Chaque édition de notre revue, notre chroniqueuse Danielle Landry répond aux questions des lecteurs concernant la pratique de la randonnée et du respect de l’environnement. Elle agit comme consultante pour le programme Sans trace et est la fondatrice de De ville en forêt.   

Robert demande : « Comment concilier la protection des sentiers et gérer les situations où ils sont devenus de vraies mares d’eau ou de boue, lorsqu’on en a jusqu’aux genoux? »

Cher Robert, votre question tombe à pic : les sentiers seront bientôt impraticables tant ils seront gorgés d’eau par la fonte de la neige et de la glace. Respecter les avis de fermeture temporaire est assurément la décision la plus judicieuse à prendre. Pour ma part, avertissement ou pas dans les réseaux sociaux ou sur les lieux, je préfère ne pas courir le risque de détériorer un sentier détrempé. L’expérience m’a enseigné qu’un sentier peut se transformer en bourbier dans les zones où le sol est resté plus longtemps gelé en profondeur, même s’il paraît bien sec au départ. 

Comme votre question le suggère, les accumulations d’eau ou de boue ne sont pas qu’une réalité printanière. De fait, un sentier plus ou moins bien drainé peut s’envaser parce que l’eau ne parvient pas à s’échapper. N’empêche qu’on doit se préparer à ce que le réchauffement du climat entraîne des précipitations extrêmement abondantes que les sols compactés peineront à absorber. Vu le nombre de castors qui augmente sur notre territoire, on peut aussi s’attendre à ce que les inondations de sentiers causées par des barrages de castors soient plus fréquentes. 

Je ne crains pas d’avoir les pieds sales et mouillés en randonnée. Je dirais même que cela me procure le sentiment d’être plus reliée à l’environnement, de vivre une communion plus authentique avec la nature. Tout comme vous, c’est plutôt l’effet du piétinement à l’extérieur de la piste que je veux prévenir. Alors, c’est tout simple, je marche dans les flaques  en restant au milieu de sentier. Pour le faire en toute sécurité, il vaut mieux bien s’équiper. Des bottes ou des souliers de marche qui ont de bons crampons  me servent à avoir une bonne traction dans la boue et sur toutes les autres surfaces qui offrent moins d’adhérence une fois mouillées comme les racines, les roches ou les trottoirs de bois. Mes chaussures sont fermées de haut en bas pour protéger mes pieds et mes orteils des dangers invisibles dans l’eau. Je porte des guêtres qui montent à mi-mollet ou au genou, et je les ajuste convenablement pour empêcher l’eau et la boue de passer. Mes bâtons de marche m’aident à garder l’équilibre sur les surfaces glissantes. Je m’en sers également pour repérer les obstacles ou les trous dans les flaques plus profondes. 

Pas encore prêt à traverser de grosses flaques?

Les personnes qui ne sont pas prêtes à traverser de grosses flaques n’ont pas d’autres choix que de les contourner. Malheureusement, les déplacements hors sentier vont déranger la faune, causer des dommages à la végétation et éroder les sols dans pratiquement n’importe quel environnement. C’est donc un pensez-y-bien! 

Une bonne dose d’attention et d’habileté sera requise pour arriver à tracer tranquillement son chemin sur des surfaces plus résistantes et dans des écosystèmes qui sont moins sensibles. Il faut s’en éloigner pour éviter d’accentuer l’érosion des sols et d’élargir le sentier.  On veille à se déplacer sur des surfaces qui peuvent résister au passage répété de plusieurs randonneurs comme des roches, du sable, du gravier, des herbes desséchées, des feuilles ou des aiguilles ou des cônes de conifères. Tous les risques d’écraser accidentellement de jeunes pousses, des plantes rares, des mousses ou des lichens doivent être éliminés. Pour protéger les animaux, on s’écarte des rondins ou des amas de branches qui peuvent les abriter. On redouble de vigilance pour repérer les nids qui pourraient se trouver au sol. En s’appuyant sur ses bâtons de marche, on évite de s’agripper aux branches. On se penche et retire son sac s’il manque d’espace pour passer sans abîmer les arbres. Si chaque personne emprunte un chemin légèrement différent, il y a moins de risque qu’un sentier parallèle se forme.    

En terminant, je ne veux surtout pas oublier de vous parler des graines et des brindilles des espèces envahissantes qui collent à la semelle de nos chaussures. Ces espèces nuisibles se propagent absolument partout et menacent la biodiversité. Avant de quitter un sentier boueux, j’utilise un grattoir ou une brosse à poils rigides pour déloger la boue dans les rainures et entre les crampons de mes souliers ou de mes bottes.

Bonne randonnée!

Vous avez une question pour Danielle?
Écrivez-nous à revue@randoquebec.ca

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2022. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Quand on pense à Tremblant , on pense au Casino, à la station de ski, à la montagne du Mont-Tremblant, aux nombreux commerces et restaurants de cette ville hautement touristique. Mais ce nom devrait aussi faire écho au doyen des parcs nationaux du Québec : le parc national du Mont-Tremblant.

Depuis sa création en 1895, le parc a bien changé. Il a évolué et diversifié ses activités qui sont aujourd’hui organisées à l’année sur son vaste territoire de 1510 km². Grandement associé à la région des Laurentides, le parc a pourtant un pied dans la région lanaudoise. Calme et magnifique, le secteur Pimbina situé tout près du village de Saint-Donat est un coin à découvrir. C’est là que nous avons inauguré le printemps, dans un petit chalet en forêt.

Lors de notre visite, c’est l’équinoxe du printemps et la température est parfaite. Les raquettes restent dans le coffre de la voiture, mais pas les crampons! Non seulement les journées rallongent, mais le couvre-feu aussi est repoussé à 21 h 30 au lieu de 20 h. Nous commençons par nous installer dans un chalet Compact qui est très minimaliste (comme le laisse entendre son nom). C’est parfait pour nous, car nous ne comptons pas nous éterniser à l’intérieur. On vient tout juste d’arriver, il est 16 h, mais nous avons encore quelques heures de clarté devant nous. Notre première soirée débute sur le sentier de la Chute-aux-Rats. Plutôt plat (25 mètres de dénivelé), il offre plusieurs points de vue sur les lacs Provost et Lavoie, mais le principal attrait est la chute. Nous pouvons l’entendre couler sous l’épaisse couverture de neige et de glace. Quelques trous par-ci par-là nous permettent d’apercevoir l’eau qui circule vivement. L’aller et le retour nous fait un bon 9,4 km au compteur. Nous revenons à notre chalet afin de nous reposer pour demain, pour la randonnée des sentiers hivernaux de L’Envol (4,6 km) et du Mont-des-Cascades (8,8 km).

Heureuse d’un printemps…

Les vaccins ont commencé à être distribués parmi la population plus âgée. Les activités de groupe en extérieur sont de nouveau permises, et ça paraît! Nous croisons plusieurs groupes d’amis venus marcher ensemble lors de notre journée de randonnée qui est restée peu achalandée dans l’ensemble. Nous avons pu observer un pic mineur qui s’en donnait à cœur joie dans un vieux bouleau jaune tordu. La journée est ensoleillée et les rayons lumineux se taillent un chemin à travers la forêt d’arbres dénudés. Nous prenons une pause au soleil sur la large terrasse du refuge le Geai Bleu avant d’entamer la montée vers le Mont-des-Cascades. (Psst! Le parcours du Mont-des-Cascades est uniquement offert en hiver et en raquette. À notre passage, le sentier était encore accessible grâce au couvert neigeux, mais nous n’avons pas eu recours aux raquettes, seulement aux crampons. Informez-vous à l’accueil.)

