Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2022. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Quand on pense à Tremblant , on pense au Casino, à la station de ski, à la montagne du Mont-Tremblant, aux nombreux commerces et restaurants de cette ville hautement touristique. Mais ce nom devrait aussi faire écho au doyen des parcs nationaux du Québec : le parc national du Mont-Tremblant.

Depuis sa création en 1895, le parc a bien changé. Il a évolué et diversifié ses activités qui sont aujourd’hui organisées à l’année sur son vaste territoire de 1510 km². Grandement associé à la région des Laurentides, le parc a pourtant un pied dans la région lanaudoise. Calme et magnifique, le secteur Pimbina situé tout près du village de Saint-Donat est un coin à découvrir. C’est là que nous avons inauguré le printemps, dans un petit chalet en forêt.

Lors de notre visite, c’est l’équinoxe du printemps et la température est parfaite. Les raquettes restent dans le coffre de la voiture, mais pas les crampons! Non seulement les journées rallongent, mais le couvre-feu aussi est repoussé à 21 h 30 au lieu de 20 h. Nous commençons par nous installer dans un chalet Compact qui est très minimaliste (comme le laisse entendre son nom). C’est parfait pour nous, car nous ne comptons pas nous éterniser à l’intérieur. On vient tout juste d’arriver, il est 16 h, mais nous avons encore quelques heures de clarté devant nous. Notre première soirée débute sur le sentier de la Chute-aux-Rats. Plutôt plat (25 mètres de dénivelé), il offre plusieurs points de vue sur les lacs Provost et Lavoie, mais le principal attrait est la chute. Nous pouvons l’entendre couler sous l’épaisse couverture de neige et de glace. Quelques trous par-ci par-là nous permettent d’apercevoir l’eau qui circule vivement. L’aller et le retour nous fait un bon 9,4 km au compteur. Nous revenons à notre chalet afin de nous reposer pour demain, pour la randonnée des sentiers hivernaux de L’Envol (4,6 km) et du Mont-des-Cascades (8,8 km).

Heureuse d’un printemps…

Les vaccins ont commencé à être distribués parmi la population plus âgée. Les activités de groupe en extérieur sont de nouveau permises, et ça paraît! Nous croisons plusieurs groupes d’amis venus marcher ensemble lors de notre journée de randonnée qui est restée peu achalandée dans l’ensemble. Nous avons pu observer un pic mineur qui s’en donnait à cœur joie dans un vieux bouleau jaune tordu. La journée est ensoleillée et les rayons lumineux se taillent un chemin à travers la forêt d’arbres dénudés. Nous prenons une pause au soleil sur la large terrasse du refuge le Geai Bleu avant d’entamer la montée vers le Mont-des-Cascades. (Psst! Le parcours du Mont-des-Cascades est uniquement offert en hiver et en raquette. À notre passage, le sentier était encore accessible grâce au couvert neigeux, mais nous n’avons pas eu recours aux raquettes, seulement aux crampons. Informez-vous à l’accueil.)

Notre parcours a littéralement été une suite de magnifiques points de vue très variés sur la région : en bordure d’un lac, du haut d’un belvédère ou sur une pointe rocheuse. La journée s’est achevée autour d’un feu, notre premier depuis très longtemps, accompagné par le lent coucher du soleil qui ajoute des teintes d’orange sur la forêt et le lac qui se dessine derrière.

Dans ce décor enchanteur (et les promesses de vaccination massive laissant entrevoir la reprise d’une vie simili-normale), nous nous sommes dit que nous allions nous souvenir de cet équinoxe de printemps. En parlant avec Bertrand à l’Accueil du secteur Pimbina, j’apprends combien l’achalandage a été incroyable cette année 2021, mais il m’a confié aussi s’ennuyer des discussions avec les visiteurs. Les transactions uniquement informatisées ont limité les contacts entre les employés et les clients. J’espère que Bertrand aura une belle saison 2022, tout comme le reste du monde, dans une ambiance presque  normale.

