Ceci est le quatrième épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 4 de 5 : Oregon

Longueur: 734 km

Itinéraire: Frontière de l’Oregon à Cascade Locks

Durée: 23 jours

Point le plus haut: Approche de Tipsoo Peak (2308 m)

Jours de repos: 2

Un vent de renouveau souffle et sèche ma sueur alors que le mont Shasta est derrière moi et devient de plus en plus petit à l’horizon, remplacé par les reliefs plus doux de l’Oregon. Le sentier traverse ici de longues sections de forêt, les points de vue et les crêtes exposées se font plus rares. Le sentier est doux et roulant, apaisant pour les pieds. Les papillons et pollinisateurs y sont omniprésents, comme de petits confettis colorés virevoltant autour de moi, et que dire de l’odeur florale et boisée qui réjouit mes narines, je m’y sens en vacances ! Je retrouve même un ami du Québec, venu jusqu’ici en van pour vivre avec moi un moment unique à l’endroit le plus grandiose de cette étape : Crater Lake. Du haut d’un belvédère dominant l’immense cratère rempli d’une eau limpide et calme comme une nappe d’huile ce matin-là, on s’offre un lever de soleil tout simplement glorieux. Nos chemins se séparent alors que le jour s’installe puis je poursuis ma petite trotte sur la Rim Trail qui borde ce lac d’une profondeur vertigineuse.

La générosité des gens de l’Oregon

Je m’y sens chaleureusement accueillie, recevant de la « trail magic » dès les premières routes croisées par le sentier. Des locaux, rêvant de la PCT, l’ayant déjà fait ou par pure générosité curieuse, s’installent souvent avec leur camion au croisement des chemins, chaises de camping déployées et buffet de délices frais attendant les randonneurs affamés. Fruits, boissons gazeuses, bières, chocolat, hamburger et encouragements. On ne sait jamais quand la magie nous tombe dessus, elle se manifeste au hasard du chemin et recharge à coup sûr nos batteries du bonheur à 100%. Les anges sur notre chemin n’hésitent pas à nous tendre la main, que ce soit en nous transportant entre le sentier et les villes dès qu’ils nous voient le pouce en l’air et même en accueillant les randonneurs sous leur toit, nous offrant un lit douillet, une douche chaude et des échanges inspirants autour d’un bon repas. À trois reprises durant mon périple, dès mon arrivée en ville, alors que je terminais d’engloutir un copieux déjeuner du champion, je trouvais la facture déjà payée par un client du restaurant, probablement ému et impressionné par la vitesse et la gratitude avec laquelle je savourais mes crêpes. À chaque fois, ce geste inattendu me déclenche des larmes de joie. Ce soutien spontané et cette pure bonté reçue le long du chemin me redonne foi en l’humanité et gonflent mon cœur d’espoir, propulsant mes jambes vers l’avant et m’inspirant à redonner au suivant.

Un don de sang non-consenti

Le territoire est parsemé de lacs où il fait bon se tremper mais étrangement les ruisseaux sont rares et les points d’eau sont plutôt stagnants. Coup de chance cette année, les populations de moustiques sont exceptionnellement abondantes, précisément dans la période où j’y suis. Déjà que ces petits vampires ailés ont une forte réputation dans la région ; ça promet ! Originaire du Québec, je m’étais lancée comme défi un peu fou de traverser cette section sans l’utilisation d’insecticide, naturel ou pas. Armée de mon petit filet de tête, je me sens comme un buffet à ciel ouvert, à la merci des hordes volantes dont le constant acouphène me murmure à l’oreille à quel point mon idée était stupide. C’est donc en marchant d’un pas pressé, enfilant même mon coupe vent en guise de bouclier et suant ma vie en pleine canicule que je me transporte de campement en campement, montant ma tente aussi vite que possible pour m’y réfugier. Une fois à l’abri, j’éprouve un sadique plaisir à tuer les 75 moustiques qui m’ont suivie à l’intérieur puis je m’allonge, satisfaite mais épuisée, me demandant quelle quantité de sang j’ai pu perdre en chemin.

