En 1998, je publiais mon premier reportage pour la revue Marche (aujourd’hui Rando Québec). À la faveur de cette nouvelle collaboration, je proposais un entretien avec Eudore Fortin, le créateur de la Traversée de Charlevoix. Notre entrevue avait pris la forme d’une excursion sur un de ses sentiers préférés, une randonnée jusqu’au sommet du mont Dôme. J’étais impressionné par ce monument de la nature qui, à 68 ans à l’époque, multipliait les projets tout en assurant le fonctionnement de son entreprise 7/7. Maintenant âgé de 93 ans, il est toujours dans une forme étonnante. On aurait pu marcher un sentier, mais voyez-vous, Eudore n’a rien à prouver, il a même accroché ses bottes pour de bon. Mieux! il les a transformées en nichoir pour oiseaux (photo à l’appui). Je le retrouve aujourd’hui dans sa cuisine, en train de faire la popote. Rien n’arrête celui que je dénommais à l’époque « le semeur de sentiers ».

« J’appartenais à la nature, je rêvais de vivre dans la forêt », me confie Eudore. La forêt est imprégnée dans ses gènes, puisque son père était coureur des bois. Dans sa jeunesse, la maison familiale se situait à la limite de ce qui est devenu le parc des Grands-Jardins. À l’époque, le mont du Lac des Cygnes possédait sur son sommet une tour de surveillance des incendies de forêt. À 16 ans, il devient gardien de la tour à feu. Durant trois étés, l’escalade de cette montagne sera son quotidien. Pendant cinq printemps, notre agile gaillard sera aussi draveur.

Par la suite, après avoir pratiqué divers métiers sans rapport avec le plein air, voici qu’en 1977, Eudore est approché par la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME) pour développer un réseau de sentiers menant aux parois d’escalade du secteur du Dôme. Un jour, Daniel Dupuis, alors directeur technique de la FQME, confie à Eudore que les espaces sauvages de l’arrière-pays représentent à ses yeux un endroit prédestiné pour un sentier de longue randonnée. Il sait bien que seul Eudore peut mener à terme un tel projet. Le soir même, de retour chez lui, ce dernier déploie une série de cartes topos sur le parquet de sa cuisine et dresse sans attendre les tracés possibles pour un sentier. Les jours suivants, il réalise ses premiers relevés sur le terrain et établit les plans d’un parcours reliant les Grands-Jardins au mont Grand-Fonds tout en incluant le secteur des Hautes-Gorges.

Grâce à lui, le plein air allait envahir le territoire des chasseurs et des compagnies forestières. C’est ainsi que débutent les aventures du semeur de sentiers dans l’arrière-pays de Charlevoix.

Le semeur de sentiers à l’œuvre

Aidé par la FQME, il obtient des subventions de la part des deux paliers de gouvernement. Dès l’automne 1977, avec une équipe de cinq personnes, il défriche des sentiers, érige des ponts et termine la construction de quatre refuges qui seront prêts pour l’hiver 1978. Si au départ le parcours fut développé pour la randonnée en ski hors-piste, il faudra attendre quelques années pour qu’il soit aménagé pour la randonnée pédestre. Développer un sentier, me dit-il, c’était souvent partir avec de lourds matériaux sur le dos, pendant plusieurs heures, pour simplement accéder à la section de forêt à aménager.

Pendant 40 ans, il travaille sans relâche à faire vivre et grandir cet organisme à but non lucratif qu’est la Traversée de Charlevoix. Je présume que sur un aussi long parcours et après tant d’années, sa mémoire a dû emmagasiner une multitude de mésaventures et d’anecdotes.

Ne serait-ce que les sauvetages en hiver, il a dû en réaliser chaque année. Il se rappelle qu’un soir, alors qu’il chantait dans la chorale de Saint-Urbain pour la messe de minuit, voici qu’il doit se changer en vitesse et enfourcher sa motoneige pour aller rescaper un blessé sur le sentier. Il ne sera de retour à la maison qu’au petit matin, à 6 h 30. Mais il y a eu pire. Imaginez un sauvetage dans une tempête dont les accumulations totalisent 90 cm de neige! Il doit alors réquisitionner quatre autres motoneigistes pour affronter l’épaisse couverture de neige. À tour de rôle, ils se relaient pour réussir à progresser sur le parcours. Alors qu’ils approchent du but, les réserves d’essence devenues insuffisantes les obligent à retourner se ravitailler. Ce n’est qu’au matin qu’ils réussissent à sortir le blessé pour le conduire à l’hôpital. Mais de retour chez lui, Eudore doit repartir pour s’attaquer au transport des bagages et de la nourriture pour des groupes d’excursionnistes déjà engagés dans la traversée. Il me confie avoir travaillé 50 heures d’affilée sans dormir. Il faut dire qu’au début et pendant 13 ans, il est seul à s’occuper du bureau, du transport des bagages et de l’entretien des sentiers et ce, 7/7. Il me lance « Quand j’y pense aujourd’hui, je me demande comment j’étais fait (sic) ».

Je ne vous cache pas que je suis impressionné par son étonnante mémoire. Tout au long de notre entretien, il se souvient des moindres détails : le nom des personnes, les lieux, les événements. J’avoue que moi non plus je ne sais pas comment il est fait (sic).

N’oublions pas sa complice, Johanne Leduc, celle qui fut sa directrice générale pendant 23 ans. C’est elle qui est venue lui prêter main-forte en prenant en charge l’accueil, la coordination et les finances de l’entreprise. C’est une personne qui ne comptait pas ses heures, souligne Eudore. Depuis la retraite de Johanne, la gestion de l’entreprise a été donnée à Sentiers Québec-Charlevoix, qui poursuit fidèlement la vocation de la Traversée de Charlevoix.

Mont Eudore-Fortin

En quittant Eudore, j’ai un autre projet en tête, celui d’aller grimper le mont Eudore-Fortin. Eh oui! notre développeur de sentiers a même une montagne à son nom dans son coin de pays. Comment notre héros peut-il bien être le personnage éponyme d’une montagne puisque, selon les règles de la Commission de toponymie du Québec, seuls les noms de personnes mortes depuis au moins un an peuvent servir à désigner des lieux? Bien que cette désignation soit pour l’instant officieuse, on la retrouve à divers endroits, même sur les incontournables cartes de Google Maps.

Sur la cime de la montagne, à 954 mètres d’altitude, une plaque dédiée à Eudore identifie le fondateur de la Traversée de Charlevoix. Cette plaque, tout comme la création du sentier ainsi que les démarches pour baptiser la montagne sont des initiatives des bénévoles du Club des ami·es de la Traversée de Charlevoix. Ce groupe d’une centaine de membres s’affaire à maintenir les 180 km de sentiers de longues et courtes randonnées.

Quelle belle montagne à parcourir! Son long sommet dégagé offre un panorama de 360 degrés sur les grands espaces ondulés de l’arrière-pays. Que de montagnes à admirer, du mont du Lac des Cygnes jusqu’au mont des Morios avec, en toile de fond, le secteur de Grand-Fonds et des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie! Franc sud, s’étale la vallée du cratère de Charlevoix avec le mont des Éboulements en clé de voûte.

Le lendemain à mon retour, après une nuit passée à l’un des trois refuges du secteur du Lac à l’Écluse, je fais un dernier arrêt chez Eudore pour lui apporter des bleuets cueillis sur sa montagne. Il est en train de cuisiner une énorme compote de pomme. Je lui fais remarquer qu’il semble avoir toujours le même élan pour ses nouvelles passions. Et lui de me répondre : « Je suis aussi aventurier en cuisine que je l’étais en plein air! » Wow! Est-ce que notre semeur de sentiers serait devenu un Ricardo des montagnes? Une autre aventure à suivre!

