l’arrière-pays Charlevoisien

À l’été 2020, je pensais voyager quelque part dans le monde pour aller faire de la randonnée. Nous avons dû visiter notre Québec! Avec le recul, je suis très contente d’avoir pu découvrir le sentier de la Traversée de Charlevoix dont j’avais tant entendu parler.. Ça a aussi été ma première longue randonnée de plus de deux nuits où je devais avoir six jours de nourriture dans mon sac à dos. Pour ceux qui le désirent, il est possible de faire livrer de la nourriture dans les différents refuges..

En 2020, il n’était pas possible de séjourner en tente. Seuls les refuges étaient accessibles. Maintenant, la Traversée offre des endroits pour les tentes. Pour une première expérience de plus de deux jours, ça me permettait de ne pas avoir à traîner une tente dans mon sac. Mon copain et moi partons donc le premier jour du mois de septembre, après quelques semaines de préparation. Plus de 100 kilomètres de randonnée dans l’arrière-pays charlevoisien nous attendaient!

Les sentiers de la Traversée de Charlevoix traversent six territoires dont la propriété relève de différentes organisations gouvernementales et privées. Les refuges sont bien situés pour permettre des journées qui varient entre 10 et 20 kilomètres. Ils sont aussi bien équipés avec des poêles au gaz et de l’équipement pour cuisiner. C’est donc un sentier parfait pour débuter la longue randonnée!

Récapitulatif et détails techniques de la Traversée de Charlevoix :

Distance : 105 kilomètres

Temps : 6 nuits / 7 jours ou 5 nuits / 6 jours

Hébergement : en chalet / refuge ou en camping

Dénivelé total : + 3336 m / – 3686 m

Distance par jour : 10 à 20 km

Il est possible de le faire en autonomie ou profiter du transport de bagages et/ou avec dépôt de nourriture. Sentier linéaire mais transfert de véhicule possible. Il est aussi possible de faire la demi-traversée (3 ou 4 jours).

Premier jour sur la Traversée de Charlevoix

Le premier jour, nous allons porter une auto à la fin du sentier, au mont Grand-Fonds, avant d’aller s’enregistrer au bureau de la traversée de Charlevoix. Puis, nous nous dirigeons au début du sentier dans la ZEC des Martres. Il aurait aussi été possible d’utiliser le service payant de transport de voiture. Avec l’autorisation de la ZEC à cette époque, nous débutons au lac à l’Écluse, ce qui nous permet d’éviter le premier quatre kilomètres sur la route de terre. Une option très intéressante considérant la grosse pluie qui tombe ce matin-là!

D’ailleurs, au moment où nous arrivons dans le stationnement, c’est vraiment le déluge! Ça commence bien… mais je me dis que comme nous séjournons en refuge, nous pourrons faire sécher nos vêtements à l’intérieur. Nous attendons plusieurs minutes et il arrête de pleuvoir, ce qui fait que nous partons relativement tard, en début d’après-midi.

La forêt est magnifique sous les nuages. Nous n’avons finalement eu que quelques gouttes sur la tête, pas plus. Avant 16h, nous arrivons au refuge la Marmotte et nos futurs colocataires pour la semaine sont déjà là. Nous serons quatre qui allons nous suivre toute la semaine. Nous allons chercher de l’eau au ruisseau et dès que nous rentrons à l’intérieur, il se met à pleuvoir à nouveau. Il pleut toute la nuit. Nous avons été chanceux!

Jour 2

Le début de deuxième journée se passe sous le soleil. Les cartes annonçaient 19,4 kilomètres, mais ce seront plutôt 17,3 kilomètres que ma montre affiche à la fin de la journée.

Le sentier débute avec quelques kilomètres dans le bois. C’est assez humide et il y a beaucoup de boue due à la pluie de la veille. C’est donc un bon défi pour garder l’équilibre. Vive les bâtons de marche! Ensuite, nous nous retrouvons sur des routes de terre avant de commencer la montée de la montagne la Noyée.

Des nuages font leur apparition lorsque nous arrivons en haut et ils se font assez menaçants. Finalement, pas de pluie mais le vent se lève. Nous repartons donc très vite après avoir mangé. En descendant, le soleil revient et la vue sur les montagnes autour est magnifique!

Nous croisons un gros porc-épic dans un arbre. Puis nous arrivons enfin au refuge la Chouette, qui est sur le bord d’un petit lac qui sera aussi notre source d’eau. Nous en profitons pour faire une petite baignade et laver quelques vêtements (pas dans le lac directement, le savon biodégradable ne doit jamais être utilisé directement dans une source d’eau!). Le coucher de soleil sur les montagnes et le lac est splendide!

Jour 3 : la moitié de la traversée

Au réveil, les jours qui suivent se passent de la même façon. Déjà une routine s’installe. Nous nous levons, ramassons nos sacs de couchage et nos matelas (pendant la COVID, ils n’étaient pas fournis), nous déjeunons, rangeons tout dans nos sacs et nous nous assurons que nos bouteilles d’eau sont pleines avant de partir. Nos deux autres colocataires du refuge partent un peu après nous.

Le sentier alterne avec des montées, des sentiers où nous nous faisons caresser les jambes par les branches et la végétation qui reprend ses droits. Nous devons être vigilants avec les roches, les racines et la boue. Quand nous avons la possibilité de lever les yeux, la forêt nous en met plein la vue!

Au sommet d’une petite montagne, nous nous retrouvons dans une section complètement ouverte sur les montagnes. La vue est époustouflante! C’est cette journée-là que nous entrons dans le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie.

Nous faisons une petite pause lorsque nous croisons une rivière pour refaire le plein d’eau. Grâce aux filtres que nous avons avec nous, pas besoin d’attendre pour boire. Nous sommes toujours en mesure de remplir nos bouteilles dès qu’il y a un cours d’eau. Par contre, nous traînons aussi toujours des pastilles au cas où les filtres briseraient. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé à une des personnes qui faisait le sentier en même temps que nous, sans deuxième moyen de filtration. Elle avait à faire bouillir son eau chaque soir et chaque matin ou… empruntait notre filtre! C’était difficile pour elle de remplir ses bouteilles pendant la journée.

Nous repartons sur une section relativement plate qui longe des lacs, avant de descendre, jusqu’au pont qui est en plein milieu du parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie. Il nous reste six kilomètres, avant d’arriver au refuge le Geai bleu. Nous terminons la marche de la journée sur un chemin plat en passant par une érablière pleine de gélinottes!

Refuge le Geai bleu

Le refuge est encore une fois superbe! La vue sur la rivière Malbaie en contrebas, avec les montagnes derrière moi, me fait dire que c’est mon refuge préféré. Après une baignade plus que rafraîchissante dans la rivière, nous nous installons au soleil sur la terrasse du refuge pour lire avant de se préparer à souper pendant que le soleil se couche.

Jour 4 : une petite journée de randonnée

Une plus petite journée nous attend. À peine plus de 15 kilomètres! Le lever de soleil sur la rivière Malbaie est magique et ce sera une journée où nous serons toujours à proximité de l’eau.

C’est beau, ça sent bon, nous avons le son de la rivière et le chant des oiseaux dans les oreilles. C’est assez tranquille, même que nous avons la chance d’apercevoir une femelle orignal qui passe rapidement dans le bois. Trop vite pour prendre une photo toutefois.

Début septembre, les arbres sont encore verts, sauf une petite section ou les couleurs commencent timidement à faire leur apparition.. Cela doit être superbe pendant l’automne.

Comme à bien d’autres moments, nous nous sentons vraiment seuls au monde. D’ailleurs, le réseau cellulaire n’est pas toujours accessible. Prévoyez une balise de secours et préparez-vous à être autonomes en cas de blessure. Une bonne trousse de premiers soins peut grandement aider.

Pendant la nuit, nous découvrons que nous avons des colocataires très bruyantes… des souris! Un autre randonneur s’est fait manger un sac complet d’arachides et fruits séchés. Il l’avait oublié dans les poches de son sac à dos! Il ne faut vraiment pas laisser de nourriture dans nos sacs, hors des bacs dédiés ou de la nourriture qui n’est pas suspendue dans des sacs solides. Cette journée (et la nuit) a donc été remplie de rencontres animales et nous rappelle que nous sommes sur leur territoire.

Jour 5 : la plus grosse journée de la Traversée de Charlevoix

L’avant-dernière journée est la plus longue journée que nous avons à faire. Presque 20 kilomètres, en plus d’un dénivelé important. Nous sommes en forêt boréale sur des chemins forestiers. Le début est assez plat après une bonne montée. Avec son tapis vert, on se croirait dans une forêt enchantée.

Nous croisons beaucoup de rivières et nous arrivons dans une section où le sentier est très étroit avec beaucoup de roches et racines. C’est vraiment difficile pour les jambes. Nous sommes vraiment contents d’arriver au refuge pour la soirée.

La petite rivière qui sert de source d’eau est glaciale. Alors on oublie la baignade. Mais pour détendre les pieds et pour se nettoyer les mollets, c’est parfait. Nous partons un bon feu et nous profitons de la dernière soirée pour prendre un bon verre de vin (ou du scotch pour mon copain)! Oui oui, j’ai traîné du vin d’épicerie, en Tetra Pak, qualité camping!

Avec nos compagnons du refuge, nous discutons de tout et rien et nous rions, assis à table, avec comme seule lumière le feu et les chandelles. Avant d’aller se coucher, nous regardons un peu les étoiles très brillantes – il n’y pas de pollution lumineuse de la ville quand on est reculé dans le bois.

Dernier jour et fin de la Traversée de Charlevoix

C’est déjà la dernière journée. Nous sommes prêts encore plus tôt que les autres matins alors que nous avons vraiment une petite journée en termes de kilométrage. Le début est en montée constante sur deux kilomètres avec beaucoup de roches, de racines et toute la végétation qui prend le dessus sur le sentier. Il est difficile de voir où nous mettons les pieds.

Nous arrivons rapidement sur un plateau en hauteur où nous avons quelques vues sur les montagnes autour. Le ciel commence aussi à s’assombrir. Quelques gouttes de pluie nous atteignent à travers le feuillage des arbres. Le sentier descend encore et encore et, soudainement, il fait soleil! Nous avons été chanceux tout au long de ces six jours avec seulement quelques gouttes de pluie. Enfin, nous atteignons les pistes de ski du mont Grand-Fonds, remplies de végétation.

Nous arrivons à la balise qui annonce les deux derniers kilomètres. Nous les ferons sur une route de terre battue jusqu’au stationnement. Cette magnifique aventure de plus de 100 kilomètres en autonomie est terminée!

Nous sommes bien contents d’avoir laissé des vêtements propres et du déodorant dans l’auto! Nous nous changeons et espérons que cela suffira. On ne veut pas faire fuir la clientèle du resto lorsque nous prendrons une bonne bière et une poutine à Baie St-Paul pour dîner!