Le saviez-vous? Créé en tant que réserve forestière sous le nom de Parc de la Montagne-Tremblante en 1894, le territoire devait initialement accueillir la construction d’un… sanatorium! Ce type d’établissement médical était spécialisé dans le traitement de la tuberculose, qui faisait des ravages au 19e siècle. En 1867, la tuberculose était la première cause de décès au Canada. Les sanatoriums permettaient d’isoler les malades, mais on les soumettait aussi à un traitement naturel en les exposant le plus souvent à de l’air frais. Vous devinerez que ce projet de sanatorium n’a jamais pris place, mais c’est intéressant de faire un rapprochement entre la pandémie de COVID-19 et le rôle bénéfique du plein air dans cette période difficile.  

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Je vivais à Montréal depuis un bon moment déjà quand, du jour au lendemain, tout s’est arrêté! Loin de m’imaginer à quoi ressemblerait ma vie covidienne, j’ai ressenti le besoin viscéral de renouer avec mes racines rurales. J’ai dès lors pris mes cliques et mes claques, direction une terre qui m’était bien familière : Saint-Magloire, un village d’une grande beauté situé au cœur de la vaste région de Chaudière-Appalaches.

L’éveil du marcheur

Ce retour aux sources a réveillé le randonneur qui dormait en moi depuis trop longtemps. Depuis maintenant autant de temps que prend la Terre pour tourner autour du Soleil, cette activité accompagne mon quotidien et enrichit ma vie de toutes sortes de façons inattendues.

Équipé de mes bottes de marche, de mes crampons et de mes raquettes, je sillonne les nombreux sentiers du coin et c’est avec admiration que je profite de toute l’élégance naturelle qui règne autour de moi. Et dire que toutes ces merveilles étaient si près de moi durant toute ma jeunesse, il aura fallu ce foutu virus pour que je les apprécie à leur juste valeur!

Crédit photo : Olivier Mura

Mais ce qui compte vraiment, c’est ce véritable coup de foudre que j’ai eu pour la randonnée pédestre ainsi que pour ma région, et pour tout ce qu’elle peut m’offrir.

Voici trois de mes promenades régionales coup de cœur :

Mont Bonnet : L’incontournable du village

Grâce à la croix illuminée qui se tient tout en haut de la montagne, ce mont est emblématique pour les Maglorois comme moi qui peuvent l’admirer d’un peu partout et à tout moment de la journée. Il s’élève à l’ouest et partage l’horizon de montagnes avec le versant sud des Appalaches.

En escaladant son sentier montagneux et abrupt, l’œil captent magnifiques paysages. Son ascension de quelques kilomètres évolue dans une forêt mixte qui permet d’apprécier la tranquillité de la nature. Au printemps, il est même possible de repérer plusieurs pistes d’animaux sauvages sur le beau tapis blanc immaculé.

Une fois au sommet, un choix s’impose : revenir sur ses pas ou compléter la boucle qui se termine dans le rang Saint-Cyrille. Mais avant de prendre cette décision, il faut se saisir du moment pour contempler la vue qui donne sur plusieurs localités avoisinantes. Le mont Bonnet est aussi la toile de fond des nombreux couchers de soleil, tout simplement époustouflants qui clôturent mes marches quotidiennes de fin de journée.

Crédit photo : Samuel Larochelle

Parc des Appalaches : De la rivière aux Orignaux jusqu’à la montagne Grande Coulée

Les nombreux kilomètres de sentiers pédestres du parc des Appalaches sont tous à proximité de Saint-Magloire, mais celui le plus près débute aux abords du rang Saint-Armand, dans le secteur de la rivière aux Orignaux.

Malheureusement, plusieurs résidents des environs méconnaissent cet endroit idéal pour une courte, moyenne ou longue randonnée. Peu importe que l’on commence  par le secteur de la rivière aux Orignaux ou par celui de la montagne Grande Coulée, le privilège d’être accompagnée d’une belle rivière  laisse ensuite la place à une dénivellation importante.

Rivière des Orignaux / Crédit photo : Parc des Appalaches

Il ne faut pas oublier le lac Long, qui croise le passage de cette traversée de 17 kilomètres. Le printemps est la saison idéale pour entendre l’impressionnant débit des rivières encore partiellement glacées ou encore pour côtoyer l’abondance de la neige qui perdure bien plus longtemps qu’à bien des endroits au Québec, et ce, surtout dans le secteur de la montagne Grande Coulée, qui était auparavant une station de ski.