Retrouvez les sentiers de la Traversée de Charlevoix sur Balise!

170 km en sol d’aventure

Texte et photos : Claude Côté 

Après deux reports de nos réservations en deux ans en raison de la pandémie qui sévissait sur la planète, l’occasion s’est enfin présentée pour que nous puissions mettre à exécution notre grande excursion du Tour du Mont-Blanc, communément appelé le TMB. Au menu, un parcours en boucle de 170 km en neuf jours sur le mythique sentier qui ceinture le massif du Mont-Blanc à travers la France, la Suisse et l’Italie. Point de départ et d’arrivée : Chamonix. Avec ses 10 000 mètres de dénivelé positif annoncé, le programme du tour s’annonce quelque peu costaud, mais sublime. 

À Chamonix, la veille du départ de notre expédition, c’est le coup d’envoi de la 19e édition de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc. Il s’agit de l’une des plus prestigieuses et difficiles courses en montagne de la planète. En face de notre auberge, près du premier ravitaillement, nous voyons défiler les 2300 ultramarathonien·nes participants. Les 2/3 vont réussir l’exploit en moins de 46 heures et 30 minutes. C’est le temps maximum autorisé, les autres seront disqualifiés. Le vainqueur réussira cette prouesse incroyable en moins de 20 heures. De notre côté, nous réaliserons les 170 kilomètres du tour en neuf jours. C’est un peu gênant, mais je ne suis ultra dans rien et je déteste les combats contre la montre. 

Inscrits au grand tour intégral auprès d’une agence de France, mes trois amis du Québec et moi sommes au point de départ au jour et à l’heure convenus où nous attend Sam, le guide accompagnateur, et 11 autres marcheurs provenant de France, de Belgique et de Singapour. Après les présentations d’usage, le signal est donné et nous nous attaquons au parcours d’un pas décidé pour découvrir un massif qui inclut ouf! trois pays, sept vallées, 71 glaciers et 400 sommets! 

Une chose me chicote dès le départ. Nous allons effectuer le grand tour dans le sens horaire alors que tous les récits, reportages et topoguides que j’ai consultés présentent la randonnée en sens antihoraire. Pour Sam, notre guide, un sens ou l’autre n’a pas d’importance. Mais pour moi qui voulais suivre notre périple à travers mon topoguide, cela veut dire que je devrai le lire à reculons! Ce changement de cap aura au moins une conséquence heureuse, car nous croiserons sur le sentier les premiers coureurs qui sont en fin de course de l’Ultra-Trail. Ceux-ci ne sont qu’à quelques heures de l’arrivée. Au passage de chacun des athlètes, on se place en retrait de la piste et on les ovationne. J’avoue que la plupart ressemblent un peu à des zombies, pour ne pas dire qu’ils ont l’air carrément claqués. Mais, surprise! Nous croisons une marathonienne, et j’entrevois le drapeau canadien et le prénom « Marianne » sur son matricule. Elle est tout sourire et d’une forme étonnante. J’apprendrai plus tard qu’il s’agit de la Québécoise Marianne Hogan qui, malgré de graves douleurs à la hanche gauche en fin de course, terminera au deuxième rang chez les femmes. Je conserve en mémoire cette persévérance inébranlable comme source d’inspiration. 

Au premier jour de notre randonnée, évoluant sur le versant opposé de la vallée de Chamonix, nous avons droit à des panoramas d’une grande beauté sur les glaciers culminants du massif et en particulier sur « l’Everest des Alpes » : le mont Blanc (4810 m). 

Au cours de la première nuit, de la fenêtre de notre auberge, je jette un coup d’œil sur la montagne et je remarque des lampes frontales qui défilent là-haut sur les collines. Sam nous raconte le lendemain que les participant·es de l’Ultra-Trail qui connaissent les conditions les plus difficiles et les plus dangereuses sont ceux et celles qui courent pour une deuxième nuit de suite. 

Au matin, à partir du village de Tour, nous entreprenons la longue ascension vers les hautes prairies en altitude que l’on nomme les alpages. Ces champs de pâturage en haute montagne sont couverts d’une herbe rase, tondue par les vaches, les bovins ou les moutons. Là-haut, j’ai l’occasion d’observer la version moderne du légendaire berger avec son troupeau de brebis. Très concentré à jouer sur son cellulaire, il laisse à ses deux chiens le soin de garder le troupeau. 

La Suisse impeccable 

Tout en haut, au col de Balme, le sentier joue à saute-frontière. Curieusement, pas de poste de douane à l’horizon, même pas une borne, tout juste un petit panneau de direction. À Trient, premier village de Suisse, on dépose nos sacs à dos pour la nuit. Ce qui frappe dans ce pays, c’est la propreté. Tout est si bien rangé, ordonné, soigné, et réglé… comme une vraie montre suisse!

Le lendemain, nous amorçons un véritable jeu de montagnes russes. Sur le plus haut perchoir, à près de 2000 m d’altitude, nous nous faufilons au milieu d’un alpage de bœufs Herens. Cloche au cou, ces gros bovins noirs typiques des montagnes de Suisse nous offrent un véritable carillon champêtre. Droit devant, se dévoile la vallée du Rhône, encaissée entre les montagnes. Les nombreux vignobles accrochés aux pentes escarpées de ces dernières me rappellent qu’à 23 ans, au cours d’un voyage « auto-stop et sac-à-dos », j’avais fait les vendanges ici-même à flanc de vallée, pour un bon cru qui s’appelle « Le Fendant ». Heureux hasard, c’est le vin que propose justement l’auberge où nous dormons ce soir-là. 

Le lendemain, nous traversons Champex-Lac et son bassin créé par les anciennes avancées glaciaires. Cette contrée a un air qui m’est familier. À juste titre, on surnomme la région « Le Petit Canada ». Les forêts de conifères et la forme des collines… il y a de quoi s’y méprendre. Mais dès que se profile une construction alpine avec le bon vieux chalet suisse typique, c’est indéniable que nous sommes chez les Helvètes! Quelques panneaux et des publicités nous rappellent que Champex est le pays du St-Bernard. Dommage, on n’en verra pas un seul sinon sur les panneaux. Ces anciens alliés des chanoines qui, jadis, portaient secours aux voyageurs en montagne, ne sont plus en service. Les hélicos ont pris la relève. 

De tout notre TMB, c’est la fraction sud de la Suisse qui présente les paysages les moins spectaculaires. Le mont Blanc n’est plus à portée de vue depuis la France et nous devons avouer que le Petit Canada n’a pas de quoi nous enflammer.

La belle Italie 

C’est en haut du Grand col Ferret (2537 m) que s’effectue le passage en Italie. La dernière montée en sol suisse s’accomplit au milieu d’un paysage à demi coincé dans le brouillard. Pour contrecarrer les mines blasées, Sam nous promet une grande surprise, tout en haut sur le col. Notre incrédulité sera finalement vaincue à l’instant où nous y poserons les pieds. Wow! La surprise! D’un seul coup d’œil, c’est tout le Val Ferret italien qui s’ouvre devant nous à perte de vue. Au premier plan de cette large vallée, l’imposante Aiguille de Leschaud, si haute que les nuages culbutent sur son sommet. Attenant à cette dernière, la blanche vallée du glacier de Pré de Bar. Que dire du pic du mont Dolent, juste à droite, point de rencontre des frontières de Suisse, de France et d’Italie! 

Après une nuit dans la vallée, nous grimpons sur un long balcon avec des vues impressionnantes sur l’autre versant. Un « balcon » est un terme usuel sur le TMB pour décrire une longue terrasse plane en altitude offrant des vues panoramiques. Ces vues ne manquent pas d’intérêt. En un seul coup d’œil, notre regard embrasse quelques-unes des plus belles sections du vaste massif alpin incluant le mont Blanc. Nous filerons ainsi jusqu’à Courmayeur, station alpine réputée à l’architecture soignée. C’est un peu la Chamonix italienne.

