Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2022. Cliquez-ici pour vous la procurer.

L’arrivée de l’été se fait sentir et l’idée d’aller vous ressourcer en nature vous traverse l’esprit? J’ai eu l’occasion d’aller séjourner dans un des nouveaux refuges du parc régional des Sept-Chutes à Saint-Zénon dans la région de Lanaudière. Ce parc est populaire pour son célèbre mont Brassard et ses magnifiques points de vue de la Matawinie, ce qui en fait un site de randonnée loin d’être monotone!

Les refuges Le 7e ciel et L’Étoilée sont situés sur une portion du sentier du mont Barrière, qui est, à mon avis, un judicieux choix d’emplacement car il est moins fréquenté que le mont Brassard. L’immersion et l’expérience d’un séjour en nature y sont bien présentes.

Vous devrez parcourir environ 2 km pour y accéder. La première partie est plus difficile, surtout lorsqu’on porte notre matériel sur le dos, mais en prenant votre temps, rien n’est impossible. Si c’est votre première expérience de la sorte, je crois que c’est une belle initiation qui va vous permettre d’évaluer votre capacité à ce genre de séjour loin de votre véhicule!

Bienvenue au refuge!

Le refuge est d’une belle grandeur, pouvant accueillir six personnes. Il a de grandes fenêtres ainsi qu’une véranda avec moustiquaire pour y manger sans être incommodé par les moustiques. Des panneaux solaires fournissent de l’énergie aux lumières installées aux murs et plafonds, que vous pourrez allumer le soir venu. Tout près de l’évier se trouve une prise USB pour recharger vos appareils électroniques. Notez cependant que le réseau cellulaire n’est pas accessible, mais cela vous permettra de bien vivre au rythme de la nature!

Vous devrez apporter tout votre matériel, omis votre matelas, et prévoir un sac afin de rapporter vos déchets à la maison ou les jeter aux endroits prévus. Le bois de chauffage est inclus dans la réservation. Les refuges comprennent une toilette sèche; un poêle à bois (incluant le bois de chauffage) et une table avec des chaises.

Il est bon de savoir qu’il y a une interdiction de feux extérieurs afin de ne pas épuiser les réserves de bois de chauffage. Les chiens sont interdits dans les refuges. La source d’eau principale est le lac, alors prévoyez un système de filtration d’eau. (Je conseille de visiter la section « hébergements » du site officiel du parc pour vous aider à vous préparer pour un séjour en refuge ou randonnée.)

Pour votre première soirée, vous pourrez profiter de la beauté des lieux du côté des falaises surplombant le lac Rémi. Détente assurée dans cet environnement sauvage aux multiples écosystèmes. Vous verrez ainsi érablière, forêt d’épinettes noires et une pinède à pins rouges. Des panneaux d’interprétation sont installés un peu partout pour vous familiariser avec la flore et la faune des lieux.

Le lendemain, nous avons choisi de faire les monts Barrière et Brassard, pour une journée bien remplie. Une bonne mise en jambe en ce début de saison! Depuis le refuge, nous avons parcouru un total de 8 km pour un temps d’environ 4 h 30 en prenant le temps de profiter au maximum des lieux.

Nous connaissions déjà le mont Brassard, alors le mont Barrière fut une belle surprise pour sa tranquillité et ses points de vue donnant sur la vallée de la rivière Noire. Un moment paisible fort apprécié de ce séjour.

Nous avons ensuite poursuivi notre chemin vers le mont Brassard, un sommet qui ne laisse personne indifférent en raison de ses nombreux points de vue. Prenez le temps de vous laisser transporter à travers cette forêt pour y observer sa beauté et y respirer son odeur. Arrêtez-vous le temps d’un instant!

Le parc régional des Sept-Chutes a bien su tirer profit de ses espaces pour protéger et encadrer son environnement. Chaque fois, un accueil chaleureux du personnel me fait sentir les valeurs de l’organisation. C’est vraiment un endroit à ne pas manquer dans la région de Lanaudière!

Cet article est initialement paru dans la revue d’automne 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Dès le premier coup d’œil sur la carte des sentiers du parc régional du Massif du Sud, en Chaudière-Appalaches, je suis surpris de l’étendue de ce terrain de jeux. Déjà, avec l’architecture audacieuse de son tout nouveau poste d’accueil, on sent que ce parc se rapproche des ligues majeures. Mais, c’est avant tout grâce à la diversité de ses nombreux milieux naturels que nous offrent ses 71 kilomètres de randonnée pédestre que ce site prend toute son importance.

Le parc régional du Massif du Sud, avec sa superficie de près de 120 km², compte maints sommets, y compris  les deux plus hauts de la région. À travers ses nombreux parcours, on peut dénicher des forêts anciennes uniques, un tumultueux  canyon, des abris sous roches renversants et des parois énigmatiques… Bref, de multiples horizons ouverts pour la découverte!

Crédit photo : Claude Côté

À moins de 500 mètres du nouveau chalet d’accueil, deux sentiers traversent des forêts anciennes désignées d’écosystèmes exceptionnels, au cœur des vallées du ruisseau Beaudoin et du ruisseau du Milieu. On peut y contempler de vieux peuplements dominés par le bouleau jaune et le sapin baumier. Certains de ces bouleaux ont plus de 300 ans. On a créé des aires protégées pour préserver ces peuplements et ainsi assurer la survie des espèces animales et végétales dont elles sont l’habitat. Ces forêts anciennes aident à la survie de certaines espèces d’oiseaux rares ou en déclin tels le rapace, l’autour des palombes, l’épervier de Cooper ou la buse à épaulette, tous présents dans le parc.

De tous les sentiers conduisant à des sommets, celui du mont Chocolat est sans contredit le plus couru, mais… pas pour son appellation. Selon Toponymie Québec : « Son nom s’explique par sa forme, qui s’apparente à une friandise populaire chez les enfants, soit les chocolats fourrés aux cerises. » Le parcours mène à de belles découvertes, dont une section en bordure d’une rivière et un segment au milieu d’une splendide érablière. Mais la vraie récompense, elle vous attend au sommet! Tout en haut, vous avez droit à deux des plus beaux panoramas du parc après un parcours de moins de 4 km et une montée de seulement 380 mètres de dénivelé. C’est peut-être ce qui explique sa popularité. Puisque vous y êtes arrivé rapidement et sans trop d’efforts, prenez un chemin différent pour le retour, en empruntant le sentier des Parois. Ces deux kilomètres supplémentaires vous permettront d’admirer de superbes parois rocheuses, les plus hautes du parc. Le plus étonnant est de constater comment des arbres sont parvenus à prendre racine à même la paroi verticale de cette falaise.