Comment bien se préparer pour une longue randonnée?

Découvrez notre petite guide de la longue rando ainsi que les conseils et astuces de notre collaboratrice Dominique pour se préparer à la Traversée de Charlevoix.

Voir d’autres idées de randonnées au Québec sur notre blogue!

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Texte et photos : Ariane Arpin-Delorme

Le Sentier International des Appalaches (SIA) couvre, seulement au Québec, plus de 650 km de sentiers de randonnée pédestre. Alternant des itinéraires d’une durée d’un à quarante jours et des niveaux de difficulté variés, le sentier débute son long cours à Matapédia, se dirige ensuite vers la vallée jusqu’à Amqui avant d’atteindre la réserve faunique de Matane. Il franchit le parc national de la Gaspésie, puis redescend vers le mont Saint-Pierre où il longe la mer, de village en village, jusqu’à Cap Gaspé dans le parc national Forillon. Le SIA est accessible de la mi-juin à la fin octobre.

Mon expérience dans ce cadre enchanteur automnal

À défaut d’avoir le temps nécessaire pour parcourir les 650 km en autonomie et d’atteindre le fameux bout du monde – marquant le kilomètre zéro et la fin du SIA – j’ai pu expérimenter en premier lieu un « forfait découverte » guidé de trois jours et deux nuits, encadré par l’entreprise Nature Aventure. Au départ, grâce aux bons conseils des guides, nous avons réorganisé nos sacs à dos d’expédition afin de ne rien transporter d’inutile. Ce parcours d’environ 40 km m’a permis de découvrir un secteur reculé de la municipalité de Saint-André-de-Restigouche avec son paysage vallonneux, et ses vastes champs agricoles qui bordent la vallée jusqu’à la forêt.

J’ai passé la première nuit au refuge rustique Le Corbeau. Fondue au fromage pour le souper, préparée et choisie par le guide, et fous rires assurés. Je suis quand même allée au lit tôt, fatiguée de ma journée, mais heureuse. Le lendemain, un regain d’énergie m’incita à assister au lever du soleil, bercée par la grande balançoire sous la terrasse du refuge. Cette deuxième journée de randonnée, haute en couleurs et en contrastes d’automne, fut accompagnée d’un apprentissage sur la flore et même sur la mycologie, grâce aux connaissances transmises par l’une des guides. Arrivé au refuge Turcotte, le groupe put s’offrir une sieste avant de partager un souper et de jouer aux cartes.

Puis, le dernier jour, à partir de la balise 609 près du ruisseau Saint-Étienne, j’ai marché jusqu’à Matapédia. Mes efforts furent récompensés par une foule de moments de grâce passés à m’émerveiller devant la beauté sauvage de notre territoire, comme cela avait été le cas lorsque mes bottes avaient foulé le splendide canyon Clark. En plus, j’eus l’occasion de visiter deux belvédères, qui font partie des principaux attraits touristiques de la région de Matapédia-et-les-Plateaux.

Ce genre d’expérience de randonnée de quelques jours me permet presque à tout coup de faire un voyage avant tout intérieur – des instants d’introspection, de silence et de connexion avec la nature – qui invite à un certain dépassement de soi!

Me promettant de poursuivre ce rêve jusqu’au bout du monde, j’ai continué par la réserve faunique de Matane – la section apparemment la plus difficile et la plus sauvage du sentier – car la randonnée et les paysages magnifiques m’avait insufflé confiance et courage.

Il en est dans les voyages comme dans la vie quotidienne, et je garde en tête que mes pas, aussi petits soient-ils, me mèneront toujours à destination!

Une randonnée guidée avec Nature Aventure? Pourquoi pas!

Six forfaits d’un à cinq jours — avec nuits en refuge ou en camping — sont offerts par Nature Aventure sur le tronçon entre Sainte-Marguerite-Marie et Matapédia afin d’apprivoiser la randonnée dans un encadrement sécuritaire. Toutefois, un minimum de quatre randonneurs est requis pour bénéficier d’un départ guidé, préférablement du nord vers le sud afin de terminer le périple au poste d’accueil. Les forfaits entre sept et soixante-sept kilomètres incluent généralement : le transport depuis Matapédia jusqu’aux points d’accès du SIA, un guide accompagnateur qualifié et les repas et goûters. Une belle façon de pratiquer de la randonnée pédestre sur plusieurs jours en n’ayant aucun souci au niveau de la logistique!

Nouveauté : Il y a un nouvel abri, situé pas trop loin de la chute à Pico, pour passer la nuit (au lieu du refuge Turcotte).

À noter que le forfait de 16 km « Coucher de soleil » représente une option accessible pour expérimenter une plus longue randonnée en transportant aussi un sac à dos d’expédition pour la première fois. Vous entamerez un aller-retour de Saint-André-de-Restigouche au refuge du Corbeau et profiterez de la vue époustouflante du balcon de ce refuge.

 Cet article est initialement paru dans la revue d’automne « écologie et sentiers »

Le potentiel de la longue randonnée

Suivant le doux tumulte de la rivière et ses séries de cascades, le sentier de la rivière Swaggin rejoint la rivière L’Assomption où débute le sentier de la Boule. À cette intersection, sous les grands pins rouges dont les aiguilles tapissent le sol, un pont relie les rivages du cours d’eau ponctué des rapides à Bouleau et de la chute à Bouleau. Le chant de l’eau se fait entendre sur quelques centaines de mètres, tandis que les marcheuses et marcheurs s’enfoncent tranquillement dans la forêt lanaudoise où se poursuit le Sentier national au Québec… 

De Saint-Donat à la réserve faunique Mastigouche, le Sentier national de Lanaudière représente plus de 170 km de sentiers dans la région. Ses tronçons traversent une multitude de territoires : de la montagne Noire, à Saint-Donat, il traverse la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci, le Parc régional de la Forêt Ouareau, puis les municipalités de Saint-Côme, Sainte-Émélie-de-l’Énergie et Saint-Zénon, pour finalement traverser la moitié de la réserve faunique Mastigouche où débute le Sentier national de la Mauricie.  

À terme, l’ensemble de ces sentiers devraient totaliser plus de 220 km, projet ambitieux que les acteurs et actrices de la région n’ont pas abandonnés, malgré les défis de maintenance et de droits d’accès. L’agent de développement de Loisirs et Sports Lanaudière, Serge-Alexandre Demers Giroux, est l’un de ceux qui ont à cœur ce projet qui permettrait aussi aux sentiers de passer plus près de « milieux de vie » et de dynamiser la région. Ce n’est pas tout, le Sentier national de Lanaudière pourrait aussi devenir le deuxième sentier de grande randonnée (GR®) au Canada, suivant les pas du Sentier international des Appalaches au Québec (SIA-Qc), qui s’est fait homologuer GR-A1 par la Fédération française de la randonnée pédestre (FFRP). Cette appellation de GR-A pourrait être en place dès septembre 2024 affirme Serge-Alexandre.

Défis d’entretien 

Faire rayonner un sentier étendu sur un si vaste territoire (et on ne parle ici que de la région lanaudoise) implique son lot de défis. Les différents organismes de la région doivent tous mettre la main à la pâte pour entretenir les sentiers et les maintenir en vie.  

Simon Degranpré est coordonnateur au développement à la Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie (SDPRM). L’organisation regroupe quatre parcs régionaux; des Sept-Chutes, de la Chute-à-Bull, de la Forêt Ouareau et du Lac Taureau. S’ajoutent à cela plusieurs tronçons du Sentier national du Québec (SNQ). Selon l’estimation de Simon Degranpré, des 300 à 400 km de sentiers pédestres dans la région, près de 170 km font partie du Sentier national de Lanaudière.  

« On a des équipes d’entretien qui donnent un coup de main chacune dans leur tronçon. On voit [le Sentier national] un peu comme une colonne vertébrale à laquelle s’ajoutent les parcs régionaux », explique Simon. Si vous lui demandez s’il croit au potentiel touristique du Sentier national, il vous répondra que les possibilités sont infinies. « Il faut commercialiser ça, mais il ne faut pas se perdre… Le territoire est tellement grand. Le SNQ est à cette image, il traverse divers territoires : ZEC et pourvoiries », précise-t-il.  

L’année 2022 a été marquante pour les gestionnaires de sentiers au Québec en raison des grands vents du printemps. « Ça a été une année plus difficile. On espère qu’il n’y aura pas un derecho par saison. C’était une année spéciale par rapport aux autres, une année exceptionnelle. Le corridor [de vent] qui est passé, c’était du jamais vu », se remémore le coordonnateur.    

Réal Martel, bénévole de longue date sur le Sentier national, en sait aussi quelque chose. Sur le sentier Mistikush, dans la réserve faunique Mastigouche, les racines des arbres ont été considérablement fragilisées. Les arbres pouvaient tomber à tout moment, donc les gestionnaires ont dû fermer temporairement le sentier. « On compte environ 10 arbres tombés sur 2,5 km.  Il faut faire de gros détours à cause des “murs” [constitués de] 7 à 10 arbres tombés et empilés », témoignait Réal à l’automne 2022.  

Le Grand Masti 

Dans le cas des tronçons situés sur le territoire de la réserve faunique Mastigouche, Rando Québec possède la gestion (bail) d’un hébergement assez unique : le Grand Masti, autrefois surnommé le Rockledge camp. On retrace la construction initiale du bâtiment autour des années 1940, par un certain M. Drisdale, un Américain de New York.  

Pour la randonneuse Catherine Turgy, le Grand Masti fait partie des attraits du sentier national. « Le Grand Masti et la Mastigouche, c’est tellement riche d’histoire. Il y avait tous les vieux camps de chasse américains. Toute son histoire est fantastique, je trouve ça tellement intéressant. »  

Ce vieux chalet de bois rond a, par miracle, évité la catastrophe lors de la tempête. Situé au cœur de la forêt, son accès est limité puisqu’il faut marcher plusieurs kilomètres sur les sentiers pour l’atteindre. « Le Grand Masti, c’est une pièce d’architecture. C’est assez impressionnant, les installations qu’ils avaient. Il y avait même de la plomberie et des réservoirs d’eau. On peut encore voir les vestiges », témoigne Catherine qui s’est engagée à l’automne dernier comme bénévole dans l’équipe de Réal pour faire des travaux de réfection sur le bâtiment.   