Parc régional du Massif du Sud : La vue à couper le souffle du mont Saint-Magloire

 Détrompez-vous, ce n’est pas uniquement parce que l’on retrouve le nom de mon village dans le nom de ce sentier que j’apprécie ce parcours! C’est plutôt pour les changements de la flore ainsi que pour la vue imprenable qu’on observe du haut d’une tour  située sur le sommet à plus de 917 mètres d’altitude.

Elle est considérée comme la plus haute montagne de la région, ce n’est donc pas surprenant qu’elle offre l’un des plus beaux points de vue au Québec! Par temps clair, il est possible d’admirer un paysage composé de la ville de Québec, de la nature des villages environnants et du mont Katahdin,  situé dans le Maine. Des panneaux d’interprétation sont d’ailleurs présents au sommet afin de guider notre regard vers un panorama de 360 degrés truffé  de splendides découvertes pour les yeux.

La vue est magnifique à longueur d’année, mais j’ai un faible pour celle du printemps qui permet d’apprécier la forêt de conifères habillés de neiges givrées. Cet aller-retour de près de 14 kilomètres en vaut absolument la peine et me fait tomber en amour, à chaque occasion, avec mon beau coin de pays.

Ruisseau Beaudoin / Crédit photo : Claude La Rivière

Séjourner à Saint-Magloire, c’est avoir l’occasion de découvrir ses résidents attachants, mais surtout d’apprécier ses environs qui débordent de sentiers plus intéressants les uns que les autres. Bienvenue à tous les passionnés!

Cet article est initialement paru dans la revue d’automne 2020. Cliquez-ici pour vous la procurer.

C’est à l’occasion d’une expédition sur le sentier de « La Traversée de Charlevoix », le parcours de 100 km de l’arrière-pays, que j’avais observé un panneau hors circuit pointant vers un sommet avec un nom étrange « Mont des Morios ». Intrigué, j’avais posé la question à Eudore Fortin, le fondateur de la Traversée, semeur de sentiers et grand connaisseur du coin. Sa réponse fut : « C’est un sommet à voir, c’est sûr! » Il m’a fallu 15 ans pour que je passe à l’action.

Texte et photos : Claude Côté

À Saint-Aimé-des-Lacs, on s’arrête au dépanneur du lac Brûlé pour payer nos droits d’accès, prendre la carte du parcours, puis on fonce sur le Chemin-des-Monts pour un 14 km de route secondaire jusqu’au stationnement du lac Boudreault. J’ai ici quelques réminiscences de la Traversée de Charlevoix, dont le lac, les montagnes et bien sûr les gros pylônes d’Hydro… Ouf! dans cette nature si sauvage, c’est dommage!

En moins de deux, on prend possession du sentier. Les premiers deux kilomètres… hyper faciles! S’en suit une montée agréable jusqu’à l’intersection de la boucle. Morios Nord ou l’Expert? Petit conseil, prenez l’expert en montée avec descente par le Morios Nord, vos genoux vont vous en être reconnaissant. L’expert, c’est seulement deux kilomètres, mais avec une grimpe de 600 mètres droit vers le ciel! Une véritable escalade! Parfois, il y a des cordes pour aider l’ascension (à l’inverse,en descente, c’est fou pour les genoux et dur pour les fesses). Heureusement, dès que la forêt se fait plus clairsemée, on commence à flairer le sommet, c’est de bon augure! Une dernière corde sur le rock dénudé et nous voilà au ciel. Quel sommet! Toute une série de plateaux dégagés offrant un panorama ouvert sur 360 degrés.

Des points de vue impressionnants! Les vastes étendues du cratère de l’astroblème de Charlevoix sont là sous nos yeux : des espaces couverts de lacs, de forêts, de villages épars et, en bonus, d’une percée sur le fleuve avec les collines de la Rive-Sud en fond de scène. L’œil averti saura reconnaître au loin plusieurs lieux mythiques de la région, dont le mont Grand-Fond, l’Acropole des Draveurs et même une parcelle du mont du Lac-des-Cygnes.

Le mont des Morios est constitué de plusieurs plateaux couverts de rock et d’une végétation arctique-alpine semblable à celle du Grand Nord québécois. Entre chaque plateau, le sentier traverse un îlot de krummholz et des épinettes rabougries, typiques des conditions climatiques souvent extrêmes des hauts sommets.