Notre parcours a littéralement été une suite de magnifiques points de vue très variés sur la région : en bordure d’un lac, du haut d’un belvédère ou sur une pointe rocheuse. La journée s’est achevée autour d’un feu, notre premier depuis très longtemps, accompagné par le lent coucher du soleil qui ajoute des teintes d’orange sur la forêt et le lac qui se dessine derrière.

Dans ce décor enchanteur (et les promesses de vaccination massive laissant entrevoir la reprise d’une vie simili-normale), nous nous sommes dit que nous allions nous souvenir de cet équinoxe de printemps. En parlant avec Bertrand à l’Accueil du secteur Pimbina, j’apprends combien l’achalandage a été incroyable cette année 2021, mais il m’a confié aussi s’ennuyer des discussions avec les visiteurs. Les transactions uniquement informatisées ont limité les contacts entre les employés et les clients. J’espère que Bertrand aura une belle saison 2022, tout comme le reste du monde, dans une ambiance presque  normale.

Le saviez-vous? Créé en tant que réserve forestière sous le nom de Parc de la Montagne-Tremblante en 1894, le territoire devait initialement accueillir la construction d’un… sanatorium! Ce type d’établissement médical était spécialisé dans le traitement de la tuberculose, qui faisait des ravages au 19e siècle. En 1867, la tuberculose était la première cause de décès au Canada. Les sanatoriums permettaient d’isoler les malades, mais on les soumettait aussi à un traitement naturel en les exposant le plus souvent à de l’air frais. Vous devinerez que ce projet de sanatorium n’a jamais pris place, mais c’est intéressant de faire un rapprochement entre la pandémie de COVID-19 et le rôle bénéfique du plein air dans cette période difficile.  

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Par Anne Pélouas

Les femmes sont, dans bien des activités de plein air, comme la randonnée, le vélo, le canot ou la planche à pagaie, au moins aussi nombreuses que les hommes. Par contre, la pratique de certains autres sports, comme le vélo de montagne, le ski hors-piste ou les sports en eau vive, révèle encore un décalage. Dans l’optique  de la Journée internationale des droits des femmes , force est de constater que le milieu professionnel du plein air a encore du chemin à faire pour intégrer les femmes à la juste valeur de leurs compétences, notamment comme guides et leaders d’entreprises ou d’organismes. Au Québec, cette situation de sous-représentation s’améliore plus rapidement que dans d’autres pays, mais nous sommes loin de la parité.

Les recherches fournissent relativement peu de données sur la place des femmes dans le secteur du plein air. Une étude publiée en 2017 par la Chaire de tourisme ESG UQAM, révélait que le vélo de route et la randonnée arrivaient en tête des activités les plus prisées des répondants, soit 42 % de femmes et 36 % d’hommes pour la randonnée, contre 39 % de femmes et 42 % d’hommes pour le vélo de route. La parité n’était atteinte que pour le canot, tandis que plus de femmes souhaitaient s’initier à la planche à pagaie et au ski de fond, les hommes privilégiant le vélo de montagne.

« Dans les dernières années, note tout de même Joanie Beaumont, qui prépare une maîtrise à l’UQAM sur “Les femmes leaders en plein air au Québec ”, on a connu une belle effervescence dans l’accessibilité à la pratique du plein air par les femmes, même si certaines activités, comme l’escalade, demeurent encore davantage masculines ».

Des obstacles à surmonter

Dans l’industrie du plein air, la sous-représentation des femmes est particulièrement flagrante.  Parmi les « leaders » du secteur (guides, formateurs, enseignants, personnes occupant des postes de direction ou siégeant au C. A. d’entreprises ou d’organismes), la situation s’améliore, mais « c’est loin d’être la parité  », résume Joanie Beaumont. À l’Association canadienne des guides de montagne, on compterait seulement 10 % de femmes. En 2018, Emploi Québec estimait pour sa part à 18 % le pourcentage de « guides d’activités récréatives et sportives de plein air » féminines.

L’engouement des femmes pour le plein air au cours des dix dernières années a son corollaire dans les métiers du secteur, constate Renée-Claude Bastien, guide et enseignante en tourisme d’aventure. Les stéréotypes de genre y perdurent cependant. « Certains programmes de formation tendent à les renforcer, et les compétences des femmes leaders sont encore souvent remises en question », affirme Joanie Beaumont. L’accès aux postes de décision se heurte aussi au fameux « plafond de verre » qu’elles ont du mal à briser! Enfin, la maternité a un impact certain sur la carrière d’une femme, notamment comme guide en tourisme d’aventure.

Femmes invisibles?

En 2018, un collectif de près de 80 chercheuses du monde entier publiait un premier ouvrage d’importance sur le thème des femmes en plein air. The Palgrave International Handbook Of Women And Outdoor Learning révélait, à partir de témoignages et d’analyses fouillées, que de nombreuses femmes entrées dans le milieu avec enthousiasme depuis les années 1970 jusqu’à aujourd’hui se sentaient « invisibles, marginalisées et sous-évaluées », y compris dans des rôles de leaders en plein air.

Femmes aux commandes

On voit tout de même de plus en plus de femmes à des postes élevés dans des entreprises de plein air, constatent de concert Renée-Claude Bastien et Pierre Gaudreault, directeur général d’Aventure Écotourisme Québec (AEQ). Elles œuvrent dans tous les domaines (rafting, fatbike, traîneau à chiens, ski hors-piste), ainsi qu’au sein de la Sépaq et dans les parcs régionaux. Au conseil d’administration de l’AEQ, « on avait du mal autrefois à avoir des femmes, constate Pierre Gaudreault. Maintenant, on va dans la bonne direction, avec trois administratrices sur les neuf postes comblés. À compétences égales, on va choisir une femme ». Le passé récent est, selon lui, garant de l’avenir du leadership des femmes en plein air. Et de citer Renée-Claude Bastien, membre de son C. A., Isabelle Roy, fondatrice de l’Association des parcs régionaux, et Nicole Robert, du parc régional de la Batiscan, toutes deux très impliquées dans leur milieu.

En formation, l’évolution dépend des activités. « Les formatrices sont très fortes en canot, précise Renée-Claude Bastien. On a des spécialistes en sécurité des avalanches et même la parité chez Sirius Medx pour les premiers soins en régions éloignées. […] Là où ça coince, c’est dans la profession de guide en tourisme d’aventure où, note-t-elle, il y a nettement moins de femmes, surtout quand elles pensent à avoir une famille ». Leur apport dans une équipe de guides est pourtant, selon elle, un bon « facteur d’équilibre dans l’encadrement d’un groupe ».

Celles qui veulent tirer leur épingle du jeu comme guides ou cheffes d’entreprises doivent miser sur leurs forces et leur persévérance, estime Claudine Roy. « Les femmes qui veulent faire leur place doivent la prendre. Pour réussir, il faut rêver, rêver, rêver, se retrousser les manches, être déterminée, avoir un esprit d’entrepreneuriat, du leadership et un bon plan d’affaires ». Celle qui tient depuis 18 ans la barre des Traversées de la Gaspésie, versions hivernale et automnale, en plus d’être une femme d’affaires renommée, sait de quoi elle parle. « J’ai une bonne moyenne au bâton » (sic), s’amuse cette sportive accomplie, propriétaire de l’Auberge sous les arbres à Gaspé et administratrice de divers C. A. (Investissement Québec, ITHQ…), en plus d’être présidente de l’association Restauration Québec.

