Ceci est le cinquième et dernier épisode de la série consacrée à l’aventure de Catherine Turgy sur la Pacific Crest Trail. Si vous n’avez pas lu l’épisode précédent, vous pouvez le faire en vous rendant ici. Bonne lecture!

Section 5 de 5 : Washington

Longueur: 814 km

Itinéraire: Cascade Locks à la frontière du Canada

Durée: 29 jours

Point le plus haut: Approche de Old Snowy mountain (2195 m)

Jours de repos: 2

Aussitôt le pont des Dieux franchi et la Columbia river enjambée, je regagne un sentier luxuriant qui m’accueille de ses généreux buissons de framboises noires. Les fruits juteux et tiédis par le soleil d’août explosent de saveur dans ma bouche alors que mes jambes se régalent d’une douce montée, qui ne tardera pas à s’accentuer! Quoiqu’on ne monte jamais bien haut en altitude, le relief présente de brusques dénivelés et les traverses rocheuses des Cascade Mountains vont continuer de mettre mes jambes à l’épreuve jusqu’au bout. L’horizon de cet état du nord-ouest est dominé par d’imposants stratovolcans ; les monts Adams, Saint-Helens, Rainier, Glacier peak et Baker. La PCT ne s’aventure pas sur ces hostiles sommets mais sillonne plutôt entre ceux-ci, offrant des vues imprenables sur ces grands rois de roc et de glace.

La course contre les feux

Les feux de forêt font toujours rage au nord de la Californie et dans tout l’Oregon, poussant les randonneurs à quitter l’aventure ou encore sauter une grande partie du sentier et reprendre près de là où je me trouve, au début de l’état de Washington. La horde de marcheurs qui ont dû fuir vers l’avant amène un achalandage inhabituel et la PCT se retrouve vite surpeuplée. C’est de plus en plus difficile de se trouver un campement le soir venu, je dois marcher parfois jusqu’à 21 :00 pour trouver un emplacement où installer ma tente. Certaines fins de journée, accablée de fatigue, je réussi à me faufiler entre quelques tentes et dormir directement au sol, faute de place pour déployer ma maison. Dans mon choix de ralentir le rythme pour profiter et étirer ce fabuleux périple, les visages qui m’étaient familiers ont rapidement migré vers le nord et je me retrouve comme au tout début de l’aventure dans le désert du sud de la Californie, entourée d’inconnus.

L’entrée dans cet état verdoyant du Nord-Ouest était accompagnée d’un grand soulagement d’être parvenue à gagner la course contre les feux de forêt. Ce doux sentiment va vite s’envoler avec ce qui nous guette en avant…

Après une dernière journée complète de repos à Leavenworth, un étrange village au style bavarois, moi et 4 randonneurs marchons ensemble, heureux et insouciants, autour de Glacier Peak dans un décor paradisiaque digne de La Mélodie du Bonheur. Ce ciel, d’un bleu surréel, se couvre tout à coup et le vent porte à mes narines une odeur froide, humide et métallique. En quelques minutes, un dense plafond de sombres nuages gris-bleutés se déploie au-dessus de nos têtes. L’orage se fait sentir, se fait entendre et les grondements se rapprochent. Mais il manque un ingrédient important… la pluie!

Alors que nous marchons, bien exposés, à flanc de colline sur l’étroit sentier passant de crête en crête, un éclair déchire le ciel et frappe de plein fouet les arbres géants dominant la chaîne de montagne située juste à notre droite. Ça tremble jusque dans mon cœur. Un des plus grands arbres se fait aussitôt avaler dans une immense et infernale colonne de flammes… Et c’est ainsi que l’on assiste à la naissance d’un feu de forêt, nerveux et pressés de nous mettre à l’abri et de s’éloigner le plus au nord possible de cette nouvelle menace que l’on croyait derrière nous.

