Comme plusieurs autres Québécois, ma mère, Linda, et moi avons eu l’appel de la Gaspésie pour des vacances estivales des plus inoubliables! Ces moments de liberté ont été marqués par des gens accueillants, des paysages à couper le souffle, mais surtout, par de belles randonnées pédestres au parc national Forillon (Parcs Canada). Non loin de là, nous avons séjourné au village bucolique de Rivière-au-Renard. N’ayant rien à notre épreuve, nous avons marché tous les kilomètres de sentiers de ce parc, un endroit idéal, notamment, pour côtoyer mer, falaises et forêt!

Texte et photos : Samuel Larochelle

Entre terre et mer

Qui dit randonnée au parc national Forillon, dit terminer ses journées sur le bord de l’eau à admirer la faune aquatique! Après de longues marches de plus de 20 kilomètres en moyenne par jour, je peux vous confirmer que nous étions enchantés de pouvoir respirer l’air marin et de soulager nos pieds de randonneurs en les trempant dans l’eau des plages disponibles aux alentours.

Après avoir monté le mont Saint-Alban et admiré toute sa vue périphérique, il n’y a rien de mieux qu’une petite saucette à la plage de galets, au secteur du Cap-Bon-Ami. Eh oui! j’ai réussi à convaincre ma mère de s’y aventurer, l’instant d’un court moment. Autrement, l’une de nos activités de fin de journée préférées était de contempler les époustouflants couchers de soleil qui se présentaient à nous.

Crédit photo : Samuel Larochelle / Plage du Cap-Bon-Ami (à gauche) et Mont-Saint-Alban (à droite)

Notre endroit coup de cœur pour ce moment de détente quotidien bien mérité a été, sans l’ombre d’un doute, la flèche de Penouille, où se trouve le sentier La Taïga. Les quelques kilomètres de sentiers qui s’y trouvent permettent de découvrir un type de forêt fragile et unique : la taïga. On peut profiter de la qualité de l’air et de son environnement grâce aux tapis de lichens ainsi qu’à certaines zones où pousse le botryche à feuilles de matricaire, une espèce de fougère en péril. Cet endroit est à la fois dépaysant et charmant surtout pour admirer les derniers moments du jour… avec une p’tite frette entre les mains! Il en est de même pour les différents sentiers côtiers du secteur du Petit-Gaspé, qui regorgent de plages idéales pour profiter de la baie de Gaspé.

Crédit photo : Samuel Larochelle / Plage de Penouille sur le sentier La Taïga

Des paysages de falaises

L’une de nos expéditions coups de cœur a été celle du sentier Les Graves, avec ses falaises et ses plages qui se terminent par le fameux phare de Cap-Gaspé, niché à 95 mètres d’altitude. Arrivé à cet endroit, c’est comme si le temps s’arrêtait, devant cette mer infinie qui transporte l’air d’une pureté rare et vivifiante.

Durant cette excursion, ma mère et moi avons eu le privilège de croiser un ourson sans sa mère (heureusement pour nous!) et d’apercevoir un porc-épic d’Amérique ainsi qu’un orignal. Cette balade est un incontournable du parc national Forillon puisqu’elle offre tout ce que peut évoquer la majestueuse région de la Gaspésie : la mer, les falaises, la forêt, la faune, la flore, les plages, et bien plus encore!

Crédit photo : Samuel Larochelle / Sur le sentier Les Graves

Des arbres à perte de vue

La Gaspésie est aussi reconnue pour l’étendue et la diversité de ses forêts et c’est ce que nous avons pu découvrir au cours de plus longues randonnées comme celles des Crêtes et des Lacs. Différents points de vue sont accessibles tout au long des nombreux kilomètres et permettent à notre regard de se perdre dans l’omniprésence des arbres qui composent les bois qui nous entourent.

Le sentier Les Crêtes va par monts et par vaux et débouche, ici et là, sur des points de vue panoramiques uniques, notamment la vallée de L’Anse-au-Griffon, le golfe du Saint-Laurent et la baie de Gaspé.

Pour ce qui est du sentier Les Lacs, il longe les lacs Penouille, et est propice à l’observation de la faune puisqu’il est situé dans une forêt boréale qui offre aussi une vue sur la vallée de la rivière Morris. C’est grâce à ces deux promenades et avec quelques petites ampoules aux pieds, que nous avons terminé notre séjour au parc national Forillon.