Réal a mobilisé plusieurs personnes pour entreprendre les travaux d’amélioration sur ce patrimoine qui, bien que fonctionnel, gagne en âge. « Avant que ça se détériore, [Rando Québec] a décidé de changer les poutres. Il n’y a aucune infiltration d’eau. On va ajouter des panneaux solaires, il va y avoir du gaz aussi. Les arbres tombés vont permettre d’avoir du bois de chauffage. »

Outre son histoire, l’importance du Grand Masti repose aussi sur le fait qu’il est l’un des rares refuges dans son secteur. « Pour le moment, dans la section entre le parc des Sept-Chutes et l’accueil Catherine dans la réserve faunique Mastigouche, le Grand Masti est le seul hébergement à quatre murs disponible. Sinon, on parle de lean-to [appentis – NDLR] et d’emplacement de camping rustique. […] Un autre refuge pourrait être envisagé, mais avec la multiplication des règles en lien avec la protection des lacs, trouver un emplacement pour celui-ci est un casse-tête incroyable. Il est fort probable que l’on privilégiera l’expérience de type aventure et sauvage dans ce secteur en gardant l’option du camping sauvage identifié et du lean-to. », explique le directeur général adjoint de Rando Québec, Gregory Flayol.  

La question des hébergements n’est pas banale, car c’est un des enjeux de logistique auxquels peuvent être confrontés les randonneuses et les randonneurs qui désirent s’aventurer sur un sentier de longue randonnée. 

Logistique 101 

Catherine Turgy a à son actif plusieurs longues randonnées. Sa plus récente est le parcours du Pacific Crest Trail (PCT) qui traverse la Côte Ouest américaine de la frontière avec le Mexique jusqu’à la frontière canadienne. Bien avant cela, soit en 2020, en pleine pandémie, Catherine avait effectué la traversée complète du SNQ (1 650 km). Le contraste entre les deux destinations est assez marquant, mais elle leur reconnaît quelques similarités. « Ce que j’ai connu aux États-Unis, c’est de pouvoir partir d’un point A, [parcourir] une longue distance et pouvoir dormir où tu veux, sans avoir à réserver. Tu peux être à l’écoute de tes limites. »

« Je retrouve un peu de ça à travers la Mastigouche et la Matawinie. C’est libre d’accès et en partage, dans l’esprit plus communautaire. En sortant [du sentier] des Contreforts, on tombe sur des terres de la couronne et on peut camper Sans trace et utiliser les lean-tos. C’est plus libre comme formule. C’est beaucoup moins complexe au niveau de la logistique, explique-elle. Dans les parcs de la Matawinie, tu dois payer et planifier toutes les nuitées… quand tu fais une longue traversée, ça devient compliqué. »   

Du côté des Parcs régionaux de la Matawinie, Simon Degranpré est conscient des défis logistiques au niveau des hébergements : surtout pour les refuges, plus confortables et accessibles que le camping, mais qui doivent être réservés pour deux nuits minimum. « La pandémie a amené des changements dans la façon de gérer les refuges. On a pensé à l’option [de réserver pour moins d’une nuit en refuge] quand les gens font de la longue randonnée », précise-t-il. Par téléphone, il est désormais possible de réserver pour deux nuits dans deux refuges différents. D’ailleurs, cette option fait déjà de nombreux adeptes.  

« On le voit assez régulièrement par exemple pour les refuges Lavigne et La Boule. Des fois, ils font aussi le refuge Swaggin pour partir de la Forêt Ouareau et sortir au Sept-Chutes. Ils peuvent faire quatre nuits ou trois nuits en combinant. Mais quand on réserve en ligne, le système ne le permet pas », rappelle Simon Degrandpré. Il confirme aussi que des projets de construction de nouveaux refuges pourraient bientôt se concrétiser dans le secteur des Contreforts. 

En route vers un nouveau GR-A?

La Fédération française de la randonnée pédestre (FFRP) a créé en 1947 l’appellation GR® pour Grande Randonnée. Les adeptes de longue randonnée européenne auront certainement reconnu les balises composées d’un trait rouge surmonté d’un trait blanc. Cette appellation comporte toutefois un nombre d’exigences assez important.  

« Même en France, ils ont de la difficulté à répondre aux [exigences du] cahier des charges. Nous, on a tout de suite repéré que ce serait impossible au Québec. Ce qu’on propose c’est une immersion dans le milieu naturel, résolument sauvage, un contact privilégié avec la nature. Ça veut dire qu’au niveau des hébergements, il pourrait n’y avoir sur certaines sections que des campings et des lean-to », explique Gregory Flayol au sujet du projet de GR-A au Québec. 

Le A, c’est pour Aventure. S’inspirant des modèles nord-américains, Rando Québec développe avec la FFRP une appellation conjointe, idée à l’égard de laquelle les cousins Français se sont montrés favorables, car ils ont invité la direction générale de Rando Québec à venir présenter le projet, dans le cadre de leur Assemblée générale, sur la Côte d’Azur. Si on allait de l’avant avec cette idée, cela voudrait dire que Rando Québec pourra identifier et labelliser des sentiers à l’international.  

Mais cela, c’est seulement si la marque est déposée. Advenant qu’elle soit développée dans d’autres pays, Rando Québec pourrait être sollicité pour vendre les concepts à l’international. « Tout comme ça se fait aujourd’hui pour le GR, on pourrait le faire pour le GR-A », souligne Gregory pour qui le projet permettra de développer considérablement le marché de la randonnée pédestre sous l’angle touristique.  

À long terme, Rando Québec et Sports et Loisirs Lanaudière espèrent que cette appellation reconnue pourra permettre aux sentiers de longue randonnée comme le Sentier national de Lanaudière de rayonner auprès d’une plus grande clientèle, locale et internationale. Mais surtout, ce projet pourrait démontrer le plein potentiel de ce type d’offre de plein air afin de convaincre les différents acteurs de l’industrie touristique de l’importance d’investir dans l’entretien et le développement des sentiers au Québec. Un pari qui n’est pas encore gagné…

 Cet article est initialement paru dans la revue d’automne « écologie et sentiers »

Cet article est commandité par Tourisme Hautes-Laurentides. Merci à THL de nous avoir laissé l’opportunité d’aller découvrir leur beau territoire sauvage le temps d’une fin de semaine. 

Situées dans la partie nord des Laurentides, à moins de deux heures de route de Montréal, les Hautes-Laurentides sont une région que je connais assez peu. Pourtant, ce vaste territoire semble être le terrain de jeu idéal pour les amateurs de plein air en quête d’une nature sauvage préservée.

Alors, lorsqu’Émilie et Kelly de Tourisme Hautes-Laurentides me proposent de vivre une fin de semaine dans les Hautes-Laurentides, je vois là l’occasion parfaite de me rendre enfin dans cette région. La rando a toujours été pour moi un merveilleux moyen de découvrir de nouveaux territoires, de se créer de nouveaux souvenirs, mais aussi de déconnecter facilement du quotidien.

La portion du Sentier national qui relie la municipalité de Labelle à La Macaza sera mon terrain de jeu pour cette fin de semaine. Cela représente environ 16 km. Toutefois, avant de me rendre sur ce sentier, je prends soin de contacter Vincent, le directeur général du Camp Quatre Saisons, responsable de l’entretien des sentiers du coin, dont les conseils me permettront d’établir un itinéraire, de m’informer sur l’état des sentiers et d’organiser le retour à mon point de départ. C’est donc bien préparé que je m’élance, en compagnie de ma copine, en direction de cette région que je connais peu, mais dont l’aura sauvage qui s’en dégage m’attire profondément.

Du Petit Lac Caribou au Lac Nantel – 5 km

La section du Sentier national sur laquelle nous envisageons de marcher débute officiellement à proximité de la gare de Labelle. Toutefois, sous les conseils de Vincent, nous faisons le choix de passer les premiers kilomètres et de démarrer notre aventure au Petit Lac Caribou. Un petit stationnement de quelques places permet d’y laisser son véhicule pour la nuit.

Le soleil est déjà bien haut dans le ciel lorsque nous entamons notre marche en direction du sommet du Cap 360. La vue sera-t-elle à la hauteur du nom? Nous le verrons dans 3 km, la distance que nous avons à parcourir sur cette portion du Sentier national pour l’atteindre.

Au bout de quelques centaines de mètres, le chemin forestier qui longe le lac laisse place à un petit sentier qui s’enfonce dans le bois. Nous savons que nous n’en ressortirons qu’une fois arrivés au Camp Quatre Saisons, notre objectif final de ces deux jours de marche.

Quelques indications au départ du sentier

Peu à peu, au fil de l’ascension, des points de vue s’offrent à nous et nous dévoilent la beauté du paysage environnant. Finalement, nous arrivons au sommet. Et quelle vue! Caractérisé par de grosses roches sur lesquelles passe le sentier, ce sommet s’impose rapidement comme l’un des événements marquants de ce séjour. C’est effectivement une vue à 360 degrés qui s’offre à nous, le nom du sommet ne ment donc pas!

La jolie vue au sommet du Cap 360

Nous prenons quelques minutes pour savourer ce décor vert où les lacs bleus viennent se loger dans le creux des vallées, puis nous prenons la direction du Lac Nantel où nous passerons la nuit. Les quelques kilomètres restants n’étant qu’en descente, nous arrivons rapidement à notre objectif. Nous découvrons alors un bel endroit en bord de lac où sont mises à disposition trois plateformes de camping. On y pose la tente.

Le campement au bord du Lac Nantel

Finalement, en fin de soirée, une deuxième personne arrive et s’installe sur un deuxième emplacement de camping. Contrairement à nous, elle fera le choix de repartir sur ses pas le lendemain.  Je comprends alors toute la force de ce lieu : facilement accessible par les sentiers, il invite à une totale déconnexion sans avoir la nécessité de marcher durant de longues heures. Je m’imagine alors revenir ici le soir après une journée de travail, ou pour profiter d’un week-end entre amis. Je m’endors tranquillement, bercé par le bruit du vent dans les arbres.

Du Lac Nantel au Camp Quatre Saisons, en passant par le Mont Gorille – 11 km

Réveillés par le chant des oiseaux, nous prenons notre temps au réveil et, une fois la tente et tout le matériel rangés, nous mettons le cap vers notre premier objectif du jour : le Mont Gorille. Tout comme la veille, nous n’aurons que quelques kilomètres de montée pour atteindre le sommet. Nous savons que nous y serons en milieu de matinée, alors que les températures seront encore fraîches. C’est parfait.

En route vers le sommet

Selon la carte du sentier, de nombreux points de vue devraient ponctuer notre marche matinale. Et c’est bien le cas : la monotonie de la montée est rapidement brisée par différents points de vue. Et quel spectacle! Alors que mes yeux se posent sur un lac en contrebas, avec plusieurs montagnes en fond, je tourne la tête par curiosité et m’aperçois que sur ma droite se dessine un paysage encore plus magique : le lac Tremblant.

Vue sur le lac Tremblant

Nous pourrions nous arrêter là et serions totalement ravis des kilomètres absorbés depuis notre départ et du ratio effort/vue qui nous a été offert jusque-là. Cependant, notre randonnée continue! Nous ne sommes pas encore au sommet du Mont Gorille.

