Chaque édition, notre chroniqueuse Danielle Landry répond aux questions des lecteurs concernant la pratique de la randonnée et du respect de l’environnement. Elle agit comme consultante pour le programme Sans trace et est la fondatrice de De ville en forêt.

Thomas demande : un défi de taille pour la rando écoresponsable au Québec serait de développer des alternatives à l’auto pour se rendre sur les sentiers. Y a-t-il des initiatives allant dans ce sens? 

Cher Thomas, votre question est d’une brûlante actualité. Il va sans dire que l’auto est profondément ancrée dans notre culture nord-américaine. On ne s’en débarrassera pas aussi facilement. Les organismes faisant figure d’autorité dans le domaine du changement climatique nous engagent à changer radicalement nos habitudes de transport. Ça va prendre pas mal d’ambition chez nos décideurs, d’audace de la part de nos organisations et d’engagement par les entreprises pour changer la donne. Découvrons ensemble des initiatives qui pourraient aider les adeptes de la randonnée à faire partie de la solution.  

Les services de navette ou de transport de groupes présentent probablement la solution de rechange la plus conviviale à l’auto solo. Ils ont l’avantage de relier directement une destination de randonnée à un centre urbain, un cœur villageois, un pôle de transport collectif ou un stationnement incitatif. La formule n’est pas nouvelle puisqu’elle a toujours fait partie des bonnes pratiques des clubs de marche. Aujourd’hui, elle est popularisée par des organisations implantées dans diverses régions. Par exemple : Navette Nature, Toboggan, Quatre Natures, Bonjour Nature ou encore Transport plein air Pikauba. Des municipalités, des parcs nationaux ou des gestionnaires de sentiers sont également susceptibles d’offrir un service de navette.   

Personnellement, je suis une grande adepte du transport collectif et actif pour me rendre sur les sentiers. La plupart du temps, je dois combiner plusieurs modes de déplacement – train, autobus, taxibus, vélo, marche – pour arriver à destination. Cela peut exiger pas mal de planification et de temps de déplacement.  

Fort heureusement, les municipalités et leurs partenaires se sont mis sérieusement à structurer et à rendre complémentaires des modes de transport plus écologiques sur leur territoire. L’outil de planification de déplacement unifié Embarque qui est en train de se mettre en place au Québec montre qu’ils ont bien l’intention de le faire connaître. Enfin, on aura une seule adresse pour tout savoir : transport en commun, navettes routières et fluviales, autopartage, covoiturage, pistes cyclables, stationnements incitatifs et bornes de recharge électrique! Je parie que le vélo en libre-service en fera également partie.  

Dans plusieurs régions, Embarque est déjà en ligne pour faire connaître les possibilités de transport applicables à un déplacement précis.

Recherchez : Embarque Abitibi-Témiscamingue, Embarque Chaudière-Appalaches, Embarque Estrie, Embarque Lanaudière, Embarque Montérégie! 

Les possibilités de remplacement de l’auto qui s’offrent aux randonneuses et randonneurs ne sont pas légion en région éloignée. Et, de toute façon, la voiture aura toujours son utilité. Autant apprendre à réduire nos émissions de gaz à effet de serre à chaque utilisation et à diminuer notre besoin de recourir à l’auto individuelle. Voyons quelques exemples d’initiatives individuelles qui sont à notre portée. 

Partager un véhicule. Emprunter une voiture de façon ponctuelle par l’entremise de Communauto (dans les centres urbains), de Turo (partout au Québec) ou de LocoMotion (Montréal). Choisir le modèle de voiture le moins polluant : compact, hybride ou alimenté à l’électricité.  

Rouler à pleine capacité. Offrir les places restantes à son entourage, ou encore par l’entremise des groupes de médias sociaux ou des plateformes de covoiturage telles qu’AmigoExpress, EckoRide, Poparide ou Covoiturage.ca. Une destination qui accommodera plusieurs goûts et capacités suscitera davantage d’intérêt.  

Transporter son vélo. Pour franchir les kilomètres entre son arrêt de covoiturage ou de transport collectif et l’entrée des sentiers. Vérifier les règles d’embarquement auprès du transporteur – métro, train, autobus, navette, taxibus. 

Voyager confortablement. Déposer sacs à dos, vêtements détrempés et chaussures boueuses des passagers dans un coffre de toit ou d’attelage. Fabriquer ce coffre soi-même (en téléchargeant un plan) ou le louer avant d’acheter.  