Des pas de géants

À des milliers de kilomètres d’ici, mes parents suivent ma progression avec attention. Depuis le jour 1 à chaque soir je leur envoie ma position GPS depuis ma balise satellite. Ils placent alors avec précision une petite flèche sur l’endroit où je suis rendue. Ils me confieront à mon retour qu’ils avaient perdu espoir que je complète la PCT, faisant le calcul et voyant bien que ma moyenne quotidienne jusqu’ici ne me permettrait pas d’arriver au bout avant l’hiver. Ils ne se doutaient pas qu’une fois mes jambes entraînées avec bienveillance dans le désert puis musclées par les hautes montagnes de la Californie, finiraient par accélérer le rythme à ce point ! Ma distance quotidienne parcourue continue d’augmenter et de m’étonner; Boum ! 42km, Boum ! 45km BOUM ! 55km ! Le dénivelé moins important de l’Oregon me permet de faire de grands bons vers l’avant, rassurant et surprenant autant mes proches que moi-même. C’est fou de constater à quel point le corps s’adapte !

Arrivée au pont des Dieux

La fin de cette section arrive très vite… trop vite même. Grisée par le perpétuel dépassement de mes limites et poussée vers l’avant par la crainte de me faire rattraper par les feux de forêt. Je me trouve coincée entre l’état de Washington devant moi et les incendies qui font déjà rage derrière moi en Californie du Nord et au sud de l’Oregon. Puis je frappe un mur… J’approche du fameux Bridge of the Gods qui enjambe la Columbia river et marque l’entrée dans le troisième état et dernière section que la PCT traverse. Et je n’ai pas du tout envie que cette aventure se termine. 

Mon corps me crie sa douleur de plus en plus fort le matin en sortant de mon cocon et en me mettant en marche. Ma tête calcule les kilomètres restants et mon cœur, pris de panique, commence à comprendre qu’on est près du but et se fissure à l’idée de quitter trop tôt ce monde merveilleux. 

Eagle Creek et Tunnel falls

Le petit lutin de l’instinct sur mon épaule droite me souffle à l’oreille : dépêche-toi Stitch, les feux de forêt peuvent encore te barrer le chemin vers le nord ! Et le petit diable sur mon épaule gauche entretient insidieusement cette peur de finir seule derrière mes amis si je ralentissais la cadence. 

Je dois trancher puis prends finalement le pari de ralentir. Me voilà donc, trottant à un rythme contemplatif et franchissant le Pont des Dieux, déchirée de laisser mes amis partir en avant mais apaisée de m’être écoutée. On verra si j’ai bien fait de donner raison au petit lutin de l’instinct…

Le certificat, d’hier à aujourd’hui

Le certificat du randonneur émérite est un programme qui a vu le jour en 1995 à la suite d’une initiative de Marcel Descarreaux, qui souhaitait faire découvrir aux randonneurs les sentiers pédestres du Québec. Pour créer ce défi, il s’est inspiré de celui qui avait cours dans le parc des Adirondaks et qui invitait les randonneurs à gravir les 47 sommets du parc à la suite de quoi ces derniers se voyaient remettre une attestation. Dans le cas du randonneur émérite, on comptait à l’origine 66 sentiers à accomplir puis la liste s’est allongée à 75 sentiers, lesquels étaient divisés en 3 paliers de 25 sentiers chacun permettant d’accéder aux niveaux bronze, argent et or. Un certificat et un écusson étaient remis aux participants pour chaque étape complétée.

C’est sous la forme de questions/réponses que nous avons interviewé d’anciens participants du certificat du randonneur émérite afin qu’ils nous partagent leur expérience. Il nous fait plaisir de vous les présenter.

Quelle a été votre plus grande motivation pour réaliser les différentes randonnées à accomplir dans le cadre du certificat du randonneur émérite?

Connaître la province et visiter des lieux où je n’étais jamais allée. J’ai trippé sur l’Abitibi et la Côte-Nord!

Quel a été le plus grand défi que vous ayez rencontré lors de la réalisation du programme?

La logistique.  C’était difficile de calculer en combien de temps je pouvais réaliser le projet dans un laps de temps raisonnable.

Est-ce que l’accomplissement du certificat vous a permis de développer un lien particulier avec la nature?

Oui, je suis tombée en amour passionnel avec la nature!

Quel est votre plus beau souvenir associé à un sentier visité? 

Le Sentier L’Aventurier dans le Parc national d’Aiguebelle en Abitibi que j’ai réalisé à la fin août 2020. C’est un autre monde! Les falaises, la longueur, le niveau de difficulté, les points de vue, les ‘’spots’’ pour arrêter manger, tout était génial!