Crédit photo : Claude Côté

Pour les amateurs des hauteurs, le mont Magloire propose des panoramas sans fin. Juché à 917 mètres d’altitude, ce sommet, le plus haut de la région, permet d’entrevoir, par temps clair, la ville de Québec d’un côté et, de l’autre, le mont Kathadin dans l’État du Maine. Puisque ce parcours représente une assez longue distance (14 km) et un dénivelé appréciable (641 m), il est possible de louer le refuge situé au sommet et d’échelonner son périple sur deux jours. Un autre itinéraire de longue randonnée avec coucher en refuge de montagne est également offert dans le secteur ouest, combinant le parcours des Éoliennes à celui de l’Exploration. Le parc offre aussi un service de transport de bagages moyennant des frais additionnels.

Ouvert de nouveau depuis l’an dernier, le canyon des Portes-de-l’Enfer, au creux de la rivière du Pin, jouit de nouvelles infrastructures facilitant l’accès au site. À noter, le sentier d’accès au canyon est fermé en période de chasse à partir du début d’octobre.

Crédit photo : Claude Côté

Le parcours des Abris-sous-roche permet au randonneur de s’aventurer à travers un amoncellement de cailloux géants couvert d’ouvertures s’apparentant à de petites cavernes. Une succession d’échelles permet d’escalader ces anciens éboulis.

Pour l’hébergement, le parc dispose d’un éventail varié incluant 5 refuges dont un prêt-à-camper, 5 pods , 1 yourte, 2 tentes boréales et une tente de prospecteur. On y trouve aussi 35 emplacements rustiques pour le camping. Un nouveau chalet d’accueil a été inauguré l’an dernier, comprenant un bloc sanitaire, une buanderie, un comptoir pour cuisiner et un local de location d’équipement. Bref, l’amateur de plein air a de bonnes raisons d’y étirer son séjour.

Plus d’informations :

Parc régional du Massif du Sud

• 300, route du Massif, Saint-Philémon (QC) G0R 4A0
• 418 469-2228
• info@massifdusud.com

Comme plusieurs autres Québécois, ma mère, Linda, et moi avons eu l’appel de la Gaspésie pour des vacances estivales des plus inoubliables! Ces moments de liberté ont été marqués par des gens accueillants, des paysages à couper le souffle, mais surtout, par de belles randonnées pédestres au parc national Forillon (Parcs Canada). Non loin de là, nous avons séjourné au village bucolique de Rivière-au-Renard. N’ayant rien à notre épreuve, nous avons marché tous les kilomètres de sentiers de ce parc, un endroit idéal, notamment, pour côtoyer mer, falaises et forêt!

Texte et photos : Samuel Larochelle

Entre terre et mer

Qui dit randonnée au parc national Forillon, dit terminer ses journées sur le bord de l’eau à admirer la faune aquatique! Après de longues marches de plus de 20 kilomètres en moyenne par jour, je peux vous confirmer que nous étions enchantés de pouvoir respirer l’air marin et de soulager nos pieds de randonneurs en les trempant dans l’eau des plages disponibles aux alentours.

Après avoir monté le mont Saint-Alban et admiré toute sa vue périphérique, il n’y a rien de mieux qu’une petite saucette à la plage de galets, au secteur du Cap-Bon-Ami. Eh oui! j’ai réussi à convaincre ma mère de s’y aventurer, l’instant d’un court moment. Autrement, l’une de nos activités de fin de journée préférées était de contempler les époustouflants couchers de soleil qui se présentaient à nous.

Crédit photo : Samuel Larochelle / Plage du Cap-Bon-Ami (à gauche) et Mont-Saint-Alban (à droite)

Notre endroit coup de cœur pour ce moment de détente quotidien bien mérité a été, sans l’ombre d’un doute, la flèche de Penouille, où se trouve le sentier La Taïga. Les quelques kilomètres de sentiers qui s’y trouvent permettent de découvrir un type de forêt fragile et unique : la taïga. On peut profiter de la qualité de l’air et de son environnement grâce aux tapis de lichens ainsi qu’à certaines zones où pousse le botryche à feuilles de matricaire, une espèce de fougère en péril. Cet endroit est à la fois dépaysant et charmant surtout pour admirer les derniers moments du jour… avec une p’tite frette entre les mains! Il en est de même pour les différents sentiers côtiers du secteur du Petit-Gaspé, qui regorgent de plages idéales pour profiter de la baie de Gaspé.

Crédit photo : Samuel Larochelle / Plage de Penouille sur le sentier La Taïga

Des paysages de falaises

L’une de nos expéditions coups de cœur a été celle du sentier Les Graves, avec ses falaises et ses plages qui se terminent par le fameux phare de Cap-Gaspé, niché à 95 mètres d’altitude. Arrivé à cet endroit, c’est comme si le temps s’arrêtait, devant cette mer infinie qui transporte l’air d’une pureté rare et vivifiante.

Durant cette excursion, ma mère et moi avons eu le privilège de croiser un ourson sans sa mère (heureusement pour nous!) et d’apercevoir un porc-épic d’Amérique ainsi qu’un orignal. Cette balade est un incontournable du parc national Forillon puisqu’elle offre tout ce que peut évoquer la majestueuse région de la Gaspésie : la mer, les falaises, la forêt, la faune, la flore, les plages, et bien plus encore!

Crédit photo : Samuel Larochelle / Sur le sentier Les Graves

Des arbres à perte de vue

La Gaspésie est aussi reconnue pour l’étendue et la diversité de ses forêts et c’est ce que nous avons pu découvrir au cours de plus longues randonnées comme celles des Crêtes et des Lacs. Différents points de vue sont accessibles tout au long des nombreux kilomètres et permettent à notre regard de se perdre dans l’omniprésence des arbres qui composent les bois qui nous entourent.

Le sentier Les Crêtes va par monts et par vaux et débouche, ici et là, sur des points de vue panoramiques uniques, notamment la vallée de L’Anse-au-Griffon, le golfe du Saint-Laurent et la baie de Gaspé.