Côté bouffe, c’est en Italie que nous expérimenterons le meilleur et le pire : un buffet royal à volonté au refuge du Val Ferret alors que c’est la cure de rationnement à celui de Courmayeur. Ce dernier hérite de la palme du pire petit-déjeuner qu’on pouvait imaginer avec son assiette de charcuteries froides accompagnée d’une poudre de faux café doublée d’un pichet d’eau chaude! En Suisse, nous avions eu droit aux spécialités du pays : fondue au fromage un soir suivie de la typique raclette le lendemain. Et c’est sans compter le fromage qui accompagnait aussi le quotidien de nos lunchs; bref, mon palais a bien apprécié, mais mon cholestérol a sûrement grimpé à des hauteurs alpines! 

Retour en France 

Après la belle Italie, c’est le retour en France via le col de la Seigne (2516 m), un passage millénaire déjà fréquenté dans l’Antiquité. Comme pour les frontières antérieures, la transition se fait au sommet d’un col de montagne, précédée de grimpes et descentes à répétition. Heureusement pour nos genoux, ce soir-là notre logis n’est pas trop éloigné de la frontière. Au refuge des Mottets (1864 m), ce sera notre seul hébergement isolé en montagne de toute l’expédition. Comme baptême initiatique, nous dormons dans une ancienne bergerie sans chauffage ni électricité. Imaginez 40 dormeurs étalés en rangs d’oignons, y compris, en complément, une funeste chorale d’éminents ronfleurs. Pour nous faire oublier cette étable rustique et pour le moins insolite, nous aurons droit à un succulent repas et par surcroît… à volonté! Comme supplément, la maître-aubergiste, excellente animatrice et virtuose, réussit à faire chanter ses convives de façon déchaînée grâce à ses vieux refrains festifs, épaulée de son orgue de barbarie.

De retour sur le sentier, nous poursuivons notre parcours, qui nous conduit au fond de la vallée jusqu’à la ville des Glaciers. Ce hameau est trop petit pour être qualifié de village, et nous n’apercevons aucun glacier à l’horizon. Ont-ils fondu? Nous sommes au début de septembre… À partir de là, nous enfilons une des variantes du TMB pour grimper jusqu’au col des Fours à 2665 m, point culminant de nos neuf jours de randonnée.  

Nous voilà atrocement engagés dans une montée qui n’en finit plus. Comme pour toutes les longues et intenses ascensions précédentes, mon cœur palpite à fond de train. C’est Sam qui donne la cadence et son rythme est étourdissant. Frénétique et inépuisable, cet athlète est pire que le lapin au tambour des vieilles publicités de Duracell. Il se permet même des sorties de jogging après nos journées de randonnée. Heureusement, le jour, notre fougueux survolté sait refréner sa passion quand vient le temps de se sustenter.

Au col des Fours, nous évoluons dans un désert de pierres orangées aux origines énigmatiques. Ce décor, un tantinet lunaire, nous accompagne jusqu’au col du Bonhomme. Après les pentes d’éboulis caillouteux du secteur des Fours, nous retrouvons les plaines verdoyantes, et moi, mon souffle. Nous traversons la réserve naturelle de Contamines-Montjoie, la plus haute de France. S’ensuit une descente jusqu’au village du même nom où nous passons la nuit. Je risque une question candide à l’aubergiste, qui me répond bien humblement qu’il faut appeler les habitants du village des Contaminards et non… des contaminés.

Retour sur les hautes collines alpines après une traversée du village qui n’en finit plus. Nous abordons la réputée vertigineuse passerelle de Bionnassay, qui domine te torrent d’un des sept grands glaciers du massif. L’effet de vertige de cette passerelle tient surtout à son instabilité. Quant à l’imposant torrent, du fait des changements climatiques, on devine que ses jours sont comptés.  

La force des paysages continue de nous insuffler de l’énergie durant cette dernière journée du TMB. Avant d’entrevoir Chamonix, alors que nous nous apprêtons à entamer la longue et dernière descente, nous croisons le train à crémaillère du Mont-Blanc, qui grimpe à plus de 2300 mètres d’altitude, jusqu’au panorama du Nid d’Aigle. C’est bien étrange d’assister au passage d’un train si haut dans les Alpes. Cette dernière descente se termine aux Houches, à l’entrée de Chamonix, au milieu d’une horde de touristes. C’est le temps des adieux! Sam nous apprend qu’il repart guider un autre groupe sur le TMB le lendemain matin. C’est dingue! Ce garçon n’a de cesse de nous étonner! Alors que nous envisageons un repos tout de même bien mérité, lui, à peine arrivé, ses piles sont déjà rechargées et il est prêt pour une nouvelle expédition!

 Livre : Haute altitude : du trek à l’expédition 

Cet article est initialement paru dans la revue d’hiver 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Si la région de Baie-Comeau ne manque pas de lieux d’intérêt pour la pratique de la raquette, une initiative audacieuse d’un groupe de citoyens locaux a permis d’en élargir l’éventail tout en donnant accès à des panoramas sublimes jadis inaccessibles, et ce, gratuitement.

En 2016, Rémi Bourque, un citoyen de Baie-Comeau, grand amateur de raquette et de vélo, rêve de développer un sentier de raquette qui relierait le mont Ti-Basse, à l’est de Baie-Comeau, à la route 389 qui rejoint la centrale Manic-5 . Ce projet audacieux de 12 kilomètres en territoire vierge permettrait de mettre en valeur les paysages uniques de montagnes et de lacs sauvages de ce secteur.

Dès l’automne de la même année, Rémi Bourque, aidé de ses amis Denis Villeneuve, Luc Pelletier et Guy Hall, entame le déboisement et le balisage d’un premier tronçon. Malheureusement, en août 2017, Rémi décède dans un accident de travail. Ce tragique événement aurait pu signifier la fin du projet. Mais au contraire, cette triste mésaventure stimule les amis de Rémi à mener à terme son rêve. Le projet prend dès lors un sens emblématique. Ce sera une façon de lui rendre hommage et d’honorer sa mémoire : on baptisera le sentier en son honneur .

D’autres amis viendront se greffer à l’équipe de départ. Sécateurs en main, le groupe de bénévoles s’attaquera avec détermination à la tâche du déboisement. Les 12 km de sentier sont finalisés en février 2018. Pour le balisage, les bénévoles choisissent d’installer des fanions rigides, faits à partir de crazy carpets, disposés à tous les 25-50 mètres, sans oublier les flèches et les rappels de distance aménagés aux points stratégiques du sentier. De plus, la nièce de Rémi crée une carte détaillée des pistes, en couleur, incluant les distances et les courbes de niveau. Enfin, à l’entrée de chacun des sentiers, l’identification du parcours est réalisée de façon artistique sur des panneaux de bois sculptés à la main par Guy Hall.

Désireux de proposer une offre diversifiée de trajets de raquette tout en permettant d’accéder aux sommets entourant le mont Ti-Basse, l’équipe a prévu deux boucles de courtes randonnées rattachées au sentier principal. Ces deux circuits d’environ cinq kilomètres chacun permettent aux raquetteurs d’accéder en peu de temps à des cimes offrant des panoramas uniques,  du haut desquelles, par temps clair, on peut même entrevoir les eaux bleues du fleuve Saint-Laurent entre les blanches montagnes.

La station de ski alpin Mont Ti-Basse, propriété de la ville de Baie-Comeau, constitue le point de départ du réseau de raquette à l’est de la municipalité. Les utilisateurs peuvent donc profiter de l’accès au stationnement ainsi que des services de bar-restaurant de la station.