Comment décririez-vous votre expérience en un mot/une phrase?

‘’La randonnée c’est thérapeutique et au Québec en plus c’est fantastique’’

En combien d’années avez-vous complété tous les sentiers?

J’ai commencé en 2010 puis je suis tombée à la retraite en 2018 donc j’ai pu accélérer la cadence à partir de là. J’ai complété le niveau or en septembre 2020.

Quelques photos prises sur le sentier l’Aventurier (Parc national d’Aiguebelle en Abitibi)

Crédit photo : Linda Bédard

Quelle a été votre plus grande motivation pour réaliser les différentes randonnées à accomplir dans le cadre du certificat du randonneur émérite?

J’ai commencé le programme en 1997. J’ai initié ma sœur, Lise Gauthier (Guillemette, de son nom d’épouse). C’est moi qui l’ai embarqué dans le programme. Dans les années 90, elle a fait les 25 premières randonnées. Rando Québec avait même publié un article sur elle dans l’édition de l’automne 1998. Malheureusement, elle est décédée subitement puis j’ai décidé de poursuivre le programme pour la commémorer. J’avais une pensée pour elle à chaque fois que j’accomplissais un nouveau sentier. J’ai aussi fait le certificat pour découvrir le Québec.

Quel a été le plus grand défi que vous ayez rencontré lors de la réalisation du programme?

La planification. C’était un peu complexe de planifier le nombre de marches à faire avec le nombre de régions à visiter. Cela aurait été plus facile s’il n’y avait pas eu 10 régions à parcourir.

Est-ce que l’accomplissement du certificat vous a permis de développer un lien particulier avec la nature?

Oui, absolument! Ça m’a permis de l’apprécier. On est chanceux au Québec, on est souvent seul dans la nature ce qui n’est pas le cas dans plusieurs autres régions en Amérique du Nord.

Quel est votre plus beau souvenir associé à un sentier visité? 

La réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan. C’est une des plus belles marches, des plus spéciales, car il faut prendre un bateau pour s’y rendre et revenir.

Comment décririez-vous votre expérience en un mot/une phrase?

Sublime! Je suis gâté d’avoir pu profiter de cette expérience-là, seul, avec peu de gens sur les sentiers.

En combien d’années avez-vous complété tous les sentiers?

J’ai débuté en 1997 et j’ai arrêté pendant presque 20 ans puis j’ai recommencé pour commémorer la vie de ma sœur.

Quelques photos prises au parc national de l’Archipel-de-Mingan (Côte-Nord)

Crédit photo : Roger Gauthier

Quelle a été votre plus grande motivation pour réaliser les différentes randonnées à accomplir dans le cadre du certificat du randonneur émérite?

Après avoir parcouru les chemins de Compostelle au printemps 2015 (82 jours de marche du Puy-en-Velay à Fisterra, à raison d’un peu plus de 20 kilomètres au quotidien), il nous fallait, à ma compagne et moi, un nouveau défi, un nouvel objectif, un encadrement pour poursuivre la marche en randonnée, que nous affectionnons particulièrement.  Le projet allait aussi nous permettre de sillonner toutes les régions du Québec et de découvrir une grande variété de sentiers aux dénivelés multiples.

Quel a été le plus grand défi que vous ayez rencontré lors de la réalisation du programme?

Comme nous étions bien déterminés à compléter les trois niveaux du certificat à un rythme soutenu, aucun obstacle n’a entravé notre projet.  La persévérance nous habitait et nous n’avons jamais douté que nous y parviendrions dans un échéancier serré. L’objectif occupait notre horizon.

Est-ce que l’accomplissement du certificat vous a permis de développer un lien particulier avec la nature?

Le fait de parcourir des dizaines de sentiers partout à travers le Québec a consolidé le lien étroit et l’attachement que nous avons tissés avec la nature.  Nous avons pu en apprécier toute la diversité végétale, minérale et animale, qui s’est exprimée dans des paysages envoûtants, invitant à l’émerveillement et à la réflexion.

Quel est votre plus beau souvenir associé à un sentier visité?

La quiétude et le bien-être ressentis sur les sommets dans Charlevoix.

Pour ma compagne, c’est la pause toute en harmonie tout en haut du sentier des Chutes dominant le fjord du Saguenay.