Pour ce qui est du sentier Les Lacs, il longe les lacs Penouille, et est propice à l’observation de la faune puisqu’il est situé dans une forêt boréale qui offre aussi une vue sur la vallée de la rivière Morris. C’est grâce à ces deux promenades et avec quelques petites ampoules aux pieds, que nous avons terminé notre séjour au parc national Forillon.

Crédit photo : Samuel Larochelle / Sur le sentier Les Lacs

Ma tête ainsi que mes bottes vont se souvenir longtemps de ce beau périple mère-fils marqué par des randonnées et des paysages gaspésiens étonnants. Je vous invite à faire comme nous et à découvrir ce parc unique en bonne compagnie! Amusez-vous à repérer les seize chaises Adirondack rouges situées à neuf endroits différents; elles donnent de bonnes occasions de prendre des photos pour vos albums souvenirs!

Il y a plus de 20 ans, des intervenants de la région se sont décidés à mettre en valeur tout le potentiel des villes avoisinantes, voyant que « chaque ville développait son propre sentier de son côté », explique Stéphanie, la directrice du parc des Appalaches. En unissant les initiatives éparses des villages de la Municipalité régionale de comté, le parc des Appalaches a cumulé plus de 140 km de sentiers! De quoi occuper les prochaines fins de semaine dans la région…

Textes et photos : Dominique Caron

Dans le secteur de Saint-Fabien-de-Panet, les prêts-à-camper et les emplacements de tente réguliers sont presque tous occupés en ce vendredi soir. Il y a des familles, des couples d’amis et, surtout, des propriétaires de chiens! Le parc est d’ailleurs fortement apprécié par les propriétaires de compagnons canins, puisque même les hébergements sont accessibles aux animaux (chalets et prêts-à-camper). Évidemment, le tout est encadré par une règlementation qui stipule, entre autres, que les chiens doivent être en laisse en tout temps sur les sentiers.

Des sentiers à combiner

Le choix d’un sentier peut s’avérer difficile. Si la montagne vous appelle, votre choix peut se tourner vers les sommets du mont Sugar Loaf ou encore de la montagne Grande Coulée. Autrement, il est possible de combiner plusieurs sentiers dans le secteur de Saint-Fabien-de-Panet près du lac Talon. Ainsi, on aura un superbe point de vue sur le lac du haut du sentier de L’Érablière (n° 2), pour ensuite passer du côté du sentier de la Chute du ruisseau des Cèdres (n° 3), tout en poursuivant le long du cours d’eau, avant de redescendre marcher dans une forêt mixte par le sentier du Lac Talon (n°1), qui traverse une cédrière pour finalement aboutir sur un trottoir de bois en plein cœur d’une tourbière. Ce parcours suggéré totalise une dizaine de kilomètres, donc environ quatre heures de randonnée, selon le rythme et l’expérience.

Les sentiers sont répertoriés par numéro et la plupart sont linéaires. Cela fait en sorte qu’un parcours est la combinaison de plusieurs sentiers (5 et 6, puis 3, 2 et 1) et donne lieu à un défi d’orientation… Lequel peut s’avérer complexe lorsqu’on ne connaît pas bien le réseau. Toutefois, sur Ondago, on peut acheter la carte des sentiers pour quelques dollars. Dans l’application, on peut donc naviguer sur la carte en temps réel grâce à la géolocalisation. Cela améliore nettement la compréhension du parcours!

Longue randonnée

Saviez-vous qu’on peut également opter pour une randonnée sur 2 ou 3 jours dans le parc? Selon nos préférences, les suggestions de parcours vont de 13 km avec le Tour de la Grande Coulée (2 jours) jusqu’à 53 km pour la traversée du parc des Appalaches (3 jours). Toutes les nuitées de ces longues randonnées sont prévues dans les refuges du parc. Il y a également un service de navette.

Envie d’une baignade?

Difficile de randonner en bordure de tous ces cours d’eau sans être tenté de se jeter dans l’eau. Il est bon de savoir qu’il est possible de profiter d’une baignade du côté de la rivière Daaquam ou bien à la Langue de Chatte où on peut se détendre sur une plage naturelle en bordure de la rivière noire Nord-Ouest.

www.parcappalaches.com

Cet article est issu de la revue d’été 2020. Cliquez ci-dessous pour la découvrir.

J’ai traversé les Laurentides d’innombrables fois dans ma vie : en voiture, en bus, en covoiturage… Je ne me suis jamais vraiment attardée aux nombreux endroits où l’on peut randonner gratuitement. Ma dernière découverte se situe à Prévost : il s’agit du parc de la Coulée.

Texte et photos : Dominique Caron

Bordé par les villes de Saint-Hippolyte et Saint-Jérôme, le parc est en plein milieu d’un quartier plutôt résidentiel, non loin du parc linéaire du P’tit train du Nord. Il est, de facto, plutôt fréquenté par les locaux.

Côté orientation, il faut faire attention à certaines traces qui peuvent nous faire quitter le sentier balisé (histoire vécue). Il faut donc rester aux aguets aux balises de couleur qui correspondent au sentier de raquette (vert et bleu). Pas de danger de se perdre, puisqu’on retrouve facilement des points de repère avec les maisons et les routes qui sont en périphérie du parc. De plus, les sentiers de randonnée totalisent 4,3 km, une distance modérée.

Garni d’hêtres à grandes feuilles, le sentier garde ses teintes d’automne, même en cette journée d’hiver. En effet, les hêtres à grandes feuilles sont connus pour être parmi les derniers feuillus à perdre leur tenue d’automne. Spécifiquement, en hiver, les jeunes arbres conservent leur feuillage toute la saison! C’est aussi un arbre à croissance très lente. Il peut vivre jusqu’à 200 ans! On découvre également plusieurs petits ruisseaux qui ont certainement inspiré le nom du parc. C’est une randonnée accessible pour toute la famille avec très peu de dénivelé. 

À plusieurs reprises, des traces de cerf de Virginie indiquent qu’eux aussi apprécient les sentiers tapés. J’en ai même aperçu un au loin qui s’est rapidement éloigné et dissimulé dans les bois.

De gros monolithes en bordure du sentier nous ont été utiles pour l’heure du dîner (la preuve en photo)! 