Pratiquer l’écoconduite. Appliquer les conseils et les techniques de conduite de la Société de l’assurance automobile du Québec (à consulter en ligne) pour réduire sa consommation de carburant.  

Réduire les allers-retours. Allonger son séjour pour compléter sa liste de randonnées dans la région. PAK-SAK est un regroupement d’auberges de jeunesse qui allie les possibilités d’hébergement et de covoiturage au Québec. 

Partager l’information. Donner un coup de pouce bénévole au gestionnaire pour faire connaître à sa communauté les moyens les plus écologiques d’arriver aux sentiers. À publiciser sans relâche sur le web et les réseaux sociaux. 

Bon transport responsable! 

Situés aux confins de l’Estrie, les Sentiers frontaliers sillonnent une partie de la frontière terrestre qui sépare le Canada des États-Unis. Hors du commun, ce parcours de longue randonnée offre aussi des circuits en boucle pour les chasseurs de sentiers sauvages, de dénivelés bien corsés et de points de vue à tout casser. 

Texte et photos : Marilynn Guay Racicot

Rares sont les sentiers dans le sud du Québec qui nous offrent autant de panoramas sur une mer de montagnes de plus de 1000 m d’altitude… Pas surprenant que je trouve toujours une bonne raison d’explorer, encore et encore, les Sentiers frontaliers. Cette fois-ci (j’en suis à ma quatrième escapade), c’est l’ouverture d’un tout nouveau tronçon qui me convainc de prendre la Route des Sommets, comme on désigne la route touristique qui mène au terrain de jeu des Sentiers frontaliers, en Estrie. À l’automne 2021, une courte boucle de trois kilomètres a été aménagée afin de permettre aux randonneurs d’accéder au Pic-Frontière, le deuxième sommet le plus élevé de tout le réseau frontalier avec ses 1175 m d’altitude!  

Les Sentiers frontaliers sont uniques en leur genre : ils circulent principalement sur la frontière terrestre qui sépare le Maine du Québec. Cette frontière n’existe pas que sur les cartes. En plus d’être marquée de bornes officielles, la ligne qui sépare le Canada des États-Unis est défrichée là où elle traverse les territoires sauvages. En vrai, c’est comme si on avait passé un trait de rasoir de six mètres de largeur dans le couvert forestier. La Commission frontalière internationale est responsable d’entretenir la frontière tous les trois ans. 

Les Sentiers frontaliers ont été tracés à même cette trouée forestière, offrant ainsi aux randonneurs un lot de points de vue spectaculaires qui seraient autrement inexistants sur ces sommets boisés. Le randonneur qui s’aventure sur les Sentiers frontaliers marche donc à cheval entre deux nations parmi les ronces et les fougères géantes – bien qu’il soit recommandé de demeurer du côté canadien de la frontière. 

À l’assaut du Pic-Frontière

Il existe plusieurs parcours pour découvrir le Pic-Frontière, qui se trouve dans la ZEC Louise-Gosford, à Woburn, en Estrie. Ce territoire est géré par la ZEC, mais les sentiers pédestres sont sous la responsabilité des Sentiers frontaliers. Il est possible de réaliser une grande boucle qui passe par quatre sommets : Gosford, Petit-Gosford, Cap-Frontière et Pic-Frontière. Pour les plus crinqués, ce circuit de 21 km avec un dénivelé total de plus de 2000 m représente un exploit palpitant à réaliser en une journée. En ce qui me concerne, j’ai préféré étirer le plaisir sur deux jours, en ajoutant une nuitée au camping sauvage Petit-Gosford, situé à moins de deux kilomètres du sommet dénudé de Gosford. Ici, le soir venu et par temps clair, les constellations brillantes sont aussi nombreuses que les montagnes à perte de vue.  

Contrairement au reste du parcours, le sentier menant au Pic-Frontière est à sens unique. Cette restriction vise à déranger le moins possible la grive de Bicknell, un oiseau à statut vulnérable qui niche dans ce secteur. En arrivant de Cap-Frontière, d’où l’on jouit d’un point de vue sublime sur les Appalaches américaines, il faut bifurquer de la bande frontalière pour attraper le sentier SF10 qui circule principalement sous le couvert forestier. Loin d’être ennuyant, ce court tronçon assez sportif est complètement féerique : on randonne sur un moelleux tapis de mousse d’un vert presque incandescent.  