Nous descendons, longeons un petit lac nommé « Lac Inconnu », remontons et atteignons enfin le sommet. La vue est tout aussi belle que le précédent point de vue.  Cependant, mes yeux ne peuvent se détacher d’un arbre. Sur celui-ci, une plaque en hommage à un certain « Guy Allard » y a été laissée avec les mots « Il croyait en notre force pour améliorer notre destinée. Chaque personne doit avoir le droit de développer son plein potentiel, était l’un de ses vœux. Nous souhaitons que ce paysage vous inspire à devenir ce que vous désirez. La Famille Allard ». C’est avec ces belles paroles en tête que nous contemplons le paysage durant de longues minutes.

Au sommet du Mont Gorille

Nous prenons le chemin du retour et arrivons, après nous être accordé une pause repas, au stationnement du Mont Gorille. Pour les plus aventureux, il est possible de continuer sur le SNQ en empruntant la section qui traverse le Parc national du Mont-Tremblant. Pour nous, la marche se poursuit sur trois kilomètres en direction du Camp Quatre Saisons. Nous y arriverons finalement en tout début d’après-midi.

L’arrivée au Camp Quatre Saisons

Bénévole l’été au camp, un des collègues de Vincent se propose pour nous raccompagner à notre point de départ de la veille (au bord du Petit Lac Caribou). Avant de monter à bord du véhicule, nous prenons le temps d’admirer le lac devant nous et de repenser à tout ce que nous avons vécu en si peu de temps. C’est là toute la force de la randonnée et de ce territoire que sont les Hautes-Laurentides : pouvoir simplement profiter de paysages variés, naturels et sauvages. Cette région est définitivement adoptée et nous avons déjà hâte à notre prochaine randonnée dans ce secteur!

Bon à savoir : Nous avons choisi de faire cette section de manière linéaire grâce à la générosité de Vincent et de son équipe. Toutefois, pour être plus autonome, il est possible de se rendre jusqu’au sommet du Mont Gorille (ou au Lac Nantel) puis de rebrousser chemin pour retourner au point de départ.

Texte : Renaud Dionne
Photos : Dominique Caron

En été 2021, Renaud Dionne a décidé de traverser en solo une partie du Québec à pied, du phare de Cap-Gaspé jusqu’à Val-David, dans les Laurentides. Cette aventure a duré 75 jours, du 15 juin au 29 août, avec une seule journée de repos. . Marchant de 10 km à parfois 60 km par jour, Renaud a complété 2 230 km sur le Sentier international des Appalaches du Québec (SIA-QC), la NB Trail 9 au Nouveau-Brunswick, le parc linéaire du Petit-Témis, le Sentier national (SNQ) du Bas-Saint-Laurent, de Charlevoix, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie et de Lanaudière (jusqu’au lac Cameron, à Amherst), ainsi que des sections de la route 132, de la route 138 et du parc linéaire du P’tit-Train du Nord. Ceci est son récit.

JEANS ET BAS DE COTON (2013)

 Juin, 2013 : départ en solo de Forillon; je prends la pose pour la photo, ma sœur dans mes bras, en plus de mon énorme sac à dos qui déborde de « trop de tout ». Je suis confiant, je suis chez nous, au Québec. Je considère, à tort, que le SIA sera plus facile que mes expériences passées dans la jungle ou sur certains sommets des Andes en saison des pluies. Ayant déjà habité et exploré la Gaspésie, je m’attends à affronter un froid que je connais, des moustiques que je connais, des dénivelés que je connais… Et puis, après seulement six jours, j’attends assis sur les marches d’un dépanneur l’autobus qui me ramènera à Montréal; j’ai des blessures aux pieds, les cuisses irritées et je ne retrouve plus le sentier. Les souvenirs qui se graveront suivant ces six jours sont assurément celui de la difficulté du sentier, mais surtout celui de l’hospitalité des Gaspésiens, que ce soit les nombreuses invitations pour les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste lancées d’une fenêtre ouverte de véhicule ou l’invitation à guérir mon pied chez un homme dont le colocataire venait d’être emprisonné (!) Merci la Gaspésie d’être si chaleureuse et de toujours me surprendre! À bientôt.

Quelques années plus tard (2020-2021)

Mon passeport pour le SIA, d’une durée valide de 10 ans, arrive à échéance. Je décide de me relancer et d’être mieux préparé; j’enchaîne beaucoup de contenus de youtubeurs dont :  Jupiter Hike, Darwin onthetrail, Homemade Wanderlust, De Sommets en Sommets, etc. Je construis une multitude de classeurs Excel avec des noms comme « Poids de nouvel équipement vs prix », « Tableau bouffe comparatif calories/poids » .  Je décide que je partirai avec des équipements que j’ai testés et que je trouve confortables. J’essaie des trucs, j’achète une bâche de LiteOutdoors (super bâche en soi) au lieu de ma tente, mais j’abandonne l’idée. J’essaie des souliers Altra Lone Peak 5, mes orteils sont heureux, je garde. Je me fais une jupe de pluie à partir d’un sac de poubelle, c’est léger, ça couvre l’essentiel, je garde. Je me découpe un tapis de sol à partir de plastique pour recouvrir les fenêtres (Polycryo 1,5 mm), il n’est pas percé après les nuits passées, je garde. J’essaie aussi de tremper à froid des flocons de sarrasin, c’est ok, ça passe, j’en mets dans mes boîtes de ravitaillement sans pousser plus loin l’idée qu’après 10 jours consécutifs à en manger, je risque de m’écœurer, ce qui arriva bien sûr. 

EN EXTRA

La vue d’ensemble du Sentier national sur le site de Balise Québec me fait rêver. Je décide que je commencerai par le SIA-QC et que, si ça se passe bien, je vais revenir jusque chez moi à Val-David (Laurentides) par les différentes sections du Sentier national au Québec (SNQ). Alors j’achète, je rogne et j’imprime une centaine de petites cartes que je dépose dans mes boîtes de ravitaillement, colis que je récupérerai aux différents bureaux de Postes Canada en cours de route. Après avoir planifié au départ divers autobus entre certaines sections de sentiers non-reliées, je décide sur le chemin même que je ferai le tout à pied après avoir surprenamment apprécié l’asphalte de la 132 en Gaspésie. La diversité, c’est bien.

LE « POURQUOI »

Pourquoi je marche? Je fais de « longues » randonnées principalement pour mieux vivre avec les questions auxquelles je n’ai pas de réponses, pour intégrer d’une façon plus soutenue l’impermanence et les opportunités que ma vie m’offre. Je marche pour remettre mon « moi » à sa place, pour me remémorer que je suis une personne interdépendante de tout ce qui m’entoure, une petite onde qui se déplace parmi un tout beaucoup plus grand. Après 20 jours de randonnée, à un moment où l’adrénaline de la vitesse était sournoisement en train de prendre le dessus sur mes motivations initiales, j’ai rencontré deux femmes enjouées et absorbées par les couleurs intenses de la végétation du plateau proche du sommet du mont Albert. Elles ne cumulaient pas les kilomètres, elles étaient tout simplement là, posées, pendant que des randonneurs nous dépassaient avec les yeux rivés sur le sommet. À profiter ainsi des petits choses qu’on oublie si facilement, elles m’ont fait réaliser que j’oubliais tranquillement mes buts initiaux : prendre mon temps, contempler, profiter de la beauté. À ce moment, j’ai compris que mon plus grand défi à moi serait de me ralentir.

Note de journal du 5 juillet 2021

20^e jour : proche du mont Logan dans le parc de la Gaspésie

Un autre original (autocorrecteur de mon cellulaire, lire orignal)! Je réalise que je me laisse de plus en plus entraîner par l’adrénaline de la vitesse au détriment de la contemplation. L’émerveillement du début fait place tranquillement à une plénitude; la nature est passée d’une entité distincte à une partie indivisible de moi-même. Elle s’est engouffrée quotidiennement par le nez, les oreilles et les yeux jusqu’à percer l’illusion qu’on est deux choses distinctes. Et ce ne fut pas discret, des effluves d’humide verdure, la senteur des orignaux, des odeurs sucrées libérées par le soleil, des bruines résineuses dégagées au contact de mon passage, du pesant brouillard qui isole chaque petit son, du soleil qui ramène le chant d’espoir des oiseaux, et de ces chants qui annoncent ton passage. Alors que je me sens n’être qu’un avec ce qui m’entoure, je perds le réflexe de m’arrêter devant ce qui me paraît être devenu mon quotidien, un peu de la même façon qu’à force de le côtoyer, je suis peu porté à contempler mon petit doigt. Et, après longue réflexion, je me dis qu’on devrait peut-être juste s’intéresser plus souvent à son petit doigt.

« Pourquoi » j’écris ça, j’en suis moins certain. J’aime discuter de ce qui me passionne, j’aime la communauté et j’aimerais que tous et toutes puissent vivre ces moments. C’est une invitation sérieuse. Je n’ai pas l’impression d’être la meilleure personne pour te dire avec quel matelas tu devrais partir, mais je peux te dire que mon matelas de mousse bleu coupé aux fesses, mon coccyx ne l’aimait pas beaucoup.

Je peux t’expliquer « pourquoi » la note que je me suis laissé sur mon cellulaire à ma première journée sur le SIA du Nouveau-Brunswick est : « plate » et que ma note à la deuxième journée est : « encore plus plate ». Je suis conscient que le Nouveau-Brunswick ne se résume pas à ce trajet et je dois mentionner que c’est dans cette province que j’ai cumulé le plus de rencontres humaines incroyables.

Je peux t’expliquer aussi que cette aventure m’a mis des larmes de joie aux yeux plusieurs fois, mais aussi que la générosité des gens m’a surpris comme à ma première tentative sur le SIA : une casquette donnée par un commis de quincaillerie à Grande-Vallée, une invitation d’une voisine du sentier pour un spectacle à la Pointe-Sèche à Mont-Louis, un repas de crêpes et café chez ma voisine de Mont-Louis, un couple de campeurs au camping du Mont-Jacques Cartier qui accepte de prendre mes bottes jusqu’à mon retour, bottes que j’abandonne pour des chaussures, des gorgées de whisky par l’aventureux Lucien au camping Les Saules, la présence de deux amis durant cinq jours sur les montagnes russes de la réserve faunique de Matane, du 7 Up et des barres tendres par des gens en quatre-roues sur le SIA du Nouveau-Brunswick, du papier Q au Couche-Tard de Kedgwick, un appartement pour dormir et une grosse pizza par la serveuse d’un resto à Saint-Quentin, un remplissage de bouteilles d’eau par des balconistes de la 144 à Saint-Basile, un café avec Napoléon, 87 ans, qui me montre ses peintures à Edmundston, une nuit en chalet au Bas-Saint-Laurent avec  trois whippets, des œufs, une truite, des crudités, du pain et une pomme servis sur un plateau, une nuit de repos chez une tante et un oncle à Rivière-du-Loup, des gens sympathiques qui me donnent des cerises, des chips, des raisins, du yaourt à Saint-Urbain, du chocolat et des toasts au beurre de pinottes contre de l’aide pour bouger les meubles d’une dame blessée au dos à Saint-Narcisse, des barres énergétiques, des dattes, du chocolat, des barres de fruits données par deux cyclotouristes et un « van-lifer » à Saint-Narcisse, des bières et des discussions dans la Matawinie. Et des pancartes laissées par mon père sur le chemin de la maison : « Bienvenue chez toi ! »

Merci à Gilbert, Jocelyne, Cléophée, Joseph-Alexis, Sylvain, Judith, Martin, Adrien, Aurélie, Michel, Dominique, Lucien, Ti-Poux, Anaïs et à tous ceux et celles qui entretiennent les sentiers. Merci aussi à Catherine Turgy dont j’ai probablement longé les empreintes sur un bon nombre de sentiers.