On retrouve des niveaux de difficulté relativement variés dans l’ensemble des circuits. Ainsi le sentier principal qui relie le mont Ti-Basse à la 389 et qui porte le nom Rémi-Bourque se veut relativement facile du côté est, dans le secteur de la station de ski. À l’autre extrémité, du côté de l’accès situé au km 4 de la 389, où se trouve d’ailleurs un stationnement, certaines sections sont de niveau expert à cause de montées plutôt longues et ardues. Une option intéressante, à partir de la station de ski, est de faire un aller-retour sur le sentier principal jusqu’au lac Cimon, un trajet total de 10 km. Ce parcours, de niveau intermédiaire, propose des points de vue intéressants sur le lac et les montagnes sans oublier le mur de glace bleue à découvrir sur une paroi près de ce même lac.

Pour ce qui est des boucles du secteur est, celle portant le nom Jean Noël Coll est de niveau difficile, à cause d’une montée abrupte au départ. La double boucle du sentier Whistler propose des niveaux variés de difficulté. Bien que la Whistler #2 soit la plus difficile et de niveau expert, c’est aussi celle qui offre les plus beaux panoramas.

Adresse Facebook : Sentiers de raquettes Rémi Bourque

Info : 418 297-5577

Station de ski Mont Ti-Basse
Point de départ à l’est: 20, chemin du Mont-Ti-Basse, Baie-Comeau (Québec) G4Z 2A5

Point de départ à l’ouest :  Au km 4 de la route 389.

Cet article est initialement paru dans la revue d’automne 2021. Cliquez-ici pour vous la procurer.

Dès le premier coup d’œil sur la carte des sentiers du parc régional du Massif du Sud, en Chaudière-Appalaches, je suis surpris de l’étendue de ce terrain de jeux. Déjà, avec l’architecture audacieuse de son tout nouveau poste d’accueil, on sent que ce parc se rapproche des ligues majeures. Mais, c’est avant tout grâce à la diversité de ses nombreux milieux naturels que nous offrent ses 71 kilomètres de randonnée pédestre que ce site prend toute son importance.

Le parc régional du Massif du Sud, avec sa superficie de près de 120 km², compte maints sommets, y compris  les deux plus hauts de la région. À travers ses nombreux parcours, on peut dénicher des forêts anciennes uniques, un tumultueux  canyon, des abris sous roches renversants et des parois énigmatiques… Bref, de multiples horizons ouverts pour la découverte!

Crédit photo : Claude Côté

À moins de 500 mètres du nouveau chalet d’accueil, deux sentiers traversent des forêts anciennes désignées d’écosystèmes exceptionnels, au cœur des vallées du ruisseau Beaudoin et du ruisseau du Milieu. On peut y contempler de vieux peuplements dominés par le bouleau jaune et le sapin baumier. Certains de ces bouleaux ont plus de 300 ans. On a créé des aires protégées pour préserver ces peuplements et ainsi assurer la survie des espèces animales et végétales dont elles sont l’habitat. Ces forêts anciennes aident à la survie de certaines espèces d’oiseaux rares ou en déclin tels le rapace, l’autour des palombes, l’épervier de Cooper ou la buse à épaulette, tous présents dans le parc.

De tous les sentiers conduisant à des sommets, celui du mont Chocolat est sans contredit le plus couru, mais… pas pour son appellation. Selon Toponymie Québec : « Son nom s’explique par sa forme, qui s’apparente à une friandise populaire chez les enfants, soit les chocolats fourrés aux cerises. » Le parcours mène à de belles découvertes, dont une section en bordure d’une rivière et un segment au milieu d’une splendide érablière. Mais la vraie récompense, elle vous attend au sommet! Tout en haut, vous avez droit à deux des plus beaux panoramas du parc après un parcours de moins de 4 km et une montée de seulement 380 mètres de dénivelé. C’est peut-être ce qui explique sa popularité. Puisque vous y êtes arrivé rapidement et sans trop d’efforts, prenez un chemin différent pour le retour, en empruntant le sentier des Parois. Ces deux kilomètres supplémentaires vous permettront d’admirer de superbes parois rocheuses, les plus hautes du parc. Le plus étonnant est de constater comment des arbres sont parvenus à prendre racine à même la paroi verticale de cette falaise.

Crédit photo : Claude Côté

Pour les amateurs des hauteurs, le mont Magloire propose des panoramas sans fin. Juché à 917 mètres d’altitude, ce sommet, le plus haut de la région, permet d’entrevoir, par temps clair, la ville de Québec d’un côté et, de l’autre, le mont Kathadin dans l’État du Maine. Puisque ce parcours représente une assez longue distance (14 km) et un dénivelé appréciable (641 m), il est possible de louer le refuge situé au sommet et d’échelonner son périple sur deux jours. Un autre itinéraire de longue randonnée avec coucher en refuge de montagne est également offert dans le secteur ouest, combinant le parcours des Éoliennes à celui de l’Exploration. Le parc offre aussi un service de transport de bagages moyennant des frais additionnels.

Ouvert de nouveau depuis l’an dernier, le canyon des Portes-de-l’Enfer, au creux de la rivière du Pin, jouit de nouvelles infrastructures facilitant l’accès au site. À noter, le sentier d’accès au canyon est fermé en période de chasse à partir du début d’octobre.

Crédit photo : Claude Côté

Le parcours des Abris-sous-roche permet au randonneur de s’aventurer à travers un amoncellement de cailloux géants couvert d’ouvertures s’apparentant à de petites cavernes. Une succession d’échelles permet d’escalader ces anciens éboulis.

Pour l’hébergement, le parc dispose d’un éventail varié incluant 5 refuges dont un prêt-à-camper, 5 pods , 1 yourte, 2 tentes boréales et une tente de prospecteur. On y trouve aussi 35 emplacements rustiques pour le camping. Un nouveau chalet d’accueil a été inauguré l’an dernier, comprenant un bloc sanitaire, une buanderie, un comptoir pour cuisiner et un local de location d’équipement. Bref, l’amateur de plein air a de bonnes raisons d’y étirer son séjour.

Plus d’informations :

Parc régional du Massif du Sud

• 300, route du Massif, Saint-Philémon (QC) G0R 4A0
• 418 469-2228
• info@massifdusud.com

Cet article est initialement paru dans la revue d’automne 2020. Cliquez-ici pour vous la procurer.

C’est à l’occasion d’une expédition sur le sentier de « La Traversée de Charlevoix », le parcours de 100 km de l’arrière-pays, que j’avais observé un panneau hors circuit pointant vers un sommet avec un nom étrange « Mont des Morios ». Intrigué, j’avais posé la question à Eudore Fortin, le fondateur de la Traversée, semeur de sentiers et grand connaisseur du coin. Sa réponse fut : « C’est un sommet à voir, c’est sûr! » Il m’a fallu 15 ans pour que je passe à l’action.

Texte et photos : Claude Côté

À Saint-Aimé-des-Lacs, on s’arrête au dépanneur du lac Brûlé pour payer nos droits d’accès, prendre la carte du parcours, puis on fonce sur le Chemin-des-Monts pour un 14 km de route secondaire jusqu’au stationnement du lac Boudreault. J’ai ici quelques réminiscences de la Traversée de Charlevoix, dont le lac, les montagnes et bien sûr les gros pylônes d’Hydro… Ouf! dans cette nature si sauvage, c’est dommage!