Au sommet du Pic-Frontière, le panorama ne déçoit pas. Comme sur une grande partie des sommets que traversent les Sentiers frontaliers, une borne frontalière trône au beau milieu. On s’exclame à la vue des montagnes qui s’élancent de toutes parts, mais aussi devant la bande frontalière qui court sur la crête et dénude les éminences que l’on partage avec nos voisins du sud. Un tableau vraiment particulier.

Longue randonnée à l’américaine

Si on a la chance de marcher dans cet environnement plutôt unique au Québec, c’est grâce à André Blais, un avide randonneur de la région. Inspiré par les sentiers américains de longue randonnée qu’il a passé sa jeunesse à arpenter avec son père, M. Blais caressait le rêve de développer un tel parcours chez lui, dans le sud du Québec. Inaugurés en 1995, les Sentiers frontaliers longent la frontière sur 81 km et relient les douanes de Chartierville et de Saint-Augustin-de-Woburn, au sud et à l’est du mont Mégantic. À ce parcours linéaire, qu’il est possible de compléter en plus ou moins six jours, se sont greffés des sentiers secondaires qui permettent de réaliser des boucles à la journée. Un tronçon de 25 km connecte également le réseau des Sentiers frontaliers à celui du parc national du Mont-Mégantic, reconnu pour sa réserve internationale de ciel étoilé.  

Près de 30 ans après leur création, les Sentiers frontaliers s’étirent sur 140 km en forêt publique et privée. Ces chemins pédestres sont essentiellement développés et entretenus par une toute petite équipe de bénévoles motivés, dévoués et tissés serrés. On s’en doute, l’entretien des sentiers représente un travail colossal pour ce club de randonnée qui vit de contributions de ses membres et qui doit aussi partager son territoire avec différents usagers, dont des chasseurs et des véhicules tout-terrain.  

Adopté par sa communauté 

En 2022, le conseil d’administration a lancé le programme « Adoptez un tronçon des Sentiers frontaliers ». Cette initiative, qui invite les randonneurs à adopter un bout de sentier pour lequel ils assureront l’entretien léger, a été couronnée de succès. « On espérait la première année avoir 10 tronçons adoptés sur 33. À la fin de l’année, 22 avaient trouvé preneurs », se réjouit Monique Scholz, présidente des Sentiers frontaliers. Cette dernière fonde beaucoup d’espoir dans cette formule d’entretien autonome qui, assure-t-elle, a donné de meilleurs résultats que les corvées de nettoyage à date fixe. Toutefois, l’organisme manque encore d’effectifs pour assurer le suivi des signalements émis par les randonneurs-patrouilleurs. « Ce n’est pas parfait, mais on va y arriver », déclare la présidente bénévole. 

« Le rêve d’André et de son père s’enracine sur le territoire. Les Sentiers frontaliers ont acquis une certaine renommée au sein de la communauté des randonneurs », constate avec fierté Mme Scholz. De fait, les Sentiers frontaliers n’ont pas été épargnés par la ruée pandémique. L’achalandage a monté en flèche, surtout dans le secteur du mont Gosford et de la montagne de Marbre, où de belles boucles ont été développées pour attirer davantage de randonneurs d’un jour. En témoigne la végétation bien tassée dans les tronçons frontaliers envahis par les fougères géantes, une icône des Sentiers frontaliers. « On a été épatés au début de la pandémie de voir les fougères écrasées. On voyait vraiment bien où l’on mettait les pieds! » illustre Mme Scholz. Elle rappelle du même souffle que ça n’a pas toujours ainsi dans ce réseau initialement pensé pour la longue randonnée et dont plusieurs tronçons sont encore très peu ratissés par les randonneurs.

Expédition des braves randonneurs 

Pour stimuler cet intérêt, les Sentiers frontaliers organisent chaque année depuis 2008 l’expédition des braves randonneurs (aussi appelée EBR). Habituellement tenue au printemps, cette randonnée de six jours en semi-autonomie vise à faire découvrir ce parcours de longue randonnée. Cette expédition d’une dizaine de braves randonneurs est guidée par la présidente et permet d’accéder aux montagnes frontalières de Chartierville, au mont d’Urban (914 m), à la montagne de Marbre (920 m), au mont Saddle (970 m) et au plus haut des sommets en Estrie, le mont Gosford (1193 m). 