Dans la région de Lanaudière, la municipalité de Rawdon offre un sentier pédestre et un sentier glacé pour les aventuriers. C’est au Parc des Chutes-Dorwin que vous pourrez trouver ces activités. Longeant la rivière Ouareau, le parc est reconnu pour ses chutes de 60 pieds, un lieu magique lié à une ancienne légende indienne, celle du sorcier Nipissingue.

Le parc offre 3 km de sentier à faire en raquettes. Le sentier en pleine forêt donne accès à deux belvédères offrant des points de vue sur les chutes Dorwin. On emprunte des escaliers, ce qui est parfois moins intéressant pour les raquettes, mais ceux-ci permettent de se rendre plus bas et de suivre la rivière. La randonnée est de niveau débutant et est aussi bien adaptée à la marche hivernale. Les chiens sont également acceptés dans le parc.

Une autre activité qui peut susciter de l’intérêt : le sentier glacé. Ce sentier illuminé en soirée fait 1 km de distance, sillonnant entre les arbres. Le parc est doté d’un petit chalet pour aller mettre les patins. Des toilettes sont aussi accessibles. 

Le parc se trouve en plein cœur de la ville de Rawdon. Il est parfait pour une petite excursion familiale. Plusieurs autres activités hivernales sont offertes comme la sculpture sur glace, du patinage sur le lac Rawdon, des bains nordiques et de nombreux petits commerces.

Situé à Saint-Faustin-du-lac-Carré, les Refuges Perchés offrent des hébergements pas comme les autres. Construits sur le territoire du parc Écotouristique des Laurentides, chacun des 10 refuges s’intègrent de façon originale à son environnement. On y valorise aussi les principes du Sans Trace. En plus, les sentiers de randonnée débutent à votre porte.

Dormir dans un refuge perché est une expérience assez hors du commun. Je pouvais parfois sentir les pas de mon ami qui marchait vibrer jusque dans le lit où j’étais assise! Il ne faut toutefois pas avoir peur, ces habitations ont été construites par une compagnie spécialisée (Vivre Perché). Vous pouvez même trouver sur leur site Web les détails techniques de ce type d’habitation.

Bien sûr, vivre ce genre d’expérience n’est pas que du luxe… Au contraire, j’ai trouvé que nous étions très impliqués dans notre propre confort, car il nous fallait gérer les moindres détails. Le genre de truc dont on ne souci pas nécessairement lorsqu’on loue un chalet moderne où l’eau courante et l’électricité est chose normale.

Principes Sans Trace

Avez-vous déjà entendu parler du Sans Trace? Connaissez-vous? Au total, on compte 7 principes Sans Trace, et les Refuges Perchés les ont adoptés et les ont intégrés dans presque toute leur documentation : surtout la gestion des déchets. D’abord, on nous incite à faire comme à la maison : trier ce qui est poubelle, recyclage et compost. Rapportez toujours tout ce que vous avez apporté! Ensuite, dans la gestion de l’eau, on demande de récupérer notre eau sale (eau grise) et de la verser dans l’endroit indiqué. Un autre aspect qui peut sembler évident… ne pas uriner n’importe où! Et encore moins depuis le balcon de votre refuge… Finalement, on retrouvait aussi des rappels de ne pas arracher l’écorce des arbres, puisque cela les protège.

Randonnées

Il y a une dizaine de sentiers balisés dans le parc Écotouristique des Laurentides. Le sentier du Tour-du-lac (1) est tout simplement hypnotisant. La diversité de la forêt et ses essences d’arbre donnent des décors constamment changeants. Parfois, d’énormes monolithes bordent le sentier, et plusieurs ponceaux permettent de traverser des ruisseaux ou des milieux humides. Certaines zones en bordure du lac du Cordon (le plus gros des trois lacs du parc) sont très bien dégagées de sorte qu’on peut voir la rive de l’autre côté! Environ à mi-chemin, un petit abri a été construit pour permettre une pause en toute saison.

Si vous dormez dans les Refuges Perchés, les frais d’accès sont inclus. Toutefois, si vous être seulement venu randonner, il faut payer si vous êtes âgés de plus de 18 ans.

La Sépaq a annoncé que, dès le mois de mai 2019, les randonneurs pourront accéder aux sentiers en compagnie de leur chien. Bien sûr, certaines conditions et restrictions s’appliquent. Les secteurs admissibles à la présence des chiens seront clairement identifiés.

« Nous avons effectué un travail rigoureux d’analyse des données récoltées dans
cinq parcs nationaux. Nous constatons que les règles établies pour préserver les
milieux naturels et favoriser une cohabitation harmonieuse sont respectées et que
l’expérience client n’est pas affectée négativement par la présence des chiens », a
noté la vice-présidente à l’exploitation des parcs nationaux, Mme Catherine Grenier.

Protection des environnements sensibles

Les parcs nationaux d’Anticosti et de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé ainsi
que le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, en raison de leurs contraintes
biologiques spécifiques et leurs particularités propres, ne s’ouvriront pas aux chiens.

Parcs du projet pilote 

D’ici le printemps 2019, les cinq parcs nationaux qui ont fait partie du projet pilote
(Oka, Jacques-Cartier, Frontenac, Aiguebelle, Lac-Témiscouata) continueront à
accepter les chiens selon les conditions déjà en vigueur.

Ce projet pilote a permis de recueillir d’importantes statistiques favorables à l’accessibilité des chiens. En effet, les restrictions ont été majoritairement respectées :

Je n’ai jamais vraiment été intéressée par les légendes et les contes fantastiques. Harry Potter et compagnie, très peu pour moi. Cependant, en lire est une chose, être partie prenante l’histoire en est une autre!

J’ai eu la chance de visiter la première mouture de Foresta Lumina en 2014. À l’époque, c’était une première dans le genre, et j’avais été complètement envoûtée par l’expérience. Quatre ans plus tard, la magie n’avait pas disparu, et je me suis trouvée ensorcelée de nouveau même si je connaissais déjà l’histoire.

Les « lumineurs », comme on appelle les visiteurs de Foresta Lumina, traversent la forêt du parc de la Gorge de Coaticook une fois la nuit tombée. Ils assistent à la rencontre de Margaret avec le diable, au gré des prouesses multimédias toutes plus impressionnantes les unes que les autres : projections en trois dimensions, éléments interactifs, effets sonores mystérieux et jeux de lumière éblouissants.