En moins de deux, on prend possession du sentier. Les premiers deux kilomètres… hyper faciles! S’en suit une montée agréable jusqu’à l’intersection de la boucle. Morios Nord ou l’Expert? Petit conseil, prenez l’expert en montée avec descente par le Morios Nord, vos genoux vont vous en être reconnaissant. L’expert, c’est seulement deux kilomètres, mais avec une grimpe de 600 mètres droit vers le ciel! Une véritable escalade! Parfois, il y a des cordes pour aider l’ascension (à l’inverse,en descente, c’est fou pour les genoux et dur pour les fesses). Heureusement, dès que la forêt se fait plus clairsemée, on commence à flairer le sommet, c’est de bon augure! Une dernière corde sur le rock dénudé et nous voilà au ciel. Quel sommet! Toute une série de plateaux dégagés offrant un panorama ouvert sur 360 degrés.

Des points de vue impressionnants! Les vastes étendues du cratère de l’astroblème de Charlevoix sont là sous nos yeux : des espaces couverts de lacs, de forêts, de villages épars et, en bonus, d’une percée sur le fleuve avec les collines de la Rive-Sud en fond de scène. L’œil averti saura reconnaître au loin plusieurs lieux mythiques de la région, dont le mont Grand-Fond, l’Acropole des Draveurs et même une parcelle du mont du Lac-des-Cygnes.

Le mont des Morios est constitué de plusieurs plateaux couverts de rock et d’une végétation arctique-alpine semblable à celle du Grand Nord québécois. Entre chaque plateau, le sentier traverse un îlot de krummholz et des épinettes rabougries, typiques des conditions climatiques souvent extrêmes des hauts sommets.

Pour la pause repas, le sommet du Morios Sud est l’endroit tout désigné. À nos pieds, une profonde vallée encaissée nous sépare du mont Eudore Fortin. Décidément, ce dernier, âgé aujourd’hui de 90 ans, a hérité d’une montagne à son nom… de son vivant. Assurément, il méritait d’être honoré pour les centaines de kilomètres de sentiers qu’il a développés dans l‘arrière-pays.

Après un arrêt autour d’un petit lac glacière, ils sont nombreux sur les sommets de la région, on revient compléter la boucle de la courte randonnée, notre circuit d’un jour.

Ha oui! Il y a aussi le périple de deux jours qu’il est possible d’accomplir à partir du sommet des Morios. Si vous êtes équipé en autonomie complète et que vous voulez poursuivre vers d’autres sommets, le circuit du Morios Nord, avec retour par le sentier des chutes, s’avère un périple intéressant pour les amateurs de nature sauvage. Prêt pour dormir à la belle étoile? Vous aurez droit à quelques beaux sommets panoramiques avant la descente vers le sentier des chutes, lequel vous ramènera jusqu’au point de départ après plusieurs kilomètres plutôt tranquilles (peut-être trop). Au total, la longue randonnée cumule 25 km au compteur. La boucle de la courte randonnée, elle, tourne autour de 10 km de marche.

L’entretien du sentier et la gestion du territoire sont assurés par l’Association Loisirs, Chasse & Pêche du territoire libre — secteur Pied-des-Monts (Association à but non lucratif).

Les droits d’accès (10 $ carte annuelle) sont en vente au Dépanneur du Lac Brûlé situé au 262, rue Principale, Saint-Aimé-des-Lacs.

Site web : association-pieddesmonts.com

Carte téléchargeable : www.Baliseqc.ca

Courriel : gaetangirard@coopnddm.com

Tél. : 418 439-3771 ou 418 439-0349

Texte publié dans la revue de printemps 2018

Texte et photos : Claude P. Côté  

 Pays situé au carrefour de l’Europe et de l’Asie, entre la Russie et la Turquie, voilà la Géorgie. Des hautes montagnes du Caucase jusqu’aux berges de la mer Noire, cette contrée antique regorge de richesses uniques et d’attraits exceptionnels. Bastion du christianisme depuis le IIIe siècle, on dit même que c’est dans ce pays qu’aurait commencé la culture du vin. 

Tbilissi, le point de départ 

Dès notre arrivée à Tbilissi, la capitale, nous découvrons un peuple résolument tourné vers l’Occident. Malgré son modernisme, cette ville a su protéger ses trésors ancestraux. 

Il faut s’engouffrer dans le labyrinthe de la vieille ville avec ses maisons typiques aux 1 000 balcons de bois multicolores pour s’imprégner de son passé. C’est en s’attaquant aux pentes abruptes de ses rues étroites que le visiteur accède aux plus somptueux panoramas, dont le point culminant est la forteresse de Narikala. Cette citadelle, vieille de deux millénaires, façonnée tour à tour par les Ottomans, les Perses et les Géorgiens, en a bien long à raconter. Mais, pour l’instant, c’est à ses points de vue admirables sur la ville que notre regard s’accroche avant tout. Les toits des vieux quartiers, le fleuve Koura, les temples de toutes religions et, juste derrière, sur 180 degrés, les collines verdoyantes du vaste Jardin botanique. Au loin vers l’est, d’autres coteaux sont à portée de vue. Les collines Sololaki et Mtatsminda nous y attendent avec d’autres sentiers pédestres à découvrir pour y admirer la capitale.  

De notre point de départ, nous demandons à un taxi de nous conduire dans la vallée de Sno, jusqu’au village de Djouta. Situé à 2 200 m d’altitude, c’est le deuxième plus haut village habité d’Europe. En hiver, pas de route; que la neige! Nous marchons longuement au fond d’une profonde vallée sans trop savoir où ça nous mène. Mais peu importe! La beauté des lieux est notre récompense. Puis arrive une jeep; ce sont les gardes–frontières. La Russie est juste là, derrière la montagne, et c’est interdit de s’en approcher. De retour à Djouta, nous nous engageons sur un sentier qui monte entre les montagnes. C’est encore plus beau! Mais vient vite l’heure de rebrousser chemin, car le taxi que nous avions convié pour 18 h va nous attendre. Le chauffeur nous accueille avec un verre de chacha, un alcool maison à plus de 40 %, véritable boisson nationale. La coutume veut qu’on l’avale « cul sec ». Le même scénario se répète chez l’aubergiste qui nous reçoit pour la nuit. Il faut un estomac solide. 

Les monastères troglodytes de David Garedja 

Au sud-est de Tbilissi, au milieu de vastes steppes semi-désertiques près de la frontière de l’Azerbaïdjan, subsistent les vestiges de grottes monastiques creusées dans le calcaire. C’est ici que fut fondé, au VIe siècle, l’un des plus vastes complexes monastiques de tout le Caucase, comprenant 19 monastères, disséminés dans les falaises des environs. En 1615, un envahisseur, le Chah Abbas d’Iran, tua 7 000 ermites : un drame dont la communauté chrétienne orthodoxe du lieu ne s’est jamais remise. 

Aujourd’hui, quelques moines occupent encore un des monastères restaurés, celui de Lavra. De ce lieu, il est intéressant de poursuivre l’ascension du sentier jusque sur la crête de la colline de ce complexe. Du sommet, on découvre les vastes plaines désertiques de l’Azerbaïdjan. Mais la plus grande surprise se situe sur le flanc sud de la colline, en bas de l’unique petit monastère de l’endroit, là où peu de randonneurs s’aventurent. On peut y voir de nombreuses grottes recouvertes de fresques rupestres datant du Xe au XIIIe siècle, peintes par les moines de l’époque.  

Borjomi 

Depuis l’époque des tsars de Russie, cette région est réputée pour ses stations thermales et son eau minérale naturelle. Même après la Révolution russe, les membres haut placés du parti continuaient à y affluer. La région attire aussi les amateurs de plein air. Le parc national de Borjomi-Kharagaouli est l’un des plus grands d’Europe et le plus vaste des 18 parcs nationaux et réserves naturelles que compte la Géorgie. 

Dans la région, la visite de la forteresse troglodytique de Vardzia s’impose. Ce complexe monastique fortifié construit à flanc de falaise par la reine Thamar au XIIe siècle est un chef d’œuvre unique en son genre. Plusieurs milliers de moines vécurent dans cette termitière géante. Malgré un tremblement de terre qui ravagea le site en 1283, on retrouve encore aujourd’hui 450 salles creusées dans le roc et reliées entre elles par un réseau d’escaliers, de tunnels et d’aqueducs, s’élevant sur 13 niveaux.  