Crédit photo : Samuel Larochelle / Sur le sentier Les Lacs

Ma tête ainsi que mes bottes vont se souvenir longtemps de ce beau périple mère-fils marqué par des randonnées et des paysages gaspésiens étonnants. Je vous invite à faire comme nous et à découvrir ce parc unique en bonne compagnie! Amusez-vous à repérer les seize chaises Adirondack rouges situées à neuf endroits différents; elles donnent de bonnes occasions de prendre des photos pour vos albums souvenirs!

Chaque fois que la porte du chalet s’ouvre, l’odeur indescriptible de la mer me rappelle que je suis ailleurs. Quelque part où on côtoie le fleuve Saint-Laurent jour après jour, au rythme des marées, aux sons des vagues et des chants d’oiseaux.  

Texte et photos : Dominique Caron 

C’est la mi-mai lorsque j’arrive dans le bas du fleuve, après quelques heures à côtoyer l’estuaire du Saint-Laurent sur la route. En chemin, je constate qu’il reste encore des tas de neige, que la pluie et le soleil devraient bientôt effacer. Enfin, voilà que se dresse le décor extérieur du parc national du Bic, tout près de Rimouski, une destination incontournable.  

Faune locale 

Les rencontres se multiplient sur les routes du parc. D’abord, un petit renard avec sa prise à la gueule, une perdrix en l’occurrence. Puis un cerf de Virginie (bientôt 2 puis 3!) et finalement un joli lièvre tout près du chalet EXP, situé en bordure de la baie des Cochons. Bien sûr, il est trop tôt dans la saison pour observer le phoque commun et le phoque gris, qui rejoignent les anses. Cependant, le printemps recèle d’autres avantages, comme celui de pouvoir admirer ces magnifiques paysages que pour soi. En effet, je peux compter sur les doigts d’une main le nombre de petits groupes que j’ai croisés : très peu. Un autre avantage, et non le moindre, est l’absence de moustiques! Les nuits sont encore trop fraîches pour leur permettre de se multiplier.  

Le Chemin-du-Nord  

Les journées rallongent et le soleil ne se couchera pas avant 20 h. Même à mon arrivée tardive, il me reste suffisamment de temps pour explorer le sentier du Chemin-du-Nord : une marche facile sur un terrain plat suivant le littoral. Le sentier mène au site du Cap-à-l’Orignal, une magnifique pointe rocheuse au pied d’une paroi impressionnante avec, en arrière-plan, la mer et le soleil. Ce cap marque également le début d’un autre sentier : le Grand-Tour, accessible seulement à marée basse. C’est un sentier hors piste, qui ne suit donc pas de tracé. On marche plutôt sur la grève, entre les pierres et le roc. Cependant, si la marée est haute, il faut alors faire marche arrière et revenir au stationnement de la ferme Rioux, où tout a commencé 2 km plus tôt.  

En revenant, on repasse par les bâtiments historiques en bordure du sentier et par les baies aux noms multiples, avec leur rivage et leurs galets, tantôt couvertes d’algues, toujours accompagnées de l’indescriptible odeur de la mer. L’air salin est inévitablement accompagné des sons de la mer : le chant des goélands, le clapotis de l’eau et le doux son des vagues qui glissent sur les rives sableuses.  

Baie-du-Ha-Ha!  

On y passe rapidement en voiture depuis le secteur du Tombolo vers la ferme Rioux. Le paysage a des airs de carte postale alors que le soleil descend tranquillement se coucher. 

La Pointe-aux-Épinettes 

Pour profiter du coucher du soleil, on me conseille à l’accueil d’opter pour la Pointe-aux-Épinettes. L’accès à ce belvédère ne prend que quelques minutes, mais il faut monter plusieurs dizaines de marches pour arriver au point de vue, où une tout autre perspective s’offre aux yeux.  

En juin, les phoques viennent ici donner naissance à leurs petits. C’est un des nombreux endroits dans le parc pour venir observer la faune locale. Au printemps, il est également possible d’entendre ou de voir le magnifique Eider à duvet, tout comme une colonie d’oiseaux de proie en pleine migration. 