« Il n’y a qu’une façon d’apprendre : C’est par l’action. Tout ce que tu avais besoin de savoir, c’est le voyage qui te l’a enseigné. » Cette citation de Paulo Coelho m’a accompagné lors de mon arrivée au Québec en 2020.

Native d’une petite ville dans la banlieue de Paris, je pars en août 2020 vivre au Québec et plus particulièrement en Mauricie. Je n’avais jamais mis les pieds au Québec auparavant. Heureusement pour moi, j’arrive pendant l’été et non l’hiver ! Ça me laissera un peu de temps pour m’y préparer…

Je découvre alors ces grandes étendues vertes, le Saint-Laurent, l’été indien, le sirop d’érable, les micro-brasseries, la poutine et bientôt la neige… À ma grande surprise, je passe des heures à profiter de l’hiver. Ici la nature est partout et nous entoure de toute part. Les saisons passent à une vitesse folle et sont beaucoup plus intenses qu’en France. J’évolue sur ce territoire qui commence à m’être de plus en plus familier et où je ressens un attachement grandissant.  Grande adepte de sports de plein air, je comprends l’importance de préserver ces lieux.

Lac solitaire – Parc national de la Mauricie – Octobre 2021

Je me posais donc des questions sur comment contribuer à la préservation de l’environnement, en particulier dans mon milieu de travail puisqu’il représente une bonne partie de mes journées. En effet, je ne suis pas venue seulement au Québec pour visiter, mais surtout pour y travailler. Je suis chargée de projets dans une entreprise de génie civil : Eurovia Québec Construction. Nous réalisons des travaux d’infrastructures routières ainsi que des ponts et des viaducs. Ce qui m’a attiré dans cette entreprise c’est son ambition et je n’ai pas été déçue puisque Eurovia s’est lancé comme défi de diminuer ses émissions de C02 de 40% d’ici 2030 ! Pour atteindre cet objectif, les agences d’Eurovia au Québec font participer leurs employés à tous les niveaux. Des comités environnement ont  été créés dans lesquels les employés volontaires se rassemblent pour réfléchir aux solutions à mettre en place pour préserver l’environnement. Ces actions concrètes sont rendues possibles, car Eurovia a une ambition environnementale forte et croit aux actions de proximités.

J’ai donc proposé à mon agence en Mauricie de s’investir localement dans une organisation. J’avais en tête le Sentier national depuis quelques mois. L’idée de traverser le Québec à pied me plaisait de plus en plus, mais je me suis rendue compte qu’il manquait des tronçons. En voie de réalisation, le projet du Sentier national vise la création d’un sentier continu d’environ 1 650 km au Québec, dédié à la randonnée pédestre et à la raquette. Une fois terminé, ce sentier s’intégrera à un parcours pancanadien dont l’idée fut lancée en 1977 par des adeptes de la marche des quatre coins du Canada.

L’agence d’Eurovia en Mauricie a tout de suite été enthousiaste par ce projet. Il faut savoir que la compagnie a déjà fait des partenariats avec des organisations, dont Québec Oiseau pour la protection des hirondelles sur les sites de nos carrières et sablières.

C’est donc naturellement que j’ai contacté Rando Québec pour proposer l’appui du comité environnement d’Eurovia pour développer le Sentier national et les aider à l’entretenir.

Grâce à eux, j’ai pu contacter le Sentier national de la Mauricie (SNM) et les rencontrer. Ce fut un plaisir de pouvoir échanger avec les membres du SNM qui sont des bénévoles très impliqués dans leur association. Le Sentier national a divers projets sur lesquelles nous pouvons les aider en leur proposant notre expertise et nos diverses ressources. C’est donc ainsi que l’aventure a débuté !

Grâce à notre partenariat, nous les avons aidés à construire une toilette sèche ainsi qu’une toiture à l’entrée du refuge du Huppé en novembre dernier. Le refuge du huppé se situe au lac du Huppé à Saint Alexis des monts, à environ 90 km de Shawinigan. Il faut emprunter un sentier pour pouvoir se rendre jusqu’à ce refuge. Cela demande une bonne organisation en amont pour savoir quel type de matériaux et outils amener. Les membres du SNM ont l’habitude de faire des constructions dans des endroits reculés. Ils ont donc préfabriqué les éléments pour les assembler une fois sur place en les acheminant par 4 roues. L’agence d’Eurovia Québec Construction en Mauricie a fourni toutes les fournitures pour la réalisation de ces travaux.

Localisation du refuge

Toiture de l’entrée et toilette sèche

Après cette belle expérience, nous avons déjà hâte d’être au printemps prochain puisque Eurovia souhaite aller plus loin en proposant sa main-d’œuvre qualifiée pour certaines réalisations. D’ailleurs, des projets sont déjà en cours pour 2022, comme la reconstruction d’un escalier et d’une passerelle.

Le sentier national de la Mauricie a besoin de soutien pour pouvoir pérenniser ce sentier. Si vous lisez cet article, je vous encourage à participer! Et surtout, venez découvrir ce magnifique sentier qui est entretenu avec amour!

Vous avez la possibilité de parcourir le Sentier national de la Mauricie dans sa totalité grâce aux refuges et aux plateformes pour tentes. Des appentis sont à votre disposition alors n’hésitez pas !

De droite à gauche : Jacques Goulet – président du Sentier national de la Mauricie, Suzanne Proulx – contrôleuse de gestion chez EQC Mauricie, Céline Sourisseau – chargée de projets chez EQC, Yves Langevin – vice-président du Sentier national de la Mauricie

Comme plusieurs autres Québécois, ma mère, Linda, et moi avons eu l’appel de la Gaspésie pour des vacances estivales des plus inoubliables! Ces moments de liberté ont été marqués par des gens accueillants, des paysages à couper le souffle, mais surtout, par de belles randonnées pédestres au parc national Forillon (Parcs Canada). Non loin de là, nous avons séjourné au village bucolique de Rivière-au-Renard. N’ayant rien à notre épreuve, nous avons marché tous les kilomètres de sentiers de ce parc, un endroit idéal, notamment, pour côtoyer mer, falaises et forêt!

Texte et photos : Samuel Larochelle

Entre terre et mer

Qui dit randonnée au parc national Forillon, dit terminer ses journées sur le bord de l’eau à admirer la faune aquatique! Après de longues marches de plus de 20 kilomètres en moyenne par jour, je peux vous confirmer que nous étions enchantés de pouvoir respirer l’air marin et de soulager nos pieds de randonneurs en les trempant dans l’eau des plages disponibles aux alentours.

Après avoir monté le mont Saint-Alban et admiré toute sa vue périphérique, il n’y a rien de mieux qu’une petite saucette à la plage de galets, au secteur du Cap-Bon-Ami. Eh oui! j’ai réussi à convaincre ma mère de s’y aventurer, l’instant d’un court moment. Autrement, l’une de nos activités de fin de journée préférées était de contempler les époustouflants couchers de soleil qui se présentaient à nous.

Crédit photo : Samuel Larochelle / Plage du Cap-Bon-Ami (à gauche) et Mont-Saint-Alban (à droite)

Notre endroit coup de cœur pour ce moment de détente quotidien bien mérité a été, sans l’ombre d’un doute, la flèche de Penouille, où se trouve le sentier La Taïga. Les quelques kilomètres de sentiers qui s’y trouvent permettent de découvrir un type de forêt fragile et unique : la taïga. On peut profiter de la qualité de l’air et de son environnement grâce aux tapis de lichens ainsi qu’à certaines zones où pousse le botryche à feuilles de matricaire, une espèce de fougère en péril. Cet endroit est à la fois dépaysant et charmant surtout pour admirer les derniers moments du jour… avec une p’tite frette entre les mains! Il en est de même pour les différents sentiers côtiers du secteur du Petit-Gaspé, qui regorgent de plages idéales pour profiter de la baie de Gaspé.

Crédit photo : Samuel Larochelle / Plage de Penouille sur le sentier La Taïga

Des paysages de falaises

L’une de nos expéditions coups de cœur a été celle du sentier Les Graves, avec ses falaises et ses plages qui se terminent par le fameux phare de Cap-Gaspé, niché à 95 mètres d’altitude. Arrivé à cet endroit, c’est comme si le temps s’arrêtait, devant cette mer infinie qui transporte l’air d’une pureté rare et vivifiante.

Durant cette excursion, ma mère et moi avons eu le privilège de croiser un ourson sans sa mère (heureusement pour nous!) et d’apercevoir un porc-épic d’Amérique ainsi qu’un orignal. Cette balade est un incontournable du parc national Forillon puisqu’elle offre tout ce que peut évoquer la majestueuse région de la Gaspésie : la mer, les falaises, la forêt, la faune, la flore, les plages, et bien plus encore!

Crédit photo : Samuel Larochelle / Sur le sentier Les Graves

Des arbres à perte de vue

La Gaspésie est aussi reconnue pour l’étendue et la diversité de ses forêts et c’est ce que nous avons pu découvrir au cours de plus longues randonnées comme celles des Crêtes et des Lacs. Différents points de vue sont accessibles tout au long des nombreux kilomètres et permettent à notre regard de se perdre dans l’omniprésence des arbres qui composent les bois qui nous entourent.

Le sentier Les Crêtes va par monts et par vaux et débouche, ici et là, sur des points de vue panoramiques uniques, notamment la vallée de L’Anse-au-Griffon, le golfe du Saint-Laurent et la baie de Gaspé.

Pour ce qui est du sentier Les Lacs, il longe les lacs Penouille, et est propice à l’observation de la faune puisqu’il est situé dans une forêt boréale qui offre aussi une vue sur la vallée de la rivière Morris. C’est grâce à ces deux promenades et avec quelques petites ampoules aux pieds, que nous avons terminé notre séjour au parc national Forillon.

Crédit photo : Samuel Larochelle / Sur le sentier Les Lacs

Ma tête ainsi que mes bottes vont se souvenir longtemps de ce beau périple mère-fils marqué par des randonnées et des paysages gaspésiens étonnants. Je vous invite à faire comme nous et à découvrir ce parc unique en bonne compagnie! Amusez-vous à repérer les seize chaises Adirondack rouges situées à neuf endroits différents; elles donnent de bonnes occasions de prendre des photos pour vos albums souvenirs!