Comment décririez-vous votre expérience en un mot/une phrase?

Décrochage pluriel, empreinte de fraîcheur et de sérénité.

En combien d’années avez-vous complété tous les sentiers?

En deux ans et quatre mois.

Quelques photos prises au Parc des Grands-Jardins (Charlevoix) et sur le sentier des Chutes (Saguenay)

Crédits photos : Gilles Desbiens et Lyne Boulet

Quelle a été votre plus grande motivation pour réaliser les différentes randonnées à accomplir dans le cadre du niveau argent du certificat du randonneur émérite?

Me promener avec mes parents.

Quel a été le plus grand défi que vous ayez rencontré lors de la réalisation du niveau argent du programme?

Traverse de rivière difficile alors que le pont a été démoli par la crue du printemps (Chute Rouge du Centre d’interprétation du cerf de Virginie).

Est-ce que l’accomplissement des deux premiers niveaux du programme vous a permis de développer un lien particulier avec la nature?

Oui, je trouve que la nature c’est beau et je me demande souvent ce qui est le plus important, la nature ou la technologie?

Quel est votre plus beau souvenir associé à un sentier visité?

Cueillette de bleuets à l’infini au sommet des Collines d’Alembert avec le chien d’un voisin qui nous a accompagné tout au long de la randonnée.

Comment décririez-vous votre expérience en un mot/une phrase?

Bien.

En combien d’années avez-vous complété les sentiers des niveaux bronze et argent?

4 ans et demi.

Quelques photos de Victor Roux sur les sentiers 

Crédit photo : Jean-Sébastien Roux

Est-ce que l’accomplissement du certificat vous a permis de développer un lien particulier avec la nature?

Oui. J’ai développé un contact privilégié avec la nature qui m’a permis de côtoyer une faune abondante : des chevreuils, des caribous, des orignaux, des phoques, des baleines, des ours, des renards et même un lynx et un loup, sans parler des innombrables petits animaux et des oiseaux.

En combien d’années avez-vous complété tous les sentiers?

En près de 7 ans.

Quelques photos de Pierre Duff sur les sentiers 

Crédit photo : Pierre Duff

En cette période de pandémie, plus que jamais nous avons besoin d’un retour à la nature, d’une reconnexion intrinsèque avec elle. Alors que le défi des 5 sommets bat son plein, je troque mon projet de la traversée du parc de la Gaspésie par un retour enivrant à Charlevoix. Un hic, vous me direz ? La température ce week-end s’annonce mauvaise … Est-ce vraiment un hic ?

Texte et photos : Charly D.

Après avoir grimpé l’Acropole des draveurs, le 2eme mont de ma liste est le mont à Ligori. Pour votre nuitée, je vous conseille la coopérative de solidarité de l’affluent : Adorable. Gérée par des jeunes gens au caractère humanitaire très fort. On sent la volonté à la fois alternative, écologiste et communautaire dans la démarche. Les sites de camping autant que les espaces à partager, témoignent de cet esprit créatif et solidaire. Un petit monde qui mérite d’être connu !

Au pied du mont à Ligori, le matin se lève et nous aussi, un café home made à la main et contre toute attente … Un ciel nuageux qui flirte avec le soleil !!
La trail possède un dénivelé de 782 m sur 15,4 km aller-retour au départ du domaine, par une belle érablière qui laisse place tranquillement mais abruptement à une bétulaie sapinière. Notre marche va bon train, rythmée par la soif d’Axé, le pitou de la gang, qui a besoin d’eau sous cette chaleur intense. Arrivée au belvédère, la vue est superbe mais quelque peu obstruée par la brume de chaleur. On sent cependant l’étreinte du fleuve et de la montagne. Nous décidons de ne pas revenir sur nos pas comme le prévoit le sentier, mais nous continuons la crête pour attraper la trail du Luberon et redescendre par un chemin de traverse peu conventionnel : celui de la station de ski. Pourquoi ne pas emprunter une pente ouverte menant directe au fleuve ?! Car tout le monde le sait, tous les chemins mènent au domaine à Ligori !