« L’adjectif brave a été choisi car, à l’époque, le parcours nécessitait encore plus de courage et de vaillance que maintenant », raconte Monique Scholz. Elle fait allusion au sentier moins bien développé qu’aujourd’hui et aux nombreuses montées et descentes très exigeantes… qui le sont encore aujourd’hui. La 17e édition est prévue pour la fin mai 2023. Une seconde expédition, étalée sur trois fins de semaine, sera aussi annoncée pour cet été. Avis aux braves intéressés !

Découvrir les Sentiers frontaliers 

Septembre 2022, Lac Joyel, monts Groulx-Uapishka 

Non, nous ne chantions pas le thème de la comédie médicale Pied de poule, écrite par Marc Drouin il y a 40 ans. Nous venions de déclencher un message SOS interactif à l’International Emergency Response Coordination Center (IERCC), afin qu’une équipe d’intervention de cette zone puisse venir nous évacuer, après 36 heures de pluies torrentielles, de grêlons, de neige fondante, le tout poussé par rafales de vents frôlant les 80 km/h. 

Le but de ce récit n’est pas de vous présenter les monts Groulx, ni de vous raconter notre aventure au jour le jour. De nombreuses personnes l’ont déjà fait à merveille. Je vais plutôt vous raconter comment nous avons vécu les 36 heures de violents orages et de tempêtes de neige qui nous ont frappés à plus de 1000 m sur les plateaux. 

Entre le 13 et le 15 septembre 2022, alors que nous étions confrontés à des conditions extrêmes sur les plateaux des monts Groulx, une bonne partie du Québec était également balayée par de violentes rafales de vents et submergée par près de 60 mm à 75 mm d’accumulation d’eau par endroits, causant des inondations, des dommages et des situations d’urgence. 

Le massif et ses plateaux 

Le massif des monts Groulx-Uapishka couvre environ 5 000 km². Ce contrefort est situé à plus de 325 km de Baie-Comeau, à l’est du réservoir Manicouagan, par la route 389. Mise à part la station de recherche Uapishka, qui se trouve à la base des plateaux, il n’y a pratiquement aucun signal cellulaire entre Baie-Comeau et Fermont (568 km et 6 h 30 de route).

Son principal attrait vient du fait qu’il est possible d’y traverser son plateau en complète autonomie, avec cartes et boussoles, sur une distance approximative de 45 km. Cette traversée peut se faire entre 3 et 5 jours en moyenne, selon le type de traversée que vous voulez effectuer. Le tout se déroule sur un territoire hostile, non balisé et non organisé. Les aventuriers.ières découvrent les forêts boréale et alpine, la taïga pour finalement se retrouver dans la toundra arctique des sommets. Bien évidemment, avec cette nature vient sa faune exceptionnelle : martre, caribou forestier, loup gris, ours noir, lagopède, tétras du Canada, renard roux, etc. 

En d’autres mots, on ne va pas s’initier là. Le danger et les risques sont bien réels. Il faut être un.e randonneur.se aguerri.e et expérimenté.e, en excellente forme physique et savoir que vous pouvez fort possiblement rencontrer les pires conditions météo que vous pouvez imaginer.

Comment en sommes-nous venus à l’impasse?

Mon ami et moi, appelons-le M-A, en étions à notre 4e aventure sur les plateaux. Habituellement, je marche en duo avec cet ami depuis nombreuses années. Cette année, un de ses amis, appelons le K, plus expérimenté que nous en randonnée et en premiers soins en régions isolées, s’est joint à notre duo. Il est habitué aux voyages en autonomie, en solo, en mode ultra-light. Le duo est devenu un trio. Puis, un quatuor, quand le fils de mon ami, appelons-le E-M, s’est joint au groupe, la journée de notre départ. E-M a 20 ans, en grande forme et capacité physique; cependant il vit des moments très difficiles à la suite d’une rupture amoureuse. À la dernière minute, nous avons dû lui trouver de l’équipement et ajuster notre planification, car il n’a aucune expérience en montagne. Nous nous sommes dit, à trois hommes expérimentés, on va l’aider et ça ira.  

Ce que nous n’avions pas prévu, c’est comment ceci allait avoir un impact émotif et psychologique sur le groupe. Mon ami M-A était préoccupé par son fils, moi pour eux et K pour nous tous!

Les deux premiers jours, on avale les kilomètres (et des moustiques). Il fait beau, 15 °C, on apprécie. En revanche, nous savions que du mauvais temps arrivait en soirée. Notre ami, K, avec son expérience, nous prévient et nous suggère des trucs pour rester au sec le plus longtemps possible. Nous n’avons toutefois pas vraiment porté attention aux judicieux conseils de K. La pluie débute dès 20 h.