Après son parcours de plus de 1500km sur le Sentier national au Québec à l’été 2020, Catherine Turgy répond aux questions les plus fréquemment posées sur son aventure en solo:

L’Appalachian Trail (AT) était ton tracé original, quelles étaient tes expériences passées avant de t’embarquer dans un tel périple?

Ça faisait déjà quelques années que j’allais visiter les montagnes du Vermont, du New Hampshire et des Adirondacks, mais pas plus de 3 ou 4 sorties par année. En 2017, j’ai fait mon premier multijour sur la Pemi Loop (que je ne recommande pas pour débuter!), dans les White Mountains, puis quand j’ai eu le déclic que je voulais me lancer sur l’Appalachian trail, j’ai refait quelques multijours, surtout en solo, sur le Sentier national et dans les Adirondacks. J’ai complété les 46 sommets des Adirondacks à l’été 2019 et fait quelques longues distances de course en sentier en me disant que c’était un bon entraînement pour ce qui m’attendait sur l’AT! Finalement, quelques-uns des sommets des 46 se sont avérés être beaucoup plus techniques que ce que j’ai pu expérimenter sur le sentier en Géorgie!

Quel était le poids de ton sac à dos?

Le poids de base de mon sac tout équipé était de 13,6 lb. En ajoutant la nourriture et l’eau, cela pouvait varier entre 20 et 29lbs selon la longueur du segment à faire en autonomie.

Quelle était ton autonomie approximative en termes de jours de nourriture?

Ça variait entre 3 et 9 jours de nourriture, tout dépendant de la distance entre les ravitaillements. Le plus long a été la région de Charlevoix, 163km en 8 jours de l’entrée de la Traversée jusqu’à Saint-Siméon. Je prévois toujours 1 à 2 jours d’extra « au cas où ».

Pourquoi avoir choisi le hamac plutôt que la tente?

C’est un choix bien personnel côté confort et cela dépend beaucoup du terrain sur lequel on s’aventure. Le principal avantage du hamac c’est qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un terrain parfaitement plat, bien drainé et exempt de mousse ou de végétation à protéger. Tant qu’il y a des arbres matures et qu’on a les bonnes sangles (minimum 1 po pour ne pas endommager l’écorce), on peut s’accrocher partout où c’est permis. Au niveau du poids, le hamac, incluant les cordages, l’isolant pour se protéger de la fraîcheur du sol et la toile protectrice, n’est pas tellement plus avantageux que la tente puisqu’il est maintenant facile de retrouver sur le marché des tentes ultralégères pesant moins de 2lbs. S’endormir les jambes légèrement surélevées, suspendue entre 2 arbres et bercée par le vent est pour moi la récompense ultime à la fin d’une grosse journée de randonnée.

Est-ce que tu as expérimenté des problèmes d’ampoules ou de blessures aux pieds?

J’ai toujours une période d’ampoules dans les arches de pieds au printemps lorsque je fais la transition entre mes bottes d’hiver et mes souliers de randonnée. Mais au courant de ce périple : rien! Je m’assurais par contre de rincer mes pieds en mi-journée lorsqu’il faisait chaud et de bien les faire sécher avant de me rechausser. Le truc qui fonctionne pour moi : 2 couches de bas! Une couche de base mince avec orteils (Injinji) et une couche en laine de mérinos par-dessus, ça évite les frottements et je pouvais marcher des heures les pieds mouillés sans avoir froid et sans que la peau se ‘’décolle’’.

À quel point as-tu été affectée par la pluie? Est-ce que ta protection était suffisante?

J’ai été choyée d’avoir eu un superbe été! C’est difficile à dire tant qu’on n’a pas été confronté à 4-5 jours de pluie consécutifs… Je suis arrivée à rester au sec malgré quelques orages d’après-midi et quelques jours de pluie et de grands vents en Gaspésie. Mon sac est hydrofuge, mais n’est pas étanche (comme la grande majorité des sacs à dos!) alors pour protéger mes vêtements secs et mon sac de couchage, je l’ai doublé avec un grand sac de poubelle 3 mils d’épaisseur (sacs pour travaux de construction). Je prenais soin de ranger ma bâche et ma toile de sol mouillées par la rosée à l’extérieur du sac afin qu’ils s’égouttent et sèchent un peu en cours de journée. Côté vêtement, j’ai un ensemble imperméable ultraléger (veste à capuchon et pantalons), mais je n’ai eu besoin des pantalons qu’une seule journée en haute Gaspésie pour me protéger du vent et du froid. Je déconseille fortement les vêtements techniques dits « imper respirant » qui ne sont pas étanches pour une journée complète de marche sous la pluie. Le bon vieux polyester 20D laminé de silicone est idéal pour rester au sec!

Est-ce que tu portais un cellulaire afin de t’aider dans ta localisation? Si oui, est-ce que la recharge s’avérait un problème?

Oui! C’était mon appareil photo et mon outil de communication numéro 1 lorsque j’avais du réseau. Par contre, pour que ce soit un outil fiable, je téléchargeais à l’avance mes cartes ou utilisais l’application Maps.me pour m’orienter au besoin dans les endroits où il n’y a pas de couverture cellulaire. Il était également protégé dans un étui étanche et antichoc. J’avais avec moi un bloc de charge de 13 000Mha qui me permettait de le recharger jusqu’à 5 fois entre les ravitaillements, ainsi que ma lampe frontale et ma montre GPS. La plupart du temps il était en mode « avion » pour éviter qu’il ne s’épuise en cherchant du réseau sans arrêt.

Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées?

Les droits de passages retirés où le sentier passe sur des terres privées… c’est à mon avis le plus gros obstacle à la longue randonnée au Québec. Le contexte de pandémie rendait également plus difficiles les possibilités d’hébergement, les réservations de camping et le transport entre les tronçons. Ça demande plus d’organisation et de flexibilité.

Est-ce que tu t’es parfois retrouvée en situation dangereuse, à cause de la température, des gens ou des animaux?

Des gens, jamais! Des animaux encore moins. Lorsque je croisais le chemin d’un orignal, je lui laissais son espace et attendais respectueusement qu’il passe son chemin avant de continuer le mien. Nous sommes sur leur territoire quand on circule dans les sentiers, notre présence ne passe pas inaperçue (ils nous sentent bien avant qu’on les aperçoive!), mais je m’efforce de me faire la plus petite possible pour ne pas perturber leur quotidien, que ce soit un castor, un ours, un chevreuil ou un renard, tout en profitant du spectacle avec gratitude quand l’un deux accepte de se laisser observer de loin.

C’est de la météo dont il faut se méfier le plus! L’été les nuits peuvent nous surprendre et être plus froides que prévu, c’est primordial d’avoir un bon sac de couchage et des vêtements secs pour la nuit. On a la chance au Québec d’avoir de l’eau douce à profusion dans nos forêts. Même en pleine canicule je n’ai pas manqué d’eau une seule fois et je pouvais filtrer et boire facilement 4 litres d’eau par jour en marchant.

La situation la plus dangereuse dans laquelle je me suis retrouvée : avoir à marcher 9 km le long de la 132 sur la Côte-de-Gaspé par une journée de pluie, de vent et de brume épaisse. Les camions et véhicules récréatifs de touristes pressés nous frôlant à pleine vitesse dans les courbes ont sans doute été le plus grand danger de tout le trajet!

Si c’était à refaire, quels éléments verrais-tu à corriger?

Moins jouer à l’écureuil et transporter moins de nourriture sur moi. Je suis très insécure côté nourriture et j’ai toujours peur d’en manquer, mais finalement, je me retrouvais toujours à en traîner beaucoup trop! Une seule journée d’extra bien calculée m’aurait suffi.

Si cela n’avait pas été un Plan B et que j’avais pu prendre le départ plus tôt vers la mi-mai, je serais partie du tout début, à Gatineau, pour le faire d’une seule traite. Qui sait… avec tout le travail qui est fait présentement pour bâtir et préserver le Sentier national, ça sera peut-être possible de le faire en continu dans un futur rapproché!

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Mille cinq cent trente-cinq km à travers nos forêts québécoises, c’est ce que mes jambes m’ont permis de marcher cet été! Un projet « plan B », un peu improvisé et entamé sans trop d’attente, qui s’est avéré être ma plus belle longue randonnée à ce jour (assurément pas la dernière!). Redécouvrir notre province à un rythme naturel, à vitesse humaine, m’a permis de ralentir pour mieux avancer. Mais revenons là où cette folle aventure est née.

Plan A: Le rêve Américain

Mars 2020, j’ai les deux pieds en plein sur mon rêve : parcourir en solo les 3500 km de l’Appalachian Trail qui sillonnent les montagnes de la côte est à travers 14 États, de la Géorgie jusqu’au Maine. Trois années de préparation sous la ceinture et les pattes prêtes pour l’aventure, je me suis élancée au kilomètre zéro sur ce sentier mythique en ne me doutant pas de ce qui m’attendait au croisement. Dix jours et 190 km plus loin, un mur cruel se dresse devant moi… rien de moins qu’une pandémie! Ma gorge se serre et je m’écroule sous le poids de mon sac, rempli de vivres et d’équipements soigneusement choisis qui n’attendaient que cette aventure… Mon rêve en prend un grand coup. Le cœur lourd de colère et d’impuissance, je rentre à la maison faire ma quarantaine, plus seule et plus perdue que jamais. Optimiste, je suis déjà à prévoir mon retour sur le sentier tandis que la planète retient son souffle pour un mal qu’elle ne mesure pas encore.

La frontière demeure fermée, l’attente se fait lourde, le printemps s’installe et les espoirs s’émiettent… je tourne donc mon regard vers notre côté de la frontière. Et si je faisais une traversée ici, chez nous?

Un plan B local mais épique!

On a la chance d’avoir ici même, dans notre cour, le Sentier national au Québec. Plus jeune que les sentiers de longue randonnée de nos voisins du sud, il parcourt plus de 1650 km à travers la province, de Gatineau à Cap Gaspé, mais il n’est pas encore entièrement terminé. C’est décidé, c’est sur ce sentier que j’irai marcher! Comme pour une courtepointe, je colle donc bout à bout les cartes des tronçons existants du sentier, me dessinant une aventure sur mesure. J’estime méticuleusement les distances qu’il me faudra marcher le long des routes en identifiant les endroits où un transport sera nécessaire pour me déposer au prochain tronçon. Plus je ramifie les sections décousues, plus je m’emballe à l’idée de cette aventure drôlement plus chaotique et sauvage que l’Appalachian Trail! Ce périple me permettra de sillonner notre province en découvrant cet ambitieux projet de sentier, un trésor bien caché et si généreusement entretenu entièrement par des bénévoles.