Pour la pause repas, le sommet du Morios Sud est l’endroit tout désigné. À nos pieds, une profonde vallée encaissée nous sépare du mont Eudore Fortin. Décidément, ce dernier, âgé aujourd’hui de 90 ans, a hérité d’une montagne à son nom… de son vivant. Assurément, il méritait d’être honoré pour les centaines de kilomètres de sentiers qu’il a développés dans l‘arrière-pays.

Après un arrêt autour d’un petit lac glacière, ils sont nombreux sur les sommets de la région, on revient compléter la boucle de la courte randonnée, notre circuit d’un jour.

Ha oui! Il y a aussi le périple de deux jours qu’il est possible d’accomplir à partir du sommet des Morios. Si vous êtes équipé en autonomie complète et que vous voulez poursuivre vers d’autres sommets, le circuit du Morios Nord, avec retour par le sentier des chutes, s’avère un périple intéressant pour les amateurs de nature sauvage. Prêt pour dormir à la belle étoile? Vous aurez droit à quelques beaux sommets panoramiques avant la descente vers le sentier des chutes, lequel vous ramènera jusqu’au point de départ après plusieurs kilomètres plutôt tranquilles (peut-être trop). Au total, la longue randonnée cumule 25 km au compteur. La boucle de la courte randonnée, elle, tourne autour de 10 km de marche.

L’entretien du sentier et la gestion du territoire sont assurés par l’Association Loisirs, Chasse & Pêche du territoire libre — secteur Pied-des-Monts (Association à but non lucratif).

Les droits d’accès (10 $ carte annuelle) sont en vente au Dépanneur du Lac Brûlé situé au 262, rue Principale, Saint-Aimé-des-Lacs.

Site web : association-pieddesmonts.com

Carte téléchargeable : www.Baliseqc.ca

Courriel : gaetangirard@coopnddm.com

Tél. : 418 439-3771 ou 418 439-0349

Cet article est initialement paru dans la revue d’automne 2020. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Située dans le canton de Hatley tout près de Sherbrooke, la Station du chêne rouge offre 15 écogîtes en forêt, perchés sur les flancs d’une petite montagne qui offre une superbe vue sur le Mont Mégantic et sur les Green Mountains du Vermont.

Texte : Magalie Pleau / Photos : Dominique Caron

Le domaine, d’une superficie de 150 acres, abrite trois sentiers de randonnée totalisant 6 km, dont le Sentier rouge qui combine balade dans la forêt de chênes et visite patrimoniale. Le sentier permet de découvrir plusieurs vestiges du coin : il est à proximité de la mine de cuivre désaffectée d’Eustis, des ruines d’un moulin électrique datant de 1910 et même, non loin, d’une minuscule grotte qui était jadis utilisée pour entreposer de la dynamite. Ce sentier offre aussi une vue sur un étroit canyon d’où s’échappe une eau cristalline. Malgré qu’elle soit catégorisée « difficile », cette randonnée est plutôt accessible à tous et saurait même plaire aux enfants par son aspect ludique. Pour gagner en hauteur, le Sentier jaune permet quant à lui de grimper au sommet d’un observatoire.

À gauche : Petit refuge / À droite : Le matin à la Station du chêne rouge

À la Station du chêne rouge, le mot d’ordre est la détente. Les randonnées ne représentent pas de grand défi, mais plutôt une belle façon de se ressourcer le temps d’un weekend en amoureux ou entre amis. Les écogîtes sont à une distance de marche très raisonnable de l’accueil, le service est attentionné et les installations ont été conçues de sorte à vous simplifier la vie. Le pavillon d’accueil chaleureux permet de prendre le thé ou de siroter un café en admirant la vue exceptionnelle qu’offre la salle de séjour, ou encore de profiter des installations sanitaires d’une grande propreté. Plusieurs types d’écogîtes se côtoient sur le domaine et certains d’entre eux sont équipés de tout le nécessaire de cuisine et de literie tout en étant approvisionnés en eau potable (eau non-courante), et offrent donc une solution clé en main à n’importe qui veut s’aventurer dans les bois sans trop de préparation. Mention spéciale au minuscule poêle à bois et aux buchettes taillées sur mesure (dignes d’une vraie maison de poupée!) qui chauffent la place efficacement lors des nuits fraîches.