Au réveil, le troisième jour, nous réalisons que la toile protectrice qui couvrait nos quatre sacs à dos avait été déplacée par l’un de nous et ne fut pas bien replacée. Ainsi, la pluie s’est infiltrée dans plusieurs sacs à dos, mouillant en partie leur contenu. Avant de partir, je précise à M-A de mettre la carte dans deux sacs ziploc pour la protéger. C’est sous une pluie abondante, avec le sol gorgé d’eau que nous entamons la journée. La pluie se transforme en grêlons, puis en neige lourde et fondante. Avec de telles conditions, même avec du matériel de haute qualité, on se retrouve mouillés de la tête aux pieds. Les rafales de vents et les bourrasques de neige nous frappent de plein fouet. Vers 14 h, nous décidons de trouver un campement à l’abri des intempéries. Tout le sol reste gorgé d’eau dans la taïga. On installe nos deux tentes, incapable de garder le tout au sec. Une fois à l’intérieur, on enfile nos vêtements techniques (mérinos, alpaga, polar) et on tente d’allumer un feu dans la tente de K, qui possède un minifoyer en titane.  

Psychologiquement, nous étions déjà distraits avant de partir et nous n’avons pas passé en revue le matériel de chacun des sacs pour nous assurer que tout y est. Les deux briquets que K avait remis à M-A et son fils ne sont pas dans les sacs. Il nous reste des allumettes imperméables et un briquet. C’est risqué. 

Il fait froid, c’est humide, on gèle dès qu’on n’est plus sur notre tapis de sol. Allumer notre feu nous prend deux heures. On doit brûler des morceaux de linge, qui étaient encore secs, afin de pouvoir dégager assez de chaleur pour faire prendre les copeaux de bois. À tour de rôle, un d’entre nous sort chercher des brindilles de bois pour ensuite tenter de les faire un peu sécher près du feu qui ne dégage que très peu de chaleur. 

Nous prenons un repas lyophilisé et on discute de la journée de demain. On veut consulter la carte, mais quand M-A la sort de sa poche de manteau, elle est en un seul morceau, mouillée, détrempée et inutilisable. Nous nous rabattons sur le GPS, dont il ne reste que 40 % de batterie après 4 jours. Les gars me demandent de sortir ma batterie auxiliaire, mais je ne l’ai pas. Je l’ai laissée pour diminuer mon poids… Encore une augmentation de la tension.  

Voulant faire sécher le dessus de mon tapis de sol autogonflant, je l’ai placé près du petit foyer. Malheur, une forte bourrasque de vent brasse la tente et projette mon tapis de sol sur le foyer. Il fond instantanément. La tension continue de monter, nous commençons à nous pointer du doigt en disant que l’autre n’a pas fait attention. Je devrai dormir sur un tapis qui n’offre plus d’isolation, sur un sol spongieux et imbibé d’eau. Incapables de nous réchauffer, nous nous couchons dans nos sacs de couchage trempés pour tenter de dormir.  

Avant de me coucher, encore en furie de ne plus avoir de matelas de sol, je dis à M-A, qui dort dans la tente avec moi, de mettre l’appareil Garmin inReach (communication satellitaire) dans son sac de couchage afin de protéger les batteries du froid. 

Je ne dors presque pas de la nuit, le duvet ne réussissant pas à me réchauffer. Dehors, c’est l’hiver. Il neige toujours, il y a des rafales et la visibilité n’est pas bonne. La tempête de neige ne semble pas vouloir ralentir. 

Nous déclenchons le signal. Comme c’est un appareil GPS interactif, immédiatement, le IERCC s’enquiert de l’état des membres du groupe en nous envoyant un message. Nous donnons le plus d’informations possible avant de perdre complètement l’usage du GPS. Nous leur demandons de dire à nos contacts d’urgence que la situation représente de grands risques d’hypothermie, mais que nous avons agi avant d’être trop mal en point. Vers 10 h 20, la Sûreté du Québec nous écrit pour nous informer qu’elle va déployer son équipe d’urgence de sauvetage en hélicoptère. C’est l’euphorie entre nous. Un autre message indique qu’elle pourrait nous rejoindre vers 17 h, si les conditions météo le permettent… À bout de batterie, le GPS s’éteint et la communication est coupée. C’est le silence… et l’angoisse à l’idée de passer une autre nuit dans de telles conditions.