Sa devise « À l’impossible, nous sommes tenues! » lui donne l’énergie de diriger ces Traversées de la Gaspésie (TDLG) qui accueillent une centaine de randonneurs (dont 75 % de femmes), skieurs ou raquetteurs (à parité hommes-femmes), avec une troupe de choc d’employés et de bénévoles. « Sans l’apport des femmes, y compris aux postes de direction, l’événement aurait eu du mal à vivre, avoue-t-elle. En 18 ans, c’est la première fois qu’on a UN homme à la direction »!

Modèles et mentors

Les femmes influentes dans le secteur du plein air font plus que faire entendre leur voix. Certaines, souligne Renée-Claude Bastien, se démarquent par leur pratique sportive, comme Nathalie Fortin en escalade de glace ou l’ultra-marathonienne Caroline Côté, et en deviennent de véritables ambassadrices. « Celles qui ne se sont pas laissé marcher sur les pieds pour arriver à ce qu’elles voulaient, ajoute Joanie Beaumont, ouvrent la voie aux autres, comme modèles ou mentors », en favorisant l’intégration des femmes à titre de leaders en plein air. « Avoir un mentor permet d’être épaulée et d’éviter de faire des gaffes quand tu pars en affaires » (sic), note pour sa part Claudine Roy.

Des initiatives plein air 100 % féminines

Facteur d’évolution aussi, « l’émergence de communautés de pratique féminines contribue largement au boom des femmes en plein air », estime Joanie Beaumont, citant en exemple Les Poules qui roulent, Les Chèvres de montagne, Les Vieilles PO, Pink Water… (voir encadré ci-dessous)  « Il y a un réel engouement au Québec pour ce type de rassemblement de femmes », constate aussi Renée-Claude Bastien. Ces groupes d’appartenance sont l’un des meilleurs moyens de contrer la sous-représentation des femmes dans les métiers du plein air, notamment parce que l’acquisition de compétences dans différentes pratiques sportives, avec des modèles féminins comme guides, peut susciter de nouvelles vocations!

Pleins feux sur onze groupes « féminins » de plein air au Québec

Ski hors-piste et vélo de montagne en particulier semblent susciter l’engouement des groupes de femmes en plein air, mais ce n’est pas tout!

• Créé il y a six ans, l’association Les Chèvres de montagne attire quelque 600 participantes à des activités aussi variées que le ski hors-piste (y compris à la frontale), l’escalade de glace, le vélo de montagne, la raquette, la voile… « Notre but est de démocratiser le plein air, d’ouvrir la porte sur des activités nouvelles pour qu’elles progressent en apprenant à leur rythme », souligne Émilie Richard, co-fondatrice du groupe. « L’idée est de sortir de sa zone de confort et de développer sa confiance et un sentiment d’appartenance, avec l’aide d’experts, si possible féminins ».
• Les Vieilles PO œuvrent dans le ski hors-piste dans les Laurentides et aspirent à « donner le goût de sortir des sentiers battus, d’oser rêver, d’essayer, de se dépasser, au sein d’une communauté de femmes ».
• Les White Lips se spécialisent dans l’organisation d’évènements de ski hors-piste dans les Chic-Chocs.
• Place au vélo de montagne au féminin pour Les poules qui roulent, nées en Haute-Gatineau, mais qui se baladent partout sur deux roues… Mission : partager une passion commune pour le vélo de montagne « sans stress, ni testostérone », par des sorties guidées et un camp de formation automnal.
• Également spécialisées en vélo de montagne, Les Muddbunnies – nées à Vancouver – ont fait des adeptes dans plusieurs États américains et provinces canadiennes. Leur « chapitre Québec » organise des sorties de groupe exclusivement féminines.
• Pour le vélo « version filles », il y a encore les Cyclopétards. Créé en 2007, le club a l’ambition de « promouvoir le cyclisme au féminin », par des sorties visant à acquérir les bonnes techniques de base, puis à s’améliorer en prenant plaisir à rouler en groupe.
• La communauté Pink Water, créée en 2013 par deux passionnées des sports en eau vive, organise les Challenges Pink Water pour mieux connaitre ces sports aux femmes.
• Deux groupes ont adopté le nom de Filles de bois. Le premier se spécialise dans le vélo de montagne et le fatbike, avec pour slogan : « informer, inspirer et outiller ».
• Le second Filles de Bois entend, depuis près de 4 ans, donner une « place aux femmes dans l’industrie de la chasse, de la pêche, de la trappe et du plein air », par un groupe Facebook rejoignant plus de 8 000 femmes, un magazine numérique, une émission web…
• ActivElles est un autre groupe Facebook « pour la communauté gaie féminine », qui compte près de 800 membres. Visant à « inciter les femmes à pratiquer des activités physiques, notamment en plein air », le groupe organise une gamme d’activités (randonnées, sorties de vélo, raquette, patin, ski de fond, ski alpin, sports nautiques, etc.)
• Sans être dédié uniquement au plein air, le site Les Voyageuses du Québec, lancé en 2019, attire jusqu’à 14 000 visites par mois. Son groupe Facebook compte près de 42 000 voyageuses, incluant des adeptes du plein air, précise sa cofondatrice Rachel Latour (blogue Découverte Monde). Son dynamique webzine, avec des blogueuses passionnées, cherche à « faciliter le partage d’aventures et d’informations pratiques sur le voyage.

À lire également : Randonnée au féminin avec les Chèvres de montagne

Par temps froid, la glace est la pire ennemie du marcheur, que ce soit en ville, en forêt ou en montagne. D’ailleurs, les modèles de raquette sont de plus en plus équipés de crampons pour une meilleure adhésion. Toutefois, il arrive que les raquettes ne soient pas nécessaires et que les crampons suffisent, mais dans quels cas et quels crampons choisir?

Les sentiers achalandés

Hé oui, c’est simple et pourtant vrai! La plupart des sentiers très populaire, même en hiver après une tombée de neige, se retrouvent rapidement tapés, glacés et durcis par les premiers randonneurs. Informez-vous à l’accueil des sentiers auprès d’un préposé. Si jamais c’est un sentier en libre accès, partez tout de même avec vos raquettes : on ne sait jamais ce que nous réserve la nature!

Types de crampons

Avant de choisir ou d’acheter des crampons, il est bon de savoir qu’il existe différents modèles et marques qui ont été pensés pour des activités hivernales variables. On peut séparer les crampons en deux grandes catégories.

Les crampons d’escalade de glace et d’alpinisme

On les reconnaît par leur forme typique, dont deux pics à l’avant du pied pour garantir une adhésion maximale à la glace. Leur armature est souvent plus rigide pour bien compléter les bottes d’escalade de glace et d’alpinisme qui sont, elles aussi, robustes. L’escalade de glace se pratique sur les parois verticales, tandis que l’alpinisme se pratique en montagne, sur des terrains très variables parfois difficiles : c’est pourquoi les crampons avant ressemblent à des griffes. Il s’agit donc d’équipement technique spécifique. Ce qui explique en partie les gammes de prix plus élevés : variant de 130 $ jusqu’à 299 $ (et sûrement plus!)