Après 5 heures de montée et de descente abrupte, nous terminons notre boucle improvisée et nous prenons le chemin de Baie-Saint-Paul pour un détour chez ‘’Tony et Charlo’’. Une bière bien fraiche nous attend avant de s’exiler à nouveau dans la nature. C’est au dépanneur du Lac Brûlé à Saint-Aimé-du-Lac que les droits d’accès pour les Monts Morios s’achètent, avant de se s’engouffrer sur un sentier de gravelle que votre auto n’appréciera pas toujours. Le paysage est déjà délectable et j’ai hâte que mes souliers foulent le sentier sur cette ascension qui promet de nous mettre plein la vue.

Il est coutume de planter sa tente près du parking au départ du mont. Beaucoup de monde sont déjà présents, la notoriété du mont nous surprend quelque peu et pas tant que ça à la fois …. Nous nous éloignons proche d’une rivière pour bivouaquer à 1 ou 2 km, pour plus de quiétude. Le lieu est de toute beauté et nous nous endormons paisiblement après un bon souper, aux piqures des brûlots et le chant de la rivière. Demain les monts Morios seront à nous, à vous, à eux bref, à une belle communauté de marcheurs passionnés.

Dans ma tête, je faisais le grand tour de 29 km à travers le sentier des chutes montant au sommet des Morios en une seule journée. Mais le conseil était bon : rien ne sert de courir si tu ne peux pas apprécier le paysage qui t’entoure, les yeux rivés sur tes bottes. Je reviendrai donc cet automne pour le réaliser sur deux jours afin de prendre le temps de le vivre et de le contempler en campant au sommet.

Le mont, c’est 725 m de dénivelé sur 11 km sur une boucle passant par les Morios sud et nord. Il pleut et pis ?! L’ascension est magnifique mais technique sur le sentier expert glissant et bouetteux. Je conseille de le monter et non de le descendre sous cette température.
Je me délecte du petrichor… l’odeur spécifique de la terre après la pluie.

Arrivée presque au sommet sud, j’aperçois au loin le lac Boudreault où nous avons campé cette nuit et d’où je suis partie il y a 1h30 … WoW ! Le mont Morios sud offre un panorama époustouflant sur 360 degrés. Une vue splendide sur le Mont nord d’un côté et de l’autre le Mont Dufour et le Pic de l’aigle. La pluie a cessé. La brume d’après pluie se lève depuis la vallée et m’enveloppe d’un drap laiteux. Je prends une pause dans ce nuage de paix.

Je longe ensuite les crêtes jonchées d’Inukshuk afin d’atteindre le gros mont nord. Lors de la descente, la pluie bat de nouveau son plein et la brume nous rejoint encore. Mes yeux se sont déjà régalé de la vue, je suis prête à me faire envelopper par ce nuage humide et froid de nouveau. La pluie est rafraîchissante sous cette chaleur. Lors de températures variables et humides, le goretex est notre meilleur ami.

Cependant, lorsque vous avez des vêtements de rechange et qu’il fait très chaud en période estivale, je vous conseille de vous laisser rafraîchir par la pluie plutôt que de suer dans votre goretex. Bien chaussée dans mes Lowa, mes pieds sont au sec. Il fait si chaud que je me laisse tremper. Le principal à garder au sec ce sont vos pieds et votre sac grâce à son capuchon hydrofuge.

La température pluvieuse donne une lumière mystérieuse au sous-bois. C’est une aura que j’apprécie tout particulièrement. En emmenant vos enfants randonner sous la pluie, ils apprécieront sûrement de sauter dans la bouette laissée par les dédales d’eau de ruissellement. Du bon temps en pagaille qui leur laisseront des souvenirs joyeux et indélébiles.

Cette lumière énigmatique me fait penser à de sages paroles de Confucius : « Mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres ». Cela s’applique fort bien à regarder l’orage et la pluie sous un autre angle, celui qui nous montre à quel point les rayons du soleil percent au travers des nuages, à chacun de nos pas ! Prenez du plaisir en plein air sous toutes les températures, votre âme d’enfant s’en réjouira !

La suite du défi se ponctuera par l’ascension du mont du Dôme et celui du Menaud … Mais au terme, un mont mystère sera révélé, pour faire durer le plaisir de cette cavale sur les hauteurs de Charlevoix.

Pour plus d’infos sur le défi des 5 sommets de Charlevoix 2020 :
https://www.tourisme-charlevoix.com/quoi-faire/routes-et-circuits/defi-5-sommets/

Je n’ai jamais vraiment été intéressée par les légendes et les contes fantastiques. Harry Potter et compagnie, très peu pour moi. Cependant, en lire est une chose, être partie prenante l’histoire en est une autre!