En attendant les secours

Pour garder un peu de chaleur, nous tentons de rester actifs. Vers 17 h 10, nous entendons finalement l’hélico s’approcher. Deux sauveteurs viennent à notre rencontre au pas de course. Ils nous disent de venir tout de suite et de laisser tout notre matériel sur place, car nous allons être trop lourds. Nous suivons leurs ordres et nous nous envolons. Les rafales font valser l’hélico comme une feuille dans un arbre que le vent fait balancer. Après de longues et interminables minutes, l’appareil peut enfin s’extirper du plateau pour finalement atterrir à la station Uapishka, où nous avons pu nous réchauffer auprès du feu, manger et passer la nuit.

Nous voulons remercier l’équipage de recherche et sauvetage de la Sûreté du Québec (SQ) et son chef K2, pour avoir risqué et réussi une mission si périlleuse, afin de venir nous évacuer avant que la situation devienne possiblement mortelle.

Quelques conclusions

Ce que nous savions, mais que nous n’avons pas assez pris en considération : 

• L’idéal est de conserver sa planification et de tenter de ne pas y déroger  
• Si la disposition mentale et physique n’est pas optimale, cela augmente les risques de faire des erreurs et de se mettre en danger 
• Il faut savoir être à l’écoute des autres  
• Il est essentiel de prévoir plus d’une carte et une source d’énergie supplémentaire pour son GPS  

Ce qui a contribué au succès du sauvetage lorsque nous avons déclenché notre signal d’urgence, c’est d’avoir : 

• Établi un campement fixe rapidement 
• Réussi à allumer un feu et à maintenir une source de chaleur 
• Conservé la même position après avoir lancé le signal de détresse 
• Déclenché le signal de détresse tôt en journée, avant que la situation ne se détériore trop

Cela faisait des années que j’avais mis les pieds à Percé. De vagues souvenirs d’un road trip avec des amis se mélangeaient aux anecdotes de mes parents qui m’y avaient emmenée alors que j’étais encore aux couches. La ville que j’ai découverte à l’été 2022 m’a permis de mettre à jour l’image que je me faisais de cette municipalité qui s’est offerte, disons-le, toute une cure de beauté!

Promenade de la Grave

La ville de Percé est réputée pour son fameux rocher qui triomphe dans son paysage maritime. De nombreux voyageurs affluent dans cette municipalité qui compte près 3 000 habitants selon le dernier recensement. Les touristes sont nombreux à s’y déplacer, ne serait-ce que pour apercevoir cette impressionnante masse rocheuse qu’est le Rocher Percé. 

Au cœur de la ville, on peut errer et marcher au coucher ou au lever du soleil sur la promenade de la Grave. Ce long trottoir de bois et les infrastructures qui la ponctuent ont été aménagés en 2018 pour contrer l’érosion du littoral. Lors des travaux en 2017, la plage a bénéficié d’une recharge de galets, lesquels créent une pente naturelle et luttent en même temps contre l’usure des vagues sur le rivage. Ce changement en apparence subtil modifie substantiellement l’expérience de marche dans la municipalité, en plus de protéger les rives de l’érosion. On peut y errer ou se poser sur certaines chaises installées afin de contempler le rocher, maison de plusieurs couples de cormorans, et l’île Bonaventure, habitée jusque dans les années 1970 avant de devenir un parc national. 

Géoparc mondial de l’UNESCO 

Parlant des attraits de Percé, on peut les observer encore mieux en hauteur depuis les sentiers du Géoparc de Percé menant au mont Saint-Anne ainsi qu’à une incroyable plateforme suspendue. Labellisé en 2018, le Géoparc fait partie de ces projets qui ont donné envie aux jeunes du coin de revenir en région, en créant des emplois intéressants. Son statut de patrimoine mondial de l’UNESCO oriente toute sa mission et ses activités qui visent à valoriser, éduquer et protéger l’espace géographique et l’histoire géologique de Percé, datant de plus de 500 millions d’années. On y apprend entre autres qu’il fut un temps où le Rocher Percé n’avait pas un, mais bien deux trous! Il se pourrait donc qu’un jour, ce dernier trou ne soit plus…  

Dans son pavillon principal, situé tout juste derrière l’épicerie et le célèbre pub Pit Caribou, le Géoparc propose une exposition interactive et de l’information sur ses nombreux sentiers. Si vous avez un seul choix à faire, le sentier des Belvédères (2,5 km) compte parmi les plus beaux attraits du parc : le mont Saint-Anne, la boucle de la Forêt magique, la Table à Roland, le trou sans fond… et le belvédère au plancher vitré qui offre un point de vue imbattable. On compte aussi plusieurs terrains de camping et des prêts-à-camper. À deux pas de tous les attraits de la ville de Percé, on peut profiter des randonnées à proximité tout en ayant accès aux meilleurs restaurants de la municipalité à quelques pas de là.  