La fatigue de l’équipement

Déjà 5 mois de marche… Mes shorts noirs rendus gris aux coutures fatiguées sont maintenant trop grands et flottent autour de mes pattes amaigries et musclées. Ma quatrième paire de souliers n’en peut plus et ne tient qu’à un morceau de ruban adhésif. Autre phénomène étrange, ma pointure, qui était du 9 de femme en mars dernier, est passée à du 9 ½ en juillet et mes pieds de yéti me réclament maintenant du 10! Mon fidèle sac à dos fait également des siennes. Une attache en plastique a cédé et après une réparation artisanale temporaire, je dois marcher un bon deux semaines avec ce gros fardeau qui me tire sur l’épaule gauche, le temps que ma nouvelle maison sur mon dos ne me soit livrée au prochain point où c’est possible. Le sentier dans ce secteur est très reculé et plus sauvage que l’Oregon et il y a peu d’occasions de ravitaillement. Les petits villages ont des services très limités et sont éloignés des grands centres, on doit donc prévoir plus à l’avance d’y faire acheminer nos colis et prier pour qu’ils s’y rendent.

Une solitude à moitié assumée

Depuis le pont des Dieux, j’ai décidé de ralentir, envahie de frayeur en voyant les kilomètres se dissoudre devant moi et sentant la fin approcher trop vite. On me dit que c’est un voyage, que ce n’est pas fait pour durer. Mais j’y ai trouvé un mode de vie qui m’a avalée dès le premier mois où mes pieds ont touché ce long sentier. Mes pas se font donc plus lents, mes sens absorbent tout ce qu’ils peuvent, enregistrant bien profondément dans ma mémoire les odeurs, les caresses du vent, les moindres sons et les mille beautés de cette nature sur lesquelles mes yeux ont encore le privilège de se poser. J’apprécie chaque foulée, chaque contact avec ce sol; tantôt en gravelas croustillant, tantôt en roc immuable, tantôt en terre souple ou en lit d’épines moelleuses.

Je marche seule, laissant filer vers l’avant ceux qui me sont chers et qui m’ont accompagnée depuis des centaines de kilomètres. Seule par choix, mais endeuillée de ne plus être aux côtés de ces magnifiques humains qui ont croisé mon chemin. Sereine dans ma solitude, mais triste de ne pas vivre l’arrivée en leur riche compagnie. Mon cœur balance. Et mine de rien, perdue dans mes pensées déchirées, j’atteins finalement la toute dernière route avant le dernier segment de 50km menant au fil d’arrivée de cette longue épopée. Je suis maintenant tout près de cette frontière qui me semblait si lointaine il y a quelques semaines.

L’aller-retour de la victoire

Une fois au croisement de la route de Hart’s Pass, je m’informe auprès des garde-chasses et collecte les dernières informations météo avant de pénétrer dans le dernier tronçon qui est complètement coupé du réseau cellulaire. Les nouvelles ne sont pas bonnes… trois grands feux de forêt font rage de part et d’autre du sentier devant moi ainsi qu’à la frontière canadienne… juste à côté du terminus de la PCT. Ils nous rassurent toutefois que pour les jours à venir, humides et sans vent, la situation est sous contrôle et que le sentier demeure ouvert et sécuritaire. Je choisis donc de poursuivre mon chemin et d’entamer le cul-de-sac des 50 derniers kilomètres qui me séparent de la fin et sillonnent entre trois immenses brasiers.

Il s’agit d’un aller-retour d’une centaine de kilomètres puisque la frontière canadienne demeure toujours fermée pour les piétons depuis 2020. L’idée me semblait déplaisante au début… mais à force de croiser les randonneurs victorieux sur leur retour, je me réjouis de l’ambiance qui règne sur ce tronçon que nous avons baptisé le « Victory lap ». Je revois même des amis que je n’avais pas vu depuis des semaines et qui marchaient à peine quelques jours en avant de moi! La motivation est à son comble, des frissons me parcourent le corps à chaque fois que mes pensées prennent de l’avance sur mes pieds et envisagent la fin de l’aventure.