J’ai eu la chance de visiter la première mouture de Foresta Lumina en 2014. À l’époque, c’était une première dans le genre, et j’avais été complètement envoûtée par l’expérience. Quatre ans plus tard, la magie n’avait pas disparu, et je me suis trouvée ensorcelée de nouveau même si je connaissais déjà l’histoire.

Les « lumineurs », comme on appelle les visiteurs de Foresta Lumina, traversent la forêt du parc de la Gorge de Coaticook une fois la nuit tombée. Ils assistent à la rencontre de Margaret avec le diable, au gré des prouesses multimédias toutes plus impressionnantes les unes que les autres : projections en trois dimensions, éléments interactifs, effets sonores mystérieux et jeux de lumière éblouissants.

Cette histoire enchantée dure le temps d’une heure et s’étire sur plus de 2,6 kilomètres. Ce serait le parcours nocturne le plus long au monde, selon le parc de la Gorge de Coaticook! Sans compter qu’il faut traverser le pont suspendu piétonnier le plus long en Amérique du Nord, au bout duquel un portail mystérieux mène dans ces boisés animés.

Quelques nouveautés pour la cinquième saison

Cette année, Foresta Lumina propose quelques nouveautés. Si le début du parcours est plutôt féérique, une nouvelle projection plonge les lumineurs, rassemblés autour d’un feu, dans une ambiance endiablée, clin d’œil à la légende québécoise de Rose Latulipe.

Autre nouveauté : l’expérience commence dorénavant au centre-ville de Coaticook. Des lanternes à l’ancienne et une trame sonore digne de Poudlard installent une ambiance mystérieuse. À la Place Tillotson, une murale animée par Moment Factory, le studio montréalais qui a conçu le parcours, donne un avant-goût de ce qui attend le visiteur. C’est d’ailleurs à partir de là que quatre navettes enchantées amènent gratuitement les marcheurs jusqu’à Foresta Lumina toutes les 15 minutes. En attendant son taxi vers la forêt enchantée, on peut en profiter pour découvrir les restaurants et les boutiques qui ont pignon sur rue au centre-ville.

Allier nature et technologie

Avec ses exploits multimédias immersifs, Foresta Lumina redonne ses lettres de noblesse à la forêt, un lieu qui nourrit l’imaginaire de petits et grands depuis belle lurette. Pas étonnant que le projet coaticookois ait fait le tour de la planète. Il a d’ailleurs donné naissance à une série de parcours nocturnes illuminés appelés les « Lumina », créés par Moment Factory : Anima Lumina au Zoo sauvage de St-Félicien, Nova Lumina en bordure de mer à Chandler en Gaspésie, Lumina Borealis le premier parcours hivernal à Kingston en Ontario, Tonga Lumina dans la forêt de Mont-Tremblant et, tout récemment, Island Lumina qui se déroule sur une île japonaise!

Que traduit cet engouement pour ces forêts enchantées en 2018? Carence de nature ou absence de féérie dans notre quotidien? Peu importe, car ce qui compte, c’est que la technologie ne fait pas que garder les gens devant un écran. Elle les fait rêver, et surtout, elle les fait marcher, même la nuit tombée.

Publié dans l’édition Automne 2014 | Volume 26 numéro 1 Texte et photos : Pierre-B. Cadieux

Dès l’arrivée, que ce soit par avion ou par traversier, l’île de Corse impressionne avec ses allures de haute montagne. Diane et moi sommes un couple dans la soixantaine, avec un peu d’expérience en longue randonnée. Ce sont les magnifiques paysages de montagne fréquentant la mer qui nous ont attirés en Corse.

À Calvi, ville du départ nord du GR 20, nous apprenons que le sentier – « notre » sentier – est fermé dans la région jusqu’au 10 septembre à cause des grands vents et des risques d’incendie de forêt. Pas de panique encore, on prévoit débuter le 11, on verra bien. Le jour dit, nous prenons le bus (un par jour et sur réservation) pour aller à Calenzana, le village au pied de la montagne, au départ du mythique sentier. Au gîte communal rempli de randonneurs, nous nous endormons en rêvant de faire la conquête de la montagne, alors que c’est elle qui fera la nôtre.