L’île Bonaventure

Il fut un temps où la glace entre l’île Bonaventure et Percé était assez épaisse pour permettre aux gens et aux chevaux de circuler sur cette route glacée. Habitée jusqu’en 1971, l’île est maintenant surtout la résidence d’une des plus importantes colonies de fous de Bassan du monde. En marchant sur l’île, on peut encore visiter quelques-unes des résidences en très bon état. Des panneaux d’interprétation permettent de découvrir qui y vivait et comment s’organisait la vie insulaire dans un temps pas si lointain! Cette île d’à peine 5 km2 se marche à merveille. On peut imaginer comment les quelque 200 habitants s’y plaisaient, vivant de pêche à la morue et d’agriculture. Des artistes aussi avaient choisi d’y vivre en raison de ses paysages inspirants.  

Pour rejoindre le parc national de l’île Bonaventure depuis Percé, il faut emprunter un traversier (payant) qui offre aussi une croisière autour du Rocher Percé. 

Ça vaut un arrêt…

La Maison du pêcheur  

La Buvette Thérèse  

Le café-librairie Nath & Compagnie  

Le pit Caribou

Depuis Montréal, nous avons roulé à travers Lanaudière, la Mauricie, la Capitale-Nationale, Charlevoix et même la Côte-Nord. Pourtant, la destination finale n’appartient techniquement à aucune de ces régions. C’est plutôt au Saguenay–Lac-Saint-Jean que notre randonnée débute, dans le parc national du Fjord-du-Saguenay : sur le sentier Le Fjord.

Je compte les kilomètres à rebours en passant chaque balise. Je me dis « 16 bientôt 15 » puis « 15 bientôt 14 » pour garder mes jambes en action. Il a plu toute la matinée et, même s’il ne pleut plus, je suis couverte de sueur. Il fait chaud et nous avons une longue journée devant nous : plus de 23 km. Heureusement, même avec le sac à dos qui pèse, les panoramas du sentier Le Fjord me réconcilient avec notre choix de randonnée.

C’est notre deuxième journée sur ce sentier de plus de 43 km et une question me hante : qui a bien pu penser à ce tracé? Qui est assez fou pour réaliser ce parcours où on trouve parfois des escaliers en bois en plein milieu d’une forêt ponctuée de monolithes et d’immenses surfaces rocheuses?

Caractère d’exception

Le vaste fjord du Saguenay fait plus de 100 km : il s’agit du plus long du monde à cette altitude. C’est au fil de ce dernier (ou du moins en partie) que s’étend le parc national du Fjord-du-Saguenay. Il est divisé par les rivages du fjord, qui sépare le parc de deux côtés est et ouest, lesquels sont composés de différents secteurs. Le parc national partage aussi les lieux avec le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, endroit privilégié pour l’observation de baleines et de bélugas.

Le sentier Le Fjord débute du côté est, dans le secteur de la Baie-Sainte-Marguerite. Après quelques kilomètres, le sentier croise rapidement la Halte du Béluga où, en juillet et en août, on peut observer des femelles et leurs petits. Pour la petite histoire, on estime qu’à la fin du 19e siècle, le fjord accueillait entre 7 800 et 10 000 bélugas. La chasse étant la principale menace pour ces mammifères marins, elle fut interdite en 1979 par le gouvernement du Canada. Malgré tout, depuis la mise en place de la législation, les populations de bélugas continuent à décliner. Selon un document de la Sépaq, il y aurait maintenant environ 900 bélugas dans les eaux du Saint-Laurent. De passage lors du mois d’août 2022, nous avons fait un petit détour pour atteindre cette halte, question d’y prendre une pause-repas. Laissez-moi vous dire que le plaisir d’observer des bélugas est tout simplement extatique!