La Géorgie 
Quand, quoi, où et comment? 

Par Sonia Léveillé 

Texte et photos par Claude P. Côté

 Au Nord du New Hampshire, au cœur des montagnes Blanches, on dénombre plus de 1000 sentiers dédiés à la marche. On en compte de tout calibre… de facile à olympien. Pour les amateurs de panoramas spectaculaires, il est un parcours dont la réputation, plus que centenaire, n’est plus à faire : c’est la montée du mont Lafayette, point culminant de la chaîne Franconia.

Si le projet d’escalader le mont Lafayette jusqu’à son sommet, situé à 1600 m d’altitude, peut être considéré comme un but en soi, songeons à la possibilité d’y joindre un segment qui va constituer un réel boni à cette sortie, soit la magnifique crête du Franconia Ridge Trail, rien de moins.

Sillonner, ne serait-ce qu’une section de la longue arête qui raccorde chacun des sommets de la Franconia Ridge Trail, représente une expérience unique et inoubliable. C’est du même coup l’occasion de déambuler sur une des plus belles portions de l’Appalachian Trail (AT). Les pionniers qui ont élaboré le tracé de ce dernier sentier, il y a presque un siècle, ne se sont pas confinés au parcours le plus court, ni à la route la plus facile. Ils se sont assurés d’y intégrer le plus beau secteur du Franconia Ridge Trail, joyau de la forêt nationale des Montagnes Blanches.

Désireux de réaliser un tracé en boucle qui nous ramènera à notre point de départ et qu’il nous sera possible de réaliser en une seule journée, notre portons notre choix sur la montée via le Falling Water Trail avec retour par le Old Briddle Path. Ce parcours de 14,2 km, quoique difficile et exigeant, se veut l’un des plus populaires de sa catégorie. Il inclut trois sommets, dont le mont Lafayette, et l’une des plus belles sections du Franconia Ridge Trail avec des paysages éblouissants sur la totalité des crêtes parcourues. Pour s’y aventurer, il faut une température clémente et une bonne visibilité, car l’hypothermie et les vents en altitude sont, à cette hauteur, de réels dangers.

Peu après le départ, la montée du Falling Water Trail nous propose, comme son nom l’indique, une série de belles chutes en cascades, de quoi rendre moins pénible l’escalade ardue de cette section qui grimpe de 850 m en seulement 4 km. Après avoir franchi la ligne des arbres, on atteint rapidement le pic rocheux du Little Haystack, le premier sommet. C’est à ce point que notre univers visuel bascule, à la vue de ces paysages plus que grandioses. À partir de ce point, on croirait que plus rien ne presse, car tout devient sujet à contemplation avec ces panoramas sans fin qui s’étendent dans toutes les directions. Il en sera ainsi pour les prochains 2,5 km. Nous sommes au cœur du Franconia Ridge Trail et, à cette altitude, les seules plantes qui survivent sont typiques de la toundra arctique.

Le sentier poursuit sa course sur la crête peu accentuée qui s’accroche tour à tour aux monts Lincoln puis Lafayette. Sur le pic de ce dernier, notre regard embrasse le long bras de montagne sur lequel s’accroche notre sentier de retour. On distingue clairement, à 1 km en aval, un refuge de montagne haut perché qui propose hébergement et repas aux randonneurs du secteur. C’est le Greenleaf Hut, une auberge avec dortoir de l’Appalachian Mountain Club, un organisme dédié au plein air. Pour nous, c’est l’endroit tout désigné pour une bonne soupe maison et refaire le plein d’eau avant la longue descente du retour.

(de gauche à droite : Les gorges de Flume et les cascades du secteur The Bassin)

Beaucoup d’autres sentiers sont aussi disponibles dans les environs pour qui veut prolonger son séjour.  Le parc d’État Franconia Notch est le point de départ de plusieurs parcours gratuits et de niveaux variés, incluant de belles découvertes comme les bassins en cascades du secteur « the Bassin », la montée du sentier Lonesome Lake ou la courte randonnée de l’Artist’s Bluff.  Le parcours des gorges Flume qui amène le visiteur au coeur d’une immense fracture au milieu d’un massif de granite est le parcours le plus couru de la région. Par contre, ce site est hyper fréquenté, payant et pour mieux dire, plutôt dispendieux.

Pour info : 

www.franconianotchstatepark.com

Texte et photos : Claude Côté

Si les îles ne sont pas fréquentes sur la Côte-Nord, par contre celles que l’on y trouve sont des plus inédites. Allons à la découverte des îles Grande Basque et Quarry, deux endroits tout indiqués pour jeter l’ancre et piquer sa tente.

L’île Grande Basque

L’île Grande Basque, au cœur de l’archipel de Sept-Îles, se présente comme un grand monticule verdoyant, vestige d’un gigantesque magma souterrain qui se serait lentement solidifié et dont l’origine remonte à plus de 500 millions d’années. Son nom rappelle les pêcheurs basques, qui bien avant la venue de Jacques Cartier, venaient pêcher la baleine dans les parages. Ce lieu insolite, propice à la détente et à l’exploration, a su garder son caractère sauvage et naturel.

Pour s’imprégner de ce milieu, il convient de prendre le temps de déposer ses bagages et parcourir à son rythme les 12 kilomètres de sentiers pédestres qui serpentent cet îlot de découverte. J’ai particulièrement apprécié le grand tour de l’île pour ses remparts de pierre couvert de lichens, ses failles naturelles, son milieu forestier boréal et ses accès aux anses marines. J’ai bien apprécié le sentier La Montée pour son panorama inusité sur la ville de Sept-Îles mais mon coup de cœur va à coup sûr au secteur de la Pointe Sud pour ses affleurements rocheux, sa végétation arctique et ses larges vues panoramiques sur le golfe et les îles de l’archipel.

Pour piquer sa tente sur l’île

Le visiteur a le choix entre 18 terrains de camping tous situés en bordure de la plage. Si vous cherchez la tranquillité d’un joyeux naufragé et que vous êtes volontaire à trimbaler votre équipement sur un ou deux kilomètres, optez pour dormir à l’une des anses situées en direction de la Pointe Sud. L’île Grande Basque dispose également d’un prêt-à-camper pour quatre personnes, situé à moins de 10 minutes de l’accueil. C’est la version « confort douillet » où même le sac à couchage est fourni. Ne manque que le chauffage d’appoint.

Sur place, des guides naturalistes proposent des randonnées accompagnées et des activités d’interprétations pour nous initier à divers aspects de la biologie marine, de l’ornithologie et de la géologie du milieu.

Ouvert du début juin jusqu’à la mi-septembre, on peut se rendre sur l’île grâce aux navettes en zodiac proposées par les Croisières du Capitaine face à la marina de Sept-Îles.

www.lescroisieresducapitaine.com

Renseignements :

Tourisme Sept-Îles : 418 962-1238

www.tourismeseptiles.ca

L’île Quarry

Joyau reconnu du parc national de l’Archipel-de-Mingan, l’île Quarry retient l’attention pour la grande variété d’habitats qui s’offre au marcheur qui met pied sur ce paradis insulaire.

Après avoir piquer sa tente sur le site assigné, la visite des lieux débute par une traversée de l’île sur un trottoir de bois de 2 km qui nous amène à la rencontre des tourbières, des landes et des monolithes. Au retour, un détour par le sentier des falaises nous fait découvrir d’impressionnantes parois rocheuses dissimulées au cœur d’une forêt dense de type boréal.