Sans tente, il faut réserver sa place dans les refuges du parc naturel régional de Corse d’avance par Internet. Il faut aussi réserver le bivouac, le coucher en tente, louée ou pas. Beaucoup ne le font pas. Le ravitaillement se décide sur place. Alors, contrairement à plusieurs, nous abordons le GR 20 en multipliant les étapes. L’objectif est de loger dans la montagne plus longtemps pour en savourer toute la splendeur, en marchant entre les refuges; loin de nous la compétition. Pour nous, les 15 étapes du topoguide de la FFRandonnée en deviendront 18.

Nous commençons le GR 20 tout doucement les premiers jours, empruntant plutôt les chemins de transhumance ancestraux réactivés pour les randonneurs. Puis la montagne devient haute-montagne, avec ses crêtes déchiquetées, ses rochers abrupts. Le sentier prend son allure de GR 20, dur, mais tellement beau. Il est préférable de se mettre en jambe avant de l’entreprendre.

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, le paysage se renouvelle. Ce jour-là, nous montons quelques heures par un sentier agréable, à l’échelle du GR 20, jusqu’au fameux cirque de la Solitude, le passage le plus craint de la randonnée. Nous sommes étonnés, sans voix, devant le gouffre qui creuse la montagne, tellement la profondeur est vertigineuse. Nous nous demandons comment il est possible de descendre, sans même nous poser de question sur la montée qui suivra. Comme nous apercevons, malgré le nom du cirque, plusieurs randonneurs, nous devinons la route. Bon, de l’escalade à l’envers en entrée. Nous nous exécutons alors, lentement, minutieusement, calculant chacune des prises de mains ou de pieds. La chute n’est pas possible, c’est presque vertical, à l’œil du néophyte. La précipitation pourrait nous précipiter dans le précipice. Alors, concentration.

Diane, 10 kilos sur le dos, descend sans peur, centimètre par centimètre. La remontée sur l’autre versant est peut-être pire, pas de prises, mais les chaînes et l’échelle de fer bien fixées à la paroi un peu lisse rendent l’ascension possible grâce à la force des bras. Le tout se fait bien, avec lenteur et assurance. Ma blonde est une championne. Tels des chevaliers ayant terrassé le dragon, fiers, nous dévalons le sentier vers le refuge sous un ciel souriant. Nous appartenons à la montagne.

Tout va bien, ça monte tout doux dans une forêt de majestueux pins laricio épars plus que centenaires. Nous venons de casser la croûte quand l’orage frappe, juste avant la paroi. Tout l’équipement de pluie en place, nous attendons sagement que le bruit inquiétant passe. La paroi et la suite se font sous l’averse, dans les ruisseaux spontanés formés par la pluie abondante. Laborieusement, d’une balise blanc et rouge à l’autre, sans regarder en bas, nous progressons.

Nous atteignons enfin le col face à un vent glacial très fort et à ce qui ressemble à un sentier rocailleux. La pluie froide cesse heureusement. Le refuge de pierre de Ciottulu di i Mori est en vue plus bas et bientôt nous sommes à l’abri, malgré la froideur du gardien qui trouve quelques bouts de bois pour faire du feu dans le petit poêle. Il était temps. Bon cuisinier, il nous sert une soupe corse particulièrement goûteuse et réconfortante. Comme dans la plupart des refuges, le gardien prépare le délicieux repas du soir qu’il faut réserver en arrivant. On peut aussi réserver le repas du matin, plus simple celui-ci.

Le vent siffle avec ardeur. Nous sommes à flanc de montagne, dans le minuscule refuge de Petra Piana, qui contient 30 places toutes occupées, avec une tout aussi minuscule cuisine servant les pensionnaires du refuge et, plus nombreux encore, les campeurs éparpillés sur le petit plateau autour du refuge. Ici, c’est l’exception : pas de repas préparés par le gardien. Nous lui achetons le ravitaillement et préparons notre repas sur le réchaud à deux ronds au gaz : spaghettis au thon et aux sardines, avec un bout de fromage de brebis toujours présent dans les bergeries et les refuges.