Halte aux bélugas

Prouesses techniques

Martin Houde, responsable de la maintenance et des infrastructures au parc national du Fjord-du-Saguenay, peut témoigner des défis d’aménagement et de développement d’un tel parcours. « Ce ne sont pas des missions faciles en termes d’entretien et de mise en place d’infrastructures. On parle d’une quarantaine de kilomètres de sentiers avec très peu d’accès. La plupart des travaux manuels sont faits à bras. »

Il suffit de prêter attention aux différentes structures croisées sur le sentier pour comprendre l’ampleur du travail technique que comporte le sentier Le Fjord. Plus on s’enfonce dans la forêt, plus on se surprend de trouver des escaliers en bois ou de superbes hébergements en bois nichés en bordure de falaise

On retrouve aussi plusieurs appentis (lean-to), construits plus tard, en complément des refuges. « On les voit beaucoup [les lean-to] dans les parcs américains, mais on voulait offrir cette option. On trouvait que la formule d’un parcours de 43 km se prêtait à ce type d’hébergement-là. C’est quand même bien utilisé. C’est une expérience en soi! » explique-t-il. Ce type d’hébergement n’est pas une formule qu’on observe souvent à l’échelle de la Sépaq, souligne Martin. Les parcours de longues randonnées se font assez rares également. Le sentier Le Fjord est, de plusieurs façons, une entité rare dans le réseau de la Sépaq.

Abris trois murs Des Cèdres

On en vient à se demander qui et comment a-t-on réalisé un projet comme celui-ci? Malheureusement, la documentation disponible ne retrace pas d’historique précis. Par contre, on sait que le sentier existait déjà dans les années 1990. Le manque d’archives s’expliquerait aussi par le fait que le sentier s’est créé progressivement, en plusieurs phases, en impliquant différentes personnes spécialisées dans l’élaboration du parcours.

L’idée de ce sentier est déjà ambitieuse, vue sa localisation, en bordure des falaises du fjord dont les accès sont limités. Ajoutons à ces défis d’entretien qu’ils ont lieu dans une région où la température laisse une très petite fenêtre de disponibilité : « Les travaux d’aménagement se passe de mai à fin octobre. Entre-temps, on ne peut pas entreprendre de travaux », précise Martin Houde.

Les hélicoptères à la rescousse!

Chaque année, Martin et son équipe élaborent un plan d’aménagement. Celui-ci prend d’ailleurs souvent en compte les commentaires des randonneurs, fournissant de précieuses informations sur l’état des sentiers. Grâce à ce plan, les infrastructures à modifier ou à implanter sont prévues et planifiées : « On quantifie les matériaux dont on a besoin et on fait venir les hélicoptères depuis nos entrepôts. On prépare nos paquets de bois [NDLR : les hélicoptères portent des charges limitées] pour ensuite les mobiliser  à chacun des endroits précis », raconte le gestionnaire.

Les défis ne s’arrêtent pas ici. Ces travaux faits à bras demandent une mobilisation importante des membres de l’équipe. Comme ils sont à pied – le sentier ne permet pas de circuler autrement dans plusieurs sections, faute d’accès – le choix des équipements n’est pas moindre. Travaillant avec pics et pioches, les aménageurs tentent de conserver l’aspect le plus naturel possible du sentier. « On essaie de travailler avec des pierres  pour faire des marches en pierre avec des matériaux naturels. C’est ce qu’on préconise. C’est sûr que de travailler avec les matériaux naturels va leur permettre de durer dans le temps et, visuellement, pour le randonneur, ça conserve des aspects naturels. »

Sur un sentier comme celui-ci, l’entretien régulier est nécessaire si on ne veut pas se retrouver avec des enjeux de structure majeurs. « Minimalement, il faut mettre environ 2500 à 3000 heures de personnes en entretien préventif, si on ne veut pas avoir à faire des travaux correctifs », spécifie Martin Houde.

Alors si vous vous aventurez sur le sentier Le Fjord pour compléter ses 43 km, et qu’en chemin votre sac à dos et son poids commencent à jouer sur votre mental , pensez à ces vaillants aménageur.euses  de sentiers qui arpentent ce même terrain avec leurs outils sur le dos…

La Ferme 5 Étoiles

Située à Sacré-Cœur, à quelques kilomètres de l’accueil de la Baie-Sainte-Marguerite, la Ferme 5 Étoiles offre un service de navette (et bien plus!). Elle a de nombreux types d’hébergement ainsi que des kilomètres de sentiers. Le sentier Le Fjord emprunte d’ailleurs ses sentiers dans son parcours linéaire grâce à une entente de passage avec le parc national.

ferme5etoiles.com