Exemple : les crampons Black Diamond Sabretooth ou Dartwin Leverlock FIL de Petzi 

Crampons de marche et de course

Ces crampons sont beaucoup plus souples : l’armature est souvent en caoutchouc, permettant de s’ajuster aux multiples formats de chaussures. Sachez également qu’il y a des tailles : petit, moyen, grand (parfois indiqué en anglais : small, medium, large). On observe deux tendances dans les crampons de marche : le modèle avec chaînes et pics plus prononcés et l’autre modèle plus urbain avec des crampons antidérapants souvent subtiles. Dans tous les cas, les crampons sont offerts dans différentes tailles. Ça vaut la peine de tester sur la paire de bottes de notre choix.

À titre d’exemple, les crampons Hillsound sont parmi les plus populaires en sentiers. Notez qu’il est impératif de les sécher avant de les ranger dans leur sac de transport (maintenant offert à l’achat) puisque même si les crampons sont en acier de carbone, de la rouille risque de s’y développer.

Dans la version plus urbaine, la légèreté et la souplesse des modèles permettent de transporter sans soucis les crampons sans étui. Il y a une assez grande variété de technologies d’adhésion. Les Icetrax, par exemple, misent sur ses 9 crampons en carbure de tungstène ainsi que l’élastomère thermoplastique spéciale, un caoutchouc durable et « vert » qui conserve son élasticité jusqu’à -40°c.

Évidemment, il existe toute une variété de modèles et de marques. Le vrai défi demeure de trouver le bon crampon à son pied! Prenez en compte le terrain de pratique, la nature de votre activité et gardez en tête que le confort est très important pour une expérience agréable.

Chaque fois que la porte du chalet s’ouvre, l’odeur indescriptible de la mer me rappelle que je suis ailleurs. Quelque part où on côtoie le fleuve Saint-Laurent jour après jour, au rythme des marées, aux sons des vagues et des chants d’oiseaux.  

Texte et photos : Dominique Caron 

C’est la mi-mai lorsque j’arrive dans le bas du fleuve, après quelques heures à côtoyer l’estuaire du Saint-Laurent sur la route. En chemin, je constate qu’il reste encore des tas de neige, que la pluie et le soleil devraient bientôt effacer. Enfin, voilà que se dresse le décor extérieur du parc national du Bic, tout près de Rimouski, une destination incontournable.  

Faune locale 

Les rencontres se multiplient sur les routes du parc. D’abord, un petit renard avec sa prise à la gueule, une perdrix en l’occurrence. Puis un cerf de Virginie (bientôt 2 puis 3!) et finalement un joli lièvre tout près du chalet EXP, situé en bordure de la baie des Cochons. Bien sûr, il est trop tôt dans la saison pour observer le phoque commun et le phoque gris, qui rejoignent les anses. Cependant, le printemps recèle d’autres avantages, comme celui de pouvoir admirer ces magnifiques paysages que pour soi. En effet, je peux compter sur les doigts d’une main le nombre de petits groupes que j’ai croisés : très peu. Un autre avantage, et non le moindre, est l’absence de moustiques! Les nuits sont encore trop fraîches pour leur permettre de se multiplier.  

Le Chemin-du-Nord  

Les journées rallongent et le soleil ne se couchera pas avant 20 h. Même à mon arrivée tardive, il me reste suffisamment de temps pour explorer le sentier du Chemin-du-Nord : une marche facile sur un terrain plat suivant le littoral. Le sentier mène au site du Cap-à-l’Orignal, une magnifique pointe rocheuse au pied d’une paroi impressionnante avec, en arrière-plan, la mer et le soleil. Ce cap marque également le début d’un autre sentier : le Grand-Tour, accessible seulement à marée basse. C’est un sentier hors piste, qui ne suit donc pas de tracé. On marche plutôt sur la grève, entre les pierres et le roc. Cependant, si la marée est haute, il faut alors faire marche arrière et revenir au stationnement de la ferme Rioux, où tout a commencé 2 km plus tôt.  

En revenant, on repasse par les bâtiments historiques en bordure du sentier et par les baies aux noms multiples, avec leur rivage et leurs galets, tantôt couvertes d’algues, toujours accompagnées de l’indescriptible odeur de la mer. L’air salin est inévitablement accompagné des sons de la mer : le chant des goélands, le clapotis de l’eau et le doux son des vagues qui glissent sur les rives sableuses.  

Baie-du-Ha-Ha!  

On y passe rapidement en voiture depuis le secteur du Tombolo vers la ferme Rioux. Le paysage a des airs de carte postale alors que le soleil descend tranquillement se coucher. 

La Pointe-aux-Épinettes 

Pour profiter du coucher du soleil, on me conseille à l’accueil d’opter pour la Pointe-aux-Épinettes. L’accès à ce belvédère ne prend que quelques minutes, mais il faut monter plusieurs dizaines de marches pour arriver au point de vue, où une tout autre perspective s’offre aux yeux.  

En juin, les phoques viennent ici donner naissance à leurs petits. C’est un des nombreux endroits dans le parc pour venir observer la faune locale. Au printemps, il est également possible d’entendre ou de voir le magnifique Eider à duvet, tout comme une colonie d’oiseaux de proie en pleine migration. 

L’île aux Amours (à marée basse) 

Le lendemain matin, après un café au chalet, je m’apprête à explorer un autre secteur du parc. Malheureusement, le sentier des Murailles ainsi que La Citadelle sont encore fermés. La neige et l’état du sentier sont trop incertains, m’apprend-on à l’accueil du parc. La conseillère me recommande plutôt de profiter de la marée basse pour aller faire une excursion sur l’île aux Amours, située près des sites de campement en yourte. 

Cette courte randonnée débute sur une langue de sable qui mène à une petite île, avant d’entrer en forêt pour traverser de l’autre côté. On arrive alors sur une rive rocheuse qui contraste avec le décor précédent. En 30 minutes, on passe d’une plage de sable à une forêt, puis à un rivage bordé de gros cailloux. C’est assurément un sentier qui gagne à être exploré! 

Texte publié dans la revue de printemps 2018

Texte et photos : Claude P. Côté  

 Pays situé au carrefour de l’Europe et de l’Asie, entre la Russie et la Turquie, voilà la Géorgie. Des hautes montagnes du Caucase jusqu’aux berges de la mer Noire, cette contrée antique regorge de richesses uniques et d’attraits exceptionnels. Bastion du christianisme depuis le IIIe siècle, on dit même que c’est dans ce pays qu’aurait commencé la culture du vin. 

Tbilissi, le point de départ 

Dès notre arrivée à Tbilissi, la capitale, nous découvrons un peuple résolument tourné vers l’Occident. Malgré son modernisme, cette ville a su protéger ses trésors ancestraux. 