Aussitôt notre repas avalé, nous dégageons la table et lavons le bol et la cuillère à soupe (pas de fourchette dans le refuge) pour les suivants, qui attendent leur tour dans la petite cuisine. Le vent fait presque bouger le refuge et le brouillard, telle une poudrerie, passe rapidement en sifflant. Pas commode pour celui qui doit se lever la nuit pour aller aux toilettes, toujours dans un petit bâtiment à l’extérieur, heureusement à quelques pas dans ce cas-ci. Avec la lampe frontale, on ne voit même pas le bâtiment de pierre tellement le brouillard est épais, et le vent nous déplace furieusement. Le matin, au grand froid éolien, la descente raide est entamée avec tout l’équipement de pluie et de froid. Enfin dans la forêt, à quelques centaines de mètres d’altitude plus bas, le beau temps nous reprend par la main.

Ma blonde est forte et sans peur, mais pas ses genoux sollicités depuis trop de jours. Ils sont fragiles et parfois douloureux, particulièrement dans les descentes, malgré les genouillères et les bâtons. Le GR 20 est pierres qui roulent, rochers, forts dénivelés de bien plus de 1 000 m tous les jours, jamais facile. Il ne ressemble pas à un sentier « normal », sauf dans les zones touristiques comme Castelli di Vergio et Vizzavona, ce qui est un peu trompeur pour le randonneur qui en marche un bout. La descente de 1 221 m jusqu’à la cascade des Anglais est bien éprouvante. Heureusement, le lendemain, un sentier « normal » nous amène à destination. Nous partons d’une zone touristique, une exception bien appréciée.

Un des genoux de Diane n’en peut plus, il doit se reposer. Aussi nous rebroussons chemin : cinq heures pour prendre quelques jours de repos. Nous faisons quelques balades dans la magnifique forêt de Vizzavona avant de faire un long détour en train et en bus pour arriver au Foce di Bavedda et reprendre le GR 20, escamotant ainsi deux étapes trop difficiles et dangereuses avec un genou esquinté.

À I Paliri, le dernier refuge dans la montagne avant la dernière journée qui nous mènera à Conca, le terminus du GR 20 : un temps magnifique, une falaise resplendissante invitant les alpinistes, une nuit douce et étoilée dans une forêt de grands pins et une vue en hauteur sur les vallées, quelle belle finale. Le refuge est rustique, proche de la bergerie d’antan. La plupart des marcheurs finissent demain, heureux, satisfaits d’avoir atteint l’objectif sportif pour certains, contemplatif pour d’autres, comme nous. Déjà ils pensent au retour, nous à la partie touristique… À nous Porto-Vecchio!

Nous dormons au dernier refuge à la fin de la saison qui se termine avec le mois de septembre. Les gardiens partent le 30, alors plus de service de repas, d’eau et de gaz propane, mais les refuges restent ouverts. Nous avons cru être hors saison, mais les refuges étaient tous pleins. Nous avons couché avec satisfaction en refuge partout où c’était possible, sauf à celui de L’Onda où nous avons préféré la tente louée de la bergerie, plus près des services. Le GR 20, c’est 15 étapes bien documentées qui se mesurent en heures, de quatre à huit et demie, mais on peut en raccourcir le nombre en doublant certaines étapes, ou allonger le plaisir en coupant pour en faire 18. Le temps alloué est assujetti à la vitesse et à l’endurance du marcheur. Le GR 20 qui traverse l’île dans sa longueur par la crête des hautes montagnes est difficile physiquement et ne convient pas à tous. Bonne forme, non sujet au vertige et ne pas trop dédaigner la promiscuité des refuges en sont les exigences. Il est toujours considéré comme la grande randonnée (GR) la plus exigeante d’Europe, mais peut-être aussi la plus belle, et la plupart des randonneurs rencontrés, aguerris, le parcourent pour cela, comme un défi. Tous les matins, il a fait beau et presque tous les après-midis, le ciel s’est couvert et le vent s’est levé.

La Corse est parcourue par plusieurs autres sentiers de longue randonnée presque aussi spectaculaires, qui souvent suivent les anciens chemins de bergers dans la largeur de l’île en traversant des villages pittoresques et un paysage plus humain, les Mare a Mare et les Mare a Monti, tout aussi bien équipés en hébergement et ravitaillement, moins durs. L’enchantement est partout sur l’île pour le randonneur. Sur l’île, les lieux sont identifiés en français et en corse. J’ai préféré l’orthographe corse.

(légendes des photos)
1 : En quittant le refuge de Manganu
2 : Au départ du refuge de Carozzu
3 : Le refuge de Petra Piana et son bivouac