Cette histoire enchantée dure le temps d’une heure et s’étire sur plus de 2,6 kilomètres. Ce serait le parcours nocturne le plus long au monde, selon le parc de la Gorge de Coaticook! Sans compter qu’il faut traverser le pont suspendu piétonnier le plus long en Amérique du Nord, au bout duquel un portail mystérieux mène dans ces boisés animés.

Quelques nouveautés pour la cinquième saison

Cette année, Foresta Lumina propose quelques nouveautés. Si le début du parcours est plutôt féérique, une nouvelle projection plonge les lumineurs, rassemblés autour d’un feu, dans une ambiance endiablée, clin d’œil à la légende québécoise de Rose Latulipe.

Autre nouveauté : l’expérience commence dorénavant au centre-ville de Coaticook. Des lanternes à l’ancienne et une trame sonore digne de Poudlard installent une ambiance mystérieuse. À la Place Tillotson, une murale animée par Moment Factory, le studio montréalais qui a conçu le parcours, donne un avant-goût de ce qui attend le visiteur. C’est d’ailleurs à partir de là que quatre navettes enchantées amènent gratuitement les marcheurs jusqu’à Foresta Lumina toutes les 15 minutes. En attendant son taxi vers la forêt enchantée, on peut en profiter pour découvrir les restaurants et les boutiques qui ont pignon sur rue au centre-ville.

Allier nature et technologie

Avec ses exploits multimédias immersifs, Foresta Lumina redonne ses lettres de noblesse à la forêt, un lieu qui nourrit l’imaginaire de petits et grands depuis belle lurette. Pas étonnant que le projet coaticookois ait fait le tour de la planète. Il a d’ailleurs donné naissance à une série de parcours nocturnes illuminés appelés les « Lumina », créés par Moment Factory : Anima Lumina au Zoo sauvage de St-Félicien, Nova Lumina en bordure de mer à Chandler en Gaspésie, Lumina Borealis le premier parcours hivernal à Kingston en Ontario, Tonga Lumina dans la forêt de Mont-Tremblant et, tout récemment, Island Lumina qui se déroule sur une île japonaise!

Que traduit cet engouement pour ces forêts enchantées en 2018? Carence de nature ou absence de féérie dans notre quotidien? Peu importe, car ce qui compte, c’est que la technologie ne fait pas que garder les gens devant un écran. Elle les fait rêver, et surtout, elle les fait marcher, même la nuit tombée.

Le parc régional de la Rivière-du-Nord se situe à Saint-Jérôme, sur le bord de la rivière du Nord. Bien qu’il soit situé à côté de l’autoroute, on ne ressent pas la proximité de la ville lorsqu’on est dans le parc. C’est d’ailleurs une merveilleuse destination familiale, puisque plusieurs activités sont disponibles pour tout le monde et pour tous les goûts. Voici cinq raisons de découvrir le parc.

Le sentier des Arts

Le sentier des Arts est un parcours de 200 m où l’on peut observer des sculptures en bois, qui réfèrent à l’histoire du Québec. Elles sont assez impressionnantes; il est très agréable de voir tout ce travail réalisé. En plus, le sentier longe la rivière et il est paisible de s’y promener.

Les chutes

Parmi les attraits les plus appréciés, on retrouve les chutes de la rivière du Nord. Il est possible d’y faire un pique-nique sur les grandes dalles de roche ou de se reposer sur le bord des cascades. On peut prendre le sentier de l’Énergie, une boucle de 1,6 km ou le sentier Wilson, une boucle de 2 km qui passe sur le pont.

Le sentier Sensoriel

Ce sentier, qui se trouve après le sentier des Arts, est un parcours de 150 m où l’on  propose de suivre une corde attachée aux arbres, de fermer les yeux et de se laisser guider. Ce parcours permet d’écouter la nature et apporte une certaine zénitude.

L’hébertisme

Situé sur l’île, ce sentier se compose de plusieurs petits défis, soit des parcours sur structures de bois ou dans les arbres. Il convient surtout aux enfants, mais il peut être utilisé par les adultes au cœur d’enfant.

Combiner avec d’autres activités plein air

Il est possible de faire plusieurs autres loisirs sur place. Il existe de nombreuses autres randonnées pédestres, mais on peut également pêcher, observer les oiseaux, camper, ou pratiquer des activités nautiques comme du canot, du kayak ou du rabaska.

Il est donc facile de se divertir de différentes façons au parc régional de la Rivière-du-Nord. Ce petit coin de nature en pleine ville est parfait pour toute la famille. Il y a suffisamment d’activités pour que chacun y trouve son compte et s’occupe toute la journée.

Jour 1 : c’est un départ

Le 22 juillet, nous nous retrouvons au tout nouveau Centre de service du Parc, doté d’un centre d’interprétation dont la visite mérite un détour. Nous rencontrons les gardes-parc de Kluane afin de finaliser la planification de nos randonnées, jeter un dernier coup d’oeil sur les cartes topo et s’enregistrer. On nous apprend que le sentier Cottonwood (85 km en 5 jours) ne sera pas de tout repos. Le manque d’entretien et le peu de circulation ont fait en sorte que la végétation a envahie certaines portions de ce sentier, rendant l’orientation et la marche plus complexes.

Contre mauvaise fortune bon cœur, nous décidons de prendre les choses comme elles se présentent. Une journée à la fois sur le sentier sera déjà un bon plan. Nous élaborons tout de même un plan B, au cas où tout ne se passe pas comme nous le souhaitons. Notre plan B consiste à combiner une partie de Cottonwood avec l’ascension d’un sommet qui nous attire beaucoup, celui de King’s Throne (2 000 m). Ce plan B se fait aussi en 5 jours et environ 90 km. Cette fois-ci, par contre, avec un bon dénivelé (plus de 2 496 m aller et retour en une journée).

Il est 14 h. Nos sacs à dos bien remplis, nous nous retrouvons au départ du sentier Cottonwood, au lac Kathleen. Il est tard pour démarrer une randonnée de cette ampleur, mais nous savons aussi qu’il fera jour jusqu’à minuit. Une première section de 17 km nous attend jusqu’à notre lieu de camping pour cette première nuit, la rivière Victoria. Au départ, sur une ancienne route minière, nous croisons rapidement la bifurcation qui, à droite mène au long sentier Cottonwood et, à gauche, vers le sommet King’s Throne. Nous prenons à droite où une montée abrupte nous conduit à un premier point de vue sur le lac Kathleen. Dans cette section, la shépherdie du Canada pousse en abondance et constitue une source de nourriture pour les ours. Nous progressons en ouvrant l’oeil et en faisant du bruit de temps en temps afin de signaler notre présence. Nous prenons conscience que nous serons les seuls humains sur ce sentier au cours des prochains jours.