Il faut s’engouffrer dans le labyrinthe de la vieille ville avec ses maisons typiques aux 1 000 balcons de bois multicolores pour s’imprégner de son passé. C’est en s’attaquant aux pentes abruptes de ses rues étroites que le visiteur accède aux plus somptueux panoramas, dont le point culminant est la forteresse de Narikala. Cette citadelle, vieille de deux millénaires, façonnée tour à tour par les Ottomans, les Perses et les Géorgiens, en a bien long à raconter. Mais, pour l’instant, c’est à ses points de vue admirables sur la ville que notre regard s’accroche avant tout. Les toits des vieux quartiers, le fleuve Koura, les temples de toutes religions et, juste derrière, sur 180 degrés, les collines verdoyantes du vaste Jardin botanique. Au loin vers l’est, d’autres coteaux sont à portée de vue. Les collines Sololaki et Mtatsminda nous y attendent avec d’autres sentiers pédestres à découvrir pour y admirer la capitale.  

De notre point de départ, nous demandons à un taxi de nous conduire dans la vallée de Sno, jusqu’au village de Djouta. Situé à 2 200 m d’altitude, c’est le deuxième plus haut village habité d’Europe. En hiver, pas de route; que la neige! Nous marchons longuement au fond d’une profonde vallée sans trop savoir où ça nous mène. Mais peu importe! La beauté des lieux est notre récompense. Puis arrive une jeep; ce sont les gardes–frontières. La Russie est juste là, derrière la montagne, et c’est interdit de s’en approcher. De retour à Djouta, nous nous engageons sur un sentier qui monte entre les montagnes. C’est encore plus beau! Mais vient vite l’heure de rebrousser chemin, car le taxi que nous avions convié pour 18 h va nous attendre. Le chauffeur nous accueille avec un verre de chacha, un alcool maison à plus de 40 %, véritable boisson nationale. La coutume veut qu’on l’avale « cul sec ». Le même scénario se répète chez l’aubergiste qui nous reçoit pour la nuit. Il faut un estomac solide. 

Les monastères troglodytes de David Garedja 

Au sud-est de Tbilissi, au milieu de vastes steppes semi-désertiques près de la frontière de l’Azerbaïdjan, subsistent les vestiges de grottes monastiques creusées dans le calcaire. C’est ici que fut fondé, au VIe siècle, l’un des plus vastes complexes monastiques de tout le Caucase, comprenant 19 monastères, disséminés dans les falaises des environs. En 1615, un envahisseur, le Chah Abbas d’Iran, tua 7 000 ermites : un drame dont la communauté chrétienne orthodoxe du lieu ne s’est jamais remise. 

Aujourd’hui, quelques moines occupent encore un des monastères restaurés, celui de Lavra. De ce lieu, il est intéressant de poursuivre l’ascension du sentier jusque sur la crête de la colline de ce complexe. Du sommet, on découvre les vastes plaines désertiques de l’Azerbaïdjan. Mais la plus grande surprise se situe sur le flanc sud de la colline, en bas de l’unique petit monastère de l’endroit, là où peu de randonneurs s’aventurent. On peut y voir de nombreuses grottes recouvertes de fresques rupestres datant du Xe au XIIIe siècle, peintes par les moines de l’époque.  

Borjomi 

Depuis l’époque des tsars de Russie, cette région est réputée pour ses stations thermales et son eau minérale naturelle. Même après la Révolution russe, les membres haut placés du parti continuaient à y affluer. La région attire aussi les amateurs de plein air. Le parc national de Borjomi-Kharagaouli est l’un des plus grands d’Europe et le plus vaste des 18 parcs nationaux et réserves naturelles que compte la Géorgie. 

Dans la région, la visite de la forteresse troglodytique de Vardzia s’impose. Ce complexe monastique fortifié construit à flanc de falaise par la reine Thamar au XIIe siècle est un chef d’œuvre unique en son genre. Plusieurs milliers de moines vécurent dans cette termitière géante. Malgré un tremblement de terre qui ravagea le site en 1283, on retrouve encore aujourd’hui 450 salles creusées dans le roc et reliées entre elles par un réseau d’escaliers, de tunnels et d’aqueducs, s’élevant sur 13 niveaux.  

La Géorgie 
Quand, quoi, où et comment? 

Par Sonia Léveillé 

Paru dans la revue Printemps 2018 de Rando Québec

Texte : Émélie Rivard-Boudreau – Photos : SOPFEU

Il a embrasé l’Alberta lors de l’été 2016, la Colombie-Britannique en 2017 et, depuis les dix dernières années, il a brûlé 340 993 hectares au Québec, dont 6 630 en 2017. Ses images font peur, ses flammes et sa fumée peuvent mettre en danger les humains, mais la nature survit toujours à son passage et, même, en profite. Le feu de forêt : un danger ou une nécessité? 

Les feux de forêt n’ont plus de secrets pour Robert Lemay, qui vient de prendre sa retraite après 38 ans au service de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). L’ex-agent à la prévention et à l’information, qui était basé à Val-d’Or en Abitibi, en a vu des feux. Il a aussi participé à des dizaines de campagnes de sensibilisation auprès du public. Pour la SOPFEU, un feu de forêt peut être aussi minime qu’un feu de camp qui a été mal éteint et qui provoque un début d’incendie, jusqu’au gigantesque feu qui fait la une des téléjournaux. « Aussitôt qu’on intervient, ça fait partie de nos statistiques », indique Robert Lemay. En 2017, la SOPFEU est intervenue à 290 reprises. Le nombre de sorties des pompiers forestiers québécois est très variable d’une année à l’autre. Depuis les dix dernières années, ils ont été appelés à intervenir entre 189 et 762 fois par année. 

« C’est toujours les feux de causes humaines qui sont en plus grand nombre », a constaté Robert Lemay. Au cours des dernières années, entre 65 % et 70 % des feux de forêt ont été provoqués par des humains, alors qu’environ 30 % l’ont été par la foudre. Les campagnes de prévention semblent par contre avoir quelque peu porté fruit, puisqu’à une certaine époque, les humains étaient à l’origine de 80 % des incendies en forêt.  

Cependant, les conséquences seront plus économiques pour l’industrie forestière. Les feux de forêt les forcent à modifier la planification de la récolte. « On va récupérer ce qui est récupérable, sinon nous pouvons être appelés à déplacer nos activités et à reconstruire des chemins; ça va aussi diminuer le rendement des arbres récupérés en usine », indique Yves Lachapelle.     

Quand le feu aide la forêt 

Si le feu peut s’avérer menaçant pour la sécurité et l’économie de l’espèce humaine, il peut être une véritable fontaine de Jouvence pour la forêt. Des parcs nationaux canadiens brûlent même volontairement certaines zones de leur forêt. C’est le cas du parc national de la Mauricie et de celui de Forillon en Gaspésie. Ils procèdent à des brûlages dirigés dans le but écologique de régénérer certaines espèces d’arbres. « Le pin blanc et le chêne rouge sont deux espèces d’arbres qui ont besoin du feu pour se reproduire », explique l’agent de gestion des incendies pour le parc de la Mauricie, Michel Thériaut. Il souligne que le feu ne fait pas mourir ces arbres qui, lorsqu’ils sont très vieux (un pin blanc peut vivre jusqu’à 500 ans), ont une écorce qui devient très épaisse. « L’écorce est tellement épaisse que la partie vivante de l’écorce est protégée. Eux, leur stratégie, c’est de survivre au feu. Il y a des arbres qui vont mourir, il y a plus de lumière qui va rentrer dans le sous-bois, tous les arbustes qui étaient des compétiteurs vont être éliminés et ça laisse de la place pour que les petits chênes et les petits pins blancs s’installent. » 

D’autres espèces, comme le pin gris et le pin tordu latifolié, ont également besoin du feu pour se reproduire. Leurs cônes, qui sont couverts d’un revêtement cireux, s’ouvrent seulement sous la chaleur du feu. Celui-ci devient donc le seul moyen pour faire disperser leurs graines.  