Afin de simplifier la logistique, puisque nous sommes déjà en juin quand j’entame cette marche, je choisis de partir de Mont-Tremblant. Cela me permettra d’atteindre, je l’espère, le « Bout du monde » avant les nuits froides de l’automne.

À gauche : la rive nord du Sentier National / À droite : la rive sud

Laurentides et Lanaudière : un nouveau départ

Le 22 juin 2020, en pleine canicule, le sac à dos à nouveau plein à craquer, je me retrouve sur ma nouvelle ligne de départ : le sentier Johannsen, enfin de retour dans la forêt et déterminée à marcher tout l’été. Je dois modérer mes pas : assez rapides pour semer les hordes de moustiques qui veulent me goûter et assez lents pour ne pas « surchauffer le moteur » et épuiser mes réserves d’eau. Et de l’eau, ça ne manque pas par ici ! Je prends de petites pauses à chaque ruisseau afin de faire baisser ma température corporelle et de filtrer un peu d’eau. Je profite de la rosée logée dans les hautes fougères pour me rafraîchir la peau au passage. Les orages de fin de journée sont également une bénédiction pour faire baisser le mercure avant que je ne m’installe dans mon hamac. Au bout de Lanaudière, mes parents m’accueillent pour mon premier ravitaillement, fébriles et soulagés de me voir émerger de cette dense forêt après un tronçon particulièrement ardu et sauvage.

Mauricie et Capitale-Nationale : coups de pouce

Me voilà en Mauricie, où je marche à la rencontre de mes amis qui m’aideront à traverser le Saint-Maurice et à faire le voyage entre le tronçon du Père Jacques-Buteux et le sentier Montauban. Les petits fruits abondent et les fleurs sauvages sont à leur apogée. Je me nourris de tout ce que je peux cueillir en plus du grand nombre de calories que je dois ingérer chaque jour. Après environ 300 km au compteur, mon « appétit du randonneur » commence à s’installer et cela devient vite ma préoccupation numéro un. J’approche déjà de la région de Québec. Le Sentier national s’y interrompt brusquement au bout du sentier des Falaises, dans la vallée du Bras-du-Nord. Une amie de Québec vient m’y cueillir et elle m’hébergera chez elle pendant trois jours, me permettant de découvrir les sentiers de sa région en faisant des randonnées à la journée, en laissant le plus lourd de mon sac chez elle. C’est à Mont-Sainte-Anne qu’elle me déposera pour que je puisse poursuivre mon petit chemin sur le sentier Mestachibo. La plus belle partie de la rive nord m’attend!

Charlevoix: l’appel des sommets

Après quatre jours sur le Sentier des Caps, je me permets une escale à Baie-St-Paul pour fêter mon 500^e km et remplir à nouveau mon sac et mon ventre de délices locaux. Je me trouve maintenant au pied des plus belles montagnes de la région. Mes yeux et mes jambes s’en délectent et en veulent plus! Je sors donc du chemin principal à plusieurs reprises pour emprunter les sentiers secondaires qui rejoignent les sommets qui ne sont pas directement sur l’itinéraire de la traversée. Après le tronçon de l’Orignac, qui relie la fin de la traversée de Charlevoix à St-Siméon, j’émerge finalement de la forêt. Le sentier aboutit curieusement dans la cour des maisons du village et se termine à la route 138, rejoignant directement la rampe du traversier qui me permettra d’enjamber le fleuve St-Laurent jusqu’à Rivière-du-Loup. Je me sens un peu comme un animal sauvage tout droit sorti du bois, qui traverse maladroitement la route, avec mes bâtons de randonnée qui claquent sur l’asphalte comme des petits sabots. Une fois à bord, je me retourne pour contempler la rive nord et saluer une dernière fois ses montagnes qui s’éloignent doucement dans la brume… une grande étape vient d’être franchie et les Appalaches m’attendent de l’autre côté…

Gaspésie : la pièce de résistance

C’est à Matapédia, le jour de mon anniversaire qu’une amie me dépose au kilomètre 650 du Sentier International des Appalaches (SIA-QC). Je ne peux pas imaginer plus beau cadeau que toute cette nature sauvage et grandiose qui s’étend devant moi. C’est le dessert du périple! J’ai également la chance de poursuivre l’aventure en duo, avec un ami venu me rejoindre sur le sentier. Ça fait tout drôle de ne plus marcher seule, mais j’apprends vite que l’expérience est profondément enrichie lorsqu’elle est partagée. J’y rencontre également deux femmes extraordinaires, Virginie et Marie-Sophie, nous devenons « les 3 étoiles » et resterons soudées jusqu’à la fin du sentier.

La météo très imprévisible ne vient pas à bout de notre petit clan, allant de 34 degrés en plein soleil sur les chemins forestiers exposés à 2 degrés sous la pluie et les vents violents des rives du golfe Saint-Laurent. La variété de paysages de cette grande section est époustouflante : les rivières à saumon à traverser à gué en se mouillant les souliers usés, les montagnes chauffant les mollets et offrant des points de vue qui font vibrer l’âme, les plages remplissant les narines d’odeurs salines avec des milliers de galets nous roulant sous les pieds… tous mes sens s’aiguisent.

Les bornes affichant les kilomètres donnent le décompte du chemin qui reste à parcourir et mon cœur s’emballe à l’idée que j’arrive bientôt au bout. Le dernier kilomètre traverse une superbe forêt de conifères sur un étroit sentier qui monte et qui descend, à l’image de tous les kilomètres passés sur le Sentier national, comme un petit résumé tout près de la fin. J’émerge finalement du bois, comme une naissance, pour me retrouver exposée au soleil, à la conclusion de cette aventure et à tout ce qui m’attend ensuite. Le phare de Cap Gaspé m’accueille, sous un ciel sans nuage et un soleil aveuglant. Je ne vois plus rien, le chemin parcouru défile à toute vitesse dans ma tête; mon rêve abîmé de l’Appalachian Trail, puis ce plan B qui m’a finalement montré que lorsque j’écoute mon instinct et que je m’ouvre à l’aide de ceux que j’aime, tout devient possible. Quelques pas encore puis je touche à la borne du kilomètre zéro, plantée là dans l’attente des randonneurs victorieux.

Je dépose mon sac puis m’écroule doucement dans l’herbe, pliant enfin mes jambes qui m’ont tout donné et laissant couler des larmes de mille émotions sur le sol de ma destination, au bout du monde…

 Une journée moyenne:

• 21km 

• 5h45 de marche

• 783m de montée cumulative

• Environ 1.5 à 2 lbs de nourriture 2600 calories brûlées

Publié dans l’édition Printemps 2017 de la revue Rando Québec, Volume 28, numéro 3

Alors qu’un simple kilomètre ne prend que quelques minutes à parcourir, il aura fallu des centaines d’heures et des dizaines de milliers de dollars pour l’aménager et l’entretenir. Atteindre un sommet à la marche n’a pas de prix. Vraiment?

Pour le Sentier national du Bas-Saint-Laurent, ce parcours linéaire de 144 km, il en a coûté entre 2 000 et 3 000 $ du kilomètre pour aménager les sentiers. Ces frais excluent les ponts, les ponceaux et les passerelles. Dans le parc national du Mont-Mégantic, les coûts grimpent. Les sentiers faciles sont estimés entre 20 000 et 30 000 $, les plus difficiles à 40 000 $.

Une panoplie de facteurs peut influencer ces coûts, comme le type de relief, la végétation, la largeur du sentier et son degré de finition, ainsi que la signalisation. D’une étape à l’autre, les frais sont reliés aux matériaux, à l’équipement. La main d’œuvre représente aussi une dépense importante. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui explique la différence de coûts entre les sentiers gérés par des organismes à but non lucratif et ceux des parcs nationaux. Dans tous les cas, tous s’entendent pour dire que la planification est le meilleur investissement pour diminuer les coûts de construction et d’aménagement.

Les étapes vers un nouveau sentier

L’équipe du Parc régional du Mont-Ham est en plein dans cette étape de planification. Ce parc, situé dans les Cantons-de-l’Est, travaille sur un nouveau sentier multifonctionnel toute saison de 14 km, qui fera le tour de la montagne. « La première étape, c’est le repérage. À mon avis, c’est l’étape la plus importante », considère le coordonnateur pour la MRC des Sources et du Parc régional du Mont-Ham, Sylvain Valiquette.

« Ça prend des attraits et ça prend des avantages concurrentiels », précise-t-il. Dans son étape de repérage, M. Valiquette tente de débusquer des caps de roche, de gros arbres et des points de vue pour le plaisir des futurs randonneurs. Entouré d’une équipe d’aménagistes et de gens formés en foresterie, en biologie ou en environnement, il s’attardera aussi aux propriétés du terrain. Il sera question du degré des pentes, des zones humides à éviter, du respect de l’environnement et de la canalisation de l’eau. « Après, ce sera le défrichage, le coupage du bois et le ramassage. Une partie du bois coupé servira à faire des ponts, d’autres à faire du remplissage », explique-t-il.

À la Sépaq, on divise les étapes de la façon suivante : justification, caractérisation du terrain, design du tracé et réalisation des travaux. « La première étape est fondamentale », insiste Camille-Antoine Ouimet, responsable du service de la conservation et des services collectifs du parc national du Mont-Mégantic. « On veut s’assurer qu’après 5 ans ou 10 ans de fréquentation, on ne se retrouve pas avec un océan de boue et des problèmes avec des infrastructures brisées », explique-t-il. C’est aussi lors de cette étape que les parcs se demandent en quoi les nouveaux sentiers sont pertinents. La Sépaq s’y prépare près de deux ans avant la réalisation des travaux. Pendant cette période, on y effectue la caractérisation du terrain par, notamment, les inventaires bio et géophysiques. On s’y assurera d’éviter les zones d’espèces fragiles. L’étape du design du tracé suivra, où l’on pensera à éviter les obstacles, choisir les bons types de sols et maximiser l’expérience du randonneur par différents attraits. La réalisation des travaux clôt le cycle de la construction d’un nouveau sentier qui devra, par la suite, être entretenu.

L’entretien

Quelques outils manuels comme des scies mécaniques et des débroussailleuses, un quad et une remorqueuse constituent l’équipement qui a été requis pour aménager le sentier et qui servira à l’entretenir. La pelle mécanique sera requise pour des travaux de plus grande envergure. Dégager les sentiers, réparer les ponceaux et creuser les fossés pour s’assurer une bonne canalisation de l’eau font partie des tâches à accomplir pour garder un sentier en santé. Il ne faut pas non plus oublier la réparation ou l’ajout de signalisation ou de panneaux d’interprétation.