À gauche : Petit ruisseau près du sentier du vieux moulin / À droite : Autour du feu

C’est justement lors d’un weekend frais de novembre que j’ai expérimenté la vie dans un écogîte « rectangle ». Doté d’une grande fenestration qui permet de se réveiller tous les matins en ouvrant les yeux sur les feuilles colorées et sur les oiseaux dansant à la cime des arbres, ce type de refuge offre un réel sentiment de communion avec la nature. Randonner en avant-midi, lire ou écrire au bord du feu de camp l’après-midi, cuisiner un repas réconfortant et boire du vin rouge en écoutant des chansons quétaines le soir venu, dormir dans la quiétude de la forêt : c’est le programme parfait pour un séjour entre amies à la Station du chêne rouge!

À gauche : Ruine du vieux moulin / À droite : Balise du sentier

Plus d’informations :

stationchenerouge.com

Situé dans la ville de Bromont, à moins de 2 heures de route de Montréal, le mont Gale est une montagne à découvrir. 

Texte et photos : Dominique Caron

Son sentier fait partie du réseau du parc des Sommets, entretenu par la ville de Bromont. Il est bon de savoir que les chiens sont interdits sur les sentiers et l’entrée est gratuite pour les résident.es seulement. Il faut donc payer son droit d’accès que vous pouvez acheter en ligne.

Précisions : La tarification pour les non-résidents de Bromont est versée à l’organisme les Amis des sentiers, assurant ainsi la pérennité du seul organisme qui protège, entretient et aménage les sentiers.

Pour un aperçu du réseau de sentiers, la carte est disponible sur l’application Ondago gratuitement. Vous découvrirez en même temps que Bromont possède plus 140 km de sentiers ! Bref, il y a largement de quoi se tenir occuper toute une fin de semaine… Toutefois, il faut bien commencer quelque part… et le mont Gale est un coup de cœur garanti.

Le mont Gale et le tour du lac

En combinant le GI et le G8, on atteint le sommet au bout d’environ une heure. On peut alors profiter du point de vue sur le lac Gale et les montagnes environnantes. Le sentier est large et l’ascension se fait graduellement dans une belle forêt mixte dominée par le feuillu, promesse d’un décor coloré à l’automne. La boucle du mont Gale représente environ 6 km. Il est agréable de s’accorder une pause au sommet où les surfaces rocheuses permettent de s’asseoir et de contempler la région.

Au retour, il est possible d’opter pour la G3, pour éviter de revenir sur ses pas et marcher en bordure du lac Gale. Il y a un pont depuis lequel on peut observer les installations du Spa Balnéa, un site exceptionnel qui vaut la peine d’être visité… dont voici un petit avant-goût.

Le spa Balnéa

Situé à quelques kilomètres du stationnement du sentier du mont Gale, le spa Balnéa est une très belle combinaison à votre randonnée (pour les amateurs d’eau bien sûr). Situées sur le flanc de la montagne, ses installations comprennent des spas, des piscines froides, des saunas et un accès au lac Gale !

Dû à la crise sanitaire, l’entreprise a mis en place le bain de nature, permettant de réserver une station pour 2 personnes sur le site en extérieur. Cette formule comprend un service directement à votre emplacement, limitant ainsi les déplacements. La réservation dure 4 heures, ce qui donne amplement le temps de se prélasser au soleil (ou à l’ombre).

Les mesures sanitaires prévoient également un nombre limité de personnes dans les bains en même temps, mais la taille du site et le contrôle du nombre de visiteurs n’ont pas nui à notre expérience et nous avons pu profiter de toutes les installations.

Mais le coup de cœur, c’est vraiment la baignade dans le lac et les quais flottants qu’on peut rejoindre à la nage.

Si vous êtes inspirés et souhaitez prolonger la visite, le Beatnik Hotel est également voisin du Balnéa et du réseau de sentier du mont Gale. Bien que ce soit un « hotel », on y retrouve une ambiance d’auberge de jeunesse : cuisine commune, salle de jeu, espace de détente, piscine extérieure, aire de feu et table à manger commune. La capacité des chambres est variable, mais la plupart de celles-ci possèdent une table extérieure qui permet d’éviter les zones communes intérieures en cette période de crise sanitaire. À noter également : comme le lieu vient d’être racheté à la suite d’une faillite, ils sont en attente pour obtenir un permis d’alcool afin de remettre en service le bistro.