Nous continuons et traversons une péninsule jusqu’au lac Kathleen que nous retrouvons et longeons de nouveau. Nous sommes à 4 km de notre première destination, le ruisseau Victoria. En chemin sur cette section, nous devons traverser un autre ruisseau. Nous nous approchons d’un autre lac, le lac Louise, situé juste après le lac Kathleen

Arrivés au ruisseau Victoria vers 20 h 30, nous nous installons pour la nuit sur la plage du lac Louise où se jette le ruisseau. Celui-ci est costaud, large et a un débit assez rapide. Comme nous sommes fatigués, nous prenons la sage décision de ne pas le traverser ce soir-là et plutôt attendre le matin. 

Après notre souper, nous faisons un peu de lecture, écrivons notre journal. Une fois installé pour la nuit, de voir le soleil encore très fort à travers la toile de la tente…à 22h,  y a de quoi être insomniaque. 

Jour 2

Le ruisseau Victoria nous apparaît un peu plus franchissable que la veille mais à peine mieux. Fort de notre nuit de sommeil, nous entamons notre traversée sans trop regarder le meilleur endroit pour se faire, sans utiliser la technique de traverse à deux que l’on a pourtant bien apprise. Résultat : J’ai glissé. J’ai évidemment trempé mon matériel. 

À force de travail, j’ai fini par traverser le ruisseau, jeté rapidement mon sac sur le sol pour aller aider Nancy qui elle, n’avançait plus, étant à peine capable de garder son équilibre dans ce courant. Rendu tous les deux de l’autre côté, je me suis mis à frissonner. L’eau de fonte des glaciers, c’est froid. 

Au bout d’une heure, après avoir mis des vêtements secs, après avoir marché de long en large sur la rive pour me réchauffer, j’ai pu récupérer. Pendant ce temps Nancy faisait sécher le matériel. 

Nous montons vers une crête qui nous conduit tranquillement vers le pré Cottonwood, qui offre une vue splendide. En s’approchant du pré, nous trouvons un terrain spongieux et boueux, où nous devons passer un autre petit ruisseau. De l’autre côté, nous arrivons au pré, plus sec, où nous passerons notre deuxième nuit. Nous avons parcouru 35 km à ce jour, et cet arrêt nous fera un grand bien, surtout après cette journée forte en émotions. 

Après notre repas du soir, nous devons décider de notre itinéraire pour les jours suivants. Nous avons 3 jours devant nous. Ou nous continuons sur ce sentier pour 3 jours encore, ou bien nous retournons pour aller au sommet de King’s Throne pour 3 jours aussi, en comptant le retour. Après une longue discussion sur nos réels intérêts, nous décidons que nous retournerons sur nos pas pendant 2 jours (refaire à rebours les 2 premières étapes) et une journée supplémentaire pour faire ce sommet qui nous attire tant.

Jours 3 à 5 : le sommet King’s Throne
20 km aller-retour, 1 258 m de dénivelé positif

Le sentier King’s Throne se divise en deux sections, une première section rocheuse serpente pour un dénivelé de 548 m sur 5 km, assez pentue par occasion. Cette section de sentier mène au «siège du trône du roi», qui est un cirque montagneux situé au pied de la crête de cette large montagne. Dans le cirque, la neige est permanente. La plupart des gens s’y arrête pour une pause avant de redescendre, en raison du fait que c’est là que le sentier balisé s’arrête. Avec la marche d’approche de 2 km (aller seulement) cette rando est de 14 km aller-retour. 

Quant à la seconde section, que l’on emprunte sur la gauche du cirque, elle est beaucoup plus à pic (un dénivelé de 710 m sur 3 km dont 1 km presque qu’à plat au sommet), il n’y a pas de sentier balisé et chacun y va à ses risques. Le descriptif indique qu’il faut une certaine expérience pour faire cette section, y compris des connaissances en carte et boussole. Selon nous, cet avertissement est exagéré, car il est facile de s’orienter sans carte sur ce parcours. Il est vrai toutefois que les gens qui ont peur des hauteurs ou des vertiges peuvent avoir quelques malaises.

En fait, le parcours pour atteindre la crête sommitale consiste en une autre crête, acérée et vertigineuse, souvent glissante en raison de la poussière et de la roche qui, parfois, se dérobe sous nos pieds. À l’occasion, nous devons nous agripper avec les mains. Comme nous sommes très exposés sur cette section, le vent à cette altitude est un autre facteur de risque. Mais, croyez-nous, l’effort et les quelques sensations fortes en valent vraiment la peine, car la vue vers le nord et les nombreux autres sommets du parc est spectaculaire! Une fois sur la crête supérieure, il reste environ 1 km avec peu de dénivelé avant d’atteindre le pic le plus élevé, à près de 2 000 m d’altitude. 

Après les quelques photos de circonstance, le retour se fait avec plus de prudence encore que lors de la montée. Nous allons donc très lentement pour éviter une glissade malheureuse et un risque de blessure.

C’est donc après une marche de 7,5 heures pour cette dernière journée de notre première longue sortie au parc de Kluane que nous retrouvons notre campement pour une dernière nuit avant le retour vers Haines Junction… satisfaits.

Nous voilà à l’aéroport de Whitehorse; il est 15 h 40, heure locale, le 21 juillet. Il y a trois heures de décalage avec le Québec. Comme pour chacun de nos voyages, l’arrivée dans une nouvelle contrée est toujours une expérience enivrante, à la limite surréaliste. Nous sommes, ma conjointe Nancy et moi, curieux et excités de découvrir au cours des 25 prochains jours ce « pays » de montagnes et de lacs, mais aussi un pays où il y a le soleil de minuit, des gens hors norme et une faune sauvage omniprésente : notre pays des merveilles pour cet été.

Après avoir récupéré nos bagages, nous prenons un taxi pour nous rendre au centre-ville de Whitehorse afin de finaliser quelques achats. Il y a des provisions à prendre pour nos longues randonnées et les dernières pièces de matériel, dont une bombonne de poivre de cayenne, format ours svp. Eh oui, c’est aussi une réalité au Yukon, il y a des ours : des noirs, les plus nombreux, et des Grizzlis, les plus gros.