Au deuxième jour, on s’attaque au tour complet de l’île, une longue aventure qu’il convient de coordonner au préalable avec les marées, car à certains endroits, quand la vague embrasse la falaise à marée haute, vous êtes à risque et même en péril. Les lieux à surveiller et les heures de marées vous seront communiqués au centre d’accueil avant la traversée. Le tour de l’île se découpe en deux segments et peut se répartir sur deux jours.

En parcourant ce long pourtour de près de 15 km, nous découvrons un paysage très diversifié. En peu de distance, les plages de galets se transforment en de grandes terrasses de calcaire texturées ou font place à des blocs d’éboulis ou des landes de cailloutis aux formes géométriques insoupçonnées. Une végétation arctique-alpine éclos sur ce sol aride à des endroits souvent inattendus. À la faveur de la marée basse, le littoral marin accroche notre regard avec des champs d’algues verdoyants ancrés aux terrasses de calcaire.

« Porté par la fièvre printanière du temps des sucres,
je me prends d’envie pour une expérience à la cabane, non pas celle des tubulures modernes
mais plutôt pour la légendaire cueillette de chaudière en chaudière avec raquettes aux pieds.
« Allons courir les érables! » comme disaient les anciens.»

Il existe plusieurs légendes amérindiennes relatant la découverte de l’eau d’érable. La plus répandue raconte que c’est en observant un écureuil se délecter de la sève qui s’écoulait le long d’un tronc qu’a germé l’idée de goûter le précieux liquide qui s’avérera un pur délice. Les autochtones tiraient profit de l’eau d’érable, entre autres, pour soigner les maux de poumons et comme lubrifiant oculaire pour apaiser les ennuis causés par la fumée présente dans les huttes.

Pour la récolte de l’eau d’érable, certains Amérindiens pratiquaient une entaille dans le tronc de l’arbre, sous laquelle ils fixaient un copeau de bois conduisant l’eau d’érable dans un récipient d’écorce de bouleau. Chez d’autres communautés, on utilisait plutôt des pots de terre cuite pour la cueillette.

Pour l’évaporation de l’eau, on plongeait des pierres brûlantes dans le liquide. Le produit obtenu était davantage une eau au goût très sucré, car cette méthode ne permettait pas d’obtenir un sirop. Il n’a d’ailleurs jamais été prouvé que les Autochtones étaient en mesure de faire bouillir suffisamment le liquide pour le transformer en sirop ou en sucre. Ce n’est qu’avec l’arrivée, en provenance d’Europe, des chaudrons de métal, qui pouvaient supporter des températures plus élevées, qu’on a pu s’adonner à la fabrication du sirop et du sucre d’érable. C’est à la fin du 19^e siècle, avec l’apparition des évaporateurs plus sophistiqués, équipés de thermomètres et de contrôles d’arrivée de l’eau, que l’on peut enfin produire un sirop de qualité constante.

Dans les années 70, apparaît le système des tubulures qui amènent directement la sève d’érable à l’évaporateur. Ce système du tube en plastique sous pompage à vide va se répandre rapidement pour remplacer les chevaux et les tonneaux, les tracteurs et les seaux d’eau d’érable. Par la suite se répand la technique d’osmose inversée, qui permet de réduire de beaucoup l’évaporation par ébullition.

Incursion chez un acériculteur traditionnel

Porté par la fièvre printanière du temps des sucres, je me prends d’envie pour une expérience à la cabane, non pas celle des tubulures modernes mais plutôt pour la légendaire cueillette de chaudière en chaudière avec raquettes aux pieds. « Allons courir les érables! » comme disaient les anciens. C’est chez Gilbert Lajoie, un petit acériculteur de Portneuf, que j’atterris. Avec une érablière de seulement 200 entailles, la production annuelle s’avère ici modeste. C’est pourtant ce que désire notre producteur. Il est loin d’être animé par l’appât du gain; on découvre chez lui le cœur d’un artisan dont l’ambition est d’accomplir un travail en accord avec la nature. « Il faut y trouver son plaisir » dira-t-il, même si c’est à la sueur de son front.

Comme m’explique notre acériculteur, il faut des températures négatives la nuit et au-dessus de zéro °C, le jour pour que l’eau s’écoule de l’érable. Sous zéro, le bois de l’arbre se contracte et, lorsque celui-ci se dilate à cause du réchauffement, alors la sève emprisonnée à l’intérieur subit une pression importante et cherche à sortir de l’érable. Il faut 40 litres d’eau pour produire un litre de sirop.

Bénéfices pour la santé

Des recherches récentes ont permis de découvrir que le sirop d’érable du Québec renferme 67 polyphénols, des molécules organiques réputées pour leurs propriétés antioxydantes. D’autres recherches ont confirmé le potentiel anti-inflammatoire du produit, suggérant même des propriétés anticancéreuses. D’ailleurs, sachez que le Japon, second pays importateur de produits de l’érable après les États-Unis, s’intéresse à notre sirop principalement pour ses caractéristiques antioxydantes ainsi que pour sa haute teneur en vitamines et minéraux.

Les vitamines et les minéraux nutritifs contenus dans le sirop d’érable du Québec pur à 100 % contribuent au maintien d’une bonne santé. Une portion de 60 ml (1/4 tasse) de sirop d’érable comble 72 % des besoins nutritionnels quotidiens en manganèse, 27 % en riboflavine, 17 % en cuivre et 6 % en calcium. 

Voilà un élixir qui n’a pas fini de nous étonner! Le Québec produit plus de 70 % de la production mondiale de sirop d’érable. En 2017, la province en a exporté pour 370 M$. C’est un ingrédient de choix pour les chefs et les gastronomes.

Le 18 août dernier, le maire de Lévis procédait à l’inauguration de la première phase d’aménagement du parc de la rivière Etchemin à Lévis. Ce parc urbain est muni d’une piste multifonctionnelle de 5,1 km reliant le Parcours des Anses, qui longe le fleuve Saint-Laurent, aux sentiers La Balade du secteur Saint-Jean-Chrysostome.

Le nouveau tronçon de la piste multifonctionnelle compte une piste cyclable et une voie réservée aux piétons. Le parcours est agrémenté d’un belvédère et de plusieurs aires de repos. Le visiteur y découvre plusieurs panoramas jusqu’ici inaccessibles de la rivière Etchemin ainsi que les vestiges de l’ancienne abbaye des Sœurs Cisterciennes. Cette abbaye fut occupée par les Sœurs Trappistines de 1902 à 2001.

L’accès au parc se fait par la rue de l’Abbaye du secteur Saint-Romuald, et par la rue du Moulin-Larochelle, secteur Saint-Jean-Chrysostome.

Texte et photos : Claude Côté

Le sentier de la Hauteur, un des plus beaux parcours de randonnée de la Vallée Bras-du-Nord dans Portneuf, a connu une cure de rajeunissement cet été. La première portion du circuit, qui empruntait un ancien trajet de VTT, a été entièrement réaménagée.

Le nouveau tronçon traverse le sommet d’une crête qui s’apparente grandement à un esker. Il aborde des abris sous roches et conduit au pied d’une magnifique cascade à multiples paliers. Le nouveau trajet compte plusieurs structures de bois et de nombreuses sections recouvertes d’énormes pierres soigneusement agencées. À elles seules, ces installations représentent un labeur herculéen et sont d’une robustesse à toute épreuve.

La première section, en forme de boucle, se parcourt en moins d’une heure. À ce stade de la randonnée, il est possible de revenir à l’accueil ou de poursuivre sur le sentier vers les sommets des falaises. Après une ascension de 160 m, le marcheur retrouve les magnifiques panoramas qui ont fait la renommée du la Vallée Bras-du-Nord. Certaines portions du sentier ont été réaménagées, permettant aux visiteurs de découvrir de nouveaux points de vue tout à fait inédits donnant sur les vastes étendues colorées de la vallée. Ce spectacle unique s’avère une récompense assurée après l’effort déployé pour y accéder. La totalité du circuit, incluant le retour à l’accueil, représente une boucle d’environ 7 km. Il est intéressant de constater qu’une grande partie des nouveaux tronçons a été réalisé par les jeunes du projet de réinsertion sociale de la coopérative Vallée Bras-du-Nord.