Au grand plaisir des oiseaux, mais au grand tourment des compagnies forestières, les arbres brûlés profitent aussi à certains insectes. « On aperçoit des longicornes qui pondent leurs œufs dans l’écorce brûlée, puis les œufs se développent sous l’écorce et les larves creusent des galeries dans le bois », fait savoir monsieur Lachapelle. 

Le feu et les randonneurs 

Les randonneurs sont directement concernés par la propagation des feux de forêt. Ils peuvent prendre des mesures de prévention. Respecter les interdictions de feux à ciel émis par la SOPFEU et s’assurer de bien éteindre ses feux est impératif. Bien éteindre ses mégots de cigarettes, de joints de cannabis (bientôt permis) ou tout simplement ne pas fumer en forêt peut également faire une différence. Pour les gestionnaires de sentiers ou les personnes qui se rendent sur les lieux de randonnée en véhicule tout terrain, la SOPFEU demande d’entretenir adéquatement les tuyaux d’échappement qui pourraient allumer des matières combustibles. Enfin, les marcheurs doivent éviter de circuler à proximité d’une zone incendiée, entre autres lorsque Parcs Canada procède à ses brûlages contrôlés, car certains sentiers pourraient être fermés ou à éviter. À noter que le risque de feux de forêt provoqués par la foudre est très élevé en période estivale au nord du 49e parallèle.  

LES OISEAUX AU CAP-TOURMENTE

Halte migratoire envahie au printemps et à l’automne par les grandes oies des neiges, cette Réserve de faune offre un décor exceptionnel : plaines, forêts, falaises, 20 km de sentiers et 180 espèces d’oiseaux et rapaces omniprésents. 

PAR PIERRE CHARLEBOIS

Les sentiers

Le Bois-Sent-Bon (1 km) mène à une cache où des naturalistes nous permettent d’observer en saison les oies blanches au moyen de télescopes. Sur Le Moqueur-Chat (0,4 km), les enfants adorent les maquettes géantes de 13 espèces d’oiseaux. La Cédrière (1,6 km) et Le Piedmont nous plongent dans de belles forêts au pied de l’escarpement. Grimpant à 165 et 520 m, La Falaise (2,1 km) et La Cime (4,6 km, boueux par endroits) conduisent à des belvédères surplombant le fleuve et laissent place au Sentier des Caps (50 km) qui se rend jusqu’à Petite-Rivière-Saint-François.  

L’hiver, une grande boucle de 6 km permet, grâce à un réseau de 30 mangeoires, d’observer de nombreuses espèces d’oiseaux. En fin de semaine, du début janvier au début mars, on peut même pique-niquer dans une ancienne cabane à sucre chauffée. 

Bon à savoir

D’avril à octobre, la Réserve est ouverte de 8 h 30 à 17 h (coût d’entrée de 6 $) et, de janvier à mars, de 8 h 30 à 16 h (4 $ en fin de semaine, mais gratuit en semaine). 

Les notes sucrées dans ces destinations retentissent dans leur nom ou dans les essences des arbres qui les bordent. Vous trouverez aussi près de ces destinations de belles occasions de vous sucrer le bec.

Parc national d’Oka | Sentier de l’Érablière
Au bon moment de la saison, on s’y balade sous les premières verdures du printemps d’un vert éclatant. Parfait pour toute la famille, le sentier se fait sans difficulté et à l’abri du soleil sous les hautes branches des érables et leurs premières feuilles. Comme le sentier est court à compléter, les curieux pourront prendre le temps d’aller du côté du trottoir flottant et du belvédère de la Grande Baie en empruntant le sentier du même nom.

Faites un stop à la fromagerie d’Oka sur votre chemin!

LONGUEUR : 1,2 km en boucle
ACCÈS : Départ du stationnement du secteur Grande Baie
INFO : sepaq.com/pq/oka/

Coopérative L’Interval | Mont Kaaïkop 
Situé à la frontière entre les Laurentides et Lanaudière, le sentier (numéro 7) qui monte au mont Kaaïkop vous fait gravir quelque 340 mètres de dénivelé. C’est toutefois à 838 mètres qu’on atteint le sommet avec un point de vue magnifique sur la région. Le sentier évolue dans une sapinière puis dans une forêt mixte. Des panneaux vous indiquent votre cheminement : au quart, à moitié et au dernier quart du sommet. De quoi motiver les troupes qui trouveraient l’ascension un peu trop raide!

LONGUEUR : 2,9 km (linéaire)
ACCÈS : De la sortie 89 de l’autoroute des Laurentides (15), emprunter la route 329 nord sur une distance de 19 km, soit jusqu’au chemin des Deux-Lacs. Tourner à droite, et poursuivre sur 7 km en suivant les indications.
INFO : intervalcoop.com/

Parc Découverte Nature | Mont Pinacle
Dans cette réserve écologique située près de la frontière du Vermont, les randonneurs empruntent le sentier de L’érablière pour accéder au mont (ou colline) Pinacle. Avec un dénivelé presque nul, l’arrivée au sommet vous donne une superbe vue sur le lac Lyster. Le sentier est linéaire, il faut donc revenir sur ses pas pour rejoindre le stationnement.

Pourquoi pas un petit arrêt à la crèmerie Coaticook?

LONGUEUR : 2 km (aller)
ACCÈS : De Coaticook, prendre la route 141 nord et suivre les indications pour Baldwin Mills. On peut stationner au Parc Découverte Nature, au 2471, chemin de Baldwin Mills-Barnston.
INFO : 819 849-2677 ou info@decouvertenature.qc.ca

Parc régional de Frontenac | L’Érablière
Situé dans le secteur sud du parc régional de Frontenac, le sentier de L’Érablière est une petite boucle qui démarre depuis le stationnement du centre de découverte et de services (Sud). Accessible avec poussette, le sentier longe d’abord les rives de la Grande Baie puis le Marais des ours d’où vous aurez une belle vue sur le lac.

Havre de plus de 200 espèces d’oiseaux, vous pourrez fort probablement en observer quelques-uns dans leur milieu naturel.

LONGUEUR : 3,2 km en boucle
ACCÈS : Secteur Sud : de Sherbrooke, suivre la route 108 est jusqu’à Saint-Romain, puis tourner à gauche sur la route 263 et continuer jusqu’à l’entrée du parc.
INFO : sepaq.com/pq/fro/

Massif du sud | Sentier du Mont Chocolat 
Randonneur émérite, à vos bottes. Cette randonnée mixte d’environ 3 heures vous amène à de multiples points de vue panoramiques, dont le plus élevé à 717 mètres. Bien que le Sentier du Mont Chocolat ne fasse que 1,9 km, il faut le combiner aux sentiers du Milieu et des Passerelles pour compléter une boucle classée difficile.

Les chiens sont bienvenus en laisse!