En fin d’après-midi cette journée-là, alors que le soleil est encore très haut, nous rencontrons assez peu de circulation sur l’autoroute 1 (Alaska Highway) entre Whitehorse et Haines Junction (156 km plus à l’ouest). En effet, outre les touristes assez nombreux en été, le Yukon ne compte qu’une population de 36 304 habitants, dont 27 687 dans la capitale, Whitehorse, sur un territoire qui fait presque le tiers de celui du Québec*. Si on veut de la tranquillité, le Yukon est une destination de choix.

*En date de septembre 2012. Source : http://www.tourismeyukon.ca/Tout-savoir/Quelques-donn%C3%A9s-sur-le-Yukon

Parc de Kluane (prononcé Klou-â-ni)

Avant de décrire nos randonnées, je prendrai quelques minutes pour vous parler du parc national de Kluane, qui compte une réserve naturelle reconnue par l’Unesco. Avec les parcs voisins de l’Alaska et de la Colombie-Britannique, le parc et la réserve de Kluane constituent le plus vaste territoire protégé au monde chevauchant deux pays. Ce parc est aussi le territoire des Premières Nations que sont les Tutchones du Sud. Le parc et la réserve ont une superficie de 22 000 km², ce qui en fait l’un des plus grands parcs du Canada.

Géré par Parcs Canada, il abrite les montagnes St Elias, lesquelles représentent les plus hauts sommets du pays dont le fameux mont Logan (5 959 m). Celui-ci s’élève à seulement 230 m de moins que le Denali en Alaska, plus populaire mais moins exigeant à gravir que le mont Logan. Outre ce dernier, les montagnes St Elias abritent le mont St Elias lui-même (5 489 m), situé à la frontière du Yukon et de l’Alaska, le mont Lucania (5 226 m)  et le mont King (5 173 m) pour ne nommer que ceux-là.

Le parc de Kluane possède aussi l’un des plus grand champs de neige et de glaces hors pôles au monde.

« La rivière qui s’élargit » Voilà ce que signifie le mot Qamaniq en langue inuite.

« L’élargissement » de nos frontières, de notre vision du monde, des peuples, de la nature, de nous–mêmes. Qamamiq, c’est quatre filles de différents horizons : Pascale, Maryse, Caroline et puis Charlotte, une jeune femme originaire du Nunavut. À 48 heures de vol de George River, au nord de Kujjuak, ces filles ont eu la chance de découvrir un monde complètement différent.  Elles ont pu découvrir le Parc Kuururjuak grâce à plusieurs collaborations avec les gens de la communauté.

Quatre filles avec un but commun, celui d’aller à la rencontre du Grand Nord et de son univers, particulièrement de ces femmes qui peuplent ce petit bout du monde. Mettre en lumière l’histoire des Inuites qui, pendant longtemps, ont vécu dans l’ombre et dans la noirceur. Se connecter avec l’environnement directement. Le comprendre, pour mieux le protéger.

« Dans les médias, on commence de plus en plus à s’intéresser à la condition des Inuits, depuis ces dernières années. Malheureusement, on a longtemps voulu effacer leur histoire, leur langue et leur culture. Pourtant, leurs connaissances sur la nature, comme les plantes médicinales, le mouvement de l’eau, du ciel, des étoiles, toutes ces connaissances sont précieuses. On veut ouvrir les yeux des gens sur leur situation, particulièrement la condition des femmes inuites. D’où l’importance de la participation de Charlotte. » — Caroline Côté, photographe

Qamaniq est un projet-accès avant tout sur l’échange entre les filles et la communauté. « Ensemble, on va plus loin », c’est ce que les filles ont voulu partager comme message à travers ce projet porteur d’espoir et de changement.

Aucune performance, pas de temps record, seulement le partage et l’échange.

C’est donc dans cette optique qu’est né le projet Qamaniq. Bien qu’elles ne se considéraient pas comme de grandes coureuses, elles ont décidé d’y aller à fond dans cette entreprise. Qamaniq est avant tout un projet documentaire portant sur l’importance de protéger l’environnement en s’alliant avec les gens du terrain.  C’est dans cette optique que l’équipe s’est alliée et impliquée auprès de l’organisme Pure Nat, spécialisé en protection de l’environnement et dans le nettoyage de sites d’enfouissement illégaux.  Au final, l’équipe n’a pas trouvé ce type de site d’enfouissement sur leur route. Tout de même, elles ont pu en apprendre davantage sur la protection de l’environnement et sur les gens qui assurent la protection du Parc Kuururjuak.

Les ancêtres de Charlotte sont venus chasser les caribous dans ce parc. Chanteuse de gorge, elle a tout de même accepté de se joindre au projet pour courir.   « Mère de deux enfants, Charlotte est une force de la nature et fut une inspiration tout au long du projet », me raconte Caroline.

Près de 20 km de course pendant 6 jours. En tout, elles ont parcouru plus de 100 km dans le froid et des conditions difficiles. Les défis étaient effectivement nombreux. Mise à part Caroline, la plupart des filles n’avaient jamais fait autant de camping et vécu de manière aussi rudimentaire. De plus, les filles se connaissaient peu. Malgré tout, une grande complicité s’est installée entre elles. Dans les moments les plus difficiles, elles ont su se soutenir et pousser leurs limites au maximum dans le but de connecter réellement avec la nature.

Remplir sa bouteille d’eau dans une source naturelle, s’abriter, se nourrir, se protéger des intempéries et de la faune… toutes ces petites choses qui nous permettent de vraiment connecter avec nous-mêmes et l’environnement. Chaque douleur ressentie était vécue comme une forme de catharsis.

« Charlotte racontait souvent à quel point son peuple avait souffert. Ses propres douleurs lui rappelaient celles de son peuple, la motivaient à poursuivre le défi et à dépasser ses propres limites. », m’explique Caroline.

Et que dire des paysages?

Des vallées à perte de vue, des glaciers, des rivières, une faune et une nature riches… et des mouches noires! Eh oui! Pas facile de filmer dans ces conditions, mais les filles ont su relever le défi haut la main!

L’équipe est présentement en phase de montage et souhaite envoyer le documentaire dans différents festivals et événements, dont au Trails In Motion.