Le parc régional des Sept-Chutes à Saint-Zénon compte 5 sentiers pédestres. Situé dans la région de Lanaudière, on y retrouve une dizaine de points de vue sur les villes voisines et le lac Rémi à partir de deux sommets : le mont Brassard (270 m) et le mont Barrière (220 m).

À partir de l’accueil où l’on s’enregistre, il faut prendre le sentier Voile de la mariée sur un kilomètre pour atteindre la jonction vers tous les autres sentiers. Ce sentier longe la rivière Noire et mène jusqu’au lac Guy. Sur le chemin, il y a un petit refuge et un petit détour de trajet d’environ 180 mètres pour aller voir la chute du Voile de la mariée. Il y a un belvédère à cet endroit pour admirer la chute.

À partir du lac Guy, il est possible de compléter le sentier Sokolyk  (1,8 km). Cette boucle offre deux points de vue sur le paysage extérieur du parc. Elle partage également une partie de son parcours avec la boucle du Mont Brassard (4,7 km) qui monte jusqu’à 2 500 pieds d’altitude. Ce sentier comporte cinq belvédères et plusieurs points de vue. Du haut de la falaise, un des belvédères propose une vue grandiose sur le lac Rémi. Le niveau de ce sentier est moyen à difficile. Aussi, il est très achalandé étant donné que c’est celui qui offre le plus de points de vue.

Après avoir longé le lac Guy, vous pouvez continuer sur le sentier Sokolyk ou opter pour celui du Mont Brassard. Ou encore, une nouvelle boucle est accessible : celle du Lac Rémi. Cette petite boucle facile de 2 kilomètres n’a pas de haut dénivelé et elle longe les rives du lac. Un de ses points de vue est directement sur la falaise et c’est très impressionnant. La boucle de 3,4 kilomètres du Mont Barrière se prend à partir du sentier du Lac Rémi ou Sokolyk. Cette boucle est complètement dans le bois et offre un seul point de vue, mais un très beau belvédère.

Dans le parc, plusieurs aires de pique-nique sont installées afin de prendre des pauses et manger. Il y en a à l’accueil, devant le lac Guy, près des cascades et au sommet des monts. Aussi, il est possible de faire du camping. Ces espaces sont accessibles à pied. De plus, l’accès aux chiens est autorisé!

Les Cantons-de-l’Est sont, à mon avis, le paradis de la randonnée pédestre.  Comptant quatre parcs de la Sépaq (Mégantic, Orford, Yamaska et Frontenac), cela en fait une des régions les plus riches du Québec en termes d’espaces verts. Au-delà de ces magnifiques parcs bien connus et des populaires monts Sutton, Pinacle, Gosford et Ham, il y a aussi des dizaines de trésors cachés qui méritent notre attention.  Je vous décris ici sept montagnes qui valent le détour, du sentier le plus facile au plus difficile!

Le Morne de Saint-Sébastien, à Lac-Drolet 

À combien de reprises avez-vous pu atteindre une altitude de plus de 800 m en n’en grimpant que 200?  Et combien de fois avez-vous foulé un sommet ayant une vue à 360° (tour d’observation) en ne marchant que 3 km en tout?  Probablement pas très souvent.  C’est pourtant ce qu’offre le sentier du Morne, accessible de juin à octobre et à mi-chemin entre les Cantons-de-l’Est et la région de Chaudière-Appalaches. Les chiens y sont également admis en laisse.  La Maison du Granit, au pied des sentiers, vous offre une exposition permanente sur le granit (sculptures, outils, etc), une jolie boutique-souvenirs ainsi que des tables à pique-nique pour un en-cas à l’extérieur. C’est sur ma to-do list à découvrir en famille cet été!

Les sentiers du mont Bélanger, à Saint-Robert-Bellarmin 

Encore à mi-chemin entre les deux mêmes régions, mais cette fois-ci tout près de la frontière américaine, ces sentiers offrent encore une vue à 360° grâce à la tour d’observation située au sommet. Plusieurs trajets sont possibles mais, si vous souhaitez faire court, il est possible d’aller et de revenir du sommet (920 m d’altitude) en environ 5 km en utilisant un stationnement situé plus haut. Parfait pour les petites jambes et bénéficiant de trois points de vue, ce sentier offre un bon rapport effort-qualité de paysage sur les majestueuses montagnes nord-américaines.  C’est ouvert de la mi-mai à la mi-septembre et l’entrée est contribution volontaire!  Il est aussi possible d’y faire du camping.