Des pluies de cendres… l’étau se referme

Je remonte en suivant de longs lacets tracés au creux des montagnes acérées puis j’atteins le sommet de Woody pass. La vue me scie les jambes… à la fois suis-je émerveillée devant tant de grandeur et de beauté sauvage, à la fois suis-je prise d’effroi par ce que j’observe par-delà le col que je viens de franchir. J’ai maintenant une vue plongeante sur les 16 derniers kilomètres me séparant de la frontière Canadienne. À l’ouest se dresse une colonne de fumée titanesque touchant le ciel et l’assombrissant de ses longs bras charbonneux. À l’est, les montagnes sont recouvertes d’un épais voile gris, laissant deviner un brasier digérant tranquillement la forêt depuis déjà plusieurs jours. L’air est alourdi et colore l’air d’un hâle donnant des couleurs pastel aux paysages, les transformant en aquarelles délavées. Je me sens comme si j’étais sur le point de me sortir d’un long rêve, au moment où tout devient flou avant de basculer vers le réveil.

Alors que je m’amuse avec un papillon qui me suit depuis quelques minutes, se posant sur mes mains et goûtant le sel de ma peau, je vois un flocon se poser sur ma paume. Je cligne des yeux pour m’assurer que je n’hallucine pas… impossible qu’il neige par 25 degrés! Des confettis gris clair virevoltent et retombent autour de moi… il pleut des cendres. J’accélère le pas.

L’arrivée

Dernier matin. Dans l’odeur de fumée, je range ma tente et remplis mon sac en silence puis me mets en marche. Le sentier descend doucement au creux de la vallée, laissant la gravité participer à cette force invisible qui me tire vers l’avant. Je suis curieuse du cocktail d’émotions qui m’attend en bas et je dois me ramener au moment présent à chaque 4 pas.

Soudain, j’entends des voix étouffées par la végétation en contrebas, celles des quelques randonneurs rassemblés à la frontière. J’approche. Les voix se font plus nettes, plus fortes, puis se transforment en cris de joie et applaudissements pour m’accueillir dans ce lieu sacré. 4 pas, 3 pas, 2 pas… ça y est. J’émerge de la forêt pour atterrir, fébrile, sur cette tranchée qui sépare nos pays. Je pose la main sur le monument du terminus, fait de colonnes de bois dressées fièrement, faisant écho aux colonnes de pierres que je touchais il y a 165 jours à la frontière du Mexique. Mon corps se relâche d’un coup et je m’appuie de tout mon poids sur la surface aux odeurs de sueur, de champagne et de bière, submergée par un tsunami d’émotions mêlées. Je prends un moment de silence, les paupières inondées et la main posée sur le bois du monument, pour emmener en pensée tous ceux que j’ai rencontrés en chemin et qui n’ont pas pu se rendre jusqu’ici.

Après un long moment à célébrer, je reprends mes esprits, remets mon sac sur mes épaules puis reviens sur mes pas, victorieuse mais nostalgique. Riche de 4270 km de souvenirs et le cœur empli de gratitude, je reviens tranquillement vers la civilisation, traînant avec moi ce sentiment doux-amer d’avoir enfin (mais déjà!) terminé cette longue marche, de frontière à frontière.

Le plus difficile…

Tel un arbre que l’on plante en pleine terre, j’ai grandi. Même si je suis toujours la même personne, plus rien ne sera exactement comme avant. Comme mes pieds dans mes souliers, mes racines n’entrent plus dans les pots que le monde synthétique me propose et valorise. Je me sens désorientée et agressée par le bourdonnement incessant des villes, les odeurs fausses, la vitesse des choses, la quantité d’information qui nous submerge en continu. Un long et difficile sentier m’attend, bien différent et bien plus hostile que celui que je viens de quitter: le retour.