Texte et photos : Claude P. Côté
Publié dans l’édition Automne 2015 | Volume 27 numéro 1

Le 26 juillet 1939, le New York Times publie, à la une, qu’un jeune scout de 12 ans vient d’être retrouvé vivant après s’être perdu pendant neuf jours, à la suite d’un épais brouillard sur le sommet du mont Katahdin. Pieds nus et presque sans vêtements, il aura survécu en buvant de l’eau stagnante et en mangeant des fruits sauvages. Sa disparition aura donné lieu à la plus vaste opération de recherche jamais organisée dans l’État du Maine. Plus de 500 gardes nationaux, travailleurs de la région et volontaires ont quadrillé les environs du massif sans succès. On pense qu’il aurait possiblement parcouru jusqu’à une centaine de kilomètres avant d’être retrouvé.

Le mont Katahdin est une montagne sans commune mesure. On ne rencontre pas de massifs comparables dans tout le Nord-Est américain. Ce contrefort en forme de fer à cheval et aux parois abruptes est le plus haut sommet de l’État du Maine.

Pour le marcheur qui s’attaque à la grande traversée de l’Appalachian Trail depuis la Géorgie, le sommet du mont Katahdin constitue le terminus septentrional d’un long périple qui traverse quatorze États, huit forêts nationales et six parcs nationaux. Dès son entrée dans le parc Baxter, notre aventurier voit la toute dernière station de son pèlerinage s’élever droit devant lui. C’est l’annonce de la délivrance prochaine de sa longue quête. Mais il n’en sera vraiment affranchi qu’après s’être attaqué à l’ascension des 1 600 m de ce mastodonte que l’on nomme Katahdin.

Ce sommet n’est pas seulement le point d’arrivée de l’un des plus vieux sentiers de longue randonnée aux États-Unis; c’est aussi l’extrémité méridionale d’un autre parcours, le Sentier international des Appalaches. Celui-ci se poursuit jusqu’à la pointe de la Gaspésie et continuera sa course jusqu’au nord de Terre-Neuve, et même en Europe, maintenant que l’on sait que le massif des Appalaches, formé il y a 250 millions d’années, fut, à l’origine, rattaché à ce lointain continent.

Le nom « Katahdin » est d’origine autochtone et signifie « la plus grande montagne » en langue pentagouët, un dialecte de l’abénaquis. Il y a 10 000 Pentagouëts vivant encore aujourd’hui dans l’État du Maine. Leur présence sur ce territoire pourrait dater de plus de 8 000 ans, peu de temps après la dernière glaciation. On sait maintenant que cette tribu a jadis subsisté en chassant le caribou avec des lances sur un territoire qui s’étendait jusqu’au fleuve Saint-Laurent.

Le mont Katahdin est le deuxième plus grand environnement alpin des États-Unis. La zone alpine à son sommet couvre plusieurs kilomètres carrés. Le climat y est parfois extrême et souvent très venteux. La neige peut y tomber tous les mois de l’année. Sa faune a dû s’adapter aux pires conditions. Que l’on pense au papillon arctique, au campagnol-lemming boréal, ou au pipit, un oiseau arctique qui, à notre latitude, ne réside qu’en de rares endroits, comme aux monts Washington, Katahdin et Chic-Chocs au Québec. Certaines plantes alpines sont uniques à l’État du Maine.

On considère le sommet de Katahdin comme le plus difficile à atteindre de tout le parcours des 3 500 km de l’Appalachian Trail. Il faut savoir que ce massif possède 27 km de sentiers au-dessus de la limite des arbres, mais ne dispose d’aucun abri ni point d’eau au milieu de ces grandes étendues arides. À cette altitude, sur les rochers aux parois abruptes, il faut savoir s’agripper et ne pas regarder derrière, car la montée sera d’autant plus difficile si vous êtes enclin au vertige.

Les sentiers vers le sommet

Le sentier Hunt (8 km aller), section intégrale de l’Appalachian Trail, est le parcours le plus populaire pour accéder au sommet du massif de Katahdin. La beauté de ses chutes en milieu boisé, ses vues impressionnantes dès que les arbres sont moins présents et les vastes plateaux jusqu’au pic Baxter ne sont pas étrangers à son succès. Le camping Katahdin Stream, situé au départ de ce sentier, constitue un point d’arrêt privilégié avant d’entreprendre la longue ascension.

Le sentier Abol (5 km aller), qui offrait une voie directe mais difficile du côté est, a été fermé en 2014, à la suite d’un éboulis de rocs. Il pourrait rouvrir en 2016 après une relocalisation de la section endommagée.

Le sentier Helon Taylor (5,5 km aller) est une voie directe à partir du camping Roaring Brook pour accéder au pic Paloma sur le côté ouest du massif. Ce sentier est très exposé aux intempéries et ne doit pas être emprunté par mauvais temps.

Le sentier Chimney Pond (5,5 km aller) est un sentier facile, au bas de la montagne. Il conduit au départ des sentiers escarpés Cathedral et Dudley. Ces deux derniers représentent les montées les plus courtes, mais aussi les plus escarpées pour se rendre au sommet. Cette option constitue un excellent choix pour une boucle sur le pic Baxter via la difficile traversée du Knife Edge.

Sur le sommet, le sentier Knife Edge (2 km) est, comme son nom l’indique, une crête pointue, aiguisée comme une lame de couteau. Vous pensez que c’est une blague? Oh… à peine! Vous ne rirez plus quand vous aurez devant vous cette mince bande de roc entre deux précipices. La meilleure façon d’entreprendre ce sentier dans un temps raisonnable est de passer la nuit au camping Chimney Pond et, le lendemain, de monter par le sentier Cathedral, puis revenir par le sentier Dundley. Un retour jusqu’au camping Roaring Brook via le sentier Helon Taylor est possible pour les marcheurs les plus hardis et qui ont une bonne connaissance de leurs capacités.

Pour Donn Fendler, le garçon de 12 ans qui s’était perdu pendant neuf jours en 1939, l’espoir fut son appui le plus précieux. Aujourd’hui, à 88 ans, il en témoigne encore auprès des visiteurs quand il vient au parc. Pendant 25 années, il a fréquenté les écoles du Maine pour partager son expérience. Le petit livre « Lost on a Mountain in Maine », qui raconte son aventure, est toujours un classique auprès des jeunes de cet État.

Renseignements

Le nombre de randonneurs pouvant grimper le mont Katahdin est limité quotidiennement. Il est donc nécessaire de réserver un espace de stationnement au parking Katahdin Stream ou au Roaring Brook pour faire l’ascension de la montagne. Le meilleur moyen de s’assurer de son droit d’entrée et de maximiser son horaire pour la randonnée est de réserver un camping près du sentier pour la nuit. Mieux vaut réserver pour un séjour de quelques jours et ainsi s’assurer d’avoir une journée de temps clair car, au sommet, on ne voit pas le paysage si on a la tête dans les nuages.

Le parc Baxter possède 10 terrains de camping ouverts du 15 mai au 15 octobre. Les services y sont minimaux. Il faut être autonome pour la nourriture et prévoir tout le matériel nécessaire pour filtrer son eau. Sachez aussi que les cartes de crédit ne sont pas acceptées à l’intérieur du parc, car il n’y a ni électricité ni Wi-Fi.

207 723-5140 – www.baxterstateparkauthority.com