Selon Camille-Antoine Ouimet, du parc national du Mont-Mégantic, le temps et l’argent qu’exige l’entretien de sentiers pédestres ont été sous-estimés dans le passé. En conséquence, l’entretien d’aujourd’hui impose parfois la réparation des erreurs du passé, notamment dans le réseau de la Sépaq. « Il y a eu beaucoup d’improvisation, entre autres, avec l’utilisation du bois traité, mentionne-t-il. Au lieu de passer plus de temps sur le terrain, on construisait des structures pour franchir les obstacles. Depuis 2003, on a enlevé des centaines de constructions de ce type-là. Elles coûtaient très cher, n’ont pas duré longtemps et, du point de vue environnemental, ce n’était pas adéquat », indique-t-il. Depuis 2010, le parc national du Mont-Mégantic a réalisé une importante phase de développement. Même dans cette optique, le site a fermé 7 km de sentiers, pour en rouvrir 15 km, mieux aménagés.

Ce que déplorent plusieurs gestionnaires de sentiers, c’est que les critères des programmes de financement offerts rendent les budgets pour de nouveaux sentiers plus disponibles que pour l’entretien de ceux déjà en place.

Comment payer les factures?

Pour financer leurs opérations, les organismes à but non lucratif qui gèrent les sites de randonnée pédestre doivent être à l’affut de programmes gouvernementaux. Comme les programmes naissent et disparaissent au rythme des élections, il faut pratiquement avoir un projet prêt à être envoyé lorsque l’occasion se présente. « Dans les deux ou trois dernières années, les programmes ont été assez rares, fait remarquer Robert Gagnon, directeur général de la Corporation P.A.R.C. Bas-Saint-Laurent et bénévole pour le Sentier national au Bas-Saint-Laurent. Ce sont ceux qui planifient leurs affaires et qui sont les plus prêts qui ont le plus de chances d’aller chercher des programmes pour financer leurs travaux d’aménagement. »

Outre les programmes cycliques du gouvernement provincial, l’argent peut provenir de Villes ou de MRC, pour les parcs locaux ou régionaux, ou occasionnellement du gouvernement fédéral pour certains types de projets. D’ailleurs, certains sites, comme le Parc régional du Mont-Ham et le site Récré-eau des Quinze au Témiscamingue, ont bénéficié cette année de sommes pour réaliser un projet dans le cadre du 150^e anniversaire du Canada. L’autre formule, qui contribue surtout à l’entretien, est la contribution des marcheurs, soit avec un coût d’entrée ou des cartes de membres. Les commandites du secteur privé viennent aussi à la rescousse dans certains cas.

Des modèles alternatifs

Récré-eau des Quinze, au Témiscamingue, a un modèle bien particulier, de la construction à l’entretien de son site. Ses six sentiers et sa piste cyclable de 27 km ont été aménagés sur un territoire qui appartenait à Hydro-Québec. La construction s’est échelonnée de 2004 à 2009, avec très peu de commandites en argent. « Hydro-Québec nous donnait des matériaux résiduels, au lieu de les vendre. On recevait du fer et du bois, entre autres. Avec le bois qui était bon, on construisait des ponts, des passerelles, des belvédères. Le fer, on pouvait le revendre. Nous avons reçu près de 100 000 $ en valeur de matériaux résiduels », raconte Jacques Larouche, responsable « terrain » au conseil d’administration de l’organisme.

Pour l’entretien, Récré-eau des Quinze s’en tient à un budget annuel approximatif de 10 000 $. Un réseau d’« Amis » a été développé afin de distribuer la responsabilité de l’entretien à un bénévole par sentier. « Si on n’avait pas ça, on ne pourrait pas survivre », estime Jacques Larouche. Une école secondaire de la région a, quant à elle, hérité du contrat d’entretien de la piste cyclable et de la signalisation, faite à partir de bois de grève. Cette aide est jumelée à celle de deux corvées par année et à celle d’un étudiant qui est engagé chaque été par l’entremise d’une subvention salariale de 4 000 $.

Si le bénévolat sauve la vie à de nombreux réseaux pédestres, certains administrateurs de sentiers souhaiteraient qu’un programme d’aide financière soit implanté pour contribuer à payer l’entretien, particulièrement pour les réseaux de longue randonnée situés dans les régions à faible densité de population.

La pluie et le temps frisquet ne m’auront jamais empêché d’enfiler mes bottes de marche pour aller explorer le Sentier national du Bas-St-Laurent, un très long sentier dont je n’avais jamais entendu parler.  

Après avoir enregistré la carte du sentier sur mon téléphone cellulaire, je me dirigeais vers Trois-Pistoles afin de découvrir le premier tronçon par le sud. Les feuilles vertes qui tendaient sur le rouge-orangé et le vent frais m’ont rappelé que l’automne était sur le point de s’installer, déjà. J’étais seule au monde, sur les presque 10 km que j’ai parcouru, je n’ai croisé personne.

Le Sentier national du Bas-St-Laurent gagne à être connu. Il s’agit de l’un des plus longs sentiers linéaires au Québec, accessible à tout type de randonneur. Offrant un trajet de 144 km séparé en plusieurs tronçons, il traverse 10 municipalités de Trois-Pistoles à Dégelis.

En moyenne, un randonneur ou groupe de randonneurs par mois se lancent dans la grande aventure. Tantôt sur le bord du fleuve, tantôt au beau milieu d’un champs, les décors changent au fil des pas, ce qui rend le périple encore plus intéressant. Cela prend plus ou moins une semaine pour parcourir les 144 km du sentier, tout dépendant de sa forme physique ou de l’équipement à transporter. Il est possible de camper dans les municipalités avoisinantes ou, une fois rendu, dans le magnifique Parc national du Lac Témiscouata. 

Quatre refuges se trouvent également sur le chemin. Le sentier est moins achalandé à cette période de l’année (au mois de septembre) et les disponibilités sont plus grandes quoique déconseillées de la mi-octobre à la mi-novembre pendant la période de chasse. Une fois la traversée complétée, un service de raccompagnement est disponible sur réservation.

Le mot de Rando Québec

Lors de vos nuitées en camping sauvage, il est important d’établir votre campement sur une surface durable et de minimiser votre impact sur votre environnement (plus d’infos). En l’absence d’installations désignées pour la préparation des feux de camp, merci de respecter les interdiction de feux à ciel ouvert. Avant de repartir, assurez-vous de ne rien laisser sur votre lieu de campement (déchets, nourriture) et d’éteindre votre feu. Dans tous les cas, avant de vous rendre sur le sentier, il est recommandé de prendre contact avec le gestionnaire du sentier afin de connaître les interdictions en vigueur (feux de camp, camping sauvage). Bonne rando!

J’aurai vécu 72 heures sur le Sentier national sans rencontrer personne, sans entendre ni voix humaine ni écho de la civilisation, à ne dépendre que de ma détermination, mon expérience et mon équipement. Bien sûr, je rapporte des photos et des vidéos, mais le souvenir le plus profond de cette immersion intense dans la nature, je le porte en moi, avec moi. Jusqu’à ma prochaine longue randonnée en autonomie sur le Sentier national.

Jour 1

Je stationne mon auto à l’accueil Catherine de la réserve faunique Mastigouche et m’enregistre pour obtenir mon droit d’accès, gratuit pour les randonneurs. Puis dans un second véhicule,  mon mari me dépose à l’entrée du sentier du lac Joe, là où prend fin le sentier Chériore. Je pars d’un bon pied, mon chien en laisse devant moi et mon sac de 16 kg sur le dos. Ce tronçon du Sentier national dans Lanaudière est ouvert depuis 2012 seulement, mais une grande partie de son tracé emprunte un très ancien chemin forestier ouvert par les travailleurs de la Mastigouche. Dès le premier kilomètre, le sentier longe la rivière Mastigouche Nord, dont les cascades se jettent bientôt dans le Petit lac William. Encore deux kilomètres sur un sentier large et plat, et voici déjà l’intersection de la route 20. Quelque 100 mètres plus loin, les hautes herbes trempées de rosée me font regretter de ne pas avoir enfilé mes guêtres.

À partir du km 4, le sentier traverse une forêt dense en longeant toujours ce ruisseau aux eaux claires et nous amène au premier barrage de castor, avant de bifurquer sur un sol plus sec parmi les grands conifères et redescendre vers le lit du ruisseau au-delà de l’étang envahi d’herbes jaunes. Il serait tentant de monter le camp dans cette vaste étendue, où l’eau et le bois mort attendent à portée de main, mais le sol humide parcouru de veines boueuses s’y prête mal.

Encore quelques centaines de mètres sur un sentier herbeux, avant de m’arrêter sur une percée moussue parmi les arbres. Une grande roche plate me permet de cuire mon repas sur le feu de bois de façon sécuritaire. J’installe mon abri sur la mousse, refais la provision d’eau au ruisseau, suspends le sac à ours et passe la nuit directement sur le sentier.

À partir du km 8, le sentier large et plat circule dans une érablière à bouleaux jaunes. Dans une flaque de boue, des traces de cerf, de coyote, de raton-laveur et d’ours témoignent une fois de plus que le Sentier national serpente en région sauvage. Le chant omniprésent des oiseaux, une odeur passagère de mouffette rayée, des bleuets à peine mûrs, des champignons gorgés d’eau complètent le décor. C’est tout près du lac Joe, dans une petite clairière entourée de bouleaux blancs, que je m’installe pour un deuxième bivouac. Disposer en cercle des pierres rondes, ramasser du bois mort bien sec, allumer un feu pour le repas du soir, encore une fois suspendre le sac à ours, puiser de l’eau au ruisseau qui alimente le lac et j’accueille la pluie qui durera toute la nuit.

Peu après mon arrivée au lac Morage, la pluie tambourine sur le toit de tôle de l’abri, et bientôt le soleil revient, pour couvrir d’or les herbes aquatiques. Cette grande surface ondoyante, cernée jusqu’aux berges d’une forêt mixte, sera sans contredit le clou de la randonnée. Aucune trace de civilisation, ni refuge, ni chaloupe, ni pylône, ni avion. C’est le cœur de la forêt boréale qui palpite devant moi. J’en scruterai l’orée pendant 45 minutes dans l’espoir d’apercevoir un orignal qui viendrait y boire. Pas de feu ce soir, le sol tourbeux de la pessière m’oblige à sortir le réchaud, car la moindre braise peut couver pendant des jours dans cette terre noire avant de déclencher un feu de forêt lent et dévastateur.

Jour 4

Je me lève tôt, alertée par le cri du huard sur le lac Morage. Après avoir franchi sur une passerelle le ruisseau qui l’alimente, la balise du km 13 confirme qu’il faudra encore une fois avancer à l’aveugle dans les hautes herbes mouillées, mais cette fois sur une courte distance. Puis le sentier se met à monter doucement et régulièrement pendant près d’un kilomètre, visitant une grande diversité de couverts forestiers. Je contourne un très long rocher intrigant coiffé de végétation.

Après le km 14, la marche devient plus rapide jusqu’à la jonction avec le sentier Tonnerre qui continue dans la réserve vers le nord. Il ne me reste plus que la descente de 700 mètres, pour revenir vers le chalet d’accueil où m’attend mon auto et boucler cette longue randonnée en autonomie.