Le mont Gale, à Bromont

On se retrouve cette fois-ci à l’autre extrémité de la région des Cantons-de-l’Est, plus précisément dans la ville de Bromont.  Non loin de l’autoroute 10, le réseau du lac Gale offre plusieurs sentiers de niveau facile à intermédiaire. Les chiens y sont permis en laisse. Le sentier de la Forêt enchantée semble magique juste à lire son nom, mais c’est surtout le sommet qui a attiré mon attention, accessible par une randonnée de 6 km aller-retour.  Vous ai-je dit que j’ai de jeunes enfants et que je recherche des sentiers courts… mais surtout intéressants? Ne vous inquiétez pas, j’aime aussi les plus grands défis à faire entre adultes et les prochains sentiers en font partie.

Le mont Chagnon, près d’Orford 

Je vous transporte maintenant sur Les Sentiers de l’Estrie, un organisme à but non lucratif qui gère plus de 200 km de sentiers dans la région. Si ceux-ci vous permettent d’effectuer de longues randonnées avec dodo en refuge ou en tente, ils permettent aussi de superbes randonnées d’un jour.  Une de mes préférées est l’ascension du mont Chagnon.  Petit frère et voisin du mont Orford, il est beaucoup moins achalandé que ce dernier et possède de multiples points de vue dans toutes les directions.  Un stationnement est disponible près de l’autoroute 10 et permet l’aller-retour sur la montagne en 8 km et demi.  Il est possible d’ajouter quelques kilomètres de plus à votre randonnée en dépassant le sommet pour atteindre quelques autres jolis points de vue.  Les chiens ne sont malheureusement pas permis sur Les Sentiers de l’Estrie. Il est possible de payer à la journée ou d’obtenir un laissez-passer de membre annuel.

Le mont Glen, près de Sutton

Cherchant un nouveau sentier dans les environs de Sutton, avec plusieurs points de vue pour contenter mes yeux avides de paysages, je suis tombée sur ce mont des Sentiers de l’Estrie que je ne connaissais pas.  Pour se rendre au sommet, situé au bout d’un aller-retour de 18 km en tout, il peut être préférable d’y dormir et d’effectuer la randonnée sur deux journées.  Un espace pour le camping y est d’ailleurs aménagé.  Pour ma part, je projette faire un peu plus de la moitié du trajet pour me rendre à un pic sans nom.  Cette randonnée écourtée mesure sur un peu plus de 10 km et donne accès à trois points de vue. Un projet pour les parents sans les enfants (du moins en attendant qu’ils grandissent un peu plus)!

Le mont Hereford, à East Hereford

Il était autrefois possible d’accéder à ce sommet près de la frontière américaine par deux sentiers.  Celui partant de Saint-Herménégilde, que j’ai parcouru il y a quelques années, est maintenant fermé.  Il est toutefois encore permis de grimper la montagne par le sentier Neil-Tillotson, au départ de la municipalité d’East Hereford.  La randonnée d’une douzaine de kilomètres vous offre une belle surprise 1 km seulement après le départ : la chute à Donat, auprès de laquelle vous pouvez vous arrêter pour un pique-nique ou une collation.  Après cinq autres kilomètres de marche et un point de vue en chemin, le sommet, d’une altitude de 875 m, vous offre une vue à 360° sur les alentours.  Si vous manquez de temps, il est aussi possible d’y accéder en automobile par le chemin Centenial.  Je projette un jour d’y souper au coucher du soleil, la vue doit y être magnifique!  L’entrée pour le sentier est gratuite et les chiens en laisse y sont admis.

La montagne de Marbre, à Notre-Dame-des-Bois

La dernière et non la moindre!  Située au sud du parc national du Mont-Mégantic, la montagne de Marbre fait partie des Sentiers frontaliers.  D’une altitude de près de 1000 m, on peut atteindre le sommet en une quinzaine de kilomètres sur une boucle de niveau intermédiaire.  Tout près de celui-ci se trouve le lac Danger où l’on peut se rafraîchir et pique-niquer, ainsi qu’un deuxième point de vue un peu passé le sommet.  La vue est splendide sur les montagnes environnantes dont le mont Gosford, le plus haut pic des Cantons-de-l’Est avec son altitude avoisinant les 1 200 m.  Les chiens sont admis en laisse et l’accès est gratuit.