En cette période de pandémie, plus que jamais nous avons besoin d’un retour à la nature, d’une reconnexion intrinsèque avec elle. Alors que le défi des 5 sommets bat son plein, je troque mon projet de la traversée du parc de la Gaspésie par un retour enivrant à Charlevoix. Un hic, vous me direz ? La température ce week-end s’annonce mauvaise … Est-ce vraiment un hic ?

Texte et photos : Charly D.

Après avoir grimpé l’Acropole des draveurs, le 2eme mont de ma liste est le mont à Ligori. Pour votre nuitée, je vous conseille la coopérative de solidarité de l’affluent : Adorable. Gérée par des jeunes gens au caractère humanitaire très fort. On sent la volonté à la fois alternative, écologiste et communautaire dans la démarche. Les sites de camping autant que les espaces à partager, témoignent de cet esprit créatif et solidaire. Un petit monde qui mérite d’être connu !

Au pied du mont à Ligori, le matin se lève et nous aussi, un café home made à la main et contre toute attente … Un ciel nuageux qui flirte avec le soleil !!
La trail possède un dénivelé de 782 m sur 15,4 km aller-retour au départ du domaine, par une belle érablière qui laisse place tranquillement mais abruptement à une bétulaie sapinière. Notre marche va bon train, rythmée par la soif d’Axé, le pitou de la gang, qui a besoin d’eau sous cette chaleur intense. Arrivée au belvédère, la vue est superbe mais quelque peu obstruée par la brume de chaleur. On sent cependant l’étreinte du fleuve et de la montagne. Nous décidons de ne pas revenir sur nos pas comme le prévoit le sentier, mais nous continuons la crête pour attraper la trail du Luberon et redescendre par un chemin de traverse peu conventionnel : celui de la station de ski. Pourquoi ne pas emprunter une pente ouverte menant directe au fleuve ?! Car tout le monde le sait, tous les chemins mènent au domaine à Ligori !

Après 5 heures de montée et de descente abrupte, nous terminons notre boucle improvisée et nous prenons le chemin de Baie-Saint-Paul pour un détour chez ‘’Tony et Charlo’’. Une bière bien fraiche nous attend avant de s’exiler à nouveau dans la nature. C’est au dépanneur du Lac Brûlé à Saint-Aimé-du-Lac que les droits d’accès pour les Monts Morios s’achètent, avant de se s’engouffrer sur un sentier de gravelle que votre auto n’appréciera pas toujours. Le paysage est déjà délectable et j’ai hâte que mes souliers foulent le sentier sur cette ascension qui promet de nous mettre plein la vue.

Il est coutume de planter sa tente près du parking au départ du mont. Beaucoup de monde sont déjà présents, la notoriété du mont nous surprend quelque peu et pas tant que ça à la fois …. Nous nous éloignons proche d’une rivière pour bivouaquer à 1 ou 2 km, pour plus de quiétude. Le lieu est de toute beauté et nous nous endormons paisiblement après un bon souper, aux piqures des brûlots et le chant de la rivière. Demain les monts Morios seront à nous, à vous, à eux bref, à une belle communauté de marcheurs passionnés.

Dans ma tête, je faisais le grand tour de 29 km à travers le sentier des chutes montant au sommet des Morios en une seule journée. Mais le conseil était bon : rien ne sert de courir si tu ne peux pas apprécier le paysage qui t’entoure, les yeux rivés sur tes bottes. Je reviendrai donc cet automne pour le réaliser sur deux jours afin de prendre le temps de le vivre et de le contempler en campant au sommet.

Le mont, c’est 725 m de dénivelé sur 11 km sur une boucle passant par les Morios sud et nord. Il pleut et pis ?! L’ascension est magnifique mais technique sur le sentier expert glissant et bouetteux. Je conseille de le monter et non de le descendre sous cette température.
Je me délecte du petrichor… l’odeur spécifique de la terre après la pluie.