LONGUEUR : 8,1 km dans un réseau de 71 km
ACCÈS : De la sortie 337 de l’autoroute 20, suivre la route 279 sud jusqu’à la route 216. Tourner à gauche et suivre les indications sur les panneaux bleus « Massif du Sud ».
INFO : www.massifdusud.com

Réserve naturelle Jean-Paul Riopelle | Pointe aux Pins
De la ville de Montmagny, il faut emprunter un traversier (gratuit de mai à décembre) pour atteindre cet archipel baignant dans le fleuve Saint-Laurent. La Pointe aux Pins de l’Isle-aux-Grues est devenue la Réserve naturelle Jean-Paul-Riopelle en 2007 en raison de son écosystème forestier de type « refuge ». Le nom provient de l’artiste et peintre Riopelle, qui a vécu une partie de sa vie à l’Isle-aux-Grues. On y retrouve plusieurs kilomètres de sentiers avec points de vue, et une forêt d’érables de plus de 300 ans! La vie sauvage grouille dans ce secteur, et c’est un beau coin pour observer la faune et les oies blanches.

Attention aux marées du printemps! La fromagerie de l’Isle-aux-Grues pourra tenter les plus gourmands.

LONGUEUR : 2,5 km de sentiers
ACCÈS : Le traversier est gratuit à partir de Montmagny. (traversiers.gouv.qc.ca)
INFO: consultez le site de Conservation de la nature Canada (CNC)

Parc régional de la Forêt Ouareau | Sentier du Mont-Ouareau 
L’accès au sentier du Mont-Ouareau est gratuit. Sa montée jusqu’au sommet est ardue mais courte. Tenez bon! Son sommet culmine à une altitude de 685 m et offre un vaste panorama. De l’autre côté de la montagne, un autre point de vue permet de contempler le lac Ouareau, d’une superficie de 1 744 hectares. Bien que le sentier totalise près de 13 km, les points de vue sont atteints après un peu moins de 3 km. Feuillus bien verts au rendez-vous, et couleurs garanties à l’automne!

LONGUEUR :  13,1 km en linéaire
ACCÈS : Entrée Est : stationnement route 125, à 8 km au sud de Saint-Donat ou 9 km au nord de Notre-Dame-de-la-Merci.
INFO : www.parcsregionaux.org/parcs-regionaux/parcs/sentier-national/

Le Baluchon | Sentier du Bas-de-l’Île

Ce parcours en boucle de 6 km est probablement le plus populaire du Baluchon. Il fait le tour de la Grande île, enserrée entre les deux bras de la rivière du Loup. Dès le départ, il présente un paysage tout à fait charmant. Il pénètre en forêt par un trottoir de bois qui longe le courant agité, tout en offrant des points de vue sur la chapelle et le moulin à vent situés de l’autre côté de la rivière, ainsi qu’un belvédère donnant sur la chute aux Trembles. Au bout du trottoir, le sentier continue de longer la rive, parfois de très près. À mi-parcours de la boucle, on arrive au Camp Laurentien, un très mignon relais où il fait bon prendre une pause.

RÉSEAU: 40 km
ACCÈS : De Louiseville, suivre la route 349 nord sur 26 km, soit jusqu’à Saint-Paulin. Continuer tout droit jusqu’au chemin des Trembles. Tourner à droite et poursuivre sur 1 km.
INFO : baluchon.com/fr/

Cidrerie Michel Jodoin | Mont Rougemont
Apprécié pour son niveau facile et ses points de vue, l’endroit permet d’admirer la région depuis le mont Rougemont où un belvédère a été construit. Tout près des pommiers et de la boutique, les sentiers de la Cidrerie Michel Jodoin offrent aux épicuriens de terminer leur randonnée avec une dégustation gratuite de cidres; par contre, l’accès aux sentiers est payant. Du lundi au mercredi, les chiens sont acceptés en laisse sur les sentiers.

Vous pouvez télécharger la carte du sentier sur l’application Ondago.

LONGUEUR : 3,6 km en boucle
ACCÈS : L’accès aux sentiers se fait depuis la Cidrerie, située à Rougemont.
INFO : micheljodoin.ca/

CAP-TOURMENTE | Sentier L’Érablière
Dès le mois de mai, les sentiers de la Réserve du Cap-Tourmente sont accessibles aux randonneurs. Important lieu de migration des Grandes oies des neiges au printemps et à l’automne, le parc regroupe marais, bétulaie, sapinière à bouleaux blancs et hêtraie. Le sentier L’Érablière (numéro 5) longe le marais de la Petite Ferme où se trouve une tour d’observation. En poursuivant dans le secteur de la Petite-Ferme, le sentier atteint une petite aire avec table de pique-nique et toilette sèche parfaits pour une pause.

LONGUEUR : 3,5 km, niveau débutant, mixte (linéaire et boucle)
ACCÈS : 570, chemin du Cap-Tourmente, Saint-Joachim (Québec) G0A 3X0
INFO : 418 827-4591 (centre d’interprétation) ou ec.captourmente.ec@canada.ca

Légendes photos

1,2 : © Dominique Caron

3,4,5,7: © Daniel Pouplot

6 : © Dany Coulombe

8 : © Archives Rando Québec

9 : © Cidrerie Michel Jodoin

10 : © Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente

« Porté par la fièvre printanière du temps des sucres,
je me prends d’envie pour une expérience à la cabane, non pas celle des tubulures modernes
mais plutôt pour la légendaire cueillette de chaudière en chaudière avec raquettes aux pieds.
« Allons courir les érables! » comme disaient les anciens.»

Il existe plusieurs légendes amérindiennes relatant la découverte de l’eau d’érable. La plus répandue raconte que c’est en observant un écureuil se délecter de la sève qui s’écoulait le long d’un tronc qu’a germé l’idée de goûter le précieux liquide qui s’avérera un pur délice. Les autochtones tiraient profit de l’eau d’érable, entre autres, pour soigner les maux de poumons et comme lubrifiant oculaire pour apaiser les ennuis causés par la fumée présente dans les huttes.

Pour la récolte de l’eau d’érable, certains Amérindiens pratiquaient une entaille dans le tronc de l’arbre, sous laquelle ils fixaient un copeau de bois conduisant l’eau d’érable dans un récipient d’écorce de bouleau. Chez d’autres communautés, on utilisait plutôt des pots de terre cuite pour la cueillette.

Pour l’évaporation de l’eau, on plongeait des pierres brûlantes dans le liquide. Le produit obtenu était davantage une eau au goût très sucré, car cette méthode ne permettait pas d’obtenir un sirop. Il n’a d’ailleurs jamais été prouvé que les Autochtones étaient en mesure de faire bouillir suffisamment le liquide pour le transformer en sirop ou en sucre. Ce n’est qu’avec l’arrivée, en provenance d’Europe, des chaudrons de métal, qui pouvaient supporter des températures plus élevées, qu’on a pu s’adonner à la fabrication du sirop et du sucre d’érable. C’est à la fin du 19^e siècle, avec l’apparition des évaporateurs plus sophistiqués, équipés de thermomètres et de contrôles d’arrivée de l’eau, que l’on peut enfin produire un sirop de qualité constante.

Dans les années 70, apparaît le système des tubulures qui amènent directement la sève d’érable à l’évaporateur. Ce système du tube en plastique sous pompage à vide va se répandre rapidement pour remplacer les chevaux et les tonneaux, les tracteurs et les seaux d’eau d’érable. Par la suite se répand la technique d’osmose inversée, qui permet de réduire de beaucoup l’évaporation par ébullition.