Avez-vous d’autres sentiers à me faire découvrir dans ma région d’adoption?  Il y a tellement de kilomètres à fouler dans les Cantons-de-l’Est, ça me donne l’impression que je n’aurai pas assez d’une vie pour tous les découvrir.  Quel bonheur d’y habiter!

J’avais le mont Pisgah dans ma mire depuis déjà un petit bout. Au cours de l’été, il est aussi devenu très populaire sur les réseaux sociaux à la suite d’une publication de 4000 Hikes. Leurs superbes photos du lac Willoughby, qui se situe au pied de la montagne, m’ont donné encore plus le goût de découvrir ce sentier. En plus, étant près de la frontière nord du Vermont, le mont Pisgah ne se situe qu’à 1 h 15 de Sherbrooke et 45 minutes de Magog, ce qui devient très intéressant pour un aller-retour d’une journée! C’est donc par une belle journée de début septembre que nous avons entamé cette montée en famille.

Se rendre

Il faut d’abord transiter vers Magog par l’autoroute 10, puis prendre la route 55 sud vers Stanstead. De là, on traverse la frontière états-unienne (n’oubliez pas vos passeports!) et on continue sur ce qui devient la route 91. De notre côté, on a pris la sortie 28 pour tourner sur la route 5, puis sur Main Street/route 105, qui devient plus loin la route 5A. Après avoir longé le lac Willoughby sur son côté est, nous avons trouvé le stationnement peu après le White Cap Campgroung. Le départ de la randonnée se situe à gauche de la route et une pancarte avec la carte du sentier nous y accueille. Attention, il n’y pas de toilette à l’entrée du sentier ni sur son parcours; prévoyez donc un petit arrêt pipi avant d’arriver ou profitez-en pour enseigner à vos enfants les rudiments du petit coin version plein air (ça a été l’apprentissage de la journée ici!)

Grimper

C’est donc par la South Trail que nous avons grimpé cette belle montagne. De type aller-retour, cette randonnée fait environ 6,5 km pour plus ou moins 450 m de dénivelé. De beaux escaliers de pierres agrémentent la montée et le sentier est très bien entretenu. À mi-parcours, on trouve un joli point de vue nommé Pulpit Rock. Le paysage y est superbe et, si vous souhaitez quelque chose de plus court que 6,5 km pour de petites jambes, ça peut être un bon endroit pour rebrousser chemin. Attention, les points de vue de ce mont ne consistent souvent qu’en une roche plutôt étroite avec aucun garde-fou et une très haute falaise juste en dessous; surveillance étroite nécessaire pour les petits. Plus loin au sommet, une grande pierre orientée vers le soleil vous attend pour un arrêt lunch ou collation. Ne manquez pas ensuite de continuer une dizaine de minutes vers le nord pour admirer deux magnifiques points de vue avant de revenir sur vos pas pour le retour.

Relaxer

Si vous voulez combiner cette randonnée aux plaisirs de l’eau turquoise du lac Willoughby, je vous suggère la plage au sud du lac. Attention, la partie ouest de la plage serait nudiste alors que la partie est, plus près du camping, convient mieux aux chastes yeux. Vous trouverez cette plage juste en face du White Cap Campground et pourrez stationner dans la rue pour y accéder. L’eau y est un peu froide, mais la pente est douce et la couleur, sublime! Le camping aurait des kayaks et canots en location, ce que je n’ai malheureusement pas eu l’occasion de vérifier ni d’expérimenter!

On y retourne!

Ça, c’est sûr! Nous n’avons pas été déçus de notre journée! Nous en avons eu plein les yeux et, en plus, tout était gratuit, autant la plage que la montagne. Notre belle journée ne nous a donné que le goût d’y retourner. Dans notre mire pour l’an prochain : le mont Hor, juste en face de Pisgah, de l’autre côté du lac. Un peu plus petit avec ses 5 km et son dénivelé de moins de 350 m, il sera parfait pour les jambes encore petites de nos randonneurs débutants. Il nous permettra de profiter encore de la plage après la rando et, pourquoi pas, de nous y faire cuire un petit souper avant le retour pour le dodo à la maison.

Vous prévoyez y faire un tour?

Pour plus de renseignements sur les sentiers autour du lac Willoughby