L’île aux Amours (à marée basse) 

Le lendemain matin, après un café au chalet, je m’apprête à explorer un autre secteur du parc. Malheureusement, le sentier des Murailles ainsi que La Citadelle sont encore fermés. La neige et l’état du sentier sont trop incertains, m’apprend-on à l’accueil du parc. La conseillère me recommande plutôt de profiter de la marée basse pour aller faire une excursion sur l’île aux Amours, située près des sites de campement en yourte. 

Cette courte randonnée débute sur une langue de sable qui mène à une petite île, avant d’entrer en forêt pour traverser de l’autre côté. On arrive alors sur une rive rocheuse qui contraste avec le décor précédent. En 30 minutes, on passe d’une plage de sable à une forêt, puis à un rivage bordé de gros cailloux. C’est assurément un sentier qui gagne à être exploré! 

Texte et photos : Claude Côté

Si les îles ne sont pas fréquentes sur la Côte-Nord, par contre celles que l’on y trouve sont des plus inédites. Allons à la découverte des îles Grande Basque et Quarry, deux endroits tout indiqués pour jeter l’ancre et piquer sa tente.

L’île Grande Basque

L’île Grande Basque, au cœur de l’archipel de Sept-Îles, se présente comme un grand monticule verdoyant, vestige d’un gigantesque magma souterrain qui se serait lentement solidifié et dont l’origine remonte à plus de 500 millions d’années. Son nom rappelle les pêcheurs basques, qui bien avant la venue de Jacques Cartier, venaient pêcher la baleine dans les parages. Ce lieu insolite, propice à la détente et à l’exploration, a su garder son caractère sauvage et naturel.

Pour s’imprégner de ce milieu, il convient de prendre le temps de déposer ses bagages et parcourir à son rythme les 12 kilomètres de sentiers pédestres qui serpentent cet îlot de découverte. J’ai particulièrement apprécié le grand tour de l’île pour ses remparts de pierre couvert de lichens, ses failles naturelles, son milieu forestier boréal et ses accès aux anses marines. J’ai bien apprécié le sentier La Montée pour son panorama inusité sur la ville de Sept-Îles mais mon coup de cœur va à coup sûr au secteur de la Pointe Sud pour ses affleurements rocheux, sa végétation arctique et ses larges vues panoramiques sur le golfe et les îles de l’archipel.

Pour piquer sa tente sur l’île

Le visiteur a le choix entre 18 terrains de camping tous situés en bordure de la plage. Si vous cherchez la tranquillité d’un joyeux naufragé et que vous êtes volontaire à trimbaler votre équipement sur un ou deux kilomètres, optez pour dormir à l’une des anses situées en direction de la Pointe Sud. L’île Grande Basque dispose également d’un prêt-à-camper pour quatre personnes, situé à moins de 10 minutes de l’accueil. C’est la version « confort douillet » où même le sac à couchage est fourni. Ne manque que le chauffage d’appoint.

Sur place, des guides naturalistes proposent des randonnées accompagnées et des activités d’interprétations pour nous initier à divers aspects de la biologie marine, de l’ornithologie et de la géologie du milieu.

Ouvert du début juin jusqu’à la mi-septembre, on peut se rendre sur l’île grâce aux navettes en zodiac proposées par les Croisières du Capitaine face à la marina de Sept-Îles.

www.lescroisieresducapitaine.com

Renseignements :

Tourisme Sept-Îles : 418 962-1238

www.tourismeseptiles.ca

L’île Quarry

Joyau reconnu du parc national de l’Archipel-de-Mingan, l’île Quarry retient l’attention pour la grande variété d’habitats qui s’offre au marcheur qui met pied sur ce paradis insulaire.

Après avoir piquer sa tente sur le site assigné, la visite des lieux débute par une traversée de l’île sur un trottoir de bois de 2 km qui nous amène à la rencontre des tourbières, des landes et des monolithes. Au retour, un détour par le sentier des falaises nous fait découvrir d’impressionnantes parois rocheuses dissimulées au cœur d’une forêt dense de type boréal.

Au deuxième jour, on s’attaque au tour complet de l’île, une longue aventure qu’il convient de coordonner au préalable avec les marées, car à certains endroits, quand la vague embrasse la falaise à marée haute, vous êtes à risque et même en péril. Les lieux à surveiller et les heures de marées vous seront communiqués au centre d’accueil avant la traversée. Le tour de l’île se découpe en deux segments et peut se répartir sur deux jours.