Incursion chez un acériculteur traditionnel

Porté par la fièvre printanière du temps des sucres, je me prends d’envie pour une expérience à la cabane, non pas celle des tubulures modernes mais plutôt pour la légendaire cueillette de chaudière en chaudière avec raquettes aux pieds. « Allons courir les érables! » comme disaient les anciens. C’est chez Gilbert Lajoie, un petit acériculteur de Portneuf, que j’atterris. Avec une érablière de seulement 200 entailles, la production annuelle s’avère ici modeste. C’est pourtant ce que désire notre producteur. Il est loin d’être animé par l’appât du gain; on découvre chez lui le cœur d’un artisan dont l’ambition est d’accomplir un travail en accord avec la nature. « Il faut y trouver son plaisir » dira-t-il, même si c’est à la sueur de son front.

Comme m’explique notre acériculteur, il faut des températures négatives la nuit et au-dessus de zéro °C, le jour pour que l’eau s’écoule de l’érable. Sous zéro, le bois de l’arbre se contracte et, lorsque celui-ci se dilate à cause du réchauffement, alors la sève emprisonnée à l’intérieur subit une pression importante et cherche à sortir de l’érable. Il faut 40 litres d’eau pour produire un litre de sirop.

Bénéfices pour la santé

Des recherches récentes ont permis de découvrir que le sirop d’érable du Québec renferme 67 polyphénols, des molécules organiques réputées pour leurs propriétés antioxydantes. D’autres recherches ont confirmé le potentiel anti-inflammatoire du produit, suggérant même des propriétés anticancéreuses. D’ailleurs, sachez que le Japon, second pays importateur de produits de l’érable après les États-Unis, s’intéresse à notre sirop principalement pour ses caractéristiques antioxydantes ainsi que pour sa haute teneur en vitamines et minéraux.

Les vitamines et les minéraux nutritifs contenus dans le sirop d’érable du Québec pur à 100 % contribuent au maintien d’une bonne santé. Une portion de 60 ml (1/4 tasse) de sirop d’érable comble 72 % des besoins nutritionnels quotidiens en manganèse, 27 % en riboflavine, 17 % en cuivre et 6 % en calcium. 

Voilà un élixir qui n’a pas fini de nous étonner! Le Québec produit plus de 70 % de la production mondiale de sirop d’érable. En 2017, la province en a exporté pour 370 M$. C’est un ingrédient de choix pour les chefs et les gastronomes.

PARLER MÉTÉO N’AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI ACTUEL

Avez-vous déjà entendu le terme small talk? Cet anglicisme, largement utilisé pour qualifier une discussion en surface avec des inconnus, est essentiellement associé à un thème : la météo. Et si parler de la pluie et du beau temps n’était pas une discussion si superficielle que ça?

Et si je vous disais qu’en 2017, les dossiers d’actualité ayant traité des conditions météorologiques difficiles ont cumulé plus de 18% du poids médiatique au Canada?

Les ouragans Irma, Harvey et même Florence à l’automne 2018 ont captivé les médias d’Amérique du Nord. Et les inondations? Dans l’Ouest canadien et l’Est également, les dommages ont été terribles. Et bien sûr, comment passer outre les énormes tempêtes de neige qui paralysent littéralement les déplacements partout au Québec et au Canada ?

La météo n’est pas un sujet anodin. Même, si on y pense un peu, on comprend vite que derrière ces catastrophes naturelles se cache un sujet bien moins léger : l’urgence climatique.

Bien que l’Accord de Paris sur le climat fut un événement historique pour la cause environnementale, signé par plus de 197 pays, le constat aujourd’hui est loin d’être reluisant. Depuis sa signature le 12 décembre 2015, 147 pays ont ratifié leur participation. Plus récemment, en 2018, la COP24 s’est conclue en Pologne. Les quelque 200 participants, issus de partout dans le monde, ont révisé et discuté plusieurs aspects de cet Accord sur le climat visant à contrer le réchauffement climatique.

Le 10 novembre 2018, à Montréal, la Grande Marche pour l’environnement a rassemblé près de 50 000 personnes grâce au collectif La planète s’invite au Parlement.

Quelques jours plus tôt, le Pacte pour la transition a cumulé plus de 150 000 signatures d’individus prêts à poser des gestes concrets pour le climat. Il visait un million de signatures.

Ça fait beaucoup de chiffres, vous direz-vous. Oui, ce ne sont que des chiffres; et pourtant, d’innombrables actions peuvent être entreprises pour faire une différence afin de préserver nos lieux préférés : les sentiers, les cours d’eau, les montagnes, les étangs, les vallées, les champs, les forêts…

Ça commence par la gestion des déchets, et la meilleure façon de le faire : c’est de les diminuer. En utilisant des sacs de tissu pour transporter les mélanges de noix, par exemple. Encore mieux, il est possible d’obtenir ces collations (fruits séchés, noix, boules d’énergie) à partir d’une boutique en vrac, de plus en plus nombreuses partout au Québec.

Et pourquoi ne pas opter pour des transports actifs comme la marche, le vélo ou même la course dans la routine de la semaine? C’est une initiative qui, en plus de désengorger les routes, a un impact positif sur le corps et l’esprit. Il est aussi possible d’adopter le transport en commun et le covoiturage vers les lieux de pratique, en ville ou même à l’extérieur de notre région. C’est surprenant de voir à quel point de petits efforts peuvent rapidement se transformer en habitudes.

Ce ne sont que des petits exemples d’initiatives et de compromis qui peuvent faire une différence sur notre façon de consommer et, par conséquent, de vivre les uns avec les autres. Chez Rando Québec, nous croyons en la force de la communauté. Nous cherchons à nous entourer de plus de leaders positifs et de partenaires proactifs pour la protection de l’environnement dans le but de continuer à inspirer les randonneurs dans une pratique Sans Trace.

À notre manière, nous nous ajustons le mieux possible à cette réalité indéniable. C’est pourquoi nous avons dernièrement changé notre page de couverture pour un papier entièrement recyclé. Nous avons également diminué le nombre de pages. Tous les employés de Rando Québec utilisent le transport en commun et le transport actif pour venir au bureau durant les quatre saisons. Lors de déplacements d’affaires, nous optons le plus souvent possible pour des véhicules de location hybrides ou encore entièrement électriques.

En conclusion, s’il vous plaît, continuons à parler de météo. Continuons à nous attarder à notre environnement et à la température, aux pluies trop nombreuses ou trop absentes, à la chaleur trop intense ou au froid sibérien qui affectent notre quotidien. La météo n’est pas un small talk.

Ne touchez jamais à un faon rencontré en forêt ou dans un champ. Cela pourrait menacer sa survie.

Au printemps, les cerfs de Virginie et les orignaux donnent naissance à leurs faons. Pendant les quelques jours qui suivent la naissance, la mère laisse son faon sur place afin d’aller se nourrir, mais elle revient fréquemment auprès de son petit. Grâce à son absence d’odeur corporelle, le faon reste ainsi à l’abri des prédateurs. Lorsqu’il a pris suffisamment de forces, il peut enfin suivre sa mère.

Si vous trouvez un faon près d’une femelle morte, qu’il s’agisse d’un cerf de Virginie ou d’un orignal, communiquez immédiatement avec le bureau de protection de la faune le plus près de chez vous ou avec SOS Braconnage au 1 800 463-2191 ou par courriel à centralesos@mffp.gouv.qc.ca