Pour en savoir plus : https://www.qamaniq.com/la-grande-aventure

Photo by Hans Veth on Unsplash

Texte : Jean-Paul Lahaie
Publié dans l’édition automne 2015 | Volume 27 numéro 1 

S’il y a quelque chose qui peut rendre une randonnée pédestre désagréable, c’est bien de s’imaginer rencontrer un ours dans le sentier. Parlez-en aux personnes qui ont peur des ours. Elles vous diront qu’elles ne font jamais de randonnée dans une région où il y a une possibilité d’en rencontrer un. C’est bien dommage, car elles restreignent sérieusement leur terrain de jeux!

La peur est un comportement normal et est reliée à un réflexe de survie. Cette crainte légitime de l’ours doit nous amener à prendre des mesures raisonnables pour nous protéger pendant notre randonnée en milieu forestier. Nous devons apprendre à connaître le comportement de l’ours et ne pas nuire à son équilibre naturel en négligeant d’entreposer notre nourriture ou nos déchets de façon sécuritaire.

Il y a des ours noirs dans à peu près toutes les forêts du Québec. On en dénombre de 50 000 à 70 000 selon les années. Si vous faites souvent de la randonnée, il est fort possible qu’un ours vous ait déjà observé, qu’il ait pris peur et ait déguerpi sans se faire repérer.

L’ours, animal timide, n’aime pas rencontrer des humains qui sont, à ses yeux, une source de problèmes à éviter. Les ours les plus téméraires sont morts dans les trois derniers siècles (l’homme blanc, avec ses armes à feu, a réduit considérablement le nombre d’ours en Amérique du Nord) et les plus peureux sont les seuls à avoir survécu. Il y a un problème quand l’ours n’a plus peur des humains, à la suite du comportement d’individus qui l’ont attiré avec de la nourriture. C’est un animal intelligent, capable de faire l’association entre nourriture facilement accessible et présence d’humains.

Rencontres non désirées

Deux types de rencontre sont possibles : en sentier ou au campement.
EN SENTIER : les rencontres sont généralement le fruit du hasard. L’ours a un comportement assez imprévisible dans ces circonstances et c’est le langage corporel de l’animal qui va vous renseigner sur la suite des choses.

1. L’ours est nonchalant et continue ses activités sans se préoccuper de vous. C’est la situation la plus courante. Reculez lentement jusqu’à au moins 100 m et attendez qu’il parte. Ne tentez pas de passer près de lui pour continuer votre randonnée. Si vous entrez dans sa « bulle », son humeur peut devenir exécrable.
2. L’ours donne des signes d’agitation : ses oreilles s’aplatissent, il frappe le sol avec ses pattes, souffle, grogne, claque des dents… C’est signe qu’il pourrait charger à tout moment. Il a peur et veut protéger son territoire ou ses petits. Reculez lentement tout en l’observant sans le regarder directement dans les yeux. Ne courez pas, car il pourrait vous prendre pour une proie. S’il charge et vous touche, défendez-vous avec tout ce que vous pouvez. Ne faites pas le mort. Ne montez pas dans un arbre; c’est inutile, car il grimpe plus vite que vous. C’est dans cette circonstance que vous allez regretter de ne pas avoir une bombe aérosol au poivre de Cayenne. On ne le répétera jamais assez : dans les régions où il y a des ours, on doit avoir une canette de poivre de Cayenne à portée de la main. Au pays des ours, il faut circuler en groupe serré de quatre personnes ou plus (conservez une distance maximale de 1,5 m entre chaque personne) pour avoir l’assurance qu’un ours ne vous chargera pas lors d’une éventuelle rencontre. Statistiquement, il n’y a jamais eu d’attaque contre un groupe de cette taille.
3. Vous apercevez un ours qui court droit vers vous sans signe apparent d’agressivité. Vous avez rencontré un prédateur et vous devez vous défendre avec n’importe quoi (bâton, roches, poivre de Cayenne, etc.). Vous défendez votre vie. Cette situation est extrêmement rare, mais très dangereuse.

AU CAMPEMENT : par un beau soir d’été, un ours visite votre campement. Cette situation est totalement différente d’une rencontre en sentier. Cet ours connaît les humains, n’en a pas peur et cherche de la nourriture, car il en a déjà trouvé chez d’autres randonneurs négligents qui vous ont précédé. Cette situation est dangereuse et on doit prendre les moyens pour le faire fuir et le dissuader de revenir : klaxon à air comprimé (pour bateau), grenade assourdissante (Bear Banger), poivre de Cayenne, etc. pour lui signifier de ne pas rôder près de chez vous. S’il persiste à revenir, vous allez passer une nuit très courte. Pourquoi insiste-t-il tant? C’est peut-être que vous n’avez pas pris les précautions nécessaires pour entreposer dans un endroit inaccessible tout ce qui a une odeur. Pour un ours, tout ce qui dégage un « parfum » peut se manger. N’éteignez pas votre feu de camp avec un reste de soupe. Entreposez votre nourriture et vos déchets à 100 m de votre tente, suspendus entre deux arbres, à au moins 4 m du sol. Évitez les aliments qui dégagent des effluves de restaurant exotique. Ces charmants ursidés sentent vos aliments jusqu’à 3 km de distance. N’enduisez pas votre tente avec du poivre de Cayenne dans l’espoir de les repousser. Les ours aiment le goût du piment et vont venir lécher votre tente. À déconseiller fortement…

La pire situation que l’on puisse imaginer, c’est un ours qui entre dans la tente pendant qu’on y est. Si cela vous arrive, ne restez pas dans votre sac de couchage ni dans votre abri de toile. Pratiquez une ouverture dans la paroi de votre tente avec votre couteau et sortez! Ce sera plus facile de vous défendre. Vous avez affaire à un prédateur. Faites preuve d’une grande agressivité en utilisant tout ce que vous pouvez trouver pour l’attaquer. Frappez essentiellement le museau et les yeux, car les autres parties du corps sont peu sensibles aux coups. Heureusement, cette situation arrive très rarement. Il y a dix fois plus de risque de mourir foudroyé que d’être victime de ce genre d’attaque.

Souhaitons que ces renseignements démystifient les rencontres potentielles avec les ours et atténuent la peur que vous avez développée à la suite des récits spectaculaires véhiculés par les médias à sensation.

Jean-Paul Lahaie est bénévole à la Fédération québécoise de la marche et guide pour Rando Plein Air.