En parcourant ce long pourtour de près de 15 km, nous découvrons un paysage très diversifié. En peu de distance, les plages de galets se transforment en de grandes terrasses de calcaire texturées ou font place à des blocs d’éboulis ou des landes de cailloutis aux formes géométriques insoupçonnées. Une végétation arctique-alpine éclos sur ce sol aride à des endroits souvent inattendus. À la faveur de la marée basse, le littoral marin accroche notre regard avec des champs d’algues verdoyants ancrés aux terrasses de calcaire.

À chaque printemps, depuis plusieurs années, c’est la même chose. Le beau temps arrive, les journées s’allongent, les vacances sont proches et les oiseaux chantent. La fièvre me gagne, la même qui gagne grand nombre d’entre nous. Elle donne soif de plein air, de verdure et d’aventure. Mon sac de randonnée me regarde, piteux de ne pas être sorti sur plusieurs jours durant les derniers mois. Toutefois, ce n’est pas encore les vacances, donc mon esprit invente mille et un scénarios de longue randonnée et d’escapades pour dormir dans les appartements reculés de Mère Nature.

J’avais entendu parler de la baie de Fundy et d’un sentier long d’environ quatre jours en croisant un couple de Néo-Brunswickois lors d’une autre longue randonnée. Ils y encensent la nature sauvage, la flore exceptionnelle, le grand nombre de ruisseaux facilitant l’accès à l’eau, l’ombre quasi-constante prodiguer par les forêts matures longeant le sentier et des formations géologiques différentes de la montagne pourvoyant des paysages à faire rêver.

Veni vidi vici, je vous garantis que tout est vrai.

Entre les multitudes de montées et de descentes (notez qu’il y a très peu de plateaux, d’où la difficulté de la randonnée), vous découvrirez que les habitants du coin, très chaleureux soit dit en passant, sont en amour avec leurs sentiers et qu’ils se feront un plaisir de vous en parler. Vous allez aussi constater qu’il y a beaucoup de randonneurs mais qu’on se retrouve majoritairement seul, le jour, pour s’imprégner du décor. D’agréables rencontres sont possibles le temps d’une jasette en croisant d’autres randonneurs abondant du sens contraire au vôtre ou le soir sur les renversants campings sauvages du sentier. Ces campings sont près du niveau de la mer et il y a, plus souvent qu’autrement, une vue spectaculaire à même le site. Si tel n’est pas le cas, elle est à deux minutes à pied d’où on se trouve. Ce sont les endroits privilégiés du sentier pour un bain de lumière.

Le vent et les marées contribuent à l’expérience : le doux son des vagues qui frappent la côte est audible à même le sentier. De plus, le sentier semble toujours tempéré grâce à la baie et ses eaux froides. Les marées jouent un rôle important, car certaines sections sont infranchissables lorsque celles-ci sont  hautes. N’aillez crainte, le guide du sentier explique très clairement comment s’y retrouver.

Avec ses accès restreints et son dépaysement, le sentier pédestre Fundy mérite d’être marché. Attention toutefois, avec ses multiples pentes, ses roches et ses racines, le sentier n’est pas à prendre à la légère. Certains randonneurs d’exception l’ont fait en trois jours. La moyenne est quatre jours et il faut définitivement prévoir de la nourriture pour cinq jours car un peu de pluie peut rendre certains tronçons dangereux et allonger votre séjour.

Points à tenir compte :

• Des services de navette existent pour emmener sa voiture à la sortie du sentier. Ceux-ci ne sont pas gérés par l’organisme en charge du sentier. Il est aussi possible de sortir son petit pouce et de s’en sortir avec de la patience…
• Malgré une élévation maximale de 300 mètres, le climat peut être considérer comme celui en montagne à cause de la proximité de la baie.
• Le réseau est disponible à quelques endroits grâce aux tours de la Nouvelle-Écosse, juste l’autre côté de la baie.
• Certains cours d’eau force le randonneur à se mouiller les pieds. Ceux qui craignent les pieds humides sont prévenus!
• Il peut y avoir beaucoup, beaucoup de boue dépendamment du temps de l’année.
• Les sauvetages sont difficiles à cet endroit de la baie. Écoutez votre corps et faites attention aux marées!
• C’est un paradis pour les campeurs possédant des hamacs.

Bonne randonnée!