Arrivée presque au sommet sud, j’aperçois au loin le lac Boudreault où nous avons campé cette nuit et d’où je suis partie il y a 1h30 … WoW ! Le mont Morios sud offre un panorama époustouflant sur 360 degrés. Une vue splendide sur le Mont nord d’un côté et de l’autre le Mont Dufour et le Pic de l’aigle. La pluie a cessé. La brume d’après pluie se lève depuis la vallée et m’enveloppe d’un drap laiteux. Je prends une pause dans ce nuage de paix.

Je longe ensuite les crêtes jonchées d’Inukshuk afin d’atteindre le gros mont nord. Lors de la descente, la pluie bat de nouveau son plein et la brume nous rejoint encore. Mes yeux se sont déjà régalé de la vue, je suis prête à me faire envelopper par ce nuage humide et froid de nouveau. La pluie est rafraîchissante sous cette chaleur. Lors de températures variables et humides, le goretex est notre meilleur ami.

Cependant, lorsque vous avez des vêtements de rechange et qu’il fait très chaud en période estivale, je vous conseille de vous laisser rafraîchir par la pluie plutôt que de suer dans votre goretex. Bien chaussée dans mes Lowa, mes pieds sont au sec. Il fait si chaud que je me laisse tremper. Le principal à garder au sec ce sont vos pieds et votre sac grâce à son capuchon hydrofuge.

La température pluvieuse donne une lumière mystérieuse au sous-bois. C’est une aura que j’apprécie tout particulièrement. En emmenant vos enfants randonner sous la pluie, ils apprécieront sûrement de sauter dans la bouette laissée par les dédales d’eau de ruissellement. Du bon temps en pagaille qui leur laisseront des souvenirs joyeux et indélébiles.

Cette lumière énigmatique me fait penser à de sages paroles de Confucius : « Mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres ». Cela s’applique fort bien à regarder l’orage et la pluie sous un autre angle, celui qui nous montre à quel point les rayons du soleil percent au travers des nuages, à chacun de nos pas ! Prenez du plaisir en plein air sous toutes les températures, votre âme d’enfant s’en réjouira !

La suite du défi se ponctuera par l’ascension du mont du Dôme et celui du Menaud … Mais au terme, un mont mystère sera révélé, pour faire durer le plaisir de cette cavale sur les hauteurs de Charlevoix.

Pour plus d’infos sur le défi des 5 sommets de Charlevoix 2020 :
https://www.tourisme-charlevoix.com/quoi-faire/routes-et-circuits/defi-5-sommets/

Ça fait plusieurs années que je me dis que ce serait utile d’investir dans un pantalon de pluie. J’avais hérité d’une vieille paire appartenant à ma mère, dont la marque est, à ce jour, non identifiée! Je me suis quand même posé la question, est-ce vraiment pertinent en randonnée?

Les pantalons techniques sont devenus tellement performants de nos jours. J’en ai discuté avec Nicholas Bergeron, coordonnateur des formations chez Rando Québec à qui j’ai simplement demandé : « En portes-tu des pantalons de pluie? Est-ce vraiment un morceau essentiel à son équipement de randonnée? ». Pour lui, tout dépend du contexte de randonnée : « Ça dépend. Si je pars une journée, pas nécessairement. Lorsque je guide par exemple, dès que je pars plus d’une journée, j’ai toujours une paire de pantalon de pluie dans mon sac à dos. Je ne pars jamais sans! »

C’est donc sans surprise que, pour les amateurs de longue randonnée, c’est un investissement qui vaut la peine. Personnellement, je suis également cycliste et canoteuse, alors je ne doute pas de l’utilité… Tout de même, il existe une variété incroyable de pantalon de pluie sur le marché : de toutes les qualités et de tous les prix.

Mais bien sûr, à quoi sert un bon pantalon de pluie si on finit les pieds complètement trempés? Soyez bien chaussés.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le modèle de Columbia dont je vous parlais